Для сварки использованы 4 мм электроды ESAB и промышленный сварочный транс, но в некоторых местах применил П/А.

Подъемник в смотровую яму своими руками

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Создание основы

Чтобы сделать подъемник для ямы своими руками, сначала требуется подготовить необходимые инструменты и материалы. Для конструкции нужны 2 металлические валы на 20, которые по длине соответствуют смотровой яме. В них прорезаются канавки с помощью небольшой болгарки и вставляются штопорные кольца.

Также для подъемника в яму гаража нужны подшипники с внутренним диаметром 20 мм. Они надеваются с обеих сторон вала и обеспечивают свободное скольжение оборудования над гаражной ямой.

Дальше вал вставляется в металлическую трубу. Подшипники при этом должны быть снаружи, чтобы обеспечивать подвижность подъемника. При необходимости коммуникации подрезаются. Аналогичным образом оборудуется второй вал. Найти дельные советы и ознакомиться с рекомендациями профессионалов поможет мастерская полезных самоделок.

Между трубами устанавливаются металлические перемычки, которые закрепляются с помощью сварки. В гараже подъемник должен свободно перемещаться над ямой. Затем сверху на конструкцию требуется подобрать домкрат.

Подъемник в яму гаража лучше брать на 3 тонны. Установку рекомендуется усилить арматурными прутьями. Дальше приваривается домкрат, а к нему присоединяется сваркой большая стальная труба, внутрь которой с двух сторон помещаются 2 коммуникации меньшего диаметра.

Усиление конструкции

Трубы меньшего диаметра, которые располагаются поперек домкрата, усиливаются со всех сторон металлическими пластинками. Сверху большой, приваренной к домкрату, трубы устанавливается толстая пластина, а снизу – металлические уголки.

Конструкция сваривается и шлифуется болгаркой. Чтобы самостоятельно освоить навыки сварки, рекомендуется ознакомиться с информацией в мастерской полезных самоделок. Дальше делаются подставки.

Необходимые материалы для подставок:

• Толстые металлические шайбы;
• Гайки на 20;
• Болты на 20.

Для сооружения подставок подъемника для смотровой ямы гайки привариваются вертикально к меньшим трубам, которые располагаются поперек домкрата. Затем скрепляются между собой шайбы и болты.

Дальше получившаяся конструкция закручивается на гайки. Наверх шайб надеваются резиновые чашки. На этом подъемник для ямы своими руками готовый к эксплуатации. Благодаря используемому домкрату траверса достаточно высоко поднимаются.

Требуется обработать металл специальным антикоррозийным составом, благодаря чему конструкция прослужит дольше.Чтобы придать подъемнику для смотровой ямы эстетичного внешнего вида, конструкцию разрешается покрасить. Готовая траверса простая в использовании, не требует значительных усилий в работе и обеспечивает хороший подъем автомобиля.

Многие владельцы автомобилей, обладая соответствующими познаниями и навыком, готовы перейти к ремонтным работам двигателя машины самостоятельно. Для этого машинный двигатель следует вытащить из капота, а по окончании работы определить обратно. Совершить это сложно, а без особого подъёмного приспособления нереально.

Но можно отыскать выход с каждой ситуации. И в случае, если у вас имеется гараж, вы сможете воспользоваться опытом многих народных умельцев и сделать подъёмник автомобильный для гаража своими руками.

Материалы для работы

Для производства подъёмника мотора подготовьте последующие материалы и инструменты:

• пару металлических уголков 7,5×7,5×0,8 см;
• плиту из стали шириной 1 см;
• редуктор, имеющий коэффициент 60 и грузоподъёмность от 300 килограмм;
• болты;
• цепь, 2 шт.;
• шпонку «звёздочкой» (сгодится с обыкновенного мопеда), 2 шт.;
• крюк.

Выбираем конструкцию

Итак, вы приняли решение положиться на собственные умелые руки и сделать самодельный подъёмник в автогараж, а не приобретать его в торговом центре спецтехники. Это понятное стремление: стоимость подобного оснащения может быть не намного меньше цены вашего автомобиля, при этом применяться оно будет крайне редко (только если вы не намереваетесь открывать СТО в автогараже).

Идея и стремление появились, теперь пришло время подобрать систему создаваемого устройства. Для этого нужно сосредоточить внимание на подъёмниках промышленного изготовления, продемонстрированных на рынке спецоборудования, «подсмотреть» их устройство и представить, сможете ли вы сделать что-то такое.

Скорее всего, первым вам повстречается двухстоечный подъёмник, который можно отыскать почти в любой автомастерской. Этот вид приборов может быть оборудован электромеханическим или электрогидравлическим приводом.

В первом случае внутри любой стойки находится резьбовой вал, вращаемый электродвигателем с редуктором. В резьбовом валу находится несущая гайка, что передвигается вдоль него и, соответственно, поднимает-опускает «лапы», на которых придерживается авто.

В двухстоечном электрогидравлическом подъёмнике ось заменяют приводом, давление в котором формируется электродвигателем. Существуют другие виды похожей системы, но с одной, тремя либо 4 стойками.

Ещё один вид подъёмника — ножничный, где платформа имеет систему рычагов (которые именуются «ножницами»), поднимается и опускается с поддержкой гидравлических приводов, приводимых в работу электрическими двигателями.

Создавая аналогичные системы, можно встретиться с большим количеством проблем и трудностей, требующих решения. Прежде всего это безопасность работы — ни один человек не хочет в один не очень удачный момент получить тяжёлую травму либо повреждение из-за сломавшегося подъёмника.

Потому необходимо подбирать материалы и систему устройства таким образом, чтобы он выдерживал массу машины со значительным резервом. Стоит также позаботиться о производстве стопорных элементов, позволяющих сохранять авто на участке при нештатных ситуациях с подъёмником. А для того, чтобы не допустить последние, следует постоянно их осматривать. Для электропривода нужна проверка износа резьбы вала и несущей гайки, для электрогидравлического необходимо контролировать единство шлангов и цилиндров.

И основная проблема, с которой встречаются желающие совершить двухстоечный либо ножничный подъёмник собственными руками — сложность производства и дороговизна элементов. В домашних условиях резьбовый вал сформировать почти нереально, подбор цилиндров и гидравлических рукавов — дело непростое и дешевизной не отличается.

Но имеется более простой и адаптированный для производства в гаражных условиях вид автоподъёмника, переворачивающий авто набок под углом 45°-60° и именуемый опрокидывателем. Давайте детальнее остановимся на нем и взглянем, с чего и как его можно сделать.

Простой подъёмник

Вот уже несколько десятков лет самым обычным и вместе с этим прочным методом подъёма машины считается переворачивание его набок. В самом деле, ведь не только лишь мотор время от времени нуждается в починке, но и прочие составляющие, к которым можно добраться только при помощи проверочной ямы. Но подобная яма имеется не у всех, и народные умельцы сконструировали элементарную, если не сказать примитивную, систему.

Для такого подъёма необходимо как минимум 3 человека. Этот метод едва ли возможно считать идеальным, ведь ни один человек не стремится искушать судьбу поцарапать автомобиль о бетонный настил.

Тем не менее, если иного выхода не имеется, то такой подъёмник сможет вас выручить. Его система максимально элементарна, а методика производства ясна даже из фотографий.

Альтернативой подъёмнику может быть смотровая яма (безусловно, если система автогаража даёт возможность выкопать её). Если сделать яму в свой рост, то вы сможете без труда обследовать днище машины. Если нет возможности правильно оборудовать смотровую яму, то можно ограничиться эстакадой (но она потребует наличие довольно значительных потолков в помещении).

Инструкция:

1. 1. Для основы вмуруйте в боковые стенки помещения металлические уголки таким образом, чтобы капот автомобиля располагался как раз под ними. Далее установите на стеллажи уголков сантиметровую плиту и зафиксируйте её восемью болтами «M8». С уголками она объединяться не станет, благодаря чему в перспективе вы сумеете изменять её размещение над автомобильным мотором.
2. На плите зафиксируйте червячный регулятор. Далее возьмите шпонку, наденьте её на электроприводной вал, зафиксируйте. Затем сделайте в плитке проем 2 см для цепи, после этого пропустите цепь через отделанное отверстие и сомкните её в кольцо.
3. Наденьте на выходящий вал иную «звёздочку», в этот раз меньше, объедините их.
4. Проделайте в плите ещё 2 отверстия 3 см, пропустите цепь, накинув на шпонку. 2-я цепь должна заканчиваться металлическим крюком, способным вынести вес мотора.

Модель с башмаком на 2 опоры

Чтобы смастерить автомобильный подъемник своими руками, следует в первую очерёдность заняться нижней опорой. С этой целью многочисленные эксперты советуют приготовить предварительно струбцину. С ее поддержкой можно будет удерживать главный штырь. Но в первую очередь немаловажно закрепить раму. Для этого будет необходимо воспользоваться сварным инвертором. Затем, чтобы собрать подъёмник собственными руками, немаловажно выбрать высококачественное гидравлическое приспособление для возвышения балки.

Уже после его монтажа устанавливается рукоятка. Регулятор для этих целей сгодится канальный. Стойку подъёмника можно сделать из алюминиевой пластинки. Опоры для приспособления формируются в последнюю очередь. Перед этим немаловажно проконтролировать надёжность струбцины, для чего будет необходимо пользоваться сварочным инвертором.

Механизм с башмаком на 3 опоры

Собрать устройство с башмаком на три опоры своими руками просто. В этой ситуации основу заготавливают П-образную. Уже после этого возникнет возможность закрепить подхват. С этой целью многочисленные эксперты советуют пользоваться струбциной. Напрямую гидравлический механизм можно определять на винтах. При этом опоры он закрывать не должен.

Далее, чтобы сделать подъёмник для автомобиля собственными руками, необходимо фиксировать регулятор. Для этого с железного листа вырезается небольшая пластинка. Приваривать её следует у верхней балки. Отступ от края должен быть минимум 2.2 см. После этого укрепляется башмак. Первая основа устанавливается у гидравлического приспособления. В это время 2 прочие опоры должны размещаться у переднего края модели.

Приспособление с П-образной задней балкой

В этом случае будет трудно сделать основу. Для этого необходимо порезать большое количество длинных пластинок из железного листа. В такой ситуации эксперты советуют определять башмак металлического типа. При этом гидравлический механизм должен размещаться у нижней балки. Затем, чтобы подобрать подъёмник, необходимо собрать регулятор. Для этого нужно воспользоваться струбциной.

Первая основа приваривается только после закрепления гайки. Опору необходимо обозначить на станке. При этом расстояние между её углами должно быть минимум 230 мм. Определённые изменения подтверждённого подъёмного приспособления подразумевают применение насосов. Необходимы они в этом случае для смазки гидравлического приспособления. Чтобы определять данную часть, немаловажно прикрепить у задней балки вспомогательную опору.

Устройство с Г-образной задней опорой

Чтобы собрать модель этого вида, в первую очередь заготавливают основу. Для этого пластинки выбираются из стали. Их толщина должна быть не менее 2.2 мм. Затем, чтобы собрать подъёмник, необходимо закрепить боковые опоры. С этой целью струбцину применять необязательно.

Соответствующим шагом приваривается опора. Чтобы её сделать без помощи, понадобится 3 одинаковых по размеру листов металла. Длина их должна быть 120 миллиметров. Уже после их сваривания закрепляется верхняя опора. Гидравлический механизм в этом случае целесообразнее применять компактный. Подобным образом редуктор можно будет расположить рядом с ним.

Если машина большая

Иногда требуется производить ремонт двигателей не только легковых машин. В таком случае вам понадобится как минимум 2 ассистента — они будут оттягивать мотор, висящий на тросах, к столику, который вы предварительно должны придвинуть к бамперу автомобиля. Вы же при этом с помощью цепи станете вращать редуктор, но только уже в другую сторону.

Столкнувшись однажды с такого рода ситуацией, вы, вероятно, станете подумывать о модернизации собственной конструкции. Как вариант, сможете обеспечить металлическую плиту колесиками, которые дадут возможность оттягивать её к боковой стене, чтобы далее спустить демонтированный мотор на столик. Более того, вы сможете пойти дальше и оснастить подъёмник электрическим двигателем с понижающим редуктором.

Использование подъёмника

Эксплуатация червячной системы должна осуществляться следующим способом. Отгоните автомобиль вглубь помещения приблизительно на один размер, чтобы освободить место для столика.

Принцип эксплуатации не отличается особенной сложностью:

1. Обязательно убрать болты, скрепляющие мотор и раму машины.
2. Подвести под мотор петли стального каната и набросить окончания на крюк.
3. Начать перебор цепочки. Со временем перемещение перейдёт к приводному валу, он вынудит двигаться погрузочный и случится натяжение тросов. Мотор необходимо поднимать медленно и осмотрительно.
4. Вытянув мотор с помощью подъёмника, прекратить работу крана. Вес поднимаемого груза теперь станет надёжно удерживать регулятор.
5. Отодвинуть машину и установить на её место крепкий столик, который может вынести значительную нагрузку от мотора.

Обратите внимание! Применяйте прочный стол, который бы выдерживал крупные перегрузки. Предпочтительно, чтобы он был на колесиках для более удобного его перемещения в любом направлении.

изготовление своими руками (20 фото)

Самоделка для гаража — самодельная траверса на смотровую яму.

Всем привет! Понадобилось изготовить для предприятия с автопарком, — ямные траверсы из гидравлического домкрата и пневмоподушки.

Использованы материалы:

Швеллер № 8 на продольные балки, швеллер № 6 — поперечные, площадки с отверстиями под направляющие — из профильной трубы 50 х 100 мм. Подбирал так, чтобы меньший швеллер заходил краями в большой, а профильная труба, в меньший швеллер, что создает дополнительную жесткость для всей конструкции.

На фото показаны основные размеры и материалы которые использовал для сборки траверсы.

Длинна 500 мм, ширина между краями поперечных балок — 820 мм. расстояние между швеллером № 6, где заходит труба — 340 мм. расстояние между направляющими — 600 мм. сами направляющие имеют длину 700 мм и сделаны из 32 трубы. Подъемная балка — подобие профильной трубы, сваренной из швеллеров № 8 и 6, вставленных один в другой. Ее длинна 1050 мм.

Эта траверса предназначена под автомобили — VW LT и Mercedes Sprinter, поэтому раздвижные лапы не делал.

Домкрат двух штоковый на 6 т. (Китайский). Площадка под домкрат сделана из 3 швеллеров №6. По бокам в торец площадки приварена 6 мм пластина усилитель. «Колесики» — подшипники 180604 размером 20*52*21, по 2 шт на каждый угол. Оси для них болты М20, с длинной «тела» (части без резьбы) не менее 40 мм и толщиной 20 мм.

Между подшипниками и рамой вставлены 30 мм проставки, пришлось сделать их из-за того, что смотровая яма, для которой делается это приспособление криво залитая, и расстояние между краями плавает. Для более плавного передвижения траверсы по яме, без перекосов также имеются горизонтальные направляющие — маленькие 608 подшипники. (их видно на фото где приспособление уже на яме).

Ещё изготовил несколько пневматических траверс, принцип действия тот же, только вместо домкрата установлена пневмоподушка, на корпус которой приварен винт от домкрата, что дает возможность регулировки высоты подхвата.

Ещё сварил противооткатные башмаки из полосы 80 мм. Размер, если рассматривать их как приближение к прямоугольному треугольнику — катеты по 150 и 280 мм, гипотенуза 280 мм.

Автор самоделки: Владимир Бездух.

как сделать для гаража по чертежам

Став владельцем автомобиля, будьте готовы к тому, что ему необходим соответствующий уход. Только в таком случае транспортное средство будет служить надежно и долго. Отличным местом для его хранения в периоды покоя является гараж. Здесь машина надежно защищена от непогоды и злоумышленников.

Автоподъемник

Как только вы его купили или построили, стоит задуматься о наличии смотровой ямы. Ведь в процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть разные проблемы с отдельными его деталями и системами. Чтобы определить, в чем причина, можно отправиться к специалисту. Но иногда в этом нет необходимости. Многие умельцы самостоятельно справляются с поставленной задачей. Причем успешно.

Мотоподъемник

Сделать это без смотровой ямы довольно сложно. Она незаменимый помощник в проведении подобных работ. Доказательством этому является ее наличие на любом СТО. Но не все гаражи позволяют обустроить подобную яму. В такой ситуации можно использовать подъемник. Он отлично подойдет для проведения ремонтных работ.

Варианты конструкций

Конструкцию для ремонта можно не только купить, но и изготовить своими руками. По качеству и многим характеристикам она не будет уступать той, что предлагают известные производители. Главное – надежно и долго функционировать.

Схема подъемника

Кроме этого, подъемный механизм представлен в большом ассортименте. Устройства отличаются по принципу работы. Выделяют такие его варианты: гидравлический, цепной, винтовой. Если говорить о способе поднятия машины, то также различают несколько видов подъемников. Например, ножной, платформенный, вилочный.

Самодельный подъемник

Самый востребованный вариант конструкции – это винтовая вилочная. В качестве основы выступает длинный вал с резьбой. Изготовлен он из стали, способен выдержать различные нагрузки. Поэтому отлично подходит для поднятия автомобилей. Главный недостаток подобной конструкции в том, что сделать ее своими руками практически нереально.

Как сделать?

Если принято решение изготовить подъемник своими руками, то лучше отдать предпочтение винтовому платформенному устройству. Оно состоит из двух частей, которые представлены в виде швеллеров. Укладывают их книзу ребрами, фиксируют положение при помощи приводного механизма с винтом. В итоге конструкция легко подымается и выдерживает большие нагрузки.

Подъемник своими руками

Главная особенность данного устройства в том, что подъем обеспечивает не два вала, а четыре. Но есть и один важный недостаток. Заключается он в сложности проведения ремонта подвески. Это связано с тем, что колеса транспортного средства находятся не в воздухе. Они установлены непосредственно на швеллерах.

Данную конструкцию можно сделать и с цепным приводом. Его использование усложняет весь процесс, так как необходимо согласовать проведение всех работ. Конкретно речь идет об электромоторном приводе и тормозной системе.

Чтобы изготовить ножной вид подъемника, потребуется гидравлический привод. Но это больше рекомендация специалистов, чем правило. Поэтому некоторые умельцы практикуют использование других механизмов. Например, цепной или винтовой привод.

С чего начать?

Сделать автоподъемник для гаража своими руками несложно. Данный процесс состоит из ряда взаимосвязанных работ. Первое, что необходимо сделать, – это определиться с типом подъемника. После этого подготовить чертеж будущего сооружения. Это можно сделать самостоятельно или обратиться к мастерам. Специалисты знают особенности этого процесса, поэтому выполнят необходимую работу быстро и качественно.

Вполне реально подготовить чертеж и своими руками. Примеры приведены на фото. На схеме будет показано то, как должна быть расположена каждая деталь, на каком расстоянии друг от друга.

Чтобы подготовить чертежи автоподъемника своими руками, потребуется ознакомиться с необходимой информацией, так как любые ошибки на данном этапе непременно скажутся на готовом изделии. Исправить их уже по завершении всех работ будет очень сложно. На это уйдет дополнительное время, силы и деньги.

Самый простой вариант конструкции

Если подъемник используется в гараже для ремонта одной машины, то не стоит морочиться и делать сложную конструкцию. Для этих целей отлично подойдет и самый простой ее вариант, который показан на фото, приведенном ниже. Он может состоять из нескольких частей. Например, лома, прочной палки и монтировки. Последняя будет выступать в качестве оси. Чтобы зафиксировать установку, потребуется ее вбить в грунт. После чего закрепить трубы на оси. Они играют роль барабана. В итоге будет простой вариант подъемника.

Также потребуется на трубе закрепить трос и вставить в него рычаг. Вторая его часть фиксируется непосредственно на автомобиле. Таким образом можно будет ее поднять. Причем он будет прочным и надежным. Поэтому о безопасности автомобиля и своей можно не переживать.

Стоимость изготовления

Подъемник – это дорогостоящее устройство не только при покупке готового, но и при изготовлении своими силами. И это неудивительно. Ведь детали, из которых он состоит, стоят немало. Как показывает практика, самым оптимальным вариантом решения проблемы является приобретение подержанных сооружений. Период его эксплуатации долгий, поэтому он спокойно отслужит не одному хозяину.

Вариантов для изготовления подобной установки много. Это дает возможность каждому подобрать тот вариант, который будет отвечать его пожеланиям и требованиям. Его можно будет использовать в любое время, когда необходимо. Он поможет выполнить ряд работ: провести осмотр днища, тормозной системы, частей трансмиссии и прочее. При этом денег на это уйдет гораздо меньше, чем при обращении к мастеру.

Конечно, стоимость изготовления такой установки немаленькая. Но она довольно быстро окупается, так как все необходимые работы по ремонту проводятся владельцем самостоятельно. Нет необходимости оплачивать работу мастеров. Посмотреть процесс изготовления подъемника своими руками можно на видео, приведенном ниже.

Как сделать самому подъемник автомобильный для гаража

Иногда просто нет возможности устроить смотровую яму в гараже и необходим подъемник. Каждый опытный автомобилист в состоянии сам починить двигатель, но проблема в том, что в одиночку вынуть его невозможно. Как сделать подъемник автомобильный для гаража своими руками и так ли это сложно, как может показаться на первый взгляд.

Виды подъемников

Перед тем, как начать собирать конструкцию, определитесь, какой вид подъемника подойдет для площади и конструкции Вашего гаража. Можно сконструировать кран для перемещения в вертикальном или горизонтальном направлении (вперед и назад). Для вертикального подъема необходима определенная высота помещения, а для горизонтального – достаточная длина гаража.

Также надо предусмотреть возможность передвижения подвешенной детали в стороны, чтобы было удобно проводить ремонтные работы.

Готовый подъемник стоит недешево, поэтому вполне можно сконструировать подъемник в гараж своими руками. Но сначала разберемся, какой тип этого механизма предпочесть, и какие функции обеспечивает та или иная конструкция. Самые простые и недорогие механизмы, которые можно собрать самостоятельно:

• Блоки – это ручной механизм, поэтому надо рассчитывать собственные силы. Ведь двигатель весит немало. Принцип подъема при помощи блока состоит в следующем. На вращающийся цилиндр, имеющий небольшой канал, укладывается прочный стальной канат.
• Домкрат – это рычаг, который приподнимает автомобиль с одной стороны. Удобней в использовании электрические или пневматические домкраты, но и стоят они дороже.
• Таль – это комплект скрепленных блоков, которые позволяют передвигать и поднимать тяжелые детали. Может быть как ручной, так и механизированной. Количество колес в тали (шкивов) может варьироваться от двух до двенадцати, чем больше добавлено шкивов, тем выше грузоподъемность.

Тальфер – это механизированная таль, двигающаяся от электропривода. Оптимальный вариант для подъема и движения грузов по горизонтали (вперед и назад).

Простейший журавль, который можно установить в гараже работает как рычаг с широким плечом. К одному концу крепится крюк для подвешивания, а к другому противовес. Единственный минус такого подъемного устройства – длина хода такого рычага слишком маленькая, передвижение груза назад невозможно.

Необходимые характеристики для гаражного подъемника

Конструкция подъемника в гараже должна обеспечивать следующие возможности:

• Ремонт автомобилей в небольшом гараже занятие нелегкое. Поэтому конструкция подъемника не должна быть громоздкой как по высоте, так и по длине. Высота вертикального хода — 1 метр.
• Грузоподъемность – рассчитывается с учетом веса двигателя автомобилей и основных деталей, которые надо поднимать в процессе ремонта.

Как сделать самый простой подъемник для автомобилей в гараж своими руками без сложных и дорогих комплектующих?

Собираем простейший подъемный кран для стандартного небольшого гаража

При умении пользоваться сваркой, можно своими руками сделать и мощный подъемник на двух стойках для автомобиля.

Инструменты и материалы

Подготовить чертежи конструкции – это полдела. Надо еще уметь пользоваться сварочным аппаратом и иметь навыки простой работы с металлическими конструкциями. Для устройства простейшего подъемника подойдет электрический переносной сварочный аппарат.

Чтобы сконструировать простой подъемный кран для гаража понадобятся следующие детали и инструменты:

• Болгарка и камень для работы с металлом.
• Болты и гайки для креплений.
• Стальная труба, диаметр 40 – 50.
• Уголки стальные (7.5×7.5×0.8 см) – 3 штуки, но можно заменить трубой 35-40 мм.
• Плита из стали, толщина 1 см.
• Стальная цепь, звено диаметром 3 см.
• Трос (5 мм диаметр).
• Крепкий крюк.
• Шпонки звездочки, диаметр разный, можно взять детали от мопеда.
• Лебедка.
• Червячный редуктор с грузоподъемностью 300 кг и передаточным показателем – 60 кг.

В зависимости от того, как планируется использовать подъемник, могут в процессе работы может быть добавлено другое оборудование и комплектующие. Указан необходимый минимум.

Вся работа по устройству подъемника не займет много времени:

• Первый этап – закрепляем крепеж к стенам и потолку. Для этого уголки привариваем или фиксируем болтами к стенам друг напротив друга. Располагаем крепеж так, чтобы капот автомобилей находился под этими двумя крепежами.
• Второй этап — на прочно установленные уголки кладем металлическую плиту и крепим ее на восемь болтов «М8». Жесткого соединения плиты и уголка нет, плиту можно будет перемещать вперед и назад. Получается, что металлический лист находится прямо над двигателем автомобиля.
• Третий этап — на плите устанавливаем редуктор, обязательно прочно фиксируем шпонку, которая больше диаметром на приводной вал редуктора.
• Четвертый этап — в плите надо просверлить канал отверстие и в него протянуть цепь, один конец которой сомкнут в кольцо.
• Пятый этап – вторую шпонку, диаметром поменьше, крепим на выходной вал червячного редуктора.
• Шестой этап – в плите надо просверлить еще два канала для второй цепи.
• Пятый этап – вторая цепь продевается через два отверстия, одним концом накидывается на малую шпонку, а на второй конец цепи прочно закрепляется крюк.

Работа практически окончена. Как пользоваться таким подъемником:

• Сняв двигатель автомобиля с рамы (он крепится болтами) закрепляем его петлей стального троса.
• Стальной трос набрасываем на крюк.
• Начинаем перебирать цепь, которая двигает приводной вал и груз начнет медленно подниматься.
• Подняв движок на нужную высоту его фиксируют. Сама масса двигателя удерживает редуктор от вращения.

Теперь надо отодвинуть автомобиль назад и приступить к ремонту.

Второй вариант простого подъемника для гаража

Эта конструкция состоит из металлического листа, штырей и домкрата:

• Деталь для установки домкрата – привариваем металлический штырь (12мм) к стальной пластине, толщиной 4 мм.
• Из четырех уголков, длина полтора метра, при помощи струбцины формируем квадрат. Добавлено в этом квадрате точечной сваркой жестко фиксируем металлический стержень – это задняя балка подъемника.
• Два уголка, длина 171 см, скрепляем в П профиль. С одной стороны привариваем лист металла и закрепляем при помощи пластины сверху. Получаем правильный прямоугольник. Два направляющих домкрата крепим спереди сваркой. Важно предусмотреть в домкратах отверстия для болтов с гайками 8мм, которые будут стопором. Это наша верхняя балка.
• Площадку делаем из металлического листа 4мм. Бортики загибаем и привариваем полосу (ширина 20 мм) с отверстиями. К полосе крепим доску с набитой плоской резины. Не забываем снизу площадки приварить дополнительные ребра жесткости.
• Эту площадку закрепляем к верхней балке.
• 2 листа (4мм) соединяем металлической полосой – это задний соединительный узел.
• Уголки 32 сваривают в прямоугольник. Эту нижнюю балку крепим к переднему соединительному узлу через просверленный канал гайкой М16, можно жестче закрепить точечной сваркой.
• Стойку делаем из четырех уголков 154 см. добавлено по периметру квадрата стойки в 5 мм от края сверлим отверстия для крепежа башмака и верхней балки.
• Важно, чтобы верхняя балка не цеплялась при подъеме за квадратные профили стойки.

• Передний соединительный узел собираем так, как показано на видео. Надо 2 трубы (длина 30 см диаметр 1 дюйм), 1 уголок 933 см и стержень (длина 42 см, диаметр 2,6 см). Уголок сгибаем и соединяем со стойкой.
• Пальцы можно согнуть из трех прутьев (диаметр 12 мм).

При желании и наличии сварки сделать простой подъемник не так сложно, как может показаться. Если у вас есть какие-то интересные идеи по этой теме, то приглашаем поделиться ноу-хау в комментариях.

Подъёмник для легкового автомобиля своими руками: 2 простых варианта

Содержание статьи

Домкрат домашней сборки

Наиболее экономным вариантом бытового подъёмного механизма является агрегат двухстоечной конструкции, оснащённой электрическим, электрогидравлическим или гидравлическим приводом. В подъёмнике с первым типом привода в стойках размещаются резьбовые валы с перемещающейся несущей гайкой, закреплённой на подъёмной стальной лапе. Существуют другие модели винтовой конструкции, в составе которых содержится 1, 3, 4 стойки.

Чтобы собрать дешёвое, но производительное устройство для собственного пользования, необходимо понять принцип действия прибора заводского изготовления. Изготовить подъёмник автомобильный для гаража своими руками можно из следующих компонентов:

• 3 стальных уголка 750×750×8 мм;
• редуктор червячный;
• стальная плита толщиной 10 мм;
• 2 цепи с крупными тонкими звеньями из проволоки диаметром 30 мм;
• крюк;
• трос толщиной 5 мм;
• две шпонки «звёздочка».

При выборе составляющих элементов следует учесть, что минимальная грузоподъёмность агрегата с передаточным показателем 60 кг должна быть 300 кг.

Сборка подъёмного устройства

Самодельный подъёмник в автосервисную мастерскую собирается быстро и просто. Рабочий процесс состоит из 8 шагов:

• стальные гнутые уголки нужно закрепить на противоположных плоских стенках помещения так, чтобы капот легкового автомобиля оказывался под ними;
• на уголки необходимо установить стальную плиту и закрепить болтами М8;
• установить на плиту редуктор;
• закрепить шпонку на приводном редукторе вала;
• в плите просверлить отверстие и пропустить цепь, замкнуть в форме кольца;
• закрепить шпонку меньшего размера на выходном вале редуктора;
• просверлить в плите два отверстия, пропустить вторую цепь;
• первый конец приводной цепи зафиксировать на малой шпонке, второй оснастить крюком.

Используя профессиональные чертежи, ножничный подъёмник своими руками можно изготовить очень легко и быстро. Самодельный подъёмник в гараж имеет рычажную систему передач в виде ножниц. Рабочие моменты осуществляются гидравлическим приводом, работающим от электрического двигателя.

В процессе сборки конструкции мастер может столкнуться с рядом проблем относительно техники безопасности. Исключить падение, прогиб и поломку домкрата поможет правильный выбор материала для комплектующих деталей.

Гаражное подъёмное устройство собственной сборки должно обладать запасом грузоподъёмности и легко выдерживать вес авто в течение длительного времени.

При изготовлении оборудования следует установить стопорный механизм, с помощью которого изготовленный своими руками автомобильный подъёмник удерживает груз в случае возникновения нештатной ситуации. Периодически должен производиться технический осмотр и обслуживание резьбовых валов, несущих гаек, шлангов и цилиндров.

Настройка рабочих параметров устройства осуществляется следующим образом:

• удалить крепления, фиксирующие раму и двигатель автомобиля;
• подвести трос под мотор, набросить петли на крюк;
• перебирая цепь, натянуть трос, медленно поднять груз на нужную высоту;
• переместить двигатель на ремонтный стол.

Автомобильный подъёмник-опрокидыватель

Если отсутствует возможность оборудовать в гараже смотровую яму с подъёмником, механики рекомендуют устроить опрокидыватель-подъёмник для авто своими руками. Чертежи установки лучше заказать у профессионала. Изготавливается приспособление из листового металла и квадратного профиля с помощью сварки. Грузоподъёмная конструкция обладает прочностью, безопасностью и простотой в эксплуатации.

В качестве основного рабочего агрегата автоподъёмник-опрокидыватель содержит реечный, гидравлический или червячный домкрат. Пятка прибора с большими рёбрами жёсткости может наклонить авто весом 2.5 тонны на 45°. Для прочности платформа устройства с подвижными механизмами оснащается рёбрами жёсткости толщиной металла до 7 мм, уголками и квадратным толстостенным профилем. Из металла также изготавливается опорный гнутый уголок, нижняя площадка и опорный брус.

Изготовить механический опрокидыватель можно из набора необходимых компонентов:

• толстостенная квадратная труба 0,5×0,5 см или уголок с полкой;
• два пальца;
• четыре втулки;
• фрагменты металла для косынок.

Детали скрепляются между собой сваркой, кронштейны с шарнирами соединяются с платформой, после этого подъёмник готов к работе.

Вывод

Для частной станции технического обслуживания идеально подойдет недорогой и производительный гидравлический автоподъёмник ножничного типа. Имея конструкцию в собственном распоряжении, владелец легкового автомобиля получает возможность проводить ремонтные и профилактические работы на кузове, заменять ходовую часть, подвеску, тормозные колодки и детали трансмиссии. Сделать подъёмник своими руками можно по специально разработанной технологии.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Подъёмник для ямы гаража своими руками самоделка

Создание основы

Также для подъемника в яму гаража нужны подшипники с внутренним диаметром 20 мм. Они надеваются с обеих сторон вала и обеспечивают свободное скольжение оборудования над гаражной ямой.

Дальше вал вставляется в металлическую трубу. Подшипники при этом должны быть снаружи, чтобы обеспечивать подвижность подъемника. При необходимости коммуникации подрезаются. Аналогичным образом оборудуется второй вал. Найти дельные советы и ознакомиться с рекомендациями профессионалов поможет мастерская полезных самоделок.

Между трубами устанавливаются металлические перемычки, которые закрепляются с помощью сварки. В гараже подъемник должен свободно перемещаться над ямой. Затем сверху на конструкцию требуется подобрать домкрат.

Подъемник в яму гаража лучше брать на 3 тонны. Установку рекомендуется усилить арматурными прутьями. Дальше приваривается домкрат, а к нему присоединяется сваркой большая стальная труба, внутрь которой с двух сторон помещаются 2 коммуникации меньшего диаметра.

Усиление конструкции

Конструкция сваривается и шлифуется болгаркой. Чтобы самостоятельно освоить навыки сварки, рекомендуется ознакомиться с информацией в мастерской полезных самоделок. Дальше делаются подставки.

Необходимые материалы для подставок:

• Толстые металлические шайбы;
• Гайки на 20;
• Болты на 20.

Дальше получившаяся конструкция закручивается на гайки. Наверх шайб надеваются резиновые чашки. На этом подъемник для ямы своими руками готовый к эксплуатации. Благодаря используемому домкрату траверса достаточно высоко поднимаются.

Требуется обработать металл специальным антикоррозийным составом, благодаря чему конструкция прослужит дольше.Чтобы придать подъемнику для смотровой ямы эстетичного внешнего вида, конструкцию разрешается покрасить. Готовая траверса простая в использовании, не требует значительных усилий в работе и обеспечивает хороший подъем автомобиля.

Можно ли установить в гараже гаражную яму или гаражный подъемник?

Хотите установить в своем гараже гаражную яму или гаражный подъемник?

Есть несколько важных вещей, которые вам нужно знать – и вам нужно выяснить, возможно ли это вообще.

Что такое гаражная яма?

Гаражная яма – это отверстие в полу гаража, которое вы можете использовать, чтобы изучить днище вашего автомобиля и отремонтировать его. Модель существует уже много десятилетий и делает работу с автомобилем очень удобной.

Для сравнения: гаражный подъемник – это конструкция, которая используется для подъема вашего автомобиля в гараже, чтобы вы могли над ним работать, поэтому он использует то драгоценное вертикальное пространство в вашем гараже, которое так часто тратится зря.

Теперь, когда мы определили гаражную яму и подъемник, давайте посмотрим, что вам нужно знать об их установке.

Плюсы и минусы гаражных ям

Хотя гаражная яма может показаться идеальным решением, если вы хотите поработать над своим автомобилем дома, о ней нужно знать несколько важных вещей.

Плюсы

• После установки гаражная яма позволяет легко осматривать и работать с вашим автомобилем, потому что вы можете просто пройти прямо под ним, не используя лифт, электрический или ручной.
  
• Яма в гараже может быть безопаснее, чем лифт, потому что вы не поднимаете машину в воздух.
  
• Автомобильные ямы могут быть альтернативой подъемникам, если в вашем гараже недостаточно высоты для установки подъемника.
  
• Ваша яма не требует особого ухода.

Минусы

• Вам необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию в гараже, иначе вы можете столкнуться с проблемами безопасности в результате того, как автомобильные пары могут скапливаться в этой яме и стать угрозой безопасности.
  
• Хотя считается, что гаражная яма облегчает осмотр днища вашего автомобиля, это может затруднить реальную работу с вашим автомобилем, особенно если вам нужно использовать инструменты.
  
• Всегда существует опасность упасть в яму, поэтому вам необходимо убедиться, что яма накрыта и видна, например, с помощью освещения ямы.

Плюсы и минусы гаражных подъемников

А как насчет гаражных подъемников?

У них тоже есть свои достоинства и недостатки. Давай проверим их.

Плюсы

• При условии, что гаражный подъемник безопасен и надежен, вы сможете легко работать под вашим автомобилем, когда он требует ремонта.

• Использование гаражного подъемника позволяет сэкономить место, потому что вы не только используете вертикальное пространство в гараже, но и даете себе возможность удвоить парковочное место.

Минусы

• Вам необходимо регулярно обслуживать автомобильный подъемник, чтобы он был безопасным, надежным и исправным.

• Вам необходимо убедиться, что потолок вашего гаража имеет высоту, позволяющую разместить автомобильный подъемник.

Гаражная яма DIY

Если вы решили построить гаражную яму или смотровую яму, как ее часто называют, вы можете пойти по пути «сделай сам». Вот как это сделать.

Во-первых, вам нужно определить, какого размера вы хотите иметь гаражную яму.Грубо говоря, он должен быть около 80 см в ширину, 300 см в высоту, и 140 см в глубину, но вам нужно будет увеличить его, если вам нужно немного больше места, чтобы вам было удобно перемещаться внутри него.

Имейте в виду, что вы также должны учитывать, будет ли вам легко входить и выходить из ямы.

Мелом нарисуйте контур ямы на бетонном полу. Затем снова используйте мел, чтобы сделать контур немного шире – примерно на два-три дюйма от исходного контура.

Этот дополнительный боковой канал важен, потому что он гарантирует, что вы можете ограничить разрушение бетона ямой.

Вы должны долбить этот канал, прежде чем идти дальше и разбивать бетон в яме. Начните с разбивания бетона с помощью кувалды.

Вы можете обнаружить, что трудно удалить куски бетона , поскольку они имеют тенденцию сцепляться друг с другом. Используйте мотыгу, чтобы отделить куски и приподнять их.

Как только вы начнете рыть яму, убедитесь, что вы утилизируете бетон и почву по мере их образования, чтобы облегчить вашу работу. Почву можно переработать, например, для использования в саду.

После того, как вы выкопали траншею, убедитесь, что ее дно выровнено. Затем используйте мелкий гравий, чтобы утрамбовать его. Вы можете раздавить камни и использовать их, чтобы получить слой толщиной от двух до 2,7 дюймов. Используйте трамбовку, чтобы сделать ее компактной.

Для укрепления дна котлована следует положить бетонный пол толщиной около шести сантиметров.Вы можете укрепить его сеткой толщиной около трех сантиметров. Это важно для обеспечения устойчивости ямы на дне.

Вам также необходимо убедиться, что у вас есть бетонные детали и ограждающие панели по бокам ямы. D не торопитесь с этой частью проекта . Вы должны убедиться, что бетонный пол ямы, а также боковые стороны выровнены и выполнены правильно.

Любые пустоты, появляющиеся в бетоне, можно заполнить почвой и заделать ею.

Края верха ямы должны быть примерно на два дюйма ниже поверхности бетонного пола гаража. Это гарантирует, что вы сможете поставить крышку, например деревянную, поверх ямы, когда она не используется.

Вам нужно создать эти края так, чтобы они были идеально ровными, и для этой задачи вам понадобится цементная смесь. В качестве форм можно использовать доски.

Дополнительные подсказки:

• Постройте лестницу, ведущую в гаражную яму.Это обеспечит вашу безопасность, обеспечив легкий доступ из ямы, хотя для этого потребуется больше работы.

• Внутреннюю часть ямы рекомендуется покрасить белой краской, так как это сделает ее более заметной. Вы также можете прикрепить светильники внутри, чтобы вам было лучше видно, когда вы находитесь внутри ямы.

• Когда яма не используется, она может представлять опасность для людей, которые могут не знать, что она там есть. Поэтому убедитесь, что вы покрыли его соответствующим образом, например, какой-нибудь доской.Вы также можете установить перила вокруг ямы, когда она накрыта, чтобы изолировать ее и сохранить в безопасности.

Сколько будет стоить гаражная яма своими руками?

Исходя из приведенных выше инструкций, ясно, что вам понадобятся некоторые важные предметы под рукой, чтобы построить гаражную яму. К ним относятся следующие:

• Sledgehammer (приблизительная стоимость 20 долларов)
• Mattock (приблизительная стоимость 15 долларов США)
• Gravel (приблизительная стоимость от 1 до 3 долларов США за квадратный фут)
• Tamper (прибл.стоимость от 20 до 150 долларов)
• Бетон (приблизительная стоимость 113 долларов за ярд)
• Бетонная сетка (приблизительная стоимость 0,14 доллара за квадратный фут)
• Краска (приблизительная стоимость от 30 до 50 долларов за галлон)
• Деревянные панели МДФ (приблизительная стоимость листов площадью 32 квадратных фута составляет от 11 до 40 долларов)

Вышесказанное даст вам приблизительное представление о том, сколько будет стоить постройка гаражной ямы у себя дома.

Однако вы можете сократить свои расходы, одолжив определенные материалы, например, необходимые инструменты, а также повторно используя уже имеющиеся предметы, например, дерево, которое вы будете использовать.

Можно ли купить готовые гаражные ямы?

Есть компании, которые продают готовые гаражные ямы, которые вы можете купить. Mech Mate является примером, однако они базируются в Великобритании. Эта компания предоставляет гаражные ямы, которые сделаны из прочной формованной полиэфирной смолы.

Боковые выступы, ступеньки и пол усилены ламинированными панелями. Да, в состав входит даже ступеньки ! Чтобы узнать стоимость, вам нужно будет связаться с ними на их веб-сайте.

Хотя в Интернете доступны и другие сборные гаражные ямы, многие из них предназначены для коммерческих или тяжелых условий эксплуатации.

Гаражные ямы: законны ли они и застрахованы ли они?

Из-за рисков, связанных с гаражными ямами, таких как токсичные пары, выделяемые транспортными средствами, гаражные ямы не всегда законно иметь на вашей собственности.

Вот почему важно проверить местные законы в районе вашего проживания, чтобы убедиться, что вам разрешено иметь смотровую яму в вашем гараже.По крайней мере, вам может потребоваться разрешение на строительство ямы.

Когда дело доходит до вашего страхового полиса, существует вероятность , что ваша гаражная яма не будет застрахована , однако это стоит проверить в вашей страховой компании.

Следует иметь в виду, что если ваша гаражная яма окажется затопленной и повредит ваше имущество, ваш страховой полис, вероятно, не покроет это, потому что, как правило, все типы наводнений (будь то стихийные бедствия или антропогенные) не покрываются основные политики.

А что будет, если из-за вашей гаражной ямы случится пожар?

Пожар, как правило, покрывается страховыми полисами, хотя проблема может усложниться, если пожар произошел в результате халатности – а поскольку гаражные ямы считаются вредными для здоровья или даже совершенно незаконными в некоторых регионах, их строительство, безусловно, может быть рассматривается таким образом.

Халатность можно охарактеризовать как неспособность взять на себя ответственность за что-то, например, если не срубить гниющее дерево на вашей собственности, это ожидает своего часа несчастный случай.

Точно так же яма в гараже, которая причиняет вред вам или другим, может рассматриваться некоторыми страховыми компаниями как халатность, поскольку сама по себе опасна.

Например, если вы не накроете его правильно и в конечном итоге получите травму, упав в яму. Точно так же, если вы заболели от воздействия токсичных паров автомобиля из-за того, что не обеспечили надлежащую вентиляцию в гараже, это также можно рассматривать как халатность.

Как установить гаражный подъемник

Может быть, гаражные ямы слишком сложны и полны противоречий, поэтому вы бы предпочли пропустить их и выбрать вместо этого гаражный лифт в вашем гараже.

Это, вероятно, к лучшему – гаражные подъемники часто можно установить в любом гараже, хотя вам необходимо проверить, какие правила и нормы для подъемников существуют в вашем штате. Институт автомобильных лифтов – полезный ресурс в этом отношении.

Вы можете приобрести сборные гаражные подъемники, состоящие из двух колонн. Их нужно будет положить в бетонный пол вашего гаража.

Только убедитесь, что пол гаража будет прочным и достаточно глубоким , чтобы обеспечить достаточную опору для лифта.В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы для них была глубина не менее 10 дюймов или около того.

После того, как вы приобрели подъемник, имейте в виду, что его нужно будет снять вилочным погрузчиком с грузовика – для этого вам, возможно, придется арендовать вилочный погрузчик, который может стоить вам примерно 100 долларов.

Прежде чем вы сможете установить автомобильный подъемник, вам необходимо вставить в них тросы и / или цепи. Обратитесь к руководству пользователя продукта , чтобы узнать, как это сделать, потому что они могут сильно отличаться от одного производителя к другому.

Затем выполните следующие действия:

Нарисуйте мелом линии на земле, чтобы вы могли видеть, где именно вы хотите разместить колонны, а затем можете начинать сверлить отверстия. Разные автомобильные подъемники будут иметь разные требования к глубине, поэтому обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя этого конкретного подъемника, чтобы убедиться, что он соответствует его грузоподъемности.

При сверлении отверстий убедитесь, что вы используете перфоратор . Вам придется перемещать его вверх и вниз, пока вы не увидите, что отверстие очищено.Когда вы просверлите отверстия, вставьте в них болты.

Затем необходимо установить верхний желоб в сборе. Для этого вам понадобятся две лестницы и помощь двух сильных людей. Когда он будет установлен, затяните болты.

Теперь вы можете установить гидроагрегат. Он тяжелый, поэтому вам понадобится помощь другого человека. Вы обнаружите, что это устройство поставляется с так называемым гасителем вибрации.

Начните с размещения демпфера между колонной и гидроагрегатом.

Когда это будет установлено, вы должны заполнить гидравлический блок гидравлическим маслом – вам понадобится несколько галлонов.

После того, как вы выполнили вышеуказанные шаги, вам нужно будет установить все шланги силового агрегата, страховочные тросы, гидравлические линии и предохранительные устройства. Вам также необходимо проложить кабели эквалайзера . Инструкции для них будут отличаться от одного производителя подъемника к другому, поэтому ознакомьтесь с инструкциями по установке.

Как правило, есть несколько советов, которым нужно следовать.К ним относятся:

Вам необходимо установить страховочные тросы подъемника так, чтобы они проходили через цилиндры в колоннах, а также через верхнюю балку подъемника. Затем вам нужно будет проделать то же самое со шлангами и гидравлическими линиями.

Как только это будет сделано, вы будете готовы установить подъемные рычаги и вставить штифты головки. Пока они находятся внутри, а также через отверстия для сборки рычага, вы можете установить стопорное кольцо – оно входит в канавку подъема штифта головки на нижней стороне головки (через JMC Automotive Equipment).

Перед использованием подъемника убедитесь, что шестерни работают нормально!

Связанные вопросы

Сколько стоит гаражный подъемник?

Если вы заказываете автомобильный подъемник, устанавливаемый профессионалами, вы готовы заплатить 500 долларов за двухстоечный автомобильный подъемник и почти вдвое больше за четырехстоечный автомобильный подъемник.

Если вы делаете это самостоятельно, вам необходимо приобрести подъемник. Вы планируете заплатить от 2000 до 3000 долларов за двухстоечный автомобильный подъемник.

Какой высоты должен быть потолок, чтобы можно было установить автомобильный подъемник?

У вас должен быть потолок высотой не менее 12 футов, но это может варьироваться в зависимости от производителя автомобильного подъемника.

Всегда измеряйте высоту гаража и проверяйте характеристики подъемника, чтобы убедиться, что они совместимы.

Заключение

Если вы захотите поработать на своем автомобиле дома, у вас может возникнуть соблазн установить гаражную яму или гаражный подъемник, чтобы облегчить вашу работу.

Эти конструкции позволяют вам стоять прямо под автомобилем и работать с ним с большей легкостью. В этой статье мы рассмотрели все, что вам нужно знать о гаражных ямах и подъемниках, чтобы вы могли выбрать тот, который лучше всего подходит для вашей гаражной мастерской.

карьерных подъемников последней модели, посмотрите [Архив] – 4m.net

Просмотр полной версии: Карьерные подъемники последней модели, посмотрите

4bangerhotrod

12-21-2010, 04:27 AM

Я проверял постройку подъемников для гидротранспортеров для поздних моделей, но не уверен, будет ли достаточно рынка, чтобы даже потрудиться начать строительство этих подъемников проверка цен на них и из того, что я там видел, от 2000 до 2500 долларов. Что все думают, у меня есть поставщики для всех материалов, и я могу построить высококачественный лифт со всем, кроме того, что вы поставляете батарею на 12 В, и я могу продать их по цене от 1500 до 1600 долларов сейчас, это намного дешевле, чем любой другой найденный лифт, и Это с деталями хорошего качества и полностью алюминиевым, это было бы похоже на подъемник Корбина.вы, ребята, думаете, что я мог бы получить большой бизнес, продав их по этой цене. любые комментарии или советы приветствуются.
спасибо,
4bangerhotrod

jason29a

21.12.2010, 07:48

Лично я все еще пытаюсь отговорить себя от установки домкратов. Мне нужно добавить 150 фунтов свинца, чтобы у меня было место, чтобы нести лишний вес. На сайте Swartz есть фотография машины, в которой они есть.

RacerX10

21.12.2010, 09:09

Я сам думал об этом.Где это изображение? Я не знаю, что такое «сайт Swartz».

talclipse

21.12.2010, 10:32

Я не искал упомянутые фотографии; но несколько сезонов назад эти системы были довольно крупными в моем районе. Казалось, они работали очень хорошо; но после того, как кто-то на Среднем Западе выбросил машину из строя из-за того, что пружины правой передней опоры домкрата позволили домкрату опуститься на скорости, их использование довольно быстро уменьшилось.

Вот ссылка, по которой можно найти картинку: http: // www.swartzracecars.com/photos.php

jason29a

21.12.2010, 12:56 PM

Да, скажите мне, это не круто … Если бы ноги действительно были склонны к возможному падению, возвратная пружина не исправила бы .

grt74

21.12.2010, 16:38

Вы могли бы это легко исправить с помощью вытяжного штифта или пружинного штифта

водитель серийного автомобиля

21.12.2010, 05:51 PM

http: //www.racingjunk.com / category / 68 / Late_Models / post / 2075820 / Portable-Late-Model-Lift-for-at-the-Track.html

Другой 1895,99

http://www.racingjunk.com/category/68/Late_Models /post/1928514/CAR-LIFT.html

tiny1

26.12.2010, 21:38

PM мне, если вы продолжите с ними.

На основе vBulletin® Версия 4.2.0 Авторские права © 2021 vBulletin Solutions, Inc. Все права защищены.

Наборы для самостоятельной работы: Irvan-Smith, Inc.

MLR Производство: Обзоры

** Текущее время доставки составляет около 4 недель с даты заказа.

Если у вас есть один из наших лифтов, и вы хотите поделиться своим опытом, отправьте нам комментарий, используя нашу контактную форму.

Спасибо MLR Fab не только за хорошую линейку продуктов, но и за первоклассный сервис! “
С уважением,
Джерри Янссен
Центральная Айова

Сделай сам костровую яму качели!

Мы нашли на сайте http://www.instructables.com/ эти отличные инструкции, которые, как мы думали, могут вам понравиться. Как всегда, компания Tanco Lumber Associates готова помочь вам со списком материалов вашего проекта. Наслаждаться!

Шаг 1. Выбор места

Вы захотите начать с ровной площадки, которая может быть на 5 футов больше, чем строение, которое вы собираетесь построить, во всех направлениях или около 25 футов в поперечнике, если вы будете оставаться ближе к размерам здесь.Если он не идеально выровнен, это нормально, но вы захотите выровнять его ПОСЛЕ постройки конструкции. Нет смысла сначала выравнивать только для того, чтобы копать более глубокие ямы для столбов.

В моем случае у меня были огромные старые качели, которые я построил около 14 лет назад, когда родилась моя младшая дочь. Благодаря списку Крейга он исчез через 3 дня, и у меня появилась небольшая сумма денег на этот проект.

Имейте в виду, что, в зависимости от того, где вы его разместите, эту конструкцию можно использовать круглый год, и она будет использоваться с огнем только часть этого времени.Мои дети-подростки бродят днем, чтобы посидеть на скамейках со своими друзьями, а иногда даже спускаются туда, чтобы просто учиться или читать. К счастью, у нас есть деревья, которые создают как утреннюю, так и дневную тень, но нет деревьев непосредственно над костровой ямой.

Так что, если возможно, выберите место, которое большую часть дня будет в тени, но не должно иметь ветвей деревьев прямо над головой.

Шаг 2: Материалы и инструменты

Вот основной список материалов и инструментов, которые вам понадобятся.

Материалы:

• Доска 6 ″ x6 ″ x10 ′, обработанная давлением для стоек. Кол-во 6.
• Плиты, обработанные давлением 6 ″ x6 ″ x8 ′ для балок. Кол-во 6.
• Примечание. Вы можете безопасно проехать 10–12 футов с балками 6 × 6, но цены на скамейки длиной более 5 футов растут быстро и резко.
• Пиломатериал 2’x6 ″ x8 ′, обработанный давлением, для верхних распорок. Кол-во 6.
• 1/2 × 8 ″ оцинкованные болты с растяжкой для крепления балок к стойкам. Кол-во 24
• шайба 1/2 ″ оцинкованная.Кол-во 24.
• Винты для настила 4 ″ для крепления балок друг к другу. Кол-во 24
• Винты для настила 3 ​​″ для крепления распорок к балкам Кол-во 24
• Несколько дополнительных 3-дюймовых шурупов для настила или гипсокартона, которые можно использовать для временного крепления распорок. Кол-во…. Пачка
• белые сосновые доски 2 ″ x2 ″ x8 ′ для использования в качестве распорок, опорных столбов и анкеров. Кол-во: 10-14.
• Бетонные мешки весом 50-60 фунтов. Кол-во: 6-8
• Основание асфальтоукладчика для дренажа под столбами. Кол-во: 6
• Стальной стержень длиной 4 фута для отметки центральной точки.
• Морилка или гидрозатвор по вашему выбору для конструкции
• Материал для костра на ваш выбор
• Ландшафтный клей для склеивания кострища.
• Я использовал сланцевый и мелкий гравий для обрамления. Другие использовали мелкий гравий вплоть до столбов.
• Верхний слой почвы для выравнивания площади по мере необходимости.

Семена травы или дерн, чтобы покрыть оставшуюся голую грязь.

Вам также понадобится:

1. Качели. Посетите нашу страницу Pintrest Tanco Lumber, чтобы увидеть множество вариантов построения ваших качелей!
2. Оцинкованные или нержавеющие рым-болты или поворотные подвески со стопорными гайками и шайбами, 7 дюймов.У меня есть нейлоновые направляющие, которые можно купить в интернет-магазине. Качели выше поставляются с болтами с ушком, но я хотел пройти сквозь балки для дополнительной прочности. Примечание. Все ваше оборудование можно найти в отделе оборудования Tanco Lumber and Hardware.

Инструменты:

• Пара приличных трапов А-образной формы
• Торцовочная пила с электроприводом, в идеале торцовочная пила со скользящим скольжением 12 дюймов.
• Копатель почтовых ям
• Лопата
• Кувалда для забивания кольев в землю
• Удочка для разрушения скал (тяжелая стальная штанга с одним острым концом и одним молотком), если у вас каменистый двор.
• Уровень сообщения
• Линейный уровень
• Уровень прямоугольной балки, желательно 6 футов или длиннее
• Рулетка
• Строка макета
• Квадрат для разметки досок
• Карандаш столярный
• Краска для разметки для разметки макета на местности
• Большой пластиковый бункер для смешивания и лопатка для бетона
• Аккумуляторная дрель и насадки для палубных шурупов
• Сверло длиной 12 дюймов 3/8 дюйма для просверливания отверстий под стопорные болты.
• Сверло длиной 12 дюймов для сверления отверстий под поворотные подвески, диаметром под болты или чуть больше.
• 1 1/4 Форстнера или аналогичное сверло для зенковки стопорных болтов / шайб.
• # 8 пилотная коронка для шурупов палубы
• Торцевой ключ для стопорных болтов
• Кисти для морилки.
• Дополнительно: фрезерный станок и сверло для закругления краев досок 6 × 6.
• Также дополнительно: ленточная шлифовальная машина для сглаживания шероховатостей на стойках и балках 6 × 6 перед окрашиванием.
• Перчатки и очки
• Дополнительно: Один или несколько брезентов 6 × 6, которые можно пропустить, если вы хотите сохранить траву в целости и сохранности.

Вам также потребуется арендовать силовой шнек на 2 человека и 8- или 10-дюймовый шнек с удлинителем. Попросите друга помочь со шнеком. Я использовал шнек на 1 человека, и это меня практически убило. Не рекомендуется. Да, и НЕ просите жену помочь со шнеком. Поверьте мне в этом.

Шаг 3: Измерения, углы и отметки

Я довольно опытный строитель своими руками, но никогда не брал ничего, что не имело бы квадратных сторон.Это шестиугольник. 6 сторон. Выровнять и выровнять шестиугольник может быть немного сложно, поэтому вот как я с этим справился. Я измерял все от центральной точки, используя ВНЕШНИЕ размеры. Единственный раз, когда я использовал измерения по центру (O.C.), был при измерении расстояния между стойками по внешней стороне.

Для шестиугольников расстояние от центральной точки до внешнего края каждой стойки будет немного меньше длины каждой балки. Мои балки были 8 футов в длину, а расстояние от центральной точки до внешнего края каждой стойки составляло 7 футов 11 дюймов.Таким образом, лучи напротив друг друга были на расстоянии 15 футов 10 дюймов друг от друга. Не зацикливайтесь на этом слишком много, так как самый простой способ измерить ваш шестиугольник, независимо от длины балки, которую вы выберете, представлен ниже.

Еще вам понадобится угол пропила для балок. 360 градусов, разделенные на 6, составляют 60 градусов, разделение между двумя концами каждой балки составляет 30 градусов. Таким образом, ваши пропилы будут под углом 30 градусов на конце каждой балки.

Чтобы сделать размеры как можно проще, я вырезал балки и разложил их на плоской поверхности, чтобы я мог снимать все измерения прямо с балок.Вы должны быть немного точнее при рытье ям и опускании столбов, но сначала обрезка балок гарантирует, что ваша конструкция будет симметричной. Просто убедитесь, что ваши лучи идеально параллельны на земле, прежде чем начинать измерения. Все измерения от угла до угла должны быть одинаковыми, и все измерения между лучами должны быть одинаковыми. Пока балки находятся на земле, отметьте центральную точку каждой балки, чтобы у вас была точка отсчета для поперечных распорок. Пронумеруйте обе стороны каждого соединения от 1 до 6.И оставьте часть лома 6 × 6 на потом.

Теперь создание вашего шестиугольника квадратом и уровнем будет сложной задачей, и вам НЕ нужно тащить эти балки 6 × 6 больше, чем это необходимо. Итак, я обманул. Когда я был удовлетворен балками, я вырезал доски 2 × 6, которые я в конечном итоге использовал для поперечных распорок, чтобы они были точно таких же размеров, как балки 6 × 6. Теперь у вас есть гораздо более легкие доски, с которыми можно работать как суррогатные балки. Когда вы закончите с ними, вы отрежете от них около 30 см и используете их как поперечные распорки.Ничего не пропало.

Пока у вас есть пила, разрежьте одну из досок 2 × 2 на колья шириной 1 фут с углом 45 градусов на одном конце. Позже они будут использоваться в качестве якорей.

Шаг 4: Разметка столбов

Чтобы создать сетку для моего макета, я поместил стальной стержень в центр пространства, отмерил длину моих балок (8 футов в моем случае) и нарисовал круг. Это была хорошая отправная точка. Посты окажутся внутри круга.

Начните с «передней части» шестиугольника и либо положите одну из ваших макетов балок 2 × 6, либо измерьте размеры и нарисуйте землю там, где будут проходить стойки.Если вы сохранили какие-либо записки размером 6 × 6, поместите их туда, где каждый пост будет размещен только для наглядности и помощи с измерениями.

Когда вы закончите разметку для шести столбов, разметка для каждой стойки должна быть на одинаковом расстоянии от центральной штанги и на одинаковом расстоянии друг от друга. Я использовал полевую рулетку с большим крюком на ней, чтобы я мог дойти до каждого места расположения столбов, не отрываясь от центрального стержня. Не забудьте убедиться, что все углы находятся на одинаковом расстоянии друг от друга (измерьте разметку столбов поперек друг друга и убедитесь, что лучи параллельны).Это может показаться сложным, но как только вы начнете выкладывать вещи, это не так. Если вы нарисовали круг в начале этого процесса, все ваши почтовые штемпели также должны находиться на одинаковом расстоянии от круга.

Шаг 5: Установка стоек

Хорошо, пора достать силовой шнек.

Вы захотите проделать отверстия точно над отмеченными вами местоположениями для каждой стойки. Убедитесь, что отверстие прямое. Начните без удлинителя и просверлите все 6 отверстий. Затем прикрепите удлинитель, вернитесь назад и выкопайте глубину чуть более 3 футов.3 фута – это строительный код глубины линии замерзания, где я живу. Он также достаточно глубок, чтобы обеспечить прочную структуру.

Вот подсказка. Если у вас действительно хорошая трава, которую вы не хотите разрушать, и ваш двор идеально ровный, закройте отверстие шнека парой жертвенного брезента. Вырежьте в нем отверстие и дайте всей грязи со шнека упасть на брезент. Это предотвращает попадание грязи в траву и позволяет вытаскивать все, чем вы не пользуетесь.

Примечание: Если ваше местоположение не идеально ровно, вам нужно копать до 3 футов на ВЫСОКОЙ стороне.Используйте шнур и линейный уровень, чтобы определить, на сколько дюймов должно быть меньше глубины каждое отверстие на нижней стороне. У вас все стойки будут на три фута в землю, как только вы выровняете участок с дополнительной грязью.

Возьмите одну из скоб 2 × 2 и отметьте ее на 2 и 3 футах. Это будет ваш глубиномер во время бурения.

Отметьте каждую стойку 6 × 6 на трехфутовой отметке. Я также пометил каждый столб на 6-футовой отметке, чтобы немного облегчить выравнивание.

Теперь есть несколько способов устанавливать и выравнивать посты.Вы можете установить их, а затем отрезать вершины, чтобы создать каждый уровень, но я хотел использовать все 10 футов моих столбов, поэтому я фактически выровнял каждый столб перед тем, как установить его в бетон. Это не так сложно, как кажется.

Начните с глубиномера и выкопайте каждую яму глубиной примерно 3 фута два дюйма. Не поленитесь здесь. Когда мы перейдем к этапу выравнивания, будет намного проще немного заполнить ямку, чем разбирать вещи, вытаскивать столб и копать еще. Залейте в яму основу для брусчатки и выровняйте дно так, чтобы яма была на глубине 3 фута или чуть больше.

Бросьте столбик в каждое отверстие и проверьте, где находится отметка трехфутового карандаша, которую вы сделали. Он должен быть на уровне или чуть ниже уровня или там, где вы ожидаете, если участок не идеально ровный. Будьте осторожны при установке или снятии стойки, чтобы не повредить стенки отверстия. Эти сообщения тяжелые, очень тяжелые, поэтому либо вам поможет друг, либо представьте, что вы шотландский метатель шеста, и будьте готовы к болям в спине позже.

Поднимите столбы как можно ближе к уровню.Один из хороших способов сделать это – привязать веревку к одному из столбов на 6-футовой отметке, которую вы сделали ранее (теперь это будет 3 фута от земли…). Прикрепите уровень к веревке и пройдите до 6-футовой отметки на каждой из других стоек. Мы получим их совершенно правдиво и выровняем на следующем шаге.

Шаг 6: Правка и выравнивание стоек

Выравнивание и выравнивание конструкции потребует немного времени и терпения. Вероятно, также будут чесаться головы.

Опять же, есть несколько способов сделать это. Моя техника могла быть не самой простой, но она оказалась неплохой.

Помните те «читерские» балки, которые мы сделали из досок 2 × 6? Вытащите их и поместите поверх каждого поста. Прикрутите каждую сторону к верху стоек двумя винтами для настила. Положение читерных лучей должно быть одинаковым по центру на всех стойках. В моем случае концы балок (точек) читера просто торчали снаружи стоек примерно на 1/2 дюйма.

Теперь возьмите распорки 2 × 2 и прикрутите по одной к верхней части каждой стойки. Забейте якоря в том месте, где скоба касается земли, но пока не прикрепляйте их. У вас есть несколько дополнительных скоб, если вам нужно закрепить пару столбов с двух сторон.

Пора все снова замерить. Убедитесь, что балки-обманщики имеют точно такие же размеры, которые вы записали для балок, которые вы вырезали и разложили на земле. Они должны быть полностью верными, но еще не должны быть идеально ровными.

После того, как шестигранник окажется в правильном положении, ввинтите основания распорок в анкеры. Возможно, вам потребуется закрепить одну скобу, проверить размеры, а затем закрепить следующую. Цель здесь – сделать шестиугольник идеально симметричным на вершине. Сами столбы могут быть немного кривыми.

Хорошо, теперь, когда верх вашей конструкции симметричен, вы можете использовать уровень столбов или уровень коробчатых балок, чтобы гарантировать, что каждый столб был идеально прямым. Вам может понадобиться небольшое усилие, чтобы переместить нижнюю часть столба на дюйм или два.Используйте лопату или удочку для разрушения камней. Не забывайте проверять измерения луча каждый раз, когда вы перемещаете столб, чтобы убедиться, что все по-прежнему верно.

Как только столбы выровнены, можно выровнять. Я сделал это, установив 8-футовый уровень коробчатой ​​балки поверх каждой из балок читера. Для низких столбов налейте немного основания асфальтоукладчика и поднимите столб, чтобы основание укладчика могло протекать под ним. Возможно, вам придется отсоединить скобу, чтобы вы могли поднять стойку.

Продолжайте выравнивать всю структуру, пока все лучи читеров не выровняются.В итоге я остановился на одном, который был около дюйма в высоту, и решил не вытаскивать балку, чтобы копать больше. Только замечаю.

Когда у вас будет уровень столба, снова измерьте все размеры балки. Велика вероятность, что что-то немного сдвинулось. При необходимости отрегулируйте и снова прикрепите скобы.

Когда все выровнено и выровнено, насыпьте немного гравия или брусчатки в каждое отверстие, чтобы убедиться, что внизу каждой стойки есть дренаж и что столб не будет двигаться при заливке бетона.

Смешайте и залейте бетон по одному пакету. Вылейте его равномерно, затем закройте бетон вокруг стойки железной арматурой, которую вы использовали в качестве центрального маркера. Бетон должен остановиться на уровне отметки или чуть ниже отметки. Наклоните верхний край бетона так, чтобы вода отводила воду от столба. Дайте высохнуть в течение ночи.

Шаг 7: Установка балок

Когда бетон высохнет, можно снимать распорки и балки. Если вы собираетесь красить древесину, возможно, вы захотите отложить сортировку до тех пор, пока она не будет окрашена.

=================================================

Боковая панель: если вам нужно выровнять всю область, чтобы выровнять ее, вот простой способ определить, сколько грязи вам нужно. Поскольку ваши стойки расположены на одном уровне, на самой нижней стороне уклона должна быть отметка «3 фута» в нескольких дюймах над землей. Измерьте, как высоко он находится от земли. Возьмите расстояние между двумя балками в дюймах и умножьте его на два. Это примерно то количество кубических дюймов грязи, которое вам понадобится, чтобы покрыть область одним дюймом грязи.Теперь умножьте это на количество дюймов над землей, где находится отметка в 3 фута. Так как это наклон, разделите это число на 2. Вот сколько кубических дюймов земли вам нужно. Чтобы преобразовать это в кубические ярды, разделите его на 36, 36 снова и снова 36. Округлять. Если оно уже близко к округленному числу, добавьте ярд. Пример: 10 дюймов от земли до отметки «3 фута:». 16 футов в поперечнике. 192 дюйма. 192 × 192 = 36 864 .. x 10 дюймов = 368640 разделить на 2 = 184320 разделить на 36 = 5120 разделить еще раз на 36 = 142.2 снова делим на 36 = 3,95 ярда. Получите 5 ярдов.

Дождитесь окрашивания (шаг 6), чтобы оценить область.

=================================================

Хорошо, теперь самое время взглянуть на ваши сообщения и немного их почистить, если хотите. Отшлифуйте карандашные линии, занозы или неровности. Я решил использовать фрезер и сверло для закругления, чтобы закруглить все края стоек и балок перед их установкой.

Лучи-читеры, которые вы использовали ранее, являются идеальными шаблонами для настоящих балок с точки зрения того, куда будут уходить болты с запаздыванием.Используйте отверстия под винты на поперечных балках в качестве шаблона для отверстий под болты с потайной головкой на настоящих балках. Я утопил болты с растяжкой примерно на 1/2 дюйма. Просверлите в балках отверстия того же диаметра, что и болты, но просто просверлите пилотное отверстие в стойках или используйте отверстие, проделанное винтами, удерживающими балки.

Установите балки на стойки в том порядке, в котором мы их пронумеровали ранее, и поместите болты с шайбой с шайбами ​​в каждое просверленное отверстие. Используя набор головок, начните ввинчивать одну сторону первой балки в столб.Когда-то там немного, но до того, как плотно. Просверлите направляющие отверстия для 4-дюймовых шурупов для настила, которые будут крепко удерживать балки вместе. Затем вверните винты для настила Если ваши углы и стойки верны, между балками не будет зазоров. Теперь закончите затяжку болтов, повторите это для каждой балки.

Шаг 8: Добавление поперечных балок

Помните, я сказал отмечать осевую линию балок, когда вы их впервые разрезаете? Вот где это пригодится. Установите каждую доску 2 × 6 так, чтобы она лежала над центральной линией на двух балках.Используйте скоростной угольник или линейку, чтобы отметить надрез на каждом конце доски. Разрез на доске должен совпадать с центральной линией балки. Пронумеруйте эти доски сверху, чтобы держать их в порядке. Я предлагаю вам разрезать каждую доску по одной, а затем разместить их на конструкции, чтобы убедиться, что они подходят правильно. Таким образом, если вы разрежете одну доску слишком коротко, вы сможете немного обмануть, сократив следующую немного дольше. Вы также можете обрезать внешний край каждой доски, чтобы она не выступала за балку.Это дает гораздо более чистый вид.

Да, и эти доски имеют такой же угол среза, как и балки. 30 градусов.

Для моей конструкции, после того, как все доски были разрезаны и установлены на структуру для подгонки, я закруглял концы фрезером, чтобы не было точек или мест, которые можно было бы расколоть.

Если вас устраивает внешний вид этих досок, прикрутите их 2 4-дюймовыми винтами для настила на каждом конце платы. Теперь конструкция должна быть прочной и не двигаться вообще.

Шаг 9: Окрашивание, выравнивание и установка очага для костра

Теперь, когда вся конструкция собрана, пора протереть и выровнять, если ваш двор вообще имеет уклон.Еще раз взгляните на каждую доску, чтобы убедиться, что на ней не осталось следов карандаша. После окрашивания карандашный след никогда не исчезнет. Чтобы окрасить структуру, я использовал качественную морилку для палубы и нанес ей два слоя.

Когда пятно высохнет, обработайте основание каждого столбика и при необходимости выровняйте его. (См. Врезку в шаге 4) Я был на пологом склоне, и мне нужно было внести около 5 ярдов земли на уровень.

Я предлагаю вам разместить костровую яму, пока вы выравниваете территорию. Таким образом, вы можете сначала выровнять костровище и убедиться, что основание ямы находится точно на уровне или немного ниже уровня земли.Если он ниже уровня грунта, фундаментные блоки будут полностью скрыты, что придаст яме красивый чистый вид. Когда вы будете довольны планировкой костровой ямы, используйте клей для ландшафтных блоков, чтобы прикрепить по крайней мере два верхних ряда блоков к рядам под ними.

Я использовал большую бетонную брусчатку для фундамента и бетонные ландшафтные блоки от Lowe’s для костровой ямы. Я хотел траву под скамейками и небольшой участок гравия вокруг ямы. В итоге я также использовал грифельную доску, которую придал нужной формы.Чтобы закончить это, я купил дерн, вместо того, чтобы неделями ждать, пока трава прорастет из семян.

Шаг 10: Установка скамейки

Чтобы подвесить качели, измерьте расстояние между цепями на собранных качелях. Теперь спуститесь к конструкции и отмерьте от центра каждой балки (где находится поперечная распорка) половину расстояния между цепями. Отметьте эти пятна. Предполагая, что вы приобрели стяжные болты со стопорными гайками, вам нужно просверлить балку в этих местах с диаметром сверла, равным диаметру болтов.Вставьте подвесные болты снизу, опустите сверху оцинкованную шайбу и затяните контргайку. (Если вы решите использовать рым-болты с проушиной, поставляемые с качелями, просто просверлите направляющие отверстия в нижней части балок в правильных местах и ​​закрутите болты до упора с помощью большой отвертки или другого инструмента, который даст вам некоторое усилие. Повторите то же самое для всех 5 балок, на которые вы хотите повесить скамейки.

Чтобы подвесить качели, я использовал карабины с фиксаторами и со временем добавил пружины качелей.Убедившись, что высота правильная, отрежьте лишнюю цепь, чтобы она не дребезжала.

Шаг 11: Завершите все и наслаждайтесь!

Когда все будет готово и вычищено, найдите сухие дрова и зажгите их!

Мы разместили факелы Тики рядом с четырьмя столбами, чтобы обеспечить освещение. Света почти слишком много.

Возьмите пиво или бокал вина, разожгите огонь и поздравьте себя с хорошо выполненной работой!

Надеюсь, это руководство окажется для вас полезным! Этот проект был очень веселым, и эта необычная костровая яма – отличное место для отдыха и отличная беседа!

Стоимость домашнего лифта: Справочник потребителя

Если вы живете в многоэтажном доме, у вас могут возникнуть проблемы с перемещением по лестнице, особенно если вы столкнулись с физическими ограничениями в результате травмы, операции или просто возраста.

Хотя может возникнуть соблазн рассмотреть возможность продажи дома и перехода на одноуровневую альтернативу, важно учитывать стоимость. Стоимость переезда между наймом переездной компании и выплатой гонораров агентам по недвижимости и брокерам зачастую выше, чем стоимость установки домашнего лифта (не говоря уже об эмоциональной стоимости оставления знакомого пространства, наполненного воспоминаниями!) .

101 Mobility предлагает широкий выбор домашних лифтов от ведущих производителей отрасли, гарантируя, что у нас есть модель, соответствующая потребностям вашего дома, а также вашему бюджету.

Типы бытовых лифтов

Существует четыре распространенных типа систем электропитания бытовых лифтов, хотя между моделями и производителями могут существовать некоторые незначительные различия:

1. Лифт с кабельным приводом

   , который питается от кабеля, намотанного на барабан. Это одни из самых известных типов лифтов (вы, как правило, увидите, что они используются в коммерческих зданиях и универмагах), и они могут быть построены с металлическими или стеклянными шахтами.Доступны различные стили лифтов с тросовым приводом, различающиеся по сложности и занимаемой площади. Для работы лифтов со специальными шахтами в дополнение к самой шахте требуется приямок и машинное отделение, поэтому они являются наиболее рентабельными при встраивании в новое строительство. С другой стороны, лифты без шахты имеют небольшие следы и могут быть легко переоборудованы в существующие дома с небольшими изменениями, такими как вырезание отверстия в полу, по которому будет перемещаться кабина лифта.В зависимости от стиля, кабельные лифты стоят от 20000 до 35000 долларов . Прекрасным примером лифта с тросовым приводом является модель Lifton Trio .

   Жилой лифт Lifton Trio

2. Элеватор с цепным приводом

   , который похож на лифт с тросовым приводом, но приводится в движение цепью, намотанной на барабан. Преимущества цепи по сравнению с кабелем заключаются в том, что она более долговечна (требует меньшего обслуживания и не требует замены) и не требует машинного отделения, что позволяет экономить место.Уменьшение занимаемой площади облегчает включение этих лифтов в модернизацию, но по-прежнему наиболее рентабельно включать их в новое строительство. Лифты с цепным приводом, встраиваемые в новое здание, стоят от 20 000 до 50 000 долларов . Прекрасным примером лифта с цепным приводом является Savaria Eclipse .

   Savaria Eclipse – Лифт с цепным приводом

3. Гидравлический лифт

   , который приводится в движение поршнем, перемещающимся внутри цилиндра.Цилиндр подключается к системе, которая перекачивает жидкость, обычно масло, для управления движениями лифта. Для них не требуются отдельные машинные помещения, так как энергосистема полностью находится внутри самой лифтовой шахты, но для них требуется рытье котлована под лифтовой шахтой. По этой причине их относительно просто переоборудовать в существующий дом, но стоимость рытья ямы для лифта может варьироваться в зависимости от структуры существующего дома. При установке в новое строительство гидравлические лифты стоят от 20 000 до 50 000 долларов .Отличным примером гидравлического лифта является Savaria Infinity .

   Savaria Infinity – Гидравлический лифт

4. Пневматический лифт

   , который использует вакуумную систему внутри трубы для движения кабины лифта. Как правило, их невозможно спрятать, но их привлекательный и футуристический дизайн добавляет элемент интереса в любой интерьер. Поскольку лифт полностью работает от вакуума, ему не требуется приямок или машинное отделение, что позволяет легко переоборудовать его в существующий дом.Независимо от того, будет ли он установлен в новом строительстве или переоборудован в существующий дом, пневматические лифты стоят от 35 000 до 50 000 долларов . Прекрасным примером вакуумного лифта является PVE30 от Pneumatic Vacuum Elevator .

   Вакуумный лифт PVE30 – Пневматический лифт

Новое строительство и модернизация

Если возможно, лучше всего построить дом для размещения лифта. Архитекторы могут включить шахту лифта в план дома, предоставляя больше возможностей и позволяя лифту легко вписаться в дом или его легче скрыть.При встраивании лифта с тросовым приводом в новое строительство, стоимость обычно находится в нижнем ценовом диапазоне, от $ 20 000 до $ 30 000 . С другой стороны, переоборудование шахты лифта в существующий дом может потребовать значительных строительных работ, включая снос стен и выемку бетона, что приведет к гораздо более высокой стоимости лифта этого типа – в диапазоне от $ 45 000 до $ 80 000 !

Вот почему часто имеет смысл выбрать гидравлический лифт , пневматический лифт или лифт с электродвигателем , когда вы модернизируете существующий дом.Поскольку им не требуются специальные машинные помещения (для некоторых даже не требуются шахты или ямы!), Они занимают гораздо меньше места и могут быть установлены практически в любом месте дома. В зависимости от планировки вашего дома вы можете установить этот тип лифта, чтобы он был спрятан в шкафу, но в большинстве случаев он будет размещен в углу комнаты, где он будет хорошо виден. Преимущество лифта этого типа заключается в том, что даже при его переоборудовании в существующий дом стоимость обычно составляет всего около долларов США, 15000 долларов США – 35000 долларов США .

Домашний размер

Большинство стандартных лифтов предназначены для двухэтажных домов. Для домов в три-четыре этажа потребуются дополнительные остановки. Некоторые типы лифтов не могут выходить за пределы двух остановок. Для тех, кто может выдержать большее расстояние, стоимость обычно увеличивается примерно на 10 000 долларов за дополнительную остановку.

Следующие шаги