Разбор перфоратора: возможные причины поломки, способы устранения, пошаговый алгоритм ремонта

alexxlab | 08.07.2020 | 0 | Разное

Содержание

Как отремонтировать перфоратор быстро в домашних условиях – Мои инструменты

Перфоратор востребован не только при проведении профессиональных строительных работ, но и в быту, когда необходимо в бетонной стене пробурить отверстие. Если полагаете, что справиться с любой задачей сможет дрель, то здесь вы ошибаетесь, так как этот инструмент предназначен для сверления дерева и металла. Даже самые дорогие инструменты не вечные, поэтому при поломках, произвести ремонт перфоратора своими руками сможет каждый владелец. Для этого не понадобится везти инструмент в сервисный центр, чтобы мастер оценил стоимость простейшего ремонта. Как отремонтировать каждый узел перфоратора, подробно рассмотрено в материале.

Что такое перфоратор и как он устроен

Конструктивно перфоратор похож на дрель, однако главное его отличие в том, что он наделен усиленной ударной функцией. Ударная функция нужна для того, чтобы не просто сверлить, но еще и бурить отверстия в прочных материалах, как бетон, железобетон, кирпич и т. п. Справляется со своим главным назначением инструмент лучшим образом. Достигается за счет специального механизма, который называется ударным. Этот ударный механизм испытывает большие нагрузки, поэтому необходимость проведения ремонта перфоратора своими руками возникает в зависимости от частоты его эксплуатации.

Реализуется ударный механизм за счет использования в устройстве инструмента так называемого «пьяного подшипника», который создает толчки, передающиеся на поршень. Этот поршень в свою очередь выступает в роли ударного молотка, который бьет по штоку или бойку, соединенному с рабочей насадкой, закрепленной в патроне. Детальная схема устройства перфоратора изображена на фото ниже, на основании которой становится понятно, как устроена ударная система инструмента.


Кроме ударных движений, создаваемых за счет непрямого вращения подшипника, для бурения отверстий инструментом также требуется совершение вращательных движений. Реализуется эта опция за счет редукторного узла, представленного в виде пары прямых шестерней. Вращательные и ударные движения создаются за счет вращения вала мощного электродвигателя.

Именно за счет того, что в конструкции инструмента применяется мощный ударный механизм, его можно применять не только для бурения отверстий в бетонных, железобетонных и асфальтных конструкциях, но еще и выполнять такие манипуляции, как долбление, разрушение, удаление керамической плитки и т.п. Этот инструмент еще также называют разрушительным, однако это не делает его вечным.

Приходит время, когда ломаются узлы и механизмы электроинструмента, что требует необходимости проведения ремонта, стоимость которого в сервисных центрах приличная. Выполнение ремонта перфораторов — это не трудная процедура, как может показаться первоначально, и для успешной ее реализации понадобится не только знать устройство и конструкцию инструмента, но еще и принцип работы.

Виды перфораторов и их конструктивные отличия

Перед тем, как ремонтировать перфоратор своими руками, необходимо разобраться с разновидностями этих инструментов. Перфораторы выпускают двух видов:

  1. Прямые, дрелеобразные или пистолетные — все эти названия относятся к перфораторам, которые визуально похожи на дрель. В конструкции прямых агрегатов двигатель расположен горизонтально, то есть в одной оси с направлением вращения патрона. Задача редуктора заключается лишь в передаче усилия от электродвигателя к исполнительному механизму. Главное отличие пистолетного устройства от дрели по внешнему виду в том, что на перфораторе имеется переключатель режимов работы, как показано на фото ниже
  2. Бочковые — это специальный тип перфораторов, в которых электродвигатель расположен в вертикальном виде. Принцип работы такого типа инструмента аналогичен с прямыми, а различие заключается лишь в том, что редуктор не только передает усилие от вала двигателя на рабочий элемент, но еще и изменяет его направление. Конструкция бочкового перфоратора показана на фото ниже

Если прямые перфораторы классифицируются по предназначению на бытовые и профессиональные, то бочковые агрегаты предназначены исключительно для выполнения сложных работ. Они обладают большим запасом мощности, поэтому применяются они исключительно профессионалами для выполнения работ любой сложности.

Многие не понимают, чем еще отличаются бочковые агрегаты от прямых, кроме расположения двигателей. Главным отличием, и оно же основное достоинство в том, что бочковые модели имеют более совершенную систему охлаждения и смазки, представленную в виде емкости, куда заливается жидкое смазочное вещество. Это означает, что у бочковых приборов выше срок службы, и поэтому ломаются они реже.


Это интересно! В конструкции прямых перфораторов смазка обеспечивается за счет применения густых смазочных веществ, которыми обрабатываются передаточные узлы — шестерни. Более подробно о смазке перфораторов можно узнать в этом материале.

Бочковые перфораторы хотя и более совершенны, однако их главный недостаток заключается в их габаритах. Они не только имеют массивные размеры, но еще и весят в 2 раза больше, чем прямые агрегаты. Как пистолетные, так и бочковые перфораторы со временем эксплуатации ломаются, что приводит к необходимости проведения ремонтных работ. Чтобы отремонтировать инструмент, нет необходимости обращаться в специализированные сервисные центры. Ведь ремонт перфоратора можно выполнить своими руками быстро и легко.

Принцип работы перфоратора

Рассмотрим принцип работы рассматриваемых агрегатов, что позволит упростить процесс поиска неисправностей. Для бочковых и прямых агрегатов принцип работы одинаков, несмотря на их отличительные конструктивные параметры. Работают все перфораторы по такому принципу:

  1. В действие приводится электродвигатель, мощность которого зависит от модели инструмента. Для этого вилку инструмента нужно подключить в розетку, и нажать на кнопку «Пуск»
  2. Вал электродвигателя соединен с редукторным узлом. Это обеспечивает передачу крутящего момента от вала на рабочий механизм инструмента, то есть патрон
  3. К валу якоря электромотора крепится не только шестерня для передачи крутящего момента, но еще и «пьяный подшипник», вращение которого позволяет одновременно создавать ударные действия
  4. В конструкции бочковых агрегатов вместо «пьяного подшипника» используется коленчатый вал, который соединен с поршнем и шестерней.
    При вращении шестерни, вал приводит в движение поршень, который создает возвратно-поступательные движения, воздействуя при этом на ударник или боек. Однако все зависит от модели перфоратора, так как некоторые производители выпускают бочковые агрегаты, которые имеют аналогичное устройство ударного механизма с пистолетными. Схема устройства такого агрегата показана ниже
  5. В итоге в действие приводится патрон инструмента, в механизме фиксации которого располагаются сменные насадки — буры, лопатки, зубило и т.п.

Инструментом не только создаются вращательные движения, но еще и ударные, за счет которых и выполняются тяжелые виды работ с бетонными и железобетонными конструкциями. Имея представление о том, как устроен перфоратор, а также как он работает, не трудно будет взяться за его ремонт, выполнить который можно в домашних условиях.


Какие виды неисправностей возникают на перфораторах

Если не работает перфоратор, то сразу бросаться разбирать его не следует. Не нужно также торопиться покупать новый электроинструмент. Действовать нужно по порядку. Для начала не помешает выяснить, какие виды неисправностей чаще всего встречаются на перфораторах, что поможет упростить не только ремонт, но и выявление причины поломки.

Чаще всего причинами поломок является износ деталей. Если детали качественные, то эксплуатационный срок они имеют большой, а в случае с низкокачественными комплектующими, как на бытовых агрегатах, приходится прибегать к ремонту перфоратора своими руками достаточно часто. Именно поэтому бытовые перфораторы не рекомендуется эксплуатировать часто и долго, иначе неизбежна необходимость его ремонта в ближайшее время.

Устройство перфоратора показывает, что в агрегате происходит превращение электрической энергии в механическую, которая используется для выполнения полезных действий. Разделить условно инструмент можно на две части:

  • Электрическую
  • Механическую


Собственно и поломки также делятся на электрические и механические. К частым признакам механических неисправностей перфораторов относятся:

  1. При нажатии пусковой кнопки издаются признаки работы мотора, но при этом исполнительный механизм стоит на месте
  2. В патроне инструмента заклинивает рабочая насадка — бур, зубило, лопатка, коронка и т.п.
  3. Невозможно установить насадку в патрон
  4. При включении агрегата возникают посторонние шумы
  5. Не переключаются режимы работы
  6. Вытекает смазка

Выявить неисправности механической части перфоратора намного легче, чем электрические. Это связано с тем, что пользователь видит признаки поломки, что на 90% упрощает процедуру проведения ремонта. К частым неисправностям электрической части перфоратора относятся:

  1. При нажатии на кнопку «Пуск» отсутствуют признаки функционирования мотора
  2. Усиливается искрение щеток при работе, а также возникают признаки ощущения гари
  3. При работе инструмента возникает дым
  4. При нажатии кнопки возникает попеременное включение и отключение мотора

Практически во всех случаях неисправностей перфоратора, для проведения его ремонта своими руками понадобится его разобрать. Сделать это не трудно, но и торопиться не следует. Ведь часто неработоспособность инструмента может возникнуть по причине отсутствия электроэнергии в розетке. Поэтому немаловажно начинать ремонт перфоратора своими руками по инструкции.

Ремонт электрической части перфоратора диагностика поломок и их устранение

Чаще всего, как показывает практика, поломки перфоратора возникают в электрической части, поэтому именно с нее и нужно начинать диагностику. Если же инструмент работает, но при этом трещит, гудит или издает прочие звуки, то поломку нужно искать в электрической части, поэтому сразу рекомендуется пропустить пункт о ремонте электрической части и перейти к устранению поломок в механике.

Диагностика электрической части зависит от того, какая конкретно возникла поломка — прибор не подает признаков жизни или он работает, но при этом искрит, дымит или периодически отключается. Итак, чтобы починить перфоратор без сторонней помощи, необходимо соблюдать инструкцию. Рассмотрим основные виды поломок и способы их устранения.

Двигатель не включается и не подает признаков жизни

Самая распространенная поломка, когда инструмент не включается. Причинами могут выступать разные факторы — от отсутствия электроэнергии в розетке до поломки электродвигателя. Но начинать искать причину нужно от меньшего к большему, а не наоборот. Сразу разбирать перфоратор, если он не подает признаков жизни нецелесообразно, так как способствовать этому могут такие виды неисправностей, как описано ниже.

Отсутствует напряжение в сети

Банально, но именно в 15% случаев такие виды поломок возникают по этой причине. Вы работаете, и вдруг инструмент перестает подавать признаки жизни. Проверьте сразу наличие электрического напряжения в помещении. Даже если включаются лампочки в комнате, то это еще не означает, что все исправно. Возможно, во время бурения или работы перфоратора вы зацепили провод в стене, которым запитана розетка. Еще при продолжительной работе мог перегреться кабель, и выбить «автомат» на счетчике. В большинстве случаев розетки и освещение в помещениях запитываются от разных автоматов, то признак наличия света в комнате не означает, что все в порядке.


Чтобы убедиться в наличии напряжения в сети, необходимо воспользоваться индикаторной отверткой или мультиметром. Лучше взять в руки мультиметр, и установив его в режим измерения переменного напряжения свыше 220 В, вставить щупы в отверстия розетки. Если электричество в розетке имеется, и его показатели соответствуют норме (не ниже 190В и не выше 250В), то переходим к следующему этапу проверки.

Повреждение сетевого провода

На электромотор инструмента ток поступает по сетевому проводу, длина которого зависит от производителя, выпускающего перфоратор. При работе инструментом можно повредить не только кабель в стене, но и сетевой провод. И это может быть не обязательно рабочая насадка инструмента, но еще и передавливание провода дверью или другими предметами, инструментами и материалами.


Выявить неисправность провода можно следующим способом — визуально осмотреть его на предмет наличия дефектов в виде передавливания, повреждений и оплавления. Если признаки наличия дефектов отсутствуют, то рано бить в барабаны. Жила могла истончиться, поэтому для выявления 100-процентной исправности сетевого провода, понадобится его прозвонить.

Для прозвонки сетевого провода понадобится разобрать перфоратор. Если точнее, то разбирать нужно не весь инструмент, а только его рукоятку. После этого установить тестер в режим прозвонки, и прикасаясь одним щупом к выводу на вилке, а вторым к жиле провода (подключенной к кнопке), произвести проверку. Звуковой сигнал означает, что жила в порядке. Аналогично проделать процедуру для второй жилы. Если обе жилы прозваниваются, тогда понадобится произвести более серьезный ремонт перфоратора своими руками.

Ремонт кнопки перфоратора и диагностика ее неисправности

Что представляет собой кнопка на перфораторе (ее еще называют выключатель) — это часть электрической схемы, которая отвечает за подачу тока на электромотор, то есть за включение и отключение самого инструмента. Если сломалась кнопка на перфораторе, то ее можно попытаться отремонтировать. Однако опыт показывает, что попытки ремонта заводят мастеров в тупик, и итог таковых попыток один — покупка новой кнопки. Только не спешите покупать кнопку на перфоратор, так как не всегда она является слабым звеном.


Если механически она не подает признаков поломки, то вероятность ее неисправности 50%. Если при нажатии на кнопку возникает ощущение ее неисправности, что проявляется по таким признакам, как заедание, заклинивание, несрабатывание или необходимость приложить большие усилия, чтобы ее нажать, то подтвердить ее поломку поможет только прозвонка. Для этого также понадобится мультиметр, которым нужно осуществить прозвонку контактов.

Стоит учитывать, что в зависимости от модели перфораторов, пусковые кнопки могут отличаться. Причем отличие не только в конструкции, но и в функционале. Профессиональные модели перфораторов оснащаются пусковыми кнопками без регулятора оборотов, но с рычагом для переключения направления вращения патрона — реверс. Бытовые перфораторы, которые также часто заменяют дрели, оснащаются дополнительно регуляторами оборотов, что позволяет проводить работы с соответствующей скоростью вращения патрона, например, когда нужно сверлить дерерообрабатывающий материал.

В зависимости от модели перфоратора, кнопку можно разобрать и почистить ее контакты. Однако если она подклинивает, то лучше сразу ее заменить. Удостовериться, что проблема неработоспособности инструмента именно в кнопке, поможет мультиметр, установленный в режим прозвонки. Включаем режим прозвонки, и касаемся обоими щупами к соответствующим клеммам кнопки перфоратора. При этом курок на кнопке нужно нажать. Если издается соответствующий звуковой сигнал при нажатии курка, то кнопка исправна, а если нет, то ее нужно заменить.

Это интересно! Щупы от мультиметра нужно подключать к клеммам кнопки, куда подсоединены провода, идущие на вилку и конденсатор. Это очень важно, так как подключение мультиметра к контактам, куда подведен сетевой провод, ничего не даст.

Ниже приведена схема подключения кнопки на перфораторе с реверсом без регулятора. Эта схема будет полезна не только для прозвонки кнопки, но и для тех, кто не запомнил расположение проводов, при замене выключателя.


Если вы разобрали перфоратор и не знаете, куда подключать щупы для прозвонки, то необходимо найти провода, которые идут на питание и конденсатор. Не имеет значения, перфоратор, какой марки у вас сломался Bosch, Makita или другие, в любом случае, принцип проверки одинаков. Для извлечения проводов из контактов выключателя, на некоторых моделях перфораторов понадобится воспользоваться тонкой проволочкой или шилом. Шило вставляется в тонкое отверстие возле контакта, куда входит провод и извлекаете его.

Если хотите, чтобы новая кнопка прослужила намного дольше, рекомендуется покупать оригинального образца. Ниже на видео показан ремонт кнопки перфоратора и ее замена своими руками.

Как отремонтировать перфоратор при истирании щеток

Если на перфораторе стерлись графитовые щетки, которые предназначены для передачи тока на коллектор, соединенный с обмоткой якоря. Принцип работы электрических двигателей заключается в создании магнитного поля статором, что способствует приводу в движение подвижной части — якоря или ротора.

Со временем щетки графитовые на перфораторе стираются, что является абсолютно нормальным. При их истирании происходит снижение качества контакта, поэтому если возникает сильное искрение, которое видно через вентиляционные отверстия в корпусе перфоратора, а также при обнаружении запаха гари и дыма, необходимо заменить щетки. Эти элементы не ремонтируются, так как они относятся к категории расходных материалов. Если они износились, тогда понадобится замена щеток электродвигателя. Меняются щетки достаточно просто, для чего необходимо их вынуть из щеточного узла, предварительно выкрутив саморезы, отсоединить провода питания, которые идут от кнопки, а затем в последовательности обратной снятию установить новые.


Определить неисправность и непригодность щеток для дальнейшего применения можно путем измерения их длины рабочей части. Если длина графитового основания менее 8 мм, значит, элементы нуждаются в замене. После замены, перфоратор будет работать как новый. Процесс замены щеток на бочковом перфораторе Einhell описан в видео материале.

Неисправности регулятора оборотов

Далеко не на всех моделях перфораторов имеется регулятор оборотов. Располагается это устройство обычно в конструкции кнопочного механизма. Если в конструкции вашего инструмента имеется регулятор оборотов вращения патрона, который вышел из строя, то ремонту он не подлежит, поэтому его следует заменить.

Выявить неисправность регулятора поможет такой признак, как отсутствие изменения скорости вращения патрона. Еще неисправность регулятора может быть причиной полной неработоспособности инструмента.

Неисправности электромотора перфоратора

Сердцем любого электроинструмента является коллекторный электродвигатель, который преобразует энергию электрическую в механическую. Если все описанные выше действия по диагностике и ремонту выполнены, а перфоратор при этом не работает, значит, требуется ремонт электродвигателя перфоратора. Это один из самых сложных элементов инструмента, который требует особенного подхода. Поломки этого узла можно разделить на две части — неисправности в роторе и статоре.

Если поломался якорь электродвигателя диагностика и ремонт

Начинать диагностику ротора (якоря) нужно с проверки состояния коллектора — это пластины или ламели, за счет которых происходит протекание тока через щетки. Для начала нужно осмотреть состояние этих ламелей, которые не должны иметь признаки нагара и почернений. Если нагар имеется, то возможно причина неработоспособности именно в нем. Очистку нагара рекомендуется выполнять самой мелкой бумажной наждачкой. Для контрольной очистки необходимо взять вату со спиртом, и тщательно прочистить каждую пластину.


После прочистки коллектора и замены щеток нужно проверить, работает ли перфоратор или нет. Если такой ремонт перфоратора не дает положительных результатов, тогда понадобится вооружиться мультиметром, и провести проверку пригодности якоря.

Причинами поломок якоря электроинструмента являются:

  • Нарушение изоляции обмотки, что ведет к увеличению сопротивления
  • Нарушение целостности обмотки или обрыв
  • Расслоение стального сердечника

Процесс проверки исправности якоря электродвигателя заключается в выполнении следующих действий:

  1. При помощи мультиметра измерить сопротивление якоря, касаясь поочередно одним щупом к каждой пластине коллектора, а вторым к сердечнику. Если прибор ничего не показывает, значит, изоляция обмотки на корпус стального сердечника не нарушена. Если на какой-либо пластине прибор показывает величину, то это означает, что ротор нуждается в перемотке
  2. Проверяется сопротивление между каждой пластиной, установив мультиметр в режим измерения сопротивления. Сопротивление между всеми пластинами должно быть одинаковым, а если оно сильно отличается, то якорь нуждается в замене обмотки
  3. Проверка межвиткового замыкания, но для этого понадобится специальный прибор с индикатором

Заменить обмотку на якоре своими руками в домашних условиях практически невозможно, поэтому понадобится помощь специалистов. Практика показывает, что замена обмотки целесообразна только в случае, если у вас дорогостоящий перфоратор, покупка нового якоря на который обойдется в круглую сумму. Если же перфоратор из недорогих, то проще купить новый ротор и заменить его самостоятельно, чем сдавать на ремонт в сервис. Принцип проверки исправности ротора на всех электроинструментах одинаков, поэтому подробное описание проверочных работ на исправность якоря описано на примере болгарок.

Неисправности статора на перфораторе как выявить и устранить

Статор — это неподвижная часть электродвигателя, которая также состоит из стального основания, на котором намотана медная обмотка. Статор является магнитом, за счет которого происходит воздействие на ротор, тем самым приводя его в движение. Чтобы удостоверить в исправности или неисправности статора перфоратора, понадобится также взять мультиметр в руки, и провести некоторые несложные манипуляции:

  1. Проверяется наличие сопротивления между обмотками статора и сердечником. Дотрагиваемся щупом до вывода обмоток, а вторым к сердечнику. Отсутствие сопротивления говорит об исправности устройства
  2. Каждым щупом нужно касаться поочередно к соответствующим выводам обмотки. Сопротивление в каждой обмотке должно быть примерно одинаковым, а при большом разбеге, можно делать вывод о нарушении изоляции
  3. Визуальный осмотр статора позволит также сделать заключение о его пригодности. При наличии признаков расслоения стальных пластин понадобится произвести его замену. Если повреждена только обмотка, то статор можно отремонтировать. Однако для этого его понадобится сдать в сервисный центр для перемотки


Стоит также отметить, что перфораторы оснащаются мощными электродвигателями с большим моментом, поэтому проблемы с выходом из строя «сердца» инструмента встречаются крайне редко. Если это происходит, то причиной тому является ненадлежащая эксплуатация инструмента, например, бытовыми перфораторами нельзя долго работать. Еще причиной может послужить неправильное хранение, когда инструмент лежит во влажном помещении. В любом случае, факторов, которые могут послужить причиной выхода из строя мотора, достаточно, поэтому только после того, как будет выявлена конкретная поломка, понадобится принять решение о ее устранении.

Ремонт механической части перфоратора диагностика поломок и их устранение

При поломках в механической части перфоратора понадобится также разобрать инструмент, чтобы выявить дефекты. Механические поломки обнаружить намного проще, так как они слышны или видны после разборки.


В механической части перфоратора выделяют три основных узла, которые нуждаются в ремонте:

  1. Редуктор — чтобы выявить поломку этого узла, понадобится разобрать инструмент, а затем осмотреть механизм. Если это бочковый перфоратор, то предварительно нужно слить масло. Визуально можно выявить такие дефекты редуктора, как слизывание зубьев шестерней, неисправность пьяного подшипника, нарушение целостности ударника. Ремонт редуктора перфоратора в отличие от электромотора, можно выполнить своими руками
  2. Патрон — это еще один узел, который при ненадлежащем уходе может выйти из строя. Часто поломки патрона связаны с засорением ее внутренней части. Устранить неисправности патрона на перфораторе можно после разборки этого узла. Если внутренние детали повреждены, то патрон нужно заменить
  3. Переключатель режимов — это полезная опция, которая предназначена для того, чтобы иметь возможность эксплуатировать инструмент не только для бурения, но и сверления

Все эти узлы рано или поздно ломаются, и чтобы не сдавать инструмент в сервисный центр, рекомендуется выполнить ремонт перфоратора своими руками.

Ремонт редуктора или если перфоратор не работает в режиме ударного молотка

Если перфоратор при включении режима ударного действия не бурит, а сверлит, то есть не работает ударная функция, то причинами этому могут служить такие факторы, как неисправность плавающего подшипника (разрушение внутренней обоймы) и нарушение целостности штока (бойка). Выявить такую поломку издалека без демонтажа пластикового корпуса невозможно, поэтому разбирается перфоратор (его механическая часть), и осматривается внутренняя конструкция механизма.


Как заменить пьяный подшипник на перфораторе

Если из строя вышел плавающий подшипник (на прямых) или коленвал (на бочковых) агрегатах, то их следует заменить. Если же причиной неработоспособности перфоратора является шток или боек, который с течением времени изнашивается, то его также следует заменить. Процесс демонтажа пьяного подшипника выполняется достаточно просто. Для этого извлекается фиксирующая П-образная скоба при помощи отвертки, после чего подшипник можно извлечь рукой.


При замене плавающего подшипника понадобится выполнить качественную очистку всех внутренних деталей.


Как отремонтировать ударный боек и собрать его на место

Поломка ударного бойка на перфораторах — это распространенная неисправность, устранить которую можно самостоятельно, если знать, как правильно разобрать конструкцию редукторного узла. Если необходимо отремонтировать или заменить ударник (он же боек), то процесс его извлечения из растровой трубы выполняется следующим способом:

  1. В растровой втулке найти два отверстия, в которых видна часть стопорного кольца
  2. При помощи отвертки поддеть стопорное кольцо в обоих отверстиях
  3. Из растровой втулки выпадет боек. Если он не выпадает, то отвертку вставляем в противоположное отверстие, и подталкиваем его

В итоге получаем боек, который состоит из некоторых деталей, в том числе и уплотнительных манжет, которые рекомендуется заменить на новые.

Часто в бойке выходит из строя ударный болт, который необходимо заменить.


После его замены необходимо собрать детали и установить механизм на место внутрь растровой трубы, предварительно смазав каждый элемент. Фиксация ударного бойка осуществляется стопорным кольцом, которое устанавливается путем вдавливания отверткой.

Как выполняется снятие и замена перекосных подшипников и ударных бойков на перфораторах, подробно показано в видео материале.

В любом случае, если вы меняете детали, то одновременно с ними нужно полностью заменить смазку, очистив весь механизм и корпус механической части от старой выработки. Если этого не сделать, то ремонт с высокой долей вероятности, придется повторить, так как в смазке содержится много металлической пыли и осколков.

Если перестал вращаться патрон как отремонтировать

Перед тем, как отремонтировать перфоратор, понадобится для начала выявить причину поломки. К примеру, если не крутится рабочий орган или патрон, то причиной тому может служить шестеренчатый механизм. Момент от вала двигателя на промежуточный вал инструмента не передается по причине истирания зубьев на шестернях, поэтому патрон не вращается.


Еще патрон может не вращаться по причине заклинивания редукторного узла. Если откололась часть зуба шестерни, то ее могло зажать внутри вращающихся элементов, что приводит к заклиниванию. Если заклинил редуктор, то это будет слышно. Двигатель будет гудеть, но при этом инструмент не будет работать. Устранить такую поломку поможет разборка инструмента и удаление застрявших деталей.

Если в патроне не держится бур и постоянно выпадает

Если при установке в патрон инструмента бура или других насадок, происходит их выпадение, то причиной этому является несоблюдение правил эксплуатации агрегата. Работать инструментом, в котором не держится бур и другие насадки, не только трудно, но еще и опасно.


Если не держится патрон, то причиной этого является его износ или поломка. Чтобы устранить такой вид поломки, понадобится разобрать патрон и выявить причину. Причинами же могут быть следующие факторы:

  • Деформация фиксирующих шариков для перфораторов с типом патрона SDS plus и ролики для SDS max
  • Выработка ограничительного кольца
  • Проседание фиксирующей пружины

Заменив изношенную деталь, патрон снова начинает работать исправно. Как разобрать патрон перфоратора и отремонтировать его, показано на примере инструмента марки ДИОЛД sds max на видео ниже.

Не держится патрон в перфораторе причины и ремонт

Кроме того, что в патроне не держатся насадки, встречаются такие ситуации, когда бур слетает вместе с патроном. Это также не приятное явление, которому имеется свое объяснение. Причиной такой поломки является износ крепления корпуса, которым фиксируется элемент. Корпус патрона крепится за счет стопорного кольца, насаженного на конце растровой втулки.


Как только нарушается целостность стопорного кольца, то при работе рассыпается весь патрон со всеми составными деталями — защитный чехол, шарики, ролики, пружинки и т.п. Отремонтировать перфоратор своими руками при слетающем патроне не трудно. Для этого нужно расположить все элементы на свои места, а затем зафиксировать все при помощи нового стопорного кольца. Для установки стопорного кольца понадобится воспользоваться специальными устройствами — круглогубцами.

Как заменить подшипники на перфораторе и их смазка

На перфораторе имеется не только «пьяный» подшипник, но и обычные шариковые подшипники, на которых центрируется якорь электродвигателя. Подшипники, которые обеспечивают вращение вала якоря, нуждаются в регулярной смазке. Перекосный подшипник также должен быть в смазке, иначе это может ускорить его износ. При установке буров и других насадок нужно смазывать их хвостовики, что позволит продлить срок службы составных частей патрона, среди которых имеются и фиксирующие шарики или ролики, в зависимости от типа патрона.


Чтобы демонтировать подшипники для их замены, понадобится воспользоваться специальным инструментом, который называется съемник. Установка новых подшипников выполняется путем использования соответствующего размера трубки и молотка. При монтаже новых устройств нужно также учитывать один фактор — они не должны быть перекошены относительно вала ротора. Как меняется пьяный подшипник, уже известно. На бочковых перфораторах вместо пьяного подшипника может быть установлен коленвал, который имеет больший ресурс, по сравнению с аналогом на прямых агрегатах.

Это интересно! Если сравнить стоимость бочковых моделей с ударными механизмами – пьяным подшипником и коленвалом, то последние стоят дороже, что связано с их эффективностью и надежностью. Однако это не значит, что модели с плавающими подшипниками не эффективны. Они имеют несколько меньший ресурс, однако также обладают высокой эффективностью ударной работы.

Как правильно разобрать редуктор на перфораторе и отремонтировать его

Чтобы произвести диагностику редуктора, а также его ремонт на перфораторе, понадобится для начала его разобрать. Как это правильно делать, рассмотрим далее. Первоначально необходимо выкрутить все винты, удерживающие пластиковую крышку корпуса, а также демонтировать патрон. После этого редуктор с корпусом разводятся в разные стороны до появления между ними щели. Чтобы снять переключатель режимов, его нужно сначала перевести в режим «удар со сверлением», а затем демонтировать. Для этого нужно прижать переключатель к корпусу и сместить его немного ниже режима удара со сверлением, после чего потянуть на себя.

Вслед за переключателем, можно снять пластиковую крышку корпуса, под которой располагается редуктор или же вынуть механизм из основания корпуса. Все зависит от модели перфоратора, которого проводится ремонт. После проведения ремонта редуктора на перфораторе, понадобится собрать его на место, предварительно обработав смазочными материалами. Смазки должно быть в достаточном количестве, чтобы исключить вероятность работы механизма в условиях без смазывающих веществ.

Как ремонтировать бочковой перфоратор

Разборка перфоратора не представляет никаких трудностей, однако процесс демонтажа отличается в зависимости от вида инструмента. К примеру, ремонт бочкового перфоратора начинается со слива масла из специальной емкости, в то время как на пистолетных устройствах такие устройства отсутствуют.

Процесс разборки бочкового перфоратора начинается с того, что демонтируется пластиковая крышка, которая находится сверху. Для доступа к электрической части понадобится снять пластиковую крышку в нижней части. Принцип ремонта электрической и механической частей перфоратора бочкового типа аналогичен прямым устройствам.

На бочковых перфораторах вместо перекосных подшипников применяются кривошипно-шатунные механизмы. Однако в конструкции таковых агрегатов используются скользящие подшипники, расположенные на кулачке колеса совместно с эксцентриком. Все эти механизмы работают в жидкой смазке, количество которой должно быть в достатке. Если смазки недостаточно или она давно не менялась, повышается вероятность выхода из строя кривошипно-шатунного механизма перфоратора.


Если на бочковом перфораторе сломался боек, то есть ударный режим не работает или замечается, что сила удара значительно ослабла, то необходимо произвести его ремонт или замену. Принцип ремонта бочкового перфоратора для замены бойка состоит в следующем:

  1. Для начала нужно отсоединить ствол от корпуса агрегата. Для этого демонтируется патрон, а затем, когда механизм будет извлечен, понадобится из ствола извлечь поршень. Для этого нужно постучать по стволу (не сильно), пока поршень не выпадет
  2. Чтобы добраться до бойка, понадобится снять подшипник, предварительно извлекая стопорное кольцо
  3. После того, как подшипник будет демонтирован, понадобится снять шарики. Когда три шарика будет извлечены, можно извлечь растровую трубку
  4. На растровой трубке также есть шарики, которые нужно также извлечь. После их снятия, нужно не перепутать их с теми, которые установлены в стволе и фиксируют растровую втулку
  5. Как только шарики из растровой втулки будут демонтированы (они меньшего диаметра), понадобится вытолкнуть отверткой или другим тонким инструментом боек наружу для его замены. На фото ниже показан внешний вид бойка бочкового перфоратора


Если он исправен, как на фото, то необходимо заменить уплотнители и смазать его. Если он поврежден, тогда его следует заменить полностью.

Это интересно! Бочковые агрегаты не имеют в конструкции механизма функции сверления, как это присуще для пистолетных устройств. Это означает, что профессиональные бочковые агрегаты используются исключительно для тяжелых работ, как долбежка и бурение. Кроме того, в конструкции таковых агрегатов применяются только патроны под насадки с типом хвостовиков SDS-max.

Как правильно пользоваться и ухаживать за перфоратором чтобы часто не ремонтировать

Сколько прослужит электроинструмент, все зависит от того, как правильно он эксплуатируется и хранится. Даже если это профессиональный инструмент популярных марок DeWalt, Makita, Metabo, Bosch, Хитачи и другие, то это вовсе не значит, что их можно нагружать по полной. Любой даже самый качественный и дорогой инструмент имеет свой определенный ресурс, который во многом зависит от характера эксплуатации и хранения.


Хотите продлить срок службы только что купленного перфоратора, тогда уже с первых дней нужно соблюдать ряд следующих рекомендаций:

  1. Перед тем, как воспользоваться инструментом, необходимо проверить его техническое состояние визуально
  2. Использовать агрегат только для тех работ, которых он предназначен. Если в назначении отсутствует опция сверления, то пытаться просверлить отверстие ударной функцией в металле или дереве не стоит, так как у вас это не только не получится, но еще и сломается инструмент
  3. Перед установкой бура и прочих насадок в патрон нужно обязательно наносить смазку на хвостовую часть. Это продлит срок службы не только инструмента, но и используемых насадок
  4. После окончания работ очищать перфоратор от пыли и мусора, а еще лучше, используя компрессор и продувочный пистолет, выполнять очистку инструмента сжатым воздухом
  5. Не хранить инструмент во влажных помещениях, так как в конструкции рабочих механизмов скапливается влага, которая не только разрушает металл, но еще и может стать причиной короткого замыкания при включении инструмента в розетку

Это простейшие правила, которые помогут продлить срок службы инструмента до 5-10 лет в зависимости от частоты его применения. Кроме электрических, есть еще аккумуляторные модели перфораторов, ремонт которых практически аналогичный. Конструктивно аккумуляторные устройства похожи на бочковые агрегаты, только дополнительно они оснащены автономными аккумуляторами.

В целом следует отметить, что если известна конструкция устройства и принцип работы, то любой ремонт перфоратора своими руками разных марок выполнить не составит большого труда. Трудности лишь возникают в основном по части электрики, однако используя вышеизложенный материал, любые поломки можно легко и быстро устранить.

Публикации по теме

Как правильно разобрать и отремонтировать перфоратор Bosch своими руками

Принцип действия перфоратора Bosch 2-26 ни чем не отличаются от перфораторов известных марок.
Вращающийся ротор передает крутящий момент на промежуточный вал механического узла перфоратора, одновременно передавая поступательное движение через подшипник качения на ударный механизм перфоратора и импульс удара. На рабочий инструмент передается вращательный момент с поступательным ударным импульсом. Этот принцип реализуется во всех перфораторах.

Но у различных фирм, производящих перфораторы, есть свои конструктивные особенности.

Перфораторы Bosch считаются лучшими в своем сегменте электроинструментов. Но ничего вечного нет.

Если ваш перфоратор Bosch 2-20, 2-24, 2-26 перестал работать, то его можно восстановить своими руками. Надо иметь элементарные навыки слесаря и немного разбираться в электротехнике.
И еще немаловажная деталь, конструкция перфораторов Bosch настолько простая, что не вызывает сложностей при ремонте.

При ремонте электроинструмента, включая ремонт перфораторов Bosch, строго соблюдайте технику безопасности при работе с электроприборами.

Для облегчения ремонта перфоратора Bosch, его разборки и сборки изучите схему сборки инструмента:

 

Схема перфоратора Bosch 2-26

Любую разборку перфоратора bosch 2-26 начинают после осмотра, пробного включения и выявления причин неисправности прибора.

Видео разборки перфоратора Bosch 2-26

Порядок разборки перфоратора Bosch 2-26

Поскольку порядок разборки перфораторов Бош 2-20; 2-24; 2-26 практически одинаков, рассмотрим очередность разборки на примере перфоратора Bosch 2-26.

Разборка перфоратора Bosch GBH 2-26 dre начинается с разборки патрона быстроразъемного.

Разборка быстроразъемного патрона

В перфораторах Bosch наиболее часто применяется два вида патронов: патроны SDS-plus и патроны SDS-max. Разница между ними в принципе зажима хвостовой части работающего органа.

Устройство патрона перфоратора Бош различается конструкцией посадочных стержней инструмента в зависимости от модели SDS-plus или SDS-max. Кроме перечисленных типов патронов встречаются патроны SDS-top, SDS-quick.

Разница между узлами крепления патронов

Порядок разборки патрона перфоратора Бош 2-26 простой:

  • снимите резиновый наконечник поз.34;
  • достаньте стопорное кольцо поз.87;
  • снимите стальную шайбу поз.833;
  • извлеките коническую пружину поз.833;
  • аккуратно, чтобы не растерять, применяя магнит, достаньте бочоночные шарики поз.89.
Патрон SDS-plus

Внимательно осмотрите все детали патрона.

Быстроразжимной патрон SDS-plus в разобранном состоянии

Патроны SDS-plus разрабатывались специально к инструментам для бурения. Диаметр хвостовиков инструмента равен 10 мм, длина рабочего инструмента в диапазоне 110…1000 мм. Диаметр буров лежит в диапазоне 4…26 мм.

Как снять переключатель режимов

Положив перфоратор набок, снимите переключатель режимов поз.832.

Сначала поверните переключатель в положение «Сверление», нажмите отверткой до упора в торец кнопки переключателя (она красного цвета) и поверните переключатель против часовой стрелки на угол 70º.

Покачивая ручку переключателя, вытащите ручку переключателя из корпуса.

Разборка узла ударного механизма

Поставив перфоратор Bosch 2-26 вертикально на ручку, выкрутите четыре винта поз.90, держащих крышку корпуса механического узла.

Нажмите на торец вала ударного механизма и снимите крышку. Крышка пластмассовая черного цвета.

Теперь надо снять ствол поз.821 и промежуточный вал поз.826. Они ни чем не закреплены.

Дальше при помощи отвертки надо снять скобу поз.48 подшипника качения поз.830. Кстати, в по-простому он называется «пьяный подшипник». Последовательно снимаются: гильза поз.26 и «пьяный подшипник».

Добрались до пьяного подшипника
Разборка узла ствола ударного механизма
  • разборку узла ствола перфоратора Bosch начинают со стороны полости, достав из нее цилиндр поз.26 с ударником поз.27;
  • из полости надо достать боек в сборе;
  • со стороны вала патрона снимите стопорное кольцо поз.85, стальное кольцо поз.38 и еще одно стопорное кольцо поз.85;
  • снимите прямозубую шестеренку поз.22.
Узел ударного механизма, промежуточный вал и пьяный подшипник
Разборка цилиндра

Внутри цилиндра вставлен ударник поз.27, с которого надо снять резиновое кольцо поз.73. При любой разборке резиновые детали подлежат замене в обязательном порядке.

На противоположном конце цилиндра вставлен шарнир поз.29 и две плоские шайбы поз.41.

Разборка промежуточного вала

Промежуточный вал разбирается снятием вала поз.24 и вытаскиванием из корпуса поз.77 «пьяного подшипника».

Подшипники снимаются съемниками или вручную, при помощи приспособления.

Нехарактерная неисправность перфоратора Bosch

Перфораторы Bosch очень надежны. Но бывают неисправности, практически не встречающиеся в практике. Ниже приведена одна из них.

Перфоратор Бош сверлит, но не долбит

Если перфоратор перестал долбить, но при этом позволяет сверлить, самой вероятной причиной может быть разрушение «пьяного подшипника». Данная неисправность встречается не часто и найти ее бывает не просто.

Для ее устранения не надо идти в ремонтную мастерскую. Такую неисправность устранит любой мало-мальски разбирающийся в механике человек.

Новый пьяный подшипник

Сначала надо разобрать перфоратор Бош до промежуточного вала. Порядок разборки приведен выше.

Сняв промежуточный вал, вы доберетесь до «пьяного подшипника». О разрушении подшипника качения указывает разбитая обойма, разбросанные шарики, куски обоймы.

Достаете подшипник, удаляете грязь, все части разрушенного механизма.

Покупаете новый «пьяный подшипник», и, смазав все детали новой смазкой, производите замену и сборку, в последовательности, обратной шагам разборки.

Разборка электрической части перфоратора Bosch 2-26

Разборка перфоратора Bosch 2-26, его электрической части, начинается со снятия задней крышки на ручке перфоратора, выкрутив три винта.

На следующем этапе необходимо вынуть переключатель реверса.

Поверните его в нейтральное положение и поднимите на себя. Переключатель реверса вынут.

Для снятия крышки статора надо, зажав в правую руку механический узел, а в левую корпус статора, потащить их в разные стороны, покачивая.

Крышка статора отделится.

Разделение ударного блока с ротором и статора

Для отделения ротора от механического узла достаточно потащить в разные стороны эти части. Ротор крепится в механическом узле малой косозубой шестерней, вставленной в контакт с большой косозубой шестерней механического узла.

Ротор освободили и можете внимательно осмотреть состояние коллектора, подшипников.

Ротор перфоратора bosch

Чтобы снять статор, достаточно снять защитный пластмассовый защитный кожух, и постучать деревянной болванкой или киянкой по торцу корпуса, в который статор вставлен. Перед этим не забудьте выкрутить два винта, крепящие статор в корпусе.

Статор снят, ротор достали, можно преступать к их осмотру и дефектации всех деталей, входящих в состав электрической части перфоратора Bosch.

При осмотре разобранного перфоратора Bosch 2-26 особое внимание уделите состоянию угольных щеток, налету на щеткодержателях и надежности их крепления, целостности контактов переключателя реверса, состоянию провода в месте входа в перфоратор.

Длина щеток не должна быть короче 8 мм. На щеткодержателях не должно быть следов от искрения и угольной пыли от щеток, на контактах переключателя реверса перфоратора Bosch 2-26 не должно быть прогаров или повреждений контактов.

Электрическая часть перфоратора Bosch

На этом разборка окончена.

Успехов вам!

Какой перфоратор лучше выбрать и что еще нужно знать перед покупкой

Звук перфоратора ни с чем не перепутать. Если вы его слышите, значит, где-то рядом развернулась стройка или большой ремонт. Этот инструмент станет универсальным помощником, так как способен выполнять широкий спектр работ – от сверления отверстий до скалывания материалов. Вы задумались о его покупке? Наша статья поможет разобраться с видами перфораторов, их назначением, важными характеристиками. А также вы получите ценную информацию, которая пригодится при обслуживании инструмента.

Содержание

Что такое перфоратор и как он работает

Инструмент представляет собой электрическую машину с ударным механизмом и возможностью сверления. Он универсален, так как совмещает в себе ряд возможностей дрели и отбойного молотка. Многозадачность сделала перфоратор незаменимым в строительных, ремонтных, отделочных и других видах работ. Его выбирают для дома и профессиональных сфер. И чтобы каждый пользователь смог найти подходящий вариант, есть условное деление на три класса по весу.

  • Легкие – весят не более 4 кг и имеют мощность от 400 до 800 Вт. В основном используются для бытового ремонта, когда нужно сверлить в бетоне отверстия под дюбели, подрозетники, распаячные коробки. Вы сможете закрепить профиль для гипсокартонных стен, повесить полки, смонтировать сантехнику, установить выключатели и розетки. В ударном режиме можно скалывать плитку и удалять плиточный клей.
  • Средние – имеют вес до 8 кг, а мощность может достигать 1000 Вт. Эти модели находят применение в арсенале мастеров по отделке, ремонту, прокладке коммуникаций и электромонтажным работам. Большая выносливость и увеличенное разрушительное воздействие помогут не только выполнять задачи, характерные для легких перфораторов, но также пробивать сквозные отверстия для труб, подготавливать штробы для электропроводки, удалять старые напольные покрытия.
  • Тяжелые – превышают вес 8 кг и имеют мощность до 2000 Вт. Такие модели используют профессионалы в демонтажных работах, капитальном ремонте, прокладке коммуникаций, снятии материалов. Можно выполнять отверстия коронками диаметром свыше 100 мм, скалывать бетон в проемах, бурить натуральный камень. Конечно, такие инструменты имеют большие габариты. А для снижения вибрации производители устанавливают в рукоятках демпферы, чтобы при длительной работе у пользователя не перенапрягались руки и снизился риск развития тоннельного синдрома.

В зависимости от класса модели могут различаться по внешнему и внутреннему строению. Ниже мы рассмотрим это подробно.

Рис. 1. Строение инструмента снаружи

Обязательные элементы перфоратора указаны на рис. 1. Стоит отметить, что у моделей разное расположение двигателя. Вертикальная конструкция (изображена на рис. 1) отличается компактностью, что дает возможность работать в стесненных условиях. Такое решение характерно для мощных моделей, которым горизонтальная компоновка не подходит – пришлось бы увеличивать размеры. Кроме того, вертикально расположенный мотор хорошо охлаждается и способен выдерживать серьезные нагрузки, особенно в ударном режиме. Горизонтальная конструкция (изображена на рис. 2) наиболее привычна для пользователей, чаще всего применяется в инструментах бытового класса невысокой мощности. Она хороша для выполнения точных работ – сверления и скалывания плитки, когда важно сохранять правильный баланс инструмента. Кроме того, перфораторы различаются материалом корпуса редуктора. Многие производители используют для этого ударопрочный пластик. Металлический корпус более надежен, так как устойчив к механическим воздействиям и хорошо отводит тепло.

Рис. 2. Строение инструмента внутри

Условно внутреннюю начинку перфоратора можно разделить на две части. Электрическая, как и у дрели, состоит из традиционных компонентов: двигателя с ротором, статором и угольными щетками, выключателя и встроенной электроники. Более подробно рассмотрим механическую часть, в которой располагается ударный механизм.

Типы ударного механизма

Электромеханический – требует прикладывания большого усилия для удара, а значит, нужна высокая мощность двигателя. Работа осуществляется за счет воздействия эксцентрика на пружину рычага, которая двигает ударник. Из-за отдачи сила удара увеличивается и передается на оснастку. Такой вариант считается устаревшим. Модели с этим механизмом сейчас не выпускают.

Электропневматический – позволяет получать высокую энергию удара даже при невысокой мощности. Это самый популярный механизм получения удара, который применяют практически все производители. Но и его реализация в разных конструкциях имеет отличия. Например, на легких моделях с горизонтальным расположением двигателя применяется подшипник качения. Инструменты с L-образной конструкцией среднего и тяжелого класса оснащаются кривошипно-шатунным механизмом.

Рассмотрим принцип работы механизма электропневматического типа с подшипником качения (рис. 2). Двигатель создает вращательное действие, которое через ротор подается на внутреннюю обойму подшипника. При этом его наружная обойма начинает совершать колебания. В воздушном пространстве между ударником и бойком происходит следующее: давление снижается и повышается, отчего оснастка в патроне начинает совершать возвратно-поступательное движение. Это помогает ей проникать в твердое основание в режиме бурения и в режиме долбления.

Важные технические характеристики перфоратора

 

Мощность

Варьируется от 400 до 2000 Вт у разных моделей в зависимости от их класса. Для бытовых работ достаточно 400 – 500 Вт. Хотя такие модели применяют и в коммерческой сфере, например, при монтаже подвесных конструкций или установке гипсокартонных перегородок. Инструменты, которым приходится каждый день работать с оснасткой большого диаметра и разрушать очень прочные основания, должны иметь мощность свыше 1000 Вт.

Энергия удара

Может составлять от 1 до 20 Дж и даже больше. При выборе стоит руководствоваться тем, какие по плотности материалы вы будете обрабатывать. Высокая сила удара нужна для работы с бетоном, железобетоном, камнем. Но она будет губительна для хрупких материалов, таких как кирпич и пенобетон. В них могут появляться трещины и сколы. Также небольшая сила удара отлично подходит для аккуратного скалывания плитки и снятия тонкого слоя плиточного клея.

Важно: сила удара не зависит от усилий пользователя и степени нажима на инструмент. Она обусловлена только мощностью и весом конкретной модели.

Частота ударов

Это количество движений бойка за минуту. У большинства моделей параметр регулируется в пределах от 0 до 4000 – 5000 уд/мин вместе с частотой вращения – все зависит от силы нажатия на курок. Частота ударов у перфоратора ниже, чем у дрели, а продуктивность достигается за счет большой силы удара.

Частота вращения шпинделя

Влияет на скорость движения оснастки. Если вы планируете часто использовать инструмент для сверления, есть смысл выбрать модель со значением до 2000 об/мин. Для бурения большая скорость не нужна, поэтому у многих представителей профессионального класса она едва превышает 1000 об/мин. Стоит отметить, что вращение перфоратору нужно исключительно для отведения шлама из отверстия.

Количество режимов

  • 2 режима – сверление и сверление с ударом. Этого вполне достаточно, если предстоит только проделывание отверстий.
  • 3 режима – сверление, сверление с ударом и удар. Это более универсальный вариант, который пригодится еще и для демонтажа конструкций, скалывания материалов, удаления покрытий.

Максимальный диаметр сверления

Производители указывают разные значения для одной модели в зависимости от типа оснастки и обрабатываемых материалов. Принято проводить сравнение по параметрам для обработки бетона. Например, максимальный диаметр бурения коронкой может составлять от 12 до 160 мм, а буром – от 10 до 80 мм. Если вам нужно выполнять отверстия под дюбели и анкеры, большие значения диаметра не нужны. А для подготовки отверстий под коммуникации, подрозетники, распределительные коробки необходим инструмент с возможностью работы коронками диаметром свыше 100 мм.

Тип патрона

Учитывая тип патрона, вы не ошибетесь в подборе оснастки для вашего перфоратора. Есть два основных вида.

  • SDS-plus – устанавливаются в основном на инструментах легкого класса, весом до 4 кг. Рассчитаны на крепление оснастки с хвостовиком диаметром 10 мм с двумя симметричными пазами.
  • SDS-max – встречаются в моделях среднего и тяжелого класса, которые работают при более интенсивных нагрузках и требуют улучшенной фиксации рабочих насадок. Хвостовик под такой патрон имеет три асимметричных паза и диаметр 18 мм.

Есть еще один тип патрона – SDS-top. Он постепенно отходит в прошлое и в основном устанавливается на инструментах для повышенных ударных нагрузок. Имеет два асимметричных шлица и диаметр 14 мм.

Вес

В случае с перфораторами не стоит руководствоваться привычным правилом «чем легче, тем лучше». Как говорилось в начале статьи, существует деление на классы именно по весу, и самые тяжелые представители являются наиболее продуктивными. Их разрушительная сила дает возможность проводить демонтажные работы, пробивать перегородки, расширять проемы. Поэтому модели весом свыше 8 кг находят применение в капитальном ремонте, строительстве, дорожных работах. Для бытового использования нет необходимости покупать тяжелый и массивный перфоратор, с которым будет сложно управляться. Инструменты легкого класса, весом до 4 кг, являются альтернативой ударной дрели и применяются в домашнем ремонте, отделочных работах, монтаже гипсокартонных перегородок, подготовке помещений к ремонту. Средний класс – это модели в весовой категории от 4 до 8 кг, среди которых можно найти идеального помощника для удаления напольных покрытий, штробления каналов, бурения отверстий под подрозетники.

   Совет: на нашем сайте есть подбор по параметрам, который поможет вам найти модели, подходящие под ваши запросы.  Это сэкономит время на сравнении десятков неподходящих инструментов.

 

В чем отличие перфоратора от ударной дрели

Как известно, в режиме сверления с ударом может работать не только перфоратор, но и дрель. Некоторые пользователи полагают, что эти инструменты в ряде случаев могут быть взаимозаменяемы, так как рассчитаны на обработку твердых оснований, таких как бетон и кирпич. Но они имеют разное происхождение и специфику ударов, что в итоге влияет на результат. Чем отличается перфоратор от дрели? Тем, что у последней ударное воздействие осуществляется за счет трещоточного механизма. Это помогает выделить несколько важных отличий в формировании удара.

Что лучше – перфоратор или ударная дрель? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Дело в специфике вашей работы и выполняемых задач. Более сильное ударное воздействие ставит перфоратор на ступень выше при работе с твердыми основаниями – бетоном, камнем, железобетонными конструкциями. Дрель пригодится для нечастых работ с кирпичом и бетоном, когда нужно подготовить места под установку дюбелей. Также она подойдет для точного сверления хрупких и крошащихся материалов. Например, вы сможете работать с пустотелым кирпичом, когда нужно закрепить дюбель в стене без разрушения материала (небольшая сила удара помогает сохранить цилиндрическую форму отверстия в перегородке). Высокой производительности с твердыми материалами дрели добиться не удастся, так как пользователю придется оказывать большое давление на инструмент. Поэтому если в вашей работе часто встречаются основания из бетона, железобетона, камня, клинкерного и силикатного кирпича, лучше отдать предпочтение перфоратору. Также он пригодится и для разрушения оснований, скалывания материалов, удаления покрытий.

Режимы работы перфоратора и подходящая оснастка

 

 

Режим Оснастка Выполняемые работы
Сверление Сверлильный патрон и сверла Подготовка отверстий под дюбели в мягких материалах: дереве, металле, пенобетоне
Удар Долота Точное скалывание бетонных участков, кирпича, плитки, удаление напольных покрытий
Зубила Удаление штукатурки, плитки, штробление, пробивание отверстий в бетонных перекрытиях

Бурение

Буры Выполнение отверстий диаметром до 30 мм в бетоне, железобетоне, кирпиче
Коронки победитовые или с алмазным сегментом Подготовка отверстий диаметром до 160 мм и глубиной свыше 100 мм в бетоне, железобетоне, кирпиче

Не все модели работают в этих трех режимах. Есть двухрежимные, которые совмещают только сверление с ударом и сверление. По сути, это улучшенная версия ударной дрели, рассчитанная на более интенсивные нагрузки. Хотя среди мощных профессиональных инструментов есть работающие без сверления (у них есть только сверление с ударом и удар). Трехрежимные модели более универсальны, и к ним подходят не только сверла, но и буры, лопатки, зубила и долота для перфораторов. С их помощью можно удалять плитку, выбирать штробу, скалывать бетон и снимать напольные покрытия.

Увидеть режимы работы в деле конкретных моделей вы можете в видеоролике.

Изучить разнообразие оснастки поможет это видео.

Сферы применения

  • Строительство
  • Ремонт
  • Отделка
  • Монтаж кондиционеров
  • Установка пластиковых окон
  • Обслуживание зданий
  • Обеспечение пожарной безопасности
  • Проведение электрокоммуникаций
  • Прокладка труб
  • Фасадные и кровельные работы
  • Благоустройство территорий
  • Сборка встраиваемой мебели
  • Возведение декораций и арт-объектов

Как пользоваться инструментом

Основные правила эксплуатации

  • Занимайте уверенное положение при работе – старайтесь избегать стесненного пространства и сооруженных наспех настилов. Если предстоит работа на высоте, убедитесь в надежности стремянки или строительных лесов.
  • Всегда удерживайте перфоратор обеими руками – за основную и дополнительную рукоятки. Дело в том, что большая мощность  и крутящий момент при заклинивании бура в материале могут вызвать обратный удар. Тогда инструмент станет неуправляемым. Предохранительная муфта срабатывает только при удержании перфоратора обеими руками за обе рукоятки.
  • Работайте с качественной и неповрежденной оснасткой – это исключит вероятность заклинивания, а также улучшит качество работы.
  • Используйте защитную экипировку – осколки бетона могут попасть в глаза, поэтому надевайте очки. Бетонная пыль опасна для легких, и нужно надеть респиратор. От шума перфоратора защитят наушники. А чтобы ладони не соскользнули, и инструмент не выпал из рук, используйте перчатки с противоскользящими накладками. Все эти средства защиты должны быть у мастера всегда.
  • Держите в порядке рабочее место – вы не должны спотыкаться о разбросанный инструмент, и ничто лишнее не должно стеснять ваших движений. Также необходимо позаботиться о стабильном источнике питания для подключения перфоратора – об исправной розетке или промышленном удлинителе.

Какие возможности перфоратора повысят удобство работы? Смотрите в видеоролике.

Как и чем смазать перфоратор

Первое, что нужно делать перед работой с перфоратором, – проверить количество смазки в редукторе. Наличие смазки между трущимися деталями снижает их нагрев, уменьшает трение и препятствует преждевременному износу. Если перфоратор новый, то смазки там достаточно. При обслуживании для ее добавления корпус разбирают. Хотя у некоторых моделей в корпусе есть сервисное окошко, которое открывается ключом. Туда вносят смазку без разборки корпуса. Используют специальные составы для перфораторов. Новый инструмент в смазке не нуждается, но все равно лучше сразу ее купить.

Также необходимо смазывать хвостовики буров перед установкой в патрон. Это снижает проникновение пыли внутрь инструмента, а также увеличивает ресурс патрона и ударного механизма. Без смазки шлицы вращения стираются, а также подвергаются износу уплотнители бойка, что ведет к снижению силы удара. Есть большой выбор смазок для буров, но брать лучше рекомендованные производителем вашего инструмента. Смазка наносится на хвостовик бура, а после установки в патрон излишки удаляют тряпкой. Также важно, чтобы перед нанесением смазки бур был чистый. Самая большая ошибка заключается в том, что бур с остатками смазки вынимают из патрона и кладут его в бетонную пыль, а затем хвостовик с этими крошками покрывают смазкой и устанавливают обратно в патрон. Бетон и смазка дают абразивную пасту, которая изнашивает ствол быстрее, чем отсутствие смазки вообще.

  Совет: рекомендуется проверять хвостовики буров после каждых 180 – 200 проделанных ими отверстий. Очищать от пыли сухой салфеткой и наносить новый смазывающий состав.

Работа перфоратором

Рис. 3. Переключатель режимов

В соответствии с установленной оснасткой и предстоящими задачами выбирают нужный режим – сверление, сверление с ударом или удар. Они отмечены на корпусе значками «сверло», «молоток и сверло» и «молоток» соответственно (рис. 3). Если предстоит бурение потолочных перекрытий, на хвостовик бура устанавливают пыльник. В него собираются летящие отходы сверления, что защищает патрон и исключает попадание пыли в ствол перфоратора. При ударном режиме и сверлении с ударом задействуется штатный патрон SDS. Если вам необходимо использовать сверла и работать без применения удара, нужно установить сверлильный патрон.

Как установить сверлильный патрон на перфоратор? Для этого понадобится переходник с SDS на сверлильный патрон (рис. 4). Он представляет собой цилиндрическую деталь, на одной стороне которой проделаны канавки под крепление SDS, а на другой нарезана резьба (наиболее частый диаметр 1/2 дюйма). К резьбовой части крепится сверлильный патрон с соответствующим посадочным отверстием, а в него уже можно устанавливать сверла по дереву, металлу, кирпичу, керамике.

Рис. 4. Комплект для перехода на сверлильный патрон

Как штробить перфоратором? Если нужно подготовить каналы под проводку или подводку труб к сантехнике, отличным помощником для болгарки или штробореза станет перфоратор с плоским долотом. Сначала по намеченной линии делается два параллельных надреза алмазным диском. Штроборез позволяет выполнять эту работу в два раза быстрее, чем болгарка, так как режет сразу двумя кругами. Материал между линиями реза нужно выбрать плоским долотом. Если нет возможности нарезать предварительно линии штробы и она будет иметь небольшую протяженность, можно справиться перфоратором с канальным долотом (рис. 5). Канавочное долото устанавливают под удобным углом, чтобы можно было идти вдоль линии, и включают режим долбления. Такой вариант применим, когда ведутся локальные работы, например, установка дополнительной розетки на кухне или прокладка проводки к встроенному вентилятору в ванной комнате.

Рис. 5. Канальное долото

Нужно ли охлаждать оснастку? Пробивание отверстий в бетоне не требует охлаждения рабочей части инструмента. А бурение больших по диаметру отверстий выполняется алмазными коронками, рассчитанными на работу по-сухому. Поэтому подача воды не требуется.

Зачем нужен реверс? В перфораторах он нужен исключительно для извлечения застрявшего в материале бура. Обратное вращение облегчает его выход. Важно запомнить положения переключателя реверса. Случается, что его забывают отключить и начинают работать в режиме удара (при установленном зубиле не видно, в какую сторону идет вращение). В таком случае нагрузка на перфоратор возрастает, и его электрическая часть может выйти из строя.

Как подключить инструмент к пылесосу? Такой вопрос возникает, когда нужно работать в уже отделанных помещениях и образование большого количества пыли нежелательно. Для этого на рабочую часть перфоратора устанавливают насадку с пылеотводом, который подключается к шлангу строительного пылесоса. Это решение используют, например, при установке кондиционеров, монтаже встроенной мебели, выполнении дополнительных розеток в жилом помещении. Но если в вашей работе такие ситуации случаются нечасто, можно использовать строительный лайфхак: отрезать верхушку пластиковой бутылки со скосом и сбоку сделать прорезь для бура. Приставив скошенную часть к стене и расположив горлышко с закрытой крышкой снизу, вы сможете бурить чисто в помещении, а пыль будет падать внутрь бутылки.

Посмотрите, как система пылеудаления реализована у Bosch.

  Совет: не давите на инструмент, пытаясь усилить воздействие на материал. Это не поможет, а напротив, может стать причиной перегрузки. Также следует делать перерывы для охлаждения перфоратора и оснастки. Например, для профессиональных моделей следует после каждых 30 минут работы отдыхать не менее чем 10 минут.

Советы по обслуживанию и ремонту

Перфоратор во время работ испытывает серьезные нагрузки, поэтому нуждается в должном уходе для долгого срока службы. Практика показывает, что даже дорогостоящий профессиональный инструмент можно загубить еще до окончания гарантийного срока, если пренебрегать советами по обслуживанию. И, напротив, недорогой бытовой перфоратор может прослужить долгие годы при бережном и внимательном использовании. Вот несколько советов.

  • Обязательно очищайте корпус после работы. Особенно уделите внимание вентиляционным отверстиям. Если в них будет забиваться пыль, то воздух не сможет проходить к двигателю, и он будет перегреваться. Патрон и оснастку также следует держать в чистоте.
  • Регулярно проверяйте количество смазки в редукторе. Детали не должны работать всухую. Если вы разбираете перфоратор для обслуживания или ремонта, проверьте наличие смазки и при необходимости нанесите ее на детали. У некоторых моделей для внесения смазки есть окошко в корпусе, через которое можно добавлять смазку без разборки корпуса. После нанесения состава соберите инструмент, включите в сеть и дайте ему поработать, чтобы состав распределился между деталями.
  • Не дожидайтесь полного износа щеточного узла. Если вы чувствуете, что мощность перфоратора снизилась либо наблюдается искрение в области коллектора, это сигналы для замены щеток. У многих современных моделей есть индикатор, который оповестит об этом. Чтобы заменить щетки, нужно снять заднюю часть корпуса перфоратора. Однако некоторые модели имеют крышку на корпусе, через которую осуществляется быстрый доступ к щеткам без разборки корпуса. Извлеките элементы – их меняют в паре, даже если износ неравномерный. Также вместе с этим иногда возникает необходимость прочистить коллекторный узел, так как в нем скапливается графитовая пыль и нагар. Но если вы не уверены, что сможете это сделать, лучше обратиться в сервис. На чистый и сухой коллектор устанавливают новые щетки – желательно притереть их вплотную (на коллекторе есть наждачная бумага, которая сглаживает поверхность щеток). Это снизит искрение и поможет получать необходимую мощность двигателя. В среднем щетки служат около 100 часов, иногда больше. Лучше иметь в инструментальном ящике запасные, чтобы заменить их быстро, не срывая срок выполнения работ.

  Совет: если вы не уверены в том, что сможете правильно выполнить обслуживание инструмента, обратитесь в сервисный центр производителя. Делать самостоятельный ремонт тем более не рекомендуется, если на перфоратор действует гарантия. Однако каждому стоит знать основные симптомы, чтобы понять причину неисправности.

Поломки и их причины

При нажатии на пусковую кнопку инструмент не включается? Скорее всего, произошел разрыв цепи. Нужно разобрать электрическую часть корпуса и прозвонить проводку мультиметром. Причина может крыться в заклинивании ротора или поломке якоря.

Производительность перфоратора резко упала? В большинстве случаев это связано с износом уплотнителей бойка в стволе. Придется разбирать механическую часть корпуса, чтобы оценить износ.

При работе наблюдаются повышенные шум и вибрация? Могли износиться подшипники либо дело в люфте или перекосе шестеренок.

Ряд работ можно выполнить самостоятельно, например, заменить щетки или уплотнитель бойка. Но если требуется более серьезный ремонт, такой как замена якоря, лучше обратиться к специалистам. Далее мы приведем информацию о том, как можно ремонтировать инструмент в домашних условиях. Но если вы не уверены, что вам хватит знаний и опыта, лучше этого не делать и довериться профессионалам.

Ремонт перфоратора своими руками

Если срок гарантии истек, и у вас нет возможности обратиться в сервисный центр за платным ремонтом, можно попытаться устранить неисправность самостоятельно. В таком случае важно знать, как разобрать и собрать перфоратор правильно.

Разборка механической части

Допустим, стал плохо срабатывать ударный механизм. В таком случае разбирать весь инструмент не нужно – требуется добраться только до механической части.

  • Снимите переключатель режимов, нажав и повернув его до упора. Обычно он легко достается из гнезда.
  • Снимите патрон. Стопорное кольцо можно подцепить плоской отверткой. Она же пригодится для извлечения шайбы, пружины и шарика. Сложите все мелкие детали в коробку.
  • Сотрите пыль с места крепления патрона чистой тряпкой или салфеткой, чтобы абразив не попал внутрь инструмента.
  • Крышка редуктора легко отсоединяется от корпуса путем раскручивания винтов. Пригодится крестовая отвертка.

Ударную часть легко разобрать на две, чтобы проверить целостность и степень износа элементов. Сравните со схемой перфоратора. Одним из уязвимых элементов является резинка на бойке. Если боек свободно вываливается из ствола – резинка изношена и требует замены. Это расходный материал, который просто подобрать по диаметру и толщине. А вот если повреждена какая-то металлическая деталь, придется заказывать ее в сервисном центре.

Разборка электрической части

Одна из самых серьезных проблем – это поломка якоря. Это может случиться из-за износа щеток или неправильной эксплуатации перфоратора. Например, при ударном режиме забыли отключить реверс – замыкание ротора привело к выходу якоря из строя. Нужно его заменять.

  • У большинства моделей для доступа к электрической части достаточно снять только заднюю крышку, открутив несколько винтов отверткой.
  • Затем следует снять щетки, подцепив их плоской отверткой.
  • Извлечь из корпуса сам якорь.

Иногда доступ к электрической части инструмента требуется и по иным причинам: разрыв проводов, поломка кнопки включения и т.д. В некоторых случаях приходится проверять этот узел тестером напряжения, чтобы найти поврежденный участок.

Полная разборка

Бывает, что причина поломки не ясна. Тогда надо разбирать обе части, все снимать, удалять смазку, чистить и находить поломку. Допустим, чтобы пробраться к ротору, нужно электрическую часть отделить от механической, открутив винты в месте их соединения. Ротор легко вынимается движением на себя с небольшим покачиванием. Если нужно снять пьяный подшипник, то плоской отверткой достаточно подцепить скобу его крепления – она легко отщелкивается. Сам подшипник разбирается на составляющие для диагностики их целостности. Еще один важный момент – это полная очистка от смазки и нагара всех деталей и редуктора. Это поможет обнаружить повреждения и даже осколки сломанных деталей. Например, в редукторе можно найти обломки колец или алюминиевой гильзы! Если они случайно попадут между трущимися деталями, могут вывести их из строя. Поэтому очистка помогает предотвратить такие опасные ситуации. И лучше в процессе сборки сразу наносить на детали новую смазку.

Собирают инструмент в обратном порядке по частям – сначала детали нужно собрать в блоки, а их уже потом соединить между собой. Когда крепится ротор, нужно слегка прокрутить его, чтобы он зацепился внутри. При установке задней крышки перфоратора следует аккуратно завести все провода внутрь, чтобы не прищемить их. Не стоит спешить прикручивать все винты для крепления корпуса. Прежде нужно убедиться в правильной сборке, прокрутив патрон вручную. Если он крутится – все собрано верно, можно фиксировать винтами.

  Совет: при разборке перфоратора складывайте детали от отдельных узлов в отдельные коробочки, чтобы ничего не перепутать при сборке. Также можно сфотографировать внутренности инструмента до полной разборки. Потом легче будет собрать элементы, не оставляя ничего лишнего.

 

Как удачно выбрать перфоратор

Кроме технических характеристик, есть еще ряд моментов, которые важно учесть при выборе. Так вы найдете наиболее подходящий под вашу специфику работ инструмент и узнаете, за какие функции стоит переплачивать, а за какие нет. Чтобы было проще разобраться, мы решили привести наиболее частые вопросы покупателей и ответить на них.

Электрический или аккумуляторный инструмент? Если на объекте есть электричество и не нужно часто перемещаться с перфоратором, оптимальным выбором будет первый вариант. Вам не придется волноваться о том, хватит ли заряда батареи на весь объем работ. Беспроводные модели применяют там, где невозможно подключиться к розетке либо приходится работать на высоте, в стесненных условиях, перемещаться вдоль здания или забора. Современные аккумуляторные перфораторы не уступают сетевым по производительности, поэтому с задачами справляются ничуть не хуже даже в профессиональной сфере. Но их время работы ограничивается зарядом аккумулятора. Этот вопрос решается запасным элементом питания. Пока севшая батарея подзаряжается, со второй можно продолжить работу. Аккумуляторный инструмент часто выбирают установщики окон, кондиционеров, вентиляций и другие мастера, которым часто приходится выезжать на разные объекты, где может не быть электричества.

В чем разница между электронным и щеточным реверсом? Реверс задействуется для изменения направления вращения бура, что необходимо для легкого извлечения его из материала. Если для этого используется электронная система, то положение щеток не меняется – они притираются к ротору, притормаживая его. В результате ощущается потеря мощности, а щетки изнашиваются быстрее. Такой способ переключения встречается на недорогих бытовых перфораторах. Второй вариант – это переключение реверса поворотом щеток. При этом мощность не падает, а щетки изнашиваются меньше. Правда, реализация такой системы требует более сложной компоновки внутренних деталей инструмента, значит, и стоимость модели повышается. Разумно переплатить за нее, если перфоратор выбирается для ежедневных профессиональных нужд.

Подробнее о реверсе вы можете узнать из видео.

Зачем нужна предохранительная муфта? Она срабатывает при заклинивании оснастки в стене. Например, режущая кромка бура попала на препятствие как бы вскользь – это может быть арматура или металлическая балка. Без возможности пройти прямо бур отклоняется от оси вращения, пока его не заклинит. В таком случае срабатывает муфта и не дает бурить дальше. Система исключает травмы оператора, которые могут случиться при неконтролируемом проворачивании перфоратора в руках.

Какая должна быть антивибрационная защита? На простых бытовых моделях ее либо нет, либо она осуществляется простейшими резиновыми вставками и уплотнителями. Это так называемая пассивная защита, которая просто снижает утомляемость и делает удержание инструмента более удобным. Активная защита реализована в перфораторах профессионального класса, мощных, тяжелых, с которыми люди работают целый день. Внутри корпуса установлен противовес с пружиной для поглощения вибрации. Рукоятка может крепиться к корпусу шарнирными подпружиненными соединениями. Таким образом, уменьшается передача вибрации на руки и снижается риск развития тоннельного синдрома – профессионального заболевания многих рабочих. Если ваша деятельность связана с ежедневным использованием перфоратора, не стоит экономить на покупке модели с активной виброзащитой. Рассматривайте это как вложения в свое здоровье.

Какую комплектацию стоит рассмотреть? Если это ваш первый перфоратор, выбирайте модель со всем необходимым для работы. В базовую комплектацию обычно входят: дополнительная боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления. Многие производители дополняют комплект бурами основных ходовых размеров, переходником на сверлильный патрон, кейсом, смазкой, запасными щетками, ключом. Для тех, кто выбирает инструмент на смену старому, комплектация может не играть большой роли. Ведь, как правило, все необходимые приспособления для работы уже имеются, и нет смысла за них переплачивать.

Популярные модели для дома и профессиональных работ

Калибр ЭП-870/26 – недорогой бытовой перфоратор среднего класса тяжести. Имеет вертикальное расположение двигателя и компактную L-образную конструкцию. Есть предохранительная муфта и три режима работы. Однако отсутствует реверс. Зато вас определенно порадует комплектация. В ней есть все для начала работы – от смазки до кейса и насадок.

Отзыв пользователя

Makita HR 2470 – рабочая лошадка отделочника или мастера электромонтажных работ. Имеет предохранительную муфту, электронную регулировку скорости, а реверс осуществляется поворотом щеток. Также стоит отметить надежный боек и двойную защитную изоляцию. У этой модели обрезиненная рукоятка и упоры для более уверенного удержания, а боковая рукоять может поворачиваться для работы в любом положении.

Отзыв пользователя

Metabo KHE 2660 Quick – классический трехрежимный перфоратор с предохранительной муфтой S-automatic и щеточным реверсом. Станет отличным дополнением арсенала ремонтника, установщика гипсокартонных стен, монтажника воздуховодов. Электродвигатель Metabo Marathon имеет запатентованную защиту от пыли, что дает возможность работать в экстремальных условиях каждый день.

Отзыв пользователя

AEG PN 11 Е – двухрежимная модель, которая пригодится для капитального ремонта, строительства, демонтажных работ. Предусмотрен режим удара и сверления с ударом. Инструмент имеет силу удара в 27 Дж, что позволяет разбивать прочный бетон и камень. Встроенная антивибрационная система AVS дает возможность использовать перфоратор каждый день по несколько часов без чрезмерной нагрузки на руки. В отличие от остальных моделей, эта имеет две дополнительные рукоятки для максимально удобного удержания в любом положении. Имеется ограничитель скорости холостого хода, электронная регулировка оборотов, плавный пуск. О необходимости замены щеток оповестит сигнальный индикатор. Инструмент произведен в Чехии, а наш магазин дает на него уникальную гарантию – дополнительные 3 года к сроку заводской гарантии.

Отзыв пользователя

Bosch GBH 18V-26 – аккумуляторный инструмент с тремя режимами работы. Главная особенность – бесщеточный двигатель, который отличается повышенным КПД и отличной производительностью. Перфоратор рассчитан на работу с аккумулятором напряжением 18 В, но его нужно покупать отдельно. При весе в 3 кг сила удара достигает 2,6 Дж, что сопоставимо с сетевыми моделями. Производитель предусмотрел защиту от вибрации, систему защиты от обратного удара и электронную регулировку рабочей скорости. Еще одно преимущество заключается в системе пылеудаления и возможности присоединения блока подключения к пылесосу.

Bosch GBH 12-52 D – двухрежимный сетевой перфоратор с возможностью предустановки рабочей скорости. Ему по плечу любая задача – от подготовки отверстий под дюбели до скалывания плитки и разрушения бетона. Особенно хорошо инструмент показывает себя при долблении. Вы сможете установить долото под нужным углом благодаря 12-ти положениям его фиксации. Как у всех профессиональных моделей, здесь предусмотрена предохранительная муфта, защита от случайного пуска, индикация износа щеток. Однако нет активной виброзащиты, поэтому работать нон-стоп по 8 часов в день будет утомительно.

DeWALT D 25763 K – тяжелый профессиональный перфоратор с патроном SDS-max, который пригодится на стройке, во время дорожных работ и при капитальном ремонте. Имеет два режима и регулировку частоты вращения. Помимо высокой мощности и производительности, эта модель отличается современной начинкой. Есть система UTC для абсолютного контроля крутящего момента: при заклинивании оснастки за доли секунды инструмент отключается. Активная виброзащита внутри корпуса и на задней рукоятке снижает воздействие вибраций на руки. Еще одна особенность – сервисные индикаторы износа щеток, которые подскажут о необходимости их замены. Это исключит их полный износ и поломку якоря. Перфоратор производится в Чехии, и производитель дает на него гарантию 3 года.

Отзыв пользователя

Подведем итог? Если вас заинтересовала одна из представленных моделей или вы хотите сравнить несколько из нашей подборки, воспользуйтесь таблицей с характеристиками. Технические данные и цены в ней указаны на 10 августа 2018 года для Московского региона. Актуальную информацию можно увидеть в карточке товара.

Параметры перфораторов

В нашем интернет-магазине вы найдете более 800 моделей перфораторов от ведущих мировых брендов. Заходите в каталог, изучайте модели, читайте отзывы, сравнивайте и выбирайте!

Ремонт Перфоратора - HYUNDAI

Ремонт Перфоратора.

Перфоратор – это мощный профессиональный инструмент. Перфоратор используется при строительных и отделочных работах, во время ремонта и монтажа конструкций. 

Экстремальная среда, в которой преимущественно находится перфоратор, является его главным врагом. Как и любой сложный механизм он также состоит из большого числа подвижных частей. Они склонны к трению, перегреву, выходу из строя из-за низкого качества и неправильной эксплуатации. Рассмотрим типичные неисправности перфоратора и советы по ремонту.

Причины поломки перфоратора

Любой перфоратор состоит из электродвигателя, редуктора, патрона и ударного механизма. Эти детали наименее подвержены износу, поэтому основные причины его поломки – внешние, такие как пыль и мелкая стружка.

Для разных режимов работы с разными материалами требуются свои меры защиты. Профилактической мерой при сверлении потолка, например, станет надетая на корпус половинка детского резинового мяча.

Пыль, которая находится в воздухе, попадает на статор и изнашивает его. Кроме того, перфоратор рассчитан на работу в нескольких режимах: вращение, бой, вращение с боем. Механизм их переключения нередко выходит из строя. Еще одним уязвимым местом и потенциальной причиной поломок является патрон, в который вставляют сверла и буры.

Не работает перфоратор

Типичными неисправностями перфоратора являются следующие:

•    не включается кнопка "пуск",
•    снизилась мощность перфоратора,
•    увеличилась вибрация, усилился шум двигателя,
•    появилось искрение и запах гари,
•    износился боек перфоратора.

Как разобрать перфоратор?

Чтобы определить и устранить неисправность, перфоратор следует разобрать. Последовательность разборки обычно сводится к нескольким действиям:

  • снимите резиновый наконечник, кольцевую пружину, кожух муфты, фиксирующей бур,
  • удалите фиксирующий шарик,
  • поверните переключатель режимов работы в крайнее положение, нажмите на фиксирующую кнопку и демонтируйте ручку переключателя,
  • снимите заднюю накладку на ручку, извлеките щетки двигателя,
  • открутите винты в районе бура и снимите корпус инструмента,
  • открутите винты, фиксирующие статор и снимите ротор электродвигателя.

Что нужно, чтобы разобрать перфоратор?

Для ремонта даже такого сложного устройства как перфоратор, потребуется лишь несколько инструментов и материалов. Например, мультиметр или тестер, набор гаечных ключей и отверток, спирт, ветошь, перочинный нож, изолента и смазка.

Какие детали перфоратора чаще всего выходят из строя?

Большинство деталей, подверженных поломке и выходу из строя в перфораторе, проще сразу заменить на новые. Уязвимыми деталями являются:

  • механизм кнопки включения,
  • подшипники,
  • питающий кабель,
  • щетки,
  • статор,
  • якорь.

Починка перфоратора

Если перфоратор не включается, можно начать проверку с кнопки "Пуск". Для начала, отключим перфоратор от сети. Снимаем защитный кожух, чтобы добраться до контактов выключателя и прозваниваем всю цепь. Попутно проверяем провода на обрыв (чаще всего у вилки и непосредственно на участке примыкания к инструменту). Если контакты кнопки в порядке, скорее всего проблема в двигателе.

Если запаха гари нет, обмотки не повреждены, а ротор свободно вращается, значит, изношены щетки. Щеток всегда две, они выполнены из металлографита. Пружинками они прижимаются к коллектору, а в процессе работы стираются и становятся короче. Их давление на коллектор снижается, ухудшается контакт и двигатель перестает нормально работать.

Извлеките щетки и осмотрите их. Проверьте, как они располагаются в держателе, если слишком перекошены, значит, износились. Иногда на них наносят специальную краску, чтобы было видно, что щетку пора менять. Приобретайте новую щетку подходящую только для данной модели электродвигателя.

Если щетки в порядке, дело плохо – поврежден статор или якорь. Их обмотка может быть повреждена следующим образом: обрыв, межвитковый электрический пробой, пробой "на корпус". На данном этапе ремонт лучше передоверить специалистам.

Падение мощности обычно также в первую очередь связано с износом щеток. Если они в порядке – вышел из строя якорь. 
Если перфоратор стал усиленно вибрировать, вырываясь из рук, или шумит громче обычного, дело может быть в редукторе. Возможно, износились подшипники, нарушился баланс деталей, перекосились шестерни или образовался люфт. Потребуется либо самостоятельная замена подшипников, либо балансировка, либо замена шестерен.

Сильное искрение и запах гари свидетельствует о поломке якоря, которое повлечет дорогостоящий ремонт.

Боек толкает бур, вращаясь между поршнем и хвостовиком. Чем сильнее вы вжимаете перфоратор в стену, тем чаще происходит удар. Из-за уменьшения хода сила удара становится меньше. Это и выводит из строя боек. Его можно заменить на новый.

Как избежать поломок перфоратора?

Регулярная смазка перфоратора (в соответствии с руководством по эксплуатации) должна стать вашей хорошей привычкой. Если не смазывать бур, то из строя быстро выйдут уплотнительные кольца, потом ударник, а затем и все остальное.

Вставляя бур в зажим также наносите на его хвостовик немного смазки. Самый простой вариант – литол, но лучше использовать рекомендованную производителем смазку.

Если на перфораторе появились потеки масла, то ему требуется серьезное сервисное обслуживание. Кстати, потеки обычно свидетельствуют об износе сальников (уплотнительных колец).

Не давите сильно на перфоратор (это не дрель) и не вдавливайте его в стену, берегите от пыли, влаги и перегрева.

Вернуться на главную сервисного центра.

 

Как проводится ремонт перфоратора своими руками? + видео

Каждый, кому хоть раз приходилось работать с перфоратором, знает, насколько тяжелы условия его эксплуатации. Именно потому ремонт перфоратора своими руками – столь популярный запрос в интернете. И сегодня мы расскажем вам абсолютно всё, что касается ремонта этого инструмента.

Что вам нужно знать о ремонте перфоратора?

Несомненно, владельцы такой дорогостоящей техники хотят, чтобы их устройства были качественными, выполняли на 100 % свою работу. Прежде всего, вас убережет от серьезных поломок правильное использование инструмента, о чем мы расскажем чуть позже. И, естественно, вовремя проведенный ремонт устройства. При этом любой небольшой сбой уже должен стать поводом для беспокойства и приготовлением к ремонту.

Так, такими «маячками» могут стать:

  • Нестабильная работа перфоратора в рабочем режиме;
  • Появление странных звуков при включении перфоратора;
  • Запах гари;
  • Перфоратор не долбит, хотя видимых причин для этого нет.

Как только что-то подобное случилось с вашей техникой, значит, пришло время ремонта. Как и любые подобные работы, он требует внимательности, понимания причины поломки и знания, как с ней справиться. И самый ваш первый шаг при ремонте – разбор инструмента на его составляющие. У многих даже этот этап вызывает сложности, а потому необходимо знать все до нюансов – как, что и зачем!


Поэтапно разбираем перфоратор – быстрый поиск поломки

Просто представьте, что ваш инструмент вдруг перестал работать или вам срочно понадобилось заменить какую-либо неисправную деталь. Самый простой способ – отнести перфоратор на ремонт в сервисный центр, однако это требует времени, а значит, на какой-то период застопорит вашу работу. Но если вы будете знать, как разбирается устройство, вам будет намного проще провести остальные работы. Кроме того, это приведет к значительной экономии средств, ведь не нужно будет тратиться на оплату услуг ремонтных центров.

Инструкция по разбору инструмента:

  1. Приступаем к работам, начиная с верхнего узла: вначале снимается резиновый наконечник, после – шайба, пружина, завершает работу шарик.
  2. После того, как вы сняли шарик, выкручиваем винтики, которые удерживают корпус, снимаем накладку на ручку, если она есть в наличии, и в последнюю очередь отсоединяем провода статора.
  3. Извлекаем щеткодержатель.
  4. Следующий этап – разъединение редуктора и корпуса до образования зазора. Именно через него мы будем извлекать переключатель.
  5. После этого корпус перфоратора ставится вертикально, с помощью тисков фиксируется, а все его детали аккуратно достаются из устройства.

Какая бы поломка вас не ожидала, прочистите корпус – иногда именно грязь и пыль мешают устройству нормально работать.

Ремонт перфоратора самостоятельно шаг за шагом

К ремонту такого устройства, как перфоратор, вы должны быть максимально готовы, что позволит свести финансовые и трудовые затраты к минимуму. Неплохо, если вы более-менее ориентируетесь в конструкции перфоратора, знаете, из каких частей и узлов он состоит, что позволит вам быстро заменить сломавшуюся деталь. Чаще всего ремонт перфоратора сводится к банальной замене «полетевших» элементов, к которым относят:

  • Якорь;
  • Щетки;
  • Шестеренки;
  • Стартеры;
  • Подшипники;
  • Кабели для подключения к сети;
  • Выключатели.

Стоит отметить, что легче всего ремонтировать инструменты легкого класса, с учетом того, что такой перфоратор отлично подойдет для проведения строительных работ в домашних условиях. А вот поломки более серьезной техники бывают значительно сложнее, и с ними могут справиться только профессиональные мастера. В любом случае, какой бы класс инструмент вас не заинтересовал, найдите модель с пылесосом – это устройство позволит вам сэкономить время на чистку, а также сделает работу более безопасной, поскольку уменьшает количество пыли.

Еще одна проблема – в пробое обмоток, перемотке якоря и стартора, которые также возникают из-за пыли. Ремонт заключается в тщательной очистке и замене тех деталей, которые отремонтировать не удастся. Однако «профилактика» – более надежный метод. Для этого нужно раз в две недели очищать устройство, пропитывать его лаком или смазкой. К слову, к выбору смазочного материала нужно отнестись внимательно. Так, существует несколько правил. Первое – лучше приобретать раствор того же производителя (Bosch, Makita, Энкор), что и сам перфоратор, в данном случае по своему составу масло или лак будут подходить идеально. Если под рукой такого состава нет, вам отлично подойдет масло для дизельного двигателя.

Второй по популярности причиной поломки является износ щеток, при этом неважно, сколько стоил ваш инструмент – даже самые дорогие модели подвержены этой проблеме. Заменить их очень легко: разбираем перфоратор по выше описанной схеме, находим изношенные щетки и на их место ставим новые. Нужно лишь верно определить, какие из них лучше всего использовать: угольные, графитовые либо угольно-графитовые. Так, графитовые отличаются долгим сроком службы, однако из-за твердости материала может пострадать коллектор. Угольные элементы отличаются недолгим сроком работы, однако имеют качественный контакт с иными частями перфоратора. Оптимальным и недорогим считается приобретение третьего варианта.

Бывают проблемы и с механическими элементами устройства. Каждая модель оснащена режимами переключения, и они часто выходят из строя, особенно у дешевых устройств. Алгоритм работы тот же – разбираем перфоратор, находим сломанные детали, заменяем их. Главное – приобрести элементы, подходящие данной модели. Аналогичная проблема часто «преследует» патроны, которые подвергаются максимальной нагрузке. Прежде всего, защищайте их от пыли и грязи, промывая элементы солидолом. Но если патрон все же сломался, нам не останется ничего, кроме как поменять его.

Теперь вы знаете, как починить перфоратор и видите, что большая часть поломок сводится к простой чистки или замене неисправных деталей. Но если вы разобрали инструмент, а видимых причин нет, лучше отнесите устройство в сервисный центр – специалисты быстрее найдут причину и устранят ее.

Правила работы или как оградить устройство от поломок?

Профилактика – вот действенный метод, который позволит избежать множества поломок в работе устройства. В данном случае она подразумевает правильное использование. Начать следует с того, как верно вставлять сверла: крепко беремся за патрон и тянем оси шпинделя. Когда отверстие расширится, можете устанавливать сверло, опустив патрон. Если вы собираетесь работать в режиме удара, обязательно смазывайте хвостовики с помощью смазки, выбирая ее по производителю, но есть и универсальный раствор компании Литол, также заслуживший немало положительных отзывов от пользователей.

Чтобы не поломались сверла, запомните несколько правил по работе с материалами. Так, например, нельзя применять ударный режим, если предстоит работа с металлом или деревянными изделиями.

Чтобы обезопасить себя и сохранить аккумуляторный перфоратор при сверлении бетона, применяйте муфту для предохранения. А все за счет того, что в бетонных конструкциях может находиться арматура – сверло просто в ней застрянет. Если муфта отсутствует, используйте низкие обороты, а за ручку не держитесь очень крепко – если вдруг инструмент застрянет в арматуре, вы должны быстро выпустить его из рук, иначе синяков и ушибов не избежать.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Спарки, Метабо, Калибр и др. Ремонт своими руками

Одним из незаменимых инструментов для монтажников всех мастей на строительной площадке с начала XX века был и будет перфоратор. Этот инструмент необходим для пробивания технологических отверстий в бетоне и монолитных конструкциях.

Общие основы ремонта перфораторов

Наиболее часто встречающимися неисправностями в узлах машины являются:

  • износ щеток;
  • поломка кнопки пуска/выключения.

При этом вышеперечисленные проблемы могут сопровождаться:

  • нестабильной работой;
  • посторонними шумами и звуками;
  • запахом паленой проводки;
  • невозможностью работы в заданном режиме – дробление/сверление.

Поводом для разборки инструмента является и обветшалое состояние пыльника патрона. Чтобы избежать такого, нужно в дальнейшем работать только с длинными сверлами. Однако не всегда проблема заключается именно в этих деталях, и чтобы вы смогли разобраться в нюансах ремонта этого устройства, в статье расскажем, что может быть полезным вам в этом деле.

Очистка и смазка трущихся частей механизма возможна только при полной разборке аппарата, которую, во избежание крупных поломок, следует проводить регулярно. Разбирать аппарат необходимо начинать с верхнего узла деталей. Сначала нужно снять резиновый наконечник. Сделав это, вы увидите стопорную шайбу. После ее удаления снимается головка и пружина. Вынимаете шарик. Разобранные детали лучше всего сложить в отдельную приготовленную заранее емкость, чтобы не потерялись. Процедуру вскрытия корпуса нужно производить после раскрытия щели в корпусе не менее, чем на пять миллиметров. Ручка переключателя должна быть переведена в положение «режим ударного сверления», затем ее можно спокойно снимать. После этого можете снять корпус.

Одной из наиболее дорогих и затратных деталей в ремонте перфоратора является так называемый якорь. Это соединенные между собой и скрепленные ламелями медные катушки. В случае нарушения изоляции медных проводов возникает замыкание и пробой проводки, поэтому требуется замена всей части двигателя.

Замена редуктора

Полная разборка редуктора является необходимой процедурой для диагностики проблем этого узла. Демонтировав корпус из пластика, удалив остатки старой смазки, вам придется отсоединить следующие детали:

  • плавающий подшипник;
  • ведущий шестереночный вал;
  • растровую втулку;
  • гильзу с поршнем.

Плавающий подшипник закреплен в алюминиевом корпусе металлической скобой. Ее следует отжать с помощью плоской отвертки. Затем нужно достать подшипник и заменить при необходимости. В конструкции плавающего подшипника находится еще и игольчатый, необходимый для вращения шестеренки привода. Ему приходится испытывать большие перегрузки, и, вследствие этого, он часто выходит из строя. Купить его можно либо комплектно, либо отдельно от вала.

В растровой втулке с помощью металлического ударного кольца закреплен ударный болт. Доступ к кольцу происходит через два боковых отверстия. Внутри болта расположен стальной ударник. Желательно произвести замену и уплотняющих резиновых втулок, необходимых для герметичности механизма. В процессе замены детали ударника необходимо обильно смазать.

Особенности ремонта перфораторов различных марок. Главные отличительные особенности моделей

Перфоратор Калибр

Эта модель славится недолговечным коллектором. Часто перегревается, появляется едкий запах пластмассы. Поломки случаются довольно часто. Сильные вибрации, шум. Отличается большой массой.

Перфоратор Спарки

Часто приходится менять щетки. В конструкции имеются небольшие недочеты по удобству использования. Легко перегорает кнопка «вкл./выкл.» при ее заклинивании. Необходимо часто менять подшипники. Изредка выходит из строя редуктор. Постоянно течет смазка, наблюдается сильный перегрев в режиме «отбойный молоток», особенно при интенсивной работе.

Перфоратор Метабо

Перегрев инструмента в режиме «дрель». Наблюдаются неисправности в регуляторе оборотов. Большая масса инструмента. Высокая вероятность заклинивания патрона при попадании пыли. Требователен к напряжению.

Перфоратор Хилти

Отличается большой массой. Удобная конструкция. Надежный, но иногда западает подшипник в патроне.

Перфоратор Sturn

Недолговечен в работе. Быстрый нагрев при работе. Высокая вероятность поломки переключателя режимов.

Перфоратор Энкор

Отличается большой массой. Перегревается при постоянной работе. Интенсивный износ токопроводящей дорожки в плате регулятора, часто пропадают малые обороты.

Перфоратор Einhell

Очень большая вероятность поломок. Плохое переключение боковой ручки, частый перегрев инструмента даже при отрицательных температурах. Недолговечность щеток. Иногда начинает течь смазка. Плохой зажим патрона – присутствие люфта в креплении сверл.

Перфоратор Зубр

Неудовлетворительная смазка инструмента. Изредка встречается неисправность в режиме «дробление». Неустойчивое крепление ручки. Неравномерная работа двигателя после непродолжительной работы. Быстрый износ щеток.

Перфоратор Kress

Ненадежный реверс-механизм. Случаются поломки мотора. Заедает переключатель режимов.

Перфоратор AEG

Выходят из строя щетки. Ненадежное закрепление редуктора в инструменте. Имеется радиальное биение растровой втулки. Проворачивается пика при дроблении. Частый перегрев.

Перфоратор DWT

Иногда выходит из строя статор.

Перфоратор Ураган

Для этой модели характерна плохая смазка трущихся элементов. Часто рвется резиновый защитный кожух кнопки пуска.

Для долгой службы инструмента перед работой нужно всегда проводить его технический осмотр, чтобы не пропустить какой-либо дефект. После окончания работы всегда держать инструмент в чистоте. Очистить его от пыли можно пылесосом. Обязательно нужно ознакомиться с нормами эксплуатации прибора, записанными в его техническом паспорте. Хранение производить в теплом и сухом месте. Если вы не пользуетесь перфоратором долгое время, его желательно поместить в герметичную упаковку. Избегать попадания влаги и конденсата на корпус прибора.

возможные причины неисправности, диагностика и последующий ремонт, его стоимость

makitapro.ru использует cookies. Правила использования x

ИнструментЦена,р.
Дрели, УШМ, шуруповерты, шлифмашины вибрационные-эксцентриковые-прямые, ленточные напильники, лобзики, фены, электровоздуходувки, полировальные машины, точильный станок, весь аккумуляторный инструмент, миксеры300
Перфораторы до 830 Вт, отбойные молотки до 7 Дж, фрезеры до 1200Вт, рубанки, ленточные шлифмашины, электропилы цепные, гайковерты, бороздоделы, шлифмашина по бетону, алмазные пилы, сабельные пилы, ленточные пилы, кусторезы, пилы дисковые, ножницы по металлу400
Фрезеры свыше 1200Вт, щеточная шлифмашина, торцевые и отрезные пилы500
Перфораторы свыше 830 Вт, отбойные молотки от 7Дж до 24Дж, рейсмусы, сверлильные станки, дрели с алмазной коронкой600
Отбойные молотки свыше 24 Дж, пазорезы800

Стоимость ремонта электроинструмента – только после диагностики.

Контактный телефон: +7 (901) 519-83-13

Качество электро- и бензоинструментов бренда Makita уже давно ни у кого не вызывает сомнений. Более того, сегодня именно о Маките можно говорить, как об эталоне качества, поскольку требования, предъявляемые японским производителем к собственной продукции, значительно выше общепринятых стандартов. Изготовленные по новейшим технологиям из высококачественных материалов и прошедшие многоступенчатый контроль качества на производстве инструменты Макита рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в самых сложных условиях. Если их использовать по назначению и с учетом их технических возможностей, то они, безусловно, прослужат долго. Своевременное сервисное обслуживание и, при необходимости, текущий ремонт помогут существенно увеличить срок службы техники Makita и тем самым избежать вынужденных затрат на приобретение нового инструмента.

Компания «Makita Pro» является официальным дилером Макита. Это дает нам возможность не только продавать на выгодных условиях для конечного потребителя инструмент Макита безукоризненного качества, но и осуществлять его послепродажное сопровождение. В частности, имея в распоряжении оригинальные и контрактные запасные части и квалифицированный персонал, мы предлагаем оперативный ремонт makita инструмента любой сложности – от перемотки электродвигателя до замены кнопок управления.

Как показывает практика, в настоящее время наибольшим спросом пользуются перфораторы и дрели-шуруповерты Makita. Причины их неожиданного выхода из строя, как, впрочем, и любых других инструментов могут быть различны: износ деталей в результате продолжительной интенсивной эксплуатации; возможные механические повреждения; регулярные перегрузки и пр. В любом случае необходима грамотная диагностика и последующий ремонт макита квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запчастей.

Ремонт перфоратора Makita необходим в следующих случаях:

  • При возникновении дыма и запаха гари в момент включения;
  • При повышенном шуме в редукторе;
  • При резкой остановке вала в момент выключения;
  • При бездействии ударной функции;
  • При бездействии двигателя в момент включения;
  • При возникновении видимого сквозь вентиляционные решетки кругового огня на коллекторе.

Причиной первой неисправности обычно является замыкание обмоток статора или якоря. Последнее также может быть причиной возникновения кругового огня на коллекторе. Отсутствие ударной функции, как правило, обусловлено проблемами с кривошипно-шатунным узлом или промежуточным валом. Повышенный шум в редукторе могут создавать изношенные подшипники или коническая пара. Ну а причин тому, что в момент включения перфоратор вообще не подает признаков жизни, может быть целых три - неисправный выключатель, поврежденный кабель подключения к сети или же обрыв в обмотке статора или якоря. В любом из этих случаев ремонт перфоратора Макита стоит доверить исключительно профессионалам. Они разберут инструмент, произведут его чистку и смазку, выявят неисправности и устранят их при необходимости с заменой деталей и механизмов на новые.

Все вышеперечисленные неисправности за исключением, разве что проблем с функцией удара, актуальны и для шуруповертов. Кроме того, причиной для ремонта шуруповерта Makita может послужить неисправная муфта регулировки затягивающего усилия, что нередко случается в результате интенсивной эксплуатации инструмента. Также ремонт шуруповерта Макита может понадобиться в случае неисправности клавиши пуска, при проблемах с переключателем скоростей или реверсивным переключателем, при внешних повреждениях корпуса и пр. Все эти проблемы решаются быстро и просто с помощью специалистов сервисного центра «Makita Pro».

Мы располагаем обширным складом запасных частей и имеем в штате опытных специалистов в этой области. Обратившись к нам, вы можете быть уверенны в том, что ремонт перфоратора Макита или ремонт шуруповерта Макита будет выполнен качественно и в короткие сроки. Вы можете доставить инструмент к нам и потом забрать его самостоятельно или воспользоваться услугами нашей курьерской службы. Гарантия качества ремонтных работ, выполняемых нашими специалистами, подтверждается документально и распространяется на оговариваемый срок. Вы вправе отказаться от ремонта макита после предварительной оценки стоимости предстоящих работ, если она вас по какой-либо причине не устроит. Если вы уверенны, что можете произвести ремонт электроинструмента Макита самостоятельно, вы можете просто приобрести у нас необходимые оригинальные запчасти.

Сделайте свою жизнь проще – доверьте свой электроинструмент Makita нам, и он прослужит вам еще долго.

Punch Force - Наука за ударом

Когда-либо задавался вопросом: «Как я могу увеличить силу удара?»

Первые шаги к пониманию того, как можно бить быстрее и тяжелее, - это понять наука, стоящая за этим….

В в этой избранной статье «Тренер по боксу Дэнни Уилсон, тренер по силовой и кондиционной подготовке, поделитесь физиологическими факторами, способствующими удару, а также тем, как сила и тренировка движений может помочь улучшить его.

Из этой статьи вы узнаете;

  • Наука, лежащая в основе мощного удара
  • Распределение по импульсу и импульсу
  • Как мы можем использовать S&C для более сильного удара
2500 Н

Исследование показало, что сила удара может составлять около 2500 Н у боксеров-любителей

Техника штамповки и Генетика

Сила удара - это еще не все в боксе, безупречная атака. мастерство, скорость и защитные маневры - ключи к победе.Однако спросите любого боксер, и они скажут вам, что им нужно больше силы удара.

«Сила» удара в основном связана с отличной техникой удара, и многие люди просили нас разбить биомеханику самых мощных ударов. Однако, если вы подумаете о самых сильных боксерах за последние 20 лет, Джулиане Джексоне, Геннади Голвкине, Деонтани Уайлдере и Майке Тайсоне, вы поймете, что у всех них разные стили бокса и разные техники нанесения ударов. Кроме того, все они нокаутировали своих противников разными ударами, разными атаками на разных этапах боя, что означает, что в нокаутирующем ударе нет ничего общего.

Это позволяет оценить оптимальную штамповку техника для того, чтобы выбить силу из нашей компетенции. Однако мы знаем, что у вас могут быть все физические атрибуты для сильного удара, но они станут неадекватно, если есть недостаток в технике.

Если у вас хорошая техника, вы можете улучшить свои сила удара, тренируя тех, кто вносит физический вклад в удар, и его чем мы поделимся в этой статье.

Имея это в виду, многие люди думают, что высшая сила удара зависит от генов, это была «сила, данная богом».

Многие физиологические характеристики обусловлены генетикой, но их тоже можно тренировать. В Boxing Science мы фокусируемся на аспектах, которые очень легко тренировать, на областях, требующих очень мало навыков и нулевого таланта, чтобы раскрыть свой потенциал.

Повышение силы, скорости и взрывной способности с помощью доказательной силы и кондиционирования может помочь усилить ваш удар. Итак, в этой статье мы разберем научные данные, лежащие в основе удара, и покажем вам, как это влияет на нашу философию силовых тренировок.

г. физика

Основы физики говорят нам, что сила удара зависит от отношения Импульс-Импульс (изменение количества движения, испытываемого телом под действием силы, равно импульсу результирующей силы).

Если у вас больше масса (вес) и вы можете быстро перемещать эту массу (импульс), вы создадите больший импульс для вашей цели.

Вот почему тяжеловесы бьют сильнее всех!

Мы объясним это подробнее в дальнейшем ... но сначала мы разберем числа .

СИЛА

Мы можем измерить силу удара (воздействие одного тела на другое) в лаборатории. Используемая нами метрика называется Ньютоном (в честь сэра Исаака Ньютона). Чем выше Ньютон (Н), тем больше сила или тверже удар.

Ударная сила в любительском боксе составляет около 2500 Н. Если вы весите 70 кг (11 стоун или 154 фунта), вы прикладываете около 700 Н. силы к земле, просто стоя на месте. Таким образом, сила удара примерно в 3,5 раза больше массы тела.

СКОРОСТЬ

Чтобы сделать эти значения силы еще более впечатляющими, для нанесения удара требуется около шестисотых секунды (60–100 мс).Итак, вы можете видеть, насколько решительность и скорость являются неотъемлемой частью производительности.

Посмотрите видео ниже о Jordan Gill

Время выполнения комбинации из 4 действий - 0,851 с

Время нанести удар слева - 0,183 секунды

Мы используем это видео, чтобы развеять миф о том, что «вес заставляет вас медленный'. К этому моменту Джордан участвовал в программе уже 2,5 года и мог становая тяга в два раза больше веса своего тела и жим лежа больше веса своего тела.

Весы заставили Джордана замедлиться? Мы предоставим вам право решать.

Слон и Ракета

Удар требует большого усилия для создания за короткий промежуток времени. Это часто называют, мы изучаем, насколько быстро развивается сила, измеряя так называемую скорость развития силы. С точки зрения бокса, мы можем упростить это «скорость руки».

Если что-то имеет потенциал для создания большого импульса, это обычно большие, как слон или танк.Или он легкий, но имеет способность развивать большую скорость - как ракета.

Таким образом, вы можете усложнить удар, создав больше импульса - вы можете быть либо слоном, либо ракетой.

С импульс - это масса объекта, умноженная на его скорость, если мы улучшим единицу, мы можем улучшить динамику.

Но Быть боксером обычно означает соревноваться в определенном весе. Что означает, что, если вы не тяжеловес, вас сложно превратить в слона.

А так как скорость руки является важным компонентом того, насколько сильно вы ударите, мы находимся на победитель.

Увеличьте свой «SNAP» с эффективной массой

Чтобы добиться действительно эффективного результата, вам понадобится «щелчок» в конце вашего удара.

Это так называемая «эффективная масса», при которой все тело создает кратковременную жесткость при ударе, в основном это происходит в руке, плечах и корпусе.

Когда вы наносите удар по цели, вы используете импульс, создаваемый при создании действия, и добавление щелчка для создания силы в целевом участке.Это создает импульс (сила x время). Если вы генерируете сильный импульс, вы сможете передать его на целевой сайт и создать импульс.

Целью является голова, руки или торс вашего оппонента. Чем больше импульс, тем больше вероятность того, что ваш удар будет эффективным.

А все это означает более сильный удар.

Значит, нам нужна сила, скорость и «Snap» для более сильного удара.

Сила, скорость и «щелчок» - три основных физических элемента, необходимых для эффективного удара, для овладения которым не требуется таланта.

Эти физические качества, которые можно тренировать и улучшать с помощью силы и кондиционирования.

Кинетическая цепь

Кинетическая цепочка описывает схему передачи силы через все тело во время взрывных воздействий. Во время удара сила создается от пола и передается от ступни к кулаку с большой скоростью через кинетическую цепь.

Чтобы наносить сильные и быстрые удары, нижняя часть тела должна чрезвычайно быстро создавать большое количество силы.Мышцы кора и бедра должны быть достаточно сильными, чтобы передавать эту силу через среднюю часть на плечи, а затем на руки, которые должны быть достаточно подвижными, чтобы эффективно направлять кулак к цели. Все это должно выполняться с соблюдением твердой техники.

Плотность, слабость или дисфункция в различных частях кинетической цепи могут отрицательно повлиять на передачу усилия, а также могут увеличить риск травмы, поскольку другие области вынуждены суперкомпенсировать. ⁣

Боксерам следует сосредоточиться на улучшении скорости развития силы нижней части тела, подвижности бедер, силы корпуса, вращательной подвижности / подвижности плеч и, что наиболее важно, на технике для повышения эффективности их кинетической цепи.

В следующем разделе мы расскажем вам, как мы улучшить эти 3 ключевые области.

Увеличьте скорость руки

Создание значительной силы за короткий промежуток времени является результатом многих интегрированных процессов, включая генетические факторы, тип мышечных волокон, способность нервной системы задействовать двигательные единицы, а также структуру и ультраструктуру мышц. Усэйн Болт мудро выбрал своих родителей, потому что у него уникальный генетический код, и он вырос в среде, способствующей достижению высоких результатов.

Это означает, что он смог развить способность производить большое количество силы за короткий промежуток времени - его физики назвали бы «импульсивным». Несмотря на то, сколько мы можем тренироваться, большинству из нас почти невозможно бежать так быстро, как он. Однако импульс и импульс - качества, которые можно тренировать.

Импульс рассчитывается как сила, умноженная на время. Таким образом, самые большие импульсы создаются большими силами, оптимизированными на время, необходимое для выполнения навыка. Важно, чтобы вы могли произвести большое количество силы, но эффективный удар зависит от техники при нанесении удара и при ударе.

Эффективные удары - это удары, передающие большое количество силы за короткий промежуток времени. Все мы знаем боксеров, которые обладают невероятной скоростью рук, но им не хватает силы удара. В этих случаях они жертвуют силой удара ради скорости.

Что вам нужно развивать, так это силу и скорость, чтобы иметь оптимальную комбинацию для нанесения сокрушительного удара или выбирать, будет ли следующий удар быстрым и легким или медленнее, но более мощным.

Наряду с хорошей технической подготовкой существует множество силовых и кондиционных методов, которые помогут вам развить более мощный удар.Но это не так просто, как «перемещать веса быстрее», вам нужно подходить к этому с разных сторон. Прежде всего, нам нужно тренировать способность производить силу посредством силовых тренировок.

Это должно быть приоритетом, так как чем больше силы мы сможем произвести, тем больший импульс вы сможете развить и тем эффективнее будет ваш удар.

От согласно нашим собственным исследованиям, мы думаем, что несколько факторов способствуют увеличению силы удара. К ним относятся сила нижней и верхней части тела, ускорение и масса сердечника. мышцы.

Кому для развития этих характеристик мы используем спринт, сопротивление и олимпийские тяжелая атлетика. Эти методы улучшают силы разгибания бедра, которые важные участники ударных, метательных и ударных действий.

Вы также можете бить сильнее, улучшив координацию мышц, суставов и конечностей друг с другом (последовательность двигательных единиц). И за счет увеличения эффективной массы за счет развития силы основных мышц и выполнения определенных движений.

Улучшение вашего SNAP!

Эффективная масса - это термин, обозначающий "щелчок" пуансона.Это требует, чтобы все тело напряглось при ударе. Оснастка требует напряжения всего тела, однако основные составляющие - руки, плечевой сустав и корпус.

Это в основном зависит от навыков.

Чтобы напрягаться при ударе, нужны годы и годы практики. Однако гораздо проще и быстрее адаптироваться к физическим нагрузкам, чтобы улучшить силу удара. Изменение чьей-либо техники может занять время, а иногда и препятствовать прогрессу боксеров, особенно для более опытных боксеров.

Эффективная масса может быть увеличена с помощью общих силовых и кондиционных методов, таких как тяжелые комплексные упражнения, олимпийский подъем и тренировка кора. Все эти типы тренировок могут улучшить силу целевых мышц, но также требуют схемы «двойной активации», подобной удару.

Есть несколько специальных упражнений, которые можно использовать для боксеров, нацеленных на развитие «эффективной массы», например, удар наземной мины с изометрической хваткой.

физических участников Пунш

В Boxing Science мы гордимся своей батареей для тестирования и научными исследованиями.Часть нашего раннего исследования заключалась в том, чтобы найти наибольший физический вклад в удар, чтобы помочь информировать нашу философию обучения и программирование.

Самый большой физический вклад в успех!

Мы фокусируем большую часть нашего внимания на составе тела, потому что это фундаментальный компонент высокой производительности, и мы знаем, что определенные области состава тела являются ключевыми факторами, способствующими результативным ударам.

Это также важно, чтобы мы могли точно оценить состояние боксеров при определении веса и определить, в какой весовой категории боксер должен выступать.

Анализатор состава, который мы используем (Inbody 720), обеспечивает сегментарный анализ того, как мышечная масса распределяется по всему телу - руках, нижней части тела и туловищу.

В ходе нашего статистического анализа мы обнаружили, что абсолютная и относительная мышечная масса туловища в значительной степени объясняет разницу в расстоянии броска набивного мяча в стойке с левой стороны. Это означает, что спортсмены с наибольшей относительной массой туловища смогли бросить мяч дальше в тесте на удары руками.

Это означает, что развитие основной массы и силы является ключевой целью нашей программы.При поднятии веса мы стремимся поддерживать мышечную массу ядра, чтобы наши спортсмены находились в оптимальном состоянии, когда они встают на весы.

Мы можем развить это с помощью комплексных упражнений, упражнений на частичный диапазон и упражнений на мышцы кора. Мы разделяем это в нашей основной системе обучения.

Прыгай выше… бей сильнее!

Наряду с оценкой состава тела мы сравнили ряд физических характеристик боксеров, чтобы определить ключевые факторы, влияющие на боксерские качества.

Изначально мы сосредоточились на простых и практических тестах, которые может выполнить любой в боксерском клубе. Двумя из этих тестов были контрдвижение и прыжки из приседа. Эти два типа прыжков важны для нас, потому что они немного говорят нам о создании силы нижних конечностей и эксцентрическом контроле.

Учитывая эту взаимосвязь и другие факторы, мы наблюдали во время тренировок сотен боксеров, наши программы сосредоточены на улучшении скорости развития силы (RFD) нижней части тела с помощью различных силовых и плиометрических методов тренировки, чтобы способствовать эффективному нанесению ударов руками.

СТРАТЕГИЯ ТРЕНИРОВКИ СИЛЫ

Как мы как уже было сказано ранее, мы используем информацию, исследования и испытания, чтобы определить наши философия обучения, программирование и стратегии.

Это не так просто, как поднятие тяжестей или быстрое движение, тренировочные потребности должны быть систематически структурированы и должны обходить ограничения заниматься боксом.

Ограничения включают высокие тренировочные нагрузки от бокса, сочетание целевых адаптаций, историю тренировок и ограничения движения / подвижности.

Это означает, что мы должны тщательно манипулировать выбором упражнений, их объемами и интенсивностью, чтобы нацелить адаптацию силы / скорости без ущерба для производительности во время тренировок по техническому боксу, спаррингов и тренировок.

Хотите узнать, как именно мы тренируем наших боксеров? Узнайте больше о нашем членстве здесь…

Заключение

  • Сильный удар возникает, когда вы можете создать много силы за короткий промежуток времени.
  • При ударе сильный удар имеет много «щелчков». Чтобы получить снимок, вам нужно создать нечто, называемое «эффективной массой».
  • Насколько сильно вы бьете, не определено. Его можно тренировать развивающей техникой и физической подготовкой.

Как нанести удар

Игра в боксерскую грушу на аркадных или окружных ярмарках всегда выглядит так заманчиво. В конце концов, ударить кулаком кажется самой простой вещью в мире: вы сжимаете кулак и швыряете его в цель, как в фильмах.На самом деле, однако, ударить кулаком можно гораздо шире, чем бросать диких косилок, особенно если вы хотите делать это с силой и не ломая руки.

Нанесение удара - это особый навык, который боксеры, мастера боевых искусств и профессионалы самообороны репетируют десятки тысяч раз в течение учебы. Если использовать распространенный прием боевых искусств, тренировка ударов руками похожа на точение меча.

Хотя вы никогда не должны бить человека, если в этом нет крайней необходимости, знание основ - до того, как вы попытаетесь напасть на Джона Уэйна на плохого парня, - предотвратит нанесение вам большего вреда, чем то, во что вы кидаетесь.

В этом руководстве мы поговорим о наиболее удобном и прямом ударе, который называется прямым ударом или «крестом», который обычно выполняется доминирующей рукой. Вы можете наносить множество других видов ударов, но если у вас нет кого-то, кто научит вас правильной механике, и у вас не будет достаточно времени для практики, делать все возможное, чтобы произвести впечатление Джейсона Борна, не рекомендуется.

Сожмите кулак

Есть много способов сжаться в кулак, и когда дело доходит до удара кулаком, удивительно много из них неверны.

Начните с того, что согните кончики пальцев в ладони, а затем оберните большим пальцем первый сустав безымянного пальца (а иногда и другие пальцы, в зависимости от длины большого пальца). Важно, чтобы вы не сгибали пальцы вокруг большого пальца. Это очень эффективный способ сломать или даже вывихнуть большой палец, что невероятно болезненно.

Когда ваш кулак ударяется о твердую цель, сила не действует на ваши хрупкие кости рук. На самом деле, большие перчатки, которые носят боксеры, больше защищают руки панчера, чем его голова и тело.Чтобы защитить себя, сожмите кулак достаточно сильно, чтобы он не сдавался при попадании в цель, но не настолько, чтобы ваша рука тряслась и вы перекрывали приток крови к руке.

(Вверху: боец ​​ММА Витор Белфорт генерирует энергию ногами во время удара, и вы тоже должны)

Поставьте ноги

Это старое клише, что сила удара исходит от ног, но это абсолютная правда. Вам нужно найти золотую середину между стойкой на плоской ноге и широкой позой карате.Если вы встанете, поставив ноги близко друг к другу, кто-нибудь выйдет из равновесия и упадет на землю. Если пойти слишком широко, вы заблокируете собственное движение и лишите силы удара. Ветеран боевых искусств Алан Кондон называет идеальное размещение «прочной базой».

Чтобы найти его, встаньте прямо лицом к своей цели, затем опустите ногу на доминирующую сторону назад под углом от 30 до 45 градусов. Вы должны держать ноги на удобном расстоянии друг от друга, но точное различие зависит от личных предпочтений.Некоторые бойцы, такие как традиционные практикующие тайский бокс и американские кикбоксеры, предпочитают более узкую стойку, в то время как традиционные боксеры и кикбоксеры голландского стиля обычно предпочитают более широкую стойку.

Когда вы найдете свою золотую середину, убедитесь, что ваши бедра немного повернуты от цели.

Приняв эту стойку, постарайтесь сохранить пространство между ногами. Если вам нужно двигаться вперед или назад, сделайте это движение скорее скольжением, чем прогулкой, потому что последнее требует, чтобы вы скрестили ноги.Вы хотите сохранить прочную основу, даже когда вы двигаетесь - и вы не можете этого сделать, когда ваши ноги скрещены или поставлены рядом друг с другом.

Держите руки и плечи прямо

Положение верхней части тела, опять же, будет зависеть от ваших личных предпочтений. Бойцы, ориентированные на карате, обычно держат плечи подальше от соперников, в то время как многие боксеры и тайские боксеры придерживаются более строгого подхода. Как только вы начнете махать, вы сможете регулировать положение плеча в реальном времени и наблюдать, как это влияет на вашу силу удара.

Когда вы собираетесь нанести удар, ваши предплечья должны оставаться почти вертикальными, а локти прижаты к телу, а не раздуты, как куриные крылышки. Сильно сожмите мышцы живота. Руки должны оставаться поднятыми, чтобы защищать лицо. Это дает вам возможность защитить свое тело и лицо, когда вы не в середине удара. Оставляя большой промежуток между руками и локтями, вы подвергаете ударам большую часть вашей центральной массы.

Бросьте дырокол

Теперь пришло время отправить несколько пальцев в полет.Первое, что нужно помнить, это то, что удар должен идти прямо вперед, а не в сторону. Идея состоит в том, чтобы выставить кулак и вернуть его в исходное положение с минимальными посторонними движениями.

Если вы раскроете руку, как в кино, у вашей цели будет достаточно времени, чтобы уклониться от удара или заблокировать его, и вы оставите себя широко открытым, чтобы нанести удар себе в лицо.

Движение полного удара происходит от поворота бедер.Представьте, что вы размахиваете бейсбольной битой только руками и без поворотов бедром: это не очень мощно. Та же идея применима к ударам только кулаком.

Когда вы начинаете наносить удар, поставьте заднюю ногу на мяч и подтолкните корпус вперед. Вы не хотите преувеличивать движение и терять равновесие, но вы хотите чувствовать, как ваша нижняя часть тела толкает вашу руку вперед. Отталкивая ногу, поверните бедра и вытяните руку прямо к цели. Не раскручивайте локоть и не пытайтесь сделать большой удар крючком.

Также не перетягивайте удар. Вы хотите все время контролировать процесс и сохранять равновесие. Если вы переусердствуете и упадете вперед, вы попадете в уязвимое положение.

(Вверху: боец ​​ММА Люк Рокхолд держит вторую руку вверх, когда наносит удар, чтобы никто не ударил его в лицо. Вам тоже следует.)

Приготовьтесь к удару

Вот где что-то может пойти не так с людьми, которые не привыкли наносить удары руками.Боксеры и другие мастера боевых искусств обычно носят ткань или ленту, чтобы защитить свои запястья и кости рук. Но в реальном мире у вас нет такой возможности.

Когда вы попадаете в цель, вам нужно нанести удар первыми двумя костяшками пальцев, а не плоской передней частью кулака или меньшими костяшками безымянного или мизинца. Вы также должны стараться, чтобы все кости предплечья, вплоть до суставов, были выровнены. Таким образом, вы не будете прикладывать силу к костям и запястьям под странным углом.

Фактический угол кулака при ударе меняется от практики к практике. Боксеры и кикбоксеры наносят прямые удары горизонтальными кулаками. Практики, более ориентированные на самооборону, такие как специалисты по крав-мага, рекомендуют наклонять большой палец наружу под углом 45 градусов или даже наносить удары вертикальным кулаком, чтобы снизить вероятность того, что удар вызовет сгибание вашего нетренированного запястья. Практикующие Вин Чунь также часто используют вертикальные кулаки для ударов. Выберите угол, который вам больше всего нравится, а затем постарайтесь, чтобы он оставался неизменным во время практики.

Верните руку к лицу

Как только ваш удар нанесен, у вас может возникнуть соблазн оставить кулак в воздухе или уронить руку на талию. Это приглашение к ответным действиям. Вместо этого, как только ваш удар достигнет конца своего пути, вы должны немедленно вернуть его к своему лицу для защиты, независимо от того, нанесен ли ваш первоначальный удар или нет.

Когда ваша рука вернется, перезагрузите и остальную часть тела. Вы хотите вернуться к этой прочной базе, с твердыми ногами и руками, готовыми защитить ваше лицо и ядро.Даже если вы просто бьете боксерскую грушу, установление хороших привычек во время практики подготовит вас к нанесению ударов в реальном мире.

Репетируйте эти движения много раз, и со временем они начнут казаться естественными. Поэтому, когда вам действительно нужно нанести удар, ваше тело может отреагировать автоматически. Чтобы стать еще лучше, мы рекомендуем найти авторитетного инструктора по самообороне или боевым искусствам, а не тратить сотни долларов на эту аркадную игру с боксерской грушей.

лучших техник ударов кулаком (боксом) | Как нанести удар

Хотя бокс включает в себя множество навыков, которые задействуют каждую мышцу вашего тела, сжигая калории, важно начать с умом, чтобы вы могли вернуться на коврик на следующий день.Лучший способ развить свои боксерские навыки - это основы. Удар кулаком - это ваш первый шаг, прорабатывающий верхнюю часть тела - руки, плечи, верхнюю часть спины и корпус. Удар кулаком - это больше, чем просто сжимать кулак и что-то бить. Узнайте больше о технике нанесения ударов, о том, как начать, как улучшить, и узнайте, что дает самый мощный удар, который не только повлияет на вашу тренировку, но и защитит вас от травм.

Как я могу улучшить свою технику нанесения ударов?

Вы можете улучшить свою технику удара, отработав правильную технику, прежде чем прибавлять в силе и мощи.Важно начать с трех (3) базовых ударов:

Практика основных ударов

Теперь, когда вы начали свое боксерское путешествие, неплохо было бы открыть карту, чтобы увидеть, куда вы собираетесь отправиться. Может возникнуть соблазн попробовать некоторые продвинутые боксерские приемы, но лучший способ развить силу и выносливость, защищая себя от травм, - это начать с основ.

Вначале важнее отточить технику, чем идти быстро. Но даже если вы начнете медленно с базовых боксерских приемов, вы нарастите мышцы раньше, чем осознаете это.

1. Ударник

Поставьте ведущую ногу вперед, вытяните руку с этой стороны и используйте первые два сустава в качестве направляющей. Не чрезмерно разгибая локоть, сделайте удар прямо вперед, поднимая кулак назад, чтобы защитить лицо. Джеб должен быть быстрее, чем сложнее, поэтому главное, что нужно помнить при выполнении джеба, - это быстро вернуть руку назад. Как только вы почувствуете, что отработали одиночный удар, делайте его двойным, всегда отводя кулак назад, чтобы защитить лицо.

Включите!

Чтобы усилить удар, вложите в него все тело.Подумайте о силе, которая проходит через вашу руку, начиная с ступней, через ноги, ядро, плечо и выходит через руку.

2. Крест

Далее крест. Держите ту же ногу впереди - вы будете использовать другую руку. Вы также вовлекаете в это все свое тело. Чтобы бросить крест, не повредив спину, снова начните с ног. Когда вы бросаете крест, поверните заднюю ногу так, чтобы она смотрела вперед. Движение будет следовать до бедра, которое также должно повернуться вперед.Когда ваше тело поворачивается, бросайте крест, позволяя силе проходить через плечо - сначала легко. Удар должен попасть прямо вперед, снова используя ваши первые два сустава в качестве ориентира.

Практикуйтесь в прицеливании в одну точку. По мере того, как вы повышаете свою точность, увеличивайте мощность и, в конечном итоге, увеличивайте скорость. Не забудьте снова поднести руку к лицу.

Включите!

Если вы чувствуете себя готовым, попробуйте комбинацию джеб-кросс. Не забудьте повернуть бедро на кресте - рано или поздно это будет совершенно естественно.

3. Крючок

Крючки также заставляют работать все тело. Один из советов по метанию хорошего хука - помнить, что, как и джеб и кросс, удар исходит от всего тела. Помните, что вы наносите удары плечами, а не кулаками.

Чтобы бросить крюк, начните с ведущей стороны. Поднимите руку до уровня плеч, сгибая локоть, чтобы создать крюк, положив большой палец поверх кулака. Для движения поверните все тело в направлении кулака, одновременно поворачивая ступню и ногу в том же направлении, позволяя верхней части тела следовать за вами, когда вы наносите удар.Для сброса убедитесь, что вы снова смотрите вперед, прикрывая лицо рукой.

Что касается другой стороны, не меняйте ведущую ногу. Повторите то же положение и движение с другой стороны, поворачивая все тело, начиная со ступни, затем следуя ногой, бедром, туловищем и, наконец, плечом и рукой.

Включите!

Вы можете выполнять оба крючка как комбинацию, только не забудьте повернуть тело и защитить лицо.

Помните, что удары наносятся всем телом, это не только превратит бокс в тренировку для всего тела, но и защитит ваше тело от травм по мере того, как вы совершенствуете свою технику.Осознание каждого движения вашего тела также поможет вашему разуму и мышцам работать вместе. Следуя хорошей технике, вы можете войти в зону, научиться внимательности и выложиться на полную.

FightCamp может помочь вам развить свои тренировки по боксу и выступить в качестве тренера по боксу, предлагая уроки по боксу и различные пути, которыми нужно следовать, применяя изученные вами техники.

Накапливайте силу своих ударов

Какая техника удара самая сильная?

Самый сильный удар, который вы можете нанести, - это апперкот, но он работает лучше всего, когда наносится джебом и кроссом.Прежде чем переходить к апперкоту, изучите джеб и кросс - приучите свое тело к движениям, которые вы будете использовать для более сложных движений.

Как нанести мощный прямой удар?

Краткий ответ: С нуля. Помните, что сила исходит от ваших ступней, ног, бедер, корпуса, плеч… а затем от ваших рук. Чтобы нанести мощный прямой удар, вы должны задействовать каждую часть своего тела. После того, как вы установите сильную стойку, используйте ноги, чтобы начать движение, поверните бедра, чтобы продолжить движение и набрать импульс, и, наконец, задействуйте корпус, плечи и руки для завершения.Ниже приведены инструкции по нанесению наиболее мощных прямых ударов наиболее безопасным способом.

Как я могу проверить свою силу удара дома?

Если вы работаете дома без оборудования - что все еще может быть очень эффективным, поскольку профессиональные бойцы постоянно борются с тенью - вероятно, не лучшая идея видеть, насколько силен ваш удар, нанося удары по чему-либо. Единственное, что вы можете измерить, - это вашу выносливость и скорость. Следите за тем, сколько ударов вы можете нанести за установленный промежуток времени, следя за тем, чтобы использовать правильную технику.

Техника удара всегда должна быть на первом месте, чтобы ваше тело научилось правильным мышцам, чтобы нанести удар, защищая при этом другие мышцы. Например: когда вы наносите удар, вы должны чувствовать сгибание ягодиц, пока вы поворачиваете тело. Это означает, что для нанесения удара задействованы несколько групп мышц, и задействовано все ваше тело.

После того, как вы отточите свою технику удара, вы можете начать наносить удары немного быстрее. Вы можете увидеть, сможете ли вы нанести больше ударов за то же время и продолжить прогресс, нанося удары с большей силой.

FightCamp отслеживает вашу силу и скорость, пока вы завершаете тренировку. Вам не нужно беспокоиться о статистике - FightCamp позаботится о цифрах, пока вы остаетесь в зоне, и совершенствуете свои удары.

Статьи по теме:

Полное руководство по боксу по скорости удара 🥊
Как увеличить скорость удара: советы и упражнения по боксу 🥊
3 упражнения для увеличения силы удара - оборудование не требуется 🥊
Как увеличить силу удара (без оборудования для бокса) 🥊


Автор: Томми Дукетт - соучредитель и руководитель отдела контента FightCamp.Он бывший член сборной США по боксу, за плечами которого 136 боев, и квалифицировался для участия в Олимпийских играх 2012 года в качестве посева №2. Он имеет 18-летний опыт обучения клиентов боксу и фитнесу. Томми также сертифицирован тренером по боксу из США.

5 различных ударов, которые должен знать каждый боксер

Если вы тренировались в боевых искусствах, вы должны были выучить основных видов боксерских ударов - джеб, прямой удар, хук и апперкот . Если вы боец ​​каратэ, кикбоксер или любой другой мастер боевых искусств, существует различных типов ударов, с разными названиями, но все они имеют некоторые общие факты.

Помните, держите руки расслабленными и сокращайте мышцы за несколько мгновений до удара.

Если вы хотите нанести удар кулаком, обязательно следуйте этим инструкциям - большой палец должен быть очень плотно сжат, и вы должны касаться суставов среднего пальца и указательного . Различные виды боксерских ударов нельзя наносить суставами двух других пальцев, иначе вы рискуете повредить суставы.

Эти правила не засчитываются для вращающегося кулака, так как вы наносите удар внешней частью руки.

Все основные виды боксерских ударов - овладейте техникой мирового уровня

Для начала предположим, что вы правильно держите стойку и стойку (ссылка на предыдущую статью). А теперь пора научиться правильно наносить боксерские удары.

Если вы православный, следуйте инструкциям. Если вы левша, просто поменяйте инструкции.

Jab

Все, что вам нужно, - это простой шаг вперед, при этом прижимая правую руку к щеке. Ударьте соперника по голове.

Быстро вернитесь в базовую стойку, отводя заднюю ногу назад, см. Руководство. Вы также можете оставаться в том же положении, если планируете подключиться.

Вытяните руку на угол от 174 до 178 градусов, но никогда на 180 градусов.

Среди различных видов ударов джеб - самый слабый, но идеальная техника для открытия.

Если вы хотите прицелиться в тело противника , есть два отличия - согните колени и держите правую руку перед лицом .Этим ударам типа легко противостоять сильное колено , поэтому вам нужно уделять максимум внимания.

Правый прямой удар

Среди всех типов боксерских ударов , этот в основном используется высокими бойцами для предотвращения клинч-боя и удержания более мелких противников на расстоянии.

Эта техника ниже также известна как правый крест.

Вам нужен небольшой шаг вперед, за которым следует наклонение тела.Ваш подбородок остается прижатым к груди, но голова немного наклонена вперед.

Поверните плечи на , чтобы улучшить силу удара. Убедитесь, что ваша задняя ступня вращается на цыпочках .

Поверните корпус и бедро . Бедро и задняя ступня дают силу вашей правой прямой.

Вы должны держать левую руку за подбородок и быстро поднимать правую руку, чтобы избежать противодействия. Все виды боксерских ударов типа более сложны для противодействия - один промах влево или вправо, и вы попадаете в большую проблему.

Боксеры обычно выполняют эту технику после джеба. Помните, различных типов ударов требуют максимальной скорости и максимальной защиты - держите вторую руку вверх!

Если вы наносите прямой удар в тело соперника, нет необходимости сгибать колени, но вам придется сократить расстояние. Вы можете применить эту технику половинной дистанции.

Прямой удар может легко нокаутировать вашего противника, особенно если вы намного выше своего оппонента.Чрезвычайно хорошо остановить противника, который постоянно пытается сблизиться с вами и сократить дистанцию.

Вы можете легко соединить правый стрит с левым хуком, особенно если ваш соперник находится в углу.

Бойцы, которые в основном применяют эти виды боксерских ударов, - это Владимир Кличко, Томаш Адамек, Джермейн Тейлор…. Среди классических боксеров были Карлос Монсон, Джейк ЛаМотта, Джо Кальзаге, Мухаммед Али…

Ваше плечо не должно выходить слишком далеко вперед, и вы не должны слишком сильно поворачивать заднюю ногу .Вы станете легкой мишенью для ответного удара.

Когда вы думаете об этих типах боксерских ударов , не смейте думать о том, чтобы опустить вторую руку, иначе поединок закончится до финального звонка!

Левый хук - самый смертоносный из всех видов боксерских ударов

Этот удар был основным оружием Майка Тайсона, особенно после уклонения от прямого прямого, правого хука или правого апперкота соперника. Это, наверное, самый сильный удар среди всех видов боксерских ударов .

Удерживая тело в вертикальном положении, поднимите левый удар, согнув локоть. При выполнении удара вы должны располагать локоть параллельно земле, ни вверх, ни вниз!

Не следует размахивать рукой, иначе вы откроетесь для ответного удара. Обязательно раскачивайте корпус и ступни и поворачивайте бедро, чтобы увеличить силу удара!

Посмотрите видеоурок, техника не так уж и сложна.

Среди всех видов ударов во всех боевых искусствах, может быть, только вращающийся кулак на спине сильнее этого.Очень трудно понять, когда ты его бросишь.

Если вы нырнете под правый хук противника или соскользнете в сторону, чтобы избежать его правого стрима, эти типов боксерских ударов станут смертельными за доли секунды!

Если вы хотите нанести удар по телу противника, все остается по-прежнему, с двумя советами - не отрывайте локти от ребер и наносите удар от подбородка . Не нужно сгибать колени.

Правый крюк

Техника во многом похожа на левый крюк, но вам нужно повернуть заднюю ногу и заднее бедро. Не махайте ударом, не махайте телом и не махайте ногами .

Если вы бросите эти видов боксерских ударов по телу, это может быть сложно. Он может легко сломать ребра вашему противнику, но есть несколько вещей, на которые нужно обращать внимание.

Вам нужно будет согнуть колени, колено задней ступни немного больше. Обязательно держите вторую руку за подбородок, потому что, если вы пропустите этот удар, вы будете широко раскрыты для правого прямого или левого хука.

Если вы подключаетесь, убедитесь, что ваш правый хук является вторым или третьим ударом в комбинации .

Среди всех видов боксерских ударов правый хук в корпус может быть самым опасным, потому что за ним обычно следует удар в голову. Этот удар заставит вашего противника ослабить бдительность.

Апперкот левый

Все виды апперкотов выполняются с близкого расстояния. Если вы хотите нанести эти видов боксерских ударов на дистанции, лучше немедленно бросьте бокс.

Убедитесь, что расстояние между вами и вашим противником меньше, чем длина вашей руки. Никогда не пытайтесь выполнить эту атаку, если вы не в клинче или на близкой дистанции - вы будете открыты для любого типа ответного удара, если промахнетесь.

Обычно ваша рука движется вверх при выполнении левого апперкота. Проверьте учебник.

Вам нужно будет опустить плечо , чтобы выполнить хороший апперкот. Также нужно опустить левую руку, но не убирайте правую руку с лица , апперкот - очень рискованная техника.

Обязательно слегка согните ноги в коленях, поверните плечо и поверните тело и бедро, слегка приподнимая левую ногу на цыпочках. . Верните руку к подбородку, как только закончите удар.

Если вы нанесете таких же ударов по телу противника, нет необходимости сильно сгибать колени.

Убедитесь, что если вы выполняете этот удар как первый в комбо, то поворачиваете тело немного меньше, чтобы вы могли продолжать атаку правым или прямым хуком.

Постарайтесь оставаться максимально спокойным, потому что после апперкота левой рукой в ​​корпус вы можете нанести множество различных различных типов ударов .

Правый апперкот

Схема движений аналогична, все, что вам нужно делать, это держать левую руку на подбородке, больше поворачивать заднее бедро и заднее плечо. Поднимите заднюю ногу на цыпочки.

Если вы целитесь в тело противника, это немного сложно. За этими типами боксерских ударов обычно следует левый хук, поэтому убедитесь, что вы поворачиваете тело и бедра немного больше внутрь.

Вам нужно больше сокращать ягодицы, если ваш правый апперкот попадает в ребра вашего соперника, чтобы предотвратить колебания и дисбаланс.

Различные виды ударов - что делает удары в кикбоксинге такими смертоносными?

В кикбоксинге есть видов ударов, запрещенных в боксе.

В зависимости от стиля могут быть разрешены удары супермена и вращение кулаков. К1 и слава, как стили боя или кикбоксинг, позволяют раскрутить кулак.

Существует три типа удара супермена - удар супермена , удар супермена и длинный удар супермена .

Эти различные типы ударов очень опасны для контратаки, поэтому будьте осторожны при их выполнении.

Передний удар супермена

Вы начеку, но расстояние между вами и вашим противником на больше, чем длина ладони . Здесь на первый план выходят различных типов пуансонов .

Спрыгните с задней ноги, согнув переднюю ногу в воздухе .Держа правую руку на подбородке, левой рукой нанесите прямой удар и приземлитесь на землю к своему охраннику, вытянув ноги.

Не наклоняйте корпус слишком далеко вперед и не опускайте руки после завершения атаки. После этой атаки вы можете легко подключить правый лоу-кик.

Удар супермена

Возможно, это наиболее часто используемый прием в кикбоксинге или ММА, если один из противников намного меньше другого. Может быть, прекрасный пример - драка Трэвиса Брауна и Стефана Струве.

https://www.youtube.com/watch?v=1dl9SV92vu8

Спрыгните с передней ноги, сгибая заднюю ногу в воздухе. Держа левую руку за подбородок, правой рукой нанесите прямой удар и приземлитесь на землю, вытянув ноги.

Эти различных типов ударов также могут быть нанесены через защиту противника.

Роли четырех основных ударов

Для непосвященных бокс может быть непостижимым. Шумиха вокруг грандиозных схваток может оттолкнуть, но не зря ее называют «сладкой наукой».Лучший способ полностью понять радость спортивных единоборств и бокса в частности - это изучить различные виды ударов руками.

Когда вы знаете, почему Джо Луис, который так сильно замахивается, и промахивается с быстро движущимся Мухаммедом Али, заводит толпу, спорт приобретает совершенно новое измерение. Поскольку единоборства первыми в списке, которые вернутся по мере ослабления пандемии коронавируса, сейчас самое лучшее время, чтобы изучить четыре основных удара, используемых в боксе.

Лучшая защита - это хорошее нападение: когда использовать скромный джеб

СВЯЗАННЫЙ: Дана Уайт умоляет Майка Тайсона остановить попытку возвращения

Вариации одного удара составляют основу бокса в целом: джеб.Новые поклонники бокса могут задаться вопросом, почему эти короткие быстрые удары так распространены, когда эти бойцы часто способны нанести удар своему противнику одним удачным ударом. Но польза от этих ударов огромна.

Уколы по сути служат атакой и защитой одновременно. Нерегулярные быстрые удары держат противников в страхе, из-за чего им сложно найти лазейку для большого удара. Они потребляют мало энергии. Они позволяют защищающимся бойцам, таким как Флойд Мэйвезер, применять выигрышные стратегии, когда они наносят несколько ударов по корпусу, чтобы поддерживать свой счет при ходьбе назад.

Некоторые бойцы осваивают более агрессивную версию джеба. Сонни Листон, как известно, смешивал сокрушительную силу с некоторыми ударами своих комбинаций джеба. Однажды он выбил сопернику зубы этим коротким ударом с немедленным отводом, сообщает The Fight City.

Расчетные риски, большой удар: тяжелый кросс

Самые тяжелые удары Листона граничили с совершенно другим типом ударов: тяжелым кроссом. Разница в том, что настоящий кросс имеет гораздо большую силу тела.Боец напрягает ноги, чтобы перенести свой вес и приложить огромную силу к удару.

В отличие от джеба, тяжелый кросс оставляет бойца уязвимым. Их ноги заблокированы, а их вес направлен в одну сторону, так что вдыхание опасно. Удар также использует больше энергии, поскольку задействовано больше групп мышц и силы. Но награда - большой урон, который окупается за счет замедления противника. И судьям нравится, когда эти типы ударов наносятся, когда приходит время выставления оценок.

Огромный хит, которого они не ожидают: крюк

СВЯЗАННЫЙ: Майк Тайсон может получить третий выстрел в Эвандера Холифилда

Постоянные уколы складываются, вынуждая бойцов использовать оборонительную тактику. Они могут вернуться назад, открывая пространство. Или они могут поднять черепаху и охранять, заставляя атакующего бойца ловить рыбу, чтобы получить возможность.

Самый большой способ заработать - это крючок. Эти удары получают энергию от внезапного поворота бедра, который передает энергию через руку, вытянутую на уровне плеч.Атака происходит сбоку, и мы надеемся, что она будет достаточно быстрой, чтобы поймать в середине комбинации ударов бойца, который не может защитить себя.

Учитывая высоту, крючки часто являются лучшим ударом для завершения боя. Но природа этого преувеличенного, мощного удара означает, что тот, кто его наносит, подвергается серьезной опасности. Когда такой боец, как Райан Гарсия, наносит удар нокаутом от его сокрушительного левого хука, обычно это результат многих предыдущих решений. На протяжении всего раунда ему приходилось настраивать оппонента, чтобы он чувствовал себя комфортно, рискуя закончить это так.

Движение, открывающее больше возможностей: апперкот

Когда большинство людей интуитивно придумывают, какой удар они нанесут в драке, апперкот, вероятно, первое, что приходит на ум. Этот отвратительный, сокрушающий челюсть удар - еще один удар всего тела, как и крюк. Но вместо энергии, движущейся вверх от бедер, плечи поднимают весь торс.

Но апперкоты - это не обязательно нокаут. попытки, которые часто бывают тяжелыми крючками.Место удара должно сбить противника с толку и сбить его с ног. Вот как произошло самое шокирующее расстройство короля нокаута Майка Тайсона. Джеймс «Бастер Дуглас, сбитый с ног Тайсоном всего за несколько минут до этого, вернулся неожиданно сильным. Он встал на ноги и сделал рискованный выбор, используя оставшуюся энергию для огромной попытки апперкота.

Он приземлился. Тайсон потерял равновесие и так и не выздоровел. Остальную часть раунда Дуглас использовал возможность, открывшуюся апперкотом, засыпая Тайсона комбинациями, пока поединок не подошел к шокирующему завершению.Помните: каждый удар открывает еще одну возможность. Будь то подготовка оппонента морально или физически, каждый удар профессионального боксера преследует цель.

Техники удара

Какой боксерский сайт был бы полным без техник удара? Узнайте, как наносить все ваши любимые удары, такие как джеб, правый кросс, левый хук и апперкот.

Техника удара 15

Техники удара 72

Техника удара 28

Техника удара 44

Техника удара 60

Техника удара 129

Техника удара 37

Техника удара 43

Техника удара 51

Техника удара 210

Техника удара 140

Техника удара 123

Техника удара 297

Техника удара 74

Техники удара 29

Техника удара 59

Техника удара 97

Техника удара 65

Техника удара 256

Техника удара 35

Техника удара 158

Техника удара 345

Техника удара 40

Техника удара 73

Пробивка и выемка с помощью Replicon Mobile

Вам может быть разрешено использовать приложение Replicon Mobile, чтобы приходить и выходить во время смен и перерывов.

Включайтесь и выходите, когда вы начинаете и заканчиваете каждую смену, в соответствии с вашим назначенным графиком. Обязательно приходите и уходите в правильное время, чтобы вам правильно платили за то время, которое вы работали.

Вам также может потребоваться записывать перерывы, которые вы делаете, или переходить на другой вид деятельности, если вы работаете более чем над одним видом деятельности в течение смены. Вы также можете использовать Replicon Mobile для просмотра истории ударов, чтобы убедиться, что удары были записаны правильно.

См. В конце этого раздела список часто задаваемых вопросов по использованию Replicon Mobile для входа и выхода.

Мы обновляем интерфейс перфорации нашего приложения - изображения и процедуры по этой теме основаны на новом интерфейсе. Если назначенная вам комбинация расписания и отметки еще не была обновлена, вы все равно увидите старый интерфейс, который вы всегда видели. Обратитесь к разделу «Вход и выход с использованием Replicon Mobile» (старый интерфейс) для получения информации о процедурах, связанных со старым интерфейсом.

Пробивка

Для ввода:

  1. Авторизуйтесь в приложении. Если вы используете iOS, по умолчанию должен отображаться экран Clock In или Out .

Если вы используете Android, коснитесь в меню записи Clock In или Out .

Остальная часть этой процедуры использует изображения из нашего приложения для iOS. Приложение для Android выглядит похоже, но не идентично.

  1. Если возможно, выберите проекты и задачи или мероприятия, по которым будет записан удар.

Если вы не вводите время для проектов или действий, на экране будет отображаться только круглая кнопка Часы в .

  1. Коснитесь Часы в .

  1. Если вам нужно сфотографировать себя при ударе, появится экран камеры. Убедитесь, что ваше лицо видно на экране, и коснитесь круга, чтобы сделать снимок.

При желании вы можете переснять изображение, нажав Переснимать . Коснитесь Используйте фото , когда изображение удовлетворительное.

Если используются правила округления, результат может быть автоматически округлен до ближайшего интервала, и будет показано округленное время.Ваш супервайзер будет записывать исходное, необоснованное время удара. Вы также можете просмотреть неокругленное время в истории ударов.

Переход к новому проекту, задаче или мероприятию

Если вам нужно изменить проект, задачу или действие, над которым вы работаете в течение дня:

  1. Авторизуйтесь в приложении. Если вы используете приложение для Android, нажмите Расписания .
  2. Нажмите Передача .

  1. Коснитесь нового проекта, задачи или занятия, над которым вы будете работать, а затем коснитесь Передача .

  1. При необходимости сфотографируйте себя.

Вы останетесь в системе, но теперь ваше время будет записываться для нового проекта, задачи или действия. Время выхода будет автоматически добавлено к метке входа, созданной для предыдущего проекта, задачи или действия.

Запись ваших перерывов

У вас может быть кнопка Сделайте перерыв . Если это так, ваш администратор определил один или несколько типов перерывов, которые вы можете сделать, и вам нужно будет ударить кулаком, чтобы записать время перерывов.

Для записи перерыва:

  1. Авторизуйтесь в приложении. Если вы используете приложение для Android, нажмите Расписания .
  2. Нажмите кнопку Сделайте перерыв .

  1. Выберите тип перерыва, который вы делаете.

Интерфейс станет оранжевым.

  1. Когда вы закончите перерыв, нажмите Продолжить работу . При необходимости вы можете выбрать новый проект, задачу или действие для работы.

Даже если у вас нет доступной кнопки Break , возможно, вам все равно придется пробивать, а затем приходить на неоплачиваемые перерывы. Спросите своего руководителя, если вы не уверены, следует ли и как записывать перерывы.

Вырубка

Обычно вам нужно работать только в конце смены, поскольку перерывы и изменения в типе деятельности регистрируются с помощью опций Take a Break и Transfer .

Чтобы пробить:

  1. Авторизуйтесь в приложении. Если вы используете приложение для Android, нажмите Расписания .
  2. Нажмите кнопку Clock Out .

  1. При необходимости сфотографируйте себя.

Появится экран с кнопкой Clock In .

Просмотр истории ударов

Вы можете просматривать свои удары руками и изменения, которые были внесены в ваши удары, чтобы убедиться, что они были записаны правильно.Если вы обнаружите ошибку, сообщите об этом своему руководителю как можно скорее - они могут исправить ее за вас. Или исправьте ошибки самостоятельно, если сможете.

Для просмотра истории ударов:

  1. Авторизуйтесь в приложении. Если вы используете приложение для Android, нажмите Расписания .
  2. Проведите вверх по любому экрану Clock In или Out .

Вы увидите все удары на сегодня.

  1. Чтобы просмотреть удары за другие дни, смахните вверх, чтобы прокрутить вниз, затем нажмите кнопку Просмотреть мои расписания .

Вы увидите количество дней для текущего периода расписания; смахните вверх, чтобы прокрутить вниз, чтобы увидеть их все. Или при необходимости используйте стрелки, чтобы выбрать новый период расписания.

  1. Коснитесь стрелки рядом с днем, чтобы увидеть его удары. Если вы используете Android, вы можете нажать в любом месте строки.

Отсюда вы можете просмотреть свою общую работу и время перерыва в течение дня.

  1. Чтобы просмотреть дополнительные сведения о штампе, коснитесь стрелки справа от штампа.Если вы используете Android, вы можете нажать в любом месте строки перфорации.

Здесь вы можете редактировать штампы или проекты, задачи и действия, связанные с ударами, если у вас есть на это разрешение.

  1. Чтобы просмотреть журнал аудита штамповки, включая исходное (неокругленное) время штамповки для округленных штампов, проведите пальцем вверх для прокрутки вниз.

Часто задаваемые вопросы

Когда я пытаюсь использовать приложение, я вижу сообщение

Ваша конфигурация пуансона не поддерживается .

Если вы видите это сообщение, вам, вероятно, разрешено вводить время как для действий, так и для проектов и задач. Эта конфигурация в настоящее время не поддерживается мобильным приложением, поэтому вам нужно будет ввести свои удары через веб-приложение или поговорить со своим руководителем об изменении настроек.

Я обновил приложение, и теперь интерфейс выглядит по-другому. Что случилось?

Вы были обновлены до нового интерфейса пуансона, который мы медленно развертывали, поскольку мы добавляем поддержку для каждой новой конфигурации пуансона.

После недавнего обновления я больше не вижу раздел истории ударов. Как мне просмотреть историю моих ударов?

Информацию о просмотре истории штампов с помощью нового интерфейса см. В разделе «Просмотр истории штампов» выше.

Могу ли я редактировать свои удары руками?

Вы можете редактировать свои удары руками в зависимости от предоставленных вам прав. У вас может быть разрешение на редактирование полей, связанных с перфорацией, таких как действие или тип перерыва.Или у вас может быть разрешение на редактирование всех данных штампа, включая время штампа. Редактирование рабочего времени сотрудником редко разрешается.

Как рано или поздно я могу войти?

Постарайтесь входить и выходить как можно ближе к запланированному времени начала и окончания. Если вы записаны как отсутствующий в течение вашего рабочего времени, ваша заработная плата может отражать время, в течение которого вы были записаны как отсутствующий.

Однако, в зависимости от настроек перфорации, время перфорации может быть округлено - либо для предоставления льготного периода, либо для упрощения расчета заработной платы.В этом случае вы увидите округленное время в истории ударов. Посмотрите историю аудита, если вы хотите увидеть свое исходное время обработки.

Если ваш результат удара неточный, поговорите со своим руководителем. Они могут исправить вашу историю ударов за вас. Или вы можете исправить ошибки самостоятельно, если у вас есть на это разрешение.

Почему мои часы показывают отрицательные значения, когда я нажимаю на кнопку?

Если вы видите отрицательные значения при ударе, ваши удары округляются в соответствии с вашими настройками удара.Например, если ваше время удара округлено до 15-минутных интервалов, в час, в четверть прошлого, половину прошлого и четверть каждого часа - если вы входите в 07:55, время вашего удара будет отсчитываться до 08:00. , когда будет записан удар.

Должен ли я как-то подавать свои часы?

Обычно нет. В большинстве случаев ваши часы автоматически отправляются вашему руководителю.

Однако, если у вас есть доступ к веб-версии Replicon, и ваше расписание не отправляется автоматически в установленный срок, вам, возможно, придется отправить его вручную.Если у вас есть вопросы по этому поводу, обратитесь к своему руководителю.

Почему я получаю просроченное уведомление об уже отправленном мной табеле учета рабочего времени?

В зависимости от настроек расписания, если штамп добавлен в расписание после его отправки, он может быть открыт повторно. Это может привести к тому, что вы получите просроченное уведомление и потребуете повторно отправить расписание.

Что означает синий треугольник в углу ячейки времени удара?

Если синий треугольник появляется в верхнем правом углу ячейки штампа, это означает, что штамп был отредактирован постфактум (то есть он не был записан в режиме реального времени).

Я вижу другое поле, связанное с кнопками перфорации. Где я могу найти информацию об этом поле?

Любые дополнительные поля, которые вы видите при входе или выходе, которые не связаны с выбором проектов, задач или действий, являются настраиваемыми полями, добавленными вашим администратором репликона.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *