Работы по дереву бормашиной: виды и особенности граверов, видео

alexxlab | 24.05.1993 | 0 | Разное

Содержание

Информация о работе бормашиной. Для девочек. Часть 3

В третьей части я расскажу подробнее о различных насадках.

Часть первая >>

Часть вторая >>

Иногда при выборе бормашины решение о покупке принимается благодаря тому, что в комплекте есть куча насадок. Цифра впечатляет: гравер + чемоданчик + 200 насадок!

Даже если видим, что за отдельную насадку считается каждый тонюсенький кружок дешевой наждачки, даже если этих кружков 150 шт из двухсот насадок, купить все равно хочется.

И такой набор можно смело покупать, если вы планируете заниматься черновыми шлифовальными работами на небольших объектах. И в каких-то областях рукоделия, наверняка, этого набора достаточно. Я занимаюсь мелкой обработкой, резьбой по дереву. И такой китайский набор у меня когда-то был.

У кого есть успешный опыт применения этих насадок, прошу делиться в комментариях. Я вовсе не истина в последней инстанции. Мои применяемые технологии разнообразием не отличаются. Некоторые мастера даже самостоятельно изготавливают подобные насадки для себя. Те, которые мне не подошли, у них идут как основная расходка.

Перечислю свои впечатления.

  • Отрезные круги — дерево у меня не режут, предназначены для металла. Используются вместе с державкой. Диаметр их большой, качество сомнительное. Есть вероятность разрушения. От греха подальше, не пользовалась ими совсем.

  • Цилиндрические колпачки. Используются совместно с державкой. Наждачка настолько крупная, что годится только для обдирных работ. У меня таких работ нет. Не пользовалась этими шкурками совсем.

  • Тонкие бумажные наждачные круги. Используются вместе с державкой. Как оказалось, на моих изделиях нет таких просторных поверхностей, где мне было бы удобно ими бесконтрольно шлифовать.

Но я этими кружочками все же изредка пользовалась вручную, свернув уголочком, как обычный лист наждачки.

  • Войлочные диски + держатель. Это по-настоящему полезная вещь. Для окончательной полировки дерева использовались успешно. Для металла, кости, камня используются вместе с полировальными пастами. Фетр просто навинчивается на державку и держится он там отлично. Если, конечно, не делать реверс скорости бормашинки.

  • Переходные цанги. В моем наборе не было. Пришлось покупать отдельно. Нужны для использования боров с другими диаметрами хвостовиков.

Правильная цанга должна быть из стали и с тремя лепестками. Продают неправильную — из алюминия с четырьмя лепестками. Алюминий со временем сомнется от зажатий. А четыре лепестка сразу гарантируют небольшое биение инструмента при неаккуратном зажиме.

  • Металлическая щетка-крацовка. Подходит, если нужно снять красочное покрытие, не жалея поверхности детали. Сцарапывает поверхность. Металл может зацарапать до блеска. Металлические проволочки от щетки могут лететь во все стороны. Используется на низких оборотах при обязательной защите лица и глаз.

  • Щетка синтетическая. Неплохо выметает пыль из углублений. Нужна.

Вообще щетки бывают разной жесткости, синтетические и натуральные. Жесткий ворс может слегка оставлять побои на дереве. Может терять щетинки в процессе работы. Работать в защитных очках!

Щетка-чашка. Тоже нужна. Использовать можно ту щетку, которая удобнее для данной поверхности.

Щетка-кисть. Тоже нужна. Использовать можно ту щетку, которая удобнее для данной поверхности.

Нужно ли вам столько щеток практически одной жесткости, если их покупать отдельно?

  • Сверла 3 можно использовать, если удобно. Я предпочитаю металлические зубные боры (Сверло режет только вниз, подача должна быть строго линейна. Бор режет во все стороны, поэтому мне с ним проще управиться. Заготовку при этом легче удержать руками).

У обычного сверла диаметр сверления совпадает с диаметром хвостовика. Значит обычными сверлами мы можем сверлить отверстия только диаметром 3,5 – 2,35 – 1,9 мм.

Существуют сверла для бормашин с фиксированным диаметром хвостовика и разными диаметрами сверления.

  • “Розовые камни” (чаще всего они в наборах именно розовые). Мне не пригодились. Приклеены были к державке как попало, с висящими каплями клея. Диаметр имеют приличный, вес тоже. Соосность плохая, не отбалансированы. Можно бы их заточить и отбалансировать таким образом, но бормашинку жалко.

Работать ими небезопасно. Материал хрупкий, иногда как попало приклеен на хвостовик. Шлифовальная головка может банально отклеиться или разлететься на куски при работе.

Особенно аккуратно с дисковидными камнями — если они тонкие и больших диаметров. Работать ими нужно на самых низких скоростях, какие выдерживает машинка без притормаживания, обязательно в защитных очках.

В следующей публикации по технике безопасности приведу примеры с фотографиями разрушений.

  • Алмазные боры. Пригодятся конечно. Но моя попытка пошлифовать металл привела к полному облысению бора за несколько минут. Применяются для работ по камню, стеклу, дереву, металлу.

Китайские наборы алмазных боров — тоже заманчивая штука. Я считаю, что купить их можно, цена привлекательная. Хотя и быстро лысеют, теряют алмазное покрытие.

Но если есть возможность, то лучше выбрать боры поштучно. Из набора больше половины мне не подходят по форме.

Китайские наборы бывают и для цанги 3,5, и для цанги 2,35.

Иногда сейчас встречаются под названием — шарошка. Никакая это, конечно, не шарошка, но менеджерам все равно, под каким названием продавать их из Китая.

Алмазные боры поштучно из зубного или ювелирного магазина, как правило, качественнее, бывают разной зернистости . Существуют алмазные цельноспеченые боры. Цена цельноспеченых очень высока, но они не лысеют, пользоваться можно пока совсем бор не сточится до хвостовика. Если пользуетесь постоянно бором определенной формы, то имеет смысл потратиться и купить цельноспеченый.

Итого.

После покупки набора с китайскими насадками — резать дерево нечем, фрез нету никаких.

Но грубо шлифовать и сверлить можно.

Теперь коротко о некоторых более качественных “зубных” насадках под цангу 2,35 мм.

  • Отрезные диски.

Бывают разнообразной формы — или металлические с зубьями, или с алмазным напылением. Как и любая насадка большого диаметра требуют предельной аккуратности при работе и обязательной защите лица. Используются с державками, предпочтительнее — с усиленными. Толщина такого диска – от 0,1 мм.

  • Полиры силиконовые, полиуретановые.

Бывают самых разных расцветок. Различаются по жесткости и величине зерна. Представляют собой гибкие абразивные резинки (в составе резины есть твердый порошок-абразив). Для шлифовки-полировки металлов подходят идеально.

Для дерева — необходимо выбирать с более грубым зерном. Жесткость резинки для каждой породы дерева подходит своя.

Для твердых пород вроде как нужно пожестче. Мягкую породу жесткой шлифовать как-то по ощущениям не очень. Угадать сложно. Проще купить разных по чуть-чуть, а затем уже докупать понравившиеся.

Также иногда приходится учитывать цвет резины. Бывает сложно вымести из пор дерева остатки резинки контрастного цвета.

По форме могу сказать, что с державкой резинки дороже, но удобнее.

Под каждую простую резинку или необходимо закупать державки или терять время на перенасаживание, если державка одна на все резинки. У меня простые резинки в форме диска пока еще лежат до лучших времен.

Использую в основном резинки в форме пули с державкой. Минус резинок 3 по дереву стачиваются мгновенно.

Но правильно подобранные резинки время экономят очень сильно по сравнению со шлифовкой наждачками вручную.

Заключительный этап шлифовки маленького деревянного изделия — это всегда доводка поверхностей вручную с помощью шлифовальной шкурки — наждачки. После вращающегося инструмента, как бы мы им не шлифовали, остаются неровности. Плоскости, поверхности все равно рваные, нет идеальных гладких переходов.

После ручной шлифовки дерево раскрывает себя во всей красе. Даже незатейливое, но хорошо отшлифованное изделие производит приятное впечатление. А недошлифованная сложная резьба кажется недоделанной, рваной, грязноватой.

Для шлифовки и последующей полировки необходимо в идеале иметь наждачку от № 500 до №2500. На практике можно шлифовать тремя номерами.

Например, грубая шлифовка — №№ 500 или 600, или 800. Если изделие было хорошо вырезано и отшлифовано вращающимися абразивами, то этот этап можно и пропустить.

Затем чистовая шлифовка — №№ 800 или 1000, или 1200.

Окончательная полировка — №№ 1200, 1500, 2000, 2500.

Древесина разной твердости и плотности требует разной окончательной отделки. Есть породы, которые начисто полировать бессмысленно, они не держат полировку.

Китайские наборы наждачки не рекомендую категорически. Осыпаются мгновенно, только грязь от них на поверхности.

Хорошая наждачка продается в ювелирных магазинах. Если доступа к мелкой наждачке нет, то можно поискать в строительных магазинах обычные круги для шлифмашин. Мне они попадались с зернистостью 500, 800, 1000, 1500. Удобнее оказались те, что на тканевом основании.

На сегодня это все. Больше не успеваю.

Кого интересуют конкретные вопросы — спрашивайте. Или я отвечу, или кто-нибудь из резчиков сможет поделиться информацией в комментариях.

что это такое, как работает, применение

Бормашина – универсальное название прибора, который используется для обработки поверхностей из прочного материала, в том числе и дерева. С помощью такого устройства придают форму деревянным заготовкам, наносят на них узоры и надписи, делают декоративные элементы для мебели, рамы для картин и другую подобную продукцию. От правильно выбора бормашины зависит, насколько легкой, аккуратной и безопасной будет работа. Специалисты из https://trudovik. com.ua/ рассказали нам об особенностях современных граверов.

Принцип работы гравера

Ручной инструмент очень напоминает небольшую дрель и функционирует похожим образом. Редуктор от электродвигателя приводит в движение насадку. Мастер держит в ладони рукоятку и с применением насадки выполняет определенную задачу. В отличие от дрели бормашина обладает меньшим размером и весом – от 0,5 до 2 кг, но некоторые модели профессиональной техники могут весить до 8 кг.

Виды насадок

Форма и материал насадки зависит от того, какую задачу планируется выполнять. Основные виды рабочих элементов для древесины:

  • твердосплавные фрезы;
  • абразивные диски;
  • зубчатые лезвия;
  • насадки для шлифовки и полировки;
  • буры с шаровым наконечником;
  • сверла различного диаметра;
  • проволочные щетки.

Фреза способна обработать как дерево, так и другие материалы, например, керамику, камень и даже сталь. Шлифовальные наконечники обладают различной зернистостью и формой, равно как щетки из проволоки тоже отличаются формой и степенью мягкости ворса. По ссылке можно купить бормашину (цены – от 640 грн.).

Критерии выбора

Рукоятка – первое, на что следует обратить внимание. Ввиду того, что работа с деревом – это долгий и кропотливый процесс, ручка должна быть удобной и иметь анатомическую конструкцию, подходить под размер ладони.

Не лишними окажутся прорезиненные элементы для улучшения сцепления и снижения вибрации. Кроме того, рука потеет, инструмент дрожит, что увеличивает риск выскальзывания прибора из рук. Вставки из резины помогут удержать устройство.

Мощность мотора – следующий важный момент. Хороший гравер обеспечивает оптимальное количество оборотов и выдерживает значительные нагрузки, поскольку прибору придется работать длительное время вплоть до нескольких часов.

Бормашина может работать как на аккумуляторе, так и от сети. Вторые стоят дешевле. Наличие шнура – единственное, что отличает их от аккумуляторных аналогов. Остальные характеристики идентичны, поэтому нет смысла переплачивать.

Как выполнять резьбу по дереву

При выборе заготовки для художественной работы лучше всего отдать предпочтение липе, буку, ольхе или груше. Сосна и ясень мало подходят для подобно цели, т.к. рисунок или тонкий орнамент на таком материале создать не получится.

Изображение переносится с трафарета на заготовку через копирку или же наносится непосредственно на поверхность темным карандашом. Участки для последующей выемки заштриховываются. Предварительно древесину протирают спиртом.

Важно правильно подготовить рабочую поверхность. Она должна быть ровной, устойчивой, чистой и хорошо освещенной. Необходимо убедиться, что рукава одежды не мешают. Длинные волосы собирают в пучок и надевают защитные очки.

Как использовать сверлильный станок для деревообработки

Сверлильный станок — это универсальный деревообрабатывающий станок, который можно использовать для решения ряда задач.

Конечно, для сверления можно использовать сверлильный станок, но его также можно оснастить пазовой насадкой для сверления квадратных отверстий, использовать в качестве шпиндельного шлифовального станка и т.д. Изучите советы по деревообработке, чтобы максимально эффективно использовать свой сверлильный станок.

  • 01 из 05

    Основы сверлильного станка

    Изображения героев / Getty Images

    Если ваши планы деревообработки требуют просверливания отверстий в заготовках, вы, безусловно, можете использовать ручную дрель или аккумуляторную дрель. Однако, если точность является проблемой или если вам нужно просверлить отверстия большого диаметра, вам следует рассмотреть возможность использования сверлильного станка.

    Сверлильный станок имеет гораздо более прочный двигатель, чем ручная дрель, а пиноль и патрон выровнены со столом сверлильного станка с регулируемой высотой, гарантируя, что ваши отверстия будут выровнены по вертикали во время сверления.

  • 02 из 05

    Резка врезных

    InCommunicado / Getty Images

    Врезка представляет собой квадратное или прямоугольное отверстие, в которое вставляется шип того же размера, вырезанный из соседнего куска дерева. На протяжении веков пазы вырезались вручную стамеской. Современная изобретательность принесла нам специальную машину, называемую долбежным станком, которая используется для вырезания пазов. У долбежного станка есть квадратное долото со сверлом внутри, которое просверливает отверстие и одновременно вырезает квадратные края паза. Если у вас нет паза, вы можете использовать сверлильный станок, чтобы вырезать большую часть заготовки в пазе, а затем выровнять края паза острым долотом.

  • 03 из 05

    Использование сверлильного станка для паза

    Джон Берк / Getty Images

    Если проект деревообработки требует одного или двух врезных и шиповых соединений, создание пазов с помощью электродрели и острого долота, безусловно, является жизнеспособным вариантом. Однако, если для проекта требуется несколько пазов и шиповых соединений, лучше всего обратиться к специальному долбежному станку с полым долотом, который довольно быстро сделает несколько чистых пазов.

    Если нет места (или бюджета) для другого электроинструмента, есть другой вариант, пока есть сверлильный станок. Многие производители напольных сверлильных станков предлагают пазовое приспособление с полым долотом. Это приспособление для сверлильного станка позволяет использовать пазовые долота с полым долотом шириной от 1/4 дюйма до 3/4 дюйма.

  • 04 от 05

    Ариэль Скелли / Getty Images

    Когда в проекте есть несколько криволинейных пропилов лобзиком или ленточной пилой, которые необходимо отшлифовать, самые быстрые и наилучшие результаты дает шлифовальная машина с осциллирующим шпинделем. Тем не менее, если шпиндельный шлифовальный станок недоступен, одним из простых решений является использование сверлильного станка. Если в патроне сверлильного станка есть насадка для шлифовального станка, работа будет выполнена в кратчайшие сроки. Кроме того, с переменной скоростью сверлильного станка можно выполнять различные регулировки скорости шлифования шпинделя для обработки практически любого типа материала.

  • 05 от 05

    Мара Олссон / Getty Images

    Столяры веками использовали дюбели, которым нужно было укрепить суставы. Принцип забивания прост: маленькие, круглые, ровно обрезанные деревянные палочки, называемые дюбелями, вставляются в идеально совпадающие отверстия в соответствующих досках, которые при склеивании образуют прочное и долговечное деревообрабатывающее соединение. Конечно, самая главная задача при создании шпунтовых соединений – точно просверлить отверстия под шканты в примыкающих досках. Если отверстия просверлены не точно в нужных местах, дюбели не выровняются должным образом, и соединение не будет хорошо держаться. Это идеальная задача для сверлильного станка.

Как выбрать лучший сверлильный станок для деревообработки

Перейти к содержимому

2. Сверлильный станок (Руководство по покупке электроинструмента для деревообработки № 2) Джошуа Фарнсворт3022-03-02T13:18:49-05:00

Какой сверлильный станок лучше? Какие сверла самые лучшие? Джошуа делится советами о том, на что обращать внимание при покупке деревообрабатывающего сверлильного станка и сверл.

  Автор Джошуа Фарнсворт | Обновлено 02 марта 2022 г.

Поделиться этой статьей:

Какой сверлильный станок лучше? Какие сверла самые лучшие? Джошуа делится советами о том, на что обращать внимание при покупке деревообрабатывающего сверлильного станка и сверл.

  Автор Джошуа Фарнсворт | Обновлено 02 марта 2022 г.

Поделиться этой статьей: