Переделка шуруповерта: Все для переделки шуруповерта на литий с АлиЭкспресс

alexxlab | 13.07.2019 | 0 | Разное

Все для переделки шуруповерта на литий с АлиЭкспресс

Все для переделки шуруповерта с NiCd на Li-Ion с AliExpress. В топике краткое руководство и ссылки на все необходимые компоненты.

 

 

1) Плата BMS защиты

Нужна для защиты аккумуляторов от переразряда, перезаряда, чрезмерно высокого тока и короткого замыкания (КЗ).

Определяемся с выбором. Если шурик на 12V, покупаем 3S BMS, если на 14V, то 4S BMS. Вообще рекомендую сразу же переделывать на 4S, т.к. и мощность вырастет и будет более полно использоваться батарея. Плата BMS в таком случае обязательна, иначе убьете батарею за пару месяцев! Оптимальный ток защиты по току 30-40А.

Плата 3S BMS:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Более тысячи заказов, отслеживается.

 

Плата 4S BMS:

Ссылка на товар (на 30А) — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар (на 40А) — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар (на 40А) — ЗДЕСЬ

 

2) Высокотоковые аккумуляторы

Необходимы хорошие банки с токоотдачей не мене 15А. Идеально подходят по соотношению цена/качество LG HE4 2500mah (желтые «бананы»), Samsung 25R 2500mah, Samsung 30Q 3000mah и LG HG4 3000mah («шоколадки»). Для шурика пойдут и перепаковки под брендом Liitokala, Varikore и прочие.

LG HG4 3000mah — ЗДЕСЬ

LG HG4 3000mah с приваренными контактами — ЗДЕСЬ

Еще один вариант с приваренными контактами — ЗДЕСЬ

Samsung 25R — ЗДЕСЬ

Samsung 30Q — ЗДЕСЬ

Более нескольких тысяч заказов везде, нормальное качество.

 

3) Никелевая лента для сварки/пайки

Необходима для соединения аккумуляторов в батарею. Можно использовать и обычный многожильный провод большого сечения, но лента предпочтительнее. Если будете паять, то берите перфорированную ленту!

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

 

4) Точечная сварка «на коленке»

Представляет собой два ионистора (суперконденсатора), соединенные параллельно. Заряд высокий, позволяет сваривать намертво. Покупать не менее двух, иначе заряда не хватит для нормальной сварки.

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

 

5) Стабилизатор питания

Можно попробовать заряжать от стандартного зарядного устройства, но с большой долей вероятности балансировка работать не будет. Данная плата позволяет заряжать фиксированным током до 5А (лучше не превышать 2А), подключается после выводов стандартной зарядки.

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

 

6) Минивольтметр 0,28 дюймов

Предназначен для контроля заряда. Просто и удобно. Монтируется в батарею.

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

 

7) Держатели (холдеры) для 18650 банок

Больше дополнительный аксессуар. Предназначен для защиты банок от КЗ при падениях собранной батареи. Можно просто обмотать банки изолентой, но это менее надежно.

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

 

8) Запасной электродвигатель для шурика

На всякий пожарный. Пригодится просто для запаса. Стоит копейки, около 6 баксов. Есть с шестерней и без нее.

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

 

9) Качественный припой Kaina

Паять все равно придется, поэтому используйте лучший припой всех времен и народов (без шуток). Сам был удивлен, когда попробовал. С флюсом внутри!

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

 

10) Отдельный балансир

На случай, если кто купил плату БМС без оной. Выравнивает заряд на всех банках.

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

 

11) Многоштырьковый разъем для отдельной зарядки

На случай, если не устраивает встроенный медленный балансир и планируется зарядка от модельной, типа Аймакс, Айчарджер и прочие. рекомендую вывести и раз в пару месяцев балансировать на такой зарядке. Дополнительно купите заглушку за 50 центов, чтобы грязь туда не попадала! Разъем практически не выступает за пределы корпуса.

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

 

Пока на этом заканчиваю. Если тема будет интересна, в следующем топике расскажу как все это соединить воедино, плюс пару лайфхаков использования, 😉

 

Еще интересное:

Подборка автотоваров ЗДЕСЬ

Предыдущая автоподборка ЗДЕСЬ

Еще одна автоподборка ЗДЕСЬ

Предыдущаяподборка автотоваров ЗДЕСЬ

Предыдущие подборки ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬи ЗДЕСЬ

Еще одна интересная подборка ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

Либо смотрите в моем профиле ЗДЕСЬ

Первая часть насадок для электроинструмента ЗДЕСЬ

Вторая часть насадок для электроинструмента ЗДЕСЬ

Третья часть насадок для электроинструмента ЗДЕСЬ

 

Больше интересных товаров по выгодным ценам смотрите в группе GOODSFM

 

Очередная переделка шуруповерта на литий + решаем проблемы платы BMS

Давно не было обзора переделки шуруповерта на литий 🙂
Обзор посвящен в основном плате BMS, но будут ссылки и еще на некоторые мелочи, задействованные в переводе моего старого шуруповерта на литиевые батареи формата 18650.
Коротко — эту плату брать можно, после небольшого допиливания она вполне нормально работает в шуруповерте.
ЗЫ: много текста, картинки без спойлеров.

P.S. Обзор почти юбилейный на сайте — 58000-й, если верить адресной строке браузера 😉

Зачем все это

Трудится у меня уже несколько лет купленный в строймаге по дешевке безымянный двухскоростной шуруповерт на 14.4 вольта. Точнее, не прям совсем безымянный — на нем проставлена марка этого строймага, но и не какой-то именитый. На удивление живуч, до сих пор не сломался и выполняет все, что я от него требую — и сверление, и закручивание-раскручивание шурупов, и как намотчик трудится 🙂

Но вот его родные NiMH аккумуляторы так долго работать не захотели. Один из двух комплектных окончательно сдох год назад после 3 лет эксплуатации, второй в последнее время уже не жил, а существовал — полной зарядки хватало на 15-20 минут работы шуруповерта с перерывами.
Сначала я хотел обойтись малыми силами и просто заменить старые банки на такие же новые. Купил вот эти у вот этого продавца — aliexpress.com/item/Russian-seller-18-pcs-Sub-C-SC-battery-1-2V-1300mAh-Ni-Cd-NiCd-Rechargeable-Battery/32660234790.html
Они отлично работали (хотя и немного хуже родных) целых два или три месяца, после чего сдохли быстро и полностью — после полного заряда их не хватало даже на закрутить десяток шурупов. Не рекомендую брать у него аккумуляторы — хотя емкость изначально соответствовала обещанной, долго они не протянули.
И я понял, что придется все-таки заморочиться.

Ну и теперь о главном 🙂

Повыбирав на Али из предлагаемых плат BMS, остановился на обозреваемой, по ее размерам и параметрам:

• Модель: 548604
• Отключение по перезаряду при напряжении: 4.28+ 0.05 V (на ячейку)
• Восстановление после отключение по перезаряду при напряжении: 4.095-4.195V (на ячейку)
• Отключение по переразряду при напряжении: 2.55±0.08 (на ячейку)
• Задержка отключения по перезаряду: 0.1s
• Температурный диапазон: -30-80
• Задержка отключения по КЗ: 100ms
• Задержка отключения по превышению тока: 500 ms
• Ток балансировки ячеек: 60mA
• Рабочий ток: 30A
• Максимальный ток (срабатывание защиты): 60A
• Работа защиты по КЗ: самовосстановление после отключения нагрузки
• Размеры: 45x56mm
• Основные функции: защита от перезаряда, защита от переразряда, защита от КЗ, защита от перегрузки по току, балансировка.

Вроде все отлично подходит для задуманного, наивно думал я 🙂 Нет, чтобы почитать обзоры других BMS, а главное — комментарии к ним… Но мы же предпочитаем свои грабли, и только наступив на них, узнаем, что авторство на эти грабли уже давным давно и множество раз описано в инете 🙂

Все компоненты платы размещены на одной стороне:

Вторая сторона пустая и покрыта белой маской:

Часть, отвечающая за балансировку при заряде:

Эта часть отвечает за защиту ячеек от перезаряда/переразряда и она же отвечает за общую защиту от КЗ:

Мосфеты:

Собрано аккуратно, откровенных разводов флюса нет, вид вполне приличный. В комплекте шел хвост с разъемом, был сразу воткнут в плату. Длина проводов в этом разъеме — около 20-25 см. К сожалению, сразу его не сфотографировал.

Что еще заказал именно для этой переделки:
Аккумуляторы — aliexpress.com/item/6pcs-lot-LiitoKala-LG-HG2-18650-18650-3000mah-electronic-cigarette-Rechargeable-batteries-power-high-discharge-30A/32793701336.html
Никелевые полоски для спайки аккумуляторов: aliexpress.com/item/100pcs-lot-0-2mm-x-6mm-x-100mm-Quality-low-resistance-99-96-pure-nickel-Strip/32334231879.html (да, знаю, что можно спаять и проводами, но полосками будет занято меньше пространства и получится эстетичнее :)) Да и изначально я хотел даже собрать контактную сварку (не только для этой переделки, конечно), поэтому и заказал полоски, но лень победила и пришлось паять.

Выбрав свободный день (точнее, нагло послав все остальные дела подальше), я взялся за переделку. Для начала разобрал батарею со сдохшими китайскими аккумуляторами, выкинул аккумуляторы и тщательно замерил пространство внутри. После чего сел рисовать держатель батарей и платы в 3D-редакторе. Плату тоже пришлось нарисовать (без подробностей) чтобы примерить все в сборе. Получилось как-то так:

По задумке плата крепится сверху, одной стороной в пазы, вторая сторона зажимается накладкой, сама плата серединой лежит на выступающей плоскости, чтобы при ее прижатии она не прогибалась. Сам держатель сделан такого размера, чтобы плотно сидеть внутри корпуса батареи и не болтаться там.
Сначала подумывал сделать пружинные контакты для аккумуляторов, но отказался от этой мысли. Для больших токов это не лучший вариант, поэтому оставил в держателе вырезы для никелевых полосок, которыми аккумуляторы будут спаяны. Так же оставил вертикальные вырезы для проводов, которые должны выходить от межбаночных соединений за пределы крышки.
Поставил печататься на 3D-принтере из ABS и через несколько часов все было готово 🙂

Прикручивание всего навесного я решил не доверять шурупам и вплавил в корпус вот такие вставные гаечки М2.5:

Брал тут — aliexpress.com/item/200pcs-M2-5-x-4mm-x-OD-3-5mm-Injection-Molding-Brass-Knurled-Thread-Inserts-Nuts/32428033377.html
Отличная вещь для подобного применения! Вплавляется не спеша паяльником. Чтобы пластик не набился внутрь при вплавлении в глухие отверстия, я вкручивал в эту гайку болтик подходящей длины и грел его шляпку жалом паяльника с большой каплей олова для лучшей теплопередачи. Отверстия в пластике под эти гайки оставляются чуть меньше (на 0.1-0.2 мм) диаметра внешней гладкой (средней) части гайки. Держатся очень крепко, можно сколько угодно вкручивать-выкручивать болтики и не особо стесняться с усилием затяжки.

Для того чтобы иметь возможность побаночного контроля и, при необходимости, зарядки с внешней балансировкой, в задней стенке батареи будет торчать 5-контактный разъем, для которого я быстро накидал платку и изготовил ее на станке:


В держателе предусмотрена площадка для этой платки.

Как я уже писал, аккумуляторы я спаивал никелевыми полосками. Увы, этот метод не лишен недостатков и один из аккумуляторов возмутился таким обращением с ним настолько, что оставил на своих контактах только 0.2 вольта. Пришлось его выпаивать и паять другой, благо брал их с запасом. В остальном никаких трудностей не возникло. С помощью кислоты лудим контакты аккумулятора и нарезанные по нужной длине никелевые полоски, потом тщательно протираем ватой со спиртом (но можно и с водой) все залуженное и вокруг него, и паяем. Паяльник должен быть мощным и либо уметь очень резво реагировать на остывание жала, либо просто иметь массивное жало, которое не остынет мгновенно при контакте с массивной железкой.

Очень важно: во время пайки и при всех последующих операциях со спаянным блоком аккумуляторов нужно внимательнейшим образом следить за тем, чтобы не замкнуть какие-либо контакты аккумуляторов! Кроме того, как указал в комментариях ybxtuj, очень желательно паять их разряженными, и я абсолютно согласен с ним, так последствия будут легче если все-таки что-то замкнется. КЗ такой батареи, даже разряженной, может привести к большим неприятностям.
К трем промежуточным соединениям между аккумуляторами припаял провода — они пойдут на разъем платы BMS для контроля за банками и на внешний разъем. Забегая вперед, хочу сказать, что с этими проводами я проделал немного лишней работы — их можно не вести к разъему платы, а припаять к соответствующим контактам B1, B2 и B3. Эти контакты на самой плате соединены с контактами разъема.

Кстати, я везде использовал провода в силиконовой изоляции — совершенно не реагируют на нагрев и очень гибкие. Покупал на Ебее нескольких сечений, но точную ссылку уже не помню… Очень они мне нравятся, но есть и минус — силиконовая изоляция не слишком прочна механически и легко повреждается острыми предметами.

Примерил аккумуляторы и плату в держателе — все превосходно:

А вот для чего я оставлял запас по глубине пазов для аккумуляторов:

Это силиконовые самоклеящиеся ножки. Такие же наклеены и на дно пазов, глубина которых рассчитана так, что при закручивании крышки эти ножки прижимают с обеих сторон аккумуляторы, не давая им болтаться и при этом в силу своей упругости не оказывая существенного давления на них. Кстати, эти ножки очень хороши и в качестве именно ножек (как ни странно :)) — упругие и совершенно не скользят. Маст хейв в арсенале самодельщика 🙂

Брал эти ножки тут — aliexpress.com/item/500pcs-8-4mm-3M-self-adhesive-soft-clear-anti-slip-bumpers-silicone-rubber-feet-pads-high/32241890556.html

Примерил платку с разъемом, дремелем выпилил в корпусе батареи отверстие под разъем… и промахнулся по высоте, не от той плоскости взял размер. Получилась приличная такая щель:

Теперь остается спаять все в кучу.
На свою платку припаял идущий в комплекте хвост, обрезав его по нужной длине:

Туда же впаял провода от межбаночных соединений. Хотя, как я уже писал, можно было припаять их на соответствующие контакты платы BMS, но тут есть и неудобство — чтобы вытащить аккумуляторы нужно будет отпаивать от BMS не только плюс и минус, но и еще три провода, а сейчас можно просто выдернуть разъем.
Немного повозиться пришлось с контактами батареи: в родном исполнении пластиковая деталь (держащая контакты) внутри ножки батареи поджимается одним аккумулятором, стоящим прямо под ней, а сейчас пришлось думать чем эту деталь зафиксировать, да так чтобы не намертво. Вот эта деталь:

В конце концов взял кусок силикона (остался от заливки какой-то формы), отрезал от него примерно подходящий кусок и вставил в ножку, поджав ту деталь. Заодно этот же кусок силикона прижимает держатель с платой, ничего болтаться не будет.
На всякий случай проложил поверх контактов каптоновую изоленту, провода прихватил несколькими соплями каплями термоклея, чтобы они не попали между половинками корпуса при его сборке.

Зарядка и балансировка

Зарядку я оставил родную от шуруповерта, она как раз выдает на холостом ходу около 17 вольт. Правда, зарядка тупа и никакой стабилизации тока или напряжения в ней нет, есть только таймер, отключающий ее примерно через час после начала заряда. Ток выдает около 1.7А, что хоть и многовато, но допустимо для этих аккумуляторов. Но это пока я не доделаю ее до нормальной, со стабилизацией тока и напряжения. Потому что сейчас плата отказывается балансировать одну из ячеек, имевшую изначально заряд на 0.2 вольта больше. BMS отключает заряд когда напряжение на этой ячейке доходит до 4.3 вольта, соответственно на остальных оно остается в пределах 4.1 вольта.
Читал где-то утверждение, что эта BMS нормально балансирует только с зарядкой CV/CC, когда ток под конец заряда постепенно снижается. Возможно, это так и есть, так что впереди меня ждет модернизация зарядки 🙂
Разряжать до конца не пробовал, но уверен, что защита по разряду сработает. На Ютубе есть ролики с тестами этой платы, все работает как положено.

А теперь о граблях

Все банки заряжены до 3.6 вольт, все готово к запуску. Вставляю батарею в шуруповерт, нажимаю курок и… Уверен, что не один человек, знакомый с этими граблями, сейчас подумал «И хрен стартанул у тебя шуруповерт» 🙂 Абсолютно верно, шуруповерт слегка дернулся и все. Отпускаю курок, нажимаю снова — то же самое. Нажимаю плавно — стартует и разгоняется, но стоит стартануть его чуть порезче — отказ.
«Вот же …», подумал я. Китаец, наверное, указал в спецификации китайские амперы. Ну да ладно, у меня есть отличная толстая нихромовая проволока, сейчас я напаяю ее кусок поверх резисторов-шунтов (стоят два по 0.004 Ома в параллель) и настанет мне если и не счастье, то хотя бы какое-то улучшение ситуации. Улучшение не настало. Даже когда я вообще исключил из работы шунт, просто припаяв минус батареи после него. То есть не то что улучшений не настало, а не настало вообще никаких изменений.
И вот тогда я полез в инет и обнаружил, что копирайт на эти грабли мне не светит — они давно уже исхожены другими. Но вот решения как-то не было видно, кроме кардинального — покупать плату, подходящую именно для шуруповертов.

И решил я попробовать все же доковыряться до корня проблемы.

Предположения что срабатывает защита от перегрузки при пусковых токах я отмел, так как даже без шунта ничего не менялось.
Но все же посмотрел осциллографом на самодельном шунте 0.077 ома между аккумуляторами и платой — да, ШИМ видно, резкие пики потребления с частотой примерно 4 кГц, через 10-15 мс после начала пиков плата отрубает нагрузку. Но эти пики показывали меньше 15 ампер (исходя из сопротивления шунта), так что точно дело не в токовой перегрузке (как оказалось впоследствии, это не совсем верно). Да и керамическое сопротивление 1 Ом не вызывало отключения, а ведь ток тоже под 15 ампер.
Был еще вариант кратковременной просадки на банках при пуске, от чего срабатывает защита от переразряда и я полез смотреть что творится на банках. Ну да, там ужас творится — пиковая просадка до 2.3 вольта на всех банках, но она очень короткая — меньше миллисекунды, тогда как плата обещает ждать сотню миллисекунд перед тем как врубит защиту от переразряда. «Китайцы указали китайские миллисекунды», подумал я и полез смотреть схему контроля напряжения банок. Оказалось, что в ней стоят RC-фильтры, сглаживающие резкие изменения (R=100 Om, C=3.3 uF). После этих фильтров — уже на входе микросхем, контролирующих банки, просадка была поменьше — всего до 2.8 вольт. Кстати, вот даташит на микросхемы контроля банок на этой плате DW01B — www.zahranvane.com/Download?file=298&name=DW01B.pdf
По даташиту время реакции на переразряд тоже немалое — от 40 до 100 мс, что не вписывается в картину. Но ладно, предположить больше нечего, поэтому поменяю-ка я сопротивления в RC-фильтрах со 100 Ом на 1 кОм. Это кардинально улучшило картину на входе микросхем, просадок меньше 3.2 вольт там больше не было. Но ничуть не изменило поведение шуруповерта — чуть более резкий старт — и затык.
«Пойдем простым логическим ходом»©. Отрубать нагрузку могут только эти микросхемы DW01B, которые контролируют все параметры разряда. И я просмотрел осциллографом управляющие выходы всех четырех микросхем. Все четыре микросхемы никаких попыток отключить нагрузку при старте шуруповерта не делают. А с затворов мосфетов управляющее напряжение пропадает. Или мистика или китайцы что-то навертели в простой схеме, которая должна быть между микросхемами и мосфетами.
И начал я реверс-инжиниринг этой части платы. С матюками и бегая от микроскопа к компьютеру.

Вот что нарисовалось в итоге:

В зеленом прямоугольнике — это сами аккумуляторы. В синем — ключи с выходов микросхем защиты, тоже ничего интересного, в нормальной ситуации их выходы на R2,R10 просто «висят в воздухе». Самая интересная часть — в красном квадрате, вот тут-то, как оказалось, собака и порылась. Мосфеты я нарисовал по одному для упрощения, левый отвечает за разряд в нагрузку, правый за заряд.
Насколько я понял, причина отключения в резисторе R6. Через него организована «железная» защита от токовой перегрузки за счет падения напряжения на самом мосфете. Причем эта защита работает как триггер — стоит напряжению на базе VT1 начать повышаться, как он начинает снижать напряжение на затворе VT4, от чего тот начинает снижать проводимость, на нем повышается падение напряжения, что приводит к еще большему увеличению напряжения на базе VT1 и пошел лавинообразный процесс, приводящий к полному открытию VT1 и, соответственно, закрытию VT4. Почему это происходит при пуске шуруповерта, когда пики тока не достигают и 15А, тогда как постоянная нагрузка в 15А работает — я не знаю. Возможно тут играет роль емкость элементов схемы или индуктивность нагрузки.
Для проверки я сначала сделал симуляцию этой части схемы:

И вот что получил по результатам ее работы:

По оси X — время в миллисекундах, по Y — напряжение в вольтах.
На нижнем графике — включение нагрузки (на цифры по Y можно не смотреть, они условны, просто вверх — нагрузка включена, вниз — выключена). Нагрузкой является сопротивление 1 Ом.
На верхнем графике красным — ток нагрузки, синим — напряжение на затворе мосфета. Как видно, напряжение на затворе (синим) снижается с каждым импульсом тока нагрузки и в конце концов падает до нуля, а значит нагрузка отключается. И не восстанавливается даже когда нагрузка перестает пытаться что-то потреблять (после 2 миллисекунд). И хотя здесь применены другие мосфеты с другими параметрами, картина один в один как в плате BMS — попытка старта и отключение через считанные миллисекунды.
Ну что ж, примем это за рабочую гипотезу и вооружившись новыми знаниями попробуем разгрызть этот кусок науки китайца 🙂
Тут есть два варианта:
1. Поставить небольшой конденсатор параллельно резистору R1, это:

Конденсатор 0.1 мкф, по симуляции можно и меньше, до 1 нф.
Результат симуляции в таком варианте:

2. Убрать вообще резистор R6:

Результат симуляции этого варианта:

Я попробовал оба варианта — оба работают. Во втором варианте шуруповерт не отключается ни при каких обстоятельствах — старт, блокировка вращения — крутит (или изо всех сил пытается). Но как-то не совсем спокойно жить с отключенной защитой, хотя еще и остается защита от КЗ на микросхемах.
При первом варианте шуруповерт уверенно стартует при любом нажатии. Добиться отключения я смог только когда стартовал его на второй скорости (повышенная для сверления) с заблокированным патроном. Но и то он довольно сильно дергает перед отключением. На первой скорости я не смог добиться его отключения. Этот вариант я и оставил себе, меня он полностью устраивает.

На плате даже есть пустые места для компонентов и одно из них как будто специально предназначено для этого конденсатора. Рассчитано оно под размер SMD 0603, сюда я и впаял 0.1 мкф (обвел его красным):

ИТОГ

Плата вполне оправдала ожидания, хотя и преподнесла сюрприз 🙂
Плюсы и минусы расписывать не вижу смысла, все это в ее параметрах, укажу только одно достоинство: совершенно незначительная доработка превращает эту плату в полноценно работающую с шуруповертами 🙂

ЗЫ: блин, я шуруповерт переделывал меньше времени, чем писал этот обзор 🙂
ЗЗЫ: возможно меня поправят в чем-то более опытные в силовой и аналоговой схемотехнике товарищи, сам-то я цифровик и аналог воспринимаю через пень колоду 🙂

Как переделать аккумуляторный шуруповерт: монтаж, подключение

Аккумуляторный шуруповерт используется повсеместно, как в домашнем хозяйстве, так и на малых производствах. Мобильность и автономность позволяют выполнять работы вдали от электрической сети определенное время. Батарея имеет определенное количество циклов заряда, по истечении которых не пригодна к дальнейшему использованию. Причин существует несколько, батарея является очень капризным элементом, которая выходит из строя даже при не правильном хранении и бездействии. Высокая цена шуруповерта побуждает узнать, как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой.

Аккумуляторный шуруповерт

Причины для переделки аккумуляторного шуруповерта

Отсутствие источника питания делает любую энергозависимую вещь бестолковой. Севший аккумулятор переделать практически невозможно, выход остается один – переделка шуруповерта в сетевой. Высокая цена нового аккумулятора делает покупку нецелесообразной, для экономии средств, владельцы не используемых инструментов задаются вопросом, как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой.

Бывают случаи, когда используемый шуруповерт снят с производства, тогда новую батарею найти практически невозможно. Шуруповерт без аккумулятора – совершенно бесполезная вещь, которая будет собирать пыль на полке гаража, если ничего не предпринять. Основные достоинства переделки:

• Инструмент становится рабочим, вполне может заменить мини дрель.
• Нет необходимости контролировать уровень заряда батареи.
• Сила затяжки не зависит от остающегося заряда аккумулятора.

Минусами можно отметить только наличие провода, зависимость от электрической сети. После переделки, устройство обретает электрический кабель, что не позволяет производить работы в труднодоступных местах, вдали от источника питания.

Переделка шуруповерта своими руками

Умельцев в обиходе домашнего хозяйства достаточно, существует масса способов, как переделать шуруповерт на сетевое питание. Достаточно обеспечить требуемое напряжение для электрического привода устройства.

Аккумуляторный шуруповерт в разобранном виде

В некоторых случаях, для переделки, достаточно использовать зарядное устройство из комплекта, оно имеется в наличии, т.к. поставляется в комплекте с шуруповертом. Переделать такую конструкцию достаточно просто, достаточно разобрать шуруповерт, соединить контакты выхода на зарядке с проводами привода. Напряжение, выдаваемое зарядным устройством после переделки, соответствует техническим характеристикам привода, за сохранность электрической части беспокоится не стоит. Так же плюсом стоит отметить, что нет необходимости разбирать устройство полностью, т.к. необходимо соединить только провода, обозначенные для использования. Существенным недостатком, является размер ЗУ, постоянно перемещать его при работах не удобно и доставляет дискомфорт.

Питание от сети шуруповерта может достигаться несколькими разновидностями блоков. Корпус вмещает некоторые из них, остальные находятся снаружи.

Существует масса способов переделки аккумуляторного шуруповерта, все имеют плюсы и минусы.

1. В корпусе старого аккумулятора организовывается место для готового БП. Переделка несложная, вмешательство в электрическую схему не требуется, достаточно аккуратно выполнить работы, достичь совершенного внешнего вида. Недостатками можно отметить затраты времени на поиски блока с соответствующим напряжением и размерами. Также небольшие устройства обычно нагреваются при закрытом пространстве, необходимо обеспечить устройство вентиляцией, проделав дырки в корпусе.
2. Установка самодельного источника энергии более сложное решение, требует отыскать необходимые радиодетали и разобраться со схемой. Плюсами данного способа переделки являются низкие финансовые затраты, отсутствие потерь при использовании кабеля с низким напряжением, нет изменений внешнего вида устройства.
3. Внешний БП может использоваться при работах на одном месте, так как теряется мобильность устройства и компактность. Также происходят затраты на поиски подходящего напряжения к электроприводу шуруповерта.
4. Наиболее распространенным устройством внешнего типа используется компьютерный блок питания. Достоинства в том, что его легко найти на разборках за приемлемую цену, нет сложных процессов переделки. Однако громоздкая конструкция придется не всем по вкусу.

Подключение шуруповерта к зарядному устройству

Необходимо понимать, что при низком напряжении имеют место потери в кабеле, поэтому он должен быть сечением не менее 2,5 мм, а длина не более 1,5 метра. Для того, чтобы разобраться, можно ли подключить шуруповерт к зарядному устройству, нужно выполнить ряд действий.

Зарядное устройство для шуруповерта

Схема для сборки самодельного зарядного устройства

Последовательность переделки на питание от ЗУ:

• Перепаять и переделать провода к зарядному устройству, обычно контакты расположены на видном месте, один отвечает за плюс, второй за массу. При работах ЗУ должно быть отключено от сети.
• Затем необходимо разобрать непригодный аккумулятор, демонтировать старые элементы;
• В корпусе просверливается отверстие для кабеля, для плотного соединения, кабель обматывается изолентой либо фиксируется терм усадочной лентой.
• Для сбалансированного веса, на оставшиеся место необходимо поместить кусок плотного дерева или резины, это поспособствует грамотной развесовке и рука не будет уставать при работе.
• Завершающим этапом необходимо припаять провода к питанию электрического привода, собрать корпус электроинструмента после переделки.

Монтаж готового блока питания в корпусе старого аккумулятора

Если удалось приобрести на рынке БП с соответствующими показателями, монтаж и переделка осуществляется несколькими простыми шагами:

• Произвести демонтаж старого корпуса аккумулятора, извлечение отработавших элементов.
• Установить новый блок питания таким образом, чтобы он плотно находился при корпусе, при необходимости можно приклеить, подключить провода высокого напряжения (выход от розетки 220 вольт).
• Подключить клеммы низкого напряжения к питанию электромотора гайковерта, при отсутствии контактов, провода придется перепаять.
• Собрать корпус после переделки и установить блок на шуруповерт.

Монтаж готового блока питания в корпусе старого аккумулятора

Необходимо помнить, что компактные блоки питания греются в закрытом пространстве, поэтому необходимо просверлить несколько отверстий с разных сторон корпуса для вентиляции.

Самодельный блок питания

При работах с паяльником необходимо проверить подключение к сети элементов аккумулятора и самодельного блока, при наличии подключения необходимо обесточить все источники питания для безопасной работы.

Схема для сборки блока питания своими руками

Самодельный блок питания, вмонтированный в аккумуляторный шуруповерт

Выполнение работ по переделке происходит пошагово, для получения результат понадобиться небольшой опыт при пайке и монтаже плат:

• Разборка и демонтаж корпуса старого аккумулятора;
• В соответствие со схемой, установить элементы на монтажную плату, пропаять контакты и соединения.
• После пайки проверить напряжение на выходе мультиметром.
• Собрать плату на корпус аккумулятора.
• Подключить соответствующие провода к выходам низкого напряжения инструмента.
• Проверить работу, подключив переделанное устройство к сети.

Подключение к внешнему блоку питания

Внешний аккумулятор используется при недоступных компактных элементах или необходимости непрерывной работы инструмента.

Аккумуляторный шуруповерт, подключенный к внешнему блоку питания

Стоит запомнить действия при разборке или фотографировать, так как производиться вмешательство и переделка электрической схемы шуруповерта, сборку необходимо будет произвести точно в обратной последовательности.

1. Произвести разборку устройства, переделать монтаж разъема для источника питания. Соединение проводов скруткой недопустимо, рекомендуется пропаять контакты, изолировать изолентой. При необходимости заклеить разъем термоклеем внутри корпуса.
2. В соответствие с параметрами электропривода устройства, подобрать и переделать необходимый аккумулятор. Как вариант зачастую используется БП от ноутбука со схожей конфигурацией, переходник для разъема низкого напряжения имеется при любом магазине радиодеталей.
3. После сборки в обратной последовательно необходимо подключить инструмент к сети и проверить работу.

Подключение к блоку питания от компьютера

В любом компьютерном магазине или рынке радиодеталей возможно найти поддержанный или новый блоки питания от компьютера за небольшую плату. Также может понадобиться завалявшийся старый компьютер или зарядка от ноутбука. Наличие выключателя на корпусе будет плюсом для безопасной работы, формат должен соответствовать АТ или АТХ. Для использования среднего шуруповерта достаточно мощности компьютерного блока питания от 300W, на старых моделях информация указана честно, поэтому они легко выдают от 16 ампер, достаточных для работы гайковерта.

Шуруповерт, подключенный к блоку питания компьютера

Данные БП отличаются наличием собственной системы охлаждения, защитой от перепадов напряжения. Для подключения используется только два выводных провода, желтый – 12 вольт «плюс», черный масса.

Недостаток такого варианта, что блоки питания необходимо носить при работах и устанавливать на хорошо вентилируемое место.

Возможно приделать ручку для мобильности. Важно понимать, что аккумуляторные шуруповерты с требуемым напряжением более 14,4 вольта – работать от такого способа подачи энергии не будут.

Как запитать шуруповерт сохранив его автономность

Существуют ситуации, когда работать приходится при отсутствии электроэнергии. Запитать шуруповерт, не имея сети 220, возможно несколькими доступными способами. При таких случаях, если аккумулятор устройства неисправен, а переделка от сети невозможна, имеется несколько способов привести гайковерт в действие:

• Заменить элементы аккумулятора внутри батареи на новые, приобретенные в радиодеталях.
• Использование внешнего источника питания аккумуляторного типа, например батарея UPS.
• Подключение и питанию от автомобильного аккумулятора.

Важно помнить, что любая переделка требует технических навыков и соблюдение техники безопасности.

Замена старых элементов

Приобретая в радиодеталях новые элементы аккумулятора, необходимо проверить на месте их емкость и напряжение.

При неправильном складировании аккумуляторы теряют емкость, не соответствуют заявленным характеристикам.

Последовательность действий:

• Открутить винты крепления корпуса, извлечь крышку и старые элементы аккумулятора.
• Поместить новые элементы, перепаянные между собой в корпус аккумулятора.
• Сборку произвести при обратной последовательности, после переделки опробовать работу.

При пайке необходимо быстро действовать, иначе перегрев батарее может вызвать не пригодное к эксплуатации состояние из-за перепадов температур.

Подключение к автомобильному аккумулятору

Подключение к автомобильному аккумулятору даст возможность работать автономно без электросети. Параметры шуруповерта могут быть от 10,8 до 14,4 вольта, заряженная автомобильная батарея способна выдавать в среднем 12,5 вольт напряжения. Для использования необходимо присоединить к шуруповерту два силовых провода с крокодилами.

Подключение к автомобильному аккумулятору

Переделка производится после операции разборки, затем подключения силовых проводов к проводам электропривода шуруповерта. При отсутствии паяльника возможно просто соединить скруткой, однако это не гарантирует надежного контакта. После соединения контактов, изолировать провода и опробовать инструмент при работе, подключив к аккумулятору.

Подключение к внешнему аккумулятору

Внешний аккумуляторный источник может быть повышенной емкости, необходимо подобрать подходящий по напряжению элемент. В основном используется аккумулятор от бесперебойного источника питания. Переделка не составит труда, не требует больших финансовых затрат.

Для переделки понадобиться провод сечением не менее 2,5 мм, длинной до 2 метров. Необходимо разобрать инструмент, удалить старые элементы аккумулятора, подключить провод к клеммам. Сделать аккуратное отверстие для провода питания, собрать переделанный шуруповерт и опробовать при работе.

Меры предосторожности

После переделки аккумуляторного шуруповерта необходимо следовать простым правилам во время работы. Работы производятся с перерывом, после каждых 15 минут непрерывной работы электроинструментом, необходимо дать 2-3 минуты отдыха. Провод и блок фиксируются в доступном и комфортном месте для работ. Переделанный инструмент не используется при высотных работах, провод запрещается удлинять до сети.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

В прошлый раз я рассказал как правильно переделать батарею для аккумуляторного инструмента. Также я писал, что расскажу об особенностях заряда, а предметом обзора на этот раз выступит плата DC-DC преобразователя.
Кому интересно, прошу в гости.

Изначально я планировал ограничиться двумя частями, переделкой батареи и зарядного. Но пока готовил обзор, в голове созрела идея для третьей части обзора, более сложной.
А в этой части я расскажу как можно переделать родное трансформаторное зарядное, если оно еще работает, ну или если еще жив силовой трансформатор.

Платка преобразователя была заказана довольно давно в количестве нескольких штук (про запас), заказывалась специально для этой переделки, потому как имеет некоторые особенности, впрочем не буду забегать далеко, бем последовательны.

Для начала я разделю зарядные устройства не три основных типа:
1. Самые простые — трансформатор, диодный мост и несколько деталей. Такими зарядными комплектуют ультрабюджетный инструмент.
2. Фирменные. По сути то же самое, но в состав уже входят простенькие «мозги», автоматические отключающие заряд в конце.
3. «Продвинутые» — импульсный блок питания, контроллер заряда, иногда заряд нескльких батарей одновременно.

Инструмент из первой категории редко попадает под переделку, так как часто проще (и дешевле) купить новый, а третья категория обычно имеет свои сложности по переделке. В принципе можно переделать и устройства третьей группы, но не в рамках статьи, так как типов таких зарядных очень много и к каждой нужен индивидуальный подход.

В этот раз я буду переделывать зарядное устройство из второй группы, фирменное, хотя и простое. Но при этот переделка имеет много общего и с первой группой, потому будет полезна большему количеству читателей.

Для того, чтобы зарядить аккумулятор надо не просто подключить его к блоку питания, такой эксперимент обычно заканчивается не очень хорошо. Надо подключить его к зарядному устройству. И здесь наступает небольшое непонимание, так как довольно много людей привыкло называть зарядными устройствами небольшие блоки питания от которых они заряжают свои смартфоны, планшеты и ноутбуки. Это не зарядные устройства, а блоки питания.

Чем же отличается зарядное устройство от блока питания.
Блок питания предназначен выдавать стабилизированное напряжение в диапазоне заявленных токов нагрузки.
Зарядное устройство обычно сложнее, так как выходное напряжение у него зависит от тока нагрузки, который в свою очередь ограничен. При этом в зарядном устройстве находится узел прекращающий заряд в конце, а также иногда и защита от подключения аккумулятора в неправильной полярности.

Самое простое зарядное устройство это просто блок питания и резистор (иногда лампа накаливания, что даже лучше) последовательно с аккумулятором. Такая схема ограничивает тока заряда, но как вы понимаете ничего больше она сделать не может.

Чуть сложнее, когда ставят еще и таймер, отключающий заряд после определенного времени, но такой принцип быстро «убивает» аккумуляторы.
Например так сделано в одном из недорогих зарядных для шуруповертов (фото не мое).

Следующим классом идут более «умные » зарядные устройства, хотя по сути они не на много лучше предыдущего.
Например вот фото фирменного зарядного устройства Bosch, предназначенного для заряда NiCd аккумуляторов.

Но все эти зарядные устройства кажутся очень простыми после взгляда на современные варианты для заряда литиевых аккумуляторов.

Конечно последний вариант не совсем вписывается в нашу концепцию переделки, так как на желательно чтобы наше зарядное не только заряжало правильно, а и стоило при этом минимальных денег.

Зарядные устройства китайских шуруповертов выглядят конечно не в пример проще, но опять же, делать с нуля такое устройство вряд ли кто то захочет, хотя именно это я и планирую сделать в третьей части, правда корректнее.

И так, для начала предположим что у нас на руках имеется зарядное устройство которое просто не подходит под новый тип аккумуляторов, но является исправным. Ну или по крайней мере у него исправен трансформатор.
Как я писал выше, можно даже использовать просто резистор или лампочку, но это «не наш метод».

Условная схема типичного недорогого зарядного устройства выглядит примерно так:
Трансформатор, диодный мост, тиристор и схема управления. Правда иногда вместо тиристора стоит реле, ток никак не ограничивается и может присутствовать схема термоконтроля от перегрева (хотя и она не всегда спасает.

Но нам от этой схемы нужно только трансформатор и диодный мост, правда придется добавить еще конденсатор, так мы получим некую исходную неизменную часть, она отмечена красным и дальше меняться не будет.

Диодный мост обычно находится на плате и при необходимости его можно использовать (если он исправен). Т.е. по большому счету можно выпаять из платы все радиоэлементы, оставив только четыре диода и клеммы для подключения батареи, а саму плату использовать как основу.
Катод у диодов помечен полоской, точка, где соединяются два вывода помеченные полоской — плюс, соответственно точка соединения «не меченных» выводов — минус. К двум другим точкам соединения подключается трансформатор.

Правда открыв зарядное устройство вы можете увидеть и такую картину (не обращайте внимание на отсутствие трансформатора):
В этом случае придется выпаивать все.

Диоды на плате удобно заменить на готовый диодный мост, к выводам АС подключается трансформатор, + и — соответственно идут дальше в схему.
Можно конечно сказать как подобрать конденсатор, но я советую не заморачиваться и поставить такой как на фото, емкость 1000мкФ, напряжение 35 Вольт. Емкость можно и больше, например 2200, а напряжение 50 или 63 Вольта, большая емкость и напряжение смысла не имеют, а только увеличат габарит конденсатора.
Конденсатор можно любой, подойдет даже «нонейм». Да, ставить его надо в любом случае, независимо от исправности диодного моста.

Теперь переходим к самому зарядному, а точнее к его вариантам, этот узел помечен на последней схеме прямоугольником.
Самый простой и при этом относительно правильный способ, поставить микросхему стабилизатора напряжения LM317.

Но как я писал выше, ток заряда надо ограничивать. Да, многие схемы могут не только ограничивать, а и стабилизировать его, но по большому счету аккумуляторам неважно, будет ток заряда 1, 2 или 3 Ампера, неважно будет ли он стабилен в процессе заряда или «плавать», важно чтобы ток заряда не превышал установленный для аккумуляторов. Хотя для аккумуляторов, которые ставят в шуруповерты превысить его тяжело, так как они могут работать не только при больших токах разряда, но и заряда.
Простейшее решение, перевести микросхему LM317 из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока, а если говорить точнее, то добавить режим стабилизации тока.
Достигается это добавлением одного резистора, как показано на схеме.
Номинал резистора рассчитать очень просто: 1.25/I (ток в Амперах) = R (номинал резистора в Омах).
Например нужен ток 1.5 Ампера, тогда будет 1.25/1.5= 0.83 Ома.

Номиналы резисторов делителя напряжения также рассчитать довольно просто, но я бы советовал последовательно с верхним резистором поставить подстроечный, чтобы точно выставить напряжение, так как в отличии от тока здесь точность важна.
Можно воспользоваться специальным калькулятором, но он не очень удобен, потому предложу номиналы без него, для напряжения 12.6 Вольта (3 последовательных аккумулятора 3.7 Вольта) верхний резистор нужен 1.5кОм, последовательно с ним подстроечный 200 Ом, а нижний резистор 13кОм.

Я специально указал, что подстроечный резистор ставится последовательно с верхним резистором. В случае обрыва на выходе будет минимальное напряжение. Если оборвать нижний резистор, то на выходе будет максимальное напряжение. Кстати, в распространенных платах DC-DC преобразователей сделано наоборот, в случае обрыва подстроечного резистора они дадут на выход максимальное напряжение.

Все хорошо в вышеприведенной схеме, простота, цена, но большая выделяемая мощность сводит на нет все преимущества, так как радиатор будет нужен весьма внушительный, потому для больших токов заряда она не очень подходит.

Более правильным вариантом будет применить понижающий DC-DC преобразователь. Например такой:

Конечно в исходном виде он не будет ограничивать ток, но при желании его можно доработать (на тот случай если он уже есть).
Доработка проста и я ее уже описывал в одном из своих обзоров, правда там в конце я применял ее как драйвер светодиодов, но по сути это неважно.
Надо:
1 транзистор типа BC557 или любой аналог (да хоть известный КТ361 или КТ3107)
2 резистора номиналом 33-200 Ом любой мощности.
1 резистор в качестве токового шунта
1 керамический конденсатор 0.1мкФ.

Токоизмерительный резистор рассчитывается очень просто, как и в случае с LM317, только значения чуть другие.
0,6/I (ток в Амперах) = R (номинал резистора в Омах).
Например нужен ток 1.5 Ампера, тогда будет 0,6/1.5= 0.4 Ома.

Выход добавочной схемы подключается к выводу 4 микросхемы LM2596, если применена другая микросхема, то ищем в описании вывод помеченный как FB и подключаем к нему.

В таком варианте при помощи подстроечного резистора устанавливаем выходное напряжение (на холостом ходу). Правда такая схема может немного недозаряжать аккумуляторы, хотя и не сильно, но это плата за простоту. Чтобы заряжать полностью, надо переключить вход измерения напряжения (один из резисторов делителя напряжения) к выходу всей схемы.

Все вышеприведенные способы заряда работоспособны, но не очень удобны.
Более правильно будет применить плату, которая «умеет» не только стабилизировать выходное напряжение, а и ток.
Например вот такая платка. Отличить подходящие платы от других весьма просто, в описании должно быть написано — DC-DC StepDown, а на плате присутствовать как минимум два подстрочных резистора.

Но помимо регулировки выходного тока данная плат имеет еще дополнительный бонус в виде индикации:
1. Светодиод вверху, показывает режим ограничения тока
2. Пара светодиодов внизу, показывают окончание заряда.

Индикация заряда аккумулятора реализована очень просто, переключение светодиодов происходит при падении тока ниже чем 1/10 от изначально установленного. Такой режим работы очень распространен и используется во многих простых зарядных устройствах.
Т.е. к примеру мы установили ток заряда в 1.5 Ампера, подключили аккумулятор, когда ток заряда упадет ниже чем 150мА, то один из светодиодов погаснет, а второй засветится, показывая тем самым, что процесс заряда окончен.
Обзоры данной платы делал коллега ksiman, потому для более детального описания проще дать ссылку.

Схема данной платы также из указанного выше обзора, возможно будет полезна.

Получается, что данная плата весьма неплохо подходит для заряда аккумуляторов, сначала выставляем напряжение окончания заряда из расчета 4,2 Вольта на элемент, а затем ток заряда.
Для гурманов можно предложить такую же плату, но с индикацией тока заряда и напряжения на батарее, но как по мне, то в данном случае это лишнее.
Я делал обзор этой платы, собственно это и есть фото из того обзора, там же я показывал как самому сделать импульсный блок питания.

Так будет выглядеть этот вариант на блок схеме.

Вот мы потихоньку и подобрались к предмету обзора, который прежде всего заинтересовал своей низкой ценой. У меня очень большие подозрения насчет «фирменности» установленной микросхемы, но если не использовать ее на все заявленные 3 Ампера, то она вполне жизнеспособна.

Так получилось, что изначально я не думал делать обзор данной платы и хотя их было куплено 4 штуки, но дома у меня осталась всего одна и та уже со следами моего вмешательства.
Я выпаял родные светодиоды и припаял другие.

В исходном виде на плате расположены три светодиода:
1. Заряжено.
2. Заряд
3. Индикация ограничения тока.

Как работает индикация.
Светодиоды Заряд и Заряжено включены так, что светит только один из них, потому можно их рассматривать как один. В платах без регулировки тока при которой будет срабатывать индикация, переключение происходит при падении тока заряда ниже 1/10 от установленного резистором — Ограничение тока. В обозреваемой плате можно установить произвольный ток срабатывания, я бы советовал выставить 1/5.

Светодиод индикации ограничения тока работает несколько по другому, он светит когда происходит ограничение тока, т.е. когда ток при установленном напряжении стремится вырасти больше, чем установлено регулятором.
Например выставили ток 1 Ампер и 10 Вольт (условно), подключили нагрузку, которая при 10 Вольт потребляет 0.5 Ампера. На выходе будет 10 Вольт 0.5 Ампера. Затем подключили нагрузку, которая при 10 Вольт будет потреблять 1.5 Ампера, на выходе будет 1 Ампер и 8 Вольт (условно), т.е. плата снизит напряжение до такого значения при котором ток на выходе не будет превышать установленного и при этом засветит светодиод.

Также на плате находится три подстроечных резистора:
1. Регулировка выходного напряжения.
2. Регулировки порога срабатывания индикации окончания заряда.
3. Регулировка порога ограничения выходного тока.

Плата весьма простая, на ней расположена собственно микросхема LM2596, стабилизатор 78L05 и компаратор LM358.
LM2596 собственно ШИМ контроллер.
78L05 используется дли питания компаратора и как источник опорного напряжения.
LM358 «следит» за током и попутно управляет индикацией

В качестве токового шунта работает дорожка на печатной плате.
Такой метод измерения тока не очень хорош, так как ток будет «плавать» в зависимости от температуры платы, но так как для нас стабильность выходного тока не имеет значения, то можно не обращать на это внимание.

Расположение контактов, органов управления и индикации со страницы товара.

Платы с возможностью ограничения выходного тока весьма хорошо подходят для заряда аккумуляторов. А те платы, которые имеют индикацию окончания заряда, позволяют еще и получить некое удобство, позволяющее знать что аккумулятор заряжен.
Но есть у всех вышеперечисленных способов один минус, все эти варианты не могут отключить аккумулятор после окончания заряда, т.е. полностью прекратить процесс.
Конечно мне скажут, а как же живут аккумуляторы в блоках бесперебойного питания. А вот здесь есть особенность, у некоторых типов аккумуляторов есть понятие — циклический заряд и так называемый Standby, т.е. поддерживающий. Тот же свинцовый аккумулятор в циклическом режиме заряжают до 14.3-15 Вольт, а в дежурном только до 13.8-13.9 Вольта.

Если аккумулятор не отключить, то небольшой ток заряда всегда будет через него течь, и хотя литиевым аккумуляторам в этом плане немного «повезло», ток у них падает очень значительно, но все равно, оставлять их в таком режиме не рекомендуется.
Дело в том, что кадмиевые или свинцовые просто начинают разрушаться, нагреваться и все, а с литиевыми возможно возгорание. Да, литиевые аккумуляторы имеют защитный клапан, но лишняя защита никогда не мешает.

Очень часто задают вопрос — а как же плата защиты, ведь она может отключить аккумулятор по завершении заряда. Может и не только может, а и отключит, только сделает это она не при 4.2 Вольта на элемент, а при 4.25-4.35 Вольта, так как функция отключения для нее скорее защитная, а не основная. Потому так делать крайне не рекомендуется.

Собственно потому я придумал простенькую схемку, которая будет отключать аккумулятор по завершению заряда. Принцип работы очень прост (потому имеет некоторые ограничения). Подключили аккумулятор, так как конденсатор С1 разряжен, то через него течет ток, который открывает транзистор, а он подает ток на реле. Реле подключает к зарядному аккумулятор, а дальше реле питается через оптрон, который подключен к выходу индикации заряда платы преобразователя.

Соответственно была разработана небольшая платка, причем в универсальном исполнении.

Ну а дальше все просто и знакомо, печатаем плату на бумаге, переносим на текстолит, травим.
Кому интересно, процесс изготовления печатных плат подробно показан в этом обзоре.

Когда я придумывал схему, то старался ее максимально упростить, применив минимум компонентов.
1. Реле — любое с напряжением обмотки 12 Вольт (для вариантов с 3-4 аккумуляторами) и контактами рассчитанными на ток хотя бы 2х от тока заряда.
2. Транзистор — BC846, 847, или известный КТ315, КТ3102, а также аналоги.
3. Диод — любой маломощный диод.
4. Резисторы — любые в диапазоне 15 — 33кОм
5. Конденсатор — 33-47мкФ 25-50 Вольт.
6. Оптрон — PC817, стоит на большинстве плат блоков питания.

Собрал плату.

Плату я сделал универсальной, можно применить вместо реле полевой транзистор, часть компонентов остается та же, что и была до этого. Кроме того такой вариант более универсален, так как подходит для шуруповертов с 3-4-5 аккумуляторами.
Но у такой платы есть недостаток. Внутри транзистора есть «паразитный» диод и если оставить аккумулятор подключенным к зарядному устройству, но выключить его из розетки, то аккумулятор будет разряжаться через схему зарядного. В том варианте, что я показал выше, будет похожая проблема, но там ток совсем маленький, около 0.5мА и для полного разряда аккумулятору понадобится около 4000 часов.

Здесь применены немного другие номиналы, хотя по сути важен только номинал резисторов R4 и R5. Номинал R5 должен быть по крайней мере в 2 раза меньше чем у R4.

Подбираем компоненты для будущей платы. К сожалению транзистор скорее всего придется купить, так как в готовых устройствах такие применяются редко, они могут встречаться на материнских платах, но крайне редко.

Плата универсальная, можно применить реле и сделать по предыдущей схеме, а можно применить полевой транзистор.

Теперь блок схема зарядного устройства будет выглядеть следующим образом:
Трансформатор, затем диодный мост и конденсатор фильтра, потом плата DC-DC преобразователя, ну и в конце плата отключения.
Полярность выводов индикации заряда я не подписывал, так как на разных платах может быть по разному, если что то не работает, то надо просто поменять их местами, тем самым изменив полярность на противоположную.

Переходим собственно к переделке.
Первым делом я перерезаю дорожки от выхода диодного моста, клемм подключения аккумулятора и светодиода индикации заряда. Цель — отключить их от остальной схемы, чтобы она не мешала «процессу». Можно конечно просто выпаять все детали кроме диодов моста, будет то же самое, но мне было проще перерезать дорожки.

Затем припаиваем фильтрующий конденсатор. Я припаял его прямо к выводам диодов, но можно поставить отдельный диодный мост, как я показывал выше.
Помним, что вывод с полоской — плюс, без полоски — минус. У конденсатора длинный вывод — плюс.

Печатные платы сверху не влазили совсем, постоянно упираясь в верхнюю крышку, потому пришлось разместить их снизу. Здесь конечно было тоже не все так гладко, пришлось выкусить одну стойку и немного подпилить пластмассу, но в любом случае здесь им было куда лучше.
по высоте они стали даже с запасом.

Переходим к электрическим соединениям. Для начала припаиваем провода, сначала я хотел применить более толстые, но потом понял что просто с ними не развернусь в тесном корпусе и взял обычные многожильные сечением 0.22мм.кв.
К верхней плате припаял провода:
1. Слева — вход питания платы преобразователя, подключается к диодному мосту.
2. Справа — белый с синим — выход платы преобразователя. Если применена плата отключения, то к ней, если нет, то на контакты аккумулятора.
3. Красный с синим — выход индикации процесса заряда, если с платой отключения, то к ней, если нет, то на светодиод индикации.
4. Черный с зеленым — Индикация окончания заряда, если с платой отключения, то на светодиод, если нет, то никуда не подключаем.

К нижней плате припаяны пока только провода к аккумулятору.

Да, совсем забыл, на левой плате виден светодиод. Дело в том, что я совсем забыл и выпаял все светодиоды, которые были на плате, но проблема в том, что если выпаять светодиод индикации ограничения тока, то ток ограничиваться не будет, потому его надо оставить (помечен на плате как CC/CV), будьте внимательны.

В общем соединяем все так, как на показано, фото кликабельно.

Затем клеим на дно корпуса двухсторонний скотч, так как снизу платы не совсем гладкие, то лучше использовать толстый. В общем этот момент каждый делает как удобно, можно приклеить термоклеем, привинтить саморезами, прибить гвоздями 🙂

Приклеиваем платы, провода прячем.
В итоге у нас должны остаться свободными 6 проводов — 2 к батарее, 2 к диодному мосту и 2 к светодиоду.

На желтый провод внимание не обращайте, это частный случай, у меня нашлось только реле на 24 Вольта, потому я его запитал от входа преобразователя.
Когда готовите провода, то всегда старайтесь соблюдать цветовую маркировку, красный/белый — плюс, черный/синий — минус.

Подключаем провода к родной плате зарядного. Здесь конечно у каждого будет по своему, но общий принцип думаю понятен. Особенно внимательно надо проверить правильность подключения к клеммам аккумулятора, лучше предварительно проверить тестером, где плюс и минус, впрочем то же самое касается и входа питания.

После всех этих манипуляций обязательно надо проверить и возможно заново установить выходное напряжение платы преобразователя, так как в процессе монтажа можно сбить настройку и получить на выходе не 12.6 Вольт (напряжение трех литиевых аккумуляторов), а к примеру 12.79.
Также можно подкорректировать и ток заряда.

Так как настройка порога срабатывания индикации окончания заряда не очень удобна, то я рекомендую купить плату с двумя подстроечными резисторами, это проще. Если купили плату с тремя подстроечными резисторами, то для настройки надо подключить к выходу нагрузку примерно соответствующую 1/10 — 1/5 от установленного тока заряда. Т.е. если ток заряда 1.5 Ампера и напряжение 12 Вольт, то это может быть резистор номиналом 51-100 Ом мощностью около 1-2 Ватт.

Настроили, перед сборкой проверяем.
Если сделали все правильно, то при подключении аккумулятора должно сработать реле и включиться заряд. В моем случае светодиод индикации при этом погасает, а включается когда заряд окончен. Если хотите сделать наоборот, то можно включить этот светодиод последовательно с входом оптрона, тогда светодиод будет светить пока идет заряд.

Так как в заголовке обзора все таки указана плата, а обзор о переделке зарядного, то я решил проверить и саму плату. Через пол часа работы при токе заряда 1 Ампер температура микросхемы была около 60 градусов, потому я могу сказать, что данную плату можно использовать до тока 1.5 Ампера. Впрочем это я подозревал с самого начала, при токе в 3 Ампера плата скорее всего выйдет из строя из-за перегрева. Максимальный ток при котором плату еще можно относительно безопасно использовать — 2 Ампера, но так как плата находится в корпусе и охлаждение не очень хорошее, то я рекомендую 1.5 Ампера.

Все, скручиваем корпус и ставим на полный прогон. Мне правда пришлось перед этим разрядить аккумулятор, так как я его зарядил в процессе подготовки прошлой части.
Если к зарядному подключается заряженный аккумулятор, то на 1.5-2 секунды срабатывает реле, потом опять отключается, так как ток низкий и блокировка не происходит.

Так, а теперь о хорошем и не очень.
Хорошее — переделка удалась, заряд идет, плата отключает аккумулятор, в общем просто, удобно и практично.
Плохое — Если в процессе заряда отключить питания зарядного, а потом опять включить, то заряд автоматически не включится.
Но есть куда большая проблема. В процессе подготовки я использовал плату из предыдущего обзора, но там же я писал, что плата без контроллера, потому полностью блокироваться не умеет. Но более «умные» платы в критической ситуации полностью отключают выход, а так как он одновременно является и входом то при подключении к зарядному которое я переделал выше, стартовать оно не будет. Для старта необходимо напряжение, и плате для старта необходимо напряжение 🙁

Решения данной проблемы несколько.
1. Поставить между входом и выходом платы защиты резистор, через который на клеммы будет попадать ток для старта зарядного, но как поведет себя плата защиты, я не знаю, для проверки ничего нет.
2. Вывести вход для зарядного на отдельную клемму батареи, так часто делается у аккумуляторного инструмента с литиевыми аккумуляторами. Т.е. заряжаем через одни контакты, разряжаем через другие.
3. Не ставить плату отключения вообще.
4. Вместо автоматики поставить кнопку как на этой схеме.

Вверху вариант без платы защиты, внизу просто реле, оптрон и кнопка. Принцип прост, вставили аккумулятор в зарядное, нажали на кнопку, пошел заряд, а мы пошли отдыхать. Как только заряд будет окончен, реле полностью отключит аккумулятор от зарядного.

Обычные зарядные устройства постоянно пытаются подать напряжение на выход если оно ниже определенного значения, но такой вариант доработки неудобен, а с реле не очень то и применим. Но пока думаю, возможно и получится сделать красиво.

Что можно посоветовать по поводу выбора вариантов заряда батарей:
1. Просто применить плату с двумя подстроечными резисторами (она есть в обзоре), просто, вполне корректно, но лучше не забывать что зарядное включено. День-два проблем думаю не будет, но уехать в отпуск и забыть зарядное включенным я бы не рекомендовал.
2. Сделать как в обзоре. Сложно, с ограничениями, но более правильно.
3. Использовать отдельное зарядное, например известный Imax.
4. Если в вашей батарее сборка из двух-трех аккумуляторов, то можно использовать B3.
Это довольно просто и удобно, кроме того есть полное описание в этом обзоре от автора Onegin45.

5. Взять блок питания и немного доработать его. Нечто подобное я делал в этом обзоре.

6. Сделать полностью свое зарядное, со всем автоотключениями, корректным зарядом и расширенной индикацией. Самый сложный вариант. Но это тема третьей части обзора, впрочем там же скорее всего будет и переделка блока питания в зарядное.

7. Использовать зарядное устройство типа такого.

Кроме того я часто встречаю вопросы насчет балансировки элементов в батарее. Лично я считаю, что это лишнее, так как качественные и подобранные аккумуляторы разбалансировать не так просто. Если хочется просто и качественно, то куда проще купить плату защиты с функцией балансировки.

Недавно был вопрос, можно ли сделать так, чтобы зарядное умело заряжать и литиевые аккумуляторы и кадмиевые. Да, сделать можно, но лучше не нужно так как кроме разной химии аккумуляторы имеют и разное напряжение. Например сборке из 10 кадмиевых аккумуляторов надо 14.3-15 Вольт, а из трех литиевых — 12.6 Вольта. В связи с этим нужен переключатель, который можно случайно забыть переключить. Универсальный вариант возможен только если количество кадмиевых аккумуляторов кратно трем, 9-12-15, тогда их можно заряжать как литиевые сборки 3-4-5. Но в распространенных батареях инструмента стоят сборки 10 штук.

На этом вроде все, я постарался ответить на некоторые вопросы, которые мне задают в личке. Кроме того, обзор скорее всего будет дополнен ответами на ваши следующие вопросы.

Купленные платы вполне работоспособны, но микросхемы скорее всего поддельные, потому нагружать лучше не более чем на 50-60% от заявленного.

А я пока думаю что надо иметь в правильном зарядном устройстве, которое будет делаться с нуля. Пока из планов —
1. Автостарт заряда при установке аккумулятора
2. Рестарт при пропадании питания.
3. Несколько ступеней индикации процесса заряда
4. Выбор количества аккумуляторов и их типа при помощи джамперов на плате.
5. Микропроцессорное управление

Хотелось бы также узнать, что интересно было бы вам увидеть в третьей части обзора (можно в личку).

Хотел применить специализированную микросхему (вроде даже бесплатный семпл можно заказать), но она работает только в линейном режиме, а это нагрев :((((

Возможно будет полезно, ссылка на архив с трассировками и схемами, но как я выше писал, добавочная плата скорее всего не будет работать с платами, которые полностью отключают аккумуляторы.

Дополнение, такие способы переделки подходят только для батарей до 14.4 Вольта (примерно), так как зарядные устройства под 18 Вольт аккумуляторы выдают напряжение выше 35 Вольт, а платы DC-DC рассчитаны только до 35-40.

Оживляем шуруповерт. Все для переделки шуруповерта на 18650 литий-ионные аккумуляторы

Аккумулятор шуруповерта рано или поздно «устанет» и его необходимо будет менять. Купить новый аккумулятор оправданно в ситуации когда инструмент стоит копейки. Но если у вас что-то более-менее приличное, или аккумулятор старый на Ni-CD, то однозначно имеет смысл поменять севшие 18650 аккумуляторы на новые или полностью перевести шуруповертс никеля  на литиевые. 

Безусловно, как и в любом деле, тут есть свои нюансы, но если ваши руки хотя бы минимально прямые, то самостоятельно переделать шуруповерт на литий совсем несложно. Нужно лишь знать что купить для переделки и понимать базовые нюансы процесса.  А уж купить на алиэкспресс все для перевода шуруповерт на литий — элементарно. 

Почему 18650 Li-ion? Преимущества литиевых аккумуляторов очевидны:

• большая плотность энергии на единицу массы
• низкий саморазряд
• фактически отсутствует эффект памяти 
• доступность и цена

 

Кстати, если вы любите читать, то  есть вариант отлично сэкономить! Книжный сервис ЛИТРЕС, крупнейший в России и странах СНГ дает  четвертую книгу в подарок при покупке трех. Лично я именно там и покупаю книги уже порядка 5 лет.  Ценник и без того доступный, а с таким бонусом выходит совсем небольшим. Есть удобное приложение для чтения и прослушивания книг. По ссылке выше — одна из моих подборок, в которой есть жирный обновляемый промокод. 

 

 

Переделка аккумулятора шуруповерта. Что нужно знать:

1) Для шуруповерта нужны высокотоковые 18650 аккумуляторы (идеально — Sony/Murata VTC5, VTC5A, VTC6. Допустимо — Samsung 25R), либо менее высокотоковые аккумуляторы, соединенные в параллель (если позволяет место). 

2) Категорически нельзя использовать старые ноутбучные аккумуляторы и просто разные аккумуляторы. Все 18650 аккумуляторы в сборке должны иметь минимальный разбег емкости и прочих характеристик. Безусловно, купить высокотоковый 18650 аккумулятор на алиэкспресс — самое простое решение. Только заранее учитывайте что название модели не будет иметь никакого отношения к ячейке внутри. 4 аккумулятора, купленные одним лотом у одного продавца могут существенно отличаться по емкости и внутреннему сопротивлению. Хотя ниже по ссылке будет неплохой вариант для тех, кто не хочет паять. 

Идеальный вариант – купить 18650 у проверенного продавца на том же avito, или заказать 18650 на nkon  В последнем случае придется заплатить 10 евро за доставку, но аккумуляторы будут 100% оригинальные и намного дешевле покупки на месте (что сведет оплату доставки в ноль).   Лично я много лет беру аккумуляторы именно в этом магазине.

Я делал статью о том как выбрать 18650 литий-ионный аккумулятор, если интересно — читаем ее тут

3) Подключение аккумуляторов к BMS плате производится строго последовательно: вначале 0 В затем 4,2 В, 8,4 В, 12,6 В, 16,8 В. При нарушении BMS работать не будет!

4) 18650 аккумуляторы в сборке должны быть заряжены одинаково. Лучше всего зарядить каждый аккумулятор отдельно и затем собрать в сборку. 

5) Как посчитать сколько нужно 18650 литиевых аккумуляторов вместо никелевых? В целом, расчет такой:
2-3 NiCd = 1 литиевый, 5-6-7 NiCd = 2 литиевых, 8-9-10 NiCd = 3 литиевых, 11-12-13 NiCd = 4 литиевых

6) Литиевые аккумуляторы очень боятся перегрева. Идеальный вариант — точечная сварка. Пайка тоже вполне работает. Как паять 18650? Самое главное — вам нужно максимально большое жало. Свести время контакта жала и 18650 аккумулятора к минимуму и не перегреть последний. В остальном процесс не отличается от любой другой пайке. Лучше всего набить руку на тех старых аккумуляторах, которые вы будете заменять. 

 

 

BMS-плата

BMS (Battery Management System) – система управления батареей. BMS-плата исключительно важна при переделке шуруповерта на литий. Зачем она нужна и как она работает? Она контролирует заряд и разряд, предотвращая переразряд и перезаряд аккумулятора шуруповерта, в нее встроен «балансир», который заряжает отдельно каждый Li-Ion аккумулятор в сборке. Последнее крайне важно! Бывают BMS без балансира! 3S — 12v, 4s — 14v, 5s — 18v Чтобы выбрать BMS плату, надо учитывать что минимальный ток должен быть 30А, иначе она будет уходить в защиту. 

Вариант BMS-платы по ссылке на 2-3 доллара дороже каких-то базовых версий, но вы получаете 100А вместо 30А или 40А. На мой взгляд, по функционалу это лучшая БМС-плата с алиэкспресс и заслуживает этой символической переплаты. 

 

Готовые сборки 18650 аккумуляторов

Для тех, кто не хочет паять, на алиэкспресс можно купить готовые сваренные 18650 сборки для шуруповёртов!

S – число аккумуляторов последовательно (рост напряжения), P – число аккумуляторов в параллель (рост ёмкости).
Таким образом, для базового 12V шуруповёрта надо купить 3S1P или 3S2P (увеличиваем емкость), для18-20V шуруповёрт – 5S1P / 5S2P (много ёмкости). Описание моделей аккумов читайте чуть ниже

Я на 100% уверен что по ссылке никаких VTC6 не будет, но даже то что есть позволяет рассчитывать на нормальную работу, отзывы хорошие. 

Индикатор питания

Простая и полезная штука, которая показывает заряд аккумулятора. 

Мини-аппарат для точечной сварки

Если у вас нет желания паять или самостоятельно делать аппарат для точечной сварки из потрохов микроволновк, то вас может выручить вот этот вот инструмента.  Несмотря на исключительно компактные размеры, он совершенно рабочий и может здорово выручить. Особенно в ситуации где варить надо где-то на месте куда неудобно тащить полноценный аппарат.  

Лента для сварки 18650 аккумуляторов

Если покупка готовых аккумуляторных сборок вам неинтересна, то вам однозначно потребуется лента для соединения аккумуляторов.  Ее, разумеется, можно купить и на месте. Но если вы все равно ждете ту же BMS плату с алиэкспресс, то имеет смысл заказать там и все остальное и сэкономить время на походы по магазинам. 

 

CC/CV модуль зарядки

А вот этот CC\CV модуль нужен для тех, кто решил перевести шуруповерт на литий.  Старая-то зарядка заряжать не будет и вам потребуется это небольшой блок.  Если есть мультиметр — можно настраивать по нему. Если потратить лишние пару баксов не проблема, то можно обеспечить себе максимальную наглядность всех параметров, от напряжения до тока и купить версию с дисплеем.

Блок питания для зарядки

Внимание! Li-ion сборку необходимо заряжать строго зарядником для литиевых аккумуляторов! Зарядка для никеля не будет работать! Чтобы купить нужный блок зарядки, нужно умножить количество аккумуляторов в вашей сборке на 4.2.  Т.е. 1х188650 – 4.2v, 2 – 8.4v, 3– 12.6v и так далее.   На алиэкспресс очень много разных блоков питания, просто вбейте в поиск Power supply 4.2v (или какое-то другое необходимое напряжение)

Держатель 18650 аккумуляторов

Далеко не самая важная деталь в вашей сборке. Чтобы аккумуляторы не тряслись можно сколхозить и какие-то варианты из поролона и термоусадк. Но, если хотите чтобы все было красиво и аккуратно — лучше этих держателей ничего нет. 

 

Силиконовый провод

Разумеется, потребуется и провод. И, скажу прямо, хороший кусок добротного, мягкого силиконового провода пригодится даже без переделки или ремонта шуруповерта.

Ну вот, собственно и все.  На алиэкспресс есть абсолютно все что вам может потребоваться для того чтобы заменить в шуруповерте старые 18650 аккумуляторы на новые или перевести шуруповерт с никеля на литий-ионные аккумуляторы.

сэкономить на покупке можно с помощью купонов и промокодов из моего обновляемого списка. 

К слову, там же на алиэкспресс можно купить множество неплохих аккумуляторных инструментов (подборка один и два) и насадок для шуруповертов. 

 

Если вы работаете с шуруповертом или любым другим инструментом, наверняка вам пригодится хороший налобный фонарь. Сейчас на алиэкспресс есть возможность купить на самом деле недорогую и хорошую модель: со встроенной зарядкой, хорошим по яркости и цветовой температуре светом, магнитом в торце (идеально для работы под капотом). Если интересно — вот мой полный обзор и сравнение Sofirn SP40

 

Кстати, если вы любите читать, то  есть вариант отлично сэкономить! Книжный сервис ЛИТРЕС, крупнейший в России и странах СНГ дает  четвертую книгу в подарок при покупке трех. Лично я именно там и покупаю книги уже порядка 5 лет.  Ценник и без того доступный, а с таким бонусом выходит совсем небольшим. Есть удобное приложение для чтения и прослушивания книг. По ссылке выше — одна из моих подборок, в есть жирный обновляемый промокод. 

 

Ну и ниже, в разделе «об авторе» есть множество других полезных подборок.

 

Переделываем шуруповёрт на питание от LI-ion аккумуляторов. Подробный обзор.

Идея данного обзора зрела несколько месяцев назад, но не хватало смелости сделать этот шаг. Это мой первый обзор на муськах, так что прошу поправить меня, если есть ошибки с оформлением. И, конечно же, если мой рассказ оставил какие-то вопросы, то прошу задавать их в комментариях.

Предисловие.

В прошлом году я откопал на работе шуруповёрт Maktec.

Он валялся там минимум лет 8 и так бы это и продолжалось, если бы я не решил навести порядок. Расскажу, что с ним было не так. Кадмиевые аккумуляторы держали заряд около полуминуты. Тогда я подключил его к БП компа и использовал так. Но он жутко вонял и искрил. Как показал разбор, щётки стёрлись просто в ноль! Купил новый движок за 500р., выпрессовал ведущую шестерню с помощью приспособы из профильной трубы и запрессовал тисками. На этом этапе всё было прекрасно. Крутил отлично на обоих скоростях и ронял в защиту БП компа своим зверским аппетитом (около 12 А в момент остановки патрона). Здесь я хочу объяснить, зачем вообще надо было браться за это старьё. А всё потому, что я увидел на шурике магическую надпись «Made in Japan»! После разборки я увидел чёрные стенки от искрящего двигателя и на этом плохое заканчивается. Редуктор в идеальном состоянии, полностью железный, конечно же. Даже патрон, чтоб его, не люфтит! Поэтому, было решено его восстановить.

Первая версия батареи.

Начал я с того, что купил на али вот такой BMS 4S 40a, с балансиром. Обошлось около 140р. У меня на тот момент были аккумуляторы Sanyo, купленные новыми, но за ненадобностью хранившиеся в холодильнике в полузаряженном состоянии около 2-х лет (просто я их купил в фонарики, а потом неожиданно разжился батареями от ноутов). Остаточная ёмкость их была 2А*ч. (новые 2,4). Вставил аккумы в холдер с хорошими контактами, всё подключил толстым проводом 1,5мм и в таком состоянии стал пользоваться.

Тогда же я ещё сделал индикатор заряженности батареи вот на такой плате. Плата очень удобная! Тонкая, позволила очень хорошо разместить её в батарейном отсеке. Чтобы лучше просвечивали диоды через красный пластик, я перепаял диоды на плате и поставил красные, корпусные, чтобы разнести их по шире (а то получалось одно большое световое пятно).

Внизу батарейного отсека сделал плоскую кнопку, которая не нажимается случайно, но очень удобно ощущается пальцем. Она и включает плату индикации.

В таком виде я работал шуриком около полугода. Плата защиты срабатывала и вырубала двигатель при перегрузке. Но через некоторое время такая работа меня достала. Батареи надо было поддерживать постоянно заряженными, а то при половинчатом заряде сработка по перегрузке просто не давала нормально работать. И я решил всё переделать.

Улучшенная версия батареи.

Внимательно изучая обзоры ув. Kirich –а я понял, что формат 18650 больше не хочу использовать, из-за его малой ёмкости. Стал примеряться и понял, что в мой миниатюрный корпус должны со скрипом встать батареи формата 21700. Как оказалось, рассчитал я не совсем верно и корпус всё же пришлось допиливать… Конечно же, я не стал брать брендовые, а взял что подешевле. А именно Литокалу с приваренными лепестками. Она мне обошлась в 886р. за 4 штуки. Я беру всё в рублях и сколько она тогда стоила в долларах – сказать не могу. Когда пришли батареи, первым делом решил их испытать. Кстати, обзор на них уже был.
Написано, что долговременный разряд у них 12А и максимальный 20А. Я взял среднее, 15А. Все свои аккумы и БП я тестирую с помощью толстой нихромовой спирали от плитки на 3 кВт. Ток измерял клещами , напряжение контролировал мультиметром . Им же контролировал температуру с помощью термодатчика, прикрученного скотчем в середине батареи.
***
Здесь я сделаю небольшое отступление. Все ссылки, которые я буду указывать в тексте, будут вести на страницу товара, который приобретался мною. Если товара не будет в наличии, по названию всегда можно будет найти такой же у другого продавца. Для разных людей из разных стран цены одного и того же товара могут меняться, меняться стоимость доставки. Поэтому я умышленно не занимался поиском актуальных ссылок.
***
При токе в 12А моя спираль просто перегорела! Пришлось скручивать её в 3 слоя. Тест проходил так: засекал время, контролировал напряжение, до 2,5В под нагрузкой, а ток, который падал по мере падения напряжения, изменял перемещением контакта по спирали. Ток держал в районе 13А в среднем. До последнего не верил, что сможет Литокала удержать такой ток. А вот нифига, держит! При подключении такой мощной нагрузки (до этого с такими токами дел не имел) напряжение просело с 4,2В до примерно 3,95. Сейчас уже не помню, это весной было. В итоге батарея продержалась около 23 минут, что подтверждает ёмкость в 4А*ч. С помощью тестера батарей ZB 206+
я измерил точную ёмкость, с максимальным для прибора током нагрузки 2,6А. Все батареи получились примерно 3,9 А*ч.
Итак, собрал новую батарею, навесным монтажом. Лепестки спаял. Стал испытывать на шурике и … узнал много нового о моей плате балансире. Оказывается, раньше она вырубала мотор из-за того, что напряжение на низкотоковых банках падало ниже 2,5В!!! А сейчас, с нормальными, такого уже не происходило. Транзистры дико грелись, шёл дым, но при блокировке патрона плата не выключала нагрузку. Ток при этом был 50А! И после срабатывала уже другая защита: лепестки аккумов просто распаивались! Всё это задало мне задачку. Помимо этого, плата с балансиром никак не входила вместе с новыми аккумами и её пришлось подпиливать и запихивать в отсек с контактами. Пробовал уменьшить количество транзисторов для уменьшения тока. Но все эти переделки привели к выходу из строя платы и я заказал новую, другую.
Брал за 82р. 5S на распродаже, сразу 3 штуки. Почему 5S – потому что она была почти в 2 раза дешевле всех остальных. А сделать из неё нужную мне 4S — дело нескольких минут пайки в нужных местах перемычек!
Также у этого продавца я взял старую плату защиты, на всякий случай, 4S 40A, но без балансировки. Она намного короче.

Плата балансировки.

Решил в этот раз не класть все яйца в одну корзину и плату балансировки поставил отдельную. Вот такую.
Брал 4S 5 штук, на запас. С мыслью переделать. 4S – потому что получается по цене выгоднее всего. По сути, можно сделать балансировку ЛЮБОЙ батареи, просто подключая нужное количество цепочек и подпаивая плату одна к другой. Как понять, какой ток плата будет балансировать? Очень просто! Напряжение начала балансировки 4,200 В и именно с этого напряжения, с точностью до сотых, если верить моему мультиметру, и начинается балансировка. 4,2 делим на 62 Ом (резистор на плате) и получаем 68 мА. Ха, подумал я, это же мало! И поставил советский резистор на полватта и 27 Ом. Ток получаем 155мА. Как же я был не прав… Что в итоге получилось? Батарея заряжается, (кстати ток зарядки я выбрал 1,5А для 21700, чтобы батарея дольше жила) в конце заряда ток уже доходит до 200мА и тут врубаются мои мощные резисторы! И заряд начинает длиться бесконечно, потому что резисторы отбирают на себя весь ток заряда. Поняв свою ошибку, я поставил такие же обычные резисторы уже на 56 Ом.

В этом варианте батарея заряжалась правильно, тока хватало. Плата балансировки идеально выравнивала все ячейки.
Здесь хочу честно предупредить о поведении Литокалы. Когда, ещё до сборки в батарею, заряжал все вместе, параллельно, чтобы идеально выровнять, с помощью TP5100, а потом оставлял батареи на сутки, то три батареи имели напряжение к примеру 4,19В и лишь одна 4,16В. Это была именно та батарея, которую я жарил 13-ю амперами. Делаю вывод, что стресс-тест не прошёл для неё даром.

Плата защиты.

Плата рассчитана на ток 25А, но внешне выглядит не серьёзно. Как оказалось, всё у неё в порядке с параметрами. Сразу из коробки плата не завелась, как положено. Открывать другие такие же не стал, решил добить эту. Опишу все проблемы. Не срабатывает защита по перегрузке. Отпаял один шунт, стала срабатывать, но с задержкой. Отпаял оба шунта. Работает! Но также, с небольшой задержкой срабатывает защита от перегрузки. На всякий случай вместо шунтов запаял толстую проволоку 2,5мм. Дальше. После сработки защиты плата не выходила в рабочее состояние. Только после того, когда подключишь её к зарядке. Подсмотрел совет в интернете и сделал также. Припаял между P- и B- резистор на 750кОм (у меня было два по 390кОм, в белой термоусадке на фото). И сразу плата стала оживать сама! И последняя, самая непонятная проблема – при резком нажатии на кнопку срабатывала защита. И даже при не очень резком. Почитал, что нужно припаять кондёр. Но это было с другими платами. По моей никаких видео не было. Припаял к керамике на 10мкФ проводки и стал их приставлять ко всем кондёрам на плате. Кстати, некоторые элементы на плате залиты силиконообразной субстанцией и приходилось её отковыривать ножом. Когда я дошёл до четвёртого справа снизу кондёра, шурик стал отлично работать и защита срабатывала только при экстремально резком нажатии на кнопку. Но я пошёл дальше. И когда я просто коснулся левого нижнего кондёра, показанного на фото, плата резко изменила своё поведение и стала работать просто идеально! Любое, самое резкое нажатие и никаких блокировок. Видимо кондёр был недопаян или бракованный. Но я решил не надеяться на авось и выпаял его и впаял на его место свой кондёр на 10мкФ (я просто заказывал такие на али, других не было в наличии под рукой). Кондёр залил теплопроводящим клеем 705, чтобы не шевелился, похоже им же и были залиты детали на плате. Всё, на этом переделка платы BMS была завершена!
Кстати, как можно видеть на фото, для силового «минуса» я сделал отверстие в плате, мне показалось несерьёзно просто припаять провод к дорожке.

Срабатывание защиты на старте

Не восстанавливается после срабатывания защиты

Зарядка.

Я решил оставить родную зарядку. Выбросил из неё силовик, сдул феном все детали, оставил только зарядные клеммы. К ним и подключил всеми известную плату для зарядки батарей алгоритмом CCCV на основе XL4015.
Питал всё народным БП на 24 В 4А.
Как оказалось, даже на 2А он греется, поэтому решил оставить зарядный ток 1,5А. Мне хватит.

Точечная сварка.

Как показал опыт пайки, для таких токов она не годится, опасно. И как раз тогда, когда я ждал новые платы BMS, мои молитвы были услышаны и кто-то выбросил в мусор микроволновку! Я, разумеется, не упустил этот шанс и был первым! Силовик был здоровым, 5кг. Снял его, а остатки унёс обратно. Снять вторичку не составило труда. Пилка по металлу, узкая деревяшка и вторичка была выбита. Разумеется, снял и токоограничительные шунты. У меня от старого сварочного был кабель 25 кв. Намотал его, 3 витка. Напряжение было около 2,9В. Были медные трубки от кондиционеров внутренним диаметром 10мм. Поместил кабель туда и запрессовал молотком. Пробовал жечь гвоздь. Нагревается знатно! Ток был в этот момент 590А. А вот варить не варит. Как я понял – тока мало. Взял все свои старые сварочные провода, снял изоляцию и скрутил 3 кабеля вместе. Сечение получилось, как мне кажется, около 50кв. Может больше. Замотал всё изолентой. Протиснуть получилось только 1,5 витка. Ток какой получился – не знаю. У моих клещей предел 600А. И вот уже на таком кабеле всё получилось! С трудом запрессовал в трубку кабель, конец трубки расплющил. Просверлил отверстие и нарезал резьбу (так захотелось). Взял такую же трубку и запрессовал кусок одножильного провода 16кв, 4мм (на жала для паяльника покупал метровый отрезок). Концы заточил, скруглил. Также отверстие, резьба. А потом электроды и провода стянул винтом с гайкой. Отлично получилось! Но всё-таки это очень неудобно, надо будет какую-то ручку для сварки делать. Здесь возникает главный вопрос: гвозди варить хорошо, а аккумы-то как, без контроля? И тут я выбрал самый дешёвый вариант – контролировать не вторичку, а первичку! Всё очень просто: набор кондёров, реле и всё. Подробно всё рассказано в этом видео.

Спасибо автору за идею! Я правда сделал на одном реле и перекидном выключателе. Неудобно, надо два реле. Ещё осталось сделать педаль и сварочную ручку и будет супер удобно варить. Но раз надо было срочно, то сварил и так. Варит отлично, с мясом выдирается! Выдержку я побольше ставил, на всякий случай. Есть цвета побежалости, но меня всё устроило. Да, самое главное. Аккумы пришли с приваренной лентой 0,15мм. Она ужасно мягкая, тонкая. Не солидно. У меня была метровая лента, купленная 3 года назад. В лоте написано 0,15 мм, а на деле оказалась 0,2мм! Оторвал от аккумов родную сварку, зачистил и приварил свою ленту.

После того, как были проведены полевые испытания, я убедился, что в месте сварки нагрева нет, при блокировке патрона грелись только провода 1,5мм, которые шли к контактам шуруповёрта.
При сборке батареи, чтобы лента не оплавила изоляцию аккумуляторов, проклеивал всё каптоновым скотчем, не жалея.

Батарея в сборе

После всех переделок

Подводя итог, хочу сказать, что я считаю свою версию переделки шуруповёрта на литий правильной. Чтобы потом не было мучительно жаль впустую потраченного времени, материалов и средств — никаких слаботочных аккумуляторов, тонких проводов при сборке батареи, обязательная защита, балансировка и желательно сварка элементов батареи. Не делайте ошибки, учитесь на моих!

Как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой для работы от сети 220 вольт: пошаговые инструкции + видео

Аккумуляторный шуруповёрт — прекрасный помощник в хозяйстве. Инструмент вместе с мастером работает в доме и в саду, трудится в гараже или в поле. До тех пор, пока не сядет аккумулятор. Количество циклов заряд-разряд у аккумулятора ограничено, батарея портится и от безделья: саморазряд разрушает элементы. В среднем аккумулятор живёт 3 года, после чего его приходится заменять. Спасти инструмент можно, переделав его в сетевой. Переделка выполняется разными способами.

Действительно ли стоит переделывать?

Без аккумуляторов шуруповёрт превращается в железку. Когда батареи перестают держать заряд, приходится искать новые элементы питания. Во-первых, это дорого — цена аккумуляторов составляет до 80% стоимости шуруповёрта, эффективнее купить новый инструмент. Во-вторых, батареи не всегда бывают в продаже, например, если модель снята с производства. В-третьих, рачительный хозяин стремится использовать все возможности для экономии средств.

Переделка аккумуляторного шуруповёрта для работы от электрической сети — хороший выход. Что это даёт:

1. Инструмент получает новую жизнь.
2. Больше не нужны батареи, требующие заряда.
3. Крутящий момент инструмента не зависит от заряда батареи.

Недостаток переделанной конструкции — зависимость от розетки и длины сетевого кабеля.

Внимание! Работы на высоте, превышающей два метра, переделанным шуруповёртом не допускаются.

Как переделать аккумуляторный шуруповёрт для работы от сети 220 Вольт

Мастера придумали несколько способов, чтобы переделать шуруповёрт для работы от электрической сети. Все они заключаются в том, чтобы предоставить мотору требуемое напряжение питания с помощью промежуточного источника или преобразователя.

Таблица: варианты источников питания для сетевого шуруповёрта

Источник питания	Достоинства	Недостатки
Комплектное зарядное устройство шуруповёрта.	Несложная переделка. Используется существующее зарядное устройство. Не требуется подбирать напряжение блока питания. Не требуется вмешательство в электрическую схему шуруповёрта.	Зарядное устройство занимает место на столе.
Готовый блок питания, помещённый в корпус старого аккумулятора.	Несложная переделка. Красивое инженерное решение — из шуруповёрта выходит только сетевой шнур. Нет потерь в кабеле с низким напряжением. Не требуется вмешательство в электрическую схему шуруповёрта.	Поиск готового компактного блока питания на требуемое напряжение. Блок питания греется в закрытом корпусе, надо делать перерывы в работе.
Самодельный блок питания, помещённый в корпус старого аккумулятора.	Красивое инженерное решение — из шуруповёрта выходит только сетевой шнур. Нет потерь в кабеле с низким напряжением. Не требуется вмешательство в электрическую схему шуруповёрта.	Требуется подобрать схему и найти радиодетали. Мастер должен иметь опыт пайки, сборки и отладки электрических схем.
Внешний блок питания	Несложная переделка.	Требуется разбирать шуруповёрт и подключаться к его схеме. Блок питания занимает место на столе. Нужно найти походящий блок питания.
Блок питания от компьютера	Несложная переделка. Компьютерный блок питания легко найти. Подойдёт любой блок питания от 300 Вт.	Требуется разбирать шуруповёрт и подключаться к его схеме. Блок питания занимает много места на столе.

Подключение шуруповёрта к зарядному устройству

Внимание! При низком напряжении велики потери в проводе, поэтому кабель между зарядным устройством и инструментом должен быть не длиннее 1 метра, сечением не менее 2,5 кв. мм.

Последовательность действий:

1. Припаять или прицепить зажимами «крокодил» к клеммам зарядного устройства два провода.

2. Разобрать старый аккумулятор и вынуть из него севшие элементы.

   Разбор старого аккумулятора

3. Просверлить в корпусе аккумулятора отверстие для кабеля, продеть кабель в отверстие. Желательно уплотнить соединение изолентой или термоусадочной трубкой, чтобы провод не вырвался из корпуса.

   Нужно продеть в корпус провод и закрепить в отверстии

4. Удалённые из аккумулятора элементы нарушат развесовку шуруповёрта — рука будет уставать. Чтобы восстановить баланс, в корпус следует поместить груз — это может быть плотное дерево или кусок резины.

   Балласт в корпусе

5. Припаять кабель к клеммам бывшего аккумулятора, подключаемым к шуруповёрту.

   Необходимо припаять провод к клеммам аккумулятора

6. Собрать корпус аккумулятора.

   Установить крышку аккумулятора на место

7. Остаётся испытать обновлённый инструмент в работе.

Монтаж готового блока питания в корпусе старого аккумулятора

Внимание! В закрытом корпусе блок питания плохо охлаждается. Рекомендуется проделать отверстия в стенках корпуса. Не работайте инструментом без перерыва дольше 15 минут.

Порядок действий:

1. Разобрать старый аккумулятор и вынуть из него неработающие элементы.

   Нужно удалить из корпуса старые элементы

2. Установить блок питания в корпус аккумулятора. Подключить контакты высокого напряжения и клеммы низкого напряжения.

   Блок питания в корпусе аккумулятора

3. Собрать и закрыть корпус аккумулятора.

   Сборка корпуса

4. Установить аккумулятор в шуруповёрт.

   В конце нужно установить аккумулятор на место

5. Включить вилку блока питания в розетку и проверить обновлённый сетевой инструмент в работе.

Самодельный блок питания

Внимание! Соблюдайте правила электробезопасности. Пайку и подключение проводите при обесточенном устройстве.

Пошаговая инструкция:

1. Разобрать корпус старого аккумулятора, вынуть из него севшие батареи.

   Сначала потребуется вытащить батареи из корпуса аккумулятора

2. Установить элементы электрической схемы блока питания на монтажную плату, припаять контакты.

   Нужно собрать плату блока питания

3. Установить собранную плату в корпус. Проверить тестером наличие напряжения на выходе.

   Блок питания в корпусе

4. Подключить провода низкого напряжения к клеммам старого аккумулятора. Собрать корпус.

   Останется только собрать корпус аккумулятора

5. Подключить шуруповёрт к электрической сети и проверить его работу.

Видео: самодельный литиевый аккумулятор для шуруповёрта

Подключение к внешнему блоку питания

Внимание! В процессе доработки потребуется разобрать корпус шуруповёрта и вмешаться в электрическую схему. Запомните последовательность разборки, чтобы собрать все части в обратной последовательности.

Что делать:

1. Разобрать шуруповёрт и найти внутри провода питания мотора. Установить в корпус разъём для источника питания и припаять провода к разъёму. Закрепить провода термоклеем.

   Нужно найти провода питания шуруповёрта

2. Подобрать подходящий блок питания, например, от ноутбука. Подобрать к нему переходник для разъёма низкого напряжения.

   Блок питания ноутбука

3. Подключить шуруповёрт к новому блоку питания и проверить его работу.

Подключение к блоку питания от компьютера

Инструкция:

1. Найти или купить блок питания от компьютера, мощностью не менее 300 Вт.

   Необходимо подобрать компьютерный блок питания

2. Разобрать корпус шуруповёрта. Найти внутри провода питания двигателя. Припаять к проводам разъёмы для компьютерного блока питания.

   Далее разобрать шуруповёрт и найти провода питания

3. Вывести из корпуса разъёмы для подключения компьютерного блока питания.

   Разъёмы питания

4. Подключить шуруповёрт к новому блоку питания.

   После подключить шуруповёрт к блоку питания

5. Включить блок питания в сеть и проверить работу прибора.

Видео: блок питания для шуруповёрта из компьютерного БП

Как запитать шуруповёрт, сохранив его автономность

Если мастер работает в здании, к которому не подведено электричество, а аккумуляторы уже испортились, есть способы запитать шуруповёрт:

• заменить старые банки аккумуляторов на новые;
• подключить шуруповёрт к автомобильному аккумулятору;
• подключить инструмент к другому аккумулятору, например, взятому от источника бесперебойного питания.

Замена старых элементов

Внимание! Заменяя батареи, обращайте внимание на правильную полярность подключения элементов.

Порядок действий:

1. Раскрыть корпус аккумулятора.

   

   Необходимо открыть корпус аккумулятора

2. Достать из корпуса старые элементы. Поместить на место новые батареи и перепаять их между собой.

   Требуется перепаять новые батареи между собой и собрать аккумулятор

3. Собрать аккумулятор, закрыв крышку корпуса.
4. Установить обновлённый аккумулятор в шуруповёрт. При необходимости зарядить батарею.

Внимание! Заряжать переделанный аккумулятор следует только специально подобранным зарядным устройством.

Видео: чем заменить отслужившие аккумуляторы для шуруповёрта

Подключение к автомобильному аккумулятору

Инструкция:

1. Раскрыть корпус шуруповёрта.

   Необходимо снять с инструмента верхнюю крышку

2. Найти контакты, через которые подаётся питание на двигатель.

   Контакты питания

3. Взять автомобильные провода с зажимами «крокодил», которые используют для зарядки аккумуляторов. Зачистить провода и прикрепить их напрямую к контактам питания стяжками, а ещё лучше — припаять.

   Нужно прикрепить провода к контактам

4. Замотать соединения изоляционной лентой и аккуратно уложить кабель в корпусе инструмента.

   Необходимо изолировать кабель

5. Собрать шуруповёрт.

   Остаётся закрыть корпус шуруповёрта

6. Подсоединить клеммы. Опробовать инструмент в работе.

Подключение к внешнему аккумулятору

Последовательность действий:

1. Купить или найти внешний аккумулятор, например, взять от ненужного источника бесперебойного питания.

   Необходимо найти внешний аккумулятор

2. Взять провод сечением не менее 2,5 кв. мм. Снять изоляцию и установить на медные концы зажимные клеммы, подходящие для крепления на аккумуляторе.

   Клеммы на кабеле

3. Второй конец кабеля поместить в корпус старого аккумулятора и припаять к клеммам, вставляющимся в шуруповёрт.

   Кабель подключен к клеммам старого аккумулятора

4. Вставить корпус аккумулятора в шуруповёрт, подключить кабель клеммами к аккумулятору.

   Необходимо собрать компоненты вместе

5. Опробовать восстановленный инструмент в работе.

Электрический аккумуляторный инструмент служит в несколько раз дольше, чем питающие его батареи. Выбрасывать на помойку шуруповёрт с негодными элементами — неразумно. Настоящий хозяин сможет отремонтировать прибор, переведя его на другой источник питания, тем самым дав ему новую жизнь.

14 различных типов отверток и их применение (с изображениями)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Отвертки – один из первых инструментов, с которым знакомится ребенок. Они выполняют простую функцию и имеют очень простой дизайн. Или они?

Большинство людей слышали как минимум о двух типах отверток, но на самом деле существует широкий выбор, из которого можно выбрать.От обычного Torx до необычного трехточечного, каждая форма имеет свое предназначение. Давайте посмотрим на 14 различных типов отверток и на то, для чего они используются.

Обычные отвертки

Есть несколько типов головок отверток, которые обычно необходимы для работы с предметами в доме. Вполне вероятно, что некоторые из них или все они у вас уже есть.

Прорези

Также известны как: Плоское лезвие, плоская головка, прямое

Эти отвертки, когда-то самые популярные из всех типов отверток, имеют лезвие в форме долота, которое охватывает ширину винта. глава.Они часто используются как долото в экстренных случаях, а также иногда могут использоваться для винта с крестообразной головкой.

Известны тем, что они с меньшей вероятностью закругляют паз, чем отвертки Phillips, их наконечник иногда склонен выскользнуть из паза вбок при приложении сильного давления. По этой причине они не так популярны среди профессионалов, как раньше, но по-прежнему являются основным продуктом в большинстве областей.

Филлипс

Также известен как: крестовина

В наши дни крестообразная головка используется практически во всем, от мебели до бытовой техники.Наклонный наконечник означает, что вы можете вставить отвертку глубже в головку винта, и нет риска выскальзывания лезвия вбок. Эти драйверы специально разработаны с возможностью выпадения (т.е. выскальзывания из головки при превышении определенного предела крутящего момента), что считается как сильной стороной, так и слабостью.

Из-за их полезности отвертки Phillips можно найти практически во всех областях. Хотя они никогда полностью не заменят шлицевые отвертки, сейчас они, как правило, являются наиболее предпочтительным типом комбинации отвертки и головки, а лучшие наборы отверток всегда будут включать в себя несколько отверток Phillips.

Torx

Также известен как: версия Torx plus, версия безопасности Torx, звезда

Приводы Torx изначально использовались для функций безопасности, но с тех пор стали популярными в коммерческих областях. Лопасти этих приводов напоминают закругленную звезду или цветок и обеспечивают невероятно высокие допуски крутящего момента.

В настоящее время приводы Torx популярны в производстве бытовой техники и в областях безопасности из-за их эффективности и того факта, что потребителям труднее разбирать устройства с винтами Torx.

Шестигранный

Также известен как: Шестигранный ключ, шестигранный ключ, шестигранник, шестигранный ключ безопасности

Другой, более необычный тип отвертки, который становится все более популярным, шестигранный ключ, как правило, не имеет ручка или наконечник. В большинстве случаев они напоминают небольшой шестигранный металлический стержень, изогнутый в L-образную форму, без головки. Часто они входят в комплект поставки мебели бесплатно.

Шестигранные ключи чаще всего используются при обслуживании велосипедов, но они становятся все более популярными у мебельных компаний, таких как Ikea, и у некоторых производителей бытовой техники.Специальная версия шестигранного ключа для обеспечения безопасности используется в областях повышенного риска, таких как содержание тюрьмы.

Отвертки с шестигранной головкой поднимают его на ступеньку выше, поскольку имеют удобную ручку и более длинный хвостовик, чем их аналоги с шестигранным ключом.

Robertson

Также известен как: с квадратной головкой

Это наименее распространенная из обычных отверток, обычно она располагается в нижней части наборов инструментов, но на самом деле популярна в своей стране ( Канада) и имеет, пожалуй, самый высокий допуск крутящего момента из всех типов приводов.

Благодаря своей прочности винты с квадратной головкой обычно используются в автомобильной и мебельной промышленности. Они часто входят в состав полных наборов отверток, и растущая популярность международных компаний означает, что в ближайшие годы эти отвертки будут широко использоваться в Америке.

Другие типы отверток

Хотя существует множество разновидностей головок винтов только для четырех наиболее распространенных форм (паз, крестообразная форма, шестигранник и Torx), есть гораздо больше, о которых вы, вероятно, никогда не слышали.Ниже приведены некоторые из многих более специализированных типов отверток, с которыми вы можете столкнуться. Вы заметите, что все части отвертки очень похожи, главное отличие – наконечник.

Головка сцепления

Также известна как: галстук-бабочка

Винты с головкой сцепления претерпели несколько конструктивных изменений за последние годы. Прорези напоминают галстук-бабочку, в более старой версии имеется круглое углубление посередине. В основном эти отвертки используются в автомобильной промышленности, они популярны в транспортных средствах для отдыха и старых автомобилях GM.

Отвертка со сцепной головкой будет иметь лучший крутящий момент с этими головками, хотя они также совместимы с приводами со шлицами.

Существует также версия с защитой, которая может быть завинчена в одну сторону с помощью шлицевой отвертки, но не снимается легко. В основном они встречаются в местах, где обслуживание нечасто, например, на автобусных остановках или в тюрьмах.

Frearson

Также известен как: Reed and Prince

Этот вариант крестообразного на первый взгляд очень похож на Phillips, но имеет некоторые важные отличия.Кончик Frearson заострен, в то время как Phillips закруглен. Кроме того, угол наклона наконечника ближе к 45 градусам, чем у Phillips. Это позволяет использовать одну отвертку Frearson на винте Frearson любого размера (а также на многих винтах Phillips).

Уникальная форма отвертки Frearson обеспечивает более высокий крутящий момент, чем у Phillips, а возможность носить только один привод делает ее очень популярной для морского оборудования и в других областях, где требуются точность и меньший набор инструментов.

Головка с шестигранной головкой

Также известна как: Винт с шестигранной головкой

Отвертки с головками – это то, чего многие домашние мастера никогда не видят, но они могут быть очень полезны в механической промышленности. Эти приводы сконструированы с головкой вместо лезвия и наконечника, поэтому действуют аналогично торцевому ключу.

Преимущество использования шестигранной головки становится очевидным, когда вы пытаетесь дотянуться до болта с углублением. Торцевые ключи имеют рукоятку, которая проходит параллельно поверхности, в которую заделан болт, что требует дополнительного пространства для поворота.Прямой стержень и ручка шестигранного торца позволяют поворачивать такие болты с очень небольшим зазором. Отлично подходит для применений с низким крутящим моментом, но для всего остального используйте обычную комбинацию трещотки и гнезда.

JIS (Японский промышленный стандарт)

Быть одним из мировых лидеров в области технологий требует единообразия и высоких стандартов. В результате каждая крупная отрасль промышленности следует стандартам, установленным моим специальным комитетом. Отвертки JIS имеют крестообразную форму, похожую на крестообразную, но сконструированы так, чтобы противостоять кулачку.

Винты JIS можно найти в большинстве качественных товаров из Японии. Для этих винтов можно использовать диск Phillips или Frearson, но при этом повышается риск повреждения головки. Винты JIS часто имеют небольшую отметку или точку возле паза, чтобы помочь их идентифицировать.

Pozidriv

Также известен как: pozi, pozidrive

Винты Pozidriv, разработанные как обновление дизайна Phillips, можно идентифицировать по четырем дополнительным линиям, исходящим от центра.У этих отверток есть тупой конец и небольшие ребра между лезвиями между основными лезвиями. Это улучшает крутящий момент и снижает риск выхода кулачка.

Хотя Pozidriv и Phillips очень похожи, конструкции достаточно различаются, так что их перекрестная совместимость сопряжена с повышенным риском повреждения головки винта. Отвертки Pozidriv имеют меньше шансов выкрутиться, но процесс изготовления винтов требует вдвое больше шагов, что не позволяет им заменить Phillips в качестве промышленного стандарта.

Гаечный ключ

Также известен как: перфорированная головка, свиной нос, змеиные глаза

Не путать с британским термином, эти необычные драйверы предназначены для защиты от несанкционированного доступа. Винты с плоской головкой имеют два закругленных отверстия на противоположных концах головки, поэтому их почти невозможно удалить без надлежащего инструмента.

Благодаря их высокозащищенному характеру, вы, скорее всего, увидите, что рабочие по обслуживанию используют эти отвертки в метро, ​​на автобусных остановках, лифтах или общественных туалетах.Гаечные отвертки имеют уникальное плоское лезвие с двумя выступами на конце.

Tri-angle

Также известен как: TA

Названный в честь своей треугольной формы, привод TA часто используется в электронике, игрушках и бытовой технике. Его конструкция затрудняет доступ людей к защитным кожухам, что повышает уровень безопасности. Однако шестигранник может зажимать винты TA, поэтому эти отвертки не так распространены в наборах отверток.

Вариантом TA является трехточечный привод-3, который имеет закругленные края для преодоления менее надежной совместимости TA с шестигранными приводами. Размеры для трехуглового привода указаны с префиксом TA.

Трехточечный

Также известен как: 3-зубец, Y-образный, Y-образный

Трехточечный нож имеет трехгранное лезвие, которое напоминает Y-образное лезвие, равное 120 -градусные углы. Винты чрезвычайно популярны в портативной электронике, и ими сложно манипулировать без правильного отвертки.Вы можете найти эти винты в продуктах Apple, портативных игровых системах Nintendo и подобных устройствах, но редко встретите винты Y-типа в более крупной электронике или неэлектронных областях.

Tri-wing

Немного напоминающие вертушку, головки винтов имеют треугольное гнездо с тремя прямыми выступами, идущими по краям по часовой стрелке. Изначально они были разработаны для аэрокосмической техники, но сейчас чаще всего используются в бытовой электронике.В одном из вариантов винта используется левая резьба, хотя для любого направления резьбы можно использовать одну и ту же отвертку.

Стили

До сих пор мы обсуждали отвертки в зависимости от типа винта или болта, с которыми они работают, но знаете ли вы, что существуют также различия в конструкции хвостовика или рукоятки? Эти вариации обеспечивают гораздо более широкий диапазон движения и лучший зазор в определенных обстоятельствах.

Некоторые из них могут вам понадобиться, а могут и не понадобиться, в зависимости от вашей профессии или хобби, но всегда полезно знать, что они доступны, когда это необходимо.

Электрические

Электрошуруповерты бывают разных типов. У каждого есть свои преимущества, но их всех объединяет то, что они прикладывают крутящий момент без необходимости ручной силы. Эти инструменты, которые иногда называют шуруповертом, шуруповертом или автоматической отверткой, могут легко справиться с тяжелой работой, особенно при работе с поврежденными головками.

С батарейным питанием

Многие электроприводы работают от батарей, что делает их чрезвычайно компактными.Они не обладают такой же мощностью, как другие типы, но они занимают гораздо меньше места на вашем поясе с инструментами.

Проводной

Они не очень популярны просто потому, что требуют привязки, но мощность, которую они выдают, постоянна. Это делает их чрезвычайно полезными на загруженной рабочей станции.

Беспроводной

В моделях аккумуляторных отверток используется аккумуляторная батарея, что позволяет им лишать преимуществ как проводных, так и аккумуляторных приводов.К сожалению, у них также есть некоторые из недостатков обоих: они более громоздкие, чем с батарейным питанием, и медленно теряют крутящий момент, когда батарея разряжается.

Замечание по использованию дрели: Хотя электрическая отвертка не так эффективна, как электрическая отвертка, электрическая отвертка может использоваться в аккумуляторной дрели, что делает ее популярной альтернативой. Обратной стороной является то, что большинство дрелей не способны реагировать на изменения сопротивления с такой же эффективностью, что упрощает случайное повреждение головки винта или материала, в который вы ввинчиваете винт.

Магнитные

Магнитные отвертки становятся все более популярной альтернативой обычным отверткам. Эти диски оснащены магнитным наконечником, который удерживает винт, что позволяет устанавливать или извлекать винт только одной рукой. Из-за более высокой эффективности все больше и больше ручных отверток по умолчанию продаются как магнитные.

Храповой механизм

Некоторые отвертки имеют функцию храпового механизма. Это позволяет водителю поворачивать винты только в одном направлении.Направление (по часовой стрелке или против часовой стрелки) может быть установлено в зависимости от задания. Использование храпового механизма может сократить время работы, так как винт не будет вращаться неправильно при регулировке отвертки.

Прямоугольный

Как следует из названия, многие отвертки предназначены для поворота под прямым углом. Это позволяет работать с винтами в местах, где недостаточно места для установки прямой ручки, что делает их чрезвычайно полезными в автомобильной промышленности и аналогичных областях.

Ювелирный

Также известен как: очки, часы

Класс прецизионных отверток, это приводы, предназначенные для работы с маленькими винтами, например, те, которые используются в очках или карманных часах. В большинстве случаев наборы ювелирных изделий представляют собой комбинацию размеров с прорезями и Phillips.

Компьютер

Также известен как: electronics

Как и наборы ювелирных отверток, компьютерные наборы имеют отвертки прецизионного размера с широким диапазоном типов лезвий.В наборе компьютерных отверток можно найти как обычные, так и необычные типы лезвий (например, трехточечные и Torx).

Левша

Одной из самых больших проблем с инструментами является трудность поиска инструментов, совместимых с левшами. К счастью, отвертка – один из немногих инструментов, которые работают в любой руке с одинаковой точностью. Так что выходите и с уверенностью купите тот набор, на который вы положили глаз!

Похожие сообщения:

.

8 марок лучшего в мире набора отверток 2019

Зачем заботиться о лучших в мире отвертках и наборах отверток?

Как слесарь, мы много пользуемся отвертками. Многие из нас также сильно увлекаются инструментами. Итак, когда мы устаем от обычных вариантов Craftsman или SnapOn, где нам искать лучшую отвертку? А как насчет того, чтобы просто захотеть попробовать лучшее в мире в каком-либо продукте, и иметь возможность сделать это с типом продукта, который мы часто используем и можем позволить себе покупать лучшее в мире?

Я подумал, что это стоит некоторого исследования, и придумал 8 брендов. Что делает отвертку лучше? Много общего, в том числе:

• Более удобная эргономичная ручка
• Легче сразу определить, нужно ли вам исправлять
• Дополнительная машинная работа, поэтому наконечник оптимизирован для работы, которую он должен выполнять
• Общее качество строительства и материалов
• Гарантия
• Дополнительные вещицы и гаджеты

Без лишних слов, вот несколько возможностей, которые вы можете рассмотреть:

Инструмент Klein

Электрики, в частности, ругаются отвертками Klein Cushion Grip.Но и многие другие тоже. Их набор из 8 предметов доступен на Amazon за 66,57 долларов, пока я пишу это:

Klein Tools 85078 Набор отверток с амортизирующей ручкой, 8 предметов

На мой взгляд, это одна из самых укрощенных моделей рукояток из всех, но люди ими пользуются. Я купил одну специальную отвертку Кляйна:

.

Klein 67100 Сменная отвертка Rapi-Driv 2-в-1

Rapi-Drive – это скоростной привод со сменным наконечником, который, похоже, пригодится для быстрой установки или удаления винтов, не требующих большого крутящего момента, – удобно в правильной ситуации.Всего 13,96 долларов на Amazon. Я думаю, что Rapi-Drive дополнит любой другой набор, если вам не нравится, что Кляйн назван лучшим в мире набором отверток.

Отвертки Bondhus Felo Ergonic Screwdrivers

Теперь мы говорим о более эргономичной рукоятке, и они, безусловно, будут выделяться своим современным дизайном:

Felo – Набор эргономичных отверток Felo, 6 шт., Шлиц / Phillips – 53167

По цене 42,54 доллара эти прекрасные отвертки немецкого производства дешевле, чем 80 долларов, или около того, я, кажется, оценивал их в прошлом.

PB Швейцарские отвертки

Эти отвертки чрезвычайно популярны в таких местах, как Garage Journal, где любят тусоваться снобы с инструментами (это отличная доска, кстати, обязательно проверьте ее когда-нибудь!). И чтобы вы не подумали, что я груб, нет ничего плохого в том, чтобы быть снобом по инструментам. Я знаю, что я один. Это просто означает, что люди действительно заботятся о своих инструментах.

В набор отверток PB Swiss 6 входит красивая настенная полка:

PB Swiss Tools PB 8244 Набор отверток для шлицевых / Phillips

Этот набор стоит 89 долларов.12, что меньше, чем я обычно их вижу. Не очень дешево, но они сделаны в Швейцарии, у них эргономичные ручки, а ручки сделаны из специального материала, который по-прежнему обеспечивает сцепление, если ваши руки жирные – это может быть очень удобно. Кроме того, мне нравится, как вы можете с первого взгляда определить, какой у вас наконечник – шлицевой или крестообразный – по цвету торцевой крышки. Обратите внимание, что наконечники обработаны для лучшего захвата.

Отвертки Wera Kraftform

Wera – еще один немецкий бренд, о котором поклонники говорят приглушенно.У них определенно есть отличительный вид:

Набор отверток Wera Kraftform Plus 334/6 со стойкой и наконечником Lasertip, 6 предметов

Лучший в мире набор отверток Wera сейчас стоит 32,97 доллара, а обычный набор – 43,39 доллара. Вы можете определить тип и размер драйвера по обозначениям на торцевой крышке. Они также продают модель step-up, главное отличие которой, кажется, в том, что она сделана из нержавеющей стали. Что подумают немцы дальше?

Если серьезно, я не могу солгать, Wera – это то, что я купил для модернизации своих стареющих отверток Craftsman.Они приятны на ощупь, а их цена приятна, если учесть конкуренцию.

Отвертки Nepros

Как машинисты, мы прекрасно знаем, что японцы делают неплохие вещи. Обратите внимание на набор премиальных отверток с деревянной ручкой:

Набор отверток Nepros с деревянной ручкой (6 шт.)

Они просто великолепны, но в настоящее время их нет на Amazon. В последний раз они стоили 187,50 долларов, так что я, возможно, очень боялся их использовать.Возможно, только при смене жиклеров карбюраторов Weber моего винтажного Ferrari. Хм, если у меня был винтажный Феррари, LOL?

Отвертки Wiha

Wiha – еще один замечательный немецкий бренд, и у меня был некоторый опыт работы с драйверами Wiha Torx для замены вставок на моем инструменте – они сделаны красиво. У них есть несколько наборов отверток, но лучше всего хороши:

Wiha 53097 Набор отверток, шлицевых и крестовых, для особо тяжелых условий эксплуатации, 7 предметов

Стоят они недешево – 100 долларов.09, но они великолепно изготовлены, и вам должны понравиться дополнительные функции, такие как лыски под гаечный ключ, где хвостовик входит в рукоятку.

Facom Protwist

Facom создает отличные инструменты. Фактически, если вы посещаете какие-либо исторические гонки на автомобилях Формулы-1, вы, скорее всего, увидите, что вокруг боксов плавает изрядное количество инструментов Facom. Похоже, они не влезают в толпу. Их отвертки Protwist, безусловно, прекрасны:

Набор отверток Facom Protwist, 10 предметов

Обычно это 71 доллар.95 для этих милых. Это был мой выбор № 2 для моего личного набора отверток World’s Best Screwdriver, но они были слишком дорогими, когда я покупал. Если бы их не было, я мог бы носить Facom в шкафу для инструментов в гараже.

Набор коротких отверток Facom Protwist из 5…

Когда я впервые написал эту статью, я также упомянул набор отверток Facom Protwist Stubby из 5 штук. Тогда они стоили 60,76 долларов, но, когда я пишу это, набор стоит более 100 долларов. О чем думает Facom?

Отвертки с шариковой ручкой для сосудов

Эти отвертки японского производства пока еще самой необычной формы, но они у меня есть, и они мне очень нравятся:

.Отвертки с шариковой ручкой для сосудов

Концы отмечены, чтобы вы могли видеть, какой тип драйвера вы получаете. Я думаю, что для определенных ситуаций было бы неплохо использовать карманный компьютер.

Не нашел на Amazon полный комплект, отвертки хотят продавать по отдельности. Тем не менее, я нашел этот аккуратный мини-набор со сменными наконечниками:

Вы действительно можете увидеть, насколько удобна ручка и насколько красиво сделан инструмент. Этот маленький набор Vessel Ball Grip продается за 13 долларов.50, и это кажется отличным способом опробовать этот стиль захвата (мне очень нравится мой!). Также кажется отличным подарком для человека, у которого в груди есть все инструменты. Я купил одну, и для некоторых работ эта ладонь действительно хороша.

Заключение

Вот и все – 8 брендов, о которых вы, возможно, не знали, которые следует рассматривать для титула «Лучший в мире набор отверток и отверток». Я сомневаюсь, что здесь есть универсальное решение – выбор будет дело личного вкуса.

Какой из них вы бы выбрали или какую не упомянутую марку вы бы порекомендовали для лучшей в мире отвертки?

Как я уже упоминал, у меня есть Wera и сменный наконечник Vessel Ball Grip.

Примечание. Многие ссылки в этой статье являются партнерскими ссылками на Amazon. Если вы щелкнете по ним и впоследствии купите отвертки, CNCCookbook получит небольшую плату. Эй, нам здесь тоже нужны хорошие отвертки, и вот так мы создаем фонд для их покупки.Но если вы не хотите вносить свой вклад, не беспокойтесь. Просто выполните поиск на Amazon, используя предоставленную здесь информацию, и вы сможете найти то же самое, без партнерской ссылки, в кратчайшие сроки.

Присоединяйтесь к 100 000+ ЧПУ! Получайте наши последние сообщения в блоге, которые доставляются прямо на ваш почтовый ящик один раз в неделю бесплатно. Кроме того, мы предоставим вам доступ к некоторым отличным справочным материалам по ЧПУ, включая:

.

отверток Виртуальный драйвер принтера | Трицерат

• Поддержка
• Загрузки клиентов
• Техническая документация

• Решения
  • Для вашей роли
    • Администраторы
    • Провайдеры услуг
  • для вашей отрасли
    • Здравоохранение
    • Образование
    • Технологии
    • Производство
    • Некоммерческая
    • Другое
• Продукты
  • Продукты
    • Отвертки Essentials
    • Отвертки Pro
    • Шуруповерты Enterprise
    • Профессиональные услуги
  • По окружающей среде
    • Печать Citrix
    • Печать VMware
    • Microsoft Printing
    • Рабочая станция / Прямой IP
• ресурсов
  • Официальные документы, спецификации и многое другое
  • Примеры из практики
  • Видео
  • Блог
  • FAQ
  • Что такое управление печатью?
• Почему трицерат
  • Стать / Найти реселлера
  • Калькулятор ROI
• О нас

Авторизоваться Доля:

• Решения
  • Для вашей роли
  .

  Отвертка для ленивых

  Паяльник TS100 – это элегантное портативное устройство с крошечным дисплеем. Теперь те же люди представили отвертку с регулируемым перемещением ES120. Хотя мы являемся поклонниками больших электрических отверток для работы над крупными проектами, мы не уверены, что нам нужна отвертка за 90 долларов для небольших креплений. Однако если вы посмотрите видеообзор [Marco], то увидите, что у него интересный пользовательский интерфейс, который может быть полезен в других проектах.[Марко] тоже немного резок, так что вы увидите, насколько хорошо этот маленький инструмент может взбивать молоко, обеспечивать транспортировку или менять квартиру. [Марко] также разбирается, если вы хотите увидеть, что внутри зверя.

  Наше внимание привлек пользовательский интерфейс. У нас и раньше были прецизионные электрические отвертки, в частности, мы использовали General Tools 500, который стоит около 20 долларов и имеет двухпозиционный переключатель. Одно направление заставляет долото вращаться по часовой стрелке, а другое направление вращает инструмент против часовой стрелки.ES120 для сравнения имеет только одну кнопку.

  Удерживая кнопку, вы поворачиваете отвертку, как если бы вы использовали обычный инструмент. Акселерометр в ES120 определяет это вращение и начинает вращаться в том же направлении. Инструмент может создавать четыре уровня крутящего момента и также имеет автоматическую настройку.

  Эвен [Марко] признает, что ES120 не заменит его обычные отвертки. Возможно, если бы вы имели дело с сотнями застежек в день, это имело бы смысл.Опять же, у нас есть множество инструментов и игрушек, которые нам действительно не нужны, поэтому, если вы просто хотите, чтобы новый блестящий гаджет продемонстрировал красоту, ES120 выглядит хорошо сделанным и, похоже, хорошо работает.

  Что мы действительно хотели бы видеть, так это то, что кто-нибудь превратит ES120 в нечто классное, например, намотчик катушек. Конечно, если вы в настроении взломать, вы всегда можете создать свой собственный дешевый драйвер питания. Возможно, тем не менее, ES120 может облегчить некоторым людям запуск автомобилей.

  ,