Развод ручной пилы: Как сделать развод на ножовке?

alexxlab | 24.10.1991 | 0 | Разное

Содержание

Как правильно точить и разводить пилу

Как и любой инструмент, ручные пилы и ножовки нуждаются в уходе и обслуживании. Обеспечить высокую точность и чистоту реза можно, лишь, при том условии, что зубья правильно заточены и разведены. Для этого не нужно специального оборудования, достаточно простейшего инструмента и базовых знаний.

Национальая энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua рассказывает в данной публикации, как правильно точить и разводить пилу

Теоретическая часть

Чтобы обеспечить высокое качество реза, нужно понимать механизм воздействия кромок зубьев ножовки на обрабатываемый материал. В отличие от стали и пластика, древесина — материал неоднородный, именно из-за этого ее свойства и были разработаны несколько видов пил, отличающихся профилем зубьев, углом их заточки и степенью развода.

Основные типы зубьев ножовок по дереву. 1 — для поперечной распиловки Тип 1; 2 — для поперечной распиловки Тип 2; 3 — для продольной распиловки Тип 1; 4 — для продольной распиловки Тип 2; 5 — для универсальной распиловки 

Существует три типа ножовок: для поперечного, продольного распила, а также универсальные. Основное отличие заключено в принципе резания: при распиловке древесины поперёк волокон на пути зуба встречаются фрагменты разной плотности. С одной стороны, это обстоятельство играет на руку: образующаяся стружка имеет меньший размер и легко удаляется из зоны контакта, что допускает наличие заточки с обеих сторон зуба для пиления, как в прямом, так и в обратном направлении подачи.

С другой стороны, резание поперёк волокон происходит отчасти на удар, соответственно необходимы более тупые углы спусков режущих кромок.

Пиление древесины вдоль волокон можно охарактеризовать как повторяющиеся циклы микрострогания. Усилие, оказываемое на зуб, в этом случае равномерное, поэтому зубья имеют асимметричную форму и направлены острием в сторону резания. При этом, кромка, образующаяся при вершине зуба, направлена строго перпендикулярно плоскости полотна. При пилении вдоль волокон образуется удлинённая стружка, отвод которой из зоны контакта затруднён.

Также, при продольном резании отмечается большее выделение влаги, смол и клейких веществ, что в сочетании с первым фактором не допускает пиления в обоих направлениях. Снятие стружки происходит при прямой подаче инструмента: перпендикулярное направление кромки способствует выбросу опилок в сторону пиления. При обратном движении обеспечивается удаление остатков стружки и самоочистка кромок.

Зубья всех типов ножовок имеют разводку, они поочередно наклонены в разные стороны от продольной оси полотна. За счёт этого в продольном профиле ряда зубьев ножовки образуется некое подобие ласточкиного хвоста — два набора режущих клиньев, сформированных остриями режущих кромок зубьев. Соответственно на дне пропила ножовка формирует две канавки, чем обеспечивается равномерный ступенчатый съём и эффективный отвод стружки.

Инструменты и приспособления, подготовка к работе

Полотна ножовок по дереву изготавливают из коррозионностойких легированных сталей твёрдостью 40–50 единиц по HRC. Благодаря использованию такого материала, инструмент сохраняет свои качества, даже, если не использовался в течение нескольких десятков лет. Чтобы вернуть в строй даже старое ржавое полотно, достаточно, лишь, правильно заточить и развести зубья, а для этого потребуется некоторый инструмент и оснастка. Сразу оговоримся, что современные ножовки с калённой зубчатой кромкой (где видны цвета побежалости) не точатся и не разводятся, разве только после отжига полотна.

Надёжное закрепление ножовки обеспечивается с помощью отрезка доски, на торце которой сделан пропил параллельно широкой стороне. Пропил нужно проделывать той же ножовкой, которая обрабатывается, глубина составляет порядка 70–80 мм. Полотно нужно вставить в пропил обухом вниз так, чтобы зубья выступали из пропила на высоту не менее 50 мм. Само деревянное стусло нужно зажать в тисках, либо закрепить к любому стационарному объекту, обездвижив полотно с помощью широкого и тонкого клина

В качестве дальнейшего улучшения стусла, можно использовать подобный держатель для быстрой фиксации полотна пилы

Обработка металлов такой твёрдости возможна ручным и механизированным способом. В первом случае, можно использовать напильники твёрдостью 60 или 65 HRC, либо алмазные надфили. При механической обработке, используется электрическое точило с установленным на нём камнем из белого электрокорунда на вулканитовой связке. Оптимальный диаметр круга — 120…160 мм, желательно чтобы толщина не превышала 8 мм, в ином случае, потребуется заправить торец до тарельчатого профиля. Зернистость абразивных частиц должна составлять Р 120–140 или выше.

Чтобы выполнить развод зубьев требуется инструмент под названием разводка. Это тонкая пластина на ручке, имеющая один или несколько поперечных надрезов разной ширины. Обух ножовки должен входить в один из пропилов настолько плотно, чтобы наклон рукоятки относительно полотна находился под прямым углом +/- 2°. Чтобы развод был равномерным и симметричным в обоих направлениях, на разводке крепится угловой регулируемый ограничитель в виде металлической дуги.

Как разводить зубья пилы

Зубья ножовки разводят перед тем, как заточить. Полотно должно быть плотно зажато в тисках, зубья очищены от смолы и мелкой древесной пыли. Перед тем, как разводить зубья, нужно откалибровать инструмент. Для этого потребуется набор щупов и металлическая линейка. Величина, на которую следует отгибать зубья, установлена стандартом и составляет в среднем 1/10 шага или расстояния между вершинами. Измерив шаг зубьев, нужно подобрать соответствующий набор щупов или подкладок, общая толщина которого равна дистанции развода.

Вначале следует выбрать произвольный зуб и отогнуть его на некую величину, на глаз добиваясь правильной величины отгиба. После этого к плоскости полотна прижимается набор дистанционных подкладок, общая толщина которых эквивалентна величине развода. Металлическую линейку нужно прижать кромкой к подкладкам и добиться, чтобы при прохождении мимо вершины зуба обеспечивалось лишь лёгкое касание.

Далее всё просто: когда контрольный зуб отогнут на нужную величину, по нему устанавливается ограничитель наклона разводки, он должен упираться в бок полотна пилы. Иногда требуется сместить ограничитель, чтобы за счёт более сильного отгибания скомпенсировать обратную деформацию зубьев, появляющуюся вследствие упругих свойств полотна. Начиная от контрольного зуба, отгибают все остальные, поочередно в противоположных направлениях.

Для ускорения процесса рекомендуется сначала делать отгиб только в одну сторону, а затем в другую, в обоих случаях отгибая зубья через один.

Остается добавить, что развод в процессе эксплуатации садится в 2–3 раза медленнее заточки. Чтобы проверить, хорошо ли разведена ножовка, необходимо измерить штангенциркулем толщину зубчатой части в разных местах- она должна быть на 20% больше номинальной толщины полотна.

В следующей публикации Национальная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua завершит свой рассказ о том, как правильно точить и разводить пилу

(Окончание следует)


Другие материалы в этой категории: « Выбор снегоуборочной техники для дачного участка Как правильно точить и разводить пилу. Окончание »

Наверх

Развод, плющение и формование зубьев пил

Развод, плющение и формование зубьев пил

Категория:

Деревообрабатывающие станки


Развод, плющение и формование зубьев пил

Для свободного движения плоской стальной пилы в пропиле ее зубчатая кромка должна быть шире, чем несущая часть полотна. Это достигается путем развода зубьев пил или плющения с последующим формованием. В лесопильной промышленности наиболее распространены плоские пилы с разведенными или плющеными зубьями.

Развод зубьев пил заключается в поочередном отгибе их в одну и другую сторону. Зубья с косой заточкой отгибают остро отточенной боковой режущей кромкой наружу. Такой метод уширения режущей части пилы — более простой способ подготовки к работе круглых, рамных и ленточных, а также различных специальных и ручных пил.

У зубьев с косой заточкой, а также с шагом менее 16 мм режущую часть уширяют только разводом. При разводе простым отгибом зубьев на сторону устойчивость против осадки уширения венца пилы в первый период недостаточна. В таких пилах уже на первых метрах пропила развод быстро уменьшается в среднем на 0,05… 0,1 мм, а затем стабилизируется и происходит довольно медленно.

Во время пиления разведенные зубья пилы упруго деформируются под воздействием боковых составляющих сил резания. Учитывая это, развод зубьев на сторону назначают приблизительно на 0,1 мм больше размера плющения. Для пил всех форм и размеров развод не должен быть больше половины толщины зуба пилы. В противном случае возникает неперекрытие развода, ведущее к образованию на дне пропила непропиливаемого клина, ухудшающего условия и качество пиления. Самым простым и в то же время наиболее распространенным инструментом для развода пил служит щелевая разводка, которая состоит из рукоятки и рабочей части с одной или несколькими прорезями под пилы разной толщины.

При работе ручной разводкой целесообразно, отгибая зуб, одновременно слегка разворачивать переднюю грань в сторону отгиба. Это повышает устойчивость зуба против осадки и позволяет добиваться хорошего качества пропила. Линия отгиба зуба пилы должна быть перпендикулярна биссектрисе угла заострения.

Более сложные разводки снабжены регулируемыми упорами, позволяющими отгибать зубья в упругом состоянии на одинаковую величину. Применяют также разводки, в которых регулируют просвет щели.

Полуавтомат РПК.8 применяют для развода зубьев круглых пил диаметром 160… 800 мм. Высокая точность развода зубьев (±0,05 мм) пил достигается благодаря использованию в нем метода переразвода, сущность которого состоит в том, что зубья пилы первоначально разводят на большую величину, а затем отгибают в обратную сторону до заданного уровня. Контрразводящий штырь подравнивает выступающие на большую ширину «мягкие» зубья пилы.

Полуавтомат включает в себя механизм подачи, зажима и развода пил и устроен следующим образом. На полой одно-тумбовой литой станине установлен суппорт с центром крепления пилы. Суппорт регулируют на диаметр пилы при помощи рукоятки, связанной косозубыми шестернями с винтовой парой, установленной на тыльной стороне суппорта. Внутри станины размещен электрошкаф, на нем разводная головка с редуктором червячного типа и механизмами подачи, зажима и развода пилы, а также механизмом индикаторного типа для контроля размера развода. В правой передней части ,разводной головки установлен пульт управления, в передней нижней части — винт настройки механизма зажима на толщину разводимой пилы, выше и левей — индикаторы (контроля размера развода). Индикаторы можно арретировать рычагом, установленным на левой стенке разводной головки. В верхней левой части разводной головки размещены винты регулирования размера отгиба зуба пилы и обратного (калибрующего) отжима.

Винты связаны с рычажными механизмами, работающими от Двух радиальных кулачков. Симметричность развода регулируют настроечными винтами.

Механизм подачи пилы размещен в корпусе коробчатого типа и приводится в движение от торцового кулачка, установленного на конце распределительного вала. Винтом регулируют шаг разводимой пилы, а винтом — положение зуба относительно разводных штырей. Для настройки станка и контрольного развода зубьев служит маховичок ручного привода распределительного вала. При снятии пилы со станка зажимные колодки разжимают с помощью рукоятки, установленной на левой стенке разводной головки. В этом случае распределительный вал станка должен находиться в положении, соответствующем завершению цикла развода (зажимный клин поднят).

Рис.

1. Полуавтомат РПК8:
1 — станина, 2 — суппорт, 3 — центр крепления пилы, 4, 6—8, 13, 14 — винты, 5 — индикаторы, 9 — маховичок, 10 — пульт управления, 11 — корпус механизма подачи, 12 — разводная головка, 15 — рукоятка

Плющение и формование заключаются в увеличении по толщине (поперечной деформации) вершин зубьев пилы в результате воздействия на них плющильного валика и последующего обжатия их формующими плашками.

Плющение отличается от развода рядом преимуществ. Так, одновременность формирования каждым зубом обеих сторон пропила и симметричность нагружения их в процессе работы позволяют при одинаковом качестве обработки выбирать для пил с плющеными зубьями увеличенную подачу (на 30 …50%) и меньшую толщину полотна (на 10%), чем для пил с разведенными зубьями. Однако плющение применяют только при продольном пилении пилами с прямой заточкой зубьев.

Рис. 2. Плющение зубьев пил:
а — схема процесса, б — форма зуба после плющения, формования и заточки; 1 — зуб пилы, 2 — наковальня, 3 — валик

Уширение зубьев пил плющением выполняют следующим образом. Зуб пилы устанавливают между плющильным валиком и наковальней так, чтобы задняя грань зуба пилы упиралась в наковальню, а передняя грань касалась рабочего профиля валика в точке наименьшего радиуса. В этом положении зуб закрепляют и поворачивают валик, который путем плавного увеличения радиуса рабочего профиля внедряется в переднюю грань зуба и вызывает его уширение. Затем плющеному зубу придают правильную геометрическую форму путем формования (обжимом) или абразивным методом и затачивают по профилю.

Полуавтомат ПХФ-3 предназначен для холодного плющения и формования зубьев рамных и тарных пил всех типоразмеров по ГОСТ 5524—75* и 10482—74*, а также круглых по ГОСТ 980— 80* диаметром 300 …900 мм и толщиной до 3,6 мм. По общей компоновке полуавтомат представляет собой двухсекционный прямоугольный параллелепипед, его нижняя секция — станина коробчатого типа, к задней стенке которой прикреплена гидростанция. На передней стенке станины смонтирован стол, на котором крепят регулируемые по высоте приспособления с тем или другим инструментом (рамной, круглой или тарной пилой).

На станине смонтирована вторая секция такого же типа. Внутри и спереди нее установлены следующие главные механизмы полуавтомата: поворота плющильной головки, плющения, зажима и формования зубьев пилы. Механизмы закрыты ограждением. На правой стенке второй секции смонтирован механизм подачи пилы, сверху — пульт управления, а к задней стенке прикреплен шкаф с электроаппаратурой.

Полуавтомат устроен следующим образом. Рамную, круглую или тарную пилу устанавливают в соответствующее приспособление, закрепленное на столе станка. При этом стол находится в крайнем нижнем положении. Стол с пилой поднимается в зону плющения и формования с помощью привода с электродвигателем и клиноременной передачей. Винтовая пара приводит в движение стол с приспособлением и обрабатываемым инструментом. Ручная поднастройка стола с инструментом по высоте подъема осуществляется вращением маховичка после нажатия на него в осевом направлении и зацепления конических шестерен.

После включения полуавтомата в работу шток гидроцилиндра с установленной на штоке собачкой перемещается влево. Кончик собачки упирается в переднюю грань зуба и устанавливает пилу в исходную позицию для плющения. Чтобы исключить переброс пилы вперед по инерции, она подтормаживается колодкой с пружиной и колодкой, регулируемой на толщину пилы винтом.

Далее следуют одновременно два движения механизмов полуавтомата. Шток гидроцилиндра перемещается влево, опуская нижний конец рычага и через серьгу — плющильно-формовочную головку. Одновременно подающая собачка под действием штока гидроцилиндра возвращается вправо до регулируемого на шаг пилы упора.

При опускании плющильно-формовочной головки зуб пилы точно устанавливается в позицию для плющения. При этом наковальня опирается на спинку зуба, а плющильный валик касается его передней грани. Наковальню винтами можно настраивать на высоту плющения и устанавливать на задний угол зуба пилы.

Рис. 3. Кинематическая схема полуавтомата ПХФ-3:
а —общая кинематическая схема, б — расположение элементов при плющении, в — то же, при формовании; 1, 4 — штоки формующего механизма, 2 — плашки, 3 — инструмент (пила), 5, 7, 24, 26 — колодки, 6 — пружина, 8, 21, 23, 21, 47, 48 — винты, 9, И, 17, 19, 33 — рычаги, 10, 14, 18, 32, 35 — штоки гидроцилиндров, 12, 16 — щеки головки, 13, 15, 31 — серьги, 20 — валик, 22— муфта, 28 — ось шарнира, 29 — шарнир головки, 30 — наковальня, 34 — рукоятка, 36 — упор, 37 — собачка, 38 — приспособление, 39 — маховичок, 40, 41 — шестерни. 42 — головка, 43 — электродвигатель, 44 — клиноременная передача, 45 — винтовая пара, 46 — стол

Пила зажимается при подъеме штока гидроцилиндра, связанного серьгами с рычагами. Нижние плечи рычагов, воздействуя на винты и штоки зажимных колодок, зажимают полотно пилы.

Плющение зуба происходит при повороте валика рычагами, под действием штоков гидроцилиндров. Валик настраивают на необходимый передний угол зуба пилы муфтами с торцовыми зубьями. Для продольного перемещения плющильного валика при износе его рабочего профиля служат винты. В исходное положение валик возвращается штоками, гидроцилиндров одновременно с разжимом полотна пилы, штоком гидроцилиндра.

Подготовка к формованию зуба пилы начинается с перемещения вправо штока гидроцилиндра, поворота рычага и подъема за серьгу головки в положение для формования. При этом штоки формующего механизма расположатся соосно с винтами 8, 23 механизма зажима.

Во время формования механизм зажима под действием гидроцилиндра со штоком нажимает через штоки, на плашки и производит пластическую деформацию расплющенной вершины зуба, создавая требуемые боковые углы и уширения зубчатого венца (на обе стороны). Уширение на каждую сторону полотна пилы можно регулировать путем смещения плашек. Для этого предварительно ослабляют, а после регулирования затягивают винты крепления плашек.

В автоматическом режиме цикл работы полуавтомата повторяется до завершения обработки последнего (установленного по счетчику на пульте управления) зуба пилы.

Полуавтомат готовят к работе в такой последовательности.

Муфты расфиксируют, плющильный валик поворачивают и настраивают (по шкале) на передний угол зубьев пилы, после чего муфты затягивают контргайками.

Ослабляют крепление винтов и наковальню настраивают (по шкале) на задний угол зубьев пилы, после чего наковальню фиксируют в требуемом положении (винтами). Зазор между наковальней и цилиндрической поверхностью плющильного валика, регулируемый винтом, должен составлять 0,1…0,15 мм.

Формующие плашки регулируют и фиксируют винтами только, если необходимо изменить уширение зубьев пил на каждую сторону.

Работают на станке в такой последовательности. В приспособление, закрепленное на столе, устанавливают обрабатываемый инструмент и включают кнопку ограничителя подъема пилы. Круглая пила смещается относительно стола влево по горизонтальной направляющей и после настройки возвращается в исходное положение.

После этого включают с пульта управления электродвигатель подъема стола с обрабатываемым инструментом. Точную настройку высоты подъема инструмента производят маховичком, а толщины обрабатываемой пилы — маховичком винта. Рукояткой при выключенной гидростанции настраивают по шкале шаг зубьев пилы. После настройки регулировочный винт затягивают контргайкой. Маховичками винтов, по шкалам производят регулировку в соответствии с толщиной обрабатываемой пилы. Доступ к винтам, обеспечивается поворотом влево ограждения плющильно-формовочной головки и снятием щитка на правой стенке верхней секции станка. После регулирования винты, затягивают контргайками. Включая с пульта управления гидростанцию, производят контрольное включение манометра на гидростанции. Регулированием дросселя доводят давление в гидросистеме до 4 мПа.

Переключатели рода работы (на пульте управления) ставят в положения «Наладка», «Один зуб», «Плющение с формованием», включают станок и производят контрольную обработку одного зуба. Проверяют качество плющения и формования и в случае необходимости дополнительно настраивают станок.

Переключатели ставят в положения «Цикл», «Группа зубьев», «Плющение с формованием», по счетчику устанавливают число зубьев на пиле и включают станок на автоматическую работу. После завершения обработки всех зубьев станок автоматически выключается.

Плющение зубьев пил в режиме без формования применяют только в случае последующей их наплавки стеллитом.

При работе на плющильном станке важно правильно выбрать диаметр плющильного валика. Размер валика выбирают в зависимости от шага зубьев обрабатываемой пилы. При шаге 16 мм применяют валик диаметром 8 мм, при шаге 22 мм — диаметром 10 мм, при шаге 26 мм и более — диаметром 14 мм (для пил толщиной более 3 мм — валик диаметром 16 мм).

Для контроля размера плющения и развода применяют раз-водомеры индикаторного типа или рычажные. Базовыми элементами в этих приборах служат выступы опорной площадки, мерительным — пята измерительного стержня, связанная с рычажным механизмом и стрелкой или же стандартным индикатором часового типа. При контроле мерительная пята должна касаться кончика зуба, базовые площадки плотно прилегать к боковой поверхности пилы. Перед началом работы разводомер выверяют на контрольной плите.

Нормирование размеров развода и плющения — важнейшее условие качественного и высокопроизводительного пиления с оптимальным расходом древесины и режущего инструмента.

Уширение зубьев пил на сторону зависит от физико-механических свойств древесины, ее влажности, времени года, применяемого оборудования и его состояния. При распиловке более твердой, а также промерзшей древесины развод (или плющение) должен быть меньше. Для мягкой волокнистой и влажной древесины, у которой способность к упругому восстановлению волокон проявляется сильнее, уширение зубьев пил на сторону должно быть больше.

Рекомендуемое уширение зубьев пилы на каждую сторону методом развода или плющения с последующим формованием для круглых и ленточных пил приведено в приложении к ГОСТ 980—80*, 6532—77* 10670—77*. При распиловке хвойных пород для пил по ГОСТ 5524—75* уширение вершин зубьев на сторону после формования должно составлять (0,65 ±0,05) мм в любое время года при абсолютной влажности №30%. У пил по ГОСТ 10482—74* для аналогичных условий пиления эти значения должны составлять соответственно (0,35±0,05) и (0,5±0,05) мм.


Реклама:

Читать далее:

Заточка зубьев пил

Статьи по теме:

  • Коллективная (бригадная) форма организации труда
  • Общие сведения о техническом обслуживании и ремонте станков
  • Комплексное использование древесины в лесопильном производстве
  • Агрегатные станки и линии в лесопилении
  • Дефекты пиломатериалов после распиловки на лесопильных рамах

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

виды, типы, подбор, заточка и хранение.

Фотообзор

​

Приветствуем Вас на нашей странице “Полезно! Все о ручных пилах: виды, типы, подбор и хранение. Фотообзор”!

В свете возрождения интереса к столярному и плотницкому делу набирает популярность интерес и к хорошему инструменту, радующему руки и душу. Представляем обзор “Арсенал Мастера”: Ручные пилы: назначение, классификация, технические особенности и характеристики. Как правильно подобрать, хранить, затачивать и использовать пилу.

* Данный фотообзор создан в ознакомительных целях и не является товаром, Вы можете распечатать данную страницу самостоятельно и совершенно бесплатно.

 

Краткое содержание фотообзора (быстрые ссылки вниз – навигация по странице):

  1. Разновидности пил:
    1.1. По назначению и применению
    1.2. По типу реза

  2. Конструктивное исполнение

  3. Характеристики пил

  4. Правила заточки, использования, ухода и хранения

  5. Производители
    5. 1. Пилы западного типа
    5.2. Японские пилы

  6. Схемы и планы рукояток пил для самостоятельного изготовления

  7. Словарь.

Введение

Рассмотрим с Вами ручные пилы / ножовки. Их разновидностей в наше время стало не мало. Мы не будем вдаваться с Вами в историю возникновения пил в мире и в России в частности. Но рассмотрим их с точки зрения конструктивных особенностей, вытекающих из применения и исторических решений тех компаний, кто внес существенный вклад в развитие ручных пил.
Мы надеемся, что глубокое погружение в данную тему, технические особенности и требования к пилам позволят Вам теперь более грамотно подходить к выбору пил, их эксплуатации, заточке и хранению. Вы убедитесь, что определяющими критериями выбора инструмента являются: применение, характеристики, удобство и производитель.


Несмотря на бурное развитие электрического и аккумуляторного инструмента, ручные пилы остаются одним из востребованных помощников для Мастеров. В таких случаях как подрезка шипов, изготовление красивых сложных соединений и других мелких работ, ручная пила по-прежнему не заменима. А учитывая активное развитие хэнд-мэйда и возрождение столярного дела, интерес к качественным ручным пилам (ножовкам) только возрастает. Расширение производителями линейки пил, возрождение раритеных брендов и их реплик, а также улучшение качества материалов и активное вхождение японских пил в наш рынок – все это помогает ручным пилам быть действительно полезным инструментом.

1. Разновидности пил

1.1. По назначению и применению

Плотницкие пилы

Для плотницких пил характерен грубый спил при высокой скорости работы. Ей работают по влажной древесине, тем более что для точной работы у нее получается поверхность спила, требующая шлифовки. Эти пилы имеют крупный размер зуба с шагом TPI 1,6. (про TPI чуть ниже)

Плотницкие Одноручные пилы

К примеру: Пила-ножовка Garlick/Lynx, 660мм (26) RIP 4. 5tpi

Плотницкие Двуручные пилы

К примеру: двуручная Garlick/Lynx Two Man Crosscut Saw длина полотна 122cм (4ft), 1 TPI Thomas Flinn


или Пила-ножовка Garlick/Lynx 91.5cм 1TPI Thomas Flinn, которой можно работать как одному, так и вдвоем.


 

Столярные пилы

По применению столярные пилы предназначены для точных аккуратных распилов и хорошо работают по сухой древесине и по твердому дереву.

Безобушковые: они же ножовки, они же панельные пилы. Применяются как правило для продольного и поперечного реза.
К примеру

или современная 


Обушковая шиповка:

Необычная пила – наградка – по сути рубанок с полотном пилы. Чрезвычайно удобный инструмент для пропила продольных пазов заданной глубины.
Основное ее применение – вырезание пазов и шипов. Глубина углублений может быть разного размера. Работает на породах любой твердости.

Столярные пилы могут иметь съемное полотно.

На фото – DISSTON D-19 – 1914 года.


Как правило, имеют: тонкое полотно – 0,3 – 0,4 мм небольшой длины – до 180 мм, мелкий шаг зубьев 20-40 TPI.

  • Гибкие пробочные пилы

Это пилы для срезания пробок / шкантов / дюбелей. Главное в таких пилах: малая толщина полотна для обеспечения гибкости, малый шаг зубьев для обеспечения чистоты спила и отсутствие разводки зубьев – чтобы не повредить поверхность.


Плоскости зубьев совпадают с плоскостью полотна. А значит зубья не царапают поверхность по которой срезают пробку.


 

  • Специальные


Музыкальные


 

  • Пилы для изготовления музыкальных инструментов

Выкружные – для фигурных криволинейных резов

 

Походные пилы


Пилу не заменит Вам ни нож, ни топор во время похода, на охоте и рыбалке. Походная пила обязательно дополнит ваш комплект и обеспечит удобство в заготовке дров для костра.
Современные пилы для туристов – компактные и не займут много места и веса в вашем снаряжении. А есть совсем небольшие, которые можно положить в карман куртки.

Походные пилы как правило имеют крупный зуб (3-10 TPI) для возможности пилить самую разную древесину в лесу, в том числе и сырую. С этим лучше всего справляется пила с переменным шагом зубьев.
Пилы бывают складные и с пистолетной ручкой в ножнах.


Походные пилы в чехле

Японские складные пилы Silky

Садовые пилы


Садовые пилы применяют как правило для подрезки веток деревьев. Поэтому они могут быть как короткими и складными, так и на длинных телескопических ручках для удобства работы с высоко расположенными ветками. Инструменты для обрезки деревьев применяются садоводами в том случае, когда ни секаторы, ни сучкорезы не справляются. Напомним, что обычная ножовка применима только для распила сухого дерева, а вот на живом растении может оставлять некрасивые следы и нанести рану дереву, которая долго не заживает.
Садовые же пилы имеют особую конструкцию зубьев, что является нетравматичным для дерева. Высота зубьев варьируется от 5 мм до 7 мм. На них есть специальная заточка, которая позволяет пилить в оба направления, а расстояние между зубьями широкое, поэтому опилки не забиваются.

Если садовод планирует спиливать деревья только поперек, лучше выбирать инструмент для поперечного пиления. Есть также складной инструмент, который должен хорошо фиксироваться в разных положениях. В среднем у каждого профессионального садовода несколько моделей пил в арсенале: маленькие (для обрезки небольших веток) и большие (для спила большого по диаметру дерева).

Садовые пилы на штанге / телескопической рукоятью:
например Пила Shogun Pole Saw 320 / 7tpi для доступа к высоким деревьям

Садовые пилы с пистолетной ручкой:
например Пила Silky Sugowaza 420мм 6.5зубьев/30мм в чехле для резки больших ветвей и средних поленьев

 

 

1.2. По типу реза

У нас еще в СССР был разработан ГОСТ 26215-84: “Ножовки по дереву”. И в принципе его никто не отменял, но к сожалению и не дорабатывал с тех времен.

Вот что он говорит по поводу типов пил и их различия:
“1.1. Ножовки должны изготовляться с полотном типов:

1 – для продольного распила – RIP CUT;

2 – для поперечного распила – CROSS CUT;

3 – универсальные для продольного, диагонального и поперечного пиления.

“Ножовки допускается изготавливать со сменными полотнами и с двухсторонним расположением зубьев на полотне.
1.2. Основные размеры полотна ножовок типа 1 должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, типа 2 – на черт.2 и в табл.1, типа 3 – на черт.3 и в табл.2.
Допуски:
Длина режущей части полотна ±10 мм
Шаг зубьев ±0,5** мм
Пример условного обозначения ножовки с полотном типа 1, исполнения 1, длиной режущей части полотна 500 мм, с шагом зубьев 5 мм: 1-1-500-5 ГОСТ 26215-84. “

А вот что нам говорит английский учебник 19 века:

Как мы видим, определяющим здесь является форма, расположение и углы заточки зуба.


 

2. Конструктивное исполнение

Полотно пилы

Минимальная толщина полотна – 0,3 мм. В таком тонком исполнении делают только модельные и японские пилы, на особенностях которых мы остановимся немного позднее.

Безобушковые пилы.
По сути это классические ножовки:

Обушковые – пилы, имеющие жесткий обушок, охватывающий верхнюю часть полотна для придания ему жесткости и устойчивости во время пиления. Данные пилы еще называют шиповками, так как именно ими можно сделать качественные шипы для соединения шип-паз.

Популярные:
Veritas

Garlick (гарлик)

Пилы PAX: (пакс)

Рукоятки ручных пил

Что и говорить, от того насколько хорошо пила будет лежать в руке и насколько комфортно ей работать, зависит будет ли эта пила в Вашем арсенале любимицей или изгоем.
На наш взгляд никто так не продвинулся в широте представленных рукояток для пил, да и самих пил, как американский производитель DISSTON.

 

Пилы DISSTON.

Производство пил DISSTON ведет свою историю с 1840 года. Пройдя через череду неудач и потерь ее основатель Генри Дисстон обосновался в Филадельфии (США) и начал производство лучших в Америке пил. С самого начала он поставил на качество и поэтому первым делом, как только позволили финансовые ресурсы, стал первым производителем делавшим пилы из своей стали. Это стало фактором, который позволил стать Disston самым успешным производителем пилы в США. Закон о тарифах Morrill от 1861 года значительно увеличил стоимость импортируемой стали, что сделало невозможным конкуренцию других производителей пил с Disston. В течение первых 75 лет производства Disston постоянно расширяла свою линейку пил и других инструментов. Инновации в дизайне и методах производства сделали продукцию Disston более популярной среди покупателей и более прибыльной для компании. Каждое изменение характеристик пилы приводило к введению новой модели. Стоит ли говорить, что в 1940 году 75 процентов ручных пил, проданных в США, были Disston.

Ниже мы рассмотрим рукоятки для классических пил – ножовок. Варианты эскизов для обушковых пил Вы можете почерпнуть в разделе “Схемы и планы рукояток пил для самостоятельного изготовления”.

 

№ 7 – ручка из бука, четыре гайки (полный размер), три гайки (панельная пила) 1840-1928.
Общеизвестно, что это была базовая модель Disston на протяжении многих десятилетий.
№ 8 – ручка из яблони, четыре гайки (полный размер), три гайки (панельная пила) ок. 1845-1918.
гораздо менее распространенная пила, чем № 7.
№ 7 рип, 28 “или больше – ручка из бука, четыре гайки, закругленный верх. то же, что и выше, но с крепкой ручкой.
№ 8 рип, 28 “или более – ручка из яблони, четыре гайки, закругленный верх. такой же, как № 8 выше, но с прочной ручкой. Редкий вариант необычной пилы.

D7 – ручка из бука, четыре гайки, 1928-1955.
обычная базовая модель пилы, замена оригинальной № 7
№76 (Столетие) – ручка из яблони, четыре гайки (полноразмерные), три гайки (панельная пила), лезвие с перекосом, ок.
 

К jcyjdysv характеристикам пил относятся: шаг зубьев, толщина и длина полотна.
Ключевой характеристикой является конечно же  – шаг зубьев.

TPI – от английского «ToothProInch», в переводе на русский – «зубов на дюйм» – то есть количество зубьев, которое помещается на длине полотна равной 25,4 мм. 
Мы привыкли измерять все в метрической системе, поэтому нам важно знать шаг зубьев в миллиметрах.

Перевод TPI в мм:

Некоторые производители считают шаг зубьев по своему. К примеру: Silky дает количество зубьев на длине 30 мм.


 

Источники:  открытые источники в интернете, поисковые системы, соц-сети, фото и видео партнеров, коллег и покупателей.

Работаем профессионально,
Команда “Арсенал Мастера РУ”

Посмотреть  Весь ассортимент инструмента в Каталоге и  Что мы предлагаем для оснащения Мастерской 

 


а также  Эпоксидные смолы Artline Creativity для заливки пустот и полостей, для выравнивания поверхностей у слэбов и столешниц, наборы для творчества.  


Все полезные фотообзоры “Арсенал Мастера РУ”

Отзывы о Полезно! Все о ручных пилах: виды, типы, подбор, заточка и хранение. Фотообзор

Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым

Распиловка вручную | Популярные Деревообработка

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

1. Первое, что нужно сделать, это заточить дисковую пилу. Для выполнения этой задачи необходим хороший свет. Мне нравится стоять, чтобы напилить пилу, и эти тиски удерживают пилу на хорошей высоте.

Сила, терпение и острая пила превращают обрезки в сокровища.

Твердые породы дерева, которые я использую, почти всегда расколоты или расколоты от бревна. Когда мне нужны более тонкие кусочки, чем обычно, я снова делю их. Но бывают случаи, когда у меня есть лист, распиленный на заводе, и способ сделать его тоньше — либо обстрогать его, либо распилить заново.

Распиловка досок по толщине, а не по ширине. Выполнение этой работы вручную более управляемо, чем вы думаете; но это требует силы и терпения.

2. Начните пилить с угла, обращенного к вам. Таким образом, вы сможете прицеливаться вдоль начерченных линий на краю и на вершине. Не видишь там, где не видишь.

Недавно при уборке магазина было обнаружено несколько обрезков черного ореха; распиленные доски не менее. Они были толщиной 1 1/4 дюйма, шириной около 6 дюймов и длиной 20 дюймов. Они идеально подходили для резной шкатулки, но их нужно было разделить пополам, чтобы получить достаточно материала и уменьшить объем шкатулки.

Я начал с заточки и настройки пилы. Эта работа — отличная проверка вашего пиления и заточки пилы. Торцовочная пила — самая простая в заточке пила. У него обычно довольно большие зубы и простая форма. Я зажал пилу в заводских тисках и провел напильником по всей длине пилы. Это делает небольшую плоскую поверхность на вершине каждого зуба. Затем я взял треугольный напильник и обработал передний край каждого зуба. Я стараюсь делать одинаковое количество штрихов на каждом зубе, подпиливая до тех пор, пока созданная мною плоскость не исчезнет. Наклоните файл так, чтобы передний край зуба был почти вертикальным. В моем возрасте я ношу лупы при заточке даже такой пилы с крупными зубьями.

3. Перевернув доску туда-сюда, вы будете продвигаться по каждому краю. Лучше всего делать длинные плавные движения. Не втыкайте пилу в дерево силой; пусть это скользит.

После подпиливания я расставил зубья так, чтобы каждый второй отогнут от своих соседей. Сначала проверьте «установку», вы должны быть уверены, что согнули зубы в том же направлении, в котором они уже направлены. Существуют различные виды наборов пил; многие используют нажимную рукоятку, чтобы нажать небольшой спусковой крючок на твердый блок или наковальню в наборе. Сожмите зубья между этим спусковым крючком и подложкой и сожмите рукоятку. Вы не пытаетесь согнуть зуб настолько, насколько можете, но достаточно, чтобы уменьшить склонность пилы к застреванию в пропиле.

4. Если доска зажимает пилу, вбейте в открытый конец небольшой деревянный клин. Просто коснитесь его, вы не хотите начинать раскол.

Установите каждый второй зуб по всей длине пилы, затем поверните его и установите остальные в другом направлении. Многие наборы пил имеют регуляторы, поэтому вы можете создавать большее или меньшее давление. Слишком большой набор означает, что пропил пилы будет шире. Таким образом, вы теряете больше древесины, превращаясь в пыль; и тратить больше усилий на ведение пилы по дереву. Слишком маленький набор и пила будет заедать в пропиле. Стремитесь к чему-то вроде «в самый раз» Златовласки. После этого легко уменьшить сет, так что, возможно, сначала сжимайте больше, пока вы не почувствуете это.

Как только пила была заточена, я был готов перепилить грецкий орех. Я выстрогал одну кромку прямо и точно и использовал маркировочный шаблон, чтобы провести линию посередине толщины доски. Эта начерченная линия нанесена по всем краям и концам. Я установил доску в торцевые тиски моего столярного стола. Наклоните доску так, чтобы сначала вы пилили только один угол. Начинайте пилу прямо с угла и постепенно удлиняйте ход, чтобы дотянуться до ближней стороны доски и поперек волокон верхнего конца. Не опускайте пилу по дальнему краю, который вы не можете видеть. Дойдя до противоположного верхнего угла, остановитесь и поверните доску в тисках. Затем снова начните с ближнего угла и повторите тот же процесс. Когда вы дотянетесь до ближнего края до упора и дойдете до дальнего угла, остановитесь и снова переместите доску. Затем поставьте его вертикально; и распилите область в середине ваших первых двух разрезов. Пила должна довольно хорошо вести себя в ваших пропилах. Отсюда просто повторение.

5. В третьем положении доска удерживается вертикально в тисках. Эти разрезы концентрируются на остроконечной части в середине доски, оставленной двумя предыдущими угловыми разрезами.

Продолжайте перемещать доску, расширяя разрезы с каждой стороны. Наклоняйте доску в одну сторону, затем в другую, а затем в вертикальное положение. Не пилите там, где не видно линии. Если пиление начинает сходить с линии, слегка поверните запястье, чтобы повернуть пилу назад. Регулировка осуществляется в том направлении, в котором вы движетесь, поэтому, если вы идете вправо, немного поверните запястье вправо. Обычно все, что нужно, — это небольшая корректировка.

6. Вы можете «прочитать» конечный результат и увидеть постоянно меняющийся угол пилы, а также отколотый конец.

Если пропил смыкается на пиле; вставьте узкий тонкий клин в верхнюю часть разреза, чтобы немного приоткрыть его. Вы почувствуете, как пила ослабнет в пропиле, когда этот клин сделает свою работу. В нижней части доски тиски зажимают доску, что затрудняет прохождение пилы. Вы можете перевернуть доску встык и начать пилить с нового верхнего конца. Я склонен планировать свои разрезы, поэтому я просто вынимаю доску из тисков и отделяю последние кусочки. Перепиливание — хорошее упражнение и хороший способ согреться холодным утром.

Питер Фоллансби занимается традиционным ремеслом с 1980 года. Узнайте больше от него о деревообработке, старинных инструментах и ​​других темах на pfollansbee.wordpress.com.

Рекомендации по продуктам

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.

  • Защита органов слуха

  • Зубила

  • Клей Titebond CA

Arts & Mysteries, Ручная пила, июнь 2019 г. № 246, Resaw, Saw, Sawing Techniques, Shop Blog, Techniques

Рекомендуемые посты

  • Подготовка чернового материала [Видео]

  • Врезной клиновидный калибр

  • Фанера Quick Press

Как предотвратить расщепление древесины при распиловке – дерево есть дерево

Вы боретесь с раскалыванием древесины во время пиления? Вы, наверное, задаетесь вопросом, как сделать так, чтобы ваши пиломатериалы были аккуратными, с идеальными краями и без трещин?

Чтобы делать ровные пропилы в древесине без расщепления, необходимо использовать острую пилу с большим числом зубьев. Наклейте малярную ленту с обеих сторон от линии разреза, слегка надавите и убедитесь, что конечная сторона совпадает с направлением резки лезвия.

Здесь мы ответим на самые важные вопросы о расщеплении древесины при распиловке и покажем, как пройти путь от новичка до эксперта по распиловке.

Почему дерево раскалывается при распиловке?

Причина расщепления древесины может быть связана с усадкой древесины, особенно когда усадка непропорциональна. Более того, если вы сушите круглые спилы с концов бревна, расщепления практически не избежать.

Как это происходит? Ну, поскольку с кольцами древесина сохнет в два раза быстрее, такая скорость высыхания создает трещины разного размера, которые выглядят как спицы в колесе.

Некоторые из этих трещин больше других, из-за чего древесина выглядит так, как будто она хочет расколоться, но, поскольку она все еще прикреплена к концу дерева, давление на концах трещин выравнивается.

Однако, как только вы увидели, ничто не мешает этому дереву расколоться.

Предотвращение раскалывания древесины при распиловке

Расщепление древесины при распиловке происходит редко. Но некоторые волокна могут отколоться от тела дерева при пилении. Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить расщепление древесины при пилении.

Используйте хорошие инструменты

Хорошие инструменты являются частью того, что делает работу идеальной. Вы никогда не получите чистый срез, если будете использовать пилу с тупыми лезвиями; острые зубы обеспечивают идеальную отделку. Убедитесь, что лезвие прямое, а зубья острые и ровные.

Лучше всего использовать пилу с большим количеством зубьев: пилы классифицируются по индексу зубьев на дюйм (TPI). Это связано с тем, что чем больше зубьев лезвия, тем лучше рез.

Следуйте правилу ориентации на финишной стороне

Существует правило, которое работает для всех видов пил: вращение диска определяет, куда будет обращена чистовая сторона. Срез всегда чище, когда лезвие входит в древесину (обработанная сторона), чем когда оно выходит (необработанная сторона).

Однако это во многом зависит от типа используемой пилы. У каждого типа пилы есть свои особенности вращения лезвий, или, как мы это называем, направление резки.

Если вы используете электропилу, убедитесь, что обработанная сторона обращена вниз. Это связано с тем, что лезвие разрезает волокна снизу вверх против часовой стрелки.

Настольная пила режет по часовой стрелке. Он тянет волокна древесины и разрез вниз сверху вниз. Таким образом, хорошо, чтобы ваш отделочный край был обращен вверх. С этой стороны срез становится чище.

Если вы работаете с традиционной ручной пилой, вам нужно держать ее чистовой стороной вниз.

Поддерживайте древесину при пилении

Поскольку вы не можете полагаться на свою руку, чтобы закрепить древесину во время распиловки, вам следует подумать об использовании опоры, которая поможет удерживать деревянную заготовку на месте. Используйте тиски, зажим или рабочий стол.

Чтобы предотвратить расщепление, наклейте широкую малярную ленту вдоль линий разреза так, чтобы обе стороны перекрывались: это помогает удерживать древесные волокна на месте. Это также предотвратит расщепление волокон пилы зубьями древесины.

Меньше давления, меньше скорости

Не нажимайте сильно во время пиления. Это заставит вас приложить слишком много усилий, что повлияет на точность лезвия. Вместо того, чтобы сильно давить, позвольте лезвию сделать всю работу за вас. Чем меньше нагрузка на волокна древесины, тем качественнее рез.

Советы по пилению для начинающих

Резка дерева может быть довольно пугающей, особенно если вы только начинаете. У вас, вероятно, возникнут вопросы о том, какие разрезы делать, какую пилу использовать и как их использовать. В этом разделе статьи у нас есть несколько советов, которые помогут вам уверенно делать чистые разрезы.

Если вы только собираетесь взять пилу и прорезать кусок дерева, вот несколько вещей, которые вы должны знать:

Совет № 1: ознакомьтесь с распространенными видами пиления

Первое, что вам нужно знать, это распространенные типы разрезов. Существуют поперечные пропилы, продольные пропилы, косые пропилы, сложные косые пропилы и косые пропилы. Эти различные типы сокращений указывают на две вещи;

Либо вы режете кусок дерева по длине, либо по ширине. Мы имеем в виду, что вы либо делаете древесину короче, либо уже.

Типы резов

Вот наиболее распространенные типы резов, которые должен знать каждый начинающий резчик по дереву;

Поперечные пропилы

Поперечные пропилы уменьшают длину куска дерева. Это делается поперек волокон древесины, то есть вы режете по ширине. Это самый простой тип.

Продольные пропилы

Продольные пропилы используются для сужения куска дерева. Здесь вы будете резать по волокну дерева (по его длине).

Угловые пропилы

Угловые пропилы — это диагональные пропилы. Это также изменяет длину дерева, делая его короче.

Скошенный срез

Скошенный срез — это срез под углом на краях доски. Здесь вы меняете профиль дерева, длину или ширину.

Составной косой рез

Составной косой рез сочетает косые и косые резы. Здесь также уменьшается длина куска древесины.

Совет № 2: научитесь различать типы пил и их функции

Теперь, когда вы знаете, какие типы пропилов вы можете выполнять, следующим шагом будет выбор пилы для использования. Типы пил: традиционная ручная пила, торцовочная пила, циркулярная пила, настольная пила, электролобзик и многие другие. Вам нужно знать, какая пила идеально подойдет для того типа разреза, который вы собираетесь сделать.

Совет № 3. Ознакомьтесь с различными методами резки

Давайте приступим?

«Семь раз отмерь, один раз отрежь». Эта поговорка, какой бы старой она ни была, до сих пор актуальна. Вы всегда можете уменьшить длину дерева, но вы не можете добавить его после того, как оно распилено. Поэтому убедитесь, что вы измеряете тщательно и точно.

В промышленности есть нечто, что мы называем пропилом. Это «ширина пропила пилы». Это ширина древесины, удаляемой пилой; пропил шире отметки, сделанной карандашом. Теперь вы должны учитывать это при распиловке, чтобы после распила получить точный размер древесины.

Итак, отмерьте и наметьте карандашом линию разреза. Измеренная сторона — это хорошая сторона; это та сторона, которая вам нужна. Другая сторона – сторона отходов; отметьте это «х». Расположите лезвие немного в стороне от линии разреза на стороне отходов.

Начальный пропил сделайте медленными равномерными движениями с углом резания пилы 45 o для поперечных пропилов и 60 o для продольных пропилов. Затем подтолкните пилу к естественному движению более длинными движениями, удерживая руку неподвижно.

Используйте хорошие инструменты. Сохраняйте правильную осанку для резки; держите локти близко к телу. Соблюдайте все меры предосторожности; нельзя быть слишком осторожным.

Если древесина высушена должным образом и вы распилите древесину правильными инструментами, вы получите чистый срез. Однако, если у вас все еще есть эта проблема, вот что вам следует сделать:

  • Возьмите малярную ленту и заклейте линии разреза
  • Сделайте готовую сторону лицевой стороной вниз
  • Используйте пилу с острыми лезвиями и большим количеством зубьев.
  • Не давите слишком сильно; пила должна работать.

Вот оно. Вот как уберечь древесину от расщепления во время пиления.

Ленточные пилы, ручные пилы, дисковые пилы и многое другое!

Пилы

 

Пилы для мяса
Пилы для мяса на все случаи жизни: от простых ручных пил до электрических пил, Jarvis Wellsaws и Kentmaster Zip Saws, ленточных пил и даже пил для разделки туш. Все типы пил для мяса доступны как для домашней, так и для коммерческой переработки мяса.

  • Ленточные пилы
  • Ломающие пилы
  • Ручные пилы
  • Отрезные пилы