Прижимное устройство для строгального станка своими руками: Прижимное устройство для строгального станка своими руками

alexxlab | 27.10.1986 | 0 | Разное

Содержание

Прижимное устройство для строгального станка своими руками

Содержание статьи:

Для обработки деревянных поверхностей в станках устанавливаются пилы или валы специальной формы. Однако в некоторых моделях отсутствует прижимное устройство, которое обеспечивает максимальный контакт заготовки с зоной обработки. Для модификации подобный механизм можно сделать своими руками.

Виды строгальных станков

Строгальный станок по дереву

Конструкция прижимного механизма напрямую зависит от модели оборудования. Поэтому предварительно необходимо тщательно изучить техническую документацию, особенности элементов станка, их характеристики.

Наиболее распространенный вариант представляет собой силовую установку (электродвигатель), которая приводит в движение цилиндрическую ножевую головку. Ее верхняя часть находится выше уровня опорного стола. Последний может смещаться относительно режущей части в вертикальном направлении. Таким образом регулируется глубина обработки деревянной заготовки.

Подобную модель можно сделать своими руками.

Кроме вышеописанного деревообрабатывающего станка для массового производства применяют следующие виды оборудования:

  • рейсмусовые с одной режущей головкой;
  • циклевальные. Устанавливаются на линиях по сборке мебели, дверных и оконных конструкций;
  • двух, трех и четырехгранные. Обработка происходит сразу в нескольких плоскостях, что повышает производительность;
  • модели с несколькими ножами.

Практически все современное оборудование имеет прижимы. Исключение составляют станки, сделанные своими руками или старые модели.

При выборе конструкции фиксатора следует обращать внимание на конфигурацию оборудования. После ее монтажа эксплуатационные и технические качества не должны ухудшиться.

Назначение прижимного устройства для станка

Заводское прижимное устройство

На первый взгляд модификация деревообрабатывающего станка необходима только для фиксации заготовки.

Однако при правильном выборе схемы изготовления установленная часть может выполнять ряд других, не менее важных функций.

Во время обработки деревянных изделий можно отрегулировать их фиксацию вручную. В итоге это сказывается на качестве поверхности. В особенности это касается тонких планок, толщина которых не превышает 2-3 см. Поэтому фиксирующее устройство, сделанное своими руками, после установки на станок должно иметь следующие функции:

  • плавная регулировка уровня фиксации. Осуществляется путем равномерного давления на деталь;
  • качество обработки не должно зависеть от длины изделия;
  • во время работы элементы оборудования не повреждают деревянную поверхность;
  • безопасность. Эксплуатационные качества механизма должны отвечать современным требованиям безопасности труда.

Перед началом проектирования рекомендуется ознакомиться с аналогичными заводскими моделями. Для изготовления прижимного механизма своими руками будут применяться подручные материалы. Поэтому при выборе оптимальной конструкции необходимо руководствоваться принципом целесообразности.

Для фуговального станка специалисты не рекомендуют устанавливать устройство для фиксации. Это может отразиться на качестве изделий.

Самодельный прижим: вариант №1

Самодельное прижимное устройство

Чаще всего для изготовления вышеописанной конструкции за основу берут деталь от старой стиральной машины, а в частности — валики для выжимания влаги. В некоторых случаях после небольшой модификации дополнение можно установить на оборудование.

Рама состоит из четырех опорных лап, которые соединяются между собой П-образным профилем. На нем устанавливаются фиксирующиеся валы. Профили не фиксируются на основании, а свободно передвигаются по ним. В верхней части конструкции находится фиксирующая планка, соединенная с регулировочной ручкой червячной передачей. Для амортизации можно установить пружины, которые будут частично компенсировать сильное давление при обработке неровных поверхностей.

Чертеж прижимного устройства

В составе конструкции следующие компоненты.

  1. Винт.
  2. Пластина для соединения.
  3. Пластина, обеспечивающая надежную фиксацию.
  4. Опорная стойка. Для комплектации потребуется 4 штуки.
  5. Два валика.
  6. Две боковых опоры для валиков.
  7. Компенсационные пружины — 2 шт.
  8. Гайка.
  9. Фиксирующие оси для валиков.

С помощью верхней ручки происходит регулирование степени прижима. Недостатком подобной модели является большая массивность. Она может подойти не для всех типов станков.

Для уменьшения трудоемкости изготовления механизма для строгального станка можно использовать валики стиральной машины. Предварительно их нужно обрезать.

Самодельный прижим: вариант №2

Альтернативное прижимное устройство

Альтернативным вариантом изготовления прижима для станка своими руками является небольшая модификация оборудования. Она заключается в монтаже по бокам станины двух реек. В основной рабочий вал устанавливаются два подшипника, которые проходит фиксирующая ось.

Сложность может заключаться в конфигурации станины. Все модели имеют ровные края, обеспечивающие монтаж проушин. Регулировка степени зажима осуществляется с помощью пружины. Она смещается по рейкам, тем самым изменяя давление на заготовку.

Элементы конструкции.

  1. Основной рабочий вал.
  2. Подшипники.
  3. Ось с резьбой.
  4. Гайка.
  5. Пластины.
  6. Тяга.
  7. Пружины.
  8. Фиксация для пружин.
  9. Ось эллипса.
  10. Две пластины.
  11. Стопор.
  12. Эллипс.
  13. Рукоятка.
  14. Ось.
  15. Две проушины.
  16. Уголок.
  17. Болт для крепления.

Преимуществом этой системы является увеличение производительности труда. При подаче заготовки ее торцевая часть будет упираться в вал, приподнимая его. Это позволит обрабатывать несколько деталей без предварительной регулировки самодельного прижима.

В видеоролике показан пример еще одной конструкции фиксирующего механизма:

Чертежи и фото самодельных устройств

Обзор и сравнение заводских моделей

МодельУП-2000УП-05УП-2200УП-2500
Ширина обработки, мм230200250270
Толщина заготовки, мм8-638-638-638-63
Вес, кг32,53,25,6
Габариты, мм293*304*113255х270х105293*324*113293*344*113
Цена, руб2871287131333393
УП-2000
УП-05
УП-2200
УП-2500

Как пользоваться деревообрабатывающим станком

Среди прочего инструмента универсальный деревообрабатывающий станок занимает особое место. Причин, по которым он может понадобиться в хозяйстве, довольно много — от небольших столярных работ до строительства дома. Универсальный деревообрабатывающий станок вполне способен справиться с такими видами работ как распиловка, фрезерование, шлифовка и др., гарантируя при этом отличный результат.

Сегодня на рынке представлены как отечественные, так и импортные деревообрабатывающие станки. Практически все они обладают схожими техническими характеристиками, поэтому рассмотрим основные преимущества такого оборудования.

Мой станок достался мне еще со времен кооперативов. Раньше он использовался в небольшом мебельном цехе, а теперь стоит на даче. И не просто стоит, а исправно функционирует.

Как видно на фотографии, станок имеет прижимное устройство, что позволяет обрабатывать материал одному, без помощника. Регулировка давления достаточно проста, но доски предварительно необходимо отсортировать по толщине, чтобы одновременно срезать необходимый слой и позволять станку работать в нормальном режиме. Избыточное давление, учитывая небольшую (относительно) мощность приведет к остановке двигателя. На рисунке ниже показан принцип действия: сначала прогоняется одна сторона, потом другая, перевернув заготовку.

На выходе получаем практически идеально остроганную доску, пригодную для любого строительства.

Качество строгания древесины зависит от ряда факторов. В первую очередь это изначальное состояние материала. Доски могут быть не только свежераспиленными, но и пролежавшими несколько лет. От длительного хранения они растрескиваются, бывает, что какие-то части подвергаются гниению, происходит деформация. Не всегда ясно, какое применение возможно в дальнейшем, иногда это становится видно лишь после первого прохода. Бывает, что такие доски приходится пустить на дрова. Но в любом случае выгода очевидна: из старых досок, которые обычно лежат за сараем вплоть до полного гниения, получается первоклассный отделочный материал, а отходы можно использовать для растопки мангала.

Кроме того, старое дерево имеет ряд преимуществ перед свежеспиленным: оно сухое, а значит, качество строгания древесины гораздо выше. Почему? Попробуйте сами, взяв рубанок, пройтись по доске, из которой, грубо говоря, сочится вода. Чем суше дерево, тем чище поверхность после строгания, если, конечно, хорошо заточены режущие фрезы. Их надо иметь как минимум пару комплектов. Бывает, что попадает гвоздь, или на очень плотной древесине встречаются сучки — ножи тупятся, и это заметно влияет на работу и результат. После некоторого времени беру лупу и внимательно смотрю: после соприкосновения с металлом краешек отлетает, и на обработанной поверхности заметны выступающие полосы. Впрочем, они не сильно мешают, если речь идет не о мебели. На том же заборе, или обшивке небольшого строения неровности практически не видны. Впрочем, дело вкуса — кому-то требуется идеальное качество, кто смотрит на вещи проще. Я следую принципу разумной достаточности: «лучшее — враг хорошего»!

Если вы приобретали строганные доски, наверняка обращали внимание, что и там поверхность не всегда абсолютно гладкая. Но цена на такие доски раза в 3 выше необработанных. К тому же, если они местного производства, то будут еще и банально сырые. Как известно, мощность промышленного оборудования значительно выше простых бытовых станков, потому позволяет прогонять дерево в любом состоянии, чем пользуются некоторые недобросовестные производители.

Заточку ножей для строгального станка ни в коем случае не стоит выполнять самостоятельно. Обязательно сдавайте их в специализированные мастерские, оснащенные профессиональным оборудованием с несколькими камнями разного диаметра и со специальными приспособлениями, позволяющими получить нужный результат. Крошечные же пункты, где точат кухонные ножи, обходите стороной. В каждом городе профессиональных мастерских всего несколько — ищите подходящую. И не поскупитесь приобрести дополнительные ножи — они не настолько дорого стоят. Хуже, когда в разгар работы у вас не окажется под рукой запасного комплекта.

Как видно на рисунке, после заточки ножей для строгального станка край ножа не просто ровный и острый, но и имеет вогнутую форму, за счет чего служит гораздо дольше.

Теперь о цене вопроса и выгоде приобретения деревообрабатывающего станка. Если взять примерную цену за куб. м., то можно получить следующие расчеты: по данным из интернета необрезная доска стоит примерно до 4000 р., обрезная примерно 5000 р., строганная от 10000 р. за куб. В реальности еще дороже, особенно на близлежащих к дачным поселкам торговых точках, где цены на строганную доску доходят до 15000 за куб. м.

Станки же стоят от 12000, есть подороже, но хватит и самого обычного, бытового. Главное, чтобы было прижимное устройство! Как уже говорил, оно позволяет, не только работать одному человеку, но и обеспечивать относительно ровную обработку. Мощности примерно в 2 кВт вполне достаточно. Практически все станки оснащены ножами длиной 200 мм — это оптимальная ширина обрабатываемой поверхности.

На одном моем станке мощность всего 1,2 кВт, на другом 1,8. Правда, первый, еще конверсионного производства конца 80-х годов работает, на мой взгляд, даже лучше, качество прекрасное, надежность выше всяческих похвал. Другой отдал сосед из-за небольших поломок. Разобрал, починил, и теперь один использую исключительно для строгания, второй — распиливать. Например, нужны рейки — нет проблем!

Как видно на рисунке, пользоваться станком очень просто. Выставляем ограничитель (входит в комплект), предварительно отмерив заготовку линейкой, на которой хорошо видны миллиметры.

На выходе материала на 1 мм больше — это обязательное условие, чтобы доску не зажимало. Собственно, это станет понятно эмпирическим путем, когда попробуете.

Итак, о выгоде. За пару-тройку дней реально прогнать куб. Если доски длинные и тонкие — торцы по толщине обрабатываются рубанком. А вот брус можно легко обработать и на станке, правда тут придется прижимать рукой. Если брать те же отделочные рейки, то преимущество налицо — как известно, строганные стоят гораздо дороже.

Небольшой нюанс: после распиловки поверхность доски не идеальная, придется прогнать второй раз, выставив ножи на минимальный размер вылета. Они регулируется от доли миллиметра до трех, в зависимости от мощности станка.

Теперь о дисках для распиливания. Они должны быть для продольного реза, с крупным зубом, как на рисунке. Причем, чем меньшее число зубьев, тем легче пилить, но поверхность после спила хуже. У меня три диска. Для тонких реек, когда на станке обработать проблематично, ставлю с мелким зубом. Но диски также лучше подбирать опытным путем — купите пару разных, попробуйте.

Для того чтобы было удобно работать, станок необходимо поставить на какой-нибудь столик. У меня он на железном каркасе, сверху доски, спереди прикручена толстая рейка, чтобы станок упирался и не сдвигался. Кроме этого, на самом станке должно быть предусмотрено крепление к столу с помощью самореза. На ночь я станки не убираю, просто накрываю плотным целлофаном, прижимая чем-то тяжелым. Вес инструмента приличный, ежедневно вытаскивать и ставить обратно — это время, а оно дорого для работы.

Надеюсь, что мои аргументы послужат причиной приобретения подобного станка.

Кроме быстрой окупаемости, вы получите возможность делать, что угодно из любого подручного материала!

самодельный, бытовой, циркулярный, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Все фото из статьи

Такой вид оборудования как фуговальные станки по дереву предназначен для того, чтобы делать деревянные поверхности идеально гладкими, то есть они используется для финальной обработки изделий, после чего их можно использовать для отделки или создания разнообразных изделий и конструкций. Такие установки незаменимы для тех, кто часто работает с древесиной или занимается строительством, ведь вы можете очень быстро и качественно выровнять поверхность.

Рассмотрим, на что обратить внимание при покупке и как можно своими руками собрать небольшой станок.

На фото: с помощью такой установки вы можете сделать деревянные элементы гладкими за считанные минуты

Общие рекомендации по выбору оборудования

Если вы решили приобрести готовую конструкцию, то советуем ознакомиться с данным разделом, он подскажет как избежать ошибок при выборе конкретной модификации и обезопасить себя от покупки некачественного станка:

ПроизводительНа рынке представлено достаточно много изготовителей, поэтому перечислять все их не имеет смысла. Мы рекомендуем заранее ознакомиться с отзывами о той или иной модели на специализированных ресурсах в сети интернет и не стараться приобрести самый дешевый вариант, так как его качество будет не очень высоким. Стоит отметить, что современные изделия отечественного производства не уступают зарубежным, а зачастую даже превосходят их по надежности
Качество исполненияДобротную конструкцию видно сразу, она будет выполнена очень аккуратно и надежно. Все подвижные части должны хорошо фиксироваться, поверхности не должны прогибаться даже под значительной нагрузкой. Советуем интересоваться наличием сертификатов соответствия, это будет служить гарантией что установка адаптирована для наших условий и прошла все необходимые проверки
Удобство обслуживания и регулировкиДля выполнения работ с максимальным качеством станок должен иметь широкий спектр настроек, особенно это касается снимаемого слоя древесины. В хорошем оборудовании этот показатель можно настроить до десятых долей миллиметра, что позволяет обрабатывать поверхности именно так, как вам нужно
ПроизводительностьВсе приспособления данной группы можно разделить на бытовые и профессиональные, первый вариант отличается тем, что он не предназначен для непрерывной работы, а используется лишь эпизодически. Вторая группа включает в себя оборудование, которое рассчитано на высокие нагрузки и может использоваться на производственных линиях, такие решения выбирают те, кто постоянно занимается деревообработкой

Важно! Большинство моделей фуговальных установок совмещены с рейсмусом, это приспособление позволяет делать толщину элемента одинаковой по всей длине, вы сами можете настроить этот показатель, что очень удобно.

Регулируемая конструкция сверху и есть рейсмус, ее можно отодвигать при необходимости

Элементы конструкции и их назначение

Теперь рассмотрим каждую из составляющих частей более подробно. Все они имеют большое значение, и качественная работа возможна, только если все части отвечают определенным требованиям.

Станина

Чаще всего встречается один из трех вариантов:

  • Литая чугунная конструкция в основном встречается в отечественных моделях и отличается высокой надежностью и долговечностью. Она сохраняет идеальную геометрию даже по прошествии многих лет эксплуатации. Самое главное – изначально выбрать конструкцию с качественным исполнением без литейного брака.

Советские циркулярные станки по дереву с фуганком чаще всего имели именно чугунные станины, при очень высокой надежности следует отметить и большой вес, эта небольшая конструкция весит около 500 килограммов

  • Сварные системы чаще всего усиливаются ребрами жесткости для сохранения надежности даже под высокими нагрузками. В профессиональных моделях для обеспечения стабильности работы в основание может закладываться бетонная плита, которую можно снимать при перемещении конструкции. В целом это достаточно надежный вариант, если качество исполнения высокое.

Сварные станины – популярное среди производителей решение

  • Сборные варианты встречаются чаще всего в бытовых станках для того, чтобы их было удобно перевозить. Важно, чтобы все элементы были точно подогнаны друг к другу, а сама станина была прочной и увесистой, чаще всего рабочий стол выполняется из литого чугуна.

Строгальный вал

От этого элемента полностью зависит чистота обработки, поэтому следует обратить на него самое пристальное внимание.

Самые важные критерии следующие:

  • Ширина рабочей поверхности, тут все просто – чем она больше, тем крупнее предметы можно обрабатывать. Вы должны заранее определиться с тем, какие работы будут выполняться, чтобы подобрать оптимальную модификацию именно для специфики использования в вашей ситуации.
  • Количество строгальных ножей по дереву также имеет большое значение – чем их больше, тем чище будет производиться обработка древесины. Также обратите внимание на высоту режущих элементов, чаще она составляет 30 или 35 мм, важно, чтобы у вас впоследствии не возникло проблем с приобретением дополнительных ножей, они должны быть в свободной продаже.

Вал с четырьмя ножами – популярное решение, обеспечивающее высокую производительность и хорошее качество обработки

  • Встречаются однокромочные и двухкромочные ножи, первый вариант можно периодически затачивать в процессе использования, второй – одноразовый, и если элементы затупились, то они подлежат замене. Излишне говорить, что первое решение предпочтительнее второго.

Регулировка стола

От этой функции во многом зависит удобство работы на оборудовании, поэтому разберитесь, какая система реализована в той или иной модификации:

  • Блок автоматической регулировки снимаемого слоя – самый удобный вариант, так как вам нужно только задать нужный показатель, а система сама произведет все необходимые корректировки. Естественно, что цена таких станков значительно выше обычных, но если вам нужно удобство, то придется заплатить за комфорт.
  • Более простые решения – маховик, укрепленный на станине или рычаг под входным столом. Отличается и система индикации, она может представлять собой шкалу с делениями или в конструкции может присутствовать механический цифровой датчик, он позволяет проводить настройку максимально точно, затрачивая на это небольшое время.Инструкция по проведению регулировки обязательна к изучению.

Рычаг регулировки должен быть легкодоступным для удобства использования

Совет! Лучше всего попробовать настроить оборудование еще до покупки, так вы сможете узнать, насколько точно и насколько удобно использовать тот или иной вариант.

Двигатель

Этот элемент обеспечивает работу всей системы, самые важные факторы следующие:

  • Определяющий показатель – мощность, чем она выше, тем большие нагрузки может выдерживать оборудование. Но выбирать слишком мощные варианты также не стоит, так как при небольших нагрузках у вас будет постоянный перерасход электроэнергии.
  • Также обратите внимание на привод – шкивы должны быть ровными и прочными, ремни также должны быть надежными. Лучше всего, если усилие передается не через один, а через два или даже три ремня, такая система намного надежнее и стабильнее работает под высокими нагрузками.

Важно, чтобы ремни были хорошо натянуты и не проскальзывали при работе

Размер стола

Этот показатель важен по следующим причинам:

  • Большая площадь повышает удобство работы, вам будет гораздо удобнее строгать длинные элементы, важно, чтобы в помещении, в котором будет работать оборудование, было достаточно места. В бытовых станках длина стола небольшая, в профессиональных может составлять и несколько метров.
  • При необходимости обработки узких торцов надо наличие на рабочей поверхности упорной линейки, она должна быть довольно прочной, чтобы не прогибаться под нагрузкой, а если в конструкции имеется возможность регулировки угла наклона, то следует убедиться, что элемент надежно фиксируется в любом положении.

Упорная линейка должна быть прочной

Кроме того, стоит учесть еще один фактор – наличие автоподатчика, для небольших объемов работ он необязателен, но если вы впоследствии решите обрабатывать большие объемы, то этот узел будет весьма кстати. Даже если в конструкции нет этого устройства, должно быть крепление для него, чтобы при необходимости вы установили его.

Особенности самостоятельного изготовления

Если вы не хотите тратить деньги на покупку готового варианта, то можно соорудить самодельный бытовой строгальный станок по дереву своими силами, работы производятся следующим образом:

  • В первую очередь необходимо сварить прочную и надежную станину, чаще всего ее варят из профилированного проката либо швеллеров. Главное – рассчитать ширину конструкции и ее длину, помните, чем длиннее стол, тем удобнее и проще работать на нем. Ниже представлен простой вариант рамы, которую можно сделать за час.

Для небольшой установки хватит и такой станины

  • Второй важный элемент – строгальный вал, от него зависит качество обработки, поэтому лучше не делать его самостоятельно, а приобрести готовый вариант, который уже будет оснащен креплением и приводными шкивами. Важно подобрать качественный узел, поэтому не стоит экономить на нем, а купить добротное изделие. И не забудьте о запасных ножах.

Вал определяет качество обработки

  • Приобрести двигатель не составит большого труда, на рынке представлено множество вариантов, и вам нужно подобрать оптимальный с точки зрения производительности. Чаще всего используются варианты мощностью от 2 до 4 кВт, все зависит от ширины вала, чем она больше, тем выше будут нагрузки на силовой агрегат в процессе работы.

Асинхронный двигатель на 2 кВт – одно из самых популярных решений среди тех, кто собирает оборудование самостоятельно

  • Если удастся подобрать для столешницы чугунную плиту – хорошо, но можно сделать ее и самостоятельно – сварить конструкцию из металлических элементов и обшить ее сверху листовым металлом либо фанерой толщиной 16 мм и более. Важно предусмотреть возможность регулировки высоты, для этого можно использовать простую систему, состоящую из упоров и болтов – подкручивая их, вы сможете менять положение рабочей плоскости.

Если все необходимое собрано, можно приступать к сборке, в первую очередь надо надежно прикрепить строгальный вал, затем на раму ставится двигатель, причем его шкивы должны находиться в одной плоскости со шкивами на валу.

Далее ставятся ремни нужной длины и крепится рабочая поверхность. Рекомендуется закрыть шкивы и ремни кожухом для обеспечения безопасности.

Двигатель лучше расположить внизу, так он не будет мешать при работе

Вывод

Если вы часто работаете с деревом, то вам нужен фуговальный станок, его можно купить в готовом виде, а можно смастерить самостоятельно. Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию по данной теме.

Как сделать строгальный станок по дереву своими руками

Варианты рейсмусовых станков своими руками

Самодельные рейсмусовые станки по дереву применяются для шлифования большого количества элементов и придания им привлекательного внешнего вида. В конструкцию такого оборудования входят:

Вариант готового самодельного оборудования для мастерской

  • Стол с рамой для станка. Столешница должна быть идеально ровной и устойчивой, чтобы выдержать вибрации во время работы.
  • Ножевой вал. Основная часть конструкции, отвечающая за обработку заготовок из дерева. Скорость вращения шкива должна быть 4000 – 7000 об/мин.
  • Болты для регулировки и устройство для подачи заготовок.

Чтобы правильно изготовить оборудование, используйте чертежи рейсмуса. Своими руками собирать конструкцию надо строго по ним.

Схема со всеми комплектующимиЧертеж с габаритами элементовВариант заготовки чертежа от рукиСборка станка своими руками

рейсмусовый станок

Видеоинструкция, как делать рейсмусы своими руками из электрорубанка

Для сборки рейсмуса из рубанка своими руками приготовьте:

  • электрорубанок, который не жалко переделывать в другой инструмент;
  • подробный чертеж для работы;
  • фанеру и бруски для корпуса.

Когда подготовительный этап завершен, можно переходить к непосредственной сборке, которая займет около часа у человека, умело обращающегося с инструментом:

Безопасность при работе с самодельным оборудованием

При работе с любым инструментом нужно соблюдать технику безопасности, так как игнорирование ее может стать причиной разных травм. Коротко перечислим рекомендуемые меры по обеспечению безопасности работы мастера на данном станке.

  1. Всем изготовленным деталям рекомендуется снять острые фаски и ошкурить для исключения возможности травмирования рук (занозы и пр.)
  2. При работе необходимо использовать стружкоотсос или специальный пылесос, например, циклонного типа для удаления из зоны пиления опилок и пыли, которая может нанести следующий вред:
МастеруПопадание в дыхательные органы и глаза
ИнструментуПопадание внутрь инструмента и:
  • ухудшение свойств смазки, как следствие перегрев
  • затруднение движения частей инструмента, как следствие перегрев
  • засор воздушных путей для охлаждения инструмента, как следствие перегрев
ПроцессуПопадание стружек и опилок между заготовкой и столом, как следствие не плотное прилегание и перекос – итог, не ровность обработки.
  1. При работе необходимо использовать толкатели, так как при работе с мелкими деталями не исключено попадание рук мастера в зону резания, что приведет к травме.

Изготовление

Для работы нужно использовать следующие материалы и инструменты:

  1. Электрорубанок или двигатель в зависимости от выбранного варианта конструкции.
  2. Фанера толщиной 10-15 мм для столов и 15-20 мм для изготовления боковой стенки станины, которая будет служить основой конструкции. Для изготовления можно использовать ДСП, но такой фуговальный станок будет менее удобным.
  3. Дрель со свёрлами подходящей толщины.
  4. Электролобзик.
  5. Циркулярная пила.
  6. Электрический шуруповёрт.
  7. Деревянная доска или брус для изготовления бокового упора.

Сделать фуганок из электрорубанка проще, чем использовать отдельный двигатель, но последний будет менее мощным. Перед началом работы нужно выбрать подходящую конструкцию и сделать чертеж.

Изготавливаем станину

Она является основой всей конструкции. К ней крепятся все остальные детали. При самостоятельном изготовлении для этой цели удобно использовать лист фанеры подходящего размера.

Станина должна обеспечивать высокую устойчивость конструкции. Все детали должны быть надёжно прикреплены к ней. Способ прикрепления зависит от используемого материала. Для металлических деталей можно использовать сварку или винтовые крепления, для деревянных саморезы и клей. При выборе варианта станины нужно учитывать, планируется ли делать конструкцию разборной. В этом случае удобнее применить винтовые соединения.

Установка вала с ножами

Вал для фуганка своими руками сделать не получится. Этот узел лучше заказать у специалистов или приобрести в магазине. Пила состоит из трёх лезвий, которые при вращении снимают слой дерева с обрабатываемой детали.

Барабан устанавливают на станину с помощью подшипников. На краю вала должен быть предусмотрен ролик, на котором будет закреплён ремень, соединённый с валом двигателя.

Стол

В конструкции предусмотрены два стола для фуговального станка — приёмный и подающий. Они расположены по обе стороны от вала с ножами. Поверхность должна быть гладкой, потому что обрабатываемую деталь необходимо при обработке прижимать к поверхности.

Для того, чтобы обработка была качественной, высота поверхности столешницы должна соответствовать лезвиям. Чем она ниже, тем больший слой дерева будет снят при обработке. Для регулировки высоты стола устанавливают специальный механизм.

Установка двигателя с приводом

Чтобы сделать электрический фуганок, нужно правильно подобрать электрический мотор. Достаточно, чтобы его мощность превышала 1000 Вт. Удобно использовать модели, которые питаются от 220 В.

Шкивы двигателя и барабана с ножами должны находиться в одной плоскости. Для того, чтобы этого достичь, необходимо использовать специальные инструменты (уровень и другие измерительные инструменты). В этом случае ремень будет передавать вращение наиболее эффективным образом.

Ремень должен быть плотно натянут. В противном случае он не сможет обеспечить нужную скорость вращения. Предусматривая место для двигателя, необходимо, чтобы была предусмотрена возможность регулировать его положение. В этом случае будет удобно подобрать его так, чтобы обеспечить нужную степень натяжения шкива.

Жесткий упор

Перпендикулярно поверхности стола необходимо установить деревянную деталь, которая будет служить направляющей. Она нужна для того, чтобы обеспечить прямолинейное движение заготовки. Для этого можно использовать деревянную деталь подходящей формы. При этом необходимо зачистить её поверхность так, чтобы на ней не было заусениц или неровностей.

Пила и строгальный станок по дереву своими руками

Моторы 3 кВт и 5,5 кВт со скоростью 3000 об./мин. При смене шкивов скорость падает до 1700 об./ мин., но зато значительно возрастает мощность.

Диапазон рабочих возможностей. Ставлю пилы до d 450-500 мм включительно. Скорость вращения фрезы от 3000 до 4500 об./мин. Можно достичь и 6000, но для этого рубаночный вал нужно очень точно выточить, зафрезеровать и отбалансировать (как алмазные круги), иначе он будет сильно вибрировать.

Рубанок (фуганок) также очень мощный. Ширина обрабатываемых деталей – до 250 мм, длина – от 100 до 6000 мм. Прижимное устройство надежнее,- чем усилия двух человёк.

Конструкционные особенности. Вал с пилой можно заменить валом с фрезой и наоборот. Строгальный вал ставится в рабочее положение, когда опущена рама с пилой (или фрезой), без их съема. Подъем пилы от «0» до максимума за ось 24 (рис. 2) осуществляется ключом. Рама 22 фиксируется двумя болтами 21 на эксцентрики 23 – в любом положении по вертикали. По горизонтали -болтом М16, в любом положении к станку (за пилой, рис.2). Эксцентрики поднимают раму и пилу 3 (рис.1), буксы 30 упираются в плиту. Рама с пилой, закрепленная болтами 21 и М16, держится намертво, без малейшего люфта.

Натяжное устройство. К мотору снизу прикреплена плита, которая скользит в пазах нижней части рамы при помощи болта 27 и колеса 13. Вращая колесо, можно быстро натянуть ремень для работы любого из трех станков, а также ослабить для снятия валов при их замене.

Стол. Ножки, верх, держатель мотора, букс пилы и натяжного устройства (рама) сварены из уголка 50×50 мм. Нижние распорки, обеспечивающие устойчивость станку – из уголка 35×35 мм.

Держатели строгального рубанка в нерабочем положении 14, 15 – на болтах. Строгальный поднимать с пола и ставить на стол нужно вдвоем, а на держатель и станок легко передвигать одному.

Габариты: высота – 800 мм, длина -1100 мм, ширина – 500 мм. Несмотря на небольшие размеры, станок очень устойчив, безопасен и, самое главное, универсален.

Изготовление

Многие задумываются над покупкой рейсмусного станка. Если есть, к примеру, строгально-фуговальный станок, то зачем тогда рейсмусовый. Строгальный станок выполняет лишь выравнивание поверхность доски, а рейсмусовая установка делает доску одинаковой на всей площади. Таким образом, если совместить оба станка в одном, то можно получать правильные детали для точнейшего производства мебели или ровных реек для обшивания.

На рынке представлено множество моделей строгально-рейсмусовых станков. В последнее время увеличилось число китайских моделей, которые считаются ненадежными. Тем более многое продаваемое оборудование имеет большие размеры, и может не уместиться в сарае или другом подсобном помещении. Тогда есть выход – сделать такую установку своими руками.

Прежде всего, следует приобрести основные детали и узлы в магазине, так как сделанные своими руками элементы могут различаться в верности сопряжения, что приведет к перегреву при большой нагрузке. Своя установка предполагает наличие и фуганка, и рейсмуса. С одной стороны, будет производиться строгание детали, а с другой – процесс доведения до необходимых параметров.

Еще стоит изначально выбрать размер ножевого вала. Диаметр и посадочные размеры должны соответствовать получению на станке плинтусных или других декоративных деталей. При выборе большой длины вала могут образоваться волны на поверхности заготовки вследствие потери жесткости при работе с твердой основой.

При монтаже станка следует основываться на безопасных условиях труда. Рабочая поверхность станины должна быть сконструирована таким образом, чтобы исключить возможность обратного движения заготовки. Еще следует обезопаситься от разрушения доски в ходе обработки.

Станок своими руками

Изготовление рейсмусовых станков в домашних условия широко распространено, чертежи своих вариантов механизма многие выкладывают в библиотеках. По характеристикам они достаточно приближены к заводским аппаратам.

Но в большинстве случаев, дома, необходимость наличия такого станка отсутствует, а главная задача при сборке – это экономия бюджета.

С малыми материальными возможностями рейсмус лучше собрать с основой на электрорубанке, это потребует обязательное использование деталей:

  1. Станина – металлическая рама в виде уголка, размер которой примерно составляет 4–6 см. Она усиливается при помощи толстых прутьев или арматурой.
  2. Рабочая поверхность, стол – следует использовать фанеру или доски, покрытой антисептиком, сверху положить оцинкованную металлическую пластину толщиной 1 мм.
  3. Валики для протяжки – можно взять резиновые детали из старой центрифуги для белья. Их необходимо расточить по размеру подшипников и закрепить на осях. Длина должна соответствовать поверхности стола, а диаметр равен 2 см.
  4. Защитное покрытие над рабочим столом – в качестве материала подойдет лист жести, толщиной 1–2 мм. Его необходимо закрепить на каркасе из профиля или уголка.

Конечным этапом является сборка всех подготовленных частей. Собирать станок начинают со станины, элементы фиксируются при помощи сварки. Можно соединить стол и станину уголком и шпильками, но тогда придется постоянно проверять затяжку. Устанавливается планка для измерения толщины дерева, подойдет простая линейка.

Собирая рейсмусовый станок, необходимо обратить внимание на следующее:

  • гладкость и ровность поверхности стола;
  • регулировка положения стола;
  • баланс всех вращающихся и движущихся частей;
  • проверить безопасность.

Изготовленные строгальные самоделки, необходимо проверять при холостом движении. Если конструкция работает правильно и отвечает всем параметрам, можно испытать ее в деле. Последним штрихом является покраска всех неподвижных элементов.

Можно сказать, что самостоятельное конструирование рейсмусового аппарата не занимает много времени и усилий. Потратив несколько часов и проявив смекалку. Можно получить собственную домашнюю установку для обработки древесины.

Обзор заводских моделей

МодельW0108W0106FLW0103FLW0100
Двигатель0,75 кВт 220В0,75 кВт 220 В2,2 кВт, 220В3,7 кВт 380В
Ширина реза153 мм153 мм203 мм400 мм
Максимальная глубина реза3 мм3,2 мм3,2 мм3 мм
Число ножей режущего вала3344
Диаметр режущего вала61 мм61 мм78 мм98 мм
Длина стола1210 мм1535 мм1800 мм2250 мм
Длина подающего стола700 мм760 мм880 мм1090 мм
Длина приемного стола590 мм755 мм880 мм1090 мм
Ширина стола255 мм255 мм330 мм420 мм
Высота стола от пола820 мм850 мм795 мм820 мм
Размеры упора740 х 98 мм889 х 124 мм889 х 124 мм1195 х 150 мм
Размеры в упаковке1245х515х275 мм1600х360х250 мм1850х450х300 мм2300х820х1025 мм
Масса брутто104 кг135 кг208 кг570 кг
Цена52000 руб68000 руб112000 руб229000 руб

строгальный станок своими руками Видео

3 г. назад

Фуганок своими руками. Устройство самодельного фуговального станка. Патрон под диск и фрезу https://yadi.sk/i/kHdaIWGg3…

3 г. назад

Как сделать строгальный станок из доступных материалов, в короткий срок. Для этого необходимо: 1. Уметь рабо…

3 г. назад

Задумал сделать самодельный фуговальный станок на базе вала, подаренного Юрием Максименко. Дело для меня…

3 г. назад

Данный станок был сконструирован и собран около 30 лет назад. Пользуемся им и сейчас, выручает, работает…

4 г. назад

деревообрабатывающие станки #деревообрабатывающие станки для дома #комбинированный станок станки по…

3 мес. назад

2 г. назад

1 часть https://www.youtube.com/watch?v=Ifjx2RqJSwM.

12 мес. назад

Циркулярная пила-фуганок сделанная своими руками . Пока ещё не готово то новое , что я сейчас делаю , продолж…

2 г. назад

СТАНОК СВОИМИ РУКАМИ.

6 г. назад

Кто пользовался электрическим рубанком тот меня поймёт. Плохой рейсмус в некоторых случаях лучше.

2 г. назад

Самодельный ДО станок. Основа электро двигатель 3кВт и вал. Каркас станка выполнен из уголка, станина из…

3 г. назад

Здесь я расскажу как сделать рейсмус затратив минимум средств и времени.

3 г. назад

2 г. назад

самодельный циркулярно-фуговальный станок своими руками и доработка некоторый деталей станка.

1 г. назад

Как в домашних условиях сделать рейсмусовый станок из ручного электрорубанка.

5 г. назад

Деревообрабатывающий станок.

2 г. назад

3 г. назад

первый пробный запуск этого станка , да и он получился , за исключением осознанных не доделок в конструкции…

Самодельный станок-рейсмус в собственной мастерской: выбор параметров

На рынке имеется значительное количество разнообразных моделей рассматриваемого оборудования, как от отечественных производителей (Корвет, Энкор, Красный Металлист и пр.) так и импортного производства. В последних вариантах преобладают сомнительные китайские бренды, которые не отличаются надёжностью в работе, а, кроме того, часто имеют заниженные, против паспортных, параметры. В таких случаях, а также, если предлагаемые станки не вписываются в имеющиеся размеры площади, есть смысл изготовить рейсмус своими руками.

Сразу стоит отметить, что ряд узлов и деталей лучше приобретать, нежели попытаться сделать своими руками. Это, в первую очередь, касается самого ножевого вала вместе с подшипниками крепления: самодельные варианты не будут отличаться необходимой точностью сопряжения, в результате чего деталь будет сильно перегреваться при нагрузке.

При выборе схемы станка руководствуются имеющимися чертежами (можно найти в Интернете), но перед этим стоит уточнить ряд элементов устройства.  Например, если в одном агрегате есть необходимость совместить фуганок и рейсмус, то целесообразно сделать оборудование с двухсторонним приводом. Тогда с одной стороны устройства можно производить предварительное прострагивание заготовки, а с другой стороны – вести окончательную обработку дерева «в размер».

Также надо определиться с наибольшей длиной ножевого вала: самодельный станок с валом более 500 мм может потерять жёсткость при работе на твёрдых сортах дерева: груши, граба, дуба. В результате по поверхности доски могут пойти волнообразные гребни высотой до 1 мм, что потребует дальнейшей обработки полуфабриката. Посадочные размеры и диаметр необходимо сделать такими, чтобы на самодельном оборудовании можно было получать плинтусные, багетные профили, а также другие декоративные элементы из дерева.

При выборе конструкции следует в полной мере предусмотреть и меры безопасности при последующей эксплуатации агрегата. Самодельный рейсмусовый станок Станки своими руками должен иметь надёжное ограждение рабочей зоны стола, а также исключать вероятность обратного хода доски при чрезмерной величине зазора, а также её разрушение во время обработки.

Анализируя имеющиеся чертежи самодельных устройств, стоит иметь в виду, что наличие в столе двух нижних прижимов снизит усилие задачи доски в рабочее пространство, поскольку заготовка будет перемещаться по гладкой поверхности валка, а не по столу.

2 Изготовление станины и установка деталей

При наличии необходимого инструмента и материалов сборка рейсмусового оборудования по дереву не займет много времени. Потребуются:

  • токарный станок для изготовления валиков, шкивов;
  • сверлильный станок или дрель, для проделывания отверстий в крепежных элементах;
  • сварочный аппарат для сборки подающего стола, станины;
  • болгарка для отрезки, подгонки деталей конструкции под требуемый размер.

Существует много вариантов, как сделать рейсмус своими руками, но оптимальные габариты для самодельного устройства не должны превышать 1х1 метра. Эти параметры позволяют обрабатывать заготовки любых размеров, при этом изделие получается мобильным и его будет удобно переставить, перевезти на другое место. Оборудование располагают таким образом, чтобы обеспечить доступ со всех сторон.

Первым делом по предварительно составленным чертежам осуществляют сборку станины. Для придания конструкции необходимой жесткости берут железный уголок 50х50 мм, при его отсутствии профильную квадратную трубу 40х40 мм.

Размеченные элементы станины нарезают при помощи болгарки с абразивным кругом. Уложив на ровном месте, их собирают согласно схеме и производят сварку каркаса. Намечают отверстия крепления съемных частей и, используя дрель, просверливают их.

Завершив сварочные работы, приступают к установке валов: ножевого, прижимных, подающего. Для получения изделий высокого качества лучше приобрести ножевой вал целиком в сборе или готовые ножи для рейсмуса. Если есть возможность, прижимные валы делают из ручных выжимателей белья от старых стиральных машинок, прорезиненная поверхность которых мягко, но крепко удержит заготовки на рабочем столе.

Шкивы для мотора, валов предпочтительнее устанавливать шестеренчатые, что позволит использовать цепную передачу, отличающуюся большой степенью надежности. В качестве двигателя выбирают асинхронный электромотор мощностью 4–5 кВт. Принципиальная схема расположения деталей показана на рисунке:

1 – рабочий стол подачи, выдачи заготовки; 2 – древесная заготовка; 3 – предохранительное приспособление; 4 – подающий верхний валик с рифленой поверхностью; 5 – передний прижим; 6 – ножевой вал; 7 – задний прижим; 8 – подающий верхний валик с гладкой поверхностью; 9 – нижний гладкий вал

Основание стола состоит из задней и передней частей, которые закреплены на подготовленных регулировочных устройствах. С помощью них изменяют высоту стола и положение обрабатываемой заготовки. Перед началом работ обязательно проверяют расположение ножей, надежность крепления и правильность заточки.

Принцип работы на фуговальном станке

Для работы на одностороннем фуговальном оборудовании дома достаточно одного человека. Он исследует состояние заготовки, кладет ее выпуклой плоскостью вверх на переднюю плиту. Двумя руками придавливает к линейке и направляет на резаки. Далее, уже отфугованную сторону левой рукой прижимает к поверхности задней плиты. Обработанную заготовку мастер осматривает: если она недостаточно простругана, отправляет на ножи. Желательно избегать обработки очень покоробленных заготовок, так как снимается слишком толстый слой стружки. Оставшаяся заготовка может получиться недопустимо тонкой.

При обработке двух перпендикулярных плоскостей первой идет в работу большая по площади. Потом ее прикладывают к направляющей и строгают вторую. Двусторонний станок позволяет провести обработку одновременно обеих сторон.

  • Если при обработке на плоскости появляются «поджоги» или «мшистость» — пришло время заточить резаки;
  • При работе с деталями короче 40 см и уже 3 см их удерживают только специальными толкателями, а детали сложной формы шаблонами;
  • Если обструганная плоскость кривая или имеет форму крыльчатки, следует проверить уровень плит столешницы и вала ножей.

Как сделать отрезной станок своими руками.

Отрезной станок предназначен для распилки любого вида металла — от алюминия до стали. В сфере торговли представлен огромный выбор станков по разной цене, но при желании его можно изготовить самостоятельно из подручных материалов.

Вам понадобится

— уголок;
— швеллер;
— дрель;
— сварочный аппарат;
— вал;
— катушка;
— электрический двигатель;
— подшипниковая пора;
— автомат;
— кнопка;
— пусковая цепь;
— электрокоробка для компоновки электросхемы.

Инструкция

1 Для начала вам потребуется сварить раму. Для ее изготовления подойдет уголок №25. Чтобы сделать раму, используйте сварочный аппарат или болты и дрель. Отрежьте уголок нужной длины, сварите или скрутите верхнюю и нижнюю рамку, приварите ножки. Для отрезного станка подойдут размеры рамы 40х60 см, высотой 1.20 см.

2 К раме приварите швеллер №10: это значительно усилит ее и позволит в последующем отрезать любой вид даже самого прочного сплава.

3 К швеллеру прикрутите две стойки из прочной стали. Сначала вырежьте квадрат размером 40х60 см, затем прикрутите его с помощью болтов или приварите сварочным аппаратом.

4 В токарной мастерской закажите вал диаметром 12 мм и катушку, которую вы закрепите на изготовленный вал. Стоимость токарных услуг зависит от региона, в котором вы будете заказывать детали и от того, принесете вы свою сталь или вам изготовят все из готовых материалов.

5 Соедините вал с прикрепленными квадратами, на него закрепите катушку. К катушке приварите швеллер №10. На нем вы установите электрический двигатель и подшипниковую опору.

6 Купите электрический двигатель. Для отрезного станка достаточно мощности 1,5 кВт, дающего 1430 оборотов в минуту. Если у вас есть подключенных три фазы, то самым лучшим вариантом будет приобретение более мощного трехфазного двигателя, который быстро набирает обороты и резка производится более быстро.

7 Для компоновки электрической схемы купите готовую коробку, ее стоимость будет значительно дешевле, чем при самостоятельном изготовлении. Для подключения станка вам потребуется пусковой трехполюсный автомат, который вы подключите к двигателю, кнопка экстренной остановки, пусковая цепь.

8 Двигатель подсоединяйте через коробку и трехполюсный автомат. Кнопку экстренной остановки — напрямую.

9 На собранный станок прикрепите отрезной диск нужного вам размера, закройте все защитным кожухом. Далее вы можете использовать изготовленный отрезной станок по прямому назначению.

Для обработки изделий из древесины в домашних условиях лучше всего использовать собранный самостоятельно станок самодельный своими руками, который при необходимости поможет в изготовлении мебели или деревянных поделок используемых в хозяйстве. Это позволит сохранить денежные средства с учетом того, что данное оборудование применяется периодически при выполнении не больших объемов работ.

Конструкция специализированного станка-рейсмуса по дереву

Устройство и кинематическая схема рейсмусового станка для обработки дерева мало чем отличается от фуговального агрегата. Основу конструкции составляет стальная или алюминиевая станина, на которой закреплен двигатель с зубчатой или цепной передачей. В верхней или средней части станка расположен рабочий стол и цилиндр с установленными «накосую» режущими ножами.

Важно! Главное отличие рейсмусового агрегата от фуговального и тем более строгального станка заключается в использовании специальных подшипниковых опор, обеспечивающих низкий уровень вибраций. Кроме того, в рейсмусе значительно меньше скорость подачи дерева и в разы выше скорость вращения режущего барабана

В результате обработки удается получить очень ровную и точную, почти гладкую поверхность заготовки из дерева

Кроме того, в рейсмусе значительно меньше скорость подачи дерева и в разы выше скорость вращения режущего барабана. В результате обработки удается получить очень ровную и точную, почти гладкую поверхность заготовки из дерева.

Рейсмусовые аппараты выпускаются в двух вариантах:

  • Двухсторонние станки с одновременной обработкой противоположных поверхностей. Размеры обрабатываемой поверхности редко превышают 30х50 см для любительских моделей и 50х50 см для изделий профессионального уровня;

  • Односторонние агрегаты с увеличенной длиной рабочего стола. В первую очередь такие станки ориентированы на обработку заготовок из дерева большой длины.

В качестве примера наиболее удачных версий рейсмусовых станков двухсторонней обработки можно привести модели рейсмус Макита 2012NB или JET-JWP12.

Последний вариант выпускается швейцарской компанией JET, хорошо известной качественными и точными станками по дереву.

Модель JWP12 рассчитана на небольшую нагрузку, из-за использования мощного коллекторного двигателя в 1,8 кВт производитель рекомендует кратковременно-повторный режим обработки дерева. Вес установки всего 27 кг, что позволяет убирать рейсмусовый аппарат с рабочего места по окончанию работ. На режущем цилиндре диаметром 48 мм установлены два ножа из кованой легированной стали. При вращении вала на скорости в 9000 об/мин можно обрабатывать заготовки шириной 300х500 мм с подачей почти 12 см/с.

Более изящный рейсмус Макита 2012 NB оснащен двигателем в 1,65кВт и специальной системой подачи материала. Станок режет дерево толщиной от 3 до 100 мм. Аппарат получился достаточно шумный, в работе выдает звук до 80 дБ, но зато, в отличие от JWP12, выдерживает в несколько раз большую нагрузку и не требует столь частых перерывов в работе.

В среде любителей известной популярностью пользуется американский рейсмус Метабо Dh430.

Что такое фуганок и фуговальный станок

Сейчас, в век технологий, забив в поиск слово «фуганок» вы увидите всевозможные фуговальные станки. Однако изначально фуганком называли ручной инструмент, предназначенный для выравнивания деревянных поверхностей. Он представляет собой удлиненный рубанок, имеющий двойной нож. Обрабатывая деревянное изделие этим инструментом, следует следить за стружкой. Когда она становится непрерывной, тогда можно понять, что работа по выравниванию близится к завершению.

Такой инструмент можно купить и сейчас. Если у вас небольшой объем работы и много времени, вам вполне хватит простого ручного фуганка.

Фуговальный станок – это чаще всего довольно габаритное устройство с нижним ножевым валом, к которому крепится два или четыре ножа. Другими словами, выравниваемая поверхность должна располагаться снизу. При вращении вала, неровности аккуратно срезаются ножами.

Параметры самодельного рейсмуса

Необходимо упомянуть, что какие-то детали и модули нужно будет закупать, а не тратить время на попытки изготовления собственноручно. Прежде всего – это вал с ножами и закрепляющими подшипниками.

Изготовленные своими руками будут характеризоваться низкой точностью сопряжения, что будет способствовать излишнему нагреву, особенно обрабатываемой поверхности.

Особенности изготовления

Самодельный рейсмусовый станок, чертежи которого легко найти в интернете, нужно собирать, обращая внимание на элементы, составляющие его. Но при необходимости совмещения рейсмуса и фуганка, стоит взять двухсторонний привод

Это даст возможность производить предварительное прострагивание древесины в одну сторону, а в другую – уже осуществлять чистовую окончательную обработку.

Важно определить заранее длину вала с ножами. Самодельная деталь с длиной ножевого модуля больше 50 сантиметров является довольно жесткой в работе с твердыми древесными пародами

Результатом недостаточного давления становится неровная текстура доски с волнами и гребнями, достигающими 1 миллиметра, такая работу необходимо будет снова шлифовать. Размеры частей самодельной конструкции должны соответствовать тому, чтоб иметь возможность производить разнообразные декоративные детали из древесины: профили, багеты, плинтуса.

Эксплуатировать самодельные рейсмусовые станки по дереву, нужно соблюдая технику безопасности. Рабочая зона аппарата, сконструированного самостоятельно, должна быть ограждена. Следует заранее предусмотреть исключение обратного движения бревна и разрушения доски в процессе обработки.

В самодельном станке лучшим вариантом будет установка двух прижимных устройств в столе, такая конструкция даст возможность перемещения доски по гладкой поверхности, не касаясь стола.

Безопасность при работе с самодельным оборудованием

При работе с любым инструментом нужно соблюдать технику безопасности, так как игнорирование ее может стать причиной разных травм. Коротко перечислим рекомендуемые меры по обеспечению безопасности работы мастера на данном станке.

  1. Всем изготовленным деталям рекомендуется снять острые фаски и ошкурить для исключения возможности травмирования рук (занозы и пр.)
  2. При работе необходимо использовать стружкоотсос или специальный пылесос, например, циклонного типа для удаления из зоны пиления опилок и пыли, которая может нанести следующий вред:
МастеруПопадание в дыхательные органы и глаза
ИнструментуПопадание внутрь инструмента и:
  • ухудшение свойств смазки, как следствие перегрев
  • затруднение движения частей инструмента, как следствие перегрев
  • засор воздушных путей для охлаждения инструмента, как следствие перегрев
ПроцессуПопадание стружек и опилок между заготовкой и столом, как следствие не плотное прилегание и перекос – итог, не ровность обработки.
  1. При работе необходимо использовать толкатели, так как при работе с мелкими деталями не исключено попадание рук мастера в зону резания, что приведет к травме.
Отделка

– Как удалить пятна от зажима

, по-видимому, произошла какая-то реакция на выдавливание клея, которая вызвала своего рода «черноватое» пятно с поверхности хомута через лужицу клея на древесину. Я опускаю голову от стыда – я должен был упаковать вещи сверху и снизу, и я обещаю, что НИКОГДА больше не буду сокращать путь.

Это обычная реакция между сталью и клеем ПВА, вызывающая сине-черное окрашивание.Вы не первый, кто испытывает это (сам был там!), и я обещаю вам, что вы не будете последним, так что не корите себя слишком сильно.

Я отшлифовал большую часть пятна, но после нескольких заплат кажется, что это будет продолжаться вечно, и я начинаю беспокоиться о строгании или шлифовании глубже (учитывая, что у меня нет рубанка, так как я любитель, поэтому должен сделайте это вручную, и у клена будет красивая, но корявая зернистость, которая вырывается, как только вы на нее посмотрите).

Шлифование — вполне приемлемый способ сделать это, хотя он далеко не мой любимый, он просто имеет тенденцию быть самым медленным.Окрашивание часто кажется очень глубоким, когда вы пытаетесь его отшлифовать, потому что шлифование на самом деле происходит довольно медленно. Отдельная стружка от шлифовальной машинки может быть эквивалентна пятиминутной шлифовке (!), так что вы проходите через древесину намного быстрее, но также очень контролируемым образом, поскольку вы снимаете, возможно, несколько тысячных дюйма ( менее 0,1 мм) за раз.

Итак, вот вопрос: есть ли какая-нибудь хитрость, чтобы аккуратно удалить эбеновое дерево с этих заплаток, или мне придется просто продолжать строгать свою столешницу, которая в остальном уже готова?

IME лучший способ справиться с этим на плоской поверхности это выровнять.Но если у вас есть какие-то корявые зерна, чтобы справиться с этим, это возможно только в том случае, если ваш ручной рубанок настроен достаточно хорошо, чтобы вы не вырвали поверхность 1 . Альтернативой является шабрение, которое также намного эффективнее, чем шлифование.

Отбеливание
Отбеливание Может работать, чтобы избавиться от этого, но вы должны быть осторожны с тем, какой отбеливатель вы покупаете, поскольку в деревообработке используются три отбеливателя.

Щавелевая кислота. Щавелевая кислота подходит для удаления металлических пятен и для удаления темных пятен от воды (которые обычно возникают из-за растворенного в воде железа, реагирующего с древесиной).Его можно купить в виде готовых растворов или в виде порошка и развести водой (обычно горячей) 2 . Дополнительные сведения см. в примечаниях по использованию щавелевой кислоты.

Я предлагаю попробовать это в первую очередь, потому что это может полностью удалить окрашивание. И если это не сработает, вы поймете, что у вас нет другого выбора, кроме как продолжать удалять материал, пытаясь проникнуть под пятно.

Предотвращение проблемы в будущем
Как вы уже определили, профилактика лучше, чем лечение, и один из способов помочь избежать вероятности этого — приклеить прокладки к поверхностям всех зажимов, которые не t иметь пластиковую обувь (а возможно и ту, что вместо пластиковой обуви).

Изготовленные пользователем прижимные пластины могут быть пластиковыми (хотя приклеивание многих пластиков к металлу может быть затруднено), деревянными, фанерными или ДВП. Я даже видел использование кожи, но IME есть некоторые проблемы с этим, которые делают его далеко не идеальным, и я бы не рекомендовал его для зажимов, которые будут использоваться при склеивании.

Некоторые столяры используют двухстороннюю ленту для приклеивания прокладок к своим зажимам, но на многих зажимах, на которых я пробовал, у меня поползло, когда прокладки смещаются в одну сторону при очень сильном затягивании или медленно с течением времени, когда хомут остался под давлением.Некоторые типы хомутов менее подвержены этому, но я всегда приклеиваю свои.

Соскребите, напилите или отшлифуйте всю краску с металла, чтобы клей приклеивал не дерево к краске, а к самому металлу.

Несмотря на то, что клей ПВА не особенно хорошо сцепляется с металлом, вы можете использовать для этого стандартный белый или желтый клей, и подушечки будут достаточно прочными. Резкий удар (например, когда вы роняете зажим на пол) может высвободить подкладку, но для того, чтобы приклеить ее обратно, требуется всего несколько секунд.

Вы можете использовать суперклей (цианоакрилат/CA), но большинство суперклеев хрупкие, и у вас может возникнуть та же проблема, если зажим получит удар. Но быстрый и простой вариант.

Если вы хотите, чтобы ваши прижимные пластины были более прочными, используйте 5-минутную эпоксидную смолу.


1 Советы о том, как этого добиться, можно найти в этом предыдущем ответе. Обязательно нажмите на следующую ссылку.

2 Горячая вода дает более насыщенный раствор и, как и все химические реакции, протекает быстрее при более высоких температурах, так что вы получаете двойную выгоду.


Примечания по использованию щавелевой кислоты
Для особенно темных пятен может потребоваться более одного применения щавелевой кислоты. После трех нанесений (позволяя дереву высохнуть между каждым слоем), если вы не получаете никакого дальнейшего улучшения, я думаю, вы можете с уверенностью предположить, что оно сделало все, что могло.

Эмпирическое правило заключается в том, что вы обрабатываете всю поверхность, а не пытаетесь обработать пятно только точечно (хотя вы можете сосредоточить усилия непосредственно на пятне). № 144, ссылка здесь на сайте Pop Woodworking) охватывает это, и это также упоминается на этой краткой странице на сайте General Finishes.

Соблюдайте соответствующие меры предосторожности. Щавелевая кислота немного токсична, поэтому ее следует использовать с осторожностью, особенно в виде сухого порошка, который может переноситься по воздуху и может попасть в глаза или вдыхаться через нос.

Очистка После отбеливания поверхность необходимо тщательно просушить, при этом на поверхности древесины останется некоторое количество щавелевой кислоты в виде сухой порошкообразной дымки. Не отшлифовывайте это, это должно быть смыто. Некоторые старые руководства (и некоторые современные!) говорят о нейтрализации остатков уксусом, но это ерунда, поскольку уксус тоже является кислотой.Вам просто нужно использовать воду, и много. Если предмет нельзя держать под проточной водой, промойте его не менее трех раз, каждый раз пресной водой. Затем высушите поверхность чистой тканью или бумажными полотенцами и оставьте изделие сохнуть как минимум на ночь.

Руководство для начинающих по «Деревообработке струбцинами»

Деревообработка струбцинами.

Струбцины и их правильное использование являются ключевым аспектом любой деревообрабатывающей операции. Работа по дереву с помощью зажимов может помочь в создании высококачественных деревянных изделий, в то время как любой достойный столяр согласится с тем, что зажимов никогда не бывает слишком много .

Важность зажима?

В прекрасном мире деревообработки именно уровень точности, с которым столяр использует свои инструменты, отличает его работы от работ других. Но как склонить шансы в свою пользу? Повышается вероятность того, что вы действительно будете вести пилу по прямой линии, сверлить прямо или следовать правильной кривой при фрезеровании. Здесь на помощь приходят зажимы. Закрепление заготовки освобождает обе руки для работы или использования инструмента. Самым большим преимуществом является то, что лучший контроль над инструментом приведет к более точному использованию инструмента .

Безопаснее работать с зажимами.

Некоторым электроинструментам, таким как фрезеры и циркулярные пилы, для эффективной работы требуется две руки. Это означает, что вы должны защитить свою заготовку, чтобы ваш фрезер или циркулярная пила не превратились в пусковую установку по дереву. Это делается с помощью различных зажимов или тисков, чтобы закрепить заготовку на верстаке или любом другом предмете, достаточно тяжелом, чтобы выдержать усилия, прилагаемые наконечником инструмента.

Использование зажимов для установки ограждения или направляющей.

Использование зажимов для установки направляющей линейки

Обеспечивает фиксированную контрольную точку для использования в качестве направляющей инструмента (изогнутой или прямой).
Если прижать поверочную линейку, которая будет служить упором и направлять циркулярную пилу, получится рез, близкий к качеству настольной пилы. Тот же метод можно применить и для наведения фрезера или даже электролобзика.
Это также может быть очень полезной практикой, когда необходимо имитировать точное выполнение.
Вам нужно вырезать 10 кругов одинакового размера с просверленным в центре отверстием. В этом случае вы можете сделать круглый кусок дерева с отверстием посередине, который будет служить шаблоном для 10 частей, которые вам нужно подготовить (вам нужно только измерить и отметить один, ваш шаблон).Просто закрепите этот шаблон на заготовке и используйте его для направления лобзика и сверла, что ускорит время производства, а также поможет обеспечить постоянство.

Использование зажимов для склеивания.

Клей для дерева — отличный продукт, с которым должен быть хорошо знаком любой столяр. Единственным недостатком является то, что для полного заживления может потребоваться несколько часов. Это означает, что все, что вы склеиваете, должно быть сжато вместе, чтобы приложить достаточное давление, чтобы дать клею возможность затвердеть.

Зажимы

также очень полезны при скреплении различных деталей винтами. Зажим их на месте перед фиксацией гарантирует, что они не переместятся в другое положение, если вы просверлили отверстие немного от центра или вкрутили винт под небольшим углом.

Работа по дереву с помощью зажимов — это все равно, что дополнительные руки.

Различные типы зажимов

F-образный хомут 
F-образный хомут (также называемый стержневым хомутом) благодаря своей подвижной губке имеет большое расстояние зажима.Эти зажимы бывают разной длины и глубины горловины и могут оказывать давление от среднего до высокого. F-зажимы можно использовать для различных задач, включая склеивание и общий зажим.

 

С-образный хомут
Эти хомуты очень распространены, рассчитаны на большие нагрузки и широко используются в различных отраслях промышленности. С-образные зажимы бывают разных размеров, но они менее универсальны, чем F-образные зажимы.

 

 

 

Угловой зажим
Угловой зажим предназначен для зажима под углом 90 ° и в основном используется для удержания угловых соединений, подобных тем, что используются на рамах для картин.Они бывают разных конструкций, каждая из которых способна применять разные уровни давления.

 

 

Зажим для створки

Также известны как зажимы для склеивания, используются при склеивании сегментов заготовки вместе. Обычно используемый в паре зажим для створки помещается на плоскую поверхность, а заготовка помещается поверх него. Подобно зажиму F, он также использует скользящую губку, но в случае створчатого зажима губка обычно устанавливается с помощью стопорного штифта.
Зажимы для створки применяют более высокие уровни давления.

 

Пружинный зажим
Пружинный зажим представляет собой основной подпружиненный зажимной механизм, которым легко пользоваться одной рукой. Они, как правило, предназначены для более легких операций зажима, таких как удержание трафарета на месте, или просто для приложения менее чрезмерного, но постоянного давления.

 

 

Одноручные штанговые струбцины
Легкий вес и простота в эксплуатации сделали эти струбцины лучшими среди деревообрабатывающих компаний.Одной рукой зажим можно легко закрепить на заготовке и затянуть, многократно нажимая на спусковой крючок, пока заготовка не будет зажата.

 

Трубные хомуты
Очень похожи на створчатые хомуты с мощным зажимом, также в основном используются для склеивания или изготовления мебели. Трубные хомуты довольно универсальны, поскольку их можно легко модифицировать, чтобы они подходили к трубам различной длины, увеличивая или уменьшая общую длину хомута.

В дополнение к ассортименту зажимов, очень полезным инструментом для деревообработки будут качественные столярные тиски .Они крепятся к вашей скамье и выполняют простые и быстрые одиночные зажимы. Слесарные тиски способны создавать большое зажимное усилие и обычно являются первой остановкой столяра, когда что-то нужно зажать или закрепить.

Помните, что при использовании зажимов не следует захватывать непосредственно заготовку. Давление зажима может вызвать вмятины на древесине. Особенно на хвойных породах, таких как сосна. Всегда рекомендуется использовать кусок дерева в качестве буфера, чтобы поглотить большую часть давления.

Деревообрабатывающий наркоман.com, сделай сам, как профессионал.

 

Прокладки заводского производства

Магазин Сделано Cauls

П. Майкл Хендерсон
Тастин, Калифорния


Сальники есть почти в каждом опытный столярный цех.Их использовали наши предки-деревообработчики. сотни лет назад, а может быть, и тысячи лет назад. Они настолько распространены, что когда мы говорим о техники обработки дерева мы обычно забываем упоминать колпачки – они просто есть, как воздух, которым мы дышим. Но для начинающих столяров колпачки могут быть загадкой – “Для чего они используются?” а потом: “Как они сделаны?

Позвольте мне сначала кратко рассказать об использовании колпачков. так что вы будете знать, куда мы идем, когда мы начнем их делать.Колпачки используются при зажиме панели или проекта для склеивания. Они обеспечивают давление в в местах, недоступных для стандартных хомутов, или уменьшить количество хомутов обязательный. Например, на картинке ниже я использую специальные уплотнения. чтобы убедиться, что стороны этого шкафа прямые. Я наношу клей в канавка, в которую входит задняя часть, и я хотел убедиться, что стороны не выпячивание наружу.

Чаще всего уплотнители используются во время склеивания панелей. уплотнители используются для выравнивания досок во время склеивания.

В этом склеивании шесть уплотнителей используются для удержания досок. панель выровнена. Уплотнения также удерживают панель плоской во время приклеивания и свести к минимуму объем работы (и потерянную древесину), чтобы потом сделать ее плоской.

Я продемонстрирую использование уплотнителей в клее для панелей позже, но теперь, давайте поговорим о том, как сделать колпачки.

Первая проблема – это материал, из которого изготовлены люльки. Вы можете использовать практически любую древесину, но многие люди используют хороший сорт древесины. строительные пиломатериалы. Здесь я использую восемь футов 2 на 4 секунды.

Причиной выбора 2 на 4 является стоимость. Те, кого я показать здесь были менее $ 3 каждый. Когда вы идете, чтобы выбрать 2 для колпачки, не покупайте дешевые 2 на 4. Хорошие не дорогие, ты их не нужно много, и они у вас будут на долгие годы. Перейти к стек с пометкой «премиум» (или что-то в этом роде) 2 на 4.Сделать уверен, что они отмечены “КД” (клин вяленый). Самые дешевые 2 на 4 «зеленые» и все еще имеют много воды. в них. Если вы выберете их, вам придется дать им высохнуть, прежде чем используя их – это может занять год, и они могут деформироваться в процессе.

При выборе 2 на 4 попробуйте найти те, у которых минимум сучков или, по крайней мере, только небольшие сучки. Также ищите прямой зерно. Осмотрите конец, чтобы убедиться, что это 2 на 4 не пришло из центр дерева (вы увидите зерно в круге вокруг центральной сердцевины дерево).Премиум 2 на 4 иногда имеют торцевое зерно, запечатанное воском. Как сказала бы Марта Стюарт: «Это хорошо». Убедитесь, что нет трещины на концах досок.

Используя эти два 2 на 4, я собираюсь сделать два набора по 24 дюйма. уплотнения (четыре уплотнения) и один набор 48-дюймовых уплотнений (два уплотнения). Итак, моя первая задача состоит в том, чтобы сократить 2 на 4s до длины.

Затем выберите один край каждой заглушки в качестве рабочего края. Я отмечаю этот край стрелками сбоку, указывающими на него. так как я собираюсь чтобы обработать этот край ручным рубанком, я выбираю край с минимальным номером открытых узлов.

Если у вас есть фуганок, самое время запустить рабочий край через фуганок. Это даст вам прямой край для работы с участием. Отметьте центр рабочего края каждой заглушки. Ты можешь видеть черная метка на 24-дюймовых колпачках, обозначающая среднюю точку края.

Закрепите колпачок в тисках и проведите рукой плоскости от центра к каждому концу.

Вы можете сделать это быстрее, но я собираюсь показать некоторые промежуточные шаги здесь. После того, как вы сделали оба колпака набора, возьмите их и уложите их рабочими краями вместе.

Вы увидите, что колпачки в основном все еще подходят друг к другу – есть только небольшой зазор на одном конце, когда другой конец прижат друг к другу.

Если мы поместим зажим на каждый конец, мы сможем потянуть заглушки. вместе легко – слишком легко. Сила, которую вы чувствуете на зажиме, равна по существу сила в центре колпачков. Так что нам нужно больше кривизна на колпачках.

Верните колпачки обратно в тиски и сделайте отметку 3 дюйма. от центра в каждую сторону.

На коротких колпачках, таких как 24 дюйма, я использую 3 дюйма от центра. На 48-дюймовых колпачках я использую 4-дюймовые. Теперь сделайте еще один удар своим самолетом из эти три дюймовые отметки на каждом конце.

Затем отмерьте три дюйма от ваших предыдущих отметок, и сделайте еще две отметки. Проведите самолетом от этих отметок до концы досок.

Когда вы соедините два уплотнителя вместе, будет больший зазор на одном конце из-за ваших дополнительных ударов самолетом.


Теперь, когда я поставил зажим на оба конца, я доволен усилие зажима, и я проверяю, чтобы убедиться, что у меня есть контакт на всем протяжении, где два встречаются рабочие лица.

48-дюймовые уплотнения работают таким же образом, за исключением того, что я помещаю метки на расстоянии 4 дюймов друг от друга. Если вы делаете это в своем магазине, лучший способ сделать это заключается в том, чтобы нанести метки на боковые стороны уплотнителя, чтобы их не срезать. Проведите первым пальцем от центральной метки, затем вторым — от следующей метки. до конца и т. д. Вам не нужно делать пробную посадку, как я показал с 24-дюймовые колпачки.Просто проведите пальцем от каждой метки до конца. Тогда сделайте ваша пробная посадка.

Поскольку 48-дюймовые уплотнения длиннее, зазор на конце должен быть шире, чтобы получить такое же усилие зажима. Вы можете видеть, что я закончил с на моих 48-дюймовых колпачках, внизу.

Но когда они сжаты вместе, 48-дюймовые уплотнения втягиваются точно так же, как 24-дюймовые колпачки.Когда вы делаете этот тестовый зажим, исследуйте линию, где два встречаются рабочие лица. Не должно быть зазоров – два уплотнителя должны иметь хороший контакт по всей поверхности.

Если вы хотите проверить, насколько хорошо две прокладки подходят друг к другу, вы можете сделать следующее. Вдоль стыка положите кусочки бумаги. Те планшеты, которые вы получаете от риелторов, работают хорошо.


Вы не должны быть в состоянии вытащить бумагу без значительное усилие.Вы можете видеть на фотографиях ниже, что я могу поднять колпачки держась за две бумаги.



Я держу колпачки парами и маркирую их, чтобы при использовании их парами, я всегда соединяю их одинаково.


Колпачки обычно используются при склеивании, поэтому вам нужно сделать Убедитесь, что заглушки не приклеиваются к изделию из-за выдавливания клея.я используйте упаковочную ленту и оберните ее вокруг каждого уплотнителя. Если хочешь, можешь просто наклейте упаковочную ленту на забой.


На следующем снимке немного сложно разглядеть, но каждый колпачок обмотана упаковочной лентой.


Хорошо, мы сделали колпачки, но что нам с ними делать. Есть довольно много способов использовать их при склеивании, но позвольте мне продемонстрируйте обычное использование при склеивании панели. Я собираюсь использовать 24″ колпачки, потому что моя панель не такая широкая.

Я использовал свои 48-дюймовые уплотнители в качестве основы для приклеивания, но любой можно использовать распорку. Мне нужно получить зажим под 24-дюймовые уплотнения, поэтому я хочу чтобы снять их со скамейки. Если ваша панель достаточно большая, положите базовые уплотнители. (в данном случае 48-дюймовые) вниз, чтобы стек был более устойчивым.Если ваша панель не очень широкая, вам придется сделать, как я, чтобы поместиться уплотняющие зажимы под панелью.


Далее укладываю доски, которые собираюсь склеить в панель поверх 24-дюймовых уплотнителей и нанесите клей на края этих досок. у меня не было панели для склеивания, поэтому для изображения я просто использовал панель, которая у меня была уже склеены.

Затем, поскольку я взял на себя труд пометить свои колпачки, я помещаю соответствующий герметик поверх досок и выровнен с нижним герметиком.


Используйте несколько зажимов и зажмите уплотнения вместе. Намекать: Поместите зажимы на доски панели, а не за пределы панели. Таким образом, вы сможете плотно прижать один зажим до того, как наденете зажим на другой конец.


Наконец, возьмите обычные зажимы и зажмите панель. вместе.Обычные струбцины имеют достаточную силу, чтобы прижать доски вместе, даже если вы плотно зажали уплотнения.


Для многих панелей вы можете использовать больше прокладок, возможно, три комплекта. – по одному на каждом конце и один посередине. И вы наверняка использовали бы больше, чем три обычных струбцины, чтобы сжать панель вместе – так как я только что демонстрируя, я не поставил полный комплект зажимов..

Колпачки заставляют доски выравниваться и удерживают панель плоская, пока клей схватывается. Я обнаружил, что могу производить гораздо лучшие панели с колпачками, чем без них.

Но у колпачков есть много других применений. Всякий раз, когда вам нужно получить нисходящее усилие вне досягаемости ваших зажимов, вы можете использовать уплотнения. Их использование ограничивается только вашей фантазией.

Изготовление каулов занимает немного времени, но вы можете их использовать. снова и снова в своей работе.Комплекта накладок хватит вам на долгие годы. И хотя вам может понадобиться больше колпачков, чем я покажу здесь, стоимость этих трех наборы (два набора 24 дюйма и один набор 48 дюймов) стоили менее 6 долларов.

Любые вопросы, пожалуйста, напишите мне по электронной почте на [email protected]

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА. С момента написания этой статьи технология ЧПУ помогла вывести на рынок герметик, который является значительным улучшением по сравнению с герметиком, изготовленным в магазине.


Автор — инженер-электрик на пенсии, большую часть своей карьеры проработавший в сфере связи. Он начал заниматься деревообработкой около шести лет назад, посещая курсы деревообработки в колледже Серритос. Ты сможешь увидеть больше его работ на http://www.mikes-woodwork.com/mikes_projects.htm , и вы можете увидеть больше о нем в http://члены.cox.net/майкл.хендерсон/

Нестандартный верстак с зажимами и упорами

Последнее сообщение 2016 года! Ура! Помните, как в сентябре я опубликовал сообщение о том, как я хотел, чтобы моя рабочая станция выглядела? И я нет. Вот напоминание. Идея заключалась в том, чтобы сделать пространство одновременно функциональным и невероятно красивым. С завершением моего верстака, я думаю, я прибил его. У меня был приятель (название не называется из соображений безопасности), который однажды сказал, что можно быть умным или красивым, но нельзя быть и тем, и другим одновременно.Хотелось бы думать, что мой доктор Жена (тогда подруга), которая стояла рядом со мной во время этого комментария, немедленно доказала, что его теория неверна, но на случай, если он все еще был на заборе, этот верстак должен проверить оба эти коробки.

Прежде чем мы перейдем к сборке, я должен упомянуть, что Kreg Tools и Rockler предоставили большую часть аксессуаров для верстака, но, как вы можете видеть из поста о повышении квалификации, я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотел поместить эти аксессуары в эту сборку в первую очередь. , они просто помогли это сделать! На сборку!


Инструменты, используемые для верстака

 *Ссылки синего цвета ниже являются партнерскими ссылками

Верстак Необходимые материалы

Принадлежности для скамьи б/у


Шаг 1 – Сборка рамы скамейки

Верх скамейки изготовлен из 2×6 и 2×4. Причина, по которой я разместил 2×4 на переднем фартуке, состоит в том, что я хотел иметь более низкий профиль зажимной поверхности для моей скорости. зажимы, и я хотел дать дополнительные 2″ зазора для размещения предметов под скамейкой.

Совершенно не обязательно, но дополнительная комната мне понравилась.

Я знаю, что у многих людей нет рейсмусового станка, но очень важно, чтобы внутренняя часть этих фартуков была квадратной. Купленные в магазине 2x обычно имеют закругленные края, а это означает, что когда вы пытаетесь сделать кромку заподлицо с фанерной панелью или Kreg Trak, закругленная кромка оставит зазор вверху. Это в основном для финишного вида, поэтому, если у вас нет рейсмусового станка, вы можете пропустить этап строгания или просто использовать шлифовальную машину, чтобы вручную удалить закругления.Я лично выстрогал обе стороны материала 2x для получения гладкого края. Я обрезал доски рамы по длине: (1) 2 x 4 x 47,25 дюйма, (1) 2 x 6 x 47,25 дюйма, (2) 2 x 6 x 32,25 дюйма.

Используя мой Kreg Jig K5 Master, я просверлил 1,50-дюймовые карманные отверстия и прикрепил боковые фартуки (47,25″) к торцевым фартукам (32,25″) с помощью 2,50-дюймовых карманных винтов. Убедитесь, что вы делаете это на плоской поверхности, и соберите раму верхней частью вниз. Также крайне важно проверить прямоугольность рамы. Если вы не в курсе, вы обязательно узнаете, когда попытаетесь установить Kreg Trak на более позднем этапе, и ничего не подходит.Тогда вам также понадобится новая гусеница Kreg, поскольку вы попытаетесь вбить ее на место с помощью резинового молотка.

Шаг 2. Разрежьте столешницу

Важно помнить, что все эти шаги вы выполняете с перевернутым верстаком. Как будто вы строите это с нуля, но ошибаетесь… наоборот. Сверху вниз? Если вы устанавливаете только два Kreg Trak, имеет смысл установить Trak перед рабочей поверхностью, а не сзади. Если только у вас не такие длинные руки, как у меня, и вы не можете дотянуться до всего издалека… но все же… держите его впереди.Вы также заметите, что я оставил квадрат, где встречаются 27-дюймовые и 45-дюймовые Trak. ВЫ ДОЛЖНЫ сохранить эту область, потому что именно так вы вводите свои зажимы в систему Trak. В то время как у 45″ есть место, в которое вы можете вставить зажим посередине, у 27″ его нет. У вас будет трасса, которая никуда не ведет, если вы упустите эту деталь.

Я всухую вставил свой трак в раму, а затем дважды проверил свои размеры для фанерного верха. Чтобы сократить расход материала (потому что я дешевый) и добавить бонусное пространство, чтобы опробовать идею, я использовал 1/4 листа шлифованной фанеры 3/4 дюйма для верхней части.Вы должны использовать материал толщиной 3/4″ для верха, чтобы он сидел на одном уровне с Kreg Trak, который также имеет толщину 3/4″. Поскольку лист 1/4 уже имеет ширину 24 дюйма, мне просто нужно было обрезать его длину до 45 дюймов, чтобы он подходил к раме.

Шаг 3. Сборка опор верстака

Наиболее важным аспектом верстака является то, что у вас есть прочная рабочая поверхность, плоская и прочная. Где-то там есть неуместная шутка о старой подруге, но я оставлю ее в покое.Не пытаясь сделать убедительный переход, сделайте следующие сокращения: (5) 2 × 4 @ 20,25″, (1) 2 × 4 @ 47,75″ и (1) 2 × 6 @ 47,75″.

Просверлите 1,50-дюймовые карманные отверстия в соответствии с приведенной выше схемой и установите опорные элементы с помощью столярного клея и 2,50-дюймовых карманных винтов. Если вы использовали рубанок для выравнивания рамы, НЕ вкручивайте винты в материал 2x слишком сильно. Они будут протыкать лицо, потому что материал тоньше 1,50 дюйма. Кроме того, «Максимальная овердрайв» с Эмилио Эстевесом был ужасным фильмом, который не нужно переживать заново.2×6 размещен в задней части рамы, во время сборки я положил под нее кусок обрезков размером 3/4″. Также обратите внимание, что на схеме я не добавил карманные отверстия в середине 2×6…  

Но я сделал на фото реального стола. Это потому, что я не решил, что мне делать с этим дополнительным пространством во время сборки. Я закончил тем, что полностью вырезал эти карманные отверстия на более позднем этапе. После того, как рама собрана, возьмите несколько 2-дюймовых шурупов и вкрутите их через 2 опоры в фанеру.Это дополнительно закрепит рабочую поверхность и устранит возможные щели. Я несколько раз перевернул его, чтобы проверить, не прогибается ли фанерный верх, а затем вернулся и вкрутил дополнительные шурупы.  

Когда вы перевернете верхнюю часть, снова установите трек, чтобы убедиться, что он все еще подходит. После этого пути назад уже нет. Ничего страшного, если они будут обтягивать, точно так же, как вы все еще можете втиснуться в свои любимые джинсы, которые сделают вашу попу красивой. Как вы туда попали, не имеет значения, важно то, что вы в них попали.Ха! Однако время установки трака еще не пришло, поэтому убедитесь, что вы все еще можете вытащить их, не повредив.

Шаг 4. Управление шнуром рабочего места

Итак, полное раскрытие… это была одна из наименее продуманных и самых катастрофических частей этой сборки. Что вы делаете с этой пустой секцией-вкладышем в конце таблицы? И тут меня осенило, я собираюсь сделать прорезь для своих скоростных зажимов. Сначала я вырезал 3 отверстия достаточной ширины, чтобы в них поместились зажимы:

.

Идея заключалась в том, чтобы вырезать между каждым отверстием тонкую прорезь, достаточно широкую, чтобы в нее можно было продеть рычаги скоростного зажима, но хлипкое полотно лобзика сделало мои прямые линии извилистыми.Поэтому я отказался от этой идеи и просто прорезал прямой паз через все 3 отверстия одинаковой ширины. Затем я закруглил края погружным фрезером. В моей ленте в Instagram есть забавное видео, где видно, что все идет не так. Ха.

Это на самом деле оказалось хорошей вещью, потому что это не только дает мне дополнительное место для использования моих скоростных зажимов, но и обеспечивает отличное место для хранения моего печенья и места, куда можно сметать пыль и обрезки во время проекта. Я собираюсь прикрепить воронку для сбора пыли, которую можно будет подключить к моему магазинному пылесосу, чтобы потом легко почистить.

Шаг 5 – Прикрепите ножки верстака

Sturdy по-прежнему является названием игры, поэтому я выбрал 2×6 для ног. Кроме того, у меня валялась куча металлолома 2×6… но я остаюсь при своем мнении. Это также момент, когда вам нужно будет отрегулировать свой собственный комфортный рост. Если вы пропустили заметку, как Мэтт Кедди из Keddie Woodshop… Я высокий.

Ленивый парень: «Чувак, я 6 футов 5 дюймов, я высокий стакан воды».

Мэтт: «Почему?»

У меня нет ответа на это.Почему? Я не знаю, мои родители высокие? Я выпил много молока? Несмотря на это, я обрезал свои 2 × 6 до 33,75 дюйма и прикрепил их 2,50-дюймовыми винтами с потайной головкой. Таким образом, моя рабочая поверхность составляет 36 дюймов, что мне подходит, но, возможно, слишком велико для вас… маленьких людей моего мира.

Шаг 5. Прикрепите опоры для ног верстака

Для дополнительной опоры я обернул внешнюю часть ножек 2×4, чтобы добавить вес и укрепить стол. Вам лучше иметь более тяжелый стол, чем легкий, потому что он помогает поглощать удары и переключаться в особенно энергичных проектах.Отрежьте (2) 2 × 4 до 29,25 дюйма и (1) до 50,25 дюйма. Я прикрепил их с помощью столярного клея и шурупов на высоте 12 дюймов от земли. Надеюсь, вы получите что-то вроде этого, когда закончите:

Трак уже пора ставить? НЕТ! Установка трака — ПОСЛЕДНЕЕ, что вы сделаете. Но продолжайте проверять, чтобы убедиться, что он подходит. Если вы собираетесь испачкать свою скамейку, сейчас самое подходящее время. Я использовал MinWax Espresso на своей скамейке с нестандартной антикварной отделкой на зеленых участках. Вы можете лучше рассмотреть зеленый цвет ниже, прежде чем я его окрасил.Затем я отшлифовал 25-35 дюймов окрашенной поверхности наждачной бумагой с зернистостью 100, а затем сгладил наждачной бумагой с зернистостью 220. Я заделал все щели шпатлевкой по дереву, а затем прокрасил Espresso, чтобы получить эффект старины. Но мы говорим о том, чтобы сделать верстак красивым… Я, наверное, теряю здесь несколько заядлых плотников…

Шаг 6. Добавьте упоры для верстака

Если вы никогда раньше не слышали и не видели верстачных упоров, то они просто необходимы для любого верстака. Это 3/4-дюймовые отверстия, просверленные в рабочей поверхности (я использовал 3/4-дюймовое сверло Форстнера и дрель), которые подходят для различных принадлежностей скамейки.Двумя наиболее известными из них являются Bench Cookies от Rockler и Bench Dog Stops от Kreg. Они оба подходят к отверстиям 3/4″. Вот что в них удивительного: Bench Cookies дает вам несколько различных настроек, но самое главное — это нескользящая поверхность, позволяющая поднять ваш проект со скамейки.

Вы просто вкручиваете стойки в печенья скамейки, вставляете их в пазы, а затем размещаете свой проект сверху. Все от шлифовки до распиловки и покраски. Это отличное решение для обеспечения безопасности рабочего стола и доступности вашего проекта.

Что касается упоров Kreg для настольных собак, они отлично работают независимо или в сочетании с системой trak (я покажу вам, как установить ее дальше, обещаю!). Вы просто вставляете колышки, а плоские края отлично подходят для удержания вашего проекта на месте. Они особенно хороши для соединения двух досок вместе, как рамка для картины.

Шаг 7. Установка Kreg Workbench Trak

Что ж, вероятно, именно для этого вы здесь. На самом деле я изменил установку в соответствии с инструкциями Крега.Если вы будете следовать моим инструкциям, вам уже не повезло с оборудованием, которое они предоставляют. Они предоставляют крепежные болты, гайки и шайбы для крепления к материалу толщиной 3/4 дюйма, но вы устанавливаете в 2 × 4 толщиной 1,50 дюйма, поэтому вам нужно будет пойти в магазин, чтобы купить дополнительные материалы. К счастью, это меньше 5 долларов. Подробнее об этом чуть позже, но на самом деле мой метод кажется мне проще.

Прежде чем мы туда доберемся, вам нужно просверлить пилотные отверстия. Я взял кусок дерева 3/4″, обрезал его до ширины Kreg Trak, а затем просверлил два направляющих отверстия 1/4″, которые совпали с прорезями в Trak.

Затем вы можете вставить шаблон в пространство для Trak на верстаке и легко просверлить отверстия, необходимые для Trak. Я просверлил по 5 наборов отверстий на каждой дорожке. Вы должны убедиться, что вы проверяете снизу, чтобы не просверлить какие-либо карманные отверстия в базовой сборке.

Итак, давайте перейдем к проблеме с соблюдением инструкций… маленький болт от Kreg слишком короткий. Кроме того, способ установки Kreg заключается в том, чтобы протолкнуть болт через нижнюю часть стола, навинтить гайку на каждый болт и надеть Trak.Это… очень сложно, если не сказать больше, даже если ваш материал имеет рекомендуемую толщину 3/4″. Еще сложнее, потому что вы не можете просто надеть материал, учитывая форму этого стола. Вместо этого я пошел и купил крепежные болты 1/4 дюйма длиной 2,50 дюйма с шестигранной головкой. Гайки и шайбы Kreg подходят идеально. Что еще более важно… они помещаются внутри Kreg Trak. Шестигранные головки имеют тот же размер, что и прилагаемые болты Kreg. Посмотрите ниже.

Здесь я чувствую, что мой шаг облегчает… вставьте болты в Trak и примерно совместите их с предварительно просверленными отверстиями.Затем вдавите Trak в скамейку, внося необходимые коррективы. Мой 45-дюймовый Trak встал на место, 27-дюймовому потребовалось несколько ударов резиновым молотком и деревянной прокладкой. Картинка ниже — одна из моих любимых с момента установки… Я пофантазировал. Ха!

Так что же происходит внизу? При таком расстоянии между направляющими отверстиями вы сможете использовать шайбу и гайки, поставляемые Kreg. Я просто затянул их ключом. Вы хотите, чтобы они были достаточно тугими, чтобы Trak не сгибался, когда вы затягиваете зажим на столе выше, но не настолько туго, чтобы повредить сам Trak.Так что пройдитесь по медвежонку и Златовласке и найдите золотую середину.

Теперь, когда Trak установлен, вы можете просто вставить зажимы Kreg и начать закреплять изделия. Это делает соединение карманных отверстий с плоской поверхностью мечтой. Нет больше шатких суставов.

Шаг 8. Установите струбцину Kreg Bench Clamp

Завершающим этапом сборки стенда является установка зажимных тисков Kreg. Это изящное маленькое дополнение похоже на дополнительный набор рук. Вы можете использовать зажимные тиски, чтобы нажимать на кусок материала, например, на одну сторону стержневого зажима, или вы можете вставить упоры и закрепить кусок материала непосредственно между зажимом и пластиной тисков.Идеально подходит для строгания или шлифования отдельных досок.

Вот и все. Я покрыл скамейку парой слоев MinWax Semi Gloss Poly, чтобы защитить поверхность. Что интересно, так это то, что это всего лишь первая фаза сборки скамейки. Я буду продолжать создавать аксессуары, которые будут работать с этим столом, такие как крепление для моей системы Kreg K5, станция для выжигания по дереву и подставки для некоторых моих электроинструментов, которые будут использовать стол в качестве разгрузочного стола.

Как обычно, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной, и если вы создадите свой собственный, обязательно пришлите мне фотографию!

~ Ленивый парень

Как сделать простую стойку для зажимов своими руками из обрезков древесины

Учебное пособие по изготовлению стойки для параллельных зажимов своими руками из обрезков древесины

В: Сколько зажимов нужно столяру?
О: Еще один.

Нет ничего более разочаровывающего, чем оказаться в процессе склеивания и обнаружить, что вам нужен всего один зажим , чтобы закончить работу. Поскольку моя коллекция зажимов неуклонно растет, я понимаю, что мне нужно специальное место для их хранения и организации. Простой поиск в Google дает массу решений для хранения стеллажей с зажимами, но я хотел быстро, легко и бесплатно. Эта стойка для параллельных зажимов «Сделай сам» отвечает всем требованиям — я сделал ее из обрезков (бесплатно!) всего за несколько часов (быстро и легко!), и она вмещает 20-25 параллельных зажимов.


Недавно я переехал в свою мастерскую #WoodhouseWorkshop и занимаюсь организацией мастерской. Я люблю, чтобы все было на своих местах, но для этого сначала нужно обозначить место для всего. Эти струбцины с параллельными перекладинами мне больше всего нравятся для склеивания столешниц и разделочных досок, но они тяжелые и громоздкие. Мне нужна была стойка, которая не только выдержала бы вес, но и дала бы мне легкий доступ к ним (так она сказала). Я основал эту конструкцию стойки с зажимами на основе этой стойки Woodcraft.Скачать оригинальный дизайн можно здесь. Мои друзья Джонни Брук и Джей Бейтс построили похожие стойки с зажимами, и мне было очень полезно сослаться на них, когда я собирал свои собственные.


Я использовал свою новую торцовочную пилу, чтобы вырезать треугольные детали. Давайте поразмыслим над этой торцовочной пилой Bosch. Это новое дополнение к магазину, и я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ЕГО. У него шарнирный рычаг, так что вы можете плотнее прижать пилу к стене, чтобы она занимала меньше места в мастерской.Обработка очень плавная, а разрезы точные. Режущая способность также увеличена — он может разрезать материал шириной до 14 дюймов и толщиной до 4 дюймов! Серьезно, это лучшая торцовочная пила, которая у меня когда-либо была!


Люди часто спрашивают меня, какие инструменты купить, когда вы впервые начинаете заниматься деревообработкой, и я всегда говорю, что нужно инвестировать в отличную настольную и торцовочную пилу. Покупайте лучшее, что можете себе позволить, потому что эти инструменты станут вашими рабочими лошадками. Так что, если вы ищете потрясающую торцовочную пилу и можете / хотите инвестировать в нее, я бы порекомендовал именно ее.Руки вниз. У меня есть гравитационная подставка, которая идет с ним, но это, конечно, не обязательно. На самом деле, вы можете построить станцию ​​для торцовочной пилы своими руками, как у Эми или Боба.


Взгляните на эти загадочные наскальные рисунки на этих кусках дерева! #жизнь мамы

Затем я просверлил карманные отверстия на концах клиньев и установил все насухо.


Еще один кусок 3/4-дюймовой фанеры использовался в качестве подложки. Я просто разложил свои зажимы и посмотрел на расстояние.Затем я отметил места, где нужно прикрепить каждый клин, и прикрутил их на место с помощью карманных винтов. Я также использовал столярный клей, просто для дополнительной безопасности.


Наконец, я нашел шпильку в стене и повесил свою самодельную стойку с зажимами. Пожалуйста, извините за оскорбительную длину моих волос — это то, что я называю «карантинным шиком».


Теперь самое интересное: загрузить его! Мне нравится видеть, как все мои зажимы параллельного бруса аккуратно выстроены вот так. Зажимы подняты и убраны, организованы и легко доступны, когда они мне нужны.Разве вам не нравятся проекты «сделай сам», которые быстрые, бесплатные и простые?

Далее в списке дел: соорудить еще одну стойку для зажимов для моих F-образных, пружинных, трубчатых и С-образных зажимов. Что я могу сказать? Я ОБОЖАЮ КЛЕМП! (#название этого фильма)


Хотите увидеть больше проектов мастерской? Посмотрите мой простой верстак, верстак с полками и верстак с ящиками.

*Я подтверждаю, что The Home Depot сотрудничает со мной для участия в кампании ProSpective 2019. В рамках Программы я получаю вознаграждение в виде продуктов и услуг с целью продвижения The Home Depot.Все высказанные мнения и опыт являются моими собственными словами. Мой пост соответствует Кодексу этики Ассоциации маркетинга из уст в уста (WOMMA) и применимым правилам Федеральной торговой комиссии. Этот пост содержит партнерские ссылки. Чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации, нажмите здесь.

Алюминиевые хомуты — Модернизация делает идеальный хомут

Для получения дополнительной информации о хомутах для створки посетите наш сайт для начинающих Common Woodworking.

Этот пост для Мэтью, который спросил меня о красных зажимах для створок, которые я использую в своей мастерской.Он видел их на видео и в моей книге. Это был мой ответ:

Мэтью,

Вы можете купить зажимы для створки 24″-48″ в этом стиле по цене от 7 до 11 фунтов стерлингов, что, я думаю, делает их выгодной покупкой. Завтра я опубликую несколько советов в своем блоге с фотографиями, чтобы другие тоже получили пользу от вашего вопроса. Эти зажимы кажутся несколько дешевыми, когда вы впервые берете их в руки, но на самом деле они работают хорошо. Я модернизирую свой, вставив деревянную планку внутрь зажима на всю длину. Я обрезал древесину для плотного прилегания, но не слишком туго, так как чем больше древесина входит, тем сильнее укус.Это одно изменение экспоненциально меняет ощущение хомута и делает его жестким, так что оно фактически устраняет любую тенденцию к крутящему моменту, что было определенной проблемой с ними раньше. Эти хомуты, независимо от цвета, производятся одним и тем же азиатским производителем. В Великобритании они продаются под несколькими производителями, включая Silverline и Faithful, а также доступны в Axminster, который заявляет, что они принадлежат им, но все эти компании покупают у одного и того же производителя и ставят на них свое имя. Я также приклеил суперклеем 1/4-дюймовые фанерные прокладки на головы для амортизации, и это отлично работает.

С уважением

Пол

Вот как установить зажимы. Теперь эти зажимы очень распространены, и вы можете подумать, как и я, что они кажутся дешевыми, но эта работа действительно меняет их и делает их такими, что вы будете удивляться, как вы жили без них. Теперь я знаю, что они недостаточно тяжелые для некоторых работ, но это почти единственные, которые я использовал за 15 лет. У меня есть двутавровые зажимы для тяжелого каркаса.

Шаг:

Обрежьте древесину по размеру.Посадка должна быть плотной, но не слишком, так как сопротивление древесины будет увеличиваться по мере того, как древесина углубляется в экструдированный алюминий.

Шаг:

Обрежьте деревянную часть до конца алюминия и сделайте углубление на алюминии с помощью набора гвоздей для закрепления.

Шаг:

Нанесите воском рабочую головку между двумя башмаками и перекладиной, чтобы предотвратить заедание.

Шаг:

Вырежьте подкладки из фанеры толщиной ¼ дюйма того же размера, что и обувь.

Шаг:

Нанесите суперклей на площадку и обрызгайте обувь ускорителем.Нажмите два вместе и удерживайте до установки.

Шаг:

Повторите для второго башмака, зажмите вместе и быстро затяните, чтобы колодки и башмаки плотно прилегали друг к другу. Когда-нибудь в будущем подушечка может отделиться, но этот метод хорошо работает, и подушечку быстро меняют на место.

Как распилить дерево одинаковой ширины

Одним из звуков великой работы по дереву является ритмичный тк-тк-тк-тк палки, волочащейся по белому частоколу. Потому что этот ритмичный звук на самом деле является повторяющейся интонацией тщательного мастерства.

В хорошем заборе все пикеты имеют одинаковую ширину, как и промежутки между ними. Это не так просто, как вы думаете. Но по мере того, как я развивал свои навыки работы с деревом, я изучил технику изготовления деревянных деталей — например, штакетников, планок для полки или любых других вещей — одинаковой ширины.

Это называется групповым планированием, и это довольно просто — если знать, что делать.

Риджид

Шаг 1: раскряжевка пикетов по длине.

Инструмент, который вы собираетесь использовать, чтобы получить правильную ширину, это рубанок. Хороший недорогой рубанок — я использовал 13-дюймовый рейсмусовый станок Ridgid, и он великолепен — не должен иметь больших входных и выходных лотков. Поэтому, если вы работаете в одиночку, вам нужно сначала обрезать доски по длине, чтобы сделать их более управляемыми.

Короткая обрезка перед строганием также дает вам возможность обнаружить и свести к минимуму последствия таких дефектов, как загнутые концы, которые могут затруднить строгание.

Шаг 2: Распиловка пикетов по ширине

Затем вы распиливаете доски примерно до ширины, которую должны получить штакетники. Вот ключевая часть: вы копируете их немного больше , чем вам нужно. Подойдет примерно полдюйма; больше нормально, но так как вы собираетесь строгать их по размеру. Большая ширина означает много дополнительных пропилов для рубанка и много лишних опилок, которые нужно убрать позже.

Шаг 3: Зажим

Кевин Дупзик

Теперь можно собирать связки для прохождения рубанка.Вот что вы делаете: переворачиваете доски на бок, а затем кладете их встык друг к другу так, чтобы их лицевые стороны — например, та часть частокола, которую вы видите с улицы, — соприкасались друг с другом. (Если вы соединили доски, сделайте это состыкованной стороной вниз.)

Затем плотно прижмите их друг к другу. Вы захотите сделать это на плоской поверхности — плоская платформа настольной пилы отлично работает. Цель здесь состоит в том, чтобы убедиться, что одна сторона пучка максимально плоская. Строгальный станок работает путем резки на плоскости, параллельной его станине; чем ровнее вы сможете уложить пачку досок на станину рубанка, тем более горизонтальным будет строгание.

Мудрый плотник сказал мне, что «ты хочешь подкрасться к нему».

Есть еще кое-что, что вам нужно знать о наборе. Количество досок, которые нужно включить, ограничено только размером вашего рубанка, но вы определенно хотите, чтобы пакет был шире, чем высота для стабильности. Кроме того, имейте в виду, что у вас должно быть место, чтобы зажимы проходили через рубанок. Если такой возможности нет, профессионалы иногда устанавливают салазки для перевозки досок через станок, но это более продвинутая техника.

Убедитесь, что зажимы не задевают боковые стороны устройства подачи, а также расположены достаточно низко на пачке, чтобы они не могли задеть режущий инструмент. Строгальный нож прорежет дерево, как никто другой, а струбцина может его испортить.

Шаг 4: Плоскость

Кевин Дупзик

Теперь пора лететь. Цель состоит в том, чтобы использовать рубанок, чтобы медленно сбрить весь пакет до его высоты, которая равна ширине ваших штакетников, планок и т. д.— соответствует желаемой ширине. При строгании вы никогда не захотите снимать слишком много материала за один проход, и вам нужно уменьшать количество удаляемого материала по мере приближения к конечной ширине.

Мудрый плотник сказал мне, что «ты хочешь подкрасться к нему». Таким образом, учитывая, насколько широко вы обрезаете доски, установите рубанок на максимальное расстояние 1/8 дюйма, а возможно, только 1/16 дюйма. Затем сделайте первый проход. Это даст вам идеально ровный верх.

Теперь переверните пачку, уменьшите настройку рубанка и выполните следующий проход.Продолжайте в том же духе, каждый раз переворачивая пучок и слегка опуская рубанок, пока не достигнете нужной высоты.

Теперь расстегните связку — у вас есть куча идеально прямоугольных деталей, и вы готовы собрать идеально деревянный забор.

Кевин Дупзик Кевин — писатель и редактор, живущий в Бруклине.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *