Печка своими руками из металла: варианты из трубы и чугунной ванны в том числе, схема, пошаговая инструкция с фото и видео

alexxlab | 18.05.2023 | 0 | Разное

Содержание

Печь своими руками из металла: фото и описание изготовления

Самодельная печь из металла, сделанная своими руками.

Всем привет! Вот сделал себе печь для отопления гаража, по типу буржуйки, но конструкцию немного усовершенствовал.

  • баллон пропановый 50 литровый;
  • лист 3-ка размером 50 х 190 см;
  • листик нержавейки 1 мм размером 60 х 30 см;
  • труба 108-я — 50 см;
  • дверца и колосники чугунные.

На фото, показан процесс изготовления самодельной печки.

Основа — баллон из под пропана на 50 литров. Толщина стенки у него 3 мм, значит и для боковых стенок тоже купил лист 3 мм. Дверка и колосники — покупные чугунные.

Для более лёгкой очистки от пепла, сварил под колосники ящичек, в передней стенке которого сделал регулировку подачи воздуха.

Топливо для печки — дрова, обрезки досок и прочих столярно-плотничьих изделий. Для того чтобы не работать печником, сделал регулировку подсасываемого воздуха, а чтобы тепло понапрасну в трубу не улетало сделал на выходе из печи шибер, только не плотный, а с небольшой щелью по периметру заслонки.

Шибер, со щелочкой по периметру, чтобы не угореть.

Ещё одной причиной выбора толщины металла 3-ки — изначально думал сделать печку «мобильной», типа попеременной установки сверху или снизу в подвале. Однако первые дни эксплуатации показали несостоятельность этой идеи. Для более полной отдачи тепла над камерой горения сделал два канала теплоотдачи, а для их чистки во фронтальной стенке выше дверцы сделал лючок.

Видны каналы теплоотдачи, ещё не приварил переднюю стенку. Вдалеке видно усиление из нержи для верха задней стенки.

Ещё посоветовали сделать для более полного сгорания (или для дожига пиролизных газов) эжекторы подачи воздуха в нижний канал теплоотдачи. Задумка такая — что воздух туда засасывается, смешивается с дымом и от высокой температуры стенок воспламеняется и сгорает.

Честно скажу — не знаю насколько эта идея рабочая, пламя спички отклоняется в сторону входа воздуха, значит воздух туда при горении печки попадает, только что потом с ним происходит — для меня тайна, увы.

 

На фото, виден на боковой стенке печки, канал для подачи воздуха к эжектору. Обычная трубка полдюймовка. Дополнительно помогает не коробиться тонким стенкам печки.
Идем дальше. Ещё сделал варочную поверхность, вполне себе рабочую, чайник на пару литров закипает на ней примерно за 10-15 минут, чего вполне хватает. Ещё усилил самые термонагруженные места нержавейкой. Это потолок камеры сгорания и нижнюю часть тыльной стенки камеры вместе с боковыми. Для более долгой службы.

Дымоход — внутренний диаметр трубы — 100 мм, высота около 5 м, практически вертикальный, небольшое отклонение от вертикали есть в подвале, не более 5-7 градусов, для точного вывода трубы.

В конце, перед окончательной установкой, окрасил термоэмалью CERTA.

Подведу итог

Печка получилась вполне себе удачной для первого раза, недорогой в изготовлении (материалы около 60-70$). Компактная (ширина — 30 см), но с длиной камерой сгорания (от дверки до задней стенки влазит полено 56-58 см), дверка загрузки дров тоже большая(25 х 27 см, вход).

Недостатки. Для меня это в первую очередь — дымность. Дыма просто много, это огорчает. У соседа буржуйка с пряможогом и чуть большей камерой сгорания. У него дым еле заметен, у меня прям — паровоз. Что с этим делать — пока даже не представляю, буду рад советам.

Второй недостаток — тонкие стенки. Для того, чтобы уменьшить количество дыма, надо как следует прогреть печку, но при этом боковые стенки, несмотря на усиление нержавейкой, красные, прямо светятся. Это приведет к уменьшению срока эксплуатации.

Хотелось бы сделать приставку(сапог) для сжигания отработки. Но судя по тому сколько дыма идёт при сгорании дров, думаю что при сжигании отработки будет вообще, караул. Может замахнусь чуть позже на полноценную печку на отработке.

Спасибо за прочтение. Буду благодарен за советы.

Автор самоделки: Олег. г. Гродно. Беларусь.

Своими руками печи из металла. Таблица: достоинства и недостатки печей из металла

Содержание

  1. Своими руками печи из металла. Таблица: достоинства и недостатки печей из металла
  2. Дровяная печь из металла своими руками. Печь своими руками из металла: варианты изготовления, схемы, чертежи и проекты для начинающих (95 фото + видео)
    • Устройство работы печки
    • Делаем печь своими руками
    • Размеры печки
  3. Чертежи металлических печей для дома. Конкретные примеры выбора
  4. Уличная печь из металла своими руками. Самая простая уличная печь: максимальный комфорт или минимум труда?
    • Обязательные элементы уличной печи
    • Разновидности уличных печей
    • Барбекю
  5. Колпаковая печь из металла. Некоторые особенности колпаковых печных конструкций
  6. Виды печей из металла. Сравнение печей из кирпича и металла
  7. Металлическая печь для дома. Виды железных печей для дачи
  8. Чертежи печей из металла. Устройство печей из металла
    • Отличия печей из металла для бани и сауны
  9. Температура стенок металлической печи. Опасная температура

Своими руками печи из металла.

Таблица: достоинства и недостатки печей из металла
ДостоинстваНедостатки
  • конструкция из металла обладает большой прочностью;
  • этому материалу легко придать любую форму;
  • себестоимость печи из металла намного ниже кирпичных вариантов;
  • коэффициент полезного действия отопительного сооружения из металла на 15–20% больше чем у конструкций из кирпича;
  • металлический агрегат имеет цельную конструкцию, которую легко перемещать, что не скажешь о стационарных обогревательных сооружениях;
  • для печей из металла не требуется установка фундамента;
  • такая конструкция быстро нагревается и отдаёт тепло в помещение уже через 25–30 минут;
  • металл имеет плотную и не пористую структуру, благодаря чему печь не будет отсыревать от конденсата, в отличие от сооружений из кирпича;
  • металлическому агрегату не страшны длительные перерывы в топке;
  • в случае долгого простоя печь не нуждается в температурном разгоне;
  • для такого типа печей легче получить сертификаты качества и разрешение пожарной службы, что позволяет исключить большие денежные затраты;
  • на сегодняшний день в продажу поступают конструкции, не требующие каких-либо специальных разрешений на использование;
  • если использовать печь из огнеупорной стали, то срок её эксплуатации достигает 20 лет;
  • доступная цена;
  • конструкцию легко установить, после чего её сразу можно использовать.
  • отсутствие пористости в структуре материала печи, приводит к тому, что конструкция «не дышит», выжигая кислород в помещении, из-за чего возникает опасность отравления угарными газами;
  • несмотря на быстрое нагревание, печь из металла быстро остывает;
  • наружные поверхности печей из металла нагреваются докрасна, создавая пожароопасную ситуацию;
  • в сравнении с кирпичным сооружением, металлическая печь имеет очень маленький срок эксплуатации;
  • печь из металла не предназначена для обогрева больших помещений.

Источник: https://dekor-i-interer.ru-land.com/novosti/svoimi-rukami-pechi-iz-metalla-pech-svoimi-rukami-iz-metalla

Дровяная печь из металла своими руками. Печь своими руками из металла: варианты изготовления, схемы, чертежи и проекты для начинающих (95 фото + видео)

Печки из металла для баньки либо саун стоят достаточно дорого, однако при небольшом опыте работы с металлом можно приступать к производству такой конструкции самостоятельно. Для понимания, как они выглядят, можно посмотреть фото печей из металла, сделанных своими руками.

Очень важно понимать, где будет стоять такая конструкция – в бане или сауне и от этого отталкиваться. К примеру, в сауне температура должна быть выше 85 градусов по Цельсию, а влажность будет составлять 15%.

В бане же наоборот, влажность будет составлять до 60%, а температура должна быть до 65 градусов по Цельсию.

Устройство работы печки

Для парилки хватит каменки, под которой будет находиться топка, прогревающая камешки до 250 градусов. Благодаря этому можно получать необходимый пар для сауны.

Банька имеет другой микроклимат, который создают мелкие капельки, разогревающие воздух до 150 градусов по Цельсию. Благодаря этому пар называется сухим. Сухой пар мы получаем только при температуре свыше 500 градусов.

Делаем печь своими руками

Изначально следует ознакомиться с чертежами печек, выполненных из металла. Важный нюанс – в разогретой печи достаточно сложно постоянно поддерживать единую температуру.

Для того, чтобы не перетапливать, нужно сделать следующее:

Футеровка печи. Для этого нужно обложить изнутри топку при помощи огнеупорного кирпича. Таким образом будет прогреваться только каменка. Еще на этапе проектирования, делайте топку большего размера, с учетом места для футеровки.

К сожалению, к минусам такого метода можно отнести выработку горячего дыма (снижает пожаробезопасность). Охлаждение можно провести, установив бак либо каменку на трубу.

Установка кирпичного экрана возле печи в баню из металла своими руками. Экран можно поставить из керамики. Не забудьте оставить место для монтажа дверцы для контроля уровня прогрева воздуха.

Размеры печки

Для того, чтобы сделать печку нужного размера, необходимо сразу определиться какой объем камней вам необходим, какого размера помещение парной.

Стандартные расчеты – это до 40 килограмм камней на один кубический метр парной. Важное правило – чем больше камней, тем легче будет вырабатывать нужное количество пара.

Помните о том, что разные камни имеют разную плотность. Имея одну и ту же массу, могут занимать разный объем. К примеру, для обогрева парилки, размером до 14 кубических метров, понадобится сделать каменку со следующими размерами 30х40х30 см. При необходимости размеры корректируются.

Проектируя банную печь, необходимо опираться на точные чертежи печей из металла своими руками. Помните о том, что топка будет больше размера каменки наполовину.

Вначале просчитайте, где лучше расположить каменку в самой топке. Наилучшими местами считаются верх, возле задней стенки. Именно там градус температуры наивысший.

Не забывайте о том, что каменка нуждается в обслуживании. Именно поэтому рекомендуется монтировать ее таким образом, чтобы была предусмотрена подача воды.

Для этого в каменку необходимо добавить трубки, внутри емкости они разводятся так, что достают все камни. Необходимо предусмотреть воронку со стороны, где подается вода.

Чертежи металлических печей для дома.

Конкретные примеры выбора

Выбор металлической печки начинается с определения места ее установки. Отопительный агрегат размещают у стены, защищенной жаропрочным материалом. Некоторые хозяева ставят устройство прямо посередине большой кухни или комнаты.

Стена, у которой стоит печка, нагревается, поэтому ее защищают термостойким материалом. Экран выполняют из кирпича, керамической плитки, брусков и плитки из природного камня. Толщина экрана зависит от степени нагрева стены.

Для деревянного дома

Для деревянного дома чаще выбирают печки, работающие на дровах. Для прогрева деревянного строения не нужно такого сильного жара, как для кирпичного и бетонного коттеджа. Рассмотрим выбор отопительно-варочной печи для небольшого брусового дома площадью до 50 квадратных метров.

В продаже есть сотни моделей металлических печек от десятков российских и иностранных заводов. Хорошо зарекомендовали себя отопительно-варочные приборы зарубежных производителей:

  • Konig Feuer;
  • Trend;
  • Olimp;
  • Magnum;
  • Thorma;
  • Alma Mons;
  • Efel;
  • Ferlux.

Печи смонтированы из стали и чугуна, имеют различный дизайн и конструкцию.

Из чугуна выполнены топочные камеры, у всех моделей стены топки имеют шамотную, вермикулитовую или другую огнестойкую футеровку. Вермикулитовая футеровка топки позволяет раскалять ее до 1200 градусов, шамот — до 1300 градусов. Пища готовится на варочном настиле и в духовом шкафу.

В продаже есть десятки надежных и качественных печей от российских изготовителей таких, как «Термофор», «Лиговъ», «Теплодар», «Ермак». Приборы имеют стальной корпус и канальные топки, что позволяет регулировать температуру и расход дров. Во многих печках, кроме варочного настила, установлен духовой шкаф.

Во всех устройствах есть отдел-зольник, накрытый колосником, дроссели для регулировки подачи воздуха. Дверцы сплошные или с окошком из огнестойкого стекла.

Уличная печь из металла своими руками. Самая простая уличная печь: максимальный комфорт или минимум труда?

8 мин.

Придомовая территория

Максимальный уровень комфорта — то, что человек хочет обеспечить в первую очередь, в любых условиях. Поэтому печь, стоящая на улице, — идея, которая в последнее время стала очень популярной. В жару на загородных участках и на дачах приготовление пищи хозяева стараются вынести за пределы дома. Этот способ — хорошая возможность избежать длительного нахождения в душном помещении, а поможет осуществить задуманное даже самая простая уличная печь. Ее можно приобрести, заказать либо сделать конструкцию самостоятельно. Первые два варианта не очень заманчивы, так как предполагают дополнительные траты. Создание не слишком сложного отопительного прибора своими руками — работа, с которой сможет справиться практически любой мастер, имеющий инструменты и некоторые знания.

Обязательные элементы уличной печи

Все уличные конструкции очень отличаются внешним видом и размерами, однако они имеют сходное устройство. Работают они тоже одинаково. Самая сложная и самая простая уличная печь состоит из одних и тех же элементов. В них обязательно есть:

  1. Варочная поверхность. На нее устанавливают решетки, продукты на вертелах, шампурах, посуду.
  2. Дымоход, отводящий продукты сгорания на расстояние, безопасное для повара и его «клиентов».
  3. Камера сгорания — топливник печи. Он может быть открытым или закрытым.
  4. Корпус, в котором располагают все рабочие элементы прибора.
  5. Основание. Чаще им становится надежная бетонная плита.

Для большего комфорта в качестве дополнительных аксессуаров используют навесы, полки для дров, углей либо для хранения посуды, разделочные столы.

Разновидности уличных печей

При выборе конструкции учитывают множество факторов, но главные из них — производительность и предназначение прибора. Заранее учитывают то, какие блюда на уличной печи будут готовить чаще, на какое количество человек они рассчитаны. Другие темы для размышлений — финансовые возможности, оценка своих строительных навыков.

Барбекю

Этот очаг отличает простота и универсальность. Такая конструкция позволяет варить, жарить, запекать продукты. Корпус прибора делают из кирпича. Внизу сооружают отсек-топку. Сверху делают площадку, на ней устанавливают посуду, решетки, вертелы или шампуры. Эта самая простая уличная печь, функциональность которой можно несколько расширить: например, установить дополнительные полки для посуды или продуктов.

Колпаковая печь из металла. Некоторые особенности колпаковых печных конструкций

Теперь имеет смысл акцентировать внимание на некоторых особенностях колпаковых печей. Это необходимо знать, выбирая такую конструкцию для возведения в собственном доме:

  • В отличие от других вариантов, в колпаковых печах Кузнецова топочная камера практически полностью изолирована от колпака. Чаще всего для ее кладки применяется огнестойкий шамотный кирпич, так как температура внутри камеры может достигать 1000÷1200 градусов. Шамотный и обычный кирпичи имеют разную плотность, поэтому между ними необходимо создавать температурный зазор, так как при нагревании и расширении кладка пойдет трещинами. Данный зазор обычно составляет около 5 мм. Но чтобы повысить теплопередачу от одного материала к другому, это пространство заполняется асбестовым листом или базальтовым картоном.
  • Одна из особенностей — это наличие «сухого» шва в топочной камере, ширина которого составляет 20÷30 мм. Такой зазор помогает созданию более качественной тяги, но в то же время — сохраняет внутри топки оптимальный температурный режим, так как продукты сгорания топлива уходят через него постепенно.
  • В колпаковых печах водогрейные баки и духовки не имеют прямого контакта с раскаленными газами и открытым огнем. Эти элементы располагаются в верхнем колпаке конструкции, где температура не превышает 400 градусов. Такой нагрев безопасен для целостности металла, но в то же время этой температуры вполне достаточно для его полноценного прогрева.

Источник: https://bannye-pechi.postroivsesam.info/novosti/pech-svoimi-rukami-iz-metalla-ustroystvo-pechey-iz-metalla

Виды печей из металла. Сравнение печей из кирпича и металла

Не все конструкции кирпичных печей требует особого навыка, простейшие можно попробовать сложить самостоятельно. Чем же они будут отличаться от металлических печек для дома?

Сравнивать их можно по следующим критериям:

  • принцип работы;
  • скорость прогрева помещения;
  • безопасность в эксплуатации;
  • стоимость конструкции;
  • охват площади для обогрева.

По каждому из этих пунктов у кирпичных и металлических печей есть плюсы и минусы.

  1. По принципу работы . Металлическая печь требует постоянного внимания. Как только её перестают топить (подкладывать топливо), то она остывает. Кирпичная печь ещё довольно долго держит тепло после того, как топливо прогорело. По этому показателю кирпичная конструкция выигрывает.
  2. Скорость прогрева помещения . Здесь кирпичная печь сдаёт свои позиции. При растопке холодной печи нужно ждать не менее 2 часов, чтобы почувствовать тепло. Железные печи для дачи в этом отношении находятся в выигрыше: уже через 20-30 минут после её растопки помещение интенсивно наполняется теплом.
  3. Безопасность в эксплуатации . Металлическая печь считается менее безопасной, так как её корпус очень сильно раскаляется. Можно не только получить сильный ожог, но и подпалить одежду. Пожар произойдёт, если в опасной близости к металлической печи будут находиться какие-то предметы или вещи. Поэтому металлические модели рекомендуют ограждать негорючими материалами. В современных заводских моделях эта проблема решена.
  4. Стоимость конструкции . Кирпичные печи обходятся дороже при возведении: и по материалу, и по стоимости работ. Можно, конечно, соорудить её и самостоятельно, но практиковаться нужно с самых простейших моделей. Малейшая ошибка может свести на нет все трудозатраты. Дело в том, что кроме требований к порядовке, нужно добиться полной герметичности конструкции. А с первого раза это сделать сложно. Качественную металлическую печь вполне можно изготовить самостоятельно.
  5. Охват площади для обогрева . Здесь между стальной печью для дома и кирпичной выбрать сложно. Зависит от выбранной мощности. Если правильно произвести расчёты, то можно добиться хорошего обогрева с помощью любого отопительного прибора. Единственное, что плохо в металлических моделях, это большой расход топлива при необходимости обогрева огромной площади.

Источник: https://bannye-pechi.postroivsesam.info/stati/metallicheskaya-pech-svoimi-rukami-pech-svoimi-rukami-iz-metalla-varianty-izgotovleniya-shemy

Металлическая печь для дома. Виды железных печей для дачи

Современные печи, которые работают на дровах и сделаны из металла, мало напоминают «буржуйку». Металлические печи для дома принято делить на две группы:

  • Классические, которые работают по системе прямого сжигания.
  • Отопительные, предназначенные для длительного горения.

Та или иная система может присутствовать в стальных печах, которые предназначены для приготовления пищи или обогрева. На рынке представлено большое количество таких печей, среди них стоит отметить следующие:

  • Колпаковая печь является отопительной, в ней применяется принцип конвективного движения газов, которые двигаются по каналам, а потом выходят в дымоход. Вместо варочной панели устанавливается открытая духовка, которая располагается прямо под колпаком. Это помогает длительное время сохранять еду горячей. Загрузка дров производится горизонтально, дверка топки выполняется из огнеупорного стекла.

  • Печь прямого сжигания. Чаще всего это малогабаритные модели, например, Термофор или Золушка. Конструкция выполняет сразу две функции — отапливает помещение и помогает в приготовлении пищи. Тепловая мощь такой «малютки» составляет 4 кВт или немного больше, что позволяет обогреть комнату до 50 м2. Есть модели, которые оборудованы генераторами электричества, что повышает выработку напряжения и мощность печи. Например, варочная печь Индигирка, которая работает на дровах, и не только отапливает дом, но и подходит для того, чтобы заряжать гаджеты.

  • Газогенераторные печи. Прекрасно подходят для дач, поскольку конструкции отличаются экономичностью и компактными размерами, обладают высоким уровнем КПД, который достигает 80%. Для долговечной работы печи такого типа необходимо обустраивать дымоход и топить ее качественными дровами. Газогенераторные печи работают благодаря тому, что дрова (или другой вид топлива) загружаются в топочную камеру, поджигаются, а потом дверца закрывается. Через телескопическую трубу идет свежий воздух, который опускается ниже, когда количество дров уменьшается. Процесс подачи воздуха регулируется заслонкой. Срок работы печи составляет, в среднем, три дня. Если газогенераторные печи обладают режимом водяного отопления, можно экономить на использовании дров.

Чертежи печей из металла. Устройство печей из металла

Металл — это податливый материал, чем керамика, его можно плавить и лить, буравить, разрезать, сгибать, ковать. Есть немалое число обрабатывания металлов. В основном при изготовлении печи своими руками из металла надобно сосредоточить горизонт на его качество. Используемые металлы для производства механизма обогрева это: обыкновенная сталь, жаропрочные вариации стали, суррогаты и чугун.

Вторым этапом будет создать печку, и выбрать тип ее конструкции. Выделка бывает разной формы, главное соблюдать технологию соединения. Для этого есть схемы, где детально разрисовано конструктивные свойства всех элементов. Ее разрешается создаваться раскрытой или прикрытой каменкой. Пристально учесть сами габариты бани. Элементарная конструкция должна состоять из бачка для воды и топки, и определенно иметь трубочку, прут и колосник.

Еще должна иметь прочные щеколды. Для отвода результатов горения, желательно чтобы печь была оборудована дымоходной трубочкой. А так же краном, который будет смонтирован на бачке с водой. Не все печки гармонично выглядят в интерьере дома, разрешить эту проблему можно убрав портал для банной печи своими руками.

Отличия печей из металла для бани и сауны

Парилки в сауне и бане имеют внушительные отличия, это температура и сухость воздуха. В бане температура меняется от 50 до 70 градусов, в итоге формируется мяконький пар. В сауне температура выше 85 градусов Цельсия, пар выходит сухим. Для создания определенных условий в парной, применяют разные печи и всевозможные подходы при их монтаже.

Температура стенок металлической печи. Опасная температура

Для сравнения рассмотрим ряд исследований, проведенных учеными в двадцатом веке, по наблюдению за последствиями влияния регулярных посещений парилки, нагретой до экстремальных значений в 110-130 °С.

Профессор Х. Теир в 80-е годы прошлого века выдвинул предположение о связи высокой температуры в финских саунах с возникновением рака, которое впоследствии было подтверждено результатами большого исследования. После рассмотрения значительного количества случаев заболеваний раком лёгких у любителей попариться при 110-130 °С, было установлено, что пребывание в парилке нагретой до таких температур способствует образованию этого заболевания.

Дело в том, что в таких условиях можно находиться только когда воздух в помещении очень сухой, а это исключает гидростатическое воздействие пара на организм. В результате кровь недостаточно хорошо снабжает лёгкие и они получают ожег из-за неспособности в необходимой степени адаптироваться к повышенным температурам.

Ряд других исследований также открыл, что пребывание в сухом сильно перегретом воздухе сауны негативно влияет на выработку спермы, а также приводит к возникновению проблем с пищеварением у детей, родившихся от матерей, которые часто посещали такие бани при беременности.

Дискуссий «какая температура печи в бане
» или о температуре вокруг печи в парилке — очень много. К сожалению, все они ведутся на интуитивном уровне и лишь некоторые специалисты посвящают этому вопросу целые исследования с использованием пирометров, термометров и другого оборудования. Как реально отличается температура печи бани и парилке от той, которую нам показывает термометр?

Любители бани — не строители и в своем большинстве согласуют режимы печи со своими ощущениями. Другая половина парильщиков поглядывает на градусник. Я решил узнать в чем разница между нашими восприятиями, между данными стрелки универсального термометра и что покажут нам цифровой измеритель температуры дистанционного действия.

Сколько стоит установка дровяной печи 2023? – Forbes Home

Реклама

ЭТО РЕКЛАМА, А ​​НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.

Сравните предложения лучших установщиков дровяных, пеллетных и газовых плит

Бесплатная смета без обязательств

Найти установщика

Самый холодный зимний день не сравнится с энергоэффективной, профессионально установленной дровяной печью. Дровяные печи создают атмосферу и обеспечивают независимость вашего дома от энергосистемы, позволяя вам сжигать древесину, которую вы получаете на месте. Или дровяные печи можно использовать в качестве дополнения к другим источникам отопления.

Стоимость установленной дровяной печи начинается от 1500 долларов и может достигать 5000 долларов . Средняя дровяная печь будет стоить от 3000 до 3500 долларов за установку.

Average Cost $3,250
Highest Cost
$5,000
Lowest Cost $1,500

There are a number факторов, которые следует учитывать при выборе лучшей дровяной печи для вашей семьи. Чтобы облегчить вам выбор, мы сравнили современные топовые модели дровяных печей и выбрали пять наших фаворитов. Мы также включили самые важные вещи, которые следует учитывать при совершении покупки.

Что такое дровяная печь

Дровяная печь — это металлический нагревательный элемент, работающий на дровах. Дровяная печь устанавливается независимо от других систем отопления, но может использоваться совместно с ними.

Подобно традиционному дровяному камину, дровяная печь имеет огнеупорную топку с вертикальным вентиляционным отверстием, очень похожим на дымоход, который безопасно отводит твердые частицы и частично сгоревшие газы наружу.

Как устанавливается дровяная печь

Установка дровяной печи включает в себя ряд различных домашних работ: кровельные работы, ремонт гипсокартона, укладка полов, вентиляция, вентиляция и, конечно же, установка самой дровяной печи. В результате лучше всего нанять подрядчика с проверенным опытом установки дровяных печей.

Пол под дровяной печью должен быть предварительно подготовлен к весу устройства. Для этого может потребоваться усиление балок, восстановление чернового пола или заливка небольшой бетонной плиты.

Из-за огромного количества тепла, производимого дровяной печью, под печью следует соорудить огнеупорный очаг. К стене за печью также необходимо прикрепить теплозащитный экран, если печь стоит у стены.

Свежий воздух может поступать через воздухозаборник, прорезанный в наружной стене, с металлическим вентиляционным отверстием, идущим горизонтально к дровяной печи. Выхлоп дровяной печи должен выводиться через вертикальную металлическую дымовую трубу, которая проходит над крышей дома.

Стоимость дровяной печи по типу

Базовая дровяная печь

Простые дровяные печи без вентилятора, воздухозаборника или каталитического нейтрализатора стоят от до 1000 долларов США . Эти печи часто имеют металлические дверцы и старинный стиль, напоминающий старинные дровяные печи.

Дровяная печь без каталитического нейтрализатора

Дровяные печи с вентиляторами, но без каталитического нейтрализатора начинаются примерно с 1000 долларов США . Со стеклянными дверцами и четкими линиями эти печи обычно имеют более современный стиль, чем базовые модели.

Дровяная печь с каталитическим нейтрализатором

Дровяные печи с каталитическим нейтрализатором, которые сжигают чище и эффективнее других типов, стоят от 1500 до 2500 долларов .

Стоимость установки дровяной печи в разбивке по материалам

Второй по стоимости дровяной печи самым дорогим материалом является двустенная дымоходная труба. Вентиляция дровяной печи требует использования этого материала, который обычно стоит около долларов США за погонных футов.

Стоимость установки вентиляции для дровяной печи

Труба дымохода с двойными стенками и установка, которая включает вырезание отверстия в крыше и герметизацию крышки дымохода к черепице, могут стоить в среднем около 1800 долларов США или более .

Установка некоторых базовых дровяных печей может стоить от до 1000 долларов США .


Реклама

ЭТО РЕКЛАМА, А ​​НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.

Сравните предложения лучших установщиков дровяных, пеллетных и газовых плит

Бесплатная смета без обязательств

Найти установщика

Стоимость установки дровяного камина

Что касается установки дровяного камина, существует два варианта: встроенный и индивидуальный. Установка вставки стоит от   700 до 6 500 долл. США ; с нестандартным камином вы можете потратить более   30 000 долл. США . При наличии прочного кирпичного фундамента ваш проект может быть завершен менее чем за половину этой суммы.

Факторы, влияющие на стоимость установки дровяной печи

Факторы, влияющие на стоимость установки печи, многочисленны: от типа печи до материала и ее эффективности. Вы также должны учитывать, сколько вы готовы потратить на устройство, в конечном итоге определяя цену.

Тип печи

Если вы хотите установить дровяную печь в своем доме, есть несколько вариантов на выбор по разным ценам. Каталитические печи хорошо подходят для продолжительных ночных ожогов и используют дровяную печь в качестве основного источника тепла. Некаталитические дровяные печи отлично подходят для ситуаций, когда вы хотите обогреть свой дом, но не обязательно иметь возможность готовить на нем. Напротив, гибридные печи обеспечивают более чистое горение, чем некаталитические печи, благодаря вторичной камере сгорания с каталитической камерой сгорания.

Материал печи

Общая цена дровяной печи зависит от материала. Чугун и нержавеющая сталь являются наиболее распространенными материалами, но оба имеют свои преимущества и недостатки. Чугун красивее, но сталь быстрее нагревается. Чугунные печи также могут быть дровяными, а у нержавейки такой особенности нет. Оба материала очень прочны и выдерживают многолетний износ при регулярном использовании, но чугун дороже стали.

Теплопроизводительность

Теплопроизводительность дровяной печи является хорошим показателем того, сколько места она может обогреть. Небольшие дровяные печи из нержавеющей стали, как правило, наиболее доступны по цене и хорошо обогревают небольшие площади. Каталитические чугунные дровяные печи являются самыми дорогими и могут обогревать большие площади.

Сделай сам или найми профессионального установщика

При установке дровяной печи у большинства людей возникает самый большой вопрос: нанять ли профессионала или сделать это самостоятельно. Как и в большинстве решений, оба варианта имеют свои плюсы и минусы.

Установка дровяной печи своими руками

Заманчиво думать, что вы можете сэкономить деньги, установив дровяную печь самостоятельно, но лучше обратиться к профессионалам. Однако неправильная установка дровяной печи может привести к пожару или отравлению угарным газом из-за плохо подогнанной печи или к случайному повреждению вашего дома. Поэтому установка дровяной печи своими руками не рекомендуется. Профессионалы знают, как установить дровяные печи и аксессуары, чтобы гарантировать хорошую установку, правильную конструкцию дымохода и расположение печной трубы. Они также гарантируют, что они безопасны и соответствуют всем кодам.

Затраты на оплату труда дровяных печей

Техники по установке дровяных печей являются специализированными профессионалами и обычно берут от 2000 до 3000 долларов США за проект.

Советы по безопасности дровяной печи

  • Топите только сухими, хорошо выдержанными дровами.
  • Выбрасывайте пепел только в металлический контейнер снаружи, а не внутрь.
  • Не подсоединяйте вентиляционное отверстие дровяной печи к дымоходу камина, если только оно не было переоборудовано для использования исключительно дровяной печи.
  • Никогда не сжигайте в печи ничего, кроме дров.
  • Ежегодный осмотр дровяной печи и периферийных устройств квалифицированным специалистом.
  • Установите в той же комнате датчик угарного газа, который будет предупреждать вас, когда уровень угарного газа превысит безопасные пределы.

Чтобы получить средние затраты в этой статье, был проведен опрос ряда поставщиков и баз данных о затратах на национальном и местном уровнях. Все усредненные значения были верны на момент публикации и могут быть изменены.

Ваш дом. Ваши решения. Наша поддержка.

Получайте советы экспертов по вашему дому, советы по дизайну, сколько платить профессионалам и нанимайте экспертов, доставляемых вам ежедневно.

{{ информационный бюллетеньState.

emailErrorMsg }}

Спасибо и добро пожаловать в сообщество Forbes Home Improvement!

{{ информационный бюллетеньState.emailErrorMsg }}

Я согласен получать информационный бюллетень Forbes Home по электронной почте. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности для получения дополнительной информации и подробностей о том, как отказаться.

Изготовление печи для консервных банок

 
Один из способов изготовление патронов
Консервная печь

 

Я сделал эту переносную печь в качестве источника тепла для внутри моей брезентовой палатки, она должна быть идеальной для зимы кемпинг, когда температура опускается ниже нуля. Кроме того, я просто подумал, что было бы забавно сделать…

Люди сделали такие печки разными способами. Они в основном используются в более холодных климата Канады и Скандинавии. В следующей статье показаны мои собственный дизайн, имейте в виду, что это первая печь, которая у меня есть когда-либо производившихся, я не эксперт в вопросах использования и дизайна печи. обеспокоен, поэтому дизайн не обязательно может быть лучшим. я хотел поделиться с вами этим проектом, но прежде чем делать что-либо из это сами, пожалуйста, рассмотрите следующее реалистичное предупреждение:
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Установка дровяной печи печь внутри палатки может потенциально очень опасны. Среди многих опасностей смерть может быть вызвано отравлением угарным газом, если печь плохо сделан и спроектирован, и / или если есть слишком небольшая циркуляция свежего воздуха, обеспечиваемая вентиляционными отверстиями палатки. Пожалуйста, ПРОВЕДИТЕ СВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ о том, как следует использовать печь. внутри палатки и какие типы палаток подходят и т.

д. Не берите это статья как исчерпывающее руководство по использованию печей в палатках и связанной с этим безопасности соображения. Будьте ответственны за себя и берегите себя!

Использование печки
Маленькие печки, подобные этим, нуждаются в довольно регулярной подпитке, что означает что их нельзя накопить перед сном, чтобы держать вас тепло всю ночь (а это позор). Вместо этого такие печи используются, чтобы держать вас в тепле. вечером, чтобы готовить, и главное они обеспечивают тепло, сухой климат в вашей палатке сушить одежду и т. д. (что крайне важно зимой жизнь на природе). В длительных зимних поездках влажность имеет тенденцию накапливаться в вашей одежде, что в конечном итоге сделает вас очень холодно, такие условия могут заставить вас вернуться в помещение. Так, палатка и печь обеспечивают теплую среду, в которой вы можете повесьте одежду, не допуская попадания влаги. 902:20 Ночью вы обычно даете огню догореть, а затем полагаетесь на хороший спальный мешок, чтобы держать вас теплый.

Оставить плиту бушующей, пока вы спите, может быть опасно…
 

Мой ящик для печки будет ящиком для патронов на 50 кал; это популярный выбор. Я выбрал версию «Fat 50», которая немного шире, чем стандарт. Я взял это с eBay.

Данные трубы предназначены для кастомного выхлопа системы, но они хорошо подходят и для дымохода. У них есть прорези на концах, что означает, что я могу сложить плиту для портативность. Они производства Jetex, у меня тоже такие есть с eBay. Я выбрал из мягкой стали диаметром 2 дюйма.

Я также приобрел этот «Двусторонний рукав» в какой сделать фланец для присоединения основных дымоходов к печной ящик. Обратите внимание, как он слегка гофрирован посередине, это удобная функция предотвратит падение секций дымохода в пожарный ящик.

Важно!
На этой схеме показано расположение дымоходов. Уведомление как концевые пазы меньшего диаметра вниз в более широкий конец. Это важно иметь соединение таким образом, чтобы креозот (смолоподобное вещество), который конденсируется в дымоходе будет стекать по внутренней стороне труб и прямо обратно в огонь, где он будет сожжен. Если бы соединение было другим способом вокруг креозот будет вытекать между швами, создавая ядовитый Дым, капающий месиво на внешней стороне печи. (Я на самом деле была эта проблема, и мне пришлось переосмыслить свой дизайн; так учитесь на моей ошибке)

Соединив трубы вместе, как на фото не создаст проблемы с утечкой дыма, как я сначала воображаемый.

   
   

Этап 1
– Изготовление соединителя/фланец для подсоединения дымохода трубы к печному ящику
 

1. – Двусторонний соединитель
2. – Разъем после некоторой металлообработки модификация
   
3. – Соединитель/ фланец установлен сквозное отверстие в крышке патронного ящика
4. – Деталь фиксируется с помощью заклепок
Я сделал этот фланец из выхлопной трубы «Двухконцевой соединитель». часть. Я забил обод наружу и вниз по твердой древесине. форму для создания губа в форме цилиндра которым можно было прочно прикрепить его к крышке боезапаса коробка. Нижняя правая картинка здесь (4) показывает самодельный фланец, прикрепленный к крышке патронного ящика, вот к чему мы стремимся. Следующие фотографии показывают больше подробный процесс того, как я изменил компонент соединителя:
 

Дубовая доска с вырезанными отверстиями точного размера как форма для сгибания металла.

  Фрагмент, показывающий, как удерживается соединительный элемент в форме, а затем зажимается в тиски, чтобы он оставался неподвижным. обод соединителя можно затем выбить наружу, чтобы придать ему форму с помощью молотка с закругленной головкой.
  Удары по металлу делают его твердым. Чтобы металл не расщепления его необходимо снова размягчить, нагревая до вишнево-красный. После охлаждения металл можно снова обрабатывать (это процесс размягчения называется отжигом). Я удалил его из деревянную форму каждый раз, когда я это делал.

После многократного отжига металла и прибивания его в форма, губа наконец стала плоской.

 
 
Для установки фланца необходимо вырезать отверстие в патроне крышка коробки. Ручка ящика с боеприпасами была удалена сначала путем ее вырубки. с помощью большой отвертки и молотка. я обозначил позицию фланца, помня о дополнительном пространстве необходимо для приклепывания выступа фланца к крышке… Затем я вырезал отверстие с помощью дрели и закругленного напильника.
 

Фланец окончательно прорезан через отверстие, позже будут зафиксированы на месте с поп-заклепками.

   

Этап 2
– Изготовление двери

         
     
 

Размер двери выделен. Дверь будет перекрывать слегка открываясь.

  материалы для двери: немного листовой нержавейки и профиль алюминиевых «петлей для фортепиано», все найдено в Интернете. части были вырезаем по размеру с помощью ножовки. полоска металла слева будет закреплен за левой стороной петли, чтобы привести петлю уровень с обеих сторон.
  		 
     
  Штифт в центре шарнира выбит через немного, конец затем очень немного обжат с помощью молотком, а затем вернули на место. Это остановит штифт двигаться или даже падать.

 

  Я вырезал дверной проем, сначала просверлив стартерное отверстие, достаточно большое, чтобы в него можно было вставить ножовочное полотно. Свободное полотно ножовки с тряпкой и разрез по линиям, это работал на удивление хорошо.  
     
      Дверь фиксируется заклепками. Имейте в виду, что вы не хотите расположить заклепки так, чтобы их тыльная сторона препятствовала дверь от полного закрытия.  
         

Ступень 3
– Дверной регулятор подачи воздуха

 

 

 
 

После тщательной разметки этот фрагмент был сначала грубо вырезал ножовкой под грубыми углами. Затем форму можно было бы уточнить с помощью некоторых файлов

 

Центральные отверстия вырезаются путем удаления большую часть ненужного металла дрелью. С таким твердым металлом из нержавейки гораздо проще сначала сделать маленькие отверстия, чем увеличить размер сверла.

 
         
     
     

Отверстия обработаны маленьким полукруглым напильником

 
         
     
 

Готовая деталь с изогнутой ручкой

  Теперь нужно было нанести рисунок на дверь и соответствующие детали вырезаются таким же образом  
         
     
     
    Наконец, просверливается центральное отверстие, и деталь закреплен на месте с помощью поп-заклепки. Чтобы не было слишком туго сложенный лист бумаги помещается между двумя частями перед клепкой его потом вырывают. Это сделает плотная посадка, но позволит регулятору вращаться.  
 

Готовый регулятор

     
         
         

Этап 4
— Дверная защелка

     
  Чтобы дверь легко открывалась и чтобы не горело пальцами, я сделал ручку защелки из куска твердой древесины (Холли, чтобы быть точный). Я просто закреплен на месте с помощью небольшого винта.   Эти картинки говорят сами за себя. я исправил защелка на месте так же, как для регулятора воздуха, чтобы он мог вращаться. ..  
         
 

   
         
         

Ступень 5
– Заслонка/дефлектор дымохода

 

 

 
         
 

Эту часть можно было бы улучшить, но вот что я придумал…
Изготовлен из крышки от консервной банки и куска толстой проволоки,
 

 
     
 

С помощью булавки я сделал эту серию отверстий

 

Затем я вырезал острым ножом от одного отверстия до другого. соседнее отверстие, чтобы сделать ряд щелей.

 
     
 

Затем металл смещается в любом направлении, чтобы обеспечить металлический стержень должен быть вставлен через середину. Молоток и бита могут быть необходимо, чтобы заставить металл принять форму.

 

Демпфер перед установкой с проволокой ручка управления

 
         
     
  Заслонка расположена в первой части дымохода трубка. Для этого необходимо просверлить отверстие.

тогда я уравновесил круглый кусок жести поверх толстого куска дюбеля и пропустил его вверх по дымоходу именно туда, где мне нужно было пройти проволочную ручку через отверстия в дымоходе. Ручка тогда была проткнул и дымоход и жестяной диск.

 

  После того, как на место я вставил небольшую металлическую прокладку между проволочной ручкой и жестяным диском так, чтобы они захватили каждый другой более твердо. Посмотрите внимательно на картинку слева, вы можно увидеть в центре.  
     
 

Я тоже согнул проволочную ручку с другой стороны, чтобы сделать его балансировать правильно. демпфер не годится, если он продолжает падать открыть…

Кроме того, оловянный диск внутри выровнен параллельно ручки, чтобы вы могли определить положение заслонки от снаружи.

 

Если требуется больший расход воздуха, ручки просто расположены ниже. Эта система действительно эффективный.

 
         
         

Ступень 6
Герметизация крышки

         
     
  Уплотнитель резиновый с внутренней стороны крышку нужно поддеть отверткой и заменить на длина пожарной веревки. Это обеспечит отсутствие выхода дыма. Сделай это ближе к концу проекта, а не в начале, как я делал.  
         
         
         

Ступень 7
– Ноги

         
     
 

 
Ножки можно сделать несколькими способами. Имейте в виду, что они должны будут держите печь достаточно высоко, чтобы не слишком сильно нагревать землю. с не имея доступа к сварщику вот что я придумал.

Каждая ножка изготовлена ​​из отрезка металлической трубы. я сгладил концы в тиски и согнул их в нужное положение. Я просверлил отверстие в одном конец, который используется для их крепления к основанию печи.

В каждом углу на дне печи я просверлил отверстие и вкрутил болт. На каждый болт надевалась большая шайба и гайка, чтобы держать вещи постоянно на месте. При установке печи Я просто надеваю ножки на болты и затягиваю их барашковые гайки. Таким образом, ножки можно снять и хранить внутри печь; делая его более портативным.

В будущем я рассмотрю возможность замены этих ножек на что-то большее крепкий. В настоящее время они немного пружинят…

 
         
         

Ступень 8
Обжиг, обжиг и покраска

         
  Когда печь готова, соберите все секции дымохода затем зажгите огонь внутри. Получите это действительно горячий! Полностью откройте оба регулятора воздуха. Гореть достаточно долго, чтобы все Оригинальная армейская зеленая краска слезает.

После остывания используйте наждачную бумагу или металлическую мочалку, чтобы удалить всю краску. остатки обратно на голый металл. Теперь вы можете распылить краску целиком вещь с жаростойкой печной краской. Это защитит металл от ржавчина. Если вы не удалили всю оригинальную краску, то ваша новая печная краска со временем отслоится пятнами.

   
     
  Так же решил добавить решетку внутрь печи, чтобы немного поднимите огонь снизу. Я сделал это, просто взяв сетку от одноразового мангала, загнув края и положив это внутри. Это было идеально подходит без какой-либо обрезки! С огнем не в прямом контакте с дном, возможно, это удлинит срок службы печки.

ПРИМЕЧАНИЕ. С тех пор я узнал, что многие люди рекомендуем положить дюйм или около того песка (или минеральной почвы – почвы содержащие очень мало органических веществ) на дне печь. При многократном использовании в течение длительного времени без такой защиты огонь в конечном итоге может прожечь дырку в дне. этот слой песка очень поможет с продлением срока службы печи. При необходимости песок можно носить в сумке с печкой и раскладывать внутри, когда печка собран.

 
         
 

 
 

Готовая печь внутри палатки-колокола. Получить чайник включен!

Обратите внимание, что я поставил печь на плиту из сланца, чтобы предотвратить возгорание. пол моей палатки. Не совсем легкое решение, но можно приобрести термостойкие маты, которые весят очень мало.

 

 
  Установка печи в палатке  
 
  • Устанавливайте печь только в совместимую палатку.
  • М аке обязательно хорошая вентиляция! Должны быть подходящего размера вентиляционные отверстия в палатке на верхнем и нижнем уровнях для обеспечения хорошего воздуха обращение. Это важно для обеспечить хорошую подачу кислорода к огню для полного горение. Недостаток кислорода приводит к неполному горение означает, что будет генерироваться окись углерода; если это случилось, вы, вероятно, заснете глубоким сном и никогда проснись…
  • Руководствуйтесь здравым смыслом (например, не устанавливайте плиту слишком у стен палатки).
  • Обратитесь за советом к компании, которая продала вам палатку.
  • Будь ответственным за себя.
  • Проведите собственное исследование.

Вы можете купить специальный «комплект для перепрошивки», созданный для безопасного прохождение печной трубы через крышу палатки. я купил свой у этот сайт: http://www.belltent.co.uk/truly_portable_wood_burning_stove
(см. вариант покупки «только комплект для прошивки»)

 
         
         
         
  Указания по эксплуатации печи

Проще говоря, это просто случай открытия воздуха регуляторы на двери и в дымоходе в зависимости от желаемой температуры печь топить. Обычно я открываю и закрываю регуляторы воздуха, чтобы аналогичное количество одновременно. Первые пару раз ты зажгите печь, сделайте это вне палатки и узнайте, как она работает. В брезентовой палатке вам не нужны проблемы с руками! Иногда может возникнуть проблема с затяжкой, которая объясняется ниже:

– Проблема с задымлением
Я обнаружил, что работа с этой небольшой печью сильно отличается от большая «горелка для журналов», которую вы бы имели в своем доме. у меня иногда возникла проблема, называемая «задымлением спины», из-за которой печка начинает выбрасывать дым из двери и переднего дефлектора (это может частично из-за плохого дизайна, я не уверен). Надувание спины может быть вызвано многими вещами, но обычно я обнаруживал, что это потому, что я Разжег огонь очень жарко, а затем выключил воздух регуляторы слишком быстро. В результате огонь внезапно становится не хватает кислорода, поэтому он берет кислород отовсюду, где может, включая дымоход! Это тянет за собой дым, то когда дым и кислород достигают огня, он временно вспыхивает который вытесняет весь этот дым из любых щелей в двери. Это «назад пыхтение» может попасть в непрерывный цикл, потому что после одного «пыхтения» огню немедленно требуется больше кислорода, и поэтому он тянет больше кислорода вниз по дымоход и цикл повторяется.

Чтение некоторой информации в Интернете также показывает, что пыхтение спины может также может быть вызвана холодным дымоходом, который затрудняет восходящий поток тяга дыма. Если ваша задняя стенка печки пыхтит, попробуйте открыть воздух. регуляторы снова, а затем очень медленно отключать их с течением времени.

Также я обнаружил, что иногда лучше открыть дверь когда огонь потух; например, когда заливаешь больше топлива. Ты не хочу, чтобы огонь привыкал к уровню кислорода, который не может быть сохраняется при внезапном закрытии двери. Также это может помочь поддерживать огонь на умеренном огне, а не тушить его и сжигать как сумасшедший! Я рекомендую зажигать печь, пока она не в палатке и тренируюсь, как лучше с ней работать. с некоторыми на практике эти проблемы не возникнут, по крайней мере не очень часто.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *