Печи из газовых баллонов: Печь из газовых баллонов. Буржуйка в гараж

alexxlab | 13.05.1976 | 0 | Разное

Буржуйка из газового баллона – как сделать печь длительного горения

Если вы обратите внимание, сколько стоит чугунная или стальная печка на дровах, то быстро поймете, что покупать ее для отопления гаража либо дачи с теплицей не всегда оправданно. Более доступный вариант – буржуйка из газового баллона длительного горения, изготовленная своими руками или сваренная мастером под заказ по вашим чертежам. Наша цель – помочь с выбором конструкции, описать технологию изготовления буржуйки и ее установки, вплоть до устройства дымохода.

Подбираем конструкцию дровяной печки

Устаревшая и неэффективная отопительная техника постепенно уходит в прошлое, что сказывается и на самодельных печках. Нынче никому не нужны примитивные железные ящики с трубой и дверцами, пожирающие дрова без хорошей теплоотдачи. Современная буржуйка должна быть экономичной и хорошо обогревать помещение. Поэтому продвинутые мастера–умельцы постоянно работают над  усовершенствованием стальных печей.

Чтобы добиться максимально эффективной работы дровяного отопителя, необходимо решить 2 вопроса: как повысить КПД печки-буржуйки и длительность горения от одной загрузки, не увеличивая количество и цену применяемых материалов. Представляем 3 варианта самоделок, где эти задачи были успешно решены и реализованы:

• трехходовая печь из двух пропановых баллонов;
• пиролизная буржуйка с воздушно-жаротрубным теплообменником и вторичной камерой;
• очень популярная конструкция — «Бубафоня» с верхним сжиганием дров из газового баллона.

Для справки. Первые 2 агрегата разработаны, сделаны и испытаны нашим экспертом Виталием Дашко, любезно предоставившим свои фото – и видеоматериалы.

Если вы дружите со сварочным аппаратом и располагаете необходимым инструментом, то технических проблем с изготовлением не возникнет. Ниже мы представим чертежи и поясним технологию, как сделать буржуйку из газового баллона по всем трем вариантам. Но сначала определитесь с выбором, прочитав обзор этих печей.

Для изготовления печки нужен сварочный аппарат, болгарка, слесарные и мерительные инструменты. Струбцин понадобится несколько, минимум 2 штуки

Трехходовая буржуйка – принцип работы и плюсы с минусами

Этой самодельной печи мастер присвоил шутливое название «Коллайдер» из-за непривычного внешнего облика и неплохой теплоотдачи. Эта буржуйка на дровах делается из двух стандартных пропановых баллонов емкостью 50 л, приваренных друг к другу под углом 90°, как это показано на чертеже. Принцип действия такой:

1. Первый резервуар, уложенный горизонтально, играет роль топливника, соответственно, оборудован дверцами и колосниками. В него помещается внушительная порция дров и поджигается.
2. Второй сосуд – это воздушный теплообменник с внутренними перегородками, замедляющими течение дымовых газов и заставляющими их трижды менять направление движения и отдавать больше теплоты. В конце продукты горения покидают отопитель через дымоходный патрубок.
3. Для увеличения греющей поверхности обе части корпуса снабжены дополнительными ребрами.
4. Внизу к топливнику приварен зольник из листового металла, чья дверца регулирует подачу воздуха на горение.

Чертеж самодельного трехходового отопителя на дровах в разрезе

Примечание. С таким же успехом вместо баллонов можно применить стальную трубу для буржуйки с диаметром 300 мм и тонкими стенками (4—5 мм).

Ориентировочная мощность «Коллайдера» составляет 10 кВт при КПД около 55%, что позволяет обогреть помещение площадью до 100 м² – дачу, теплицу либо большой гараж (бокс). Практические испытания показали, что в режиме поддержания тепла в прогретом помещении 1 загрузки дров хватает на 1.5—2 часа. Если использовать отопительный агрегат в доме меньшей площади (25—50 м²), то длительность горения возрастет до 3—4 часов. Кто разбирается в теме, тот поймет, что для самодельной буржуйки это неплохая экономичность.

Фото готовой печки «Коллайдер» с теплообменными ребрами

Минус у этой печки долгого горения один – странноватый внешний вид. Но он компенсируется многочисленными плюсами:

• простота в изготовлении;
• быстрый прогрев и достойная длительность работы с 1 закладки твердого топлива;
• дешевизна конструкции, купить вам придется только удобные ручки да еще трубу для буржуйки, если нет баллонов из-под пропана;
• благодаря размерам топливника в печку помещаются длинные (80 см) и массивные поленья, что способствует продолжительности горения;
• агрегат можно сделать с варочной поверхностью, как это показано на фото.

«Коллайдер», как и любая буржуйка из газового баллона, сваренная своими руками, может дополняться установкой водяного контура, регулирующей воздушной заслонки в дверцу зольника и вентилятора внешнего обдува. Размеры печки изменяются в любую сторону путем подбора резервуаров меньшей емкости либо труб другого диаметра.

О работе буржуйки, используемой для отопления помещения кафе 100 м², рассказано на видео:

Обзор пиролизной печи на 2 камеры

Эта маленькая печка на дровах, изготовленная из 24-литрового газового баллона, получила название «Пятерочка» по числу труб воздушного теплообменника. Действует она по такому принципу:

1. Как и в предыдущем случае, уложенный набок баллон служит камерой сгорания, а снизу к нему приделан зольник. Роль колосника играют щели, прорезанные в стенке сосуда.
2. Сверху резервуара выполнен проем, куда примыкают 5 вертикальных труб теплообменника. По ним движутся горячие дымовые газы и таким образом отдают часть теплоты в помещение.
3. Из теплообменника продукты горения попадают во вторичную камеру, куда по отдельной трубке отдельно подается подогретый воздух. Благодаря этому образовавшиеся в топке горючие газы дожигаются и выделяют дополнительное тепло, после чего направляются в дымоход.

Чертеж пиролизной буржуйки длительного горения с камерой дожигания газов

Результаты практических испытаний отопителя такие: комната площадью 30 м² в течение 1 часа прогревается на 20 °С, после чего одной закладки дерева хватает на 1.5—2 ч в зависимости от режима работы. Ориентировочная мощность – 5 кВт. Как видите, в данной конструкции длительность горения снижена за счет уменьшения топливника, зато печка очень компактна и поместится в любом помещении. Да и греет она вполне прилично.

Совет. Хотите нарастить продолжительность горения в среднем до 4 часов? Тогда изучите чертеж другого варианта, где изображена такая же пиролизная буржуйка, сделанная своими руками из газового баллона на 50 л. Устройство отопительных агрегатов идентично, отличие лишь в объеме резервуаров, применяющихся в качестве топливника.

Так выглядит двухкамерная самодельная печь. Сверху приварены 2 прутка – можно поставить кастрюлю либо чайник с водой

Благодаря эффективному сжиганию дров печь «Пятерочка» экономичнее «Коллайдера», хотя и сложнее в сборке. По стоимости материалов разница меж ними небольшая – в первой 2 баллона, во второй – 5 труб диаметром 57 мм длиной 40 см. Отдельное преимущество печки – способность после разогрева сжигать влажную древесину и всякий мусор, не теряя интенсивности отопления. Остальные плюсы такие же – дешевизна, удобство в эксплуатации и возможность модернизации.

Еще дельный совет. Вполне естественно, если после замены маленького баллона на стандартный (50 л) вы пожелаете нарастить мощность отопителя и добавить еще 2—3 трубы в теплообменник. Помните, что соответственно должно увеличиться проходное сечение и тяга дымохода. Иначе вы напрасно потратите материалы и время, поскольку из-за недостаточной тяги крайние секции останутся холодными и мощность печи не возрастет.

Увеличенная версия «Пятерочки» из большого баллона 50 л

Печка верхнего горения «Бубафоня»

По большому счету, «Бубафоню» нельзя отнести к категории буржуек, поскольку она кардинально отличается принципом работы. Но и обойти вниманием эту печь невозможно в силу широкой популярности, обусловленной длительностью горения с 1 загрузки дровами от 6 до 10 часов. Вместе с тем отопитель славится многочисленными недостатками, о чем мы скажем далее.

Алгоритм работы печки длительного горения «Бубафоня», показанной на чертеже, следующий:

1. Топливник – это стоящий вертикально пропановый баллон на 50 л. Через отверстие в верхней крышке внутрь заходит труба для подачи воздуха, заканчивающаяся диском из толстого металла. Снизу к нему приделаны стальные полосы, распределяющие воздух по всем направлениям.
2. Когда топка заполнена дровами доверху, тяжелый диск придавливает их и заставляет проседать по мере сжигания. Розжиг также производится сверху, а только потом труба с грузом опускается.
3. Подача воздуха на горение регулируется заслонкой, установленной на верхнем торце трубы. Дымоходный патрубок врезан в боковую стенку баллона под самой крышкой.

Чертеж печи верхнего горения и схема расположения распределителей воздуха

Примечание. Место прохода трубы сквозь крышку не герметизируется и туда всасывается вторичный воздух, помогающий дожечь горючие газы над диском, когда печь как следует разогрелась.

Сильные стороны «Бубафони» — приличная продолжительность работы, простота и возможность переделки в котел верхнего горения (делается печь с водяной рубашкой, о чем рассказано в отдельном материале). А вот слабые стороны заставили многих владельцев гаражей отказаться от подобных буржуек:

• печку невозможно догрузить, пока не сгорит все топливо;
• от перекрывания заслонки топка не погаснет и станет долго тлеть, потому что в нее попадает вторичный воздух;
• без хорошей тяги отопитель дымит в помещение;
• в режиме медленного горения печь греет слабо, а дымоходная труба интенсивно забивается сажей;
• для выхода в нормальный режим агрегат должен хорошо прогреться, на что расходуется ¼ топлива.

Слева на фото – воздушная заслонка крупным планом, справа – самодельные теплообменные ребра из профилей для монтажа ГКЛ

Для справки. Чтобы выжечь сажу в дымоходе, нужно при каждой растопке прогонять «Бубафоню» в максимальном режиме.

Напоследок немного подсластим пилюлю. Несмотря на все недостатки, печь длительного горения из газового баллона не теряет популярности, вдобавок она успешно функционирует на опилках и различном горючем мусоре.

Инструкции по изготовлению буржуйки своими руками

Перед тем как сварить дровяную печку продолжительного горения, следует подготовить все необходимые электроинструменты:

• сварочный инвертор;
• болгарка, она же – угловая шлифмашина;
• дрель с набором сверл.

Примечание. Мы не станем перечислять здесь молотки с пассатижами, поскольку в доме у хорошего хозяина всегда найдется полный набор инструмента.

Конечно же, понадобится старый пропановый баллон, с которого нужно скрутить вентиль и перед резкой обязательно заполнить водой. Дело в том, что пропан тяжелее воздуха и его остатки самостоятельно не покинут резервуар. Чтобы их вытолкнуть оттуда, как раз и применяется вода. Порядок дальнейшей работы зависит от выбранной конструкции.

Собираем трехходовую печь

Помимо баллонов, для изготовления этой буржуйки надо подготовить такие материалы:

• листовой металл толщиной 2 мм пойдет на зольную камеру и ребра, 3 мм — на дверцы;
• обрезок круглой трубы диаметром 100 мм – на дымоходный патрубок;
• уголки либо профильные трубы для ножек;
• асбестовый, а лучше – графитно-асбестовый шнур на уплотнение дверок;
• стальной профиль 20 х 20 мм или арматура такого же сечения – на усиление колосниковой решетки.

Стыковка двух баллонов (слева) и приварка обрамления дверок (справа)

Совет. Ручки — запоры с красивыми эбонитовыми накладками проще купить, чем тратить время на самодельные. Чтобы придать печке современный облик, приобретите термостойкую краску (продается в аэрозольных баллончиках).

Чтобы прутья не прогибались от высокой температуры, их нужно усилить приваренными профилями

Первым делом порежьте металл на заготовки по размерам, указанным на чертеже буржуйки длительного горения, представленном в предыдущем разделе. Технология изготовления печи такая:

1. В торце первого баллона вырежьте проем под дверцу и отверстие в стенке для выхода газов. У второго сосуда отпилите дно, а на торце выполните отверстие под патрубок 100 мм. Сделайте на стенках полукруглые вырезы, чтобы один баллон плотно сел на другой.
2. Прорежьте щели колосниковой решетки. С наружной стороны приварите к ней усилители из профиля 20 мм.
3. Изготовьте зольник и обрамления дверок, приварите их к корпусу. Заодно установите ножки.
4. Сварите дверцы и уплотните места примыкания к рамке. Установите створки и ручки.
5. Вырезанные стенки баллона используйте в качестве перегородок, приварив их внутрь вертикального резервуара.
6. Соедините два сосуда между собой на сварке. Установите дымоходный патрубок и обварите его.
7. Приделайте к обоим корпусам теплообменные ребра. На этом печь готова.

Несколько слов о том, как сделать для буржуйки длительного горения плотные дверки. Технология простая: из узких стальных полос, приваренных к внутренней поверхности створки, формируется канал, куда впоследствии набивается графитно-асбестовый шнур. Главное, — четко определить расположение канавки. По окончании весь металл нужно обезжирить и окрасить в 3 слоя с перерывами на сушку.

Совет. Перед окрашиванием сваренную печь желательно протопить, дабы выжечь всю старую краску.

Изготовление пиролизной двухкамерной печки

Схема сборки этой буржуйки с высоким КПД во многом схожа с «Коллайдером», только применяется 1 газовый баллон, а из материалов добавляются трубы диаметром 57 и 20 мм (на теплообменник и подачу вторичного воздуха соответственно). Порядок работ следующий:

1. В резервуаре прорежьте отверстия для загрузочной дверцы и под установку теплообменника. Размеры площадки для него – 260 х 200 мм.
2. Смастерите зольник и поставьте дверцы, как это описано выше. Приварите опоры.
3. Изготовьте теплообменник, врезав трубы в шахматном порядке между двумя листами металла. Соблюдайте межосевые расстояния, указанные на чертеже.
4. Согните трубу 20 мм под углом 90° и приварите ее к теплообменнику. Последний приделайте к проему, вырезанному в баллоне.
5. Сварите вторичную камеру с дымоходным патрубком. В качестве крышки используйте полукруглую заготовку, что раньше была стенкой баллона. Отопитель готов.

Этапы сборки дверцы топливника – по центру закладывается негорючий утеплитель, по краям – графитный шнур

Примечание. Если вы используете стандартный баллон, то алгоритм ведения работ не меняется, только зольник надо сделать больше (размер показан на чертеже).

Немного о том, как правильно сделать подачу воздуха во вторичную камеру буржуйки длительного горения. Перед монтажом конец трубки нужно заглушить, а по бокам выполнить 5—6 разрезов в виде латинской V. Потом труба вставляется в отверстие верхней площадки теплообменника и обваривается. Если вы изготавливаете буржуйку своими руками из трубы, взятой вместо баллона, то понадобится приварить заднюю стенку и переднюю панель из металла толщиной не менее 4 мм.

Такие прорези нужно сделать по бокам трубки – сквозь них воздух проходит во вторичную камеру

Фото процесса сборки буржуйки

Изготовление буржуйки на видео

Сборка отопителя «Бубафоня»

Технология изготовления этой печки – одна из простейших. Берете газовый баллон на 50 л, отрезаете верхнюю часть по заводскому шву, после чего выполняете такие действия:

1. Сварите из арматуры периодического профиля диаметром 20—24 мм колосниковую решетку и установите ее согласно чертежу. Ниже вырежьте проем и поставьте дверку зольной камеры.
2. В отрезанной крышке проделайте отверстие для воздушной трубы, а к торцу баллона приварите снаружи стальную полосу для уплотнения.
3. К одному концу трубы 57 мм сваркой прикрепите дисковый груз с наваренными рассеивателями воздуха, а на второй поставьте воздушную заслонку.
4. Установите дымоходный патрубок.
5. Воздушную трубу вставьте в топливник и наденьте крышку.

По сути, 3 детали – это вся печь «Бубафоня»

Для справки. Многие домашние мастера не ставят колосники и дверцу зольника в печку типа «Бубафоня». Это упрощает работу, но усложняет эксплуатацию: после прогорания дров корпус приходится переворачивать, чтобы вытряхнуть золу.

Установка колосниковой решетки из арматурных прутьев

Как правильно установить буржуйку и дымоход

При размещении дровяных отопителей важно соблюдать правила пожарной безопасности. Особенно это касается печей нашего эксперта, чья верхняя часть при максимальном режиме работы может накалиться докрасна. Здесь требования такие:

1. В гараже или на даче, построенной из кирпича или других несгораемых материалов, минимальное расстояние до стен помещения не нормируется. Но любые горючие предметы или конструкции должны находиться не ближе 50 см от тела печи.
2. В теплице буржуйку нельзя располагать близко к растениям и наружным стенам из стекла.
3. В деревянном доме полы под печкой застилаются металлическим листом, выступающим со стороны топки на 700 мм. Ближайшие стены также зашиваются металлом во избежание возгорания.

Отдельный вопрос — из чего сделать дымоход для буржуйки. Однозначно не подойдет алюминиевая гофра, поскольку температура газов на выходе достигает 200—400 °С в зависимости от режима работы. Какие варианты допустимы:

• обычная стальная труба с тонкими стенками;
• газоход из кровельной или нержавеющей стали;
• утепленный сэндвич-дымоход.

Дымоходный канал лучше проложить под углом (слева), чем просто вертикально (справа)

Совет. Предпочтительнее взять последний вариант дымоотвода – двустенную трубу с утеплителем из базальтового волокна посередине.

Для создания хорошей тяги верх трубы ставится на высоте 4 м и более, если мерить от колосниковой решетки. Особенно требовательна к тяге буржуйка «Бубафоня», для нее отвод газов стоит сделать повыше, чтобы потом не возникало вопросов, почему печь дымит в помещение. В идеале вертикальный участок дымохода должен заканчиваться сборником для конденсата, хотя многие домашние мастера не придерживаются этого правила.

Кстати сказать, правильный дымоход позволяет увеличить КПД печки-буржуйки. Это достигается двумя способами:

1. В гараже или теплице дымоходная труба удлиняется и прокладывается под углом, а в другом конце помещения выходит на крышу, как показано выше на фото. Так раскаленные продукты горения отдадут больше тепла внутреннему воздуху.
2. На вертикальном участке дымохода ставится теплообменник, подсоединенный к системе водяного отопления дома или дачи. Минус: из дымоходного канала буржуйки длительного горения придется чаще удалять сажу.

Схема подключения водяного теплообменника, стоящего на дымоходной трубе

Теплообменник самоварного типа, ставящийся на дымоход буржуйки, не стоит напрямую подсоединять к сети водяного отопления. Есть опасность, что теплоноситель может закипеть и порвать трубопроводы. Лучше воспользоваться схемой подключения через емкость с водой – теплоаккумулятор, который тоже можно сделать своими руками из газового баллона. За описанием и чертежами его конструкции вы можете пройти сюда.

схема, пошаговая инструкция с видео и прочее

Оптимизация расходов на отопление загородного дома является весьма актуальной задачей для его владельца: что использовать в качестве топлива, какой тепловой агрегат является лучшим. Весьма популярны самодельные печи из газовых баллонов, позволяющие использовать очень дешёвое, порой просто бросовое топливо. В таком случае расходы на отопление минимальны.

Изготовление теплового агрегата своими руками из баллона

Рачительный хозяин тщательно утепляет свой дом, стремясь сократить расходы на его отопление. Кроме того, существует ряд объектов, которые нужно обогревать периодически: мастерские, гаражи, хозяйственные постройки. Необходимо регулярно отапливать теплицы или зимние сады.

Поэтому домашние мастера постоянно разрабатывают и внедряют дополнительные тепловые агрегаты самых различных конструкций. Наиболее популярными являются изделия из газовых баллонов. Поводом к тому служит удобная форма и практически идеальные пропорции и характеристики материала.

Коэффициент полезного действия печей из баллонов достигает 85–90%, что является очень высоким показателем в сравнении с самодельными печами других форм. Округлая форма идеально подходит для интенсивного пиролиза топлива и позволяет устраивать отверстия для выхода дыма и подачи кислорода в зону горения с наименьшими затратами.

Простая и эффективная печь из газового баллона прослужит долго

Что представляет собой печь из баллона

Классическим представителем тепловых агрегатов из старого баллона является всем известная «буржуйка». Такое название она получила за свою необычайную прожорливость, потребляя большое количество топлива. Но её основное преимущество состоит в быстром розжиге и нагреве. Это особенно важно в экстремальных ситуациях, когда по каким-либо причинам останавливается работа основного отопления.

В конструкции такой печи баллоны могут находиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Теплоотдача происходит через поверхность печи и её можно значительно увеличить, наварив на поверхность металлические рёбра. Кроме того, можно утилизировать тепло дымовых газов, пропуская их через трубу, врезанную в ёмкость с водой. Воду, нагретую таким способом, используют в контуре отопления или применяют в хозяйстве через бойлер косвенного нагрева.

Особое место в отопительных приборах из баллонов занимают пиролизные печи. Пиролиз — это термическое разложение топлива, происходящее с минимальным доступом кислорода. При температуре более 300 градусов топливо в печи не просто сгорает в процессе окисления, а разлагается на газовые фракции, дающие при воспламенении более высокие температуры.

Фотогалерея: виды печей с корпусом из баллона

Какие баллоны можно использовать

Для изготовления корпуса печи пригоден не всякий газовый баллон. Например, не рекомендуется применять баллоны из композитных материалов. Несмотря на свою прочность, композит плохо переносит высокие температуры.

Ёмкость в 5 литров не может служить корпусом печи в связи с малыми размерами, но из неё с успехом делают ёмкости для жидкого топлива.

Можно использовать баллоны объёмом 12 и 27 литров. Из них получаются прекрасные тепловые агрегаты мощностью 2–3 киловатта и 5–7 киловатт соответственно.

Чаще всего корпусы печей изготавливают из баллонов ёмкостью 50 литров. Его размеры — диаметр 30 сантиметров и высота 85 — оптимальны для устройства теплового агрегата. Печь такого объёма способна качественно обогревать небольшой загородный дом.

Баллон из-под пропана объёмом 50 литров лучше всего подойдёт для корпуса самодельной печи

Кислородные баллоны для печей используются редко. Соотношение размеров не совсем удобно для устройства топки, а значительная высота делает такой агрегат неустойчивым.

Виды печей длительного горения из газового баллона

Существует множество вариантов изготовления печей из баллонов. Каждый домашний мастер вносит в них свои изменения, соответствующие возможностям и пониманию процесса. При этом наибольшей популярностью пользуются пиролизные печи длительного горения. В таких конструкциях время сгорания топочного материала варьируется от 12 часов до суток и более, что позволяет значительно сократить расход топлива.

Печи с конической укладкой топлива

Популярным видом пиролизных печей является конструкция с конической укладкой топлива. В такой печи по оси топки от колосниковой решётки устанавливается штырь. На него при загрузке надевается деревянный или жестяной конус основанием кверху. Заполнение топки производится сверху опилками, стружками или щепой. При этом топочный материал нужно хорошо утрамбовывать, чтобы закладка была максимально плотной.

Когда топливо загружено, конус нужно вытащить, а крышку закрыть. Розжиг топлива производится через поддувало небольшим количеством щепок или таблеткой сухого горючего. Как только топливо хорошо разгорится, дверку поддувала нужно прикрыть, ограничивая поступление воздуха в топку. Дальше топливо просто тлеет, но этого достаточно для достижения температуры пиролиза. Дым отводится через патрубок в верхней части корпуса. При такой конструкции также используются «самоварные» водогрейные баки для системы радиаторного отопления или нагрева воды в бойлере косвенного нагрева. В качестве ёмкости для нагрева удобно использовать газовый или кислородный баллон, пропуская трубу дымохода по оси сосуда. В верхней части вваривается штуцер для горячей воды, в нижней — для обратки. Циркуляция происходит естественным образом без применения насоса, что делает систему отопления энергетически независимой.

Время горения одной закладки составляет 12–16 часов.

Опилки должны быть утрамбованы максимально плотно

Пиролизные печи на жидком топливе

Для этих тепловых агрегатов применяются такие виды топлива, как дизель, солярка или отработанное масло. Применение других энергоносителей считается экзотикой из-за высокой стоимости.

Рассмотрим вариант использования в качестве топлива отработанного масла. Для изготовления простейшей печи необходимо:

1. В верхней части баллона установить трубу диаметром порядка 100 миллиметров.
2. В стенках трубы нужно просверлить около 30 отверстий диаметром 10 миллиметров.
3. На дно баллона поместить ёмкость чашеобразной формы диаметром 120–140 миллиметров с бортиками высотой 25–30 миллиметров.
4. К ёмкости через стенку баллона подводится трубка диаметром 10 миллиметров с маслом и регулятором подачи топлива.
5. Отвод продуктов сгорания производится через боковой патрубок в верхней части корпуса.

Розжиг холодной печи производится в следующем порядке:

1. Открыть краник на топливном баке и налить в чашу отработанного масла примерно до середины стенок.
2. Поверх масла нужно налить до 50 грамм бензина. Имея меньшую плотность, он останется на поверхности.
3. Зажечь бензин. При повышении температуры масло закипает и начинает выделять пары, которые также воспламеняются. Потоком воздуха пламя затягивает в перфорированную трубу.
4. При дальнейшем повышении температуры происходит пиролиз топлива, интенсивность горения возрастает. Дымовые газы при этом удаляются через верхнюю камеру по боковому патрубку. Температура в камере сгорания такова, что труба разогревается докрасна, а от неё быстро разогревается корпус печи.
5. При этих обстоятельствах желательно частично охладить печные газы в дымоходе, используя ёмкость для нагрева воды самоварного типа.

При всех положительных качествах такого теплового агрегата, включая простоту конструкции и дешевизну топлива, имеется существенный недостаток. В помещении, где работает такая печь, постоянно присутствует запах сжигаемых нефтепродуктов. Поэтому конструкцию нужно выносить за пределы жилого или производственного помещения.

Старый баллон и отработанное масло эффективно обогреют дом

Видео: печь на отработанном масле из газового баллона

Печи длительного горения на твёрдом топливе

В твердотопливных приборах для получения тепла используются следующие виды топлива:

• дрова;
• отходы деревообрабатывающего производства в виде опилок, стружек, обрезков, щепы;
• торф;
• каменный уголь.

Известны случаи использования для отопления отработавших шин после их измельчения.

Одной из самых популярных конструкций такого типа по праву считается самодельная печь со смешным названием «бубафоня». Её можно изготовить с минимальными затратами труда и материалов. Основой для изготовления является корпус из газового баллона ёмкостью 50 литров.

Топливом для такого агрегата может служить технологическая щепа, измельчённые остатки веток и сучьев, опилки и стружки. Требование к нему единственное — влажность не должна превышать 12%, что соответствует нормам для топлива дровяных печей. Длительность горения одной закладки составляет от 14 до 24 часов в зависимости от плотности её укладки. Топливо разжигается после установки груза и крышки. Рёбра на грузе образуют каналы для воздуха, позволяя топливу гореть и разлагаться на пиролизные газы. Газы поступают в верхнюю камеру, где сгорают при высокой температуре.

По мере сгорания топлива поршень опускается вниз

Пиролизная печь медленного горения «бубафоня»

Невозможно описать или просто перечислить все конструкции печей, которые можно изготовить из баллонов, но целесообразно подробно рассмотреть конструкцию «бубафоня». Такая модель может быть изготовлена в домашних условиях своими руками.

Безопасность

Прежде чем описать конструкцию печи и технологию её изготовления, обратим внимание на вопросы безопасности. Речь пойдёт о подготовке самого баллона к обработке. Несмотря на плотную структуру, внутренняя поверхность металла испещрена сетью микроскопических трещин. При длительной эксплуатации ёмкости по прямому назначению внутри этих дефектов скапливается немалое количество газового конденсата и его осадков. Такая субстанция может быть взрывоопасной и ни в коем случае не является полезной для здоровья. Перед началом работы с баллоном нужно заполнить его водой и дать отстояться 2–3 суток. Операцию лучше производить вдали от дома. Когда будет производиться слив жидкости, станут понятными причины такой рекомендации — она обладает крайне неприятным и сильным запахом.

Видео: как безопасно разобрать газовый баллон

Инструменты и материалы для изготовления печи «бубафоня»

Чтобы сделать такой тепловой агрегат своими руками, понадобятся:

Таблица: потребные материалы и инструменты

Наименование	Назначение	Примечания
Баллон для корпуса печи	Изготовление основного изделия	б/у
Пруток стальной диаметром 10 мм	Изготовление ручек на крышку и корпус печи	Из отходов
Уголки 45х45, любой профиль, обрезки труб	Для опорных ножек	Из отходов
Болгарка	Нарезка заготовок деталей, разделка баллона при изготовлении корпуса
Лист стальной толщиной 6–10 миллиметров	Изготовление блина
Полоса стальная 40х4 миллиметра	Изготовление опорных рёбер
Цемент, песок, гравий и шамотный кирпич	Изготовление опорного основания печи
Прутки арматурные	Армирование фундамента
Мастерок, лопата, ёмкость для затворения раствора	Заливка фундамента
Аппарат сварочный для работы с чёрными металлами и электроды к нему	Выполнение сварных соединений при сборке печи	Возможна аренда
Электродрель не менее 0,7 кВт, набор свёрл по металлу	Сверление отверстий
Измерительный инструмент	Проведение измерений и разметка
Уголок слесарный	Позиционирование деталей при сборке, контроль качества
Кернер	Разметка отверстий
Напильники плоский и полукруглый	Удаление острых кромок и заусенцев, подгонка размеров
Маркер чёрный	Производство разметки
Средства индивидуальной защиты	Очки, маска сварщика, щиток лицевой, рукавицы, перчатки, специальная обувь, ветошь.

Кроме перечисленного выше, понадобятся некоторые инструменты из стандартного слесарного набора: молоток, плоскогубцы и прочее.

Порядок изготовления печи «бубафоня»

Преимущество такой модели состоит в том, что корпус из баллона подвергается наименьшему вмешательству. Порядок изготовления печи «бубафоня» следующий:

1. Отделить головную купольную часть баллона с помощью болгарки.
2. Выполнить в ней отверстие по оси диаметром порядка 80 миллиметров. Поскольку впоследствии купольная часть будет использоваться как крышка, к ней нужно приварить две ручки из прутка. Крышку придётся снимать при каждой загрузке топлива.

   Срезанная верхушка баллона — деталь для изготовления крышки

3. В днище баллона сделать отверстие приблизительно такого же диаметра. Его назначение — периодическая очистка от остатков горения. Это отверстие должно закрываться надёжной заслонкой.
4. Приблизительно в 5 сантиметрах от верхней кромки корпуса нужно сделать отверстие под патрубок дымохода. Обычно это труба диаметром до 15 сантиметров со стенкой не менее 4 миллиметров.
5. На расстоянии приблизительно 10–12 сантиметров от дна баллона просверлить три отверстия диаметром 10 миллиметров. Они располагаются по окружности под углом 120 градусов по отношению друг к другу. В отверстия вставляются прутки диаметром 9,0–9,5 миллиметров таким образом, чтобы они выступали внутрь на 20–25 миллиметров. Снаружи прутки нужно приварить к корпусу.
6. Вырезать из листа толщиной четыре миллиметра круг диаметром на два миллиметра меньше внутреннего размера корпуса. В нём просверлить 20–25 отверстий диаметром 10 миллиметров. Эта деталь будет играть роль колосниковой решётки.
7. Установить деталь на выступы штырей.
8. Далее нужно изготовить поршень, который также будет исполнять функцию груза. Поршень состоит из нескольких простых деталей. Первая — труба диаметром порядка 80 миллиметров со стенкой до четырёх миллиметров. Допускается использование электросварной прямошовной трубы. Вторая деталь — блин, в центре которого нужно вырезать отверстие, равное диаметру трубы. Труба приваривается к блину под прямым углом соосно.

   Рёбра на блине обеспечивают поступление воздуха для пиролиза топлива

9. К нижней поверхности кольца привариваются рёбра из полосы шириной порядка 40 миллиметров или уголка соответствующего размера. Они располагаются от центра к краю блина. Количество рёбер — 4–6 штук.
10. На верхнем конце трубы нужно установить заслонку, чтобы иметь возможность полностью перекрывать отверстие в трубе.

    Отвод для дымовых газов и заслонка для перекрытия подачи воздуха

Порядок укладки топлива и розжига печи

Последовательность действий при этом следующая:

1. Подготовка топлива состоит в измельчении крупных фрагментов до состояния технологической щепы (5х20 мм) и смешивании её с опилками и стружками.
2. Засыпать топливо в топку; при этом необходимо утрамбовывать его, добиваясь наибольшей плотности массы.
3. Поверхность топливной закладки слегка смочить жидкостью для розжига.
4. Установить поршень в корпус печи блином вниз, полностью открыть заслонку на трубе.
5. Закрыть крышку.
6. Для розжига топлива взять небольшую ветошь, смоченную в жидкости для розжига, и опустить её в трубу. Если просто бросить туда спичку, она потухнет по пути.

Фотогалерея: как разжечь печь «бубафоня»

При воспламенении топлива происходит нагрев печи. Воздух для горения будет поступать по трубе сверху вниз. Когда температура достигает 300 градусов, начинается процесс разложения топлива. Пиролизные газы проникают в верхнее отделение и воспламеняются там. С этого момента можно полностью закрывать заслонку на трубе.

Процесс сгорания происходит следующим образом:

1. Воздух в топку после перекрытия заслонки поступает через щелевой зазор между трубой и краями отверстия в крышке. Горение пиролизных газов создаёт достаточную температуру для разложения следующих слоёв топлива.
2. Рёбра на нижней части блина не позволяют ему опуститься на слой топлива и перекрыть горение. По полостям между ними газы попадают в верхнюю камеру.
3. Таким образом происходит послойное расходование горючего материала с образованием большого количества тепла.

Горение одной закладки продолжается до суток и более.

Подобные печи не менее успешно справляются с такими видами топлива, как торф или пеллеты.

Утилизация тепла происходит путём нагрева корпуса печи. Однако она не может быть полной. Желательно использовать и самоварный способ отбора энергии для обогрева через радиаторную систему отопления.

Видео: обзор печи «бубафоня»: устройство, растопка, достоинства и недостатки

Расчёт основных параметров печи «бубафоня»

Эффективная работа печи такой конструкции напрямую зависит от совокупности многих показателей и их оптимального взаимодействия.

Толщина стенки печи

По опыту эксплуатации печей длительного горения оптимальной толщиной стенки признаётся 4–5 миллиметров. Это как раз такой параметр, который имеет пятидесятилитровый баллон. Если стенка будет тоньше, нарушается теплообмен и корпус прогорает довольно быстро.

Расчёт параметров блина

Зазор между блином и внутренней стенкой баллона определяется соотношением s = 0,5D. То есть при диаметре 300 мм эта величина составит 300 х 0,05 = 15 миллиметров. Нужно заметить, что соблюдение этого параметра весьма важно. При большем зазоре топливо у стенок будет сгорать медленнее, в результате чего блин может провалиться в закладку и горение прекратится.

Как установлено на практике, высота прижимных рёбер составляет 40 миллиметров.

Толщина блина

Этот параметр находится в обратно пропорциональной зависимости от диаметра корпуса. То есть, чем больше диаметр, тем тоньше должна быть деталь. В интернете имеются таблицы такой зависимости, для нашего случая этот параметр составляет 6–10 миллиметров. Точных данных и методов расчёта не приводится, но вполне достаточно придерживаться опубликованных рекомендаций.

Размер сечения дымохода

Минимально допустимое сечение дымохода определяется величиной выделения энергии за час работы печи, что определяется соотношением S = 1,75E (кВт/час). Здесь Е = mq, где m — масса топлива в загрузке, q — удельная энергия топлива, сгорающего на протяжении часа, табличное значение. Необходимая информация приведена в таблице.

Таблица: данные для расчёта сечения дымовой трубы

Вид топлива	Удельный вес (кг/дм.кв)	Энергоёмкость (кВт/час)
Поленья осиновые	0,144	2,83
Стружки и опилки хвойные	0,138	3,21
Брикеты ольховые	0,286	3,49
Уголь каменный	0,402	4,85
Торф	0,341	2,37

Произведя необходимые подсчёты, получаем минимально необходимый диаметр дымохода для печи «бубафоня» 150 миллиметров.

Размер трубы воздухозаборника

Определив размер дымохода, легко рассчитать сечение воздухозаборника из соотношения d = 4S/Р (пи).

Подготовка к сборке, выбор места установки

Перед началом работ по сборке печи необходимо подготовить место её установки. После заливки фундамента потребуется время для затвердения бетона. В этот период можно не торопясь изготовить саму печь. Фундаментом можно пользоваться не ранее, чем через 7 дней после заливки. Поверх бетонного основания нужно выложить площадку из огнеупорного кирпича.

Качественный фундамент необходим для безопасной работы печи

Выбирая место для установки печи, нужно учитывать следующие обстоятельства:

• расстояние до ближайших стенок из горючего материала должно быть более одного метра; если такого места не находится, стены нужно дополнительно защитить от нагрева асбестовым листом толщиной 8–10 миллиметров; поверх него установить лист из оцинкованного металла толщиной 0,5–0,7 миллиметра;
• дымовая труба в вертикальной части не должна попадать на несущую балку;
• если применяется наружный дымоход с выводом через стену, длина горизонтальной части не должна быть более одного метра; в противном случае нужно выполнять дымоход с уклоном 45 градусов.

Подготовку деталей и сборку печи лучше производить в помещении, например, в гараже. Это избавит соседей от лишнего шума при работе болгаркой и от сверкания дуги электросварки. Помещение нужно оборудовать вытяжной вентиляцией. Если сварка производится под открытым небом, место выполнения работ нужно оградить защитными экранами.

Модернизация печи

Улучшение параметров работы печи связано с повышением её теплоотдачи. Для этого используют дополнительные теплообменные поверхности на корпусе печи. Такие детали могут быть изготовлены из различных металлических профилей, включая полосы, уголки, профильные трубы. Выбор материала зависит от того, что имеется в наличии из остатков.

Дополнительные теплообменники из металлического профиля повышают КПД устройства

Дополнительные греющие поверхности могут быть установлены не только по наружной поверхности, но и внутри топки, что позволяет интенсивно нагревать воздух в помещении. Негативным результатом такого решения будет перегорание кислорода в условиях высоких температур.

Особенности эксплуатации пиролизной печи

Главным отличием пиролизных печей является возможность использования самого разнообразного топлива. В твердотопливных печах допускается сжигание не только традиционных горючих веществ, но и резины, пластика и других материалов, которыми топить обычные печи категорически не рекомендуется.

Эта особенность связана с полным разложением топлива и вторичным сжиганием получившихся газов в отдельной камере. После этого в дымовых выбросах остаются только углекислый газ и водяной пар. Никаких вредных выбросов в атмосферу при пиролизе не происходит.

Но при использовании такого топлива на этапе розжига в помещении остаётся устойчивый запах горелой резины. Поэтому такие тепловые агрегаты нужно устанавливать вне жилых помещений.

Обслуживание пиролизных печей

Пиролизные печи требуют гораздо меньше внимания по сравнению с обычными устройствами. Это связано с тем, что в дымовых газах практически отсутствуют твёрдые частицы, образующие сажу. Наличие водяных паров в выхлопе предопределяет образование конденсата на стенках дымохода. Поэтому необходимо установить сборник конденсата с краником для слива, который нужно использовать регулярно по мере накопления.

Такое утверждение справедливо для идеально сбалансированных печей, где происходит полное разложение топлива. Но прорыв обычных печных газов исключать нельзя, поэтому необходим регулярный осмотр внутренней поверхности дымохода. При необходимости его нужно прочищать. Осмотр производится не реже двух раз в год.

На печах длительного горения в обязательном порядке применяется утеплённая труба из нержавеющей стали.

Печи на отработанном масле нужно прочищать регулярно по мере образования нагара и шлаковых отложений в топливной чаше. В первой камере сгорания топлива происходит обычное горение с выделением твёрдых частиц. Конструкция печи позволяет визуально контролировать состояние этого узла.

При самостоятельном изготовлении печи для отопления мелочей не бывает. Каждое обстоятельство должно быть тщательно взвешенным и продуманным. В противном случае все усилия будут напрасными. Успехов вам!

64 года, пенсионер, образование высшее, инженер – металлург. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Печь для бани своими руками из газового баллона: пошаговая инструкция

Сделать печь для бани из баллона по силам домашнему умельцу, который может производить несложные сварочные и слесарные работы. Главное выбрать надежную конструкцию, подготовить необходимые материалы и не торопясь сделать отличную каменку для вашей парной.

Перед началом работ необходимо подготовится, выполнить чертежи вашей печки, найти необходимый материал и приготовить оборудование и инструмент к работе.

Подготовительные работы

к содержанию ↑

Выбор газового баллона

Для работы лучше использовать баллон от пропана. Он наиболее подходит для такой конструкции из-за своих габаритов. Купить баллон можно на любом пункте приема металлолома, главное, чтобы он был целым, без дырок и больших вмятин.

Не важно, когда баллон был произведен и срок его испытания. Не обращайте внимания на однородность покрытия стенок емкости краской, она все – равно выгорит сразу при первых испытаниях печи. Главное, чтобы стенки не проела ржавчина, лучше, если до вас снимут кран и выпустят газ из баллона.

Газовый баллон

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Не стоит приобретать новый сосуд, лучше использовать эти средства на покупку листа металла и других материалов. Поинтересуйтесь у соседей и друзей, вдруг у них пылится ненужный баллон, который они с радостью вам подарят или продадут за небольшую плату.

к содержанию ↑

Материалы и их количество

Указать точное количество материалов затруднительно. Многое зависит от размеров емкости для воды или величины отсека для камней. Приведем перечень необходимых материалов, а сколько их понадобится, решать вам:

• газовый баллон;
• лист металла, толщиной 2-3 мм;
• если после стройки остались отрезки арматуры или прутков из них можно изготовить колосник и ручки для дверок;
• для ножек можно использовать уголок или профильную трубу. Если в хозяйстве есть отрезок трубы большого диаметра, можно отрезав деталь шириной 60-70 мм, разрезать ее пополам и приварить к баллону;
• труба, сечением 120 мм, длиной 400 мм для вывода дымохода;
• пруток или арматура, для изготовления сетки в которую укладываем камни;
• кирпичи для фундамента печи бани.

Не используйте камни со слюдой или гранит. В первом варианте будет выделяться угарный газ при разогреве, а гранит быстро разрушается при воздействии высокой температуры. Лучше укладывать каменку диабазом.

к содержанию ↑

Инструменты

Понадобится:

• сварочный аппарат со средствами защиты рук и глаз;
• верстак с тисками;
• одежда с длинными рукавами из плотного материала;
• электроды для сваривания конструкционных сталей. Недорогой вариант – АНО-21 или МР-3, диаметром 3-4 мм;
• болгарка;
• отрезные и зачистной диски;
• слесарный инструмент;
• наждачная бумага, щетка по металлу.

к содержанию ↑

Пошаговая инструкция по изготовлению

Наша печка будет сделана из газового баллона, сверху которого расположим резервуар для нагрева воды и отделение для камней.

к содержанию ↑

Схема

Для лучшего понимания приведем схему печки в разрезе:

Схема печи для бани из газового баллона

• Внизу, сделав паз, оборудуем полость для сбора золы и поддувало, которая надежно закрывается дверцей. Сверху выполним 2 отсека. В задней части баллона сделаем решетчатую конструкцию для камней и выход патрубка дымохода.
• В передней расположим емкость для воды с водоразборным краном и отверстием для залива воды.
• Печь будет оборудована 4 ножками, на которые ее установим на фундамент из кирпича. На  выходе трубы дымохода устанавливается шиберная задвижка для регулировки тяги. Низ каменки закрывается колосниковой решеткой, которая предохраняет дно от воздействия высоких температур и сквозь нее в зольник просыпается зола.
• Для дверцы топки срезаем переднюю, полость баллона и устанавливаем отрезанную деталь на петельки.
• При производстве работ, чтобы не простаивать, необходимо соблюдать очередность проведения работ.

к содержанию ↑

Обустройство фундамента

Вообще под небольшие металлические печки фундамент делать нет смысла. Но в нашем случае, каменка будет устанавливаться на деревянные полы. Поэтому для защиты от пожаров лучше сделать основание из 2 рядов кирпича, чем уложив на пол стальной лист, наступать на него в парной:

1. Определившись с местом установки печи, по размерам будущего фундамента снимаем доски.
2. Первый ряд кирпичей выкладываем на ребро. Раствор лучше сделать из цемента и глины, в соотношении 1 к 4. Старайтесь, чтобы кирпич располагался отверстиями внутрь.
3. Второй ряд выкладываем плашмя.

Теперь оставляем фундамент застывать и переходим к выполнению следующей операции по изготовлению печи для бани из баллона.

к содержанию ↑

Защита стен и потолка

Печь, при работе выделяет большое количество тепла, которое вызовет деформацию деревянных деталей стен и потолка. Поэтому из принято закрывать защитными экранами, закрытыми с лицевой стороны фольгой, для отражения тепла в помещение.

Не обложенную кирпичом печь запрещено устанавливать к стене, на расстоянии 700-1000 мм и до потолка 1000 мм. Поэтому для экранов можно использовать плиты ЦСП и из другого негорючего материала.

к содержанию ↑

Изготовление конструкции

Изготавливая печь для бани своими руками из газового баллона, домашний мастер должен выполнять работу в определенной последовательности:

1. Газовый баллон с краном потребуется вынести на улицу, и выпустить остатки жидкости и газа. Лучше это делать в безлюдном месте, запах газа быстро распространиться по воздуху на большое расстояние, поэтому, чтобы не пугать соседей и не объясняться с газовиками, пожарными и спасателями, лучше отойти подальше или предупредить соседей.
2. После выхода газа, зажимаем баллон в тисках и откручиваем кран газовым ключом. В баллоне может остаться газ или конденсат, поэтому чтобы обезопасить себя от взрыва и пожара, обязательно полностью залейте емкость водой и только потом можно приступать к следующим операциям.

   Заполняем водой

3. Размечаем линию реза в верхней части. Для этого по кругу проводим линию на краю закругления лицевой части. Отрезаем верхушку, которая послужит как заготовка для двери топки. Баллон заполнен водой до верха, поэтому прорезав его, дайте воде вытечь и только потом заканчивайте эту операцию.

   Отверстие для топки

4. Сливаем воду. Пока она сходит, на отрезанной верхушке, закрываем отверстие под кран металлом и обвариваем его. Навариваем ручку из прутка и шпингалет. Затем привариваем к дверке 2 петельки.
5. В нижней части печи, размечаем и вырезаем паз. Ширина 100 мм, длина – от задней части баллона отступаем 200 мм. Из листа металла вырезаем 2 детали шириной 70 мм, прихватываем их стоя, по краю вырезанного паза, оставляя открытой только лицевую часть. Затем накрываем отрезанным донышком баллона и прихватываем его к боковинкам. Лицевую часть закрываем дверкой. Дверь должна плотно закрывать полость зольника. Надежно обвариваем швы, проверяем качество сварки и зачищаем швы болгаркой с зачистным камнем.
6. Привариваем ножки необходимой длины.

   Длина ножек определяется по вашему усмотрению

7. Располагаем дверь топки печи на месте установки и привариваем петли к баллону. От стенки печи выводим ответную часть для запирания шпингалета, прихватываем ее. Проверяем плотность закрывания дверей зольника и топки, для уплотнения можно использовать асбестовый шнур.

   Установка дверц для поддувала и топки

8. На донышко укладываем колосниковую решетку, которая делается из любых отрезков арматуры, прутка. Если детали короткие их можно сварить встык из нескольких кусков. Нам понадобится сделать решетку по всей длине печи. Для этого нужно 2 детали по длине баллона. Между ними ввариваются перемычки, с шагом 6-8 мм. Следите за правильным расположением деталей, они должны выкладываться в одной плоскости. Не следует полностью обваривать стыки, достаточно поставить прихватки с 2 сторон.
   Колосниковая решетка

   Еще один вариант обустройства колосников (просверлить дырки)

9. В лицевой части изготавливаем бак для воды. Для этого боковые стенки поднимаем на необходимую высоту от боков печки, в передней и задней части емкости необходимо сделать вырезы для стыковки к круглой поверхности печи. Детали прихватываются между собой и к баллону, затем по размерам вырезается и устанавливается крышка на приваренные к стоевым деталям отрезкам уголка. Крышку лучше не закреплять намертво для облегчения обслуживания емкости. Бак надежно обваривается, после первого прохода отбивается шлак и укладывается еще один шов. Сбоку водогрейки, в нижней части делаем отверстие и устанавливаем водоразборный кран.

   Пример бака для воды

10. В задней части печи делаем сетку для камней из арматуры и вырезаем сваркой отверстие под дымоход. Вверху вывода делаем шиберную заслонку из прутка и круга, вырезанного из листа металла по диаметру трубы. Устанавливаем и привариваем выход вентиляции. Сетку делаем с учетом размера камней. Она начинается с боков печи и поднимается над верхом баллона на 200-250 мм. Такого слоя камней достаточно для создания приятной атмосферы в парной.
    Монтаж сетки для камней

к содержанию ↑

Обустройство дымохода

Дымоход лучше делать из сэндвич – труб, диаметром 120 мм. Для плотного соединения отрезков дымохода используются специальные хомуты. Труба поднимается под потолок и выводится через перекрытие на чердак. К стенам дымоход закрепляется на специальные зажимы.

Достоинство гофрированных труб – при их использовании не требуется делать дополнительный слой теплоизоляции и исключается возможность ожога при касании. Внутри металлических стенок, находится слой теплоизоляции, не позволяющий нагреваться наружной поверхности.

На чердаке гофрированная труба пристыковывается к металлической или асбоцементной прочной трубе и выводится на крышу. При этом конец дымохода должен надежно закрываться специальным козырьком и быть выше конька крыши на 1000 мм.

Место прохода вентиляции через конструкцию крыши должно надежно укрываться слоями тепло и гидроизоляции. Такая защита не позволит пройти влаге на чердак и воспрепятствует образованию мостиков холода.

к содержанию ↑

Финальные работы

Банная печь из газового баллона своими руками готова. Осталось выполнить заключительные испытание каменки.

Для этого:

• устанавливаем печку на фундамент и соединяем с трубой дымохода;
• для безопасного использования, бока печи лучше закрыть экранами. Их можно сделать из сэндвич – панелей. В этом случае они не только защитят от ожогов, но и позволят теплу быстрее и равномерно распределиться по помещению;
• заполняем сетку камнями, заливаем полный бак воды;
• открываем шиберную задвижку и дверцу зольника. Эта операция обеспечит хорошую тягу при разжигании пламени;
• заполняем топку дровами по всей длине. Можно использовать отрезки, длиной до 700 мм. Ближе к краю укладывается щепа и опилки для розжига.
• открываем двери и окна в бане. При первом обжиге, будет выгорать краска и остатки масла, поэтому, чтобы обезопасить себя от угарного газа нужно обеспечить дополнительную вентиляцию;
• зажигаем дрова и проверяем герметичность конструкции, если проявился свищ, это место перевариваем сразу.

Краска выгорает, печка дымит не только внутри помещения. Не бойтесь если из трубы печи, сначала будет валить столб черного дыма. После выгорания остатков краски, масла дым обязательно посветлеет. Может потребоваться подбросить еще немного дров. Важно довести воду в емкости до кипения и раскалить камни, чтобы выгорела вся грязь.

Воду после первого разогрева использовать для мытья не стоит, ее лучше вылить.

к содержанию ↑

Особенности эксплуатации и правила ППБ

Эксплуатировать такую печку для бани очень легко:

• набрали толстых и длинных дров;
• заполнили ими весь объем топки;
• открыли шибер и зольник, убедились в хорошей тяге и запалили дрова.

Все, по мере прогорания дров, камни накаляются, вода нагревается. Можно звать друзей, брать веники и запас отвара трав или просто кваса и выплеснув несколько шаек на камни, наслаждаться ароматным и горячим паром и беседой с близкими.

При эксплуатации важно соблюдать правила безопасного использования печи. Их немного и они очень просты:

• обязательно следите за состоянием дымохода. При первых признаках его неисправности или уменьшении тяги сразу потребуется исправить все неполадки. Рекомендуется чистить дымоход не реже 1 раза в месяц;
• после начала горения дров дверца зольника должна закрываться;
• дверь топки открывается только для закладки дров и контроля за их горением. Все остальное время при горящем топливе, дверка должна быть надежно закрыта на замок;
• не стоит пробовать нагрев печи, касаясь боков голыми руками – это приведет к ожогам рук. Уровень нагрева можно почувствовать по количеству пара от камней, когда на них плеснуть воды из ковша.

к содержанию ↑

Вывод

В бане лучше парится с веничком, гордиться своим трудом, а не смотреть на волдыри на руках. Поэтому соблюдайте правила безопасности при пользовании металлическими печами – каменками. И тогда, самодельная печка – каменка для бани сделает банные процедуры приятным времяпрепровождением, но не стоит забывать и о здоровье и соревноваться на время в раскаленной бане.

Печь из газового баллона своими руками – Свой дом мечты

При рассмотрении возможных вариантов подручного материала самодельных конструкций печей, специалисты пришли к выводу, что наиболее оптимальным является использованный газовый баллон.

Применение практически бросового материала позволит существенно снизить стоимость печи, а готовая форма облегчит выполнение работ.

Печи из баллонов: особенности выбора материала и его возможности

Работа любого теплотехнического устройства зависит от конструкции топки. Практические данные показывают, что предпочтительнее для нее сферическая форма. Этому требованию идеально отвечает конфигурация внутреннего пространства газового баллона. Любая печь должна иметь место для подведения кислорода, необходимого для поддержания горения, и отверстия для отвода продуктов горения. Продолговатая цилиндрическая форма баллона в этом случае оптимальна для сооружения отопительного прибора с минимальными затратами.

Таким образом, форма баллона и характеристики материала, из которого он изготовлен, позволяют создавать конструкции разнообразных печей, включая сложные в исполнении модели. В зависимости от назначения, самодельные печи из газового баллона могут использоваться для:

• отопления и приготовления пищи в доме;
• обогрева помещений, не предназначенных для жилья;
• варки в дачных условиях на летней кухне;
• универсального назначения;
• аварийного отопления.

Какой искать баллон?

Изготовление печи из газового баллона требует избирательного подхода, так как не каждый из них подходит по своим свойствам. Если емкость состоит из композитных материалов, то ее применение опасно по причине риска взрыва, а их жаропрочность не достаточна. Конструкция заготовки должна быть цельнометаллической и иметь определенный объем. Колба вместимостью в 5 литров не может стать эффективным отопительным устройством, требуется объем не менее 12 или 27 литров.

Для создания агрегата, способного качественно отопить дом небольшого размера, потребуется баллон с объемом 50 литров. Геометрические размеры и форма подобных резервуаров позволяют создавать отопительные системы с минимальным количеством отходов в процессе горения топлива. Все описанные ниже конструкции печей имеют в основе именно такие баллоны. Некоторые из них могут быть оснащены вентилем, другие оборудуются клапаном. Предпочтительнее использовать баллоны с вентилем, так как с его помощью можно осуществлять регулирование подачи воздуха в топку.

Газовые баллоны, подходящие для изготовления печи

В промышленности используются баллоны, объем которых составляет 40 литров. Они имеют значительную длину при относительно небольшом диаметре, а также обладают большой массой. Эти характеристики далеки от тех, которые требуются для изготовления печей.

Виды печей из баллона

Дровяная печь-буржуйка из газового баллона

По конструкции буржуйка является наиболее простым отопительным прибором. Она состоит из следующих основных деталей: топки, внутри которой расположена решетка, поддувала и дымохода.

Печь-буржуйка

Поместить такое сооружение можно в любом месте, где это необходимо. При этом обязательным условием является вывод дымохода наружу. Печи-буржуйки характеризуются достаточно компактными размерами и безопасной эксплуатацией, а также возможностью прогрева помещения в короткий срок. Имеется возможность добавления в конструкцию варочной поверхности для приготовления пищи.

Основной недостаток подобных устройств заключается в прогорании металла вне зависимости от его толщины, что связано с интенсивностью процесса горения. При регулярном использовании этого теплогенератора долговечность буржуйки существенно снижается. В связи с этим обстоятельством, такие приборы целесообразно задействовать в качестве альтернативного или аварийного источника тепла.

Печь на отработке

Принцип действия этой печи из газового баллона заключается в горении отработанного масла в пространстве топки в условиях дозированной подачи воздуха при помощи дросселя. Тепловая энергия расходуется на разложение топлива, пары которого перемещаются в реактор. Он имеет перфорацию на стенках, которая необходима для свободного поступления воздуха снаружи. Это становится возможным вследствие разницы давлений.

Поступление кислорода с атмосферным воздухом интенсифицирует горение масла в парообразном виде и приводит к возникновению явления пиролиза. С началом этого процесса подключаются к горению вещества, полученные в его ходе. В результате температура средней части печи составляет 1300 градусов Цельсия, при которой происходит образование оксидов азота. Наличие таких соединений несколько понижает температуру, но способствует предотвращению вероятности взрыва.

Печь на отработанном масле

Продукты горения, которые частично отдали свою энергию, не выпускаются в дымовую трубу, а направляются в камеру, где происходит их дожигание. Конструкция дожигателя предусматривает разделение его пространства при помощи неполной перегородки. В пространстве перед перегородкой происходит догорание продуктов разложения топлива при температуре, которая не позволяет стабилизироваться оксидам азота, за ней – наблюдается дефицит кислорода при достаточно высокой температуре (около 700 градусов Цельсия). Наличие таких условий приводит к разложению окислов азота с выделением энергии, которая расходуется на дожигание продуктов горения. Энергетический баланс таких процессов дает возможность поддержания стабильной температуры в дожигателе.

В результате процесса пиролиза отходящие газы имеют значительную температуру, которая находится на уровне 400 градусов Цельсия. Поэтому из соображений безопасности необходимо дымоход располагать на некотором расстоянии от перегородок.

Материалом для печи на отработке в большинстве случаев служит пятидесятилитровые газовые баллоны. Для изготовления отопительного прибора баллон разрезается в пропорции 2:1. При этом часть с меньшими размерами служит для создания резервуара, а имеющая большие размеры является камерой дожигания.

Печи длительного горения

Процесс горения древесины в подобных теплотехнических агрегатах имеет длительных характер, который сопровождается явлением пиролиза. Подобный принцип работы агрегата позволяет достичь повышения теплоотдачи и роста КПД. Топливо в них не горит в виде пламени, а тлеет на поверхности.

Печи длительного горения могут быть с:

• раздельным сгоранием. Для протекания пиролиза необходим ограниченный объем и камера для дожигания;
• совмещенным сгоранием. Продукты горения направляются в прогретую буферную камеру для завершения пиролиза.

С целью повышения КПД рекомендуется производить подогрев воздуха, подающегося для пиролиза.

Печь Бубафоня

Бубафоня относиться к печам длительного горения, в которых происходит раздельное сгорание. Место, где идет процесс пиролиза, расположено под гнетом. По мере сгорания энергоносителя гнет постепенно перемещается вниз, увеличивая тем самым объем воздуховода. Конструкция такой конструкции печи из газового баллона и требования ее эксплуатации имеют некоторые особенности:

• КПД достигает 85%;
• Горение одной партии топлива может длиться до суток;
• Влажность топлива должна находиться в пределах 12%;
• Возможна догрузка энергоносителя в процессе горения;
• Уход и ремонт устройства на ходу печи невозможен;

Такая печь отличается экономичностью и вполне подходит для отопления помещений хозяйственного назначения. Кроме этого, регулирование мощности можно осуществлять в широких пределах при помощи дросселя в ручном режиме.

Схема работы печи

Печь Слобожанка

Слобожанка является к отопительным устройствам, у которых процесс сгорания происходит совмещенно. Конструкция печи значительно проще, чем Бубафоня, а теплотехнические характеристики не уступают ей.

Однако выполнять печь Слобожанку из газового баллона не стоит. Это связано с тем, что для достижения достаточного КПД требуется, чтобы минимальный диаметр аппарата составлял не менее 500 мм. Помимо этого ограничения, существует ряд недостатков:

• В процессе работы устройства происходит образование токсичных газов, поэтому не разрешается открывание ее крышки на ходу.
• Отсутствует возможность остановки работы печи. Попытки это сделать могут привести к выбросу токсичной газовой смеси в помещение.
• В результате эксплуатации печи происходит образование плотного нагара, который со временем затвердевает, что существенно усложняет уход за отопительным устройством.

Ракетная печь

Наиболее совершенной конструкцией отопительного аппарата с вертикальным расположением является печь-ракета. По сути, она является усовершенствованием классической буржуйки и имеет следующие отличия:

• Увеличен КПД за счет создания сложной траектории перемещения нагретого воздуха и продуктов горения. Причем путь их движения стал значительно длиннее, что позволило увеличить отапливаемую площадь.
• В конструкцию внесены дополнительные детали. Внутрь баллона монтируется труба квадратного сечения, которая имеет внизу отвод в виде емкости из металла.
• Дымоход подводится снизу, а не в верхней части устройства.

В результате этих усовершенствований ракетная печь, созданная из газового баллона, приобрела ряд преимуществ:

• работа печи отличается не только длительностью горения, но и его непрерывностью. То есть имеется возможность в процессе ее работы производить догрузку топлива;
• имеется возможность остановки печи и розжига в нужное время;
• длительные перерывы в работе не влияют на эксплуатационные качества;
• значительная площадь опоры конструкции снимает вопрос сооружения фундамента.

Печь ракетная

К недостаткам можно отнести наличие своеобразного звука в процессе работы печи, а также отсутствие возможности регулирования ее хода.

Печь-буржуйка из газового баллона: инструкция по изготовлению

Наиболее простой конструкцией печи из газового баллона своими руками является печь-буржуйка. Если следовать приведенным ниже рекомендациям, то изготовление этого отопительного устройства не составит труда.

Подготовка баллона

В целях безопасности в первую очередь необходимо удалить газ из емкости. Для этого открывают вентиль и выпускают остатки газа. После этого баллон необходимо перевернуть, что позволит удалить конденсат.
Убедившись, что проведению работ не угрожают остатки газа, можно приступать к вырезанию верхней части газового резервуара. Затем переходят к монтажу колосниковой решетки. Для ее изготовления можно использовать арматуру или проволоку большого диаметра. Сгибается прут таким образом, чтобы он приобрел форму змейки. К нему привариваются колосники.

Передняя часть

Из листа металла необходимо вырезать круг, размер которого должен соответствовать диаметру газового баллона. На нем выполняются два отверстия. Одно из них необходимо для загрузки топлива, а второе требуется для организации подачи воздуха.

Дверца печи

На крышке устанавливаются петли для навешивания дверцы, которую желательно прибрести в заводском исполнении. По периметру рекомендуется произвести обтяжку при помощи асбестоцементного шнура.

Задняя часть

Для установки дымохода в задней части баллона необходимо вырезать отверстие, диаметр которого равен размеру дымовой трубы. После этого ее следует приварить к корпусу печи.

Печь из газового баллона своими руками

Так уж сложилось в наших краях, что для очень многих мужчин гараж или мастерская – это отнюдь не только хранилище для автомобиля или место выполнения всяческих ремонтных и хозяйственных работ, а намного больше, причем в ментальном смысле. То есть для хозяина значимость такого сооружения (помещения) – вполне сравнима с важностью его жилых владений. В мастерской (будем дальше употреблять этот термин, но это в полной мере касается и гаража, просто чтобы не повторяться) у таких владельцев царят порядок и уют, ничуть не хуже, чем в комнатах. Оно и неудивительно – в свободные дни мастер проводит здесь, в этом своеобразном «мужском клубе», все свое время, отправляясь домой только в преддверии ночи.

Печь из газового баллона своими руками

Но с приходом холодов поддерживать уют и обеспечивать комфортные условия для работы или специфического мужского отдыха  -становится невозможным без какого-то обогрева. И если на мастерскую не распространяется домашняя система отопления, то оптимальным вариантом решения проблемы видится установка компактной печи. Естественно, уважающий себя мастер поставит здесь самую, по его мнению, лучшую печку – то есть, самодельную. А вот вариантов изготовления — неисчислимое множество, и многое зависит от наличия подходящего материала. Один из очень удобных путей по созданию печи открывается, если в распоряжении мастера имеется старый газовый баллон от пропан-бутана.

Давайте посмотрим, как можно изготовить печь из газового баллона своими руками.

Газовый баллон, как материал для творчества

Немного об устройстве газового баллона

Чтобы представлять, какие возможности предоставляет отслужившие газовые баллоны домашнему мастеру, имеет смысл для начала вкратце ознакомиться с их устройством.

Не будем говорить за весь свет, но по действующему в России стандарту применяются газовые баллоны ёмкостью от 5 до 50 литров. Любой из них представляет собой сварной герметичный сосуд из стали, в горловину которого ввернут вентиль. В большинстве случае этот вентиль при изготовлении из баллона какой-то полезной поделки выкручивается и выбрасывается.

Стандарты объема газового баллона.

Для изготовления печей чаще всего в ход идут самые большие – емкостью в 50 литров. Впрочем, встречаются инструкции по изготовлению оригинальных отопительных приборов и из баллонов меньшего объема.

Основные характеристики баллонов, которые нужно знать, есть рассматривать эти изделия в качестве материала для дальнейшего использования:

	5 л	12 л	27 л	50 л
Толщина стенки, мм	2	2	3	3
Масса пустого баллона без вентиля, кг	3,3±0,4	6±6,0	12,0±1,4	19,5±2,2
Диаметр, мм	222±2	222±2	299±3	299±3
Высота без вентиля, мм	197	384	474	830

Довольно толстая стенка из углеродистой стали (3 мм у больших баллонов), легко поддающейся ручной или полуавтоматической сварке на обычном оборудовании, делает такие изделия после их выведения из эксплуатации чрезвычайно удобным материалом. По сути — готовые герметичные ёмкости, ко всему прочему еще и способные выдерживать рабочее давление в полтора десятка атмосфер!

Устройство посмотрим на примере самой ходовой модели объемом 50 литров.

Схематичное устройство баллона для сжиженного природного газа

Цилиндрическая часть корпуса (поз. 1) в обиходе часто именуется обечайкой. Она сварена из стального листа – шов (поз. 2) хорошо заметен снаружи. Его, кстати, можно использовать в качестве надежной «точки привязки». Например, располагают его внизу горизонтального расположенного баллона, и отталкиваются затем от этого положения при проведении разметки, раскроя, монтажа. Понятно, что по сварному шву без особой необходимости нежелательно вести рез металла – это тоже учитывается в работе.

К цилиндру приварены две полусферы: верхняя (поз. 3) имеет горловину, нижняя (поз. 4) – сплошная. Круговые сварные швы (поз. 5) также хорошо видны на поверхности баллона. Кроме того, внутри баллона подо швами расположены приваренные усиливающие пояса в виде металлических колец (поз. 6). Это тоже обязательно учитывается при раскрое баллона на заготовки – лучше от линии шва отступить вверх или вниз минимум 15 мм, чтобы не резать кольцо.

К нижней полусфере приварен опорный башмак (поз. 7), позволяющий устанавливать баллон в вертикальном положении.

Сверху в горловину ввернут вентиль (поз. 8), от которого, как правило, освобождаются при промывке баллона от остатков сжиженного газа. Вентиль имеет коническую резьбу, и его снятие порой превращается в настоящую «пытку», но без этого промыть баллон становится сложнее.

На верхней же полусфере расположен паспорт баллона (поз. 9) с указанием его основных характеристик. Это тонкая металлическая пластина с выбитой информацией. У 50-литровых баллонов чаще это не прямоугольная пластина, как на схеме, а довольно широкое кольцо вокруг горловины. В любом случае, для использования баллона после его списания этот паспорт никакой практической пользы не имеет – его снимают и выбрасывают.

Наконец, вентиль исправного заправленного баллона, находящегося в процессе транспортировки или хранения, закрывает металлический колпак (поз. 10). Как правило, списанные баллоны в руки мастеров попадают уже без этих колпаков, так что считаем, что его нет.

Очистка баллона от остатков сжиженного газа

Списанные баллоны, понятное дело, не должны содержать газа под давлением. То есть если открыть вентиль, то из него не будет никакого движения — только характерный газовый аромат. Но это вовсе не означает, что в баллоне не может быть взрывоопасной концентрации углеводородов! И попытка реза порой может закончиться весьма печально – история знает десятки случаев взрывов, пожаров, тяжелейших травм.

То есть даже совершенно пустой, по вашему мнению, баллон необходимо подготовить к раскрою, чтобы гарантированно не допустить скопления в нем взрывоопасной смеси. Применяют различные способы – промывка, пропарка, проветривание автомобильным выхлопом и другие способы. Чаще всего домашние мастера останавливаются на промывке, а затем, для пущей безопасности — на первом резе баллона «по мокрому», то есть тогда, когда емкость заполнена водой.

Но чтобы перейти к промывке, часто приходится помучаться еще и помучаться со снятием газового вентиля – коническая резьба иногда прикипает так, что кажется вообще невозможным что-либо предпринять. Мастера ищут и находят свои способы справиться с этой проблемой, и многие – делятся своими удачами в сети. Например, можно поступить так:

Видео: Действенный способ скручивания вентиля с газового баллона

К процедуре промывки тоже немало разнообразных подходов. Не станем перечислять или расписывать – лучше посмотреть видео-пример первичного раскроя баллона.

Видео: Промывка и первый раскрой газового баллона – вариант

После того как баллон «вскрыт» — угрозы взрыва больше не остается. И можно переходить к творческой работе – в нашем случае это изготовление печи для мастерской или гаража.

 Пример создания несложной печи-буржуйки из газового баллона для гаража – пошагово

Модели, подобные рассматриваемой в этом разделе, можно назвать одними из наиболее простых и, тем не менее, популярных среди владельцев гаражей или мастерских. При наличии хотя бы основных навыков слесарных и сварочных работ с изготовлением такого отопительного прибора должен справиться любой. Ну а иначе просто никак – если не уметь ничего, то нечего и браться.

В таблице ниже процесс будет освещен со всеми даже, казалось бы, незначительными подробностями. Это – как раз для новичков. Кстати, с повышением сложности моделей возрастает именно «навороченность» конструкции, а технологические приемы для ее монтажа все равно остаются теми же. Так что если выйдет дело с простой печью – можно будет попытаться потом сделать и нечто посерьезнее.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Мастер в этом примере начинает с выкручивания вентиля – применяет для этого газовый ключ. Выглядит все довольно просто, но, как мы уже видели, порой приходится и помучаться, прикладывая значительные усилия, да еще и не в одиночку.
	В любом случае – лучше разобраться с вентилем сейчас, на первичном этапе работы – проще будет привести баллон в пригодное для резки металла состояние. Вентиль скручивается и утилизируется – он больше не потребуется.
	Для очистки газового баллона от остатков пропана мастер решил применить способ промывки. Баллон вынесен на улицу, в горловину его вставляется шланг, и емкость доверху заполняется водой.
	Дав воде постоять в баллоне около получаса, ее затем сливают. Чтобы не испортить себе атмосферу на участке, жидкость следует переливать исключительно в ведра с последующим выносом и сливом туда, где запах газа не будет никому досаждать. Откровенно говоря, только промывка кажется половинчатым решением – лучше не манкировать еще и пропаркой баллона. Известны случаи, когда после промывки в ёмкости все равно набиралась опасная концентрация пропана. Или же делать первые рез «по воде», чтобы полностью исключить эффект хлопка от искр шлифмашинки. Тем не менее, считаем, что баллон подготовлен, и потому переходим к изготовлению необходимых деталей печи.
	Подбирается материал для изготовления клапана подачи воздуха в топку (поддувала). Потребуется небольшой отрезок профильной трубы 60×30 мм, маленький фрагмент стальной пластины толщиной 2 или 3 мм, отрезок шпильки М6 и прутка диаметром 5 мм.
	Прежде всего из профильной трубы размечается и вырезается корпус поддувала – это всего лишь отрезок длиной 60 мм.
	От шпильки размечается и отрезается кусок длиной 110 мм.
	Из прутка требуется получить отрезок длиной примерно 80 мм.
	Наконец, на стальном листе желается разметка под вырез прямоугольной задвижки воздушного клапана. Ее размеры примерно 53×23 мм.
	Чтобы стало понятнее – размеры этого прямоугольного фрагмента подгоняются такими, чтобы он был способен с минимально возможным зазором перекрывать внутренний просвет воздушного клапана, то есть профильной трубы 60×30 мм. При толщине стенок 3 мм (а именно такая труба предпочтительна в данном случае) просвет получается 54×24 мм. Прямоугольник аккуратно вырезается, его края обрабатываются, при необходимости проводится подгонка размеров под просвет трубы.
	Сам корпус клапана зажимается в тиски, его резаные края тщательно шлифуются, чтобы исключить вероятность резаных травм руки.
	Теперь на противоположных малых стенках корпуса потребуется просверлить отверстия для оси задвижки. Производится разметка — от края 20 мм, и точно посередине ширины.
	По точкам разметки последовательно проводится кернение…
	…а затем – сверление. Сверление, кстати, бывает проще провести в два этапа – сначала небольшим сверлом диаметром 3 ÷ 4 мм, а затем – уже под нужный диаметр, то есть 6,5÷6,8 мм. Так, чтобы в отверстии свободно, но без лишнего люфта проворачивалась шпилька М6.
	Точно такое же отверстие сверлится зеркально и на противоположной стенке корпуса. Вот так должно получиться в итоге.
	А вот и весь комплект деталей для сборки узла воздушного клапана – корпус, заслонка, её ось, регулировочная рукоятка (отрезок прутка), пружина с гайкой и двумя шайбами для пружинного фиксатора положения.
	Начинается монтаж. Первым дело ось заслонки заводится в отверстие и выравнивается примерно по центру. К ней предстоит прихватить сваркой заслонку. Чтобы сделать это необходимо подготовить небольшой деревянный брусок с ровной верхней стороной, и размерами в сечении такими, чтобы он свободно заходил в полость трубы. Пример такого бруска хорошо виден на иллюстрации.
	На этот брусок укладывается вырезанная стальная заслонка.
	Затем корпус клапана одевается на этот брусок…
	… и в результате шпилька оказывается по всей своей длине прижатой к заслонке внутри трубы. Можно подключить зажим массы от сварочного аппарата …
	… и прихватывать шпильку к стальной заслонке. Достаточно будет буквально трех точек – сплошной шов делать не нужно.
	Собирается пружинное фиксирующее устройство. На выступающий с одной стороны конец шпильки вначале надевается широкая шайба, далее – вставляется пружина.
	После этого – устанавливается вторая шайба, а затем навинчивается гайка. При навинчивании гайка через шайбу сожмет пружину, а внутри заслонка своей боковой стороной плотно прижмется к поверхности стенки трубы. Чтобы изменить ее положение уже потребуется приложение определённой силы. Это нам как раз и нужно – заслонка будет гарантированно стоять в том положении, куда ее поставил пользователь печи. Положение гайки на шпильке можно зафиксировать контргайкой или же просто «капнуть» сваркой.
	Осталось с противоположной стороны приделать рычажок, с помощью которого будет изменяться положение заслонки. Отрезок прутка приваривается к краю шпильки перпендикулярно ее оси. При этом желательно позиционировать рычаг таким образом, чтобы он оказался параллелен плоскости заслонки. То есть даже беглого взгляда на клапан будет достаточно, чтобы понять, в каком положении находится заслонка.
	Клапан поддувала готов. Пришла пора переключиться на работу непосредственно с газовым баллоном – считаем, что все это время, пока мы возились с мелочевкой, он пропаривался и стал совершенно безопасным. Для начала – нужно срезать металлический паспорт, опоясывающий горловину баллона. Для этого производится подрезка строго по окружности горловины. И здесь, и дальше будет еще немало операций по криволинейным резам металла. Задача эта – не столь проста, как может показаться изначально, и требует определенной сноровки. Это вовсе не означает спешки, напротив – работа ведется очень аккуратными движениями без сильного нажима, поэтому резы могут потребовать немало времени. Ну и пусть! Чрезмерное усилие при криволинейной траектории реза чревато «закусыванием» и разрывом абразивного круга с разлетом осколков — это чрезвычайно опасная ситуация. Отрезной круг стараются использовать минимального диаметра – так проще «вписываться» в кривую.
	Подрезанную «жестянку» паспорта отрывают и утилизируют.
	В области горловины баллона будет располагаться загрузочное окно топочной камеры печи. Вырезать это окошко необходимо очень аккуратно, так как удаленный фрагмент станет впоследствии дверцей. И точность реза отразится на точности подгонки дверцы к проему. А точный рез невозможен без качественной разметки, для которой придется подготовить шаблон. По всей видимости, мастер уже неоднократно изготавливал печи из баллонов, и шаблон у него «капитальный», сделанный из алюминиевого листа. Но можно обойтись и куском плотного картона, вырезав из него рамку с внешними размерами 250×180 мм. Внутренние размеры рамки не принципиальны – лишь бы она сохраняла свою жесткость и при наложении оставляла проход для горловины баллона.
	Рамка-шаблон выставляется, выравнивается, так, чтобы горловина оказалась по центру выреза, а затем обводится маркером по внешней границе.
	Можно начинать рез. Хотя здесь рез по прямой, и стенки всего 3 мм, спешить все же не стоит, чтобы проем и дверца получились максимально аккуратными. Важно постараться не особо заходить за пересечение линий по углам – многие начинающие мастера грешат подобной ошибкой.
	Заканчивая последнюю линию реза, будущую дверцу придерживают рукой, чтобы она не провалилась внутрь баллона. Затем ее аккуратно убирают в сторону – до нее мы в свое время дойдем.
	А пока на баллоне появился вот такой проем – вход в топочную камеру будущей печи.
	Следующим шагом предстоит смонтировать патрубок, к которому будет подключаться дымоходная труба. Для это патрубка пойдет отрезок трубы диаметром 150 (152) мм, длиной так же примерно 150 мм. Диаметр может быть и несколько меньше, например, 140 или 133 мм.
	На баллоне необходимо выполнить разметку под вырез дымоходного окна. Проше всего это сделать именно по отрезанному патрубку (катушке), используя его в качестве шаблона. Теперь о том, где выбирается место. Баллон укладывается горизонтально, так, чтобы и проем топочной камеры по длинной своей стороне принял горизонтальное положение. На противоположном конце баллона отступают от сварного шва примерно 10÷15 мм – это будет дальний край вырезаемого окна. По этой отметке прикладывают патрубок, сначала располагая его перпендикулярно оси баллона. Намечают противоположную границу окна по длине баллона. Затем, не смещая положения патрубка, его наклоняют вправо до упора в стенку баллона – и обводят дугу, что становится проекций патрубка на цилиндрическую поверхность.
	После этого аналогичные действия проводятся и с противоположной стороны, с наклоном патрубка влево.
	По намеченному эллипсу разметки производится вырезание окна для вваривания дымоходного патрубка с помощью «болгарки» с отрезным диском. Опять же – без спешки, со ставкой на максимальную безопасность, на аккуратность и точность реза. Кстати, если в распоряжении имеется оборудование для газовой или плазменной резки, то ничто не мешает применить его.
	Вырезанный фрагмент убирают (он больше не потребуется), оставляя только зияющее окно.
	Вот в таком виде теперь баллон рекомендуется вынести на улицу, заполнить его обрывками картона и бумаги вперемешку с щепой, хворостом, не особо ценными дровами и прочим горючим хламом
	Задача – разжечь всё это, и хорошенько прокалить баллон огнем, а потом дать спокойно остыть. С него окончательно снимутся все внутренние напряжения в стенках, полностью выгорят даже просто теоретически возможные остатки сжиженного газа.
	Кроме того, прокаленный огнем баллон после его остывания будет несложно очистить металлической щеткой от краски и от возможных очагов ржавчины. А это важно и для последующих сварочных операций, и для окончательной покраски готовой печи.
	А пока можно готовить еще один комплект деталей для последнего цикла сборочно-сварочных работ. Они будут изготавливаться из разных материалов. Так, потребуется стальной лист толщиной не менее 3 мм
	Кроме того, нужны будут стальная полоска шириной 25÷30 мм толщиной можно и 2 мм, профильная труба 15×15 мм, а также трубы ВГП диаметром 25 и 32 мм
	Из листа вырезается прямоугольная пластина размерами 270×100 мм
	Их полосы потребуется фрагмент длиной 110 мм.
	Из профильной трубы отмечается отрезок в 120 мм, из трубы ВГП 25 мм – длиной 140 мм.
	После проведении разметки сразу делается нарезка заготовок шлифмашинкой.
	Кроме одной прямой детали диной 140 мм, из трубы ВГП 32 мм размечаются и нарезаются еще и ножки для печи. Длина одной ножки – 220 мм.
	Есть здесь и свой нюанс. Так как ножки «разбегаются» по цилиндрической поверхности баллона, для большей их остойчивости на полу нижний край лучше сделать скошенным примерно на 15 градусов от перпендикуляра. То есть размер в длину 220 мм – это от ровной стороны ножки до наиболее удалённой точки скошенной стороны.
	Со второй ножкой проще – она сторона уже скошена, то есть намечается и производится прямой рез трубы. Аналогично вырезается и вторая пара ножек.
	Надо еще немного поработать с отрезком пластины – он превратится в «замок», фиксирующий дверцу топочной камеры в закрытом положении. Прежде всего требуется вырезать паз – от края 10 мм, ширина паза – тоже 10 мм, а глубина – до середины ширины полосы. Шлифмашинкой сначала делается несколько близкорасположенных надрезов, …
	…а затем они аккуратно объединяются в общий паз. Вот такой примерно он должен получиться в итоге.
	С противоположного края пластины отмеряется 40 мм, и точно посередине ширины намечается, кернится и сверлится отверстие диаметром примерно 6,5÷6,8 мм – чтобы свободного, но без сильного люфта проходил болт М6.
	Отрезанная ранее крышка с горловиной бака осталось пока не зачищенной от краски и возможных следов коррозии. Это не поздно сделать сейчас, применив щётку с металлическим ворсом.
	Горловину, конечно, желательно заглушить. Для этого можно вырезать совсем крохотный, примерно 30×30 пятачок из стального листа 3 мм, …
	… несколько скруглить углы, а затем приварить этот восьмиугольничек прямо на горловину крышки.
	Вот и всё – полный комплект деталей готов для завещающего монтажного «броска». Все комплектующие – хорошо нам знакомы, обо всех шла речь. Единственное – придется купить в хозяйственном магазине стальную петлю длиной 80 ÷ 100 мм для металлической двери, болтик М6 и гайку к нему.
	Баллон укладывается на верстак в горизонтальном положении, в своей «штатной позиции», то есть окно для вваривания патрубка дымохода расположено вверху. В таком положении баллон стопорят, подкладывая по бокам доски или отрезки профильной трубы, как показано на иллюстрации.
	Если оставить «прямой ход» для дыма от топочной камеры до выходного патрубка, то все тепло будет в буквальном смысле слова «улетать в трубу». Поэтому полость буржуйки всегда стараются разделить не сплошными стенками на несколько отсеков. В таком случае продукты сгорания твёрдого топлива движутся к дымоходу по более сложной и длинной траектории, скорость потока падает, и куда более значительное количество тепла будет передано через стенки печи в помещение. В рассматриваемой модели устанавливается одна такая стенка. Далеко не оптимальный вариант – но все же лучше, чем вообще ничего. Место для установки – 15 мм от края окошка для дымоходного патрубка. Там сначала ставится риска, обозначающая центр окна. Затем прикладывается гибкая металлическая линейка, и от этой риски по окружности отмеряются дуги длиной по 165 мм в каждую сторону.
	В ход снова пускается «болгарка». Необходимо строго по проведенной линии дуги сначала прорезать щель …
	… а затем эту щель — разделать в ширину, чтобы в нее легко, но довольно плотно, то есть без сильного люфта, входила трёхмиллиметровая стальная платина.
	Это как раз та самая пластина, которая была вырезана недавно из листа. Она , правда, прямоугольной формы, и некоторые мастера даже не «заморачиваются» этим. Но в нашем примере матер решил избавиться от ненужных (и часто – весьма травмоопасных) выступов.
	Для этого при вставленной пластине просто очерчивается маркером граница выступающего участка…
	… и этот участок удаляется на верстаке «болгаркой».
	После этого уже доработанная пластина-перегородка опускается в прорезь …
	… тщательно выравнивается там – благо, расположенное рядом окошко позволяет включить в работу и вторую руку мастера.
	Далее – остаётся вначале прихватить, а затем полностью сплошным швом обварить соединение корпуса баллона с перегородкой. Естественно, щель при этом надежно «запечатывается»
	Пришла пора вварить на место дымоходный патрубок. Здесь – никаких секретов: просто отрезок трубы вставляется в вырезанное ранее окно, …
	… выравнивается в этом гнезде, затем сначала прихватывается сваркой в трех-четырех точках, а потом приваривается сплошным швом.
	Итак, «дальняя сторона» печи, то есть узел около дымохода, можно считать готовым. Вот так он выглядит после завершения сварочных работ.
	Теперь баллон целесообразнее разместить на полу — поставить его стоймя. Сейчас будет «оформляться входная группа», то есть монтироваться дверца топки с о своим запором, а также ставиться на место уже готовый клапан поддувала.
	Прежде всего, потребуется закрепить внутри проема для загрузочной дверцы парочку упорных пластинок. Они будут выполнять исключительно технологическую роль – без них сложно установить дверцу, так как она будет стремиться провалиться внутрь баллона. Подойдут любые обрезки металлического листа, пусть даже 2 мм. вырезаются два вот таких прямоугольника – точных размеров для них не устанавливается, решите по месту.
	Эти пластинки прихватываются сваркой изнутри, по центру боковых (малых) сторон проема. Прихватки должны разместиться так, чтобы они не мешали нормальной постановке дверцы на свое место в закрытом положении.
	Вот теперь можно поставить на приваренные упоры дверцу – она отлично встала на свое место.
	Вот в этом положении к дверце и баллону, с удобной для пользователя боковой стороны будет привариваться стальная петля. Для правши, наверное, удобнее будет расположить ее слева.
	Петля устанавливается на место в собранном виде. После ее тщательного выравнивания каждая из половинок вначале прихватывается парочкой сварных точек к своей детали (дверце и корпусу баллона). Затем, после проверки работоспособности дверцы, петля приваривается уже окончательно сплошным швом.
	С противоположной петле стороны дверцы к горловине приваривается рычаг для открывания и закрывания топки. Это – уже подготовленный отрезок профиля 15×15 мм.
	На конце этого рычага соосно с ним приварим за шестигранную головку болт М6.
	Отступив от нижнего края дверцы топочной камеры примерно 15 мм, намечают окошко для врезки лапана поддувала. Для этого корпус клапана просто прижимают к поверхности баллона, выравнивают, а потом обводят маркером прямоугольную границу.
	Далее, это окошко аккуратно вырезается с помощью «болгарки».
	Корпус клапана заводится в окно, выравнивается (он должен расположиться параллельно оси баллона), прихватывается сваркой, и если все получилось нормально – приваривается по периметру сплошным швом к баллону.
	На болт, приваренный к рычагу двери, надевается «замок» — ранее изготовленная пластина с пазом и отверстием. Паз должен оказаться направленным так, как показано на иллюстрации. На болт после этого накручивается, но не затягивается гайка, то есть не дающая «замку» слететь, но и не ограничивающая его свободе движения вокруг оси.
	Следующим шагом к платине снизу приваривается рукоятка из отрезка трубы 25 мм – так, как показано на иллюстрации.
	После этого необходимо экспериментально проверить и наметить на корпусе баллона маркером точку, к которой приварить металлический штырь. За этот штырь должен цепляться паз-крючок замка при закрытом положении загрузочной дверцы.
	Выступающие излишки болта и штыря срезаются, …
	… и система фиксации двери в закрытом положении приобретает вот такой вид. Обратите внимание, почему сделано именно так – массивная рукоятка из обрезка трубы стремится всегда опуститься вниз. То есть – поднимется крючок замка, и дверь постоянно находится в закрытом положении. Без приложения направленного усилия (подъема рукоятки) топка никогда самостоятельно не откроется.
	Осталось приварить к печке ножки Для этого уже почти готовое изделие переворачивается на верстаке «брюхом» вверх.
	Отступив от центра примерно 100 мм, ножку прокладывают скошенным краем к корпусу баллона и приваривают по периметру.
	Аналогично размечаются и привариваются и остальные три ножки.
	Далее, печка устанавливается в свое «штатное» положение на ножки, при необходимости проводятся необходимые корректировки длины подставок, чтобы прибор не «плясал». Печь готовится к покраске – если требуется, выполняется подчистка отдельных участков, удаление шкала из сварочных швов.
	Для покраски применяется жаростойкая эмаль, способная переносить экстремальные температуры нагрева поверхности. Как правило, такие ЛКМ реализуются в аэрозольных баллонах-пульверизаторах, что существенно упрощает процесс покраски.
	Если это оговорено инструкцией по применению краски, проводится обезжиривание поверхности, например, с помощью растворителя на ацетоновой основе (646). Далее – поверхность равномерно окрашивается.
	Печь после покраски, готовая к испытаниям.
	Можно подсоединять патрубок дымохода к трубе и проводить первый запуск печи. Открывается дверца, в камеру закладываются дрова, а также щепа с бумагой для розжига.
	Надо сказать, что печь, загруженная сухими дровами очень «охотно» разжигается и ровно горит с большим выделением тепла…
	… и при этом очень чутко реагирует интенсивностью пламени на положение заслонки клапана поддувала.

Итак, полученная в результате печь в полной мере будет способна справиться с задачей обогрева гаража или мастерской стандартного размера. Преимущества – в простоте и надежности конструкции, но есть у нее и важный недостаток.  Она топочная камера и лишь некое жалкое подобие второй, перед выходом в дымоход, делают такой отопительный прибор слишком «прожорливым» — топливо будет расходоваться довольно быстро, но его энергетический потенциал используется очень неэффективно.

Поэтому есть смысл взглянуть на более сложную, но зато и куда более эффективную печь, в которой применен принцип дожига пиролизных газов.

Вариант пиролизной печки  из двух газовых баллонов

Как можно повысить КПД печи?

Сначала информация для тех, кто не вполне представляет, что такое пиролизная печь. Кто в курсе – смело может пару абзацев пропустить.

Древесина и некоторые другие типы твёрдого топлива имеют очень интересное свойство. При термическом разложении (иными словами – горении) выделяется немало газов, обладающих очень высоким энергетическим потенциалом. В простых печах эти ценные «отходы» чаще всего просто выбрасываются в дымоходную трубу. Но если суметь их обвести в другую камеру и обеспечить подачу в нее нужного количества кислорода (воздуха), то можно добиться полного сгорания этих газов, и энергетический эффект от твердого топлива значительно возрастает.

Процесс термического разложения древесины называют пиролизом, а газы, выделяемые при этом, соотвественно, пиролизными. Так что если вы вдруг слышите, что печка (твердотопливный котел) пиролизная, то это означает, что такой дожиг выделяемых газов организован, а КПД, в отличие от обычной буржуйки с ее 40÷50%, может доходить порой до 80÷90%!

Обычно подобные приборы работают по сходному принципу. В камеру предварительного горения закладываются дрова, они разжигаются, но после этого сразу же поступление воздуха сюда сводится к минимуму, чтобы перевести активное горение в стадию тления древесины. Тление идёт и с первичным выделением тепла, и с обильным образованием газообразных продуктов с высокой горючестью.

Эти продукты поступают в другой отсек – в камеру дожига, куда обильно подается воздух. Высокие температуры и наличие кислорода вызывает самовоспламенение и практически полное сгорание этих газов с очень высокой теплоотдачей.

Тлеющие угли в топливном отсеке, и буквально «огненный смерч» — в камере дожига пиролизных газов.

Кроме высокой теплоотдачи, плюс еще и в другом – такие печи способны работать гораздо дольше на одной топливной закладке, так как дрова в них не активно горят, а тлеют. То есть имеется возможность свободно заниматься своими делами, не особо следя за отопительным прибором и не отвлекаясь на подбрасывание в топку очередной порции дров, вместо выгоревших. То, что нужно для мастерской или гаража!

Таких проектов, в том числе из ненужных газовых баллонов – немало. Причем, как правило, для изготовления используется уже не один баллон, а два и даже больше. Вот, например, в ходу такой вариант, с двумя параллельно расположенными горизонтальными камерами.

Пример печи из баллонов, работающей по принципу дожига пиролизных газов.

Но мы рассмотрим поближе несколько иной вариант. Будет также использоваться два баллона, но расположение у них другое. Нижний – камера предварительного горения — горизонтальный; верхний — камера дожига – вертикальный. Такую конструкцию нередко именуют «филиппинкой», хотя этимология этого названия не находит никакого объяснения. Ну да ладно, название — не главное.

Общее устройство печи с камерой дожига газов

Для начала – общая фотография печи в собранном виде (правда, с не присоединённым дымоходом).

Печь из баллонов подобной компоновки часто почему-то именуют «филлипинской».

Теперь – примерный чертеж, в несколько упрощённом виде. В частности, не показана подставка печи, система петель и запора люка топливной камеры. Этот вопрос каждый мастер может решить сам, как ему удобнее, исходя из наличия материалов и планируемых условий эксплуатации печи. Впрочем, ниже по ходу более подробных пояснений устройства модели, всем узлам будет уделено некоторое внимание.

Итак – схема:

Один из примеров схемы устройства печи из двух газовых баллонов

В нижнем баллоне, расположенном горизонтально (поз.1), разместилась камера предварительного горения древесины. Как видно, нижняя часть баллона с полусферическим дном осталась на месте, срезана верхняя часть с горловиной, и этот срезанный фрагмент будет использоваться для монтажа дверцы.

В задней части этого баллона, до перехода на полусферический участок наружной поверхности, прорезано круглое окно, в которое вертикально вварена труба (поз. 2) диаметром 133 мм (длина трубы – 650 мм. в собранном виде печи эта труба разместится внутри второго баллона (поз. 3), берущем на себя функции камеры дожига газов и теплообменника. У второго баллона также срезана верхняя часть с горловиной, так что нетронутая нижняя часть баллона превратилась в верхний отдел камеры дожига.

По поставленному самому себе мастером техническому заданию, конструкция печи предполагает возможность разборки — для проведения профилактических работ или для транспортировки прибора в другое место эксплуатации. Поэтому и соединение двух баллонов сделано разборным — по фланцевому принципу. Роль фланцев играют две пластины одинакового внешнего диаметра – 360 мм, вырезанные из стального листа толщиной 4 мм.

• Нижняя пластина (поз. 4) приварена к трубе (поз. 2) сплошным герметичным швом. Расстояние от поверхности баллона должно быть примерно 120 ÷ 150 мм (на чертеже масштаб не соблюдался, и кажется, что пластина почти вплотную – на самом деле там  просвет побольше).
• Верхняя пластина (поз. 5) приварена по окружности к баллону, по зачищенному месту реза верхней части. А в центре этой пластины прорезано аккуратное круглое окно диаметром 138÷140 мм, в которое при сборке печи продевается труба нижнего баллона.

Чтобы пластины по-настоящему превратились во фланцы, в них проделано по 8 симметричных  отверстий с равным угловым интервалом (через 45 градусов). Через эти отверстия фланцы стягиваются болтами М6 (поз. 6)

В нижней трети второго баллона проделано окно, в которое вварен отвод 133 мм на 90 градусов (поз. 7), к которому, в свою очередь,  приваривается патрубок, где может быть размещён шибер. От этого патрубка печь подключается к дымоходной трубе (поз. 8).

Выше говорилось, что для работы по принципу дожига газов в печи должна быть предусмотрена определенная система дозированной подачи воздуха в камеры. Как это реализовано в данной модели?

Вход в камеру сгорания №1 закрыт крышкой диаметром 360 мм, также врезанной из пластины 4 мм (поз. 9). Но это – только видимая часть. С противоположной стороны к этой пластине прилегает срезанный колпак баллона с горловиной (поз. 10). Это прилегание обеспечивается расположенной по центру трубой 25 мм (поз. 11), выполняющей роль стяжной шпильки – детали поджимаются сантехническими гайками (поз.12). Специфическая форма внутренней части люка в сборе, то есть верхушка баллона, обеспечивает очень плотное, практически герметичное закрытие камеры. Понятно, что здесь щелей по периметру, как в прошлом примере, оставлять нельзя, иначе схема просто не будет работать.

В этом «колпаке» в нижней его части вырезаны два окна – для прохода воздуха в камеру. А вот извне он будет попадать сюда через высверленные в пластине-крышке отверстия, большие и малые, примерные «рисунок» расположения которых показан на отдельном фрагменте чертежа. Хитрость же в том что под внешней пластиной толщиной 4 мм расположена еще одна, из стали 1 или 2 мм, тоже круглая, расположенная на оси-трубе, между внешней стенкой и внутренним колпаком. На этой пластине тоже высверлены отверстия аналогичные упомянутым выше. Но она может вращаться вокруг оси в определенном диапазоне – для этого вырезана щель в виде сектора и установлена рукоятка.  Перемещением рукоятки можно регулировать суммарный сквозной просвет для прохода воздуха – от максимального совпадения отверстий (самая большая подача, необходимая Перемещением рукоятки можно регулировать суммарный сквозной просвет для прохода воздуха – от максимального совпадения отверстий (самая большая подача, необходимая при розжиге топливной закладки), до практически полного перекрытия поступления.

А вот для обеспечения дожига газов предусмотрен другой путь подачи воздуха – непосредственно в вертикальную камеру. Это достигается вваренной трубой 25 мм (поз. 15) расположенной внутри трубы поз. 2. Начало это труба берет под горизонтальным баллоном, потом проходит его насквозь (заведена снизу в высверленное отверстие и обварена), и закрепляется внутри вертикальной трубы. В верхней своей части труба имеет перфорацию для выхода воздуха в область дожига. В начале трубы целесообразно поставить отвод 90 градусов, чтобы поток воздуха не всасывался от поверхности земли, то есть не так сильно втягивал пыль. Кроме того, на конце можно (и, наверное, нужно) поставить кран, посредством которого можно будет регулировать степень подачи вторичного воздуха (кран на чертеже не показан). Воздух, проходя по трубе в верхнюю камеру, получает значительный нагрев, и в совокупности с раскаленными газами создаёт оптимальные условия для самовозгорания и качественного дожига с высоким выделением тепла.

Некоторые узлы печи – более подробно

Многим домашним мастерам уже этой схемы будет вполне достаточно для начала работы – остальное можно додумать самостоятельно. Но, тем не менее, ниже будет еще одна таблица, в которой основные узлы конструкции показаны, так сказать, в натуре, с пояснением по изготовлению наиболее важных.

Иллюстрация	Краткое описание узла конструкции или выполняемой операции
	Итак, ещё раз – общий внешний вид печи. Она будет смотреться еще лучше, когда ее покрасят термостойкой эмалью. Ну а в таком виде – лучше заметны все тонкости монтажно-сварных работ.
	Начнем краткий обзор с, пожалуй, самого сложного в изготовлении узла – загрузочного люка топочной камеры с системой дозирования подачи первичного воздуха.
	А главная сложность кроется в том, чтобы отрезанный колпак нижнего баллона развернуть в обратную сторону и максимально точно подогнать под внутреннее сечение баллона. Таким образом, чтобы при закрытии дверцы этот колпак становился «пробкой», плотно запечатывающей вход топочной камеры без использования каких бы то ни было дополнительных уплотнителей.
	Для этого, безусловно, следует в первую очередь постараться максимально точно выполнить рез, отделяя эту колпаковую часть от остального баллона. Мастер поступил следующим образом – он в качестве «разметки» реза приклеил полосу изоляционной ленты нижним краем ровно по заводскому сварному шву. Верхний край этого «пояска», таким образом, стал линией для ведения аккуратного реза. Рез выполнен – но до совершенства еще очень далеко.
	Срезанный колпак переворачивается и вставляется сверху цилиндр баллона. Он, естественно, будет своей «юбкой» сильно выступать вверх. Вот этот выступ как раз и предстоит ликвидировать.
	Чтобы по максимуму временно зафиксировать положение вставленного в цилиндр колпака (дабы он не сдвигался при обработке шлифмашинкой), можно постараться его пригрузить какой-то тяжёлой металлической заготовкой или деталью – что найдется в хозяйстве. Ну а затем – в ход пускают «болгарку», сначала с отрезным, а затем со шлифовальным круглом.
	Постепенно торцы обеих деталей начинают приближаться к одной плоскости – то, что нам от них и требуется. Кстати, обратите внимание, что мастер временно вкрутил вентиль баллона изнутри – просто для того, чтобы во время подгонки деталей пользоваться им в качестве рукоятки.
	Вот к такому результату нужно прийти в итоге – по всей окружности. Желательно пометить взаимное расположение цилиндра и колпака в конце подгонки – нельзя ручаться, что окружность стенок идеальна в геометрии, и что при небольшом смещении не появится щель. Просто помещают маркеров, в каком положении достигнуто идеальное сопряжение.
	Готовят пластину, из которой будет делаться крышка камеры. На нее укладывают колпак, обводят его по окружности. Отмечают центр, через который пройдет ось-труба.
	Устанавливают трубу-ось (ДУ20), высверлив предварительно для нее отверстие диаметром 28 мм. Готовят вторую пластину, подвижную из тонкой стали ( 1 или 2 мм), также надев ее на трубу и подогнав размеры таким образом, чтобы эта круглая пластина была в состоянии проворачиваться под колпаком. Затем на тонкой пластине сверлят маленькие отверстия – с их помощью удобнее всего наметить окружности (дуги), по которым расположатся отверстия подачи воздуха.
	Вот – на толстой пластине намечены дуги, высверлены первые тонкие отверстия.
	Затем простым переносом по маленьким дыркам намечаются центры отверстий и на тонкой пластине. После этого проходятся уже большим сверлом (100 мм – по 7 отверстий во внешних рядах, и 8 мм по 3 отверстия во внутренних). При наметке центров отверстий малого ряда на тонкой пластине, можно буквально на миллиметр сместить их. Так добиваются того, что при полностью закрытом верхнем ряду остается совсем небольшой приток воздуха во внутреннем – часто именно такое малое количество кислорода становится оптимальным для хорошего тления древесины.
	Как мы помним из чертежа, крышка в итоге будет представлять круг диаметром 360 мм. По нанесенной окружности разметки производится аккуратный рез с последующей зачисткой края. Над областью отверстий для воздуха прорезается щелевидный сектор – для возможности изменения положения внутренней подвижной пластины. Сектор слишком большой не нужен – от полного открытия отверстий до полного их закрытия.
	В колпаке прорезается два больших окна (желтая стрелка) – они должны расположиться в нижнем полукруге. По готовности – производится окончательная сборка трёх деталей: внешней толстой пластины-дверцы, внутреннего колпака-обтюратора и подвижной пластины–задвижки между ними. При сборке не забывают про линии совмещения, нанесенные ранее в процессе подгонки деталей. Сборка плотно стягивается сантехнической гайкой снаружи. Приваривать колпак к пластине двери мастер не стал – особого смысла не видно, кроме того, остаётся возможность полной разборки данного узла.
	Готовятся детали для петель люка. Варианты могут быть разными – в показываемом примере выбран вот такой, с самодельными кронштейнами, которые убудут привариваться соответственно к корпусу баллона и к крышке. Детали вырезаны из листа толщиной 4 мм.
	С противоположной от петель стороны люка продумывается конструкция надежного запирания камеры сгорания. В данном варианте это будет длинный металлический рычаг, который под своей тяжестью стремится максимально притянуть крышку к торцу баллона – дальше это будет показано в сборе.
	Центральная ось-труба крышки плотно «запечатывается» сантехнической заглушкой. Через прорезанный щелевидный сектор в малую пластину вкручивается рукоятка, которая будет передавать перемещение задвижке.
	Кстати, на этой иллюстрации хорошо показаны приваренные петли, на которых крышка откидывается влево при открытии камеры.
	А эта иллюстрация, по идее, не должна оставить неясностей в устройстве запорного механизма. Хорошо виден длинный рычаг, скошенная прорезь в нем, набрасываемая на болт, приваренный к площадке на стенке баллона. Чем сильнее рычаг опускается – тем плотнее закрытие люка.
	Наконец, чтобы закончить с узлом крышки и подачи первичного воздуха – покажем положение задвижки (малой пластины), когда все отверстия открыты, приток воздуха в камеру сгорания – максимальный.
	То, о чем говорилось выше – верхние отверстия полностью закрылись, а у нижних остаются совсем маленькие сектора просвета, для минимальной подачи воздуха.
	Переходим ко второму важному узлу – к камере дожига пиролизных газов. На этой иллюстрации показано внешнее взаиморасположение дух баллонов. Хорошо видны вваренные в камеру сгорания труба и оба фланца.
	На фланцах на одной окружности расположено по восемь отверстий под болты М6 с угловыми интервала по 45 градусов. Это позволяет при установке печи стягивать обе камеры, добиваясь герметичности перехода между ними.
	Второй «плюс» такого равномерного расположения болтов на фланце – верхнюю камеру можно поворачивать относительно вертикальной трубы, так, чтобы расположить дымоходный патрубок наиболее удобно для имеющихся условий установки. Например, вот так …
	… , или даже так. А всего доступно – восемь положений.
	Сразу можно посмотреть, что к дымоходной трубе приварен отвод 135 мм на 90 градусов, а к нему – отрезок трубы, в котором собран самодельный шибер. В качестве рукоятки шибера применен старый обломанный баллонный ключ.
	Внутри на оси перемещается заслонка, которая может принимать два крайних положения – открыто (как на этой иллюстрации) …
	… и закрыто. Шибер, конечно, необязательный элемент конструкции, но если имеется возможность его смонтировать – то это только на пользу управляемости печи.
	Вернемся к фланцам. Если снять все болты, то верхнюю камеру несложно демонтировать – она просто поднимается вертикально вверх и снимается с трубы. А внутри она – банально пустая.
	Фланец верхней камеры, приваренный к ней. Хорошо видно отверстие для прохода трубы из камеры сгорания – его диаметр дожен быть максимально приближен к диаметру трубы, чтобы она надевалась плотно, но, конечно, без заеданий.
	Фланец нижней камеры, приваренный к трубе.
	По замыслу, плотности взаимного прилегания двух фланцев, за счет большой площади контакта, было достаточно, чтобы обойтись без уплотнений. Однако после сварки оба листа едва заметно повело, но этого хватило для появления небольших щелей. Поэтому при сборке пришлось по нижней пластине выложить в две окружности асбестовый шнур, а затем обжать оба фланца болтами. Должная герметичность тем самым обеспечивается.
	Теперь – о трубе подачи вторичного воздуха в камеру дожига газов (ВГП ДУ25). Вот показан ее выход снизу, с отводом, чтобы не всасывать пыль с земли. Можно дополнить это узел еще и шаровым краном – он позволит регулировать интенсивность подачи воздуха, если такое потребуется. Далее труба, поднимаясь, пронизывает камеру сгорания и входит внутрь трубы дожига – идет вдоль ее задней стенки. На верхнем участке стенки трубы имеют перфолрацию – для подачи вохдуха на дожиг.
	На верхнем своем краю труба заглушена и прихвачена к стенке большой трубы – просто для стабильности своего положения.
	Осталось взглянуть на предлагаемый вариант «шасси» печи. В данном проекте сделаны четыре ножки их профильной трубы 40×20. Ножки попарно (передняя и задняя пары) соединены перемычками из уголка. А объединяющей обе пары ножек деталью становится станина из швеллера, приваренная к перемычкам-уголкам. Получается, что горизонтальный баллон лежит на станине, упираясь с обеих сторон в нижние стопоры, приваренные к корпусу. Одновременно он «сжат» с обеих сторон ножками, которые также упираются, но уже в верхние стопоры из фрагментов профильной трубы.
	На иллюстрации более крупно показываются верхний и нижний стопоры.
	При изготовлении верхней камеры со второго баллона также срезался колпак с горловиной. Чтобы использовать его полезно, из него сделан съемный зольник в виде «блюда», позволяющий проводить чистку камеры. Это «блюдце» базируется на двух выдвигающиеся кронштейнах и при необходимости может использоваться и для других надобностей. Очень удобно!
	Ну и, наконец, уже говорилось, что печь была задумана разборной. Вот она в разобранном виде – такой комплект узлов вполне размещается в багажнике легкового автомобиля, если отопительный прибор требуется перевезти.

В завершение раздела можно сказать, что печь зарекомендовала себя в эксплуатации даже лучше самых смелых ожиданий. Из дымохода выходит практически прозрачный поток, что уже само по себе говорит о высоком качестве дожига газов. А вертикальная камера так раскаляется, что вполне можно приварить к ее верхнему колпаку нечто вроде плиты, чтобы ставить чайник или кастрюлю. И в течение цикла прогорания закладки (а это не много – не мало около 6÷7 часов) печь не требует к себе внимания.

*  *  *  *  *  *  *

Завершим публикацию еще одним интересным видео. В нем также рассказывается о печи из газового баллона, но насколько иной конструкции и предназначения.

Видео: Двухкомфорочная варочная походная печь из газового баллона.

Печь для бани из баллона, колесных дисков, фото, видео

В любой металлической печи самые слабые места — сварные швы. Именно с них обычно начинается разрушение металла, а при высоких температурах, характерных для режимов банных печей, это происходит очень скоро. Выход найден давно — использование труб или баллонов. Швов — минимум. Баллоны хороши еще и тем, что это практически готовая емкость для топки или каменки. Остается только вырезать отверстия под дверки, наварить недостающие элементы… Как сделать печь для бани из баллона, чертежи и пояснения  — дальше.

Содержание статьи

Небольшая печка из маленького баллона

Для небольшой парилки объемом в 8-10 кубов достаточно будет сделать печку из маленького газового баллона. Обычно используют 27 литровые баллоны. Толщина стенки у низ замечательная — 6 мм. Без крана их высота 500 мм, диаметр 300 мм. Получается замечательная маленькая печка.

Сначала из баллона надо удалить остатки газа. Для этого в него заливают воду. Вода постепенно вытесняет все остатки газов. После того, как баллон наполнен можно срезать кран и приступать к изготовлению печи.

Сначала  болгаркой аккуратно, в торце где был кран, вырезаем отверстие под дверку топки. На одном из боков, которые оказались под длинной стороной вырезанного отверстия под дверку, устраиваем своеобразную колосниковую решетку. Берем дрель и свело 10 мм, через каждые 20 мм сверлим дырки. Всего рядов 5.

Отверстия зольника должны получиться на «дне»

Над отверстиями привариваем кусок швеллера. В нашем случае его ширина 140 мм. Заднюю стенку завариваем к передней потоп приделаем дверку. Получится зольный ящик. Его минус, что в данном варианте он не выдвижной. При желании конструкцию можно усовершенствовать, сделав отдельный ящик.

Наварили швеллер

В качестве подставки к швеллеру приварена защитная конструкция, которая закрывала кран. Экономно и вполне надежно.

Подставка сделана из защитной конструкции

На зольник и к топке закрепили дверки, ближе к задней части топки приварили патрубок дымохода (сначала приварили, потом внутри сваркой вырезали металл).

Дверки установлены на место

Провели пробную растопку. При наличии высокой трубы — более 2,5 метров тяга отличная.

Пробная растопка

Как показали испытания, парилка 2,5*2,5*2,3 м с +3°C до +25°C была нагрета меньше за полчаса (почти без утепления, так как баня не доделана). Дальше топить перестали, надо усовершенствовать: слишком жесткое тепло излучается.

Как сделать печь для бани из листового металла читайте тут. 

Усовершенствования для самодельной печи ля бани из баллона

Конструкции подобных печей могут немного отличаться. Кто-то приваривает в верхней трети пластину из металла, увеличивая путь, который проходит дым, кто-то колосники наваривает внутри из арматуры, делают каменку — снаружи или внутри. В общем, есть достаточное количество способов модернизировать конструкцию печи, которая в самом простом варианте является попросту буржуйкой. Именно эти усовершенствования и превращают буржуйку в банную печь.

Устанавливаем на корпус сетку для камней

Топка самодельной печи из газового баллона показала, что от корпуса идет очень сильный жар. Есть два варианта: сделать сверху большую сетку для камней или обложить печку кирпичным экраном. Решено сделать сверху каменку. Ее сварили аз арматуры 14 диаметра.

Сетка для камней на банной печи из газового баллона

Как вы видите, чтобы защитить от жара стенку из бревен, сложили кирпичную стенку в полкирпича. Высота ее — не ниже закладки камней.

Снимаем тепло с трубы

Даже при наличии сверху каменки, дымовая труба во время топки раскаляется сильно. По этому поводу есть тоже варианты:

Принцип работы конвектора на трубе у Ферингера

Сделать выдвижной зольник и встроенный телообменник

Зольник в такой конструкции, как описана выше неудобен: чистить его придется кочергой, выгребая угли в какую-то емкость. Не самый лучший вариант. Выдвижной в этом плане удобнее. Он же еще используется как регулятор интенсивности горения. Нагоняют температуру при открытом зольнике, горение идет активно. После достижения заданных параметров, зольник задвигают, воздуха поступает мало, горение почти затухает.

Схема печи из баллона с выдвижным зольником и теплообменником

Если вам необходима горячая вода в бане, можно внутри топки установить теплообменник (на фото вверху он представлен как прямоугольник). Теплообменник может быть сделан в виде трубки, изогнутой в виде буквы U или C — как лучше «впишется». Это более простой вариант. Иногда его делают в виде небольшой плоской коробки с приваренными патрубками. Вариант более сложный, высокие требования к качеству стали и швов: если установить, как на рисунке, в задней части топки, он будет подвергаться воздействию высоких температур (самая «жаркая» зона) и прочность стали и надежность швов должны быть высокими.

Дверка с регулировкой подачи воздуха

Регулировка горения при помощи зольного ящика — грубая. Сделать тонкую регулировку можно приварив на дверку металлический стакан с шиберной заслонкой. Поворотом шибера вы увеличиваете/уменьшаете количество воздуха и интенсивность горения плавно, добиваясь именно того режима, который вам необходим в данный момент.

Пример дверки с шибером

Эта идея взята у печей Булерьян. Она проста и эффективна. Несколько фото устройств регулировки подачи воздуха в топку есть ниже.

Как можно сделать шибер на дверке

Обратите внимание, что диск шиберной заслонки обязательно делают или меньшего диаметра, чем внутренний диаметр стакана (на 5-10%) или вырезают в нем часть (сектор, срезают часть круга). Это условие обязательно. Так обеспечивается минимальная тяга, а она обязательна для безопасности: уносит продукты сгорания, не давая людям угореть.

Как сделать банную печь из трубы написано тут. 

Как на металлический баллон установить чугунную дверку

При изготовлении печи для бани из газового баллона своими руками, проще прикрепить уже готовое литье, чем варить дверку самому. Только вот непонятно, как состыковать два разных металла. В действительности все просто. Покупаете понравившуюся или подходящую по размерам чугунную дверку. Она идет с рамкой. Из металлического уголка подходящего размера варится такая же рама. Она приваривается к баллону, а чугунная дверка крепится к ней болтами.

Как к газовому баллону прикрепить чугунную дверку

Для уплотнения между рамами можно уложить слой асбеста или минеральноватного картона (только смотрите, чтобы температуры выдерживал высокий — до 1200°C минимум). Можно поступить по другому — на металлическую рамку наварить небольшой бортик в 1-2 см, который будет перекрывать щель.

Печь для бани из колесных дисков и кирпича

Использовать для изготовления печей дики от автомобилей начали не так давно, но этот вид самоделок быстро распространяется. Материал практически бросовый, металл хороший, размеры есть разные, можно соорудить агрегат любой мощности. Для данной печи использовались диски от ЗИЛ-160. Они имеют идеальные размеры — высоту 250 мм, диаметр 500 мм, а толщина металла — 7 мм.

Для печки-каменки требуется диски — 4 шт и керамический полнотелый кирпич (около 60 штук). Лучше печной, но можно и обычный, главное — хорошего качества. Для отвода дыма потребуются две стальные трубы диаметром 160 мм, длиной 50-60 см, с толщиной стенки 5-6 мм. В трех дисках приваривают дно и заваривают отверстия (накладками из металла не менее 5 мм толщиной).

Под данную печь требуется отдельный фундамент (устройство фундамента для печи описано тут) — масса получается солидной. На рисунке фундамент преднамеренно сделан ниже уровня пола, чтобы часть зольника оказалась в подполе. Это способствует хорошей вентиляции, сушит доски после процедур.

Нижняя часть складывается в полкирпича. Размеры ее 625*265 мм. Устанавливается дверца поддувала, колосниковая решетка, дверка закладки дров.

Печь-каменка для бани из колесных дисков и кирпича

Берем диск без дна. К нему на прутках привариваем круг диаметром 380 мм из металла толщиной 5 мм. Если есть возможность, его лучше сделать вогнутой формы. Это рассекатель, который заставляет дым двигаться по сложной траектории, улучшая теплосъем.

На одном из дисков без дна привариваем рассекатель

Диск с рассекателем устанавливаем на кирпичный корпус печи. Берем диск, ставим его дном вниз на установленный, привариваем их по кругу. В центре дна вырезаем отверстие и ввариваем трубу. Это — каменка. К ней при помощи ножек (4-6 штук), сделанных из арматуры диаметром 12-60 мм, длиной 200 мм, крепим еще один диск с дном. Если хотите закрытую каменку — сделайте съемную крышку. Надо поддать пара — окрыли, воды налили, потом снова закрыли.

В нем тоже требуется проделать в центре отверстие и приварить к нему кожух-переходник, в который вставляется дымовая труба (на рисунке узел обведен красным). Этот кожух немного больше наружного диаметра трубы. Оставшийся зазор при сборке можно забить асбестовым шнуром, заполнить глиняным раствором, на который складывали кирпичный низ печи.

Средняя часть банной печи из автомобильных дисков

Далее варим еще один рассекатель. Это чаша, диаметр которой на 30-60 мм меньше диаметра диска, высота бортиков 50-60 мм. Чашу делаем из металла толщиной не менее 4 мм. Устанавливаем рассекатель внутри третьего диска на ножки из той же арматуры, высотой 50 мм (количество — 3-5 шт).

Четвертый диск используется как бак для нагрева воды (объем 40 л). Если греть ее будете другим способом, можно сюда сложить камни или обойтись вообще без него.

Этот диск тоже должен иметь герметичное дно с приваренной в центре дымовой трубой. В нижней части привариваем штуцер для слива воды. Вверху делаем крышку. ее можно сделать из металла толщиной от 2 мм. Удобно, если крышка состоит из двух половин.

Бак для нагрева воды и проход через перекрытие

Это бак можно не приваривать. По краю нижнего колесного диска можно уложить асбестовый шнур, вымоченный в глине. Сверху уложить немного глиняного раствора, поставить полученный бак и придавить.

Последнее — потолочная разделка. Можно поставить выше сэндвич-трубу, шиберную заслонку и стандартный или самодельный проходной узел, а можно сделать разделку из кирпича.

А это — как выглядит уже готовая печь для бани из колесных дисков и кирпича

Для поддержания разделки к трубе крепится металлическая площадка, она фиксируется дополнительно при помощи ножек. Сама разделка кладется в полтора кирпича, имеет 5-6 рядов, сечение дымового канала — квадратное. Между первым и вторым рядами устанавливается печная задвижка (кирпичи подрезаются). Верхняя часть дымохода может быть из сэндвича, можно поставить асбестовую трубу, а можно — металлическую, только ее необходимо будет обернуть термостойкими теплоизоляционными материалами (чтобы не выпадал конденсат).  Только обратите внимание, общая масса дымовой трубы не должны быть больше 50 кг — это предельная нагрузка, которую может выдержать конструкция.

Самодельная печь из газовых баллонов (21 фото + описание изготовления)

Печь сделанная из газовых баллонов: фото и подробное описание изготовления печи.

Всем привет! Хочу рассказать, как я сделал печь-буржуйку из газовых баллонов, себе в гараж. Забегая вперед скажу, что при изготовлении печи я не потратил ни рубля, потому, что все было или нашлось.

Итак, металлолом в гараже, приступаем: разметил маркером на баллонах линии отреза и будущих крышек. Резать баллоны надо залитыми водой. И ни как по другому! Чтобы открутить вентиль надо иметь в гараже слесарные тиски, которых у меня нет. Или куда-то зажать. В итоге пригодилась машина в качестве тисков. Вентиля были люто выкручены советским газовым ключом с применением метровой ржавой трубы; далее заливаем баллоны ранее привезенной водой с речки и режем, желательно на улице, воду после резки слить куда-то подальше. Ибо вонь от слитой воды после резки — конкретная.

Далее просто режем болгаркой и делаем заготовки из листового металла. Потом, берем ранее найденные петли и профильную трубу 15 х 15 мм, в гараже и привариваем крышки топки.

Варим коридоры. Потом берем этот же профиль, гайки, шайбы, болты М8 с закромов гаража; кругляк д12, отломанный от забора и приступаем к изготовлению печной дверной «фурнитуры».

Все это собираем лепим воедино. Нижняя часть готова. Такую же декорацию самое проделываем с верхней частью. Потом главное все это дело вместе сварить.

Ножки я сделал из уголков.

Когда конструкция была сварена и стояла на ножках, сразу были видны недочеты: неплотное прилегание крышек — дверок топки. Сначала вварил внутрь какой-то кругляк, служивший мне раньше дугами для перца. Получилось хорошо, но недостаточно плотно; взял такой же кругляк и вварил его по кругу корпуса печи. Вот теперь крышка плотно закрывается и как бы заходит внутрь этого паза.

Далее берем 16-ю арматуру и варим колосниковую решетку. Далее была найдена ржавая полоса «жестянки» толщиной 12 мм., которую я пустил под варочную площадку для чайника.

Печь готова. Теперь надо ее куда-то установить, проштробить стену и вывести дымоход.

Разгреб я угол у ворот для монтажа печи. По идее ее бы надо было поставить в самый дальний угол гаража, но дырявить потолочную плиту я не горел желанием. На мусорке у дома я забрал листы гипсокартона. На авито и купил листы 1 мм. оцинкованного железа; сначала прибил листы гипсача прямо к стене, а потом оцинковку. Сделал тепловой экран, ибо греть стену соседа как бы не особо хочется.

Экран сделан, теперь надо отверстие. Берем перфоратор, бур на 16 и на 20, еще пику и зубило и начинаем долбать стену, да так чтобы примерно у нас труба легла под углом в 45 градусов. Дырка в стене у меня до этого была и служила вытяжкой из погреба; но теперь будет дымоход, а новую вытяжку я сделаю позже.

Полы в гараже сделаны с наклоном в сторону выхода, а нам надо чтобы печь стояла ровно; иначе дым будет сначала собираться в верхней части, там где крышки; а потом уже будет уходить в дымоход. Поэтому я под ножки печки подкладывал брусочки и устанавливал все по уровню, как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной.

Вообще дымоход получился очень интересный. Прямой участок от печи 120 х 10, наклонный через стену 114 х 5, а прямой уличный 110 х 4. Длина, выступающая от плоскости крыши — 1,68 м. Трубы 120 х 10 и 114 х 5 служили раньше у меня столбами на воротах и столбом забора, пока мародеры-металлисты все не разворотили. Участок 110 х 4 я нашел у тестя на даче.

Трубу в стене сначала замотал асбестным полотном и замазал ШКЦ. Далее этим же асбестполотном замотал трубу. В качестве окожушки я купил готовые прямые участки, наклонный сделал сам из оцинковки; все соединил саморезами.

Купил минвату и черенок от граблей. И толкаем минвату в пространство, трамбуем черенком чтобы получилось довольно плотно. После делаем (или покупаем) оголовок (по желанию). Я сделал из листа нержавейки.

Мой гараж 3,5 на 5,5 и высотой потолка 2,5 метра. При температуре за бортом -20, температура в гараже около -3. В форсированном режиме топки и времени около 20-25 минут температура в гараже набегает +12 -15; через 30-40 минут — +25, что очень даже хорошо. И более менее держится. Утеплены у меня только ворота пеноплексом 50 мм.

Автор самоделки: Дмитрий.

Невероятно безопасная и высокопроизводительная кухонная газовая плита и баллон

Alibaba.com предлагает беспрецедентный ассортимент. Плита газовая и баллон на выбор. Являясь неотъемлемым элементом любого кулинарного помещения, будь то домашняя или коммерческая кухня, необходимо выбирать эти предметы с умом. Газовая плита и баллон доступны разной мощности в зависимости от количества конфорок. Они варьируются от одной до шести или более горелок в элементе.Газовая плита и баллон также являются газовыми или доступны в индукционном исполнении.

. Газовая плита и баллон , предлагаемые на Alibaba.com, используют безопасные материалы и обеспечивают внешнюю изоляцию, чтобы избежать несчастных случаев и травм во время приготовления пищи. Эти. Газовая плита и баллон имеют привлекательную модульную конструкцию, чтобы кухня выглядела красивой и стильной. Газовая плита и баллон , представленные на сайте, поставляются надежными брендами и имеют гарантии качества, а также определенный период гарантии .

Газовая плита для приготовления пищи и баллон могут управляться ручками или даже иметь сенсорный экран для управления. Эти. Газовая плита и баллон поставляются с предохранительными клапанами и механизмами для предотвращения несчастных случаев, связанных с газом, если они остаются включенными на длительное время. Эти. Газовая плита и баллон также имеют решетчатую структуру, позволяющую плавно перемещать сосуды от одной горелки к другой. Многие из этих элементов защищены от детей и переключаются только тогда, когда выполняются преднамеренные действия.

Выберите наиболее привлекательные. Газовая плита и баллон из ассортимента на Alibaba.com помогут вам в кулинарии. Это идеальный прибор для. кухонная газовая плита и баллон поставщиков, которые ищут разнообразные и высококачественные товары, которыми можно запастись. Эти товары обязательно понравятся любому потребителю, особенно по очень сниженным ценам!

Какой бензобак мне нужен? Могу ли я использовать баллоны с пропаном емкостью 1 фунт? : Печи для пиццы Ooni

Тип используемого пропанового баллона будет зависеть от вашего региона и регулятора.Вы можете взять баллоны с пропаном на бензозаправочных станциях, а также в уличных магазинах и магазинах бытовой техники.

28 МБ – США, CA, CH, CY, CZ, ES, FR, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI.

Регулятор, который поставляется со всеми газовыми продуктами Ooni объемом 28 мб, можно увидеть ниже:

И он подходит для баллона следующего типа:

* 30 мб – CY, DK, EE, FI, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS. Обратите внимание, что газовые продукты 30 мб не поставляются с регулятором.Диапазон 30 МБ огромен, поэтому мы решили, что было бы лучше позволить вам выбрать регулятор, который подходит для использования с доступными вам газовыми баллонами.

Регулятор может быть известен как kaasusäädin (FI), gasregelaar (NL) или регулятор plynu (SK). Если вы заказали один из наших потрясающих газовых продуктов на 30 мб, вам понадобится регулятор на 30 мб, чтобы подключить эти газовые продукты к вашему газовому баллону и начать готовить!

37mb – BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI, PL, MLT

Вам может быть известен регулятор в качестве регуляторов dujųregiatorius (LT), regolatur tal-gass (MLT) или регуляторов газа (LV).

Регулятор, который поставляется с газовыми продуктами Ooni объемом 37 мб, можно увидеть ниже:

И он подходит для баллонов следующего типа:

50 мб – AT, CH, DE, SK

Регулятор, который поставляется со всеми газовыми продуктами Ooni объемом 50 мб, можно увидеть ниже:

И лучше всего подходит для следующих типов баллонов:

Могу ли я использовать газовые баллоны для кемпинга / 1 фунт пропана?

Вы можете подключить свою духовку Ooni к баллону с пропаном емкостью 1 фунт с помощью подходящего адаптера для приготовления до 1 часа: идеально подходит для кемпинга, походов и путешествий!

US Владельцы Ooni могут оставить свой шланг прикрепленным к горелке и использовать переходник от регулятора к резервуару.Это внутренняя резьба POL и наружная резьба ACME, подобная этой.

UK Владельцы Ooni могут заменить шланг и регулятор, поставляемые с их горелкой, на шланг и зажим, подобный этому.

Это позволит подключить до 440 г (1 фунт) кемпингового бензобака в Великобритании. Это смесь бутана и пропана, сертифицированная для использования с газовыми продуктами Ooni. соединение для совместимости с баллонами пропана емкостью 1 фунт.

Часто задаваемые вопросы о газовых баллонах

– Газовые печи для пиццы

Часто задаваемые вопросы об источниках газовых / газовых баллонов и их использовании в газовой печи для пиццы. Если у вас есть вопрос, на который нет ответа ниже, свяжитесь с нами.

Перед подключением и использованием газового баллона со сжиженным нефтяным газом и газовой печи обязательно прочтите и усвойте все инструкции по эксплуатации и безопасности, прилагаемые к вашей газовой печи и баллону со сжиженным нефтяным газом.

Какой вид топлива / бензобака мне нужен?

Во всех наших газовых духовках используется стандартный газ для приготовления пищи сжиженный нефтяной газ. Баллон любого размера можно подсоединять к нашим духовкам и использовать с ним, используя стандартный шланг для сжиженного нефтяного газа и соответствующий регулятор.

Регулятор должен быть рассчитан на давление 30 мбар / 300 мм вод. Ст. Это стандартное давление для бытовых баллонов в Индии.

Коммерческие регуляторы, рассчитанные на более высокое давление, могут повредить вашу печь.

Духовки

Ooni несовместимы с трубопроводным газом или сжатым природным газом.

Где я могу получить баллон со сжиженным газом?

Резервирование баллонов

LPG можно сделать онлайн на следующих порталах. Если вы хотите посетить своего местного поставщика, вы также можете воспользоваться поиском дистрибьютора.

Интернет-портал Bharat Gas

Интернет-портал по газу HP

Интернет-портал в Индии

Что такое регулятор и какой мне нужен?

Регулятор контролирует поток газа из вашего бензобака в газовую печь, ограничивая давление до безопасного уровня и обеспечивая двухпозиционный клапан.Он зажимается / навинчивается на верхнюю часть баллона для сжиженного нефтяного газа, а шланг для сжиженного нефтяного газа используется для подключения регулятора к газовой печи.

В баллонах

LPG от HP Gas, Bharat Gas и Indane используется один и тот же регулятор. Если у вас его еще нет, вы можете приобрести газовый регулятор и комплект шлангов на нашем веб-сайте или у местного поставщика газа.

Как подключить баллон со сжиженным нефтяным газом к газовой духовке?

Чтобы подключить духовку, вам просто нужно надеть шланг для сжиженного нефтяного газа на впускное отверстие для газа в духовке и закрепить его хомутом, как показано ниже.Шланг для сжиженного нефтяного газа должен представлять собой шланг диаметром 8-10 мм, который является стандартным для всей Индии и также доступен на нашем веб-сайте.

Рисунок 1. Вход газа

Рис. 2. Шланг для сжиженного нефтяного газа, закрепленный зажимом для шланга

Рисунок 3. Регулятор газа, подключенный к баллону со сжиженным газом

---

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

Руководство по покупке походных печей и газовых баллонов

Какой газ мне нужен для работы плиты?

Когда дело доходит до кемпинга, существует множество различных вариантов бензина, но основные два – это то, хотите ли вы выбрать многоразовый газовый баллон или канистру.

Газовые баллоны многоразового использования

Доступен в бутане или пропане и в различных размерах от Campingaz и Calor Gas. Большинство походных печей могут работать на обоих этих марках и на обоих типах газа (бутан или пропан) – обычно это зависит только от регулятора, который вы используете.

Канистра для газа с пробивкой

Проникающие канистры часто самые дешевые и легкие из имеющихся, что делает их идеальными для краткосрочных походов и отпуска. Эти канистры с газом можно прикрепить только к определенным плитам – их можно продавать вместе – и после установки их нельзя снимать, пока они не опустеют.

Канистра для газа с резьбой

Канистры с резьбой – вариант многоразового использования. Легкие и многоразовые, они идеально подходят для нескольких походов. Точка крепления с резьбой подходит для большинства печей и может быть герметичной. Канистры с резьбой обычно можно найти в кемпингах и часто представляют собой навинчивающийся цилиндр.

Альтернативой канистру с навинчивающейся резьбой является канистра с зажимом или защелкой. Подобно привинчиваемым и закрывающимся, в этих канистрах печь прикрепляется к клапану, защелкиваясь на нем.

Запираемый газовый баллон

Иногда их называют «аэрозольными баллончиками», они дешевле, чем многие другие типы баллончиков. Повторно закрывающиеся канистры можно использовать с печью-бистро или другими печами аналогичного стиля. Канистры с аэрозолем также можно использовать для наполнения канистр большего размера. Эти канистры легкие и удобные.

Что учитывать при покупке газовой плиты

Когда дело доходит до выбора печи, при принятии решения нужно учитывать несколько моментов.

Очевидно, то, как вы будете передвигаться, будет иметь влияние. Если вы путешествуете – в экспедиции или на DofE – топливо и плита будут в вашем рюкзаке. Поэтому он должен быть легким и не занимать слишком много места.

Погода и климат, в которых вы будете разбивать лагерь, будут иметь большое влияние. Холодная погода и ветер могут серьезно помешать работе вашей плиты. Таким образом, печи с ветровым стеклом защитят его от порывов ветра, а печи, изготовленные из светоотражающего материала, предотвратят потерю тепла.

Благодаря светоотражающим аксессуарам, отражающие опорные пластины могут предотвратить потерю тепла на холодную землю и поддерживать безопасную рабочую температуру.

Также помните, что если ваша канистра станет слишком горячей, она может взорваться, поэтому вам нужно будет обеспечить ее вентиляцию в теплых условиях.

Главное, что нужно учитывать при выборе печи и подачи топлива, – это тип газа…

Какой газ лучше? Бутан или пропан?

Большинство кемпинговых газовых плит работают на пропане, бутане или смеси этих двух газов.Ключевое различие между ними – температура, при которой они работают – их точки кипения.

Газовые плиты – прекрасный предмет интерьера; однако при более низких температурах они становятся более неэффективными из-за того, что сжиженный газ не испаряется должным образом. Таким образом, если вы путешествуете в более холодном климате, вам понадобится газ с более низкой температурой кипения.

Бутан является менее токсичным топливом, чем пропан, и способен обеспечивать примерно на 12% больше энергии. Однако его температура кипения составляет 0 ° C, что означает, что он не может работать при низких температурах и может выдерживать температуру 5 ° C и ниже.Хотя он может обеспечить лучшее соотношение цены и качества, если вы путешествуете в кемпинге зимой или в холодном климате, бутан – не лучший выбор.

Пропан легче, имеет более высокое давление и более низкую температуру кипения, чем бутан -42 ° C. Более высокое давление означает, что пропан горит сильнее, сокращая время приготовления, в то время как более низкая точка кипения означает, что он лучше работает при более низких температурах.

Скорее всего, вы не будете готовить при экстремальных температурах во время похода в Великобританию, но пропан – лучший выбор для зимнего кемпинга.

Кроме того, вы можете найти печи, работающие на смеси пропана и бутана. Это сочетает в себе преимущества обоих, такие как более высокая эффективность бутана с большей универсальностью пропана. По этой причине многие канистры для кемпинга содержат смесь газов.

В некоторых случаях вы можете найти канистры, содержащие изобутан. Изобутан имеет ту же формулу и эффективность, что и нормальный бутан, но имеет более высокое давление. Изобутан также имеет температуру кипения -12 ° C.

Как утилизировать газовый баллон

Если вы путешествуете в кемпинге на несколько дней или даже недель, вы можете обнаружить, что вам нужно несколько канистр с бензином, что может означать избавление от одной.

Газовые баллоны подлежат переработке; однако вы должны убедиться, что они полностью пусты и внутри не осталось топлива. Утилизировать канистру не так страшно и опасно, как может показаться – она ​​не взорвется, как граната.

Когда канистра опустеет, ее нужно проткнуть острым инструментом. Это обеспечит и предупредит окружающих, что канистры пусты и безопасны. На всякий случай вы также можете пометить их и отверстие ручкой. Вы должны делать это только с небольшими канистрами с газом для кемпинга.

Безопасность походной плиты и газового баллона

Газовые баллончики содержат сжатое топливо, которое, естественно, очень опасно. Итак, вот несколько советов, как оставаться в безопасности при использовании печи во время кемпинга.

• Проверьте газ перед зажиганием, так как многие пожары возникают из-за неисправного или поврежденного оборудования. Ваши канистры могли быть повреждены во время нахождения в рюкзаке.
• Выберите свое местоположение и не ставьте печь возле палатки. Готовьте вне палатки в хорошо проветриваемом помещении.Нельзя оставлять в палатке дым или подвергать ее опасности возгорания.
• Держите газовые баллоны и легковоспламеняющиеся жидкости вдали от огня. Это включает в себя запасную канистру – не кладите ее где-нибудь рядом с живой печью или костром.
• Храните спички и зажигалки в недоступном для детей месте, убедитесь, что они находятся подальше от рабочей зоны, когда плита горит.
• Убедитесь, что плита стоит устойчиво на ровной поверхности, так как вы не хотите, чтобы плита упала во время приготовления.Это может не только испортить вам еду, но и привести к пожару.

Приобретите весь наш ассортимент походных печей и плит, а также газовые баллоны и канистры от ведущих брендов, таких как Kampa, Vango, Summit и Campingaz.

Пропановая печь

и газовая плита

Вы когда-нибудь задумывались, чем отличается печь, работающая на природном газе, от пропана? Что ж, мы здесь, чтобы предоставить вам все важные факты, которые вам понадобятся, чтобы показать вам, почему пропан может быть более выгодным.Печи, работающие на природном газе, входят в стандартную комплектацию большинства домов и кажутся более популярными. Однако есть много причин, по которым пропановые печи служат лучшим вариантом, особенно для жителей округа Бакс, где пропан особенно дешевле, чем в большинстве штатов. Вот несколько важных фактов о пропановых печах:

• Пропановые печи можно устанавливать в домах в отличие от газовых. Единственный способ разместить в вашем доме газовую плиту – это если поблизости есть газовая линия.Если линии нет, проложить трубу к дому может быть очень дорого. В некоторых случаях это даже невозможно.
• В отличие от пропана, природный газ нельзя хранить в резервуаре, поэтому его количество ограничивается газовой линией в вашем районе. Из-за этого газовую плиту можно ставить только там, где линия входит в ваш дом. С другой стороны, пропановые печи могут быть там, где пожелает житель, благодаря своей гибкости.
• Пропан – очень безопасное топливо и не так легко воспламеняется, как другие газы.Печи, в которых используется пропан, безопаснее газовых, потому что топливо поступает из резервуара под давлением и представляет собой пар, а не жидкость. Также во имя безопасности производители пропана имеют подробные инструкции о том, как безопасно использовать вашу плиту.
• Пропан считается «зеленым» газом и не наносит вреда окружающей среде. Фактически, он был указан как чистое топливо в Законе о чистом воздухе 1990 года. Он нетоксичен и не вреден для воды или почвы. Кроме того, пропановые печи долговечны.
• Интересно, что температура, которой может достичь пропан, выше, чем у природного газа.Для пропана пламя может достигать 3614 градусов по сравнению с природным газом, который горит при 3254 градусах.

Легко понять, почему в наши дни все больше и больше людей выбирают пропан вместо газовых плит. Фактически, многие люди расширяют использование пропана не только для своей печи. Люди устанавливают пропановые водонагреватели и пропановые печи. На пропан в округе Бакс цены не заоблачные; это, безусловно, жизнеспособный и безопасный вариант.

Как почистить горелки газовой плиты

Когда дело доходит до приготовления еды, газовые плиты имеют ряд преимуществ перед электрическими варочными панелями.Опытным поварам нравится точное управление, обеспечиваемое плитами с газовой плитой, а некоторые повара отказываются готовить на чем-либо еще. Однако газовые плиты могут потерять свою эффективность, когда отверстия на их горелках забиваются и мешают потоку газа. Засоренная газовая горелка будет выделять слабое пламя или, в некоторых случаях, полное отсутствие пламени, если горелка сильно загрязнена. К счастью, очистить газовые горелки довольно просто.

Как работают газовые горелки

Горелки на вашей газовой плите состоят из узла горелки, прикрепленного к небольшому впускному газовому клапану на передней или верхней части плиты, который, в свою очередь, подключен к основной газовой линии.Поворот ручки управления горелкой открывает впускной клапан, позволяя газу проходить через трубку Вентури, широкую трубу, сужающуюся в центре. Газ входит в трубку Вентури через один из широких концов, давление увеличивается по мере того, как он попадает в узкую часть трубки. Когда газ возвращается во вторую широкую секцию трубки, давление уменьшается, втягивая воздух через небольшое отверстие в дне трубки. Воздух смешивается с газом и попадает в горелку.

Сама горелочная головка представляет собой полый металлический диск с отверстиями или прорезями на внешней стороне.Многие горелки имеют металлическую или керамическую крышку, которая находится на головке горелки и рассеивает или направляет пламя, выходящее из головки горелки. Стоячая запальная лампа (на старых печах) или электрическая запальная лампа расположена на одной стороне горелки, и она посылает небольшое пламя или искру для воспламенения воздушно-газовой смеси, когда она течет через отверстия в горелке. С помощью ручки управления на плите регулируется объем газовоздушной смеси, регулируя тем самым интенсивность пламени.

Как часто чистить газовые горелки вашей плиты

Система газовой плиты удивительно проста и безотказна.Фактически, трудности возникают только тогда, когда поток газа становится затрудненным, что часто вызвано остатками пищи, которые проливаются через стенки кастрюль и сковородок и забивают отверстия вокруг головок горелок. Если оставить без присмотра, остатки пищи могут стать довольно твердыми, и их будет трудно удалить. Лучшее практическое правило – чистить газовые горелки всякий раз, когда пламя становится неравномерным или приобретает желтый цвет. В противном случае, вероятно, будет достаточно чистить горелки один раз в месяц. Есть некоторые различия в том, как производители рекомендуют чистить головки горелок на газовой плите, но следующие материалы и шаги будут работать для большинства печей.

Смотреть сейчас: Как почистить горелки газовой плиты

газовых баллонов и баллонов для мгновенного универсального нагрева и приготовления пищи дома и вдали

газовых баллонов и газовых баллонов для мгновенного универсального нагрева и приготовления пищи дома и вдали Домашнее отоплениеКулинарияНа открытом воздухеМолочная продукцияЭнергетический магазин

Газовые баллоны и баллоны для мгновенного универсального нагрева и приготовления пищи дома и на выезде

Газ в баллонах

Компактные и мобильные, газовые баллоны или баллоны выпускаются разных размеров в соответствии с вашим образом жизни.Независимо от того, используете ли вы их для внутреннего применения (например, для приготовления пищи или переносные газовые обогреватели) или на открытом воздухе (для барбекю, газовых обогревателей для патио, кемпинговых газовых плит или автодомов), баллонный газ дает вам преимущества сжиженного нефтяного газа, где бы вы ни находились. Кроме того, наш постоянно расширяющийся ассортимент баллонов Gaslight предлагает легкие и удобные для переноски альтернативы традиционным металлическим баллонам.

Какая бутылка?

Аккуратные мобильные газовые баллоны или баллоны с газом бывают разных удобных форм и размеров для различных целей: от газовых плит для помещений и переносных газовых обогревателей до газовых обогревателей на открытом воздухе для патио, кемпинговых газовых плит и барбекю.

Ознакомьтесь с нашим Руководством по бутилированному газу Flogas, чтобы узнать больше о каждом газовом баллоне и его применении.

Готовка и обогрев в помещении

Наши аккуратные и удобные мобильные газовые обогреватели мгновенно дадут тепло в любую точку вашего дома.Газ в баллонах с пропаном и бутаном выпускается в широком диапазоне размеров, чтобы подходить к любому устройству.

Если в вашем доме требуется только приготовление пищи, баллоны с пропаном можно подключить непосредственно к плите извне.

На улице и в дороге

Вы можете отправиться в следующее приключение, не выходя из дома.Наш ассортимент размеров баллонного газа означает, что вы можете питать любые мобильные обогреватели, обогреватели для террас, газовые плиты и барбекю чистым и экономичным сжиженным газом. А наши инновационные и легкие баллоны Gaslight избавят вас от тяжелой работы.

Безопасность

Flogas проводит строгую политику тестирования цилиндров и поддерживает высокие стандарты качества. Плата за обслуживание баллона дает вам уверенность в том, что ваш баллон полностью протестирован и гарантирован.Однако следует избегать неправильного хранения, обращения и использования газа – пожалуйста, следуйте нашим правилам безопасности при использовании баллонов с газом в баллонах.

Обеспечение качества баллонного газа Flogas

Пустые баллоны Flogas транспортируются на общенациональную сеть заправочных заводов компании для проверки перед повторным наполнением.Любые баллоны, не прошедшие эту проверку, затем отправляются в центр тестирования и ремонта баллонов Flogas, где они ремонтируются, восстанавливаются и переквалифицируются для использования.
Узнайте больше о нашей строгой программе повторных испытаний цилиндров здесь.

Securiseal

Несмотря на то, что все наши баллоны соответствуют строгим стандартам безопасности и гигиены труда, Flogas делает все возможное и обеспечивает надежные герметичные уплотнения баллонов (Securiseal) с защитой от несанкционированного доступа для всех наших баллонов с бутаном и пропаном.Такие уплотнения являются признаком качественного продукта и гарантией того, что баллон заполнен и прошел испытания в соответствии с высочайшими стандартами. Flogas – единственная компания в Ирландии, которая имеет герметичную пломбу на пропановых баллонах.

Возврат и обмен цилиндров

Дилерская сеть Flogas принимает баллоны конкурентов, когда клиенты покупают заправочные баллоны Flogas для бутана и пропана.Система баллонов и клапанов Flogas взаимозаменяема с другими брендами баллонного газа, что упрощает покупку баллонного газа для клиентов.

Ищете наливной бензобак?

Вам нужно более надежное решение для удовлетворения ваших энергетических потребностей, но вы не находитесь рядом с газопроводом? Система центрального отопления LPG от Flogas – это экономичная, безопасная и чистая альтернатива масляной системе центрального отопления.