Приспособление для заточки строгальных ножей своими руками: Самодельный заточной станок для строгальных ножей: как сделать своими руками

alexxlab | 07.12.1990 | 0 | Разное

Угол заточки ножей для строгальных станков

Почему необходима своевременная и правильная заточка?

Строгальные ножи, как и другие режущие инструменты, требуют ухода по определенным причинам:

• тупым лезвием строгальных ножей древесина будет обрабатываться очень некачественно;
• при работе с мягкими сортами древесины на поверхности будет образовываться ворс и разнообразные неровности;
• стертая кромка будет крошиться;
• при выполнении строгания тупыми инструментами возникает перегрузка двигателя станка

Если вы даже решите выполнить заточку самостоятельно, используя алмазные бруски, то эффект от такой работы будет совсем незначительный. Вам придется перетачивать их в ближайшее время. По этим причинам люди, занимающиеся строганием профессионально, выбирают только автоматическую или механическую заточку.

Основные понятия в обслуживании дереворежущих инструментов. Часть 2

ЗАТОЧКА НОЖЕВЫХ ГОЛОВОК

Ножи в ножевых головках перетачивают по задней поверхности.

По способу заточки ножевые головки можно разделить на две подгруппы:

Первая подгруппа

• Строгальные ножевые головки

Вторая подгруппа

• Ножевые головки для обработки профильных поверхностей

Строгальной называется ножевая головка, в корпус которой устанавливаются прямые ножи. Эти ножи имеют толщину 3 мм, ширину 30 мм и различную длину в зависимости от ширины обработки.

Профильной называется ножевая головка, в корпус которой устанавливают профильные ножи. Эти ножи имеют толщину 8 мм, ширину 50, 60 или 70 мм (в зависимости от глубины профиля) и различную длину в зависимости от ширины обработки.

Алгоритм заточки строгальной ножевой головки следующий:

1. На специальном приспособлении в ножевой головке устанавливаются ножи. Ножи устанавливаются таким образом, чтобы все их вершины расположились строго на одной окружности. 2. Ножевая головка устанавливается на заточном станке таким образом, чтобы задняя поверхность ножа была строго параллельна плоскости шлифовального круга. 3. Абразивный инструмент подводится к задней поверхности ножа. Положение абразивного инструмента определяется по искре, то есть круг слегка касается затачиваемого инструмента. 4. Абразивный круг выполняет три движения: 4.1 n — вращение, об/мин 4.2 S — возвратно-поступательное движение вдоль оси ножевой головки, дв.ход/мин 4.3 S1 — прямолинейное движение перпендикулярно оси ножевой головки, мм/дв.ход

Рисунок заточки строгальной ножевой головки — рис.7

При заточке строгальных ножевых головок следует обращать внимание на ряд особенностей:

Ножи в обычных и гидрозажимных строгальных ножевых головках имеют разные задние углы.

Рисунок строгальной и гидрозажимной ножевых головок — рис.8

Задний угол у ножей в обычных строгальных ножевых головках составляет 45 градусов. Задний угол у ножей в гидрозажимных ножевых головках составляет 60 градусов.

Таким образом, ножи в обычных и гидрозажимных ножевых головках имеют различные углы заострения betta.

От величины угла заострения зависит сила резания, необходимая для отделения стружки. Чем меньше угол заострения, тем меньше силы резания. Однако, при уменьшении угла заострения режущая кромка начинает терять свою стойкость.

Для увеличения стойкости ножей в гидроголовках на задней поверхности ножа делают небольшую фаску. Эта фаска позволяет увеличить прочность режущей кромки и увеличить площадь соприкосновения режущей кромки с обрабатываемой заготовкой. В результате увеличения соприкосновения режущей кромки с обрабатываемой заготовкой увеличивается теплоотвод из зоны резания. Уменьшение температуры в зоне резания значительно увеличивает стойкость лезвия. Стойкость инструмента также существенно зависит от величины заднего угла. Чем больше задний угол, тем меньше интенсивность изнашивания лезвия по задней поверхности. По этой причине задний угол у ножей гидроголовок делают большим.

При заточке ножей с напайным твёрдым сплавом задний угол стальной державки должен быть на 5-10 градусов больше, чем угол самого твёрдосплавного лезвия. Это необходимо для того, чтобы алмазный круг не касался во время заточки стальной державки.

Рисунок заточки твёрдосплавного ножа — рис.9

Схема переточки твёрдосплавного ножа — рис.10

Весьма важно при заточке помнить предельно допустимые минимальные размеры строгального ножа. В обычных строгальных ножевых головках минимальная ширина ножа составляет 18,5 мм. При меньшей ширине ножа не обеспечивается надёжность крепления ножа в корпусе. В гидрозажимных строгальных ножевых головках минимальная ширина ножа составляет 21,3 мм.

Таким образом, у обычного строгального ножа, ширина которого составляет 30 мм, в обычной ножевой головке зона переточки составляет 11,5 мм, соответственно, в гидрозажимной ножевой головке зона переточки составляет 8,7 мм.

У твёрдосплавных ножей с напайным твёрдым сплавом минимальная высота напаянного твёрдого сплава при переточках должна быть не менее 4 мм. Как правило, высота напайки твёрдого сплава составляет 10 мм. Таким образом, зона переточки твёрдосплавного ножа составляет 6 мм.

Существуют специальные ножевые головки, в которых система крепления ножей устроена таким образом, что эти ножи перетачивают по передней поверхности на плоско-шлифовальных станках.

В этом случае строгальный нож на тыльной стороне имеет прецизионный выступ. В свою очередь зажимной кулачок в корпусе ножевой головки имеет ответный прецизионный паз. При установке ножей выступ на ноже совмещается с пазом в кулачке и все ножи устанавливаются точно равноудалёнными от центра на одной окружности.

Данные ножи имеют две режущие кромки. В процессе эксплуатации ножи переворачиваются.

Фото специальной ножевой головки — рис.11

Шлифуются эти ножи на плоско-шлифовальном станке до тех пор пока на передней поверхности ножа не исчезнет продольный паз. Глубина этого паза порядка одного миллиметра. Таким образом, такой нож можно переточить 10-15 раз.

Рисунок ножа — рис.12

Алгоритм заточки ножевой головки с профильными ножами следующий:

Алгоритм заточки ножевых головок с профильными ножами такой же, как и строгальных ножевых головок за исключением трёх моментов:

1. Для установки ножей в корпус ножевой головки не требуется никаких специальных приспособлений. На тыльной стороне ножа имеется прецизионное рифление, которое при установке ножа совмещается с ответным рифлением в корпусе инструмента.
2. Возвратно-поступательное движение вдоль оси инструмента абразивный круг выполняет не по прямолинейной траектории а повторяет криволинейный профиль ножа.
3. При переточке профильного ножа ось абразивного инструмента всегда параллельна оси ножевой головки.

Это обстоятельство приводит к тому, что задняя поверхность профильного ножа не прямолинейная, а радиусная.

Особенности заточки профильных ножей можно рассмотреть на примере ножей для обработки профильной вагонки.

Расположение изделия и ножей на 4-х стороннем станке — рис.13

Помимо основных геометрических параметров инструмент имеет также вспомогательные, которые по своей значимости не менее важны для качественной обработки изделия.

Одним из таких параметров является вспомогательный задний угол alfa.

На сечении D-D показан вспомогательный задний угол.

Этот угол необходим для того, чтобы вспомогательная задняя поверхность ножа при обработке не соприкасалась с обрабатываемой заготовкой. Если резец не имеет вспомогательных задних углов, инструмент начинает «гореть».

Рассмотрим заточку правого ножа.

рисунок правого ножа — рис.14

Представленный нож имеет ряд режущих кромок:

• A-B, B-C, C-D, D-E, E-F

При заточке все режущие кромки ножа должны быть переточены.

В рассматриваемом случае критична переточка режущих кромок B-C и D-E. При переточке этих кромок происходит уменьшение размера C-D.

Для того, чтобы переточка кромок B-C и D-E была не столь критична данные кромки выполняют с углом в плане. Этот угол делают небольшим, чтобы не ослабить прочность соединения элементов готового изделия, он равен 2-3 градуса.

Гораздо лучшие условия обработки создаются при обработке шпунта и гребня составными фрезами.

При переточке составной фрезы также происходит уменьшение размера C-D. Однако, составная фреза может раздвигаться и точно восстановить первоначальный размер C-D. Составные фрезы раздвигаются с помощью дистанционных колец. Толщина такого кольца может быть равна 0,01мм. Соответственно, размер C-D можно корректировать с точность до 0,01мм. Данная точность является более чем достаточной.

То обстоятельство, что составные фрезы могут быть раздвинуты с большой точностью, позволяет выполнять их режущие кромки с большими вспомогательными задними углами.

Смирнов А.В. Технический директор ООО «Тул Лэнд»

Подготовка рабочего места и оборудования, установка винта, контролирующего угол

Для заточки ножей вам понадобится специальное точило, но необходимо использовать современные его вариации с низкой оборотной скоростью, которые обладают охлаждением водяного типа. Более всего для этих целей подойдет Tormek T7 со специальным держателем Tormek SVH. Выполнить этот процесс качественно поможет ровный и чистый заточный камень. В дальнейшем, практический пример и будет рассматриваться на основе комплекта оборудования Tormek.

При заточке необходимо установить винт, которым вы сможете изменять угол заточки, но прежде нужно подготовить рабочее пространство, выполнив определенные условия:

1. Устанавливаем заточный камень Tormek SG250, выравнивая его при помощи специального приспособления Tormek TT-50. Приспособление идет в комплекте с T7.
2. Необходимо сгладить заточный камень, используя брусок для очистки и выравнивания.
3. Убираем стандартный упор и ставим специализированный упор.
4. Вкручиваем сам винт, которым в дальнейшем возможна регулировка угла наклона затачиваемого кресла.
5. Устанавливаем специальный держатель для лезвия.

Рекомендуется затачивать режущие инструменты, чья ширина больше 12 миллиметров. А длина ножа уже не имеет никакого значения. К тому же, вы сможете переставлять длинные ножи. Большое значение имеет правильная установка лезвия в держатель, потому что возможна заточка с большими перекосами. Правильно этот процесс выполняется следующим образом: устанавливаем спинку ножа до упора и зажимаем его специальными держателями. длине и ширине ножа или только на половину ширины.

Тонкие ножи шириной 30-50 мм изготовляют из высококачественной инструментальной стали.

Качество строгания и устойчивость ножа зависят главным образом от его заточки и угла резания. Мшистость, шероховатость, неровность на строганых плоскостях материала появляются либо в результате затупления ножа, либо из-за неправильно подобранного угла резания. Угол резания установленных на валу строгальных ножей дол жен быть 50-65°, угол наклона — 10-15°. Эти углы определяются. как показано на рис. 85.

Рис. 85. Определение углов строгального ножа, вставленного в ножевой вал

Рис. 86. Ножеточильный станок: 1 — станина. 2 — направляющая станина, 3 — затачиваемый нож, 4 _ каретка, 5 — электродвигатель с заточным кругом

Заточку ножей производят на точильных станках с ручной или автоматической подачей.

Для заточки плоских ножей фуговальных и рейсмусовых станков применяются специальные ножеточильные станки (рис. 86). В современных моделях ножеточильные станки оснащены приспособлениями для доводки лезвий.

лезвии.

Основные требования к заточке ножей при ручной подаче сводятся к следующему:

1) поверхность шлифовального круга должна быть чистой и незасаленной;

2) каретка должна подводиться к кругу плавно и мягко;

3) скорость подачи должна быть 4-6 об мин

4) каретку нельзя останавливать, если вращающийся шлифовальный круг находится в соприкосновении с затачиваемым ножом;

5) ход каретки должен быть на 10-15 см больше длины ножа, для того чтобы во время перемены хода шлифовальный круг выходил из соприкосновения с ножом.

Для заточки рекомендуется применять электрокорундовые абразивные круги на бакелитовой или керамической связке.

Устанавливаемые строгальные ножи должны быть одинаковой длины и иметь одинаковый вес. Если разница в весе ножей невелика, то их уравновешивают путем сошлифовывания фаски по всей длине ножа.

Устанавливать ножи после заточки надо с особой тщательностью, так чтобы лезвия всех ножей находились на одной окружности и на уровне задней плиты стола.

По окончании операции повертыванием ножевого вала подводят под рабочую часть приспособления второй нож и повторяют фугование и правку и т. д.

Даже при очень тщательной установке ножей в ножевом валу не удается расположить их режущие кромки строго на одной окружности. В радиусах резания получается разница в 0,05-0Л мм. Для уменьшения этой разницы в новых конструкциях станков применяют приспособления для правки ножей на месте установки.

При фуговании и правке ножей, установленных в ножевом валу, разница между радиусами

резания уменьшается до 0,03-0,02 мм, благодаря чему строганая поверхность получается более гладкой. Точильную часть приспособления приводят в легкое соприкосновение с лезвием одного ножа и закрепляют ее. После этого приспособление включают и перемещают вдоль направляющей ножа по всей его длине, производя выравнивание лезвия и одновременно его правку.

Скорости резания в современных строгальных станках допускаются от 25 до 40 м/сек при 4000-5000 об/мин. Поэтому во избежание вибраций станка ножевой вал должен быть выбалансирован, т. е. иметь по всей длине одинаковую толщину, одну и ту же плотность и одинаковый вес. Балансировка производится на балансировочных ножах (рис. 87).

Рис. 87. Ножевая головка на балансировочных ножах

Рис. 88. Способ крепления ножей при помощи одного винта: 1 — пружина, 2 — нож. 3 — клинья вкладыша, 4 — зажимная планка, 5 — ножевой нал, 6 — центральный винт, 7 — опорная поверхность

С целью ослабления шума при работе на больших скоростях на фуговальных и рейсмусовых станках ножевые головки оснащают спиральными ножами.

Совершенствование конструкций ножевых валов фуговальных и рейсмусовых станков в последние годы направлено на сокращение времени, необходимого для смены ножей. Из быстродействующих креплений ножей известны два способа: механический при помощи одного винта и системы клиньев и гидравлический при помощи шлангов, укладываемых вдоль ножевого вала.

При механическом способе (рис. 88) крепление ножа в пазу ножевого вала происходит за счет передачи усилия от винта 6 через клинья вкладыша 3 на зажимную планку 4 Для смены затупившегося ножа достаточно освободить, а потом затянуть один винт вместо пяти у ножевых валов с обычным креплением ножей.

Читать далее про столярные работы….

p.s. При копировании материалов и фотографий ссылка на сайт обязательна.

Саратов 2007-2015 г.

Оценка и установка требуемого угла наклона

Проанализировав особенности оставляемых заточным камнем следов, возможно правильно выполнить оценку угла наклона, подобрав нужные пропорции. Затем на закрепленный упор устанавливается держатель с ножом. Регулировка осуществляется винтами упора, нужно опустить держатель до касания камнем. Винтами выставления угла выбираем требуемый его параметр в отношении камня. Выполняя вращение в ручном режиме, по рискам на окрашенном лезвии определяется необходимость регулировки угла наклона держателя. И если это потребуется, такую регулировку очень просто сделать.

Рабочий диапазон углов 30-45 градусов. Точный его градус определяется по конкретному сорту дерева. В справочнике от 1985 года, написанном Карлом Фрониусом, говорится, что качество будет зависеть не только от угла, но и от вылета ножа и диаметра головы. Классическим параметром принято считать 40 градусов. Выбирая конкретное число, не стоит забывать, что фрезы спроектированы по стандартной затыловке. Если вы увеличите угол, то появляется риск трения затылка о заготовку. А если уменьшите, то режущая кромка станет слабее и тоньше.

Некоторые правила и особенности заточки

Установив угол наклона в нужную позицию, можно приступать к самому процессу заточки. Вы можете зафиксировать снимаемое количество металла, для этих целей предназначены два бегунка со шкалой и делением 0,1 мм. Специалист, выполняющий заточку, сможет регулировать этот параметр достаточно точно. Не стоит забывать после каждой подачи выполнять надежную фиксацию специальными зажимами, препятствующими появлению колебаний во время заточки.

Сам процесс заточки осуществляется благодаря изменению положения держателя в отношении заточного камня. Важно следить за тем, чтобы нож не попадал за крайнюю точку камня. Желательно останавливать держатель за 10 мм от края. В качестве тормозного элемента предусмотрены отдельные упоры, перемещением которых выставляется нужный ход. Тут решающим фактором станет опыт человека, который выполняет заточку строгальных ножей. Во время самого процесса образуется вода, которая накапливается и собирается на лезвие. Затем она стекает на сам корпус и на пол. Воды тратится очень много, поэтому не забывайте ее постоянно подливать в специальный отдел. А сам разлив можно уменьшить, подложив под ножку какую-либо подкладку, высотой 6 мм.

Еще одной неприятностью во время заточки станет постоянное засаливание точильного камня, что сказывается на продолжительности данной работы. Лучше всего периодически чистить его предусмотренным для этого бруском SP-650. При работе с мягким металлом, заточка пройдет гораздо быстрее и камень придется чистить реже, потому что такой материал снимается достаточно массивными участками.

После получасовой работы получается ровная фаска со стабильным заусенцем. Останется выполнить доводку, используя кожаный круг и пасту для полировки. В первую очередь потребуется довести до завершения плоскость ножа, а уже потом саму фаску.

Особенности работы с ручным станком

Станки ручного типа применяются лишь в тех случаях, когда нужно заточить не слишком большое количество ножей. В противном случае пришлось бы потратить очень много времени. Но если вам нужно наточить несколько ножей, то этот способ станет достаточно приемлемым, но необходимо придерживаться следующих правил:

• нужно проверить поверхность камня, потому что использование подобных станков возможно только на чистых точильных инструментах;
• старайтесь сделать так, чтобы каретка с закрепленным ножом подводилась достаточно гладко, без каких-либо резких толчков;
• скорость движения каретки не должна превышать 6м/мин, большая скорость может повредить лезвие;
• во время одного прохода каретка должна продвигаться на расстояние, которое больше длины ножа на 15 см.

Особенности работы с автоматическим станком

• мокрый способ более подходит для заточки строгальных ножей, потому что осуществляется постоянное охлаждение лезвия;
• на этапе подготовки уже нужно выставить все параметры, включая угол наклона и расстояние передвижения каретки;
• важнейшим фактором является установка ножей на каретке;
• процесс должен осуществляться достаточно плавно, без резких подергиваний

Процесс заточки и правила работы

Схема станка для заточки ножей.

Держатель перемещается вправо и влево, движения производятся относительного заточного камня. Нельзя допускать, чтобы лезвие выходило за край. Лучше всего сразу установить держатель в 12 мм от края рабочего круга. Если производится заточка, должно подаваться водяное охлаждение. Воду в бачок придется доливать, нужно следить за тем, чтобы она не заканчивалась. Необходимо предусмотреть, чтобы вода не скапливалась на полу около ног. Это делается в целях безопасности.

При выполнении работы надо следить за тем, чтобы камень постоянно оставался чистым, так как засаливается он достаточно быстро. Для чистки применяется специальный брусок, проводить такую процедуру рекомендуется часто, так как для заточки можно использовать только чистые камни. Выбор самого камня зависит от того, какие именно ножи используются. Сегодня производителями выпускаются фуговальные ножи из мягкой или твердой инструментальной стали, поэтому условия работы будут различаться.

Для заточки необходимо примерно 20 минут, затем выполняется доводка. Для этого используется специальная паста. После полировки на поверхности не должно оставаться никаких заусенцев, в противном случае фуговальный нож не будет готов к работе. Проверку провести просто, готовый нож с отличной заточкой должен легко и ровно резать лист бумаги на весу, оставляя аккуратный срез.

Точильный станок собственными руками

При желании, возможно собрать точильный станок самостоятельно. Вам понадобятся следующие предметы: стол, планшайба, пылесос, двигатель и кожух для станка. Планшайба станет основным и самым дорогим компонентом. Желательно выбрать американских или немецких производителей. Затем подбирается двигатель, мощность которого – 1,5 кВт, подойдут даже поддержанные варианты. Например, можно приобрести двигатели от стиральных машин.

Мотор нужно установить под столешницей, а планшайбу закрепить к движущемуся элементу. Не забудьте продумать кнопки включения и выключения. На планшайбу нужно поставить кожух, срезав одну сторону, с которой и будет выполняться заточка. Также в нижней части столешницы потребуется сделать вырез под пылесос. Данный станок также подойдет для работы с другими режущими поверхностями.

Заточка ножей в специализированных мастерских

Если вам не по силам организовать правильную заточку строгальных ножей или становится сложно установить нужный уровень наклона, то обращение в мастерскую станет отличным решением проблемы. Такой способ имеет следующий преимущества.

• Используется дорогое и высококачественное оборудование. Прямолинейность режущей кромки будет выполнена гораздо лучше, чем при самостоятельной обработке.
• Применяются современные системы охлаждения, которые не позволят перегреться и разрушиться режущей поверхности.
• Применяются дополнительные материалы и специальные технологии по доводке ножа, что отражается на функциональных возможностях сроках службы таких ножей.
• В условиях мастерской возможно получить максимально ровную кромку благодаря отсутствию перегревов и различий по весу. На практике, должен получиться идеальный инструмент.

Не тупим! Приспособления для заточки ножей, которые освободят вас от мужской работы. Приспособления для заточки ножей – виды и правила использования Устройство для заточки кухонных ножей

Каким бы дорогим, брендовым и качественным ни был бы любой нож, он рано или поздно все-таки потеряет остроту лезвия. Как правило, это процесс довольно длительный и напрямую зависит от того, как часто пользуются инструментом и насколько твердые продукты и предметы им режут, из каких марок стали сделан клинок и насколько тонкой есть режущая кромка и пр.

Тупой нож не только затрудняет и замедляет процесс работы, утомляет кисть руки, безусловно, резать им намного опаснее, ведь он может соскользнуть и поранить пальцы или ладонь. Наточить нож правильно не так уже и просто, поэтому приспособления для заточки ножей представлены широчайшим ассортиментом. Как ими пользоваться, как достичь желанного эффекта остроты и как не испортить лезвие окончательно – в этом попробуем разобраться поподробнее.

Шлифовальные бруски: виды, особенности ухода

Особенно распространено и популярно

приспособление для заточки ножей в виде шлифовальных брусков, которыми удобно острить клинок вручную. Безусловными преимуществами использования брусков является то, что, во-первых, они легки, удобны и не требуют электромеханического оснащения, а во-вторых, при их использовании кромка ножа не перегревается, и лезвия не деформируются.

Приспособления для заточки ножей своими руками в виде брусков бывают:

• керамические;
• натуральные;
• алмазные;
• японские водные камни.

Все они выпускаются разных размеров и формы и состоят из мягкой основы – матрицы, на которой в специальном порядке размещены абразивные зерна-кристаллики. Они имеют твердую структуру, которая намного крепче обрабатываемой стали. Матрица во время заточки постепенно затупляется, а отработанные деформированные прочные частицы выкрашиваются, сменяясь новыми, расположенными по всей толщине бруска.

Для того чтобы использовать такое приспособление для заточки ножей своими руками и достигать желаемого результата, нужно учитывать тот факт, что работа с брусками требует наличия несложных навыков. Поэтому использования дорогостоящего бруска не будет эффективным в руках неопытного новичка. Работать надо начинать с небольшими по размеру ножами и немассивными брусками, желательно в виде удобной формы “лодочки”. Для удобной работы лучше выбирать данное приспособление, длина которого равна или больше длины клинка.

Керамические бруски изготовляются с использованием абразивных частиц электрокорунда и карбида кремния. Их преимущественной особенностью является небольшая стоимость. При заточке в бруски попадают частички стали лезвия, которые впоследствии засоряют абразивный материал. Бруски следует очищать регулярно с помощью порошкообразных чистящих средств или жидким мылом, смешанным с песком. Затачивать ножи брусками следует с использованием смазывающих поверхность прибора веществ – воды или мыльного раствора.

Японские водные камни очень качественно и быстро затачивают любой металл, но и стоимость их довольно высока. Сделаны они с твердых окислов и карбидов, равномерно размещенных в силикате. Этот прибор для заточки ножей уникален тем, что стачивается быстрее, но заточка ведется в разы эффективнее.

Для того, чтобы научиться правильно работать с данным материалом, лучше всего сначала просмотреть приспособления для заточки ножей своими руками видео . Работать без подготовки с данным прибором для заточки не следует, ведь испортить и материал, и нож при неумелом обращении чрезвычайно легко. Для таких камней специфичен процесс их хранения, который состоит в постоянном содержании этого

прибора для заточки ножа в чистой, обеззараженной, регулярно меняемой воде.

Самым твердым и прочным для заточки ножа приспособлением является алмазный брусок, который представляет собой металлическую или пластиковую основу с нанесенным тончайшим алмазным напылением, которое практически не стачивается. Безусловно, алмазный брусок – прибор довольно дорогостоящий, но он прослужит очень долго. Не стоит волноваться в качестве данного ручного приспособления для заточки ножей, после первого его использования, идеальные характеристики придания отличной остроты прибор приобретет через некоторое время после его притирки. Очищается брусок под струей воды.

Натуральные бруски изготавливаются из кварца, граната, халцедона и осадочных пород. Наиболее распространен для заточки ножа арканзасский камень, рассмотреть который можно на соответствующих фото и видео. Он бывает твердой, средней и мягкой текстуры и применяется соответственно для дошлифовки и особо острого затачивания, подтачивания ножей, быстрой шлифовки и профилирования режущего клина.

Работать на таком камне всегда нужно с применением минерального масла, а очищать его следует горячей водой со щеткой и мылом.

Кроме того, для затачивания ножа можно использовать абразивную бумагу с мелкой зернистостью и водостойкими характеристиками. Разрезанная на полоски от 4 до 8 см шириной она закрепляется на плоской поверхности, которая неподвижно устанавливается на столе. Во время работы для заточки применяется вода, а после работы бумага промывается.

Прочие популярные точильные приборы

Наиболее популярный инструмент для заточки кухонных ножей у профессиональных поваров – это мусат. Он представляет собой круглый длинный стержень, закрепленный на ручке. Мусатом удобно править нож даже новичкам, но когда его лезвие затуплено окончательно, то заточка является обязательной.

Профессиональные устройства для заточки ножей представлены станками с абразивными и войлочными кругами, а также шлифовальными ремнями. Дорогостоящий инструмент устанавливают производители и сервисные центры и работают на нем только специалисты, ведь существует высокая возможность навсегда повредить клинок.

Механические точилки эффективны для натачивания кромки кухонных ножей. Они недороги, легки в использовании и результат достигается быстро, но в то же время, качество работы не очень высокое, что требует постоянного повторения процесса.

Электрические точилки особенны тем, что автоматически затачивают ножи под правильным углом независимо от степени изношенности и искривления режущей кромки. Современное компактное приспособление длязаточки ножей название, которого имеет много вариантов, обеспечивает не только заточку, но и шлифовку, доводку и правку лезвия.

Виды самодельных устройств заточки ножей

Профессиональные точильные приспособления стоят дорого, но при желании можно создать самодельное устройство для заточки ножей . Разнообразные фото и видео представляют массу самодельных моделей, отличающихся по предназначению, сложности конструкции и стоимости исходных материалов.

При создании самодельного приспособления для заточки ножей основополагающим критерием является возможность установки угла заточки, который должен быть 15-25° – для кухонных ножей, 25-30° – для охотничьих и туристических ножей; 25-40° – для массивных универсальных ножей.

Наиболее простая самодельная заточка для ноже й представляет собой уголки, между которыми устанавливается брусок под требуемым углом и вся конструкция скрепляется зажимами.

Приспособы для заточки ножей могут быть скопированы из фабричных моделей точилок. По такому принципу проходит

изготовление приспособления для заточки ножей , в котором абразивные бруски под необходимым углом устанавливаются в специальные отверстия. Один из них затачивает кромку, а другой ее шлифует.

Отличным вариантом самоделки для заточки ножей является спиленный под определенным углом отрезок деревянного бруса, на который крепится точильный камень.

Конструкцией, которая отличается особой точностью и прочностью, является устройство, в зажимы для заточки ножей которого вставляется широкая сторона лезвия, а вдоль режущей кромки перемещается установленный под углом брусок. В качестве материала основы конструкции можно использовать алюминиевый профиль. Приспособление для заточки ножей из профиля имеет маленький вес и низкую себестоимость, а еще легко разбирается, что весьма удобно для его перевозок.

Собираясь самостоятельно «соорудить» подходящее устройство, лучше предварительно просмотреть на интернет-ресурсе специальное

видео самодельных заточек для ножей, оно показывает подробный поэтапный процесс изготовления и формирования установки, а детальные фото представляют важные узлы и места крепления ее составляющих.

Как точить охотничий нож

Каждый охотник с особым трепетом относится к натачиванию охотничьего ножа, ведь в этом инструменте все должно быть идеально – форма, вес, марка стали, сбалансированность лезвия и пр. Поэтому затачивать режущую кромку такого инструмента следует профессионально, используя мелкоабразивные камни. Они должны перемещаться не вдоль лезвия, а под небольшим углом для создания микроириторной заточки. Приспособление для заточки охотничьих ножей должно представлять собой зажатые под установленным углом абразивные бруски и лучше всего, чтобы они были алмазными.

Следует знать, что никогда не следует острить охотничий нож на электрическом точильном станке. Безопаснее и надежнее использовать

ручное приспособление для заточки ножей , которое острит клинок дольше, но несоизмеримо качественнее.

Прочитали 2384 раз(а)

Практически каждый человек в жизни сталкивается с вопросом относительно заточки ножей. Ведь любой ножик, независимо от его качества, рано или поздно тупеет. Поэтому за лезвием необходимо тщательно ухаживать.

В магазинах сегодня можно выбрать любую точилку среди огромного разнообразия.

Какие бывают камни для заточки

В целом существует несколько основных видов таких приспособлений. А именно:

Масляные, на поверхности которых масло, специально для экономии материала.

Водные, аналогичный предыдущему, но здесь применяется вода.

Натуральные, обработанные промышленным способом.

Искусственные, сделанные из не природных материалов.

Резиновые, встречающиеся крайне редко. Совершенно неудобные в эксплуатации.

Нюансы в вопросе заточки

В заточке каждого ножика бывают свои моменты.

Например, японский самостоятельного типа заточки требует особого внимания довольно опытного специалиста, поскольку японский вид стали довольно хрупкий. Чтобы их точить производители дают рекомендацию применять разные водные камни, наделенные разнообразной зернистостью.

Хозяйки для заточки применяют точилки, купленные в магазине. При использовании нескольких ножей, их острота сохраняется дольше.

А ведь это очень немаловажно, даже несмотря на то, что это отнимает массу времени и силы.

Как правильно точить ножи?

Для этого необходимо создавать специальные условия. Благодаря им ножик будет оставаться острым еще очень долго.

Поэтому важно верно подобрать угол, при котором будете точить ножи. Согласно основному правилу в этом вопросе, чем меньше угол, под которым затачивается нож, тем прочнее получится режущая кромка.

Важно не забывать, что от максимальной остроты зависит следующая заточка. Чем острее будет нож, тем быстрее придется его точить. При этом сделать его снова «работоспособным» будет гораздо сложнее.

Зачем затачивают ножи?

Смысл заточки — восстановление остроты лезвия. Для этого позаботьтесь о верном угле затачивания. То есть нужно восстановить заданный ранее угол, соответствующий нормам с технологической точки зрения.

Чтобы проверить, насколько качественно произведена заточка, разрежьте материал, который режется лезвием именно этого ножа. Если материал разрежется элементарно, Вы сделать всё совершенно верно.

Возможные проблемы в процессе заточки

Для того чтобы правильно подобрать нужный угол, важно иметь определенный опыт, без которого достаточно сложно справиться в этом вопросе. А уж тем более, если не будет специального оборудования для этого.

Ведь если ножик держать руками в процессе заточки, достаточно сложно добиться его идеальной «остроты» в результате.

Чем точат ножи дома?

Иногда бывает и такое, что нож нужно быстренько сделать острым. Здесь может пригодиться брусок древесины, ножовка, наждачка, тарелка из керамики, стамеска и т.п.

А есть и вовсе те, кто может произвести заточку о фундамент из цемента с песком. Но, такой способ вовсе не рекомендуется. Ведь существует масса иных и более проверенных!

Наилучший среди всех – изготовить самодельное приспособление. Это не только удобно, но и мало отличимо от заводского.

Как точить строгальный нож

С ножиками такого плана под силу справиться опытному мастеру-профессионалу, у которого есть не только знания, но и навыки в этом деле. Процесс довольно сложный на самом деле.

При этом в простом магазине оборудование для заточки такого ножа довольно сложно найти. Следует знать, что здесь поможет современный инструмент, в котором можно выставить низкие обороты с водным охлаждением.

Нужно применять новый камень, на котором ровная поверхность.

Лучшим будет именно водный вид камня.

Кроме того, не имея определенного опыта и навыков заточки строгальных ножей, можно также обратиться на СТО, где наверняка имеется такое оборудование, как точило.

Время чтения ≈ 10 минут

Для сохранения режущих свойств ножа необходимо их регулярно подтачивать, а приспособление для заточки ножей, изготовленное своими руками, поможет содержать эти инструменты в надлежащем состоянии. С хорошим острым ножом приготовление пищи значительно ускоряется, освобождая дополнительное время для отдыха. В данном материале мы рассмотрим изготовление специальных устройств для быстрой и качественной заточки ножей.

При заводском изготовлении ножа ему придается необходимая острота. Однако при его частом использовании он постепенно теряет свои режущие свойства. Чтобы сделать нож снова острым, необходимо его заточить, но сделать это правильно не так просто. Неправильная заточка не даст желаемого результата, а время и силы будут потрачены впустую.

Изготовители ножей, откликнувшись на просьбы своих покупателей, предоставили ряд точильных устройств. Но фабричные приспособления могут не устраивать владельцев ножей по разным причинам. Например, неподходящий угол заточки или высокая стоимость устройства. В этом случае бывает проще сделать точилку своими руками.

Что нужно для правильно заточки

Наиболее важным условием получения острого ножа является угол его заточки. Казалось бы, чем меньше этот параметр, тем острее будет наш инструмент. Это верно отчасти, так как слишком тонкая режущая кромка будет быстрее изнашиваться и тупиться.

Угол заточки зависит от функционального использования ножа:

• До 15 градусов – бритвенные и хирургические инструменты.
• До 20 градусов – приборы для нарезки овощей, филе или хлеба
• До 25 градусов – ножи разнонаправленной функциональности.
• До 30 градусов – охотничьи и туристические ножи.
• До 40 градусов – режущие инструменты специального назначения. Например, топоры или мачете.

Итог! Весь процесс сводится к восстановлению режущей способности инструмента, сохраняя при этом заводской угол заточки. Нарушение угла может привести к ухудшению состояния ножа.

Устройства для заточки

Заточить нож под определенным углом, не имея специальных приспособлений очень тяжело, и под силу далеко не каждому профессионалу. Их можно приобрести в специализированных магазинах, либо изготовить своими руками. Ниже мы рассмотрим несколько простых и доступных приспособлений, позволяющих придать остроту большинству хозяйственных режущих инструментов.

Простой станок из деревянных брусков

Данный способ считается наиболее простым в изготовлении и использовании. Точильный материал надежно фиксируется под нужным углом, а заточка осуществляется, держа лезвие ножа строго вертикально.

Для изготовления простейшего приспособления для заточки ножа потребуется:

• Четыре одинаковых деревянных бруска.
• Болты и гайки для соединения брусков между собой.
• Точильный брус.
• Транспортир для определения угла заточки.
• Дрель или другой инструмент для сверления отверстий в деревянных брусках.

Бруски соединяются попарно, и через них просверливаются сквозные отверстия для скрепления болтами. Пары брусков устанавливаются перпендикулярно друг другу под углом 90 градусов. Между частями конструкции устанавливается точильный камень под необходимым углом, вымеряемый транспортиром. Гайки на болтах закручиваются, плотно фиксируя абразив.

Преимущество данного приспособления заключается в относительной дешевизне материалов и простоте изготовления. Справиться с ним может каждый человек даже без соответствующего опыта. К главным недостаткам следует отнести невозможность плавной настройки нужного угла.

Точильный станок из монтажных уголков

Данный способ точения считается наиболее удобным, однако для создания такого приспособления потребуются дополнительные усилия. Он основан на технологии известной компании Lansky Sharpeners. Приобрести оригинальный станок можно в фирменных магазинах, но его стоимость будет достаточно высока. Ниже мы рассмотрим, как сделать аналогичный механизм самостоятельно.

Чтобы собрать конструкцию, потребуются такие материалы и инструменты:

• Два металлических уголка размерами 90×90 мм и толщиной 6 мм. Они являются основой механизма, удерживающего лезвие ножа.
• Металлическая шпилька с резьбой общей длиной не менее 16 см. Она будет основой для удержания точильного бруса.
• Два металлических бруска, необходимых для фиксации абразива.
• Тонкий длинный прут или спица.
• Плоскогубцы. Потребуются для загиба.
• Пила для работы с металлом.
• Инструмент для обработки металлических поверхностей.
• Гайки и болты для креплений и фиксации.
• Дрель и набор сверл по металлу.

Купив необходимые материалы в специализированном магазине, можно приступать к сборке конструкции. Без чертежа изготовить правильную конструкцию будет практически невозможно, так как необходимо соблюдение всех размеров для получения правильного угла заточки. Для этого воспользуйтесь чертежом ниже.

В металлических уголках просверливаются отверстия согласно приложенному выше чертежу. Край уголка, который будет удерживать лезвие, утончается стачиванием. Это необходимо для того, что бы при заточке ножа он не был помехой. Все места сверлений обрабатываются, чтобы убрать все возможные травмоопасные места.

В двух металлических брусках нарезается резьба под диаметр соединительной шпильки и пазы, в которых будет крепиться абразив. Представленная ниже схема зажима поможет быстро и без лишних трудностей его собрать.

Металлический прут или спица с одной из сторон загибается плоскогубцами. Загнутый конец вставляется в отверстие одного из брусков. Ее предназначение – направляющая при точении для задания нужного угла.

Принцип точения на данном приспособлении:

Главные преимущества данного станка – компактность, простота и эффективность заточки, возможность выбрать и зафиксировать угол. Устройство можно держать в руках, либо установить с помощью держателя в тиски. Это позволяет брать его с собой в поход и использовать в полевых условиях.

Среди недостатков стоит отметить ограниченный набор параметров угла и невозможность установить произвольное значение.

На этом видео детально изложено, как сделать приспособление для заточки ножей своими руками по системе Лански:

Станок с фиксацией клинка

Данный способ является видоизмененной версией предыдущего метода. Нож фиксируется на основании станка, а его владелец сам настраивает угол точения. При этом теряется компактность и мобильность станка. Использовать его можно только в домашних условиях.

Для изготовления такого приспособления потребуется:

• Листовая фанера или ДСП. Можно использовать детали от старой мебели.
• Шпилька с резьбой. Она будет выполнять роль штатива.
• Брусок твердой древесины.
• Металлическая пластина для крепления и удержания лезвия ножа на основании.
• Крепежные расходные материалы – гайки, болты.

Сборка конструкции начинается с подготовки основания. Из древесины изготавливаем основу и ножки. Они обрезаются так, чтобы после их соединения наклон основания составлял 20 градусов. В нижнюю часть устанавливается шпилька с резьбой образуя штатив. Для дополнительной прочности все места можно обработать герметиком или специальным клеящим составом.

В центре основания устанавливается металлическая пластина. Предварительно в ней нужно просверлить отверстие соответствующее отверстию в основании станка. Через него пластина будет прижиматься к пластине, и таким образом удерживается лезвие ножа.

Рекомендуется приобрести алюминиевую пластинку, так как она не будет повреждать лезвие при сильном сжатии. Также для этой цели подойдут резиновые прокладки, снижающие негативное воздействие металла на металл и повышающие коэффициент трения, что препятствует случайному смещению лезвия во время точки.

Крепежный механизм для наждачного камня делается из оставшейся части шпильки и двух деревянных или металлических брусков. В брусках просверливаются отверстия под размер шпильки, закрепляются гайками с обеих сторон. Закрепление камня будет осуществляться закручиванием гаек. Этот процесс можно упростить, улучшив держатель пружиной со стороны ручки.

Для выставления угла заточки потребуется два деревянных бруска, скрепленных между собой шарнирным механизмом. В одной части необходимо просверлить вертикальное отверстие под диаметр шпильки. Этой частью он будет одеваться на штатив, регулировать угол заточки и одновременно являться поворотным механизмом по горизонтальной оси.

Во второй части высверливается горизонтальное отверстие чуть большего диаметра. В этом отверстии будет передвигаться шпилька с наждачным камнем, поэтому необходимо полностью исключить возможность застревания.

Порядок заточки:

Главными преимуществами этого способа являются возможность установить любой угол заточки и быстрая замена абразивного элемента. Такой самодельный станок поможет довести любое лезвие до идеального состояния.

К недостаткам относится относительная громоздкость и повышенная сложность изготовления. Для изготовления некоторых деталей могут понадобиться специальные инструменты.

Если у вас остались какие-либо вопросы по монтажу и использованию данного приспособления, то данное видео поможет полностью понять суть процесса:

Выбор абразивного элемента

Немаловажную роль в заточке лезвий играет точильный камень. Чаще всего для определения грубости абразива используют систему цифрового обозначения зерен на одну единицу измерения.

В зависимости от функциональной необходимости различают следующую градацию:

• До 250 – высока грубость. Для заточки ножей и других режущих инструментов не используется.
• До 350 – грубый абразив. Применяется для исправления физических дефектов или очень тупых лезвий.
• До 500 – средний абразив. Применяют для подгонки инструментов. Имеет малый спрос и редко используется.
• До 700 – мелкий абразив. Наиболее используемый тип точильного инструмента в повседневном режиме. Позволяет заточить лезвие до приемлемой остроты.
• До 1000 – ультра-мелкий абразив. Применим для шлифования поверхностей и доведения уже заточенных инструментов до идеальной остроты. Не эффективен для заточки тупых ножей.

Таким образом, если вы желаете с максимальной эффективностью точить свои режущие инструменты, необходимо комбинировать различные типы абразивов. Например, особо тупые ножи доводятся до приемлемого состояния грубыми камнями, затем производится заточка мелким абразивом. В завершение процесса осуществляется шлифовка ультра-мелкими камнями.

Наждак также отличается по своему происхождению:

• Природные. К таким относится японский водный камень, для работы с которым необходимы особые навыки и огромное терпение.
• Алмазные. Наиболее устойчивые к износу и разнообразные по грубости. Самые эффективные и относительно дешевые.
• Керамические. Считаются чем-то средним, между камнями природного и алмазного происхождения.
• Искусственные. Отличаются своей дешевизной, но при частом использовании быстро приходят в негодность.

Устройство для заточки ножей – необходимая вещь в каждом доме. Конечно, можно приобрести заточный станок промышленного производства. Но следует иметь в виду: ножеточки, которые продаются в специализированных магазинах, стоят довольно дорого и часто выходят из строя.

Сконструировать простейший точильный станок можно своими руками. Такая точилка не займет много места, а пользовать ей очень легко. Если же нет желания что-то мастерить, можно воспользоваться обычным точильным бруском. Однако станок для заточки ножей – это все равно отличная идея, ведь простейший станок всегда пригодится, и на нем можно затачивать другие инструменты.

Почему тупятся ножи

В некоторых домах ножи долго остаются острыми, и нужды в заточке не возникает. А у некоторых хозяев, наоборот, они тупятся то и дело. Почему же так происходит? Вот самые распространенные причины:

Станок своими руками

Когда-то в старину точильные станки были редкостью. Когда в деревню или в город приезжал точильщик, все местные жители несли ему свои ножи, ножницы и другие режущие инструменты. В те времена станок представлял собой круг, на котором в горизонтальной плоскости размещался нож. Круг вращался, и лезвие заострялось .

До сих пор многие хозяева, которые заботятся о своих ножах, затачивают эти предметы в горизонтальном положении, пользуясь специальным бруском. Он сделан из абразивного материала, и лезвие, соприкасаясь с бруском, восстанавливает свою остроту. Если нет точильного станка, этот способ вполне можно использовать. Однако, затачивать ножи в горизонтальном положении весьма неудобно, особенно если делать это на весу. В связи с этим многие домашние мастера самостоятельно изготавливают точильные станки. Вот основные преимущества такого станка:

Принцип действия приспособления

Вот как устроен простейший точильный станок:

Для заточки на таком станке не нужно прикладывать никаких физических усилий, а хороший результат достигается очень быстро. Риск травмировать руку сводится к нулю.

Когда лезвия заточены, встает вопрос о том, как их правильно использовать и хранить. Многие домохозяйки, помыв ножи, не вытирают их насухо полотенцем, а просто складывают кучей в сушилку для посуды, чтобы с режущих инструментов стекла вода. Делать так ни в коем случае нельзя . Когда непросушенные, влажные ножи лежат друг на друге в горизонтальном положении, они быстро ржавеют и тупятся.

Поэтому вместе с точильным станком есть смысл сконструировать специальное устройство для хранения ножей. Такое устройство представляет собой деревянную стойку, в которой сделаны прорези различного размера. В эти прорези вставляются клинки лезвием вниз. Таким образом, режущие инструменты не соприкасаются друг с другом, а лезвия все время сухие. Для того, чтобы вынуть ножик из «гнезда», нужно лишь аккуратно потянуть за его рукоятку.

Правильное пользование ножами

Конечно, точить ножи на самодельном станке – одно удовольствие. Приятно смотреть, как тупое лезвие становится острым и начинает блестеть. Однако, никто не любит делать лишнюю работу. Поэтому, чтобы реже точить их, за ними нужно правильно ухаживать. Вот несколько полезных советов:

Острота кухонных приборов во многом зависит не только от качества продукции и металла, из которого выполнены лезвия, но и от условий хранения. Даже самый хороший нож быстро заржавеет, если постоянно держать его в воде и хранить в горизонтальном положении вместе с другой кухонной утварью.

Правильная заточка ножей имеет большое значен ие в быту. Когда лезвие хорошо заточено, работать с ним легко и приятно. Но главное, что травмироваться острым ножом намного сложнее, чем тупым. Заточка ножей на самодельном станке не отнимет много времени и сил, зато режущие инструменты после этого станут как новенькие. Порой самодельные точильные станки используются даже в кафе и ресторанах, чтобы облегчить работу поваров. Но можно воспользоваться и обычным бруском, ведь все зависит от желания и возможностей.

Чтобы выполнять свои функции, ножи должны быть всегда острыми. Любая хозяйка, используя нож для резки продуктов, знает, насколько быстро он затупляется.

Можно изготовить заточку из деревянных брусков . Потребуется 4 бруска одинакового размера: 2 – деревянные, а 2 – абразивные. Дерево шлифуют, удаляя все заусеницы с помощью наждачной бумаги. На них наносят разметку в зависимости от нужного угла, к ним прикладывают точильный камень и фиксируют его ширину. На разметке делают пропилы глубиной 1,5 см. В углубления вставляют абразивные бруски и фиксируют их с помощью болтов.

Рассмотрим действие зажимного устройства. Нож закрепляется и остается неподвижным, а камень делает поступательные движения. Он формирует режущую ровную кромку на острие ножа под необходимым углом. Чтобы сделать лезвие идеально острым, нужно последовательно менять заточные камни. Нужно помнить, что двигаться камни должны строго перпендикулярно участку, который затачивается.

Стамески и ножи для рубанков можно наточить в домашних условиях. Нужно сделать элементарное приспособление, где будет фиксироваться угол заточки. Заточка осуществляется строго на шлифовальной бумаге.

Простой точильный станок для ножей

Для его изготовления нужны две пары реек и брусок. Рейки соединяются между собой при помощи регулируемых винтов, между ними устанавливается брусок. Конструкция должна быть устойчивой, ее нежелательно двигать по рабочему столу. Чтобы лучше зафиксировать брусок, нужно предусмотреть опорные планки, которые можно расположить между деревянными компонентами.

Своими руками сделать просто. Необходимо приготовить нужный инструмент.

Такой станок имеет недостатки:

• не всегда можно контролировать угол заточки, особенно если долго работаешь;
• конструкция неустойчивая, нужен еще один узел фиксации;
• нужно регулярно подтягивать винты, чтобы не изменилось расположение бруска.

Заточка строгальных ножей

Это сложный процесс, для выполнения которого нужны определенные знания и умения. Сложно найти в продаже приспособление для заточки строгальных ножей. Многие осуществляют это на обычных заточках. Рекомендуется для этого случая приобрести современное низкооборотное точило, которое оснащено водяным охлаждением.

Чтобы сделать строгальный нож острым , нужно найти ровный и незасаленный камень, которые применяется в этой области. Прекрасно подойдет водный камень.

Наточить такой нож можно в любой автомобильной мастерской, где есть инструмент для заточки ножей. За дополнительную плату вам сделают острым любое лезвие, используя специальный станок.

Заточка ножей бывает двух видов : односторонняя и двухсторонняя. Методы работы будут отличаться друг от друга. Это нужно учитывать.

Выбирая качественный брусок, нужно брать камень со средним зерном.

Ножи, которые имеют специальные покрытия для режущих кромок, не нужно затачивать. Они изготовлены из особо твердых сплавов, которые защищают клинок от износа.

Точило со специальной режущей кромкой в виде зубьев не стоит пытаться наточить обычным способом. Для такого лезвия нужно применять лазерный контроль, которого нет в обычной квартире.

Часто мыть клинки горячей водой нельзя, так как от этого их лезвия тупятся быстрее.

Чтобы быстро наточить клинок , не имея под рукой специального приспособления, используйте обычную керамическую кружку. Ее дно, обычно, имеет не покрытый глазурью шероховатый обод – его можно использовать вместо камня. Метод подходит для вспомогательной подточки.

В некоторых селах до сих пор практикуют метод заточки клинков о фундамент . Для его изготовления применялся цементно-песчаный раствор, поэтому поверхность фундамента обладает зернистой поверхностью. Конечно же, такой способ для жильцов многоквартирных домов нельзя назвать приемлемым, но это довольно-таки неплохой вариант.

Заключение

В каждом доме обязательно должно быть приспособление для заточки ножей. Простую модель устройства для заточки ножей можно сделать своими руками.

Пусть это будет самая простая модель, но если она будет сделана своими руками, ваши лезвия никогда не будут тупиться.

Станок для заточки плоских строгальных ножей, ножей для рубанка, стамесок, зубил, долот, спиральных сверл TS 150

Приспособление для заточки сверл должно быть в арсенале любого домашнего мастера

При работе с твердыми заготовками, рабочая поверхность сверла быстро изнашивается. Затупленное сверло сильно нагревается и теряет прочность. Это происходит по причине «отпускания» металла. Инструмент периодически надо затачивать. Впрочем – это относится не только к сверлам.

Сверла относятся к недорогим приспособлениям. Во всяком случае, те модели, которые используются в домашнем хозяйстве. Тем не менее, покупать новый наконечник всякий раз после его затупления – расточительно.

Существуют фабричные приспособления для заточки, но при этом нарушается концепция экономного использования домашних инструментов.

Сверла по дереву практически не тупятся, разве что инструмент можно «загнать» на высоких оборотах в смолистой заготовке. Победитовые наконечники по бетону и камню не затачивают. Остается заточка сверла по металлу. Многие слесари со стажем проводят эту процедуру своими руками, безо всяких приспособлений.

Однако, точность работ оставляет желать лучшего, да и глазомер не у каждого домашнего мастера развит настолько профессионально. В любом случае, минимальная механизация необходима.

Как изготовить самодельное приспособление для заточки сверл?

В первую очередь, необходимо обзавестись средством контроля. Как бы вы не затачивали сверло, необходим шаблон для проверки точности работ.

Обычные сверла для работы с черными металлами имеют угол кромки 115-120 градусов. Если вами приходится работать с разными материалами – ознакомьтесь с таблицей углов:

Обрабатываемый материал	угол заточки
Сталь, чугун, бронза твердосплавная	115-120
Латунные сплавы, мягкая бронза	125-135
Красная медь	125
Алюминий и мягкие сплавы на его основе	135
Керамика, гранит	135
Древесина любых пород	135
Магний и сплавы на его основе	85
Силумин	90-100
Пластик, текстолит	90-100

Зная эти значения, можно приготовить несколько шаблонов, и в соответствии с ними производить заточку самостоятельно. При этом можно одно и то же сверло применять для различных заготовок, стоит лишь поменять угол вершины рабочей области.

Простейшая, но очень эффективная приспособа для заточки – втулки разного диаметра, закрепленные на каком-нибудь основании. Схематический чертеж устройства на иллюстрации:

Лучше всего изготовить целую обойму из медных или алюминиевых трубок, под типовые размеры сверл. Или насверлить в бруске из мягкого материала достаточное количество дырок. Главное – установить на вашем точиле удобный подручник, который позволит под правильным углом передвигать приспособление для заточки, и служить надежным упором.

Таким способом пользовались наши деды. Только в качестве материала для изготовления заточного станочка – уголка, использовали дубовый брусок.

В принципе, достаточно было разместить напротив боковой поверхности наждака стол или верстак – и заточной станок готов. При этом качество и точность обработки была на высоком уровне.

Существуют разные чертежи приспособлений для заточки.

Можно воспользоваться готовым, или разработать его самостоятельно. Главное – понять принцип работы со сверлом.

Если инструмент провернется хотя бы на миллиметр – он будет испорчен, и придется стачивать некоторое расстояние для повторной обработки.

После окончания заточки, дайте сверлу остыть и проведите замеры при помощи шаблона. Обе кромки должны быть симметричны с точностью до десятых долей миллиметра. Особенно это важно для сверл малого диаметра.

На схеме показаны типичные ошибки самостоятельной заточки:

1. Углы подобраны правильно и симметрично – а длины режущих кромок неодинаковы. Центр сверления смещен относительно оси сверла. При работе с таким инструментом будут возникать биения, при начале сверления невозможно будет точно попасть в разметку. Сверло с большой долей вероятности сломается;
2. Центровка точная, углы режущей кромки несимметричны. При создании отверстия будет работать лишь одна режущая рабочая часть. Сверление будет происходить медленней, наконечник быстро перегреется. Возможно «отпускание» закаленного металла от нагрева. Кроме того, отверстие будет разбито, а его диаметр больше диаметра сверла.

Популярное: Рассмотрим несколько способов, как точить керамический нож дома

Конструкция точильного станка для спиральных сверл по металлу, изготовленная из подручных материалов

В качестве основы взят бытовой точильный станок с гордой надписью «сделано в Германии», имеющий все признаки изделия из Поднебесной. Тем не менее, работает он исправно, биения оси нет, обороты под нагрузкой держит.

Техническое задание поставлено следующее:

• подручник должен быть строго на одной горизонтали (или выше ее) с осью вращения наждака;
• конструкция прочная и надежная, обеспечивающая безопасность работ;
• должна быть возможность как ручной заточки, так и полуавтоматической – с помощью приспособы;
• форма подручника позволяет свободно опускать хвостовик сверла на необходимый угол.

Никаких дефицитных деталей для изготовления приспособления не требуется. Все материалы фактически валялись под ногами в сарае. Обработка заготовок производилась болгаркой, тем же самым модернизируемым точилом, и сваркой.

Поскольку упор предполагалось делать качающимся (для полуавтоматического режима), было изготовлено петлевое соединение. Отверстия трубки, кронштейна и болта подобраны точно, для отсутствия люфтов. Полученное приспособление имеет две степени свободы.

Площадку можно вращать по вертикальной оси – меняя угол заточки сверла. Эта ось фиксируемая. Также подручник может качаться, опираясь на горизонтальную ось, обеспечивая правильную артикуляцию во время заточки. Эта степень свободы не фиксируемая.

Для опорной пластины выбран металл толщиной 4 мм, остальные элементы конструкции – 3 мм. Прочность получается более чем достаточная. Подручник жестко соединяется с корпусом наждака. Разумеется, крепить его к защитному кожуху недопустимо, поэтому прикручиваем кронштейн с помощью дополнительной металлической «щеки».

К подручнику (точнее к опорной пластине) прикручивается собственно направляющая пластина для сверл. Пластина толщиной 5 мм, в ней пропилен треугольный паз для фиксирования сверла во время обработки.

Угол поворота конструкции – 90 градусов. Это обеспечит заточку любым способом, от метода Леонтьева – до прижима под одним углом с выработкой острого угла кромки за счет кривизны наждака.

Популярное: Съемник шаровых опор своими руками – экономим на инструментах

Обрабатываемое сверло не только прочно держится в канавке – его можно свободно подавать к абразиву вдоль паза, без малейшего отклонения угла заточки.

За счет некоторого превышения плоскости опорной пластины над осью вращения диска, достигнута оптимальная форма заточки затылка рабочей кромки.

Перед началом работ прижимаем сверло к пластине и выставляем режущую кромку параллельно пластине. На этом юстировка заканчивается и можно подавать инструмент к наждаку. Заточка сверла требует определенных навыков, делайте все не спеша внимательно следите за углом заточки.

Точность работ высочайшая, шаблон фактически не требуется. На установку приспособления и настройку угла требуется некоторое время, зато можно быстро заточить пару десятков сверл, не затрачивая никаких усилий.

Если необходимо заточить бур с твердосплавной насадкой – качающуюся пластину можно закрепить на фиксированный угол. Для этого требуется лишь подложить пару шайб под гайку оси.

Приспособление для заточки сверл и приспособления к нему +

про ступенчатые сверла

Заточка бурава может производиться вручную, на станках или специальных абразивных дисках.

Если вы затачиваете сверло вручную, то его необходимо:

• крепко держать за хвостовик, а другой рукой направлять его спиральную часть;
• режущую кромку сверла прижать к боковой поверхности абразивного круга;
• после заточки одной стороны необходимо плавно повернуть сверло, при этом режущие кромки обязательно должны иметь правильный наклон к оси и принять нужную конфигурацию.

Сверло затачивают с обеих сторон поочередно. При этом обязательно контролируйте режущие кромки.

Помните! Острие бурава должно находиться ровно по центру.

В противном случае при работе он будет отклоняться. Стоит отметить, что на сверло ни в коем случае нельзя сильно давить, иначе оно может получить дефекты (изгиб).

Например, если после заточки вы заметили, что режущие кромки неодинаковы и наклонены под разными углами к оси, то это значит, что середина поперечной кромки находится не в центре сверла, и оно будет неправильно работать.

Поэтому все специалисты рекомендуют использовать специальный заточной станок для сверл.

Во время заточки обязательно обратите внимание на изначальный угол инструмента. Именно он в дальнейшем станет вашим ориентиром. Затем осмотрите буравчик на предмет повреждений:

• если вы обнаружили серьезные дефекты, то можно воспользоваться грубой наждачной бумагой;
• если дефекты маленькие и сверло затуплено совсем чуть-чуть – воспользуйтесь доводочным кругом. Эта операция необходима для тонких буравов;
• если сверло по бетону имеет дефекты конуса хвостовика – обработайте верхнюю часть инструмента, аккуратно прижимая его к точильному кругу;
• после обработки ещё раз тщательно осмотрите заднюю поверхность бура;
• если вы заметили, или определили шаблоном, что у вас получился идеальный конус – вы правильно заточили инструмент.

После этого обработайте режущую кромку сверла. Размер перемычки при рациональном обтачивании инструмента должен быть 1-1,7 мм.

Какие особенности у точильных станков

Самодельное устройство для затачивания сверл рассчитано на сквозные и глухие буравчики из сталей, чугунок и различных твердых сплавов. В зависимости от типа, станки могут быть наделены разными функциями. На некоторых из них во время работы можно варьировать угол.

Станки для заточки бывают:

• универсальные – применяются для различных режущих инструментов;
• специализированные – для одного вида.

Именно к универсальным станкам относят устройства для заточки сверл, ведь на них можно обрабатывать:

• метчики;
• фрезы;
• долбняки;
• зенкеры.

Станки подразделяют на две категории:

1. Промышленные – имеют высокую мощность и рассчитаны на заточку инструмента большого диаметра. Мощность зависит напрямую от двигателя.
2. Бытовой точильный станок для сверл – достаточно компактный и используется зачастую для домашнего пользования. С его помощью можно обрабатывать даже буры малых диаметров.

Различают семь методов заточки:

1. Одноплоскостной.
2. Сложно-винтовой.
3. Фасонный.
4. Эллиптический.
5. Конический.
6. Двухплоскостной.
7. Винтовой.

Как изготовить приспособление для заточки сверл

Для изготовления самодельного станка вам потребуются:

• тумблер;
• абразивный круг;
• заглушка;
• двигатель;
• подставка;
• провода.

Следуйте нашим советам:

1. В целях безопасности поместите самодельный станок в корпус, снаружи оставьте только ось и абразивный круг. Помните, прибор будет работать от сети.
2. Заранее выберите место, где будет стоять ваше приспособление для заточки сверл. Желательно, чтобы оно находилось на металлическом столе.
3. Далее поставьте электродвигатель на столешницу с помощью креплений (струбцин) и отметьте места отверстий для болтов, если у него есть лапки.
4. После этого уберите электромотор и сделайте 4 отверстия.
5. Позже снова установите двигатель и аккуратно закрепите его с помощью болтов.

Совет: Если у двигателя нет лапок – можно укрепить его с помощью металлических полос (хомутов).

Электродвигатель для нашего будущего станка должен быть оснащен специальным удлиненным валом, на который следует надеть зернистый диск. Для этого:

1. Установите крепежную гайку, предварительно нарезав на конце вала правую резьбу.
2. Закрепите диск с помощью шайбы и гаек.

Если диаметр вала и отверстия диска совпадают, то установите на вал шайбу, а затем абразивный диск. Если диаметр вала и отверстия не совпадают, то вам необходимо добавить втулку.

Предварительно сделайте в ней специальное боковое отверстие с резьбой для болта, чтобы иметь возможность плотно закрепить её на вал. После этого вы можете надеть втулку.

Если вы не можете определиться с электродвигателем, то просто возьмите мотор старой стиральной машинки. Он идеально подойдет для самодельного устройства заточки.

Стоит отметить, что вы должны заранее приготовить пускатель и провода, которые впоследствии нужно будет соединить. Очень важно, чтобы пускатель имел как минимум три-четыре разомкнутых контакта. Его обмотка должна подключаться с помощью двух кнопок к фазной линии.

Внимание! Электродвигатель будет небезопасным, независимо от типа – при работе вращающийся вал может случайно намотать шнур, провод, волосы.

Совет: Изготовьте металлический короб для защиты станка от пыли, абразивных частиц, а вас – от случайных травм.

Как правильно заточить сверло на станке

1. При заточке необходимо следить за тем, чтобы два плечика сверла были одинаковые. Если вы достигнете такого соответствия – значит ось вращения сверла полностью совпадет с центром отверстия.
2. Перед началом заточки обязательно убедитесь в том, что абразивный диск плотно закреплен.
3. Всегда начинайте процесс более грубым абразивом.
   После того, как на вашем сверле появится заусенец, вы можете сменить абразив на более мелкий.
4. Следите за углом заточки.
5. Не допускайте переключением обмоток, чтобы абразивный диск крутился наоборот. Он должен всегда двигаться только в направлении лезвия.

Учтите, что сверла не выносят излишнего перегрева. Во время заточки регулярно охлаждайте буравчик.

Но ни в коем случае не опускайте в воду раскаленное докрасна сверло, так как в нем могут появиться каверны.

Дополнительные приспособления

про сверло Форстнера

Чтобы не держать сверло в процессе заточки на весу (это может привести к травме) предусмотрите подложку или направляющую в виде маленькой приставки. Она выполняется из полосы металла, изгибается, как показано на рисунке и прикручивается к станине (основанию). Сверло опирают на нее и подводят к кругу под нужным углом.

Сделайте на направляющей, описанной выше, риски (отметки) под необходимые углы заточки. Пользоваться ей станет намного удобнее.

Если это для вас сложно – отрежьте верхнюю часть обычного транспортира и приклейте на направляющую.

Углы менее 300 для заточки не применяются, поэтому жертвуем ими.

1. Универсальное приспособление

Для облегчения заточки инструмента, в частности сверл, разработан механизм, состоящий из сверлильного патрона, вала, роликовых направляющих (салазки) и транспортира.

Основную подложку, описанную выше, делают широкой. На нее приклеивают транспортир. Высверливают отверстие, в которое вставляют болт, служащий осью для поворотной поверхности.

На нее устанавливают на роликовых салазках пластину, на которой закреплена труба с патроном на оси. Сама пластина движется вперед/назад с помощью обычного механизма подачи (ось с резьбой).

В нижней части поворотной пластины укреплен указатель-ограничитель смещения. Он служит для поворота устройства на нужный угол и для его стопора.

Работа с приспособлением

1. В патрон вставляется сверло.
2. Пластину поворачивают на нужный угол и стопорят указателем.
3. Крутят рукоять, добиваясь необходимой заточки половины сверла.
4. Замечают деление.
5. Поворачивают сверло на 900 и повторяют операцию, доводя сверло до замеченной точки.

Источник: https://refite.ru/prisposoblenie-dlya-zatochki-sverl.html

Станки для заточки строгальных станков: автоматические и ручные

Строгальные станки имеются практически в каждой частной мастерской или на большом производстве, где осуществляется обработка древесины. О необходимости поддержания ножей в нужном состоянии говорят следующие факты:

• при строгании поверхности затупленными ножами она покрывается ворсом и даже может иметь значительные неровности;
• подтертые режущие кромки в ходе работы крошатся;
• использование изношенных режущих поверхностей способствует перегрузке двигателя, а это может привести к его преждевременному выходу из строя.

Точильные станки для заточки ножей различаются по способу подачи последних. Подача ножей может осуществляться:

• вручную;
• автоматически.

Станки с ручной подачей имеют следующую конструкцию:

• платформу-основание;
• абразивный элемент;
• каретку для фиксации обрабатываемой единицы.

Устройства для заточки строгальных станков бывают ручными и автоматическими

В ходе работы данного устройства нож перемещается при помощи рукоятки. Такой прибор имеет небольшие размеры, он может быть размещен на любой горизонтальной поверхности.

Полностью автоматизированные станки устанавливаются на станину из чугуна, они отличаются большими размерами и довольно разнообразным набором опций. Скорость обработки и толщина снимаемого слоя устанавливаются автоматически. Такие устройства могут одновременно обрабатывать несколько ножей.

Существуют автоматические станки для заточки строгальных ножей и приборов домашнего пользования. Они характеризуются небольшими размерами, а также имеют возможность установки скорости. Однако за один раз можно обработать только единицу инструмента.

Заточка сверла по металлу

В арсенале любого мастера, как правило, присутствуют сверла. Для того чтобы данные режущие приспособления функционировали исправно, требуется, чтобы они были качественными и достаточно острыми. Не секрет, что со временем любое сверло, даже изготовленное из суперпрочного закаленного сплава, теряет свою остроту. В таком случае необязательно его выбрасывать — рачительный мастер может восстановить геометрию и работоспособность затупившегося сверла. Данные работы вполне можно произвести самостоятельно, применив несложные приспособления наподобие точильного круга.

Признаки необходимости затачивания сверла

Для хозяйственных нужд чаще всего используются сверла небольшого диаметра – не более 16-18 мм. В отличие от аналогов для обработки древесины, которые могут служить в течение длительного времени без всякого затачивания, сверла по металлу для эффективного использования должны быть исключительно острыми. Тем не менее, в процессе обработки металла они довольно быстро изнашиваются.

Такой режущий инструмент, начиная затупляться, при эксплуатации издает неприятный резкий скрип. При сверлении металла наблюдается значительное нагревание режущих кромок, в таких случаях отвод тепла от их уголков сильно затруднен. Соответственно, сверло тупится начиная с уголка, и постепенно данный процесс охватывает всю кромку, и она становится заметно закругленной. Далее начинается истирание задних граней и сминаются режущие кромки.

Без заточки такой инструмент в процессе эксплуатации станет перегреваться, и процесс изнашивания его значительно ускорится.

Каждый раз выбрасывать сверла и приобретать новые довольно накладно. Во избежание этого необходимо вовремя выполнять заточку. Удобно выполнять ее, используя специализированное оборудование. Восстановить работоспособность сверла можно также самостоятельно — для заточки сверла по металлу своими руками можно обойтись использованием подручных инструментов с приспособлением в виде точильного круга.

В домашних условиях для заточки сверла по металлу применяют приспособления в виде:

• шлифмашины;
• электроточила;
• электродрели, оснащенной специальной насадкой.

Подобное оборудование наверняка найдется почти в каждой мастерской либо в гараже. В целом, подойдет любое приспособление, электродвигатель которого сможет обеспечить необходимое число оборотов – порядка 1000-1500 об/мин. Потребуется собрать платформу для установки мотора и присоединить к нему абразивный камень.

Технология затачивания сверла

Для получения отверстий в металле применяют спиральные сверла с выточенными продольными канавками, по которым уходит появляющаяся при обработке материала стружка. Вследствие наличия канавок на таком сверле имеются два винтовых пера (их также иногда именуют «зубы»). Ширина канавки и пера режущего инструмента должна быть примерно одинаковой. Сердцевина его определяется глубиной канавки. Следует учесть, что при чрезмерном увеличении ее более удобно размещается стружка, но толщина сердцевины уменьшается — вследствие этого она может быть ослаблена, в таком случае прочность сверла снизится.

Отклоненную назад под углом винтовую поверхность такого режущего инструмента, по которой стекает стружка, принято именовать передней гранью. Данный угол заточки сверла по металлу, образуемый винтовой канавкой, соответственно обозначают как передний.

Благодаря наличию отклонения, металлическая стружка легко спускается по данной грани. Поверхность режущего инструмента, обращенную к детали, именуют задней гранью, а угол, на который она отклонена от поверхности резки – соответственно, задним углом. Такое отклонение помогает снизить трение инструмента при сверлении.

Режущая кромка образуется на пересечении передней грани сверла с задней.

Заточку можно освоить, немного потренировавшись на вышедших из строя старых сверлах. Чтобы понять, как правильно заточить сверло по металлу, потребуется сначала потренироваться «держать» нужный нажим и наклон. Главное – научиться соблюдать передние и задние углы, а также не перетачивать переднюю грань. Выбрать угол наклона можно, отталкиваясь от диаметра режущего инструмента (в диапазоне от 1/4 мм до 1 см он меняется от 19 до 28°), а также от типа используемого материала (с повышением его мягкости наклон увеличивается). Таблица углов заточки сверла по металлу приведена ниже.

Затачивание следует осуществлять, обрабатывая задние грани сверла, при этом требуется, чтобы выточенные оба зуба получились идентичными. Достаточно сложно добиться получения нужной формы задней грани и выдержать необходимый задний угол наклона. Реализовать данные задачи непросто.

Если условия не будут соблюдены, при сверлении металла трение задней поверхности и сопутствующее нагревание увеличатся — следовательно, долговечность данного режущего инструмента может несколько снизиться.

На производстве для затачивания сверл по металлу применяется специальное оборудование, в домашних условиях потребуется произвести заточку упрощенным способом при помощи имеющихся в наличии приспособлений.

Подготовка к затачиванию сверла

Для выполнения работ по заточке сверла необходимо надлежащим образом подготовиться. Стоит учесть, что при взаимодействии вращающегося точильного камня и инструмента металлические частицы и искры могут разлетаться во все стороны, и при попадании на открытые участки тела, особенно в глаза, могут стать причиной серьезных повреждений. Таким образом, в процессе заточки сверла по металлу потребуется обязательно использовать защитные очки и перчатки.

Следует также учесть, что вследствие трения о вращающуюся плоскость точильного диска инструмент ощутимо нагревается, поэтому в процессе заточки потребуется периодически охлаждать его, чтобы не допустить перегрева. Для этого следует приготовить емкость, наполненную водой, в которую потребуется окунать обрабатываемое сверло. Если оно все же перегреется, то металл приобретет ненужную хрупкость и не сможет выдерживать значительные нагрузки, при дальнейшей службе такой инструмент быстро придет в негодность.

Способы заточки

Спиральные сверла широко применяют в бытовых условиях, с их помощью можно обрабатывать как древесину, так и металл. Такой режущий инструмент оснащают хвостовиком одно- либо двухплосткостной, конической, винтовой либо цилиндрической формы.

Способ заточки сверла по металлу зависит от того, какую форму требуется придать его задней поверхности. Одноплоскостное затачивание подразумевает ровное стачивание задней поверхности зуба в виде плоскости с соблюдением заднего угла наклона 29-30 °. При таком затачивании потребуется соблюдать максимальную аккуратность, так как есть опасность крошения режущей кромки. Данный метод оптимально подходит для сверл с небольшим диаметром (до 0,3 см).

Универсальные сверла с диаметром, превышающим 3 мм, чаще всего обрабатывают при помощи конической заточки. При этом необходимо по возможности повторить первоначальную заточку – в таком случае будут оптимально соблюдены нужные углы.

Вручную процедуру затачивания в упрощенном виде можно выполнить следующими способами:

1. Возьмите сверло в левую руку недалеко от конуса, правой рукой необходимо захватить хвостовик. Прижмите заднюю поверхность сверла к точильной плоскости. Затем в направлении от режущей кромки потребуется непрерывно, медленно и плавно производить покачивание его рукой. Стоит учесть, что сверло не следует отрывать от точильного камня, пока задняя грань зуба не приобретет нужную форму конуса. Далее процедуру следует повторить для второго зуба.
2. Как и при использовании вышеописанного метода, сверло потребуется держать левой кистью руки возле конуса, а в другую руку взять хвостовик. Далее потребуется прижать его к плоскости абразивного диска и, плавно вращая сверло вокруг своей оси, затачивать его заднюю поверхность. При этом не следует отрывать режущий инструмент от абразивного диска. Для максимально точного соблюдения нужного угла наклона сверла можно применить специальные втулки либо стойки.

После подобной обработки несложно получить хвостовик в виде конуса. Для домашнего сверла с диаметром до 1 см данной заточки может оказаться достаточно. При наличии инструмента большей толщины рекомендуется дополнительно немного подточить впереди в области хвоста режущую кромку – данная мера позволит облегчить процесс сверления.

При правильной заточке сверла по металлу должна быть соблюдена симметричность относительно оси. Требуется, чтобы его кромки были прямыми и одной длины. Кроме того, требуется получить равные углы (заострения кромки, а также задние) у вершины инструмента. Проверить качество его заточки несложно, применив шаблон, изготовленный из листового металла толщиной около 1 мм. При помощи его удобно контролировать величину угла заострения.

Победитовое сверло с напайками также может затупиться. Улучшить его остроту можно, применив электроточило с алмазным камнем (кроме того, для обработки твердого металла потребуется снизить скорость до минимальной). Затачивать такие сверла можно, если высота напайки составляет около 10 мм – в таком случае следует применить одноплоскостное затачивание короткими касаниями диска точила, придавая задней поверхности плоскую форму и стачивая ее до напайки. Кроме того, потребуется подточить и переднюю поверхность. Угол затачивания победита составляет 170°.

Как выполнять заточку сверла: полезные советы

При проведении заточки не следует забывать, что в процессе трения об абразивный диск сверло в значительной степени нагревается. При возникновении перегрева металл размягчается, теряя при этом прочность. Чтобы сохранить максимальную работоспособность сверла в дальнейшем, в процессе заточки при нагревании необходимо периодически окунать его в емкость с водой либо раствор соды (машинным маслом при этом пользоваться не рекомендуется). Стоит учесть, что твердосплавные сверла в подобном охлаждении не нуждаются.

Если же вследствие каких-либо причин приходится затачивать инструмент всухую, то необходимо использовать минимальную скорость вращения затачивающего диска. Кроме того, потребуется последовательно снимать минимальный слой стружки, и при наличии малейших признаков перегревания останавливать процедуру до остывания металла. Потребуется постоянно следить, чтобы он нагревался не выше комфортной для рук температуры.

Заточку сверла рекомендуется выполнять в направлении, противоположном движению абразивного диска — в результате подобной обработки уменьшается риск смять и искрошить кромку. Обработанное таким способом сверло будет служить достаточно долго.

В условиях производства заточку сверл завершают доводкой с помощью точильного круга с мелкой зернистостью абразива. В результате проведения данной процедуры поверхности режущего инструмента можно придать максимальную гладкость, убрав при этом зазубрины. После нее сверло приобретает большую устойчивость к износу. Если у вас имеется такая возможность, после заточки следует выполнить доводку.

__________________________________________________

20.03.2017

Источник: https://optimap.ru/zatochka-sverla-po-metallu.html

Станки для заточки дисков: конструкции, способы функционирования

Станки для заточки дисков относятся к узконаправленной категории заточных механизмов. По своей конструкции они могут быть выполнены следующим образом:

• двигатель и точильный круг остаются статичными, движется только обрабатываемый диск;
• вращаются и затачивающие элементы установки, и круговая пила;
• перемещаются двигательный механизм и оснастка, затачиваемый диск остается неподвижным.

Установки для заточки дисков являются узконаправленными изделиями

К последнему виду можно отнести станки для ручной заточки дисков. Принцип работы таких устройств выглядит таким образом: закрепляется дисковая пила, ручной электромеханизм обводится по обрабатываемой поверхности зубьев. Заточка зубьев дисковых пил может осуществляться по следующим видам углов:

• переднему;
• заднему;
• скосу передней и задней частей;
• заострению (размеру) передних и задних углов.

Все вышеперечисленные характеристики зависят от особенностей применения дисковых пил:

• для продольной распиловки необходим угол 15-20°;
• для поперечного пиления требуется передний угол 5-10°;
• универсальный вариант пильного диска имеет угол 15° (средняя величина).

Важно! Угол распиловки необходимо учитывать не только при подборе дисковой пилы для определенных целей. Он имеет значение и для качества используемого материала: чем плотнее структура обрабатываемого изделия, тем меньше должны быть передний и задний углы.

При заточке дисков необходимо помнить про угол распиловки

Технология заточки сверл различного типа

Сверла в процессе эксплуатации неизбежно теряют свои первоначальные свойства. Это связано с изменением конфигурации режущих кромок. Но при этом не всегда необходимо покупать новые. Если своевременно выполняется заточка сверла – время эксплуатации инструмента увеличивается.

Принципы заточки сверл

Для того, чтобы разработать технологию обработки режущей кромки этого типа инструмента — необходимо знать принцип его работы. Во время вращения режущие части сверла формируют конус. Такую же конфигурацию приобретает дно глухого отверстия.

Определяющим условием правильного выполнения этого процесса является соблюдение конфигурации режущей кромки, которая располагается на концах торца. В случае изменения геометрии неизбежно появятся дефекты. Чаще всего это излишний нагрев сверла по металлу, формирование неровных стенок глухого или сквозного отверстия. Во избежание возникновения этих дефектов необходимо своевременно выполнять заточку.

Основные принципы восстановления конфигурации режущей кромки сверла:

• определиться с конфигурацией сверла. Его строение и материал изготовления напрямую повлияет на выбор технологии заточки;
• правильно выбрать инструмент для выполнения этой процедуры. Оптимальным вариантом будет использование специальных станков. В случае их отсутствия можно воспользоваться универсальным точильно-шлифовальным оборудованием;
• рекомендуется использовать охлаждающую жидкость. Она снизит степень нагрева режущей кромки во время обработки, а также минимизирует вероятность появления внутреннего или поверхностного натяжения.

Применение средств индивидуальной защиты является обязательной мерой. Даже если специальный станок имеет прозрачный щиток – всегда есть вероятность вылета мелкой стружки или поломки сверла.

Для обработки небольших сверл по металлу можно использовать шлифовальную машинку. В этом случае оно жестко крепится, а заточка осуществляется с помощью небольшой фрезы.

Технология обработки спиральных сверл

Технология заточки на абразивном кругу

Для заточки свел этого типа можно использовать абразивный круг, установленный на вал электродвигателя. Затем необходимо рассчитать угол между режущими кромками. Они должны образовывать конусное глухое отверстие в процессе эксплуатации.

Для правильного форсирования режущей части необходимо ориентироваться на конфигурацию спиральных канавок, вдоль которых происходит удаление стружки. Во время заточки кромка сверла должна быть параллельна оси вращения абразива. Сначала выполняется обработка одной кромки, а затем второй. Расстояние от режущей части до канавок должно быть одинаковым для двух сторон.

Угол между кромками должен быть равен изначальному. Если нет аналогичного нового сверла по металлу – можно ориентироваться по следующим данным, которые зависят от материала обработки:

• для стали — 140°;
• для обработки бронзы, латуни — от 110° до 120°;
• сверла по алюминию, дереву или пластику – от 90° до 100°.

В случае обработки универсальных сверл угол между режущими кромками составляет 120°. Для повышения качества рекомендуется изготовить или приобрести готовый шаблон. Следует отметить, что его конфигурация может быть различной в зависимости от типа обрабатываемого сверла.

Окончательный этап правки – формирование задней поверхности. Обработка также происходит на абразивном станке. Контроль качества осуществляется с помощью обычной шайбы.

Особенности применения станков для заточки ленточных пил

Ленточная пила представляет собой металлическую полосу с зубьями по одному краю с замкнутым контуром. При помощи данного инструмента выполняется пиление материала самой разнообразной конфигурации. Естественно, после определенного рабочего цикла такая пила должна восстанавливать свои потенциальные возможности. Основным показателем, указывающим на необходимость заточки, является излишняя шероховатость обработанной поверхности.

Если ленточная пила оставляет шероховатости, то ее пора затачивать

Сначала пила отправляется на регулировку разводки, то есть на корректировку отгибания зубьев в разные стороны. В зависимости от функционала существуют различные способы расположения режущих элементов: волнистая разводка, нетронутым остается каждый третий зуб, поочередный отгиб каждого элемента.

После выполнения разводки инструмент обрабатывают на станке для заточки пил подобного типа. Основной элемент станков (круги) должен соответствовать материалу, из которого выполнена ленточная пила. Для биметаллических вариантов подойдет боразоновый или алмазный абразив. Для пил из инструментальной стали вполне достаточно корундового обтачного круга.

Статья по теме:

Точилка для ножей своими руками: как сделать эффективное приспособление

Зачем нужна, какая конструкция лучше. Схемы и чертежи. Материалы, используемые для создания абразивной поверхности. Как правильно точить лезвие.

Выбирают обтачные круги по форме и размеру пильных полотен. Различные варианты станков могут быть оснащены следующим типом абразивов:

• плоским;
• тарельчатым;
• чашечным;
• профильным.

Полезный совет! Перед выполнением заточки на станке полотно ленточной пилы стоит вывернуть и оставить в таком состоянии на 8-10 часов. Процесс обработки будет более эффективным.

Станки для ленточных пил могут быть оснащены чашечным, профильным, плоским или тарелочным абразивами

Отзывы – Deulen Tools

Отзывы

Обзор журнала WOOD

4.8 рейтинг-014.8из 5

• Торговая марка: Deulen Tools
• Модель: 6-дюймовый шаблон
• Цена: $50

Производительность

     5/5

Ease of Use

     4/5

Features

     5/5

     5/5

Приспособление позволяет быстро подправить затупившиеся или зазубренные ножи

Поскольку заточка стальных фуганков и строгальных ножей стоит около 75 центов за дюйм, я обычно выжидаю между заточками дольше, чем следовало бы. Но с приспособлением для заточки ножей Deulen Tools я могу сам заточить эти ножи. После трех-четырех заточек приспособление окупило сэкономленные средства. Это приспособление удерживает два ножа на 9Угол 0° друг к другу, скошенная кромка вниз во время движения

Дополнительные обзоры

Джон Зуерляйн

Подробнее

Г-н Deulen,

Просто примечание, чтобы сообщить вам, насколько я впечатлен 12-дюймовой точилкой Deulen, которую я заказал у вас. Это отличное приспособление для моего небольшого магазина. Я не занимаюсь производством в больших масштабах. Так же делаю шкафы, парты и столы для себя и семьи. Но это приспособление действительно сияло, когда я заточил 6 своих фуганковых ножей и 4 строгальных ножа. До того, как я получил приспособление, я думал, что отлично справляюсь с заточкой этих ножей вручную. Когда я делал их на приспособлении, было легко увидеть выступы и впадины, которые я пропустил при ручной заточке. Было приятно видеть, что они вышли прямыми и ровными. Вы проделали большую работу, спроектировав и соорудив этот джиг. Я уже рассказал об этом своим друзьям-деревообработчикам (они на пенсии инструкторы по деревообработке в Университете Висконсина в Стауте, где я также преподавал), которые работают со мной над домами Habitat for Humanity в нашем сообществе. Опять же, это приспособление идеально подходит для моих целей, когда мне нужно точить ножи только один или два раза в год. Хорошая работа!!!!! Также спасибо журналу Wood Magazine за подсказку об этом инструменте в их октябрьском номере.

Bob HunterTools Редактор

Подробнее

Недавно я получил 12-дюймовое приспособление для заточки через ваш сайт E-Bay. Я заточил 2 комплекта 6-дюймовых ножей, которые были очень тупыми с зазубринами. На «заточку» обоих наборов ушло около 15 минут. В эти выходные займусь 13-дюймовыми ножами. Я строгаю грецкий орех, хурму и иногда осейджский апельсин вместе с более мягкой древесиной, и держать ножи острыми было больно. Ваш продукт прост в использовании и отлично справляется со своей задачей. Хотел бы я подумать об этом!! Карл Лоусон Минден, Луизиана Я рад слышать, что дела идут хорошо, Дэн. И мы ценим ваши добрые слова нашего обзора. В конечном счете, это наша цель как журнала: информировать читателей о новых продуктах, методах и проектах, которые заинтересуют их или обогатят их опыт деревообработки. Мы до сих пор используем набор, который вы прислали нам в нашем магазине, для заточки ножей, и они по-прежнему отлично работают

Настоящий качественный инструмент и компания

Подробнее

Мой текущий проект, сделанный из переработанной древесины возрастом более 100 лет, означает, что мой рубанок найдет широкое применение. Зная, что два набора лезвий, которые у меня были, были далеко не идеальной остроты, я начал рассматривать это приспособление как способ сэкономить немного денег в долгосрочной перспективе. Мое представление о «качестве», по-видимому, находится на гораздо более высоком уровне, чем у большинства промышленных товаров в настоящее время, поэтому, когда я купил приспособление для заточки Deulen Tool 12», я «надеялся» на качественную деталь, но «ожидал» чего-то гораздо меньшего. Тем не менее, я был сразу же впечатлен подгонкой и отделкой этого приспособления, а также качеством материала, из которого оно было изготовлено. Стремясь наточить набор лезвий, я взялся за него. Однако я почти сразу же был встревожен, увидев, что лезвие на одной стороне приспособления точится в основном посередине. Это сразу сказало мне, что лезвие погнулось. Тщательная проверка поверочной линейкой и щупом подтвердила мои подозрения: лезвие было прямым, но приспособление изогнуло его на 0,010 дюйма при установке. Быть тем, чего это стоило; Я ожидал получить то, за что заплатил. Короче говоря, я связался с Deulen Tools (сам Дэн) и был крайне удивлен, когда менее чем через 2 дня получил совершенно новое, обновленное приспособление. Дэн объяснил мне, что они прошли через период аутсорсинга для некоторых своих производств только для того, чтобы узнать, что им пришлось выбросить более 200 комплектов латунных направляющих, поскольку они НЕ соответствовали его стандартам. Судя по всему, я получил тот, который был отправлен до того, как недостаток был обнаружен. Он также объяснил мне свои улучшенные стандарты производства и контроля качества. Это новое приспособление еще более впечатляющее, чем первое. Тяжелый для своего размера и действительно семейная реликвия. Deulen Tools искренне заботится о выпуске качественного и долговечного продукта, а личная забота Дэна об удовлетворенности клиентов не имеет себе равных в моей книге. Я бы купил у Deulen Tools снова без колебаний.

Предыдущий

Следующий

Можете ли вы заточить лезвия рубанка (способы и методы заточки лезвий)

Рубанок пригодится в различных областях деревообработки. Таким образом, если его лезвия не будут полированы в течение длительного периода времени, это отодвинет ваше хобби и профессию.

Лезвия рубанка со временем могут затупиться из-за многолетней интенсивной эксплуатации. В конце концов, это машина, и она будет обесцениваться с каждым годом. Итак, вы хотите знать, можно ли его заточить и как это сделать?

Продолжайте читать!

Что я узнаю?

• 1 Можете ли вы заточить лезвия рубанка?
• 2 Как заточить лезвия ручного, электрического и рейсмусового станка
  • 2. 1 Осторожно снимите лезвия со станка
  • 2.2 Очистите и протрите внутреннюю часть строгального станка
  • 2.3 Используйте правильные инструменты для заточки лезвий
  • 2.4 Проверка производительность лезвий
• 3 Под каким углом вы затачиваете лезвия строгального станка?
• 4 Как часто следует затачивать лезвия рубанка?
• 5 Как узнать, затупилось ли лезвие рубанка?
• 6 Каковы причины затупления лезвия рубанка?
• 7 Как заточить лезвия рубанка в домашних условиях?
• 8 На этом закончим

Можете ли вы заточить лезвия рубанка?

Лезвия рубанка могут стать ржавыми, медленными или плоскими, пока ваша любимая машина продолжает работать. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем ручного, электрического или рейсмусового станка или , проблема тупых лезвий может преследовать вас в любом случае.

Вы всегда можете заточить лезвия рубанка и следовать основным протоколам технического обслуживания, чтобы обеспечить их хорошую работу в течение длительного периода времени. Существует несколько простых вариантов заточки ножей рубанка . Прокрутите вниз, чтобы найти раздел, в котором говорится об этом.

Как бы сложно это ни звучало, заточить лезвия рубанка так же просто, как убраться в ванной. Если у вас когда-либо были заточены кухонные ножи , полировка лезвий рубанка станет для вас пустяком.

Все, что вам нужно сделать, это ознакомиться с инструментами для заточки . Остальное встанет на свои места очень легко.

Осторожно снимите лезвия со строгального станка

Снимите лезвия со строгального станка, будь то ручной, электрический или рейсмусовый станок. Делайте это осторожно, чтобы не навредить себе. Удерживая рубанок на месте, открутите болты против часовой стрелки.

Храните болты в небольшой коробке, чтобы не потерять их.

Очистите и протрите внутреннюю часть рубанка

Поскольку вы отделили ножи от рубанка, найдите время, чтобы очистить ножи и те части, которые доступны прямо сейчас. Ваш рубанок скажет вам за это спасибо! Инструменты, которые вы можете использовать для этого, могут быть сухим полотенцем или даже воздушным компрессором.

Используйте правильные инструменты для заточки лезвий

Заточка лезвий рубанка аналогична заточке кухонного ножа. Вам нужно знать углы и применять правильные штрихи, чтобы выполнить работу. Для заточки лезвий рубанка можно использовать что угодно: точильные камни, водостойкую наждачную бумагу и приспособление.

Наждачная бумага бывает грубой, средней и мелкой зернистости. Вы можете увидеть такие числа, как 400, 600 или 1000. Сильно поврежденные лезвия нуждаются в грубом зерне, тогда как слегка поврежденные лезвия могут обойтись мелким зерном.

Натрите тыльную сторону лезвия абразивом любого типа. Для этого положите лезвия на ровную поверхность. Вы также можете начать с грубой зернистости, затем использовать среднюю и закончить мелкой зернистостью.

Затем поверните в сторону скоса. Эта сторона меньше и ее труднее затачивать. Итак, используйте направитель для заточки и наклоните его под идеальным углом, чтобы заточить эту сторону.

По мнению экспертов, идеальный угол 30 градусов для крепкого хвата. Убедитесь, что приспособление также хорошо поддерживает лезвие. Завершите шлифовкой от грубого до мелкого зерна по скошенной стороне лезвий рубанка.

Проверка работы лезвий

После полировки лезвий поместите их обратно в рубанок и запустите машину для пробного запуска. Используйте небольшой кусок дерева, чтобы увидеть, как сейчас строгает оборудование. Если ложа выходит гладкой и красивой, значит, лезвия отполированы идеально!

Под каким углом вы затачиваете лезвия рубанка?

Шлифовальные лезвия рубанка могут потребовать приложения различных углов, чтобы они выглядели и работали на оптимальном уровне. Для лезвия рубанка уровень заточки может варьироваться от 25 до 30 градусов на плоской поверхности.

Как часто следует затачивать лезвия рубанка?

Ответ на этот вопрос может различаться в зависимости от того, сколько раз и как часто вы пользуетесь рубанком. У некоторых людей лезвия рубанка могут служить несколько лет и требуют обслуживания каждые шесть месяцев.

Однако для строгальных станков , работающих в тяжелых условиях, может быть иначе . Техническое обслуживание необходимо проводить чаще, тем не менее, существует высокая вероятность того, что потребуется замена лезвий после первого года эксплуатации.

Помимо заточки лезвий рубанка, вы также должны содержать их в чистоте и порядке, чтобы они оставались острыми и прочными в течение длительного времени.

Возвращаясь к нашему вопросу, вы поймете, когда следует затачивать лезвия рубанка, когда заметите явные признаки его затупления. Например, это могут быть опилки, которые короче и меньше тех, которые выходили, когда лезвия были острыми и прочными.

Вы также можете заметить царапины и неровности на заготовке после обработки ее рубанком. Это явный признак тупых лезвий рубанка. Кроме того, если ваш рубанок работает громче, чем обычно, возможно, ваши лезвия изнашиваются.

Как узнать, затупилось ли лезвие рубанка?

Иногда люди недооценивают состояние ножей рубанка и заменяют их слишком рано. Что происходит, так это то, что вы тратите ненужную сумму денег на покупку нового набора лезвий и нанимаете эксперта для его крепления.

Чтобы избежать таких хлопот, внимательно прочитайте строки ниже, чтобы определить, нужно ли вам менять ножи рубанка или нет.

• Несмотря на то, что рубанок сам по себе довольно громкий, если он звучит еще громче, чем обычно, это может указывать на затупившиеся лезвия. Мотору приходится работать сверхурочно, чтобы работать с тупыми лопастями, поэтому он может начать слишком шуметь.
• Когда придет время заменить ножи рубанка, собранные опилки станут выглядеть иначе. Ножи, работающие на оптимальном уровне, способны производить более крупные удлиненные опилки. Но когда лезвия утомляют.
• Тупые лезвия сделают вашу работу скучной. Вы можете наблюдать и чувствовать разницу в деревянной ложе.
  Острые лезвия оставят гладкую поверхность без неровностей и царапин. С другой стороны, тупые лезвия оставят шероховатую поверхность с множеством неровностей и царапин.

Каковы причины затупления лезвия рубанка?

Можно с уверенностью заключить, что основная причина, по которой лезвие рубанка теряет свои прежние свойства, заключается в интенсивном использовании. Однако есть и другие причины, из-за которых ножи рубанка теряют свою эффективность. Одной из возможных причин является неправильное обращение.

Если вы не следовали инструкциям руководства должным образом и сделали несколько вещей, которые явно запрещены производителем, вы можете заметить, что лезвия рубанка быстро изнашиваются.

Ножи рубанка нуждаются в ежемесячном обслуживании, если вы используете их довольно часто. Очищать их после каждого использования очень важно, чтобы они дольше служили. Некоторые люди избегают этого и в конечном итоге тратят больше денег на замену старых лезвий новыми.

Наконец, некоторые материалы, которые являются особенно грубыми, твердыми и не поддающимися формованию, могут подвергать лезвия рубанка слишком большому давлению. В руководстве по эксплуатации рубанка вашей марки будут четко указаны материалы, которые вы никогда не должны вставлять в станок. Следуйте за этим!

Как заточить лезвия рубанка в домашних условиях?

Самый простой способ — заточить лезвия рубанка в домашних условиях с помощью наждачной бумаги. Протирание лезвий водостойкой наждачной бумагой удалит нежелательные следы и заточит затупившиеся лезвия.

Еще один отличный выбор — точильные камни. В то время как водостойкая наждачная бумага вполне доступна, точильные камни бывают разной зернистости, стоимости и долговечности. Вы должны действительно заботиться о камнях, чтобы они прослужили долгие годы.

Независимо от того, используете ли вы наждачную бумагу или камень, вам необходимо заточить лезвия рубанка на плоских поверхностях. Камень должен быть абсолютно плоским с обеих сторон. Если вы заметили неровности уровней, вы можете выровнять камни наждачной бумагой или любой другой наждачной бумагой.

Завершение здесь

Надеюсь, эта статья оказалась полезной для вашего проекта по деревообработке. Хотя заточка лезвий рубанка проста и быстра, можно продолжать изучать другие варианты.

Дайте мне знать, какие еще способы заточки лезвий рубанка вы нашли!

Читайте также

• If Все рубанки поддерживают любые лезвия

Имтиадж Рафид Джой

Я Имтиадж Ислам. Я любитель деревообработки, имею 6-летний опыт столярных работ. У меня есть степень бакалавра делового администрирования Читтагонгского колледжа. Я получил профессиональную подготовку по работе с деревом в Корейском политехническом институте из-за его стремления и интереса к плотницкому делу. Я беру несколько проектов по дереву и продолжаю тестировать различные деревообрабатывающие инструменты для комфортной и идеальной работы. Я просто люблю играть с лесом и машинами.

• Фейсбук
• Твиттер
• LinkedIn
• Эл. адрес
• Более

Как правильно заточить лезвия строгального станка?

Одно из самых глубоких высказываний, сказанных Авраамом Линкольном , звучит так: «Дайте мне шесть часов, чтобы срубить дерево, и я потрачу первые четыре часа на то, чтобы наточить топор».

Как и топор, лезвия рубанка должны быть острыми для достижения максимальных результатов. Но как вы точите эти лезвия рубанка, как профессионал? Эта статья даст вам ответ на этот вопрос.

Итак, читайте дальше!

Вы можете использовать свой рубанок месяцами или даже годами, но, конечно же, вам нужно будет затачивать, полировать и настраивать лезвия, если вам нужно, чтобы они продолжали работать эффективно. Поэтому вам понадобится руководство по методам заточки ножей рубанка.

 Несмотря на то, что вы можете использовать рубанок для многих задач, вам потребуется чаще затачивать лезвие для достижения наилучших результатов при обработке дерева.

Стрижка древесины тупым лезвием рубанка усложняет вашу работу в два раза, а результаты, когда вы завершаете работу по дереву, будут плохими.

Существует множество способов заточки краев ручного планировщика. Тем не менее, в этой статье основное внимание будет уделено двум основным способам, которые просты в использовании. Мы также сосредоточимся на некотором оборудовании, которое вам понадобится.

Что касается того, сколько раз следует затачивать лезвия, то в большинстве случаев это зависит от количества материала, который вы удалите при заточке лезвий. Если лезвие хорошее и вы восстанавливаете остроту, вам нужно будет удалить всего около 0,015 дюйма, а если вам нужно выточить зазубрины, то придется удалить больше материала.

Вы намерены получить качественный проект по деревообработке в соответствии с правильными стандартами? Если ваш ответ да, вам нужно отметить несколько полезных советов и тактик.

Но прежде чем начать, убедитесь, что вы выполнили следующие основные шаги.

• Отключите этот инструмент.
• Лезвия, старые или новые, могут быть острыми. Чтобы избежать порезов или травм, не прикасайтесь ими к какой-либо части тела.
• Чем больше вы удаляете материалов с задней части ножей, тем уже становятся лезвия. Чтобы избежать этого, используйте достаточно чистые материалы, чтобы лезвие не болталось и не ударялось о дерево.
• Убедитесь, что вы закрепили лезвия и тщательно выполнили предоставленные инструкции. Эти инструкции помогут вам правильно выполнять все процессы, такие как зажим лезвия.

5 лучших советов по заточке лезвий рубанка

1. Keep Up Waterstones Maintenance

Когда речь идет о более быстрой резке, водяной камень известен этим. Однако для того, чтобы поверхность оставалась ровной, требуется регулярный уход. Это связано с тем, что это необходимо для производства прямой кромки и удаления проволочной кромки.

2. Заточные скребки с алмазами

Большинству людей нравится использовать алмазные точильные камни, чтобы довести до конца кромку скребка перед поворотом крюка. Однако алмазная лопатка работает лучше. Он режет намного быстрее, чем алмазные камни, и, безусловно, на нем не образуется колея, которая может представлять опасность, когда вы постоянно проводите краем скальпеля камнем.

3. Для точной обрезки требуется плоская задняя часть

Убедитесь, что задняя часть долота имеет плоскую поверхность. По крайней мере, от 2 до 3 дюймов. Несмотря на то, что долото выглядит нормально, его, вероятно, потребуется притереть, чтобы в конечном итоге получить плоскую поверхность.

4. Запомните этот градусный угол .

Чтобы все было как можно проще, запомните эти углы: 25, 30 и 35. Это наиболее устойчивые углы, используемые для хонингования стамесок, шлифования и рубанка

5. Убедитесь, что вы точильный станок, а затем улучшите его

Вы можете пойти в магазин или заказать онлайн, создав свой собственный бесплатный бизнес-аккаунт на Amazon и заказав его. Вы также можете получить его по специальным предложениям и получить его на адрес доставки по вашему выбору. Кроме того, в вашем заказе вы получите хорошо иллюстрированное руководство о том, как вы можете добиться желаемого идеального лезвия для вашего ножа.

Хорошая вещь с Amazon – это партнерская рекламная программа, где вы можете получать комиссию с продаж, направленных по вашей ссылке через рекомендации продуктов и рекламные акции на трафик вашего веб-сайта. Эта программа позволяет владельцам веб-сайтов зарабатывать на рекламе, размещая рекламу через ссылки на Amazon.

Кроме того, если запрошенная вами модель товара не соответствует описанию продукта, которое вы предоставили, существует политика возврата, что гарантирует безопасность ваших денег в любое время. Пока товар все еще новый и неиспользованный, вы можете вернуть его без стоимости доставки с вашей стороны. 9№ 0005

Алюминиевый шаблон очень легко регулировать с помощью дисковой шлифовальной машины и напильника. Это приспособление поставляется в двух положениях для зажимных инструментов. Имеется верхний уступ для рубанков и нижняя пара, V-образная канавка для долот. При установке угла заточки измерьте расстояние от кончика лезвия до корпуса приспособления.

Методы, используемые при заточке лезвия рубанка

Два наиболее часто используемых метода при заточке лезвия рубанка :

#Метод 1: Заточка лезвия рубанка с помощью наждачной бумаги

Использование наждачной бумаги предполагает удаление металла с лезвий. Несмотря на то, что наждачная бумага является отличным способом удаления металла с лезвий, она может оставить следы или пятна на скошенных кромках и лезвиях.

Для заточки лезвий рубанка потребуются следующие материалы:

• Нож для бритвы
• Кожаная полоска
• Красный полировальный состав
• Отвертка
• Влажная или сухая наждачная бумага A 220, 320, 400 и 600

Пошаговые инструкции, которые необходимо соблюдать:

1. Для начала разберите ручные рубанки, убедившись, что винты ослаблены. Также убедитесь, что вы очистили лезвие. Будьте осторожны с режущими кромками, а в случае бумажных прокладок обязательно удалите их. Эти прокладки предназначены для закрытия зазора между корпусом рубанка и лезвием.
2. Размер большинства листов наждачной бумаги составляет 9 на 11 дюймов. Чтобы сделать более миниатюрные полоски, используйте сухую бумагу 220, затем положите одну из полосок на ровную поверхность стола.
3. Удерживая рубанок за скошенную сторону, положите его на наждачную бумагу. Следовательно, используйте достаточное усилие, чтобы потянуть плоскость (4-5 раз) по всей полосе.
4.  Затем переверните лезвие так, чтобы сторона склона смотрела вверх. Один из наконечников должен быть немного приподнят, в то время как другой сидит на наждачной бумаге. Чтобы сделать кривую или наклон на лезвии, повторите процесс вытягивания, описанный в шаге три.
5. Повторите весь процесс, используя бумагу с зернистостью 320, средней зернистостью 400 и мелкой зернистостью 600. После замены бумаги убедитесь, что все частицы песка, появившиеся на лезвии, удалены.
6. Нанесите красный полировальный состав на кожаную планку. Затем положите скошенную сторону на полированную кожаную полоску и потяните ее назад (четыре-пять раз). Сделайте то же самое для задней части лезвия, используя ту же процедуру. К тому времени, когда вы закончите весь процесс, лезвие рубанка будет иметь острую кромку.
7. Наконец, вам нужно проверить, острые ли режущие кромки. Чтобы выполнить тест, вам нужно будет поместить лезвие на кусок газеты и попытаться разрезать его. Когда бумага выходит шероховатой, это указывает на то, что лезвие все еще не является гладким или чистым, и необходима дальнейшая заточка, начиная снова с газеты с зернистостью 220. С другой стороны, если разрез выходит чистым, все шаги выполняются.

После того, как все сделано, подгоните рубанок рукой. Для этого поместите лезвие туда, где оно должно, затем затяните винт. Наконец, проверьте лезвие рубанка на предмете из обрезков обода. Если стружка выходит тонкой и аккуратной, это говорит о том, что вы правильно затянули винт. Если нет, вы должны затянуть или ослабить его. Затягивание винта делает более глубокий разрез, в то время как последний производит тонкую стружку.

# Способ 2: Заточка лезвия рубанка с помощью хонинговального шаблона

Большинство людей предпочитают точить лезвия руками, а не обращаться за профессиональной заточкой. Тем не менее, ваша работа станет намного более управляемой, если вы знакомы с использованием метода процесса хонингования, также называемого приспособлением для долота.

Этот метод требует меньше опыта и практики, что делает его наиболее простой альтернативой для тех, кто не является профессиональным точилом. Независимо от того, решите ли вы заточить лезвия рубанка или заточить стамеску, вот безопасные и простые способы сделать это:

Но перед этим вам потребуются следующие материалы.

• Деревянные обрезки
• Направляющая для заточки
• Точильные бруски являются точильными средствами, например, три типа должны быть мелкими, средними и крупными. В этом случае рекомендуются зернистость 1000, 5000 и 8000.
• Выбор носителя: это может быть наждачная бумага, масляные камни, алмазные пластины или водные камни.

Процесс заточки для этого метода

• Задняя часть

S начните, поместив заднюю часть лезвия поверх точильного материала. Затем натяните его на 1000, 5000 и 8000 точильный носитель. Попробуйте работать с первым дюймом, который примыкает к краю плоскости. При заточке тыльная сторона лезвия должна быть отполирована и выровнена. Чтобы убедиться, что лезвие ровное, оказывайте на него достаточное давление во время заточки.

Вы поймете, что заточка на мелкозернистых и среднезернистых абразивах займет меньше времени, чем на крупнозернистых. В любом случае, как вы узнаете, что правильно заточили лезвие? Когда вы видите свое лицо на блестящей поверхности лезвия (той, что напоминает зеркало), то можете быть уверены, что ваше лезвие суперполированное и очень острое.

• Скос

Всегда сложно обеспечить сбалансированность небольшой области вокруг кромки угла скоса поверх точильного средства. Тем не менее, руководство по заточке разберется с вами.

• Хонинговальная насадка

Основная цель хонинговальной насадки — обеспечить угол, который обычно необходим для получения остроты скошенной кромки. Если вы крепко держите лезвие, вам будет очень легко затачивать. Когда угол небольшой, он обеспечивает меньшую долговечность, и, следовательно, 300 считается лучшим углом для получения хороших результатов.

При использовании угла 300 очень важно убедиться, что вы оставляете около 38 мм кромки за пределами поверхности вашего хонинговального шаблона. Затем придумайте приспособление для заточки, используя две деревянные детали (одна из частей должна иметь прямоугольную кромку). Расположите бруски так, чтобы они находились на расстоянии 38 мм друг от друга, и закрепите их с помощью клея.

Совет для профессионалов: Никогда не забывайте, что приспособление должно плотно удерживать край лезвия. Вы можете использовать отвертку, чтобы затянуть его дальше.

Наконец, пройдитесь скошенной кромкой по триммеру/зернам так же, как вы сделали это с обратной стороной. Чтобы быть точным, проверьте его с помощью увеличительного стекла. Следовательно, вам нужно проверить свои лезвия. Вы можете использовать рассмотренные ранее методы; Метод газеты и ободочного материала. Если результаты неудовлетворительны, повторите весь процесс, пока край не станет острым и отполированным.

Окончательный вердикт

Знание того, как заточить лезвия рубанка по дереву, поможет вам сэкономить деньги , которые вы бы потратили на замену ножей из-за регулярной утилизации лезвий. Кроме того, вы не можете поверить, сколько времени вы сэкономите, всегда используя острые лезвия.

Несмотря на то, что производственная идея конструкции заключалась в том, чтобы утилизировать и заменять ножи рубанка каждый раз, когда они затупляются, вы всегда можете их заточить. Затачивая их, вы увеличиваете время их работы на несколько недель или месяцев.

Однако заточка может быть утомительной и трудоемкой, особенно если вы решили сделать мормышку самостоятельно. К счастью, некоторые производители и дилеры производят приспособления, что упрощает их покупку.