Рейсмус из циркулярки своими руками: Архивы рейсмусовый станок – Изделия Своими Руками

alexxlab | 16.02.1990 | 0 | Разное

Содержание

Доработка советского циркулярно фуговального станка – Самодельные станки

Витя, автор сказал в 1 посте что нужно “для мебели и игрушек”

Во-первых, сильно подозреваю, рейками не ограничится…

А в главных, рейсмус с ручной подачей – это при любых калибрах плохая идея.

Фуганок, в случае чего, просто отбрасывает заготовку вверх и назад.

Рейсмус, в случае того же чего, разгоняет ту рейку на всю длину и превращает в стрелу баллисты…

Противооткаты, конечно, хорошо, но не панацея.

 

Впрочем, ему решать.

Практика показывает, что убеждать слишком долго бесперспективно.

 

Мне просто интересен ход мысли что 1 мм съема при условии что строжет с двух сторон это цинично.

Почему с двух?

Речь шла о 1-3мм с одной стороны.

Может, и есть рейсмусы с такими съемами, но бытовые явно не из той категории.

Да и смысла нет, как я писал, рейсмус – получистовой станок.

 

Шкуркой тоже не надо.

Если нужно снять 1мм, то 0,8 – рубанком/фуганком, хоть ручным, хоть механическим , остальное – в зависимости от нужного результата. можно и шкуркой.

Поскольку у меня есть рейсмус, но нет фуганка, я снимал примерно по 0,5мм за проход до нужной толщины.

Узкие стороны – ручным рубанком.

При необходимости доводил шлифмашинкой и вручную шкурками.

 

Я понимаю, что удовольствие недешевое, но экономить с риском остаться в лучшем случае без рук… хотя, как ни цинично звучит, возможно, это не лучший случай по нашим временам…

Есть еще всякие авиты и аналоги – поискать б/у и привести в порядок – результат будет в любом случае лучше и безопаснее.

Циркулярка и фуганок своими руками – 2 Марта 2013

дизайн [38]
Баня [40]
Галерея [34]
Гостевая квартира [14]
Гостевой дом [41]
Дом [32]
Квартира [27]
Ландшафт [31]
Многоуровневая квартира [33]
Небольшая квартира [31]
Небольшой дом [24]
Пентхаус [26]
Таунхаус [36]
современный дизайн квартир [15]
ремонт и дизайн квартир [14]
дизайн квартир фотогалерея [9]
дизайн малогабаритных квартир [12]
фото дизайн квартир [13]
дизайн квартир москва [10]
ремонт дизайн квартир [10]
дизайн квартир студий [12]
дизайн квартир фото [9]
дизайн однокомнатных квартир [8]
дизайн и интерьер квартир [8]
дизайн интерьер квартир [5]
дизайн интерьера квартир [9]
дизайн квартир киев [11]
дизайн квартир фотографии [14]
дизайн квартир евроремонт [8]
дизайн проекты квартир [11]
отделка и дизайн квартир [10]
элитный дизайн квартир [9]
дизайн однокомнатных квартир фото [7]
дизайн и ремонт квартир [8]
дизайн интерьеров квартир [10]
недорогой дизайн квартир [9]
дизайн ремонт квартир [5]
ремонт квартир [7]
дизайн квартиры [16]
дизайн проект квартиры [16]
дизайн маленьких квартир [12]
дизайн дома [10]
дизайн проект квартир [10]
интерьер квартир [9]
дизайн квартир цены [8]
дизайн интерьеров [8]
евроремонт квартир [11]
интерьеры [10]
дизайнер интерьера [16]
дизайн квартир в москве [12]
капитальный ремонт квартир [8]
дизайн домов [18]
дизайн интерьера спальни [15]
интерьер однокомнатной квартиры [7]
ремонт в квартире [11]
косметический ремонт квартир [5]
дизайн квартиры фото [11]
кухни дизайн [12]
дизайн проекты квартир фото [6]
дизайн квартиры студии [9]
утепление фасадов цена [30]
облицовка фасадов [31]
стоимость утепления фасадов [31]
наружная отделка стен дома [18]
утепление фасадов стоимость [24]
отделка фасада [18]
облицовка фасада [26]
облицовка камнем дома [22]
облицовка дома сайдингом [29]
облицовка дома камнем [25]
наружная обшивка дома [27]
отделка фасадов [34]
декоративные фасадные панели [27]
отделка фасада здания [20]
интерьеры квартир фото [10]
дизайнерский ремонт квартиры [10]
заказать дизайн проект квартиры [10]
дизайн помещений [10]
дизайн проекты квартир петербург [17]
интерьер дизайн квартир [8]
ремонт дизайн отделка квартир [4]
разработка дизайн проектов квартир [8]
ремонт квартиры [12]
дизайн интерьера квартир москва [4]
дизайн проект квартиры цена [9]
срочный ремонт квартир [8]
дизайн интерьера квартир цены [8]
дизайн квартир новостроек [7]
ремонт типовых квартир [7]
дизайн интерьера комнаты [9]
капитальный ремонт офисов [7]
дизайн интерьера фото [13]
ремонт отделка квартир офисов [6]
дизайн интерьера дома [8]
дизайн и интерьер квартир фото [7]
дизайн интерьера квартиры [12]
дизайн квартир спб [9]
дизайн квартир форум [8]
дизайн проект интерьера [7]
дизайн квартир фото хрущевка [5]
услуги дизайнера интерьера [11]
дизайн интерьера коттеджа [11]
Документы на жилье [66]
Агенства недвижимости [24]
Продажа недвижимости [24]
Аренда [7]
Недвижимость [82]
Дом в Москве [118]
Дача в Москве [115]
Квартира в Москве [61]
Укладка ламината [89]
Как положить ламинат [99]
Как выбрать ламинат [99]
Обустроить квартиру [300]
Цемент [99]
Заказать кухню [110]
Принцип укладки ламината [116]
Инструменты для стройки [81]
Ремнот своими руками [90]
Как сделать ремонт [83]
Все о ремноте [64]
Быстрая укладка ламината [102]
Видео по укладке ламинта [104]
Пила [51]
Все по ременту [87]
Дрель для дома [67]
Наш новости [95]
Полезная информация [83]
Качественный ремонт [87]
база стройка [301]
большая стройка [266]
дом стройка [276]
дрель dewalt [323]
дрель metabo [303]
ламинат укладка [306]
насадки на дрель [319]
дом дача [31]
квартиры краснодар [36]
туалет на даче [29]
квартиры в подмосковье [44]
ландшафтный дизайн дачи [29]
квартира в подмосковье [35]
купить дачу [24]
строительство домов [33]
строительство и ремонт [25]
строительство дачных домов [35]
строительство коттеджа [34]
строительство коттеджей цены [33]
строительство частных домов [27]
строительство брусовых домов [36]
строительство кирпичных домов [31]
строительство частного дома [40]
строительство дачи [38]
строительство коттеджей [29]
строительство кирпичного дома [24]
проекты домов и коттеджей [34]
коттеджное строительство [39]
строительство дачных домиков [27]
деревянные дома строительство [29]
дом строительство [26]
строительство монолитных домов [23]
дома строительство [30]
строительство жилых домов [25]
строительство бассейнов [21]
строительство элитных коттеджей [37]
строительство беседок [35]
строительство элитных домов [29]
строительство беседки [30]
новости строительства [27]
загородное строительство спб [38]
проекты строительства домов [29]
строительство деревянных коттеджей [28]
строительство срубов [34]
строительство из пеноблоков [37]
строительство домов москва [40]
новые технологии строительства [22]
ремонт квартир в москве [30]
ремонт квартиры под ключ смета [38]
требуется ремонт квартиры под ключ [19]
быстрый ремонт квартиры [27]
смета на ремонт квартиры [31]
ремонт 3 комнатной квартиры [26]
ремонт квартиры в панельном доме [37]
ремонт двухкомнатной квартиры [32]
загородное строительство [21]
проекты домов бесплатно [33]
уборка после строительства [33]
строительство мансарды [37]
технология строительства [38]
стоимость строительства [35]
готовые проекты домов [29]
недвижимость за рубежом [24]
строительство под ключ [22]
недвижимость тольятти [27]
строительство загородного дома [31]
объявления недвижимость [22]
стоимость строительства дома [33]
недвижимость в омске [32]
каркасное строительство [33]
недвижимость в краснодаре [29]
малоэтажное строительство [36]
болгария недвижимость [34]
строительство загородных домов [25]
недвижимость в крыму [30]
строительство деревянных домов [39]
продажа недвижимости [0]
строительство дома [29]
недвижимость и цены [30]
квартиры в чехии [34]
ремонт офисных помещений [35]
евроремонт квартир фото [30]
компании по ремонту квартир [28]
квартиры в рязани [35]
ремонт квартир без посредников [30]
квартиры в париже [25]
пошаговый ремонт квартиры [28]
снять квартиру санкт-петербург [40]
ремонт квартиры в хрущевке [31]
продаж квартир [31]
ремонт квартир объявления [28]
планировки квартир [35]
самостоятельный ремонт квартиры [18]
бюджетный ремонт квартиры [41]
недвижимость 55 [33]
капитальный ремонт квартиры [34]
элитная недвижимость [34]
сколько стоит ремонт квартиры [25]
ремонт квартиры своими руками [36]
строительство офисных зданий [24]
цены на строительство [38]
ремонт новой квартиры [26]
косметический ремонт квартиры [28]

AlfFisher. Моя работа: Самодельный вал для электрофуганка.

      
      Несколько лет назад я стал задумываться над постройкой малого фуганка, с шириной ножевого вала до 150 мм. 
Часто нужно сделать “мелочевку” – отфуговать кромку доски или строгнуть рейку, а использовать для этого большой фуганок с двигателем 4 кВт – не рационально.

А буквально вчера, один из моих подписчиков задал вопрос по фуганку, это и подтолкнуло меня написать данную статью.

   Фуганок начинается прежде всего с вала. Столы, станина и даже корпуса подшипников – могут быть не металлическими. Это очень хорошо показал в своем творчестве канадско-немецкий столяр – Маттиас Вендель.

   Итак – нужен вал. Его можно сделать под заказ или купить уже готовый, благо этого добра на нашем строительном рынке хватает. 

Просмотрел варианты валов, которые есть на рынке, цены, даже на готовый вал “как есть” – “мягко говоря – кусаются”, не говоря уже про изделие “под заказ”.

    Поэтому начал думать над собственным вариантом. Токарный и сверлильный станок в моей мастерской – есть. Нужно придумать, как обойтись без фрезерного, да и по возможности использовать доступные материалы. 

Сначала думал делать насадной корпус ножей из дюралюминия и стальной вал.

 Но в процессе размышлений пришла другая идея – сделать корпус ножей из квадратной трубы 50 х 50 х 3.

Весь вал Рис.1 состоит из 4 основных деталей – собственно вала, 2х заглушек и квадратной трубы.

Рис. 1 Вал из трубы.

    Поскольку толщина стенки трубы – 3 мм – мала для нарезания резьбы, дополнительно в трубе на сварку (точки) закреплены 2 пластины-усилителя толщиной 4 – 5 мм и шириной 20 мм.   

Дополнительно между отверстиями зажимных болтов можно сделать 2 – 3 “электрозаклепки” (просверлив и раззенковав отверстия Ф 6- 7 мм в трубе, установить на свое место пластину-усилитель и “залить” электрозаклепки

 – сваркой.

Пластины-усилители не доходят до краев трубы на 3 – 4 мм (толщину заглушек).

Далее размечаются и сверлятся отверстия, и нарезается резьба М8 


Рис. 2  Пластина – усилитель.

    После того, как вварены пластины-усилители и сделана резьба под зажимные болты, можно переходить к торцевым заглушкам. 

Для этого нужно вырезать 2 заготовки из 3 – 4 мм стали и подогнать их по внутреннему размеру трубы так, чтобы они вставлялись в средину с небольшим усилием. 

Думаю не нужно объяснять, что края трубы должны быть строго перпендикулярны ее оси, а заглушки нужно вставлять, контролируя их положение по измерительному угольнику, вваривать “на точки”, вносить, если нужно, коррективы и обваривать сплошным швом (в шахматном порядке – с противоположных сторон трубы).

В идеале после сварки следует “нормализовать” трубу, чтобы снять напряжения в местах, где расположены сварочные швы, проведя термообработку всего изделия. 

После вваривания заглушек нужно зачистить швы, проверить плоскости на отсутствие сварочных “поводок” (короблений) – и далее можно переходить к разметке и сверлению отверстий под вал.

Разметку желательно проводить на разметочной плите, используя разметочный рейсмус. В крайнем случае можно использовать разметочный штанген-циркуль.

Разметку центра отверстия нужно производить последовательно, от каждой из четырех сторон, для того чтобы погрешность была минимальной.

В идеале – конечно расточить отверстие на фрезерном станке или на токарном, используя 4х кулачковый патрон. 

Но можно обойтись и просто сверлильным.

В заглушках нужно просверлить отверстия диаметром 24 мм. 

Рис. 3  Заглушка трубы с отверстием под вал.
Далее нужно выточить вал Рис. 4. 
Свой фуганок я рассчитывал под 204 подшипник, имеющий внутренний диаметр 20 и наружный 47 мм.
Материалом для вала может служить Ст.3 так как вся конструкция небольшая и нагрузки на вал будут не велики.

Заготовку следует зацентровать и выточить “в размер” только в центральной части (которая будет входить в отверстия заглушек).

Шейки подшипников (Ф 20) следует выточить с припуском 0,5-0,7 мм под последующую обработку.


Рис. 4  Размеры вала.
     Далее на вал одевается труба с заглушками, центрируется относительно краев и приваривается к валу на “точки”, чтобы уменьшить деформации.

Желательно использовать “Аргоновую сварку”, но можно обойтись и обычным “Полуавтоматом” или “Инвертором”.

После сварки вся конструкция ставится на токарный станок “в центра” и протачиваются шейки подшипников и посадка под шкив.

Далее нужно сделать прижимы с подкладками, равными по толщине ножам + 0,2 мм.

Прижимы и подкладки следует сделать одинаковыми, проверяя их по весу. 

Подкладки следует соединить с прижимом на несколько штифтов или заклепок.

Рис. 5  Прижим и нож.

    Вал желательно отбалансировать. Для этого потребуется две ровных линейки, уровень и пара реек. Линейки крепятся к рейкам термоклеем и устанавливаются по уровню Рис. 6. 

На линейки устанавливается вал. Если он имеет дисбаланс то начнет перекатываться по линейкам, пока более тяжелая сторона не окажется внизу.

Далее с тяжелой стороны снимается металл (путем высверливания), до тех пор, пока вал не перестанет перекатываться по линейкам.

Рис. 6  Балансировка на линейках.

Я не даю размеры корпусов подшипников и шкива, так как каждый будет рассчитывать под свои возможности. 

Поскольку станок на базе такого вала не может похвастаться выдающимися характеристиками, например толщина стружки вряд ли может превышать 1,5 – 2 мм.

Поэтому можно ограничиться небольшим двигателем мощностью 1- 1,5 кВт и ремнем сечения 0 (Z). Диаметр шкива желательно делать не менее 63 мм, а лучше 75.

Вот собственно и вся суть моей идеи.

Кому понравилось – ставьте “лайки” 🙂  Пишите комментарии и делитесь с друзьями.

Строгальный вал своими руками – Мастер Фломастер

Изготовить рейсмус своими руками — далеко не самая сложная задача. Самодельное устройство может обладать аналогичными характеристиками с простыми заводскими рейсмусами, но при этом такой инструмент обойдется в разы дешевле, если вовсе не бесплатно. Все зависит от того, сколько необходимых для сборки устройства комплектующих придется купить или заказать у мастеров.

Особенности

Фото чертежа рейсмуса своими руками

  • Рейсмус представляет собой устройство, предназначенное для строгания заготовок, придания им завершенного внешнего вида;
  • Такое устройство позволяет менять толщину изделия, создавать идеально гладкую поверхность;
  • Рейсмус — незаменимый инструмент в сфере мебельного производства;
  • С помощью рейсмуса можно выполнять отделку помещений, создавать стройматериалы, декоративные элементы;
  • Заводской инструмент — удовольствие не из дешевых. В связи с этим большую популярность завоевал самодельный рейсмус;
  • Изготовить строгальный инструмент своими руками можно, опираясь на чертежи и понимая принцип работы агрегата.

Самодельное устройство — это бюджетный аналог заводскому станку. Если вам приходится часто иметь дело с деревянными заготовками, либо вы занимаетесь самостоятельно постройками, создаете для своего дома мебель, не обязательно покупать дорогой заводской рейсмус. Для подобных целей вполне сгодится самодельный инструмент.

Элементы станка

Фото устройства и принципа работы рейсмуса

Самодельный рейсмус, как и его заводской аналог, включает несколько основных компонентов, которые вам потребуется изготовить и собрать своими руками:

  • Стол;
  • Рама;
  • Ножевой вал;
  • Система подачи заготовок;
  • Регулировочные болты.

Чтобы в процессе работы у вас не возникало проблем и вопросов, мы рассмотрим особенности сборки каждого из представленных элементов станка отдельно.

Рама и стол

Дадим несколько рекомендаций относительно таких составляющих как стол и рама.

  1. Перед началом сборки самого рейсмуса для работы по дереву, определите особенности его будущей конструкции. Желательно основываться на готовых чертежах или подробно разработанных своими руками эскизах.
  2. Рабочий стол служит для размещения всей конструкции самодельного рейсмуса.
  3. При этом стол должен быть устроен так, чтобы вы могли свободно перемещаться вокруг него. Это обусловлено подачей заготовок на рабочий стол.
  4. Самодельный рейсмус обычно имеет компактные размеры, что позволяет разместить раму и рабочий стол внутри собственного гаража.
  5. Делая или выбирая материал, дабы изготовить рабочий стол, отдавайте предпочтения идеально ровным поверхностям. В противном случае будут возникать повышенные вибрации во время работы установки.
  6. Классическое решение для самодельного рейсмуса — это рабочий стол и рама, сваренные соответствующим аппаратом из квадратной трубы и металлических уголков. Рекомендуется выбирать уголки размером 50 на 50 мм, а трубу — около 40 миллиметров.
  7. Чем массивнее вы сделаете рабочий стол, тем устойчивее к вибрациям окажется устройство. Потому есть смысл использовать тяжелые, прочные материалы, изготавливая стол и раму.

Для самостоятельной сборки рейсмуса вам могут пригодиться следующие инструменты:

  • Электрическая дрель;
  • Сварка;
  • Токарный инструмент;
  • Сверлильный станок;
  • Угловая шлифовальная машинка или просто болгарка.

  • Немаловажный компонент рейсмусового станка — это ножевой вал. Без него самодельный рейсмус выполнять свои прямые обязанности попросту не сможет;
  • Ножевой вал выступает главным элементом, с помощью которого выполняется обработка заготовок;
  • Пытаться сделать самостоятельно ножевой вал не рекомендуется, поскольку новичку добиться его идеальной сбалансированности почти невозможно;
  • Специалисты, имеющие опыт по сборке строгальных станков, советуют выбирать ножевой вал размером 300 мм с тремя ножами;
  • Ножевой вал имеет шкивы и соединяется с двигателем. В случае с рейсмусовым станком отдавайте предпочтение ступенчатым моделям;
  • На станке ножевой вал должен вращаться с определенной частотой оборотов. Для домашнего применения оптимальными пределами частоты вращения являются 4000-700 об/мин;
  • Подключать вал следует через асинхронный электрический двигатель. Его мощность может составлять 4-5 кВт. Этого вполне достаточно для работы в домашних условиях;
  • Принцип работы асинхронного 4-5 килловатного двигателя позволяет сделать такое подключение через однофазную стандартную электросеть. Ваш станок будет питаться от сети 220 Вольт. Это снизит затраты на электроэнергии, существенно упростит процесс ухода, профилактики и эксплуатации рейсмуса;
  • Для работы станка потребуются прижимные ролики. Их вы можете выточить своими руками, либо воспользоваться роликами от стиральных машин. Во втором случае советуем выбрать детали от советских стиральных машин;
  • Рама для роликов изготавливается в виде сварной конструкции с использованием подпружиненных болтов.

Система подачи и болты регулировки

Ручной деревообрабатывающий рейсмус несколько уступает по эффективности и производительности станку, потому ручной вариант следует применять в определенных случаях. Большинству мастеров подходит принцип станка, который они решаются сделать своими руками.

  1. Самодельный рейсмус, согласно чертежам, устанавливается на рабочий стол с регулировочными болтами. Такой принцип устройства позволяет по мере необходимости регулировать положение конструкции.
  2. Для обеспечения точной регулировка стола, позволяющей эффективно использовать ножевой вал, многие используют звездочки от велосипедов, соединяя их с цепью. Подобный принцип сборки позволит избавиться от необходимости регулировать каждый болт отдельно и с максимальной точностью менять положение стола.
  3. Для сборки подобной конструкции потребуются пружины. Их позаимствуйте из клапанов движка грузовиков. Отыскать их на рынке автозапчастей или на свалках совершенно не проблематично.
  4. В большинстве случаев рейсмусовый самодельный инструмент имеет ручную подачу. Со временем самодельный рейсмус можно усовершенствовать, добавив к рабочему столу автоматизированную систему подачи обрабатываемых изделий. Это позволит заготовке плавно перемещаться по станку, снимая равномерный слой древесины с поверхности.
  5. Опытные мастера советуем воспользоваться специальными вальцами для прижима заготовок к рабочему столу во время обработки. Самостоятельно изготовить прижимы сложно, а вот готовые вальцы смогут прекрасно справиться с поставленной задачей.

Как видите, принцип сборки рейсмуса достаточно прост. Советуем подкрепить полученные знания видео уроками, где мастера подскажут вам секреты самостоятельного создания эффективных рейсмусов.

Перед началом работы

  • Прежде чем сделать первый прогон заготовки, обязательно убедитесь в работоспособности все элементов собранного своими руками станка. Без этого эксплуатировать инструмент категорически запрещается;
  • Проверьте, насколько качественно заточены ножи. С тупыми валами добиться хоть какого-то результата вы не сумеете. И убедитесь, что они правильно установлены;
  • Не забывайте о значимости постоянного ограждения вала;
  • Никогда не обрабатывайте на самодельном рейсмусе детали, длина которых меньше расстояния между двумя валами вашего инструмента;
  • Не чистите, не ремонтируйте и не пытайтесь внести в настройки рейсмусового станка в тот момент, когда инструмент работает.

В остальном только желаем удачи в сборке эффективного, надежного и производительного рейсмусового станка.

Чтобы любая работа спорилась, необходимо иметь хорошее оборудование и инструменты. Это же утверждение подходит и для любителей (или профессионалов) «повозиться» с деревом. Мастера по изготовления мебели или других деревянных изделий всегда стараются обзавестись различными инструментами и приспособлениями, которые смогут помочь им в работе.

Например, фуговальный станок. Это устройство существенно повышает производительность и качество работ по дереву. Но вот приобрести его получается не у всех любителей, ведь его цена довольно высокая. А как выйти из такой сложной ситуации? Решение есть, и оно довольно простое – это сделать настольный фуганок своими руками. А о самом процессе изготовления и будет рассказано в статье.

Для чего нужен фуговальный станок

В деревообрабатывающей мастерской могут находиться самые разные станки, но наиболее часто используемые (конечно, кроме циркулярной пилы) можно назвать фуговальные и рейсмусовые устройства. Эти два вида агрегатов немного схожи по своей функции, но отличаются по способу использования.

Если вам необходимо изготовить деревянную заготовку в виде доски, бруса или щита, то лучше воспользоваться рейсмусовым станком. Такое устройство, основным инструментом которого является все тот же нож, способно разрезать исходный материал на две параллельные части. При этом обе они будут подогнаны к определенным размерам.

Рейсмусовые станки выпускаются как одностороннего, так и двустороннего типа. В первом случае за один проход обрабатывается только одна сторона заготовки. Более производительным является двусторонний рейсмусовый станок. Здесь на выходе уже получается практически готовая деталь.

У рейсмусовых станков вал расположен над столешницей. Причем последняя делается массивной, чтобы сгладить большие вибрации. Кроме этого, механизм оснащается специальным кожухом, который предназначен для погашения шумов.

У фуговального станка немного другая задача. Это устройство используется для создания гладкой, без существенных шероховатостей, поверхности на заготовке. Такой станок также как и предыдущий вариант оснащается валом с ножами, только в фуговальном он расположен под столешницей.

Заготовка подается на рабочую поверхность с одной стороны, выход с противоположной уже частично обработанной. Так слоем за слоем достигается нужная ровность. После обработки на фуговальном станке деталь можно подавать на рейсмусовый.

Основные понятия

В подобном оборудовании будут присутствовать многочисленные вращающиеся детали. Отсюда можно сделать вывод, что выполнить такой станок своими руками будет не так уж просто. Поэтому приступая к его изготовлению нужно рассчитать свои силы. Если у вас уже имеется некоторый подобный опыт, то вы справитесь с задачей.
Стоит сразу отметить, что сделать фуговальный станок полностью из деталей собственного изготовления у вас не получится. Конечно, возможно в ваших «закромах» имеется большой ассортимент различных устройств, но такое бывает редко. В первую очередь это касается вала с ножами и подшипников. Их, скорее всего, придется докупать или даже заказывать. Но если все что нужно имеется в наличии, то можно смело приступать к проектированию.

Некоторые детали для фуговального станка: ножевой вал, подшипники ножи, придется покупать или заказывать

В первую очередь стоит понять, какую именно «комплектацию» вы желаете получить. Тут может быть несколько вариантов:

  1. просто фуговальный станок. Он будет выполнять только одну функцию;
  2. комплект из фуганка и циркулярной пилы. В этом случае функциональность станка увеличивается в два раза;
  3. оборудование способное выполнять роль и фуганка, и циркулярной пилы, и шлифовального устройства, и точильного и сверлильного станка. Такое приспособление будет очень полезным для вашей мастерской, но вот выполнить его своими руками будет сложно.

Самый оптимальный и простой в исполнении вариант – это изготовить фуганок и циркулярную пилу на одной станине. Плюс ко всему оба инструмента будут вращаться от одного электродвигателя. Такая особенность существенно облегчить нашу задачу.

Рассмотрим основные составляющие нашего будущего настольного фуговального станка. В него будут входить:

  • Станина. Эта конструкция будет удерживать весь станок и установленное на нем оборудование. Для ее изготовления лучше всего использовать прочные швеллеры, с толщиной стенок в пределах 8-10 миллиметров. Станину можно выполнить как разборную, так и капитальную. В первом случае все ее составляющие будут соединяться при помощи болтов и гаек. Если переносной станок вам не нужен, то швеллеры можно закрепить между собой при помощи сварки. Такой вариант будет более надежным. Можно обойтись и без станины, если ее роль будет играть рабочий стол;
  • Рабочий инструмент. Это одна из самых главных составляющих станка. Ножи фуганка и сама пила – именно с их помощью вы и будете распиливать, и обрабатывать доски. Ножи прочно крепятся на валу. Они должны быть выполнены из надежной и крепкой стали. Пилу для циркулярки с победитовыми напайками. Такой инструмент прослужит вам гораздо дольше;
  • Ротор – именно к нему будут крепиться все инструменты. Без этой детали невозможно выполнить ни один станок, рейсмус или циркулярную пилу. Найти подходящий ротор бывает довольно сложно, поэтому его лучше заказать у профессионального токаря, предварительно снабдив его чертежами;
  • Рабочий стол. Для нормально функционирующего станка вам понадобиться три поверхности. Одна будет служить рабочим столом для циркулярной пилы, а две других для фуговального станка. Толщина материала для рабочей поверхности должна быть не менее пяти миллиметров. Для этих целей подойдет многослойная фанера или металлические листы. При этом желательно сделать небольшую разницу по высоте для поверхностей, предназначенных для фугования. Та сторона, по которой будет подаваться заготовка должна быть на пару миллиметров ниже то, на которую перейдет уже обработанная сторона. Такой перепад облегчить работу и существенно снизит вибрацию.

Электропривод фуговального станка

Ну и конечно не забудьте про привод. Все механизмы должны вращаться. Это значит, что привод будет являться «сердцем» станка. Приведем некоторые рекомендации по этому элементу конструкции:
— в первую очередь приготовьте электродвигатель.

Электродвигатель для фуговального станка

Лучше всего для этих целей использовать трехфазный агрегат. Конечно, в этом случае вам возможно придется переделывать электрическую сеть в своей мастерской, то это того стоит. Трехфазные электродвигатели, работающие при напряжении в 380 В, способны развивать большую мощность. К тому же и крутящийся момент у таких устройств подходящий для наших целей. Минимальное значение по мощности должно быть 3 кВт, ну а максимальное по вашему усмотрению;

  • для передачи вращательного момента от электродвигателя к рабочему валу должно осуществляться при помощи ремней. Лучше всего для этих целей подойдет двухручьевая клинообразная форма. Такие ремни более надежные;
  • сам электродвигатель можно монтировать консольно, непосредственно внутри рамы станка. Такой способ поможет решить проблему, связанную с натяжением ремня. Если вы хотите укрепить двигатель более крепко, то нужно добавить в конструкцию салазки, с помощью которых будет проводиться регулировка;
  • чтобы увеличить частоту вращения вала, стоит использовать два шкива. Один, большего диаметра, устанавливают на электродвигатель. Шкив с меньшим сечением монтируют на вал.

Очень внимательно отнеситесь к обеспечению питанию станка. Трехфазный ток подается по четырехжильному кабелю. При этом должно быть организовано надежное заземление. Эти требования помогут избежать несчастных случаев при работе на станке.

Чертеж. Основные этапы создания фуговального станка

Настольный фуговальный станок — чертеж

Настольный фуговальный станок — чертеж (часть2)

Фуговальный станок, самый простой его вариант без дополнительных функций, можно довольно легко изготовить своими руками. Общий ход работ в этом случае будет выглядеть следующим образом:

  • вначале приготовьте все необходимые детали, инструменты и материалы;
  • создаем чертеж будущего станка. Без этого «документа» нельзя начинать работу. С помощью чертежа вы сможете просчитать все нюансы и подготовиться к ним. Кроме того, наличие такого плана значительно облегчит и упростить задачу;
  • далее, переносим все размеры будущих деталей на заготовку и изготавливаем их;
  • очень важная деталь – это место для установки подшипников ротора. Его делают из нескольких заготовок.

При скреплении используется клей и прижим. Выемка должна идеально подходить по размерам подшипника;

  • далее, проводим установку электродвигателя. Для этого, как уже отмечалось выше, можно использовать консольное крепление, или установить агрегат на салазки;
  • следующим этапом будет сборка ротора с подшипником и установка их на свое место. Одновременно проводится подсоединение к электродвигателю при помощи ременной передачи. Проверьте, чтобы ротор свободно вращался в подшипнике;
  • далее, проводится сборка и установка рабочей поверхности. Она будет состоять из двух частей – подающей и принимающей. При этом вторая должна быть на пару миллиметров выше первой. Рабочую поверхность можно выполнить из многослойной фанеры, а для большей прочности и увеличения срока службы оббить листовым железом.

После создания системы включение и выключения электродвигателя станок готов к использованию. Но чтобы ваш новый инструмент приносил только пользу и радость работы, стоит его правильно и безопасно эксплуатировать.

Рекомендации по использованию

Роторный станок, как и любой механизм, нуждается в правильной эксплуатации. Если не соблюдать определенные правила, то устройство может быстро выйти из строя. А в худшем случае вы сами получите травму. Поэтому при использовании следует соблюдать рекомендации от специалистов:

  • чтобы станок работал надежно необходимо периодически проводить профилактические работы. В такой комплекс включают следующие мероприятия – проверка надежности расположении ножей на валу, шприцевание подшипников, проверка электродвигателя, осмотр ременной передачи на предмет достаточности ее натяжение, проверка всех контактов и так далее;
  • вращающиеся детали всегда опасны. А если они еще оснащены острыми лезвиями, то риск получения трав очень велик. Чтобы повысить безопасность эксплуатации вал с ножами лучше закрывать кожухом. Он будет раскрываться при происхождении деревянной заготовки, и снова закрываться при простое;
  • при работе на станке соблюдайте все меры безопасности. Особенно это касается качества освещения рабочего места. Над станком повесьте мощную лампу, да и само помещение вашей мастерской должно быть светлым. Также обратите внимание на качество пола. Если он слишком скользкий, то лучше установить деревянный помост или резиновый коврик;
  • не стоит прибегать к чрезмерным усилиям во время строгания или резки материала. Лишняя сила не ускорит работу, а только испортить заготовку или приведет к поломкам самого станка;
  • не стесняйтесь приглашать помощника при обработке длинных заготовок. Так работа будет выполнена быстрее, качественней и безопасней для вашего здоровья.

Конечно, стоит следить за чистотой рабочего стола. После окончания работы, при выключенном и обесточенном станке, проведите очистку устройства от стружки. То же самое нужно периодически нужно делать для выполнения больших объемов. Выключите станок и удалите все накопившиеся стружки из всех механизмов и поверхностей. Чистота облегчит вашу работу и поможет сохранить работоспособность установки на более длительный срок.

В видео будет подробно рассмотрен один из вариантов самодельного фуговального станка.

Видео: самодельный фуговальный станок

Зачастую обработка древесины проводится путем строгания. Строгание – процесс с прямолинейной подачей дерева в зону резания, когда плоскость резания, поверхность резания и обработанная поверхность совпадают. Строгальный станок имеет вал с ножами, которые установлен на станине и движется вокруг своей оси. При этом заготовка совершает возвратно-поступательное движение. Большой популярностью пользуется фуговальный станок. Подобный станок по дереву используется в домашних условиях на протяжении последних нескольких лет. Промышленные модели подобного оборудования имеют достаточно большую стоимость, но можно сделать и самодельный фуганок, которые также можно использовать при обработке дерева.

Основные узлы

Прежде чем сделать самодельный фуганок нужно создать чертежи и разобраться с основными элементами, которые будут входить в схему. Как правило, строгальный станок состоит из следующих основных элементов:

  1. станины;
  2. вала с ножом;
  3. ролика;
  4. электродвигателя, от которого подается вращение;
  5. нескольких столов;
  6. упорного конька.

Устройство фуговального станка

Создаваемый чертеж самодельного фуганка должен содержать информацию о том, на каком расстоянии устанавливается электродвигатель с роликом и вал с ножами. Схема определяет то, насколько будет уменьшено количество вращений на выходе и увеличена мощность.

Конструкция строгольного стола

Изготавление

Изготавливаем станину

Основанием для станка становится станина. Сделать ее можно своими руками с учетом нижеприведенных моментов:

  1. Больше всего для создания станины самодельного фуганка подходит металлопрофиль. Он обладает небольшим весом, прост в демонтаже.
  2. При создании чертежа следует учитывать то, что конструкция должна распределять оказываемую нагрузку, быть устойчивой.
  3. Все элементы должны быть прочно закреплены. Механизм, устанавливаемый на станину, с учетом обрабатываемого материала оказывает существенную нагрузку.
  4. Крепление элементов между собой проходит сваркой или резьбовыми соединениями. Если нужно, чтобы самодельный фуганок был мобильный и транспортировался при необходимости, тогда нужно выбирать резьбовое соединение. Сварка более надежная, но конструкция будет неразборной.

Стоит учитывать, что фуговальный станок должен устанавливаться ровно. Поэтому при соединении всех элементов строго выдерживается уровень.

Установка вала с ножами

Самодельный фуганок, как и промышленный вариант исполнения, имеет барабан ножами на поверхности, который при вращении проводит снятие дерева с поверхности заготовки. К особенностям установки этого элемента отнесем:

  1. Барабан представляет собой механизм, который состоит из двух подшипников, лезвия и центрального вала, на который передается вращение.
  2. Сделать лезвиями своими руками практически невозможно, так как для этого нужен токарные и вертикально-фрезерный станок.
  3. Барабан устанавливается на станину через подшипники, которые имеют специальные крепления.
  4. Механизм с лезвиями должен прочно крепится к основанию, так как именно на этом узле концентрируется вся нагрузка.
  5. На конце выходного вала должен быть установлен ролик для ремня. При этом изготовить его можно самостоятельно. Подбирать профиль этого элемента следует под профиль ремня.

Многие чертежи имеют схему, при которой лезвия на оси устанавливается в центральной части станины.

Конструкция имеет два стола, которые расположены на противоположенных сторонах барабана. Сложность их изготовления заключается в том, что механизм крепления должен жестко фиксировать поверхность. Фуговальный станок, созданный своими руками, должен иметь гладкую поверхность столов. Это связано с тем, что подача дерева будет проводится при сильном прижиме. Если между столом и заготовкой возникает сильное трение, то обработка существенно затрудняется.

Кроме этого следует учитывать тот момент, что стол должен выставляться по уровню относительно барабана с лезвиями. При этом высота должна регулироваться, для чего устанавливается специальные механизм. Своими руками можно создать подобный механизм регулировки путем использования резьбового соединения.

Еще одним важным моментом можно назвать то, что стол должен иметь ширину и длину согласно тому, какие заготовки будут подаваться. Сделать можно также разборный механизм своими руками.

Установка двигателя с приводом

Вращение режущего инструмента происходит от электрического двигателя. При рассмотрении рекомендаций по установке электродвигателя рассмотрим следующие моменты:

  1. Достаточно важно правильно выбрать тип электродвигателя и его мощность. Строгальный самодельный фуганок за один проход может снимать достаточно большой слой материала. Для бытового использования подойдет электродвигатель мощностью более 1 кВт. В последнее время большой популярностью пользуются модели, которые питаются от 220 В.
  2. Станок будет работать правильно в том случае, если шкив электродвигателя будет находится в одной плоскости с шкивом барабана. Сделать это достаточно сложно, нужно использовать измерительные инструменты и уровень.
  3. Важно правильно подобрать диаметры шкивов. Разность диаметров позволяет уменьшить количество оборотов на выходе, что значительно повышает тяговую силу.
  4. Ремень должен быть хорошо натянут. Стоит учитывать, что они производятся согласно установленным стандартам и имеют определенную длину. Поэтому расстояние между шкивами тщательно вымеряется.
  5. Рекомендуется создавать посадочное место на самодельном фуганке для электродвигателя с возможностью регулировки его положения. Этот позволит проводить натяжение ремня в случае, когда его длина увеличилась из-за износа.

Особое внимание уделяют безопасности самодельного фуганка. Электродвигатель станка должен иметь заземление не через станину, так как при определенных обстоятельствах возможно поражение током.

Жесткий упор

Последним конструктивным элементом, который также можно создавать своими руками, является жесткий упор. Он необходим для выдерживания прямолинейного движения заготовки вдоль стола. Для этого мастери во время подачи заготовки в продольном направлении также оказывает поперечное усилие. Упор устанавливается на дальнем краю стола, своими руками его можно сделать из обычного куска дерева, для чего достаточно повысить качество поверхности для минимальной степени шероховатости.

В заключение отметим, что самодельный фуганок делают как можно более безопасным, так как он имеет большое количество вращающихся элементов. Для этого из дерева или пластика можно создать специальный кожух, который закроет электродвигатель, ролики и ремень. Также нужно обращать внимание на то, что самодельный фуганок должен иметь жесткую установку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Деревообрабатывающий станок фуганок и циркулярка

На сегодняшний день циркулярная пила широко востребована среди опытных и начинающих мастеров, которые работают в сфере деревянного зодчества. Кроме стандартного прямого распиливания, такое устройство может выполнять поперечное, и даже комбинированное действие. Широкий ассортимент современного рынка предлагает потребителям не только компактные модели, используемые в основном только для бытовых нужд, но и более массивное и усовершенствованное оборудование, которое устанавливают в больших мастерских и промышленных предприятиях.

В основном циркулярный станок по дереву предназначен для качественной распиловки натуральной древесины, ламинированных древесно-стружечных плит и других материалов. Отдельно стоит заметить, что универсальность такого оборудования позволяет мастерам работать даже с алюминием и пластиком, но только если установлены специальные диски. Для того чтобы избежать непредсказуемых результатов специалисты рекомендуют использовать подходящий под каждый вид древесины инструмент.

Конструктивные особенности циркулярных станков

По той причине, что современные распиловочные приспособления существенно отличаются от другого деревообрабатывающего оборудования в процессе покупки всегда важно учитывать характеристику пилы и её функциональные возможности. По конструктивным особенностям пильные станки по дереву в основном состоят из распиловочного диска, электрического двигателя, защитного кожуха и других составляющих деталей.

На сегодняшний день все циркулярные плиты принято различать по следующим критериям:

  • Глубина рабочего пропила. Эта характеристика напрямую зависит от диаметра пильного круга. Соответственно, от увеличения диаметра круга всегда зависит итоговый вес всей конструкции. Если необходимо разрезать листы ДСП или фанеру, тогда для такой работы лучше всего выбирать диск, диаметр которого варьируется от 40 до 45 мм. В том случае если есть необходимость работать с сырыми и толстыми материалами, тогда лучше всего выбирать модели с диаметром от 50 до 55 мм. В масштабных промышленных объектах можно встретить пильный станок по дереву, который может прорезать натуральную древесину на глубину до 140 мм.
  • Материал корпуса. Большинство современных корпусов выполнено из очень прочного пластика. Такое оборудование получается довольно надёжным, но в некоторых случаях в продаже можно встретить модели с металлическим корпусом. Конечно, такое оборудование получается более прочным, но и весит оно больше своих собратьев из пластика.
  • Мощность станка. От мощности выбранного оборудования будет зависеть, с какой скоростью можно будет обрабатывать материал. К тому же слабые инструменты не всегда могут справиться с большими сучками и объёмной работой. Но вот у маломощных установок есть весомое преимущество — небольшой вес, что очень важно, если их часто приходится переносить из одного места на другое.
  • Механизм замены дисков. Если мастер часто использует такой электрический инструмент, тогда со временем понадобится замена пильного круга. Именно удобство проведения этой процедуры считается важным составляющим элементом при работе с пилой.
  • Частота вращения шпинделя. От характеристики рабочего диска и количества его зубьев зависит скорость вращения шпинделя. Более гладкие и аккуратные срезы получаются благодаря аппаратам с хорошей частотой вращения. А также такое оборудование гораздо реже застревает в древесине.
  • Наличие аккумулятора. Имея под рукой мини циркулярный станок с аккумулятором, специалист может проводить распил материала автономно. Но в этом случае есть и недостаток — такой инструмент обладает меньшей производительностью.

Достаточно часто можно встретить агрегат, который оснащён самым обычным диском для древесины и, несмотря на это прекрасно справляется с распилом изделий из ДСП и прессованного сырья. Опытные мастера используют такие пилы для резки всех пород дерева, которые характеризуются небольшой плотностью и мягкостью. Если же нужен распил твёрдых пород дерева, тогда агрегат просто необходимо оснастить специальным диском с острыми зубьями — это существенно ускорит процесс, и не будет перегружать инструмент.

В зависимости от производителя и цены деревообрабатывающие пильные станки могут быть оснащены дополнительными функциями, которые упрощают весь рабочий процесс:

  • Лазерная указка. С помощью этой функции можно более точно выполнить любой даже самый сложный разрез. К тому же вылетающие из-под диска опилки совершенно не влияют на точность отображения лазерного указателя.
  • Контроль погружения. Некоторые инструменты оснащены специальной функцией, с помощью которой можно начать резку не сначала, а из центра материала.
  • Функция сбора опилок. Агрегаты оснащаются специальными патрубками, к которым в дальнейшем подсоединяется пылесос или же пылесборник. Такая функция особенно нужна, если работа осуществляется в маленьком помещении, где недопустимо наличие опилок.
  • Плавный запуск. Основное предназначение этой функции состоит в том, чтобы продлить срок службы двигателя и обеспечить безопасность для мастера.
  • Блокировка случайного запуска. Очень полезная функция, которая позволяет сделать процесс обработки деревьев более безопасным.

Основные разновидности циркулярных станков

Когда пришло время выбрать подходящую модель пильного станка по дереву, тогда изначально важно определиться со сферой его применения. Если вы планируете заниматься большим спектром работ — распиливать паркет, натуральное дерево, а также ламинат, то лучше всего покупать мощное оборудование для профессионального использования. А вот если агрегат будет использоваться исключительно в бытовых целях и нечасто, тогда небольшой циркулярной пилы будет вполне достаточно.

Циркулярная пила с удлинителем стола

Такие инструменты отличаются похожими функциональными возможностями не только с бытовыми, но и профессиональными моделями. Главной особенностью этого оборудования считается наличие специального стола. Благодаря тому, что станок можно разложить у мастера есть отличная возможность работать с довольно широкими заготовками. По окончании работ агрегат можно быстро сложить, чтобы он не занимал лишнее свободное место. Некоторые компании выпускают модели со складными ножками, благодаря чему у мастеров не возникают сложности с их транспортировкой.

Использовать циркулярный станок с удлинителем стола можно как в быту, так и в небольших мастерских. Крупные производства часто используют эту разновидность пилы в качестве надёжного вспомогательного оборудования. Стоят такие модели дороже бытовых аналогов, так как имеют отличительные эксплуатационные характеристики.

Бытовые циркулярные пилы

Качественный бытовой инструмент для обработки древесины от производителя Макита чаще всего приобретается обычными гражданами для домашних целей. В основном такие модели оснащены диском небольшого диаметра. Самая большая глубина распила может варьироваться от 45 до 80 мм. Отдельно стоит учесть, что бытовые агрегаты не предназначены для работы с большими заготовками, так как рассчитаны на продуктивную работу с сырьём от 30 до 60 мм. В процессе своей работы инструмент издаёт высокий уровень шума и относительно большую вибрацию (такие показатели обусловлены наличием шестерёночного редуктора и прямого привода).

Круглопильные станки

Это оборудование относится к профессиональному классу распиловочных приспособлений. Благодаря тому, что такие станки отличаются внушительными размерами, хорошей производительностью и мощностью они активно используются в деревообрабатывающей промышленности. Высокая мощность двигателя гарантирует отличную скорость вращения распиловочного круга. Такая установка легко справляется с распилом самых твёрдых пород дерева. Все кромки в этом случае будут абсолютно чистыми и ровными. Глубина распила в основном варьируется от 70 до 125 мм.

Многофункциональная циркулярная пила со станиной из чугуна минимизирует уровень вибраций и высокую устойчивость. Отдельно стоит учесть, что некоторые модели таких агрегатов не могут работать без трехфазного источника питания, поэтому в процессе покупки на этот нюанс стоит обратить особое внимание.

Отдельно стоит заметить, что для работы с деревянными заготовками, на которых есть всевозможные сучковатости, и задиры используется универсальная циркулярная пила с рубанком. Настольная модель такого оборудования помогает мастеру без особых трудностей сделать поверхность максимально гладкой и ровной. Используя такое устройство, опытный работник может добиться идеальной поверхности без дополнительной шлифовки. Итоговое изделие получается качественным, на него легко наносится лакировка и смотрится оно просто великолепно.

Правила безопасной эксплуатации

Используя мощные установки в промышленных масштабах лучше всего выбирать только дисковые модели со специальными напайками из твёрдых сплавов. Главная задача мастера — хранить пильные круги исключительно в рабочем состоянии. Для решения этой задачи многие специалисты устанавливают на производстве универсальные приспособления для заточки. Но такие устройства являются эффективными только в том случае, если предприятие работает с большими объёмами материала, так как для обслуживания таких инструментов нужен квалифицированный персонал.

Перед использованием пильного станка необходимо выполнить следующие манипуляции:

  • Убедиться, что пусковой тумблер и защитный кожух находятся в рабочем состоянии.
  • Осмотреть электрическую проводку на отсутствие повреждений.
  • Проверить пильный круг на предмет возможных сколов и отсутствия режущих зубьев.
  • Осмотреть развод всех зубьев рабочего круга, проверить уровень их остроты.
  • Обязательно убедитесь в правильном направлении вращения пильного круга.

В период работы с распиловочным станком важно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Подавать материал на распил необходимо только после того, как пильный круг набрал необходимые обороты.
  • Распиловочный материал должен поступать плавно и аккуратно.
  • Строго запрещено брать заготовки голыми руками, для этого есть специальные крючки.
  • Опилки и щепки можно удалять только после полной остановки диска.
  • Сразу после завершения обработки материала нужно убрать ногу с педали.
  • Любое обслуживание и ремонт можно проводить только после отключения станка от сети.

Во время работы станка запрещено:

  • Пытаться снять защитный кожух во время работы пилы.
  • Обрабатывать одновременно более одной заготовки.
  • Прижимать или чем-либо надавливать на распилочный диск.
  • Вставлять посторонние предметы в зону выброса древесных отходов.
  • Подавать в инструмент заледенелое или слишком мокрое сырье.

В завершение можно подвести итог, что в зависимости от личных предпочтений каждый потребитель может сделать самодельный циркулярный станок по дереву или же приобрести уже готовое оборудование. Главное, в период организации рабочего места в деревообрабатывающем цеху обеспечить все необходимые показатели эффективности и производительности. Конечно, эти критерии зависят от многих факторов, но самыми важными всегда считаются функциональные возможности оборудования.

Чтобы производство было прибыльным нужно покупать только самое качественное и многофункциональное оборудование профессионального класса. Благодаря тому, что на современном рынке представлен широкий ассортимент циркулярных пил, каждый потребитель сможет подобрать подходящее для своих нужд устройство. А это, в свою очередь, гарантирует, что все работы с деревом будут комфортными и максимально результативными.

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

Циркулярка и фуганок своими руками видео

Циркулярный станок по дереву с фуганком своими руками: чертежи

Циркулярка с фуганком — Материалы и инструменты в Белой Церкви

doska7.ru — циркулярка продам

Циркулярка своими руками фото

Фуганок с циркуляркой своими руками

Циркулярка с фуганком Спросус

Как сделать циркулярную пилу своими руками фото

Циркулярка и фуганок своими руками

Циркулярка с фуганком своими руками

Станок комбинированный фуганок+циркулярка+торцовка продам в Боярка, Украина. цена 15 000 грн. (купить, куплю) — Деревообрабатыва

Фуганок своими руками

Фрезер, рейсмус, фуганок, циркулярка, долбёжный станки, б/у — продам. Цена договорная купить Фрезер, рейсмус, фуганок, циркулярк

Циркулярные станки по дереву своими руками

Самодельный фуганок и циркулярка — Самодельная решетка на ваз 2105.

Фуговальный станок своими руками фото

doska7.ru — циркулярка продам

Самодельная циркулярка — AgaClip — Make Your Video Clips

Рейсмусовый станок для строгания заготовок, его устройство, выбор и сборка своими руками

Существующие виды фуганков

Всего существует два главных вида фуговальных станков:

  • Ручной фуговальный станок – данное оборудование чаще всего применяется в домашних мастерских, его отличают низкая цена и простота конструкции;
  • Автоматический (электрический) фуганок – он характеризуется большей массой и повышенным электропотреблением. Главные его достоинства – увеличенная производительность и высокая точность реза, однако, стоит он немало.

Также, фуговальные устройства могут быть классифицированы по сфере применения:

  • Строгально-фуговальные – на них выполняется исключительно функция строгания;
  • Фуговально-рейсмусовые – на них возможно и строгание и калибровка;
  • Фуговально-циркулярные – используются для поперечного/продольного распила брусков и фрезеровки заготовок;
  • Многофункциональные (универсальные) – на них выполняются и фугование, и распил, и калибровка досок, а также сверлильно-пазовые работы.

В домашних мастерских используются обычно переносные мини-фуговальные устройства. Они легко поддаются транспортировке благодаря своему небольшому весу, но обладают пониженными функциональными и эксплуатационными свойствами.

Профессиональными считаются стационарные станки, которые подразделяются на:

  • Односторонние – они оснащаются единственным рабочим валом и за один проход обрабатывают лишь нижнюю часть детали. В них отсутствует система автоподачи брусков. Производительность работы (т. е. скорость строгания) не превышает 10 метров в минуту;
  • Двухсторонние – они имеют несколько строгальных валов, отчего могут обрабатывать все плоскости изделия одновременно, что конкретно повышает производительность. Они обладают системой автоподачи заготовок, что означает повышенную безопасность труда для оператора.

Особенности выбора фуганков

Для того, что правильно выбрать для себя фуговальной устройство, следует руководствоваться следующими критериями:

  • Материал изготовления рабочего стола – обычно это силумин, алюминиевые сплавы или чугун. Последний считается самым прочным, а вот столешницы из силумина могут легко деформироваться при эксплуатации, поэтому и стоят дешевле остальных.
  • Габариты рабочего пространства (стола) – это показатель нужно выбирать, основываясь на том, заготовки какого размера придется чаще всего обрабатывать. Для бытовых нужд подойдет стол с шириной до 15 см и длиной не боле 140 см. Промышленными размерами считаются ширина до 63 см и длина до 2 метров – такие приобретаются для крупных деревообрабатывающих цехов.
  • Число ножей – чем больше их будет закреплено на строгальном вале, тем реже возникнет необходимость их заточки. Если не предполагается интенсивно нагружать устройство, то 2-х ножей вполне хватит. Для ежедневной работы луче выбрать модель с 4-мя ножами.
  • Мощность и тип двигателя – стандартно, фуговальные устройства оборудуются асинхронным либо коллекторным электрическим двигателем. Они отличаются по конструктивным особенностям и мощностям. Коллекторные силовые агрегаты подойдут для домашних моделей, но они характеризуются излишней шумливостью. Асинхронные выдают самую высокую производительность, но требуют больших площадей для размещения.
  • Обороты ножевого вала и частота их вращения – чем выше данный показатель, тем точнее происходит рез. Средние цифры для данного критерия – 4,7 – 5 тысяч оборотов в минуту.

Также стоит обратить внимание и на марку производителя – профессиональные и качественные инструменты изготавливаются в странах Западной Европы

Как работать на фуговальном станке

Большинство современных приспособлений для деревообработки довольно просты в эксплуатации. И фуговальный станок не является исключением. Главное – понимать принцип действия, соблюдать технологию работы и, конечно, соблюдать технику безопасности.

  • Рабочий стол фуговального станка состоит из двух частей. Задняя часть этого стола всегда остается на одном уровне с ножами, другими словами, она неподвижная. Переднюю же часть перед началом работ следует установить немного ниже задней.
  • Деталь нужно подавать на ножи с передней части, навстречу вращающимся ножам. Ножи снимают тонкий слой древесины, убирая все неровности на поверхности.
  • Если все сделано правильно, то толщина снятого слоя будет равна разнице между уровнями передней и задней частей рабочего стола.

Сфера применения

На всех деревообрабатывающих предприятиях присутствует такая техника. Она помогает решать следующие задачи:

  1. Выравнивать толщину заготовок.
  2. Точно вырезать щиты и доски, предназначенные для отделки полов и стен.
  3. Делать деревянную поверхность идеально гладкой.
  4. Выполнять плоскостную обработку.

Прежде, чем приступать к работе на рейсмусовом станке, необходимо провести тщательную наладку

На что обратить особое внимание:

  1. Станок на рабочем столе устанавливается четко и правильно, без перекосов.
  2. Не допускать низкого размещения рифленого валика.
  3. Отрегулировать давление задней нажимной колодки на обрабатываемую поверхность.
  4. Сделать так, чтобы не было очень высокого давления на нижние валики, благодаря которым осуществляется подача древесины выше уровня стола.
  5. Проконтролировать функционирование эксгаустера. Его неисправность может привести к тому, что стружка окажется в заднем главном валике.
  6. Посмотреть на установку накидного козырька.

Для чего используют фуговальный станок

Доски и брус, которые выходят с лесопилок, можно назвать черновыми пиломатериалами. На них остаются неровности, сучки и смоляные кармашки. В процессе их хранения меняются температура и влажность, отчего доску может немного «повести». Если вы строите сарай или временное сооружение, то это не так страшно. Другое дело, если  пиломатериалы будут использоваться для изготовления паркета, для внутренней отделки дома, для мебели или строительства постоянного сооружения. Например, беседки или летней кухни. В этих случаях все должно быть аккуратно и красиво, следовательно, доски и брус необходимо выровнять перед началом работ.

Плюсы станка-фуганка

  • На описываемом станке можно обрабатывать заготовки любых размеров – как крупные, так и мелкие.
  • На выходе вы получите ровную и гладкую поверхность.
  • Можно снимать фаску и строгать криволинейные детали.
  • В зависимости от мощности и количества насадок, можно подобрать станок как средней, так и высокой ценовой категории.
  • Среди профессиональных станков существуют многофункциональные варианты. Например, фуговально-распиловочный, или фуговально-рейсмусовый.

Назначение рейсмуса

Для того чтобы понять важность наличия рейсмуса в мастерской, достаточно взглянуть на любое столярное изделие: стол, стул, шкаф, кровать … Все они состоят из досочек или брусков, имеющих по всей своей длине одинаковую толщину и грани, строго параллельные друг-другу. Параллельность граней и постоянная толщина придают изделию совершенный вид, который радует глаз, демонстрируя аккуратность и мастерство мастера

Такую работу невозможно сделать, не имея рейсмуса.

  • Рейсмусом называют инструмент, служащий для нанесения на деталь линий на заданном расстоянии.
  • Также рейсмусом в обиходе называют деревообрабатывающее оборудование, предназначенное для простругивания заготовок в размер по заданной толщине.

Если в разговоре есть опасение, что собеседник не поймет, о каком из типов рейсмусов идет речь, то инструмент для нанесения разметки называют разметочным рейсмусом, а деревообрабатывающее оборудование – рейсмусовым станком.

Слово «рейсмус» пришло в русский язык из южнонемецкого. В современном немецком языке этот инструмент называют «штрайхмас», то есть прибор для нанесения штрихов. Также немецкие столяры используют и слово «райсмас». В русском языке часто встречается «полунемецкое» произношение названия инструмента: «рейсмас».

Что такое рейсмусовый станок

Для того чтобы сделать заготовки одной толщины с максимальной точностью, используют рейсмусовые станки. Ножевой вал в этом устройстве расположен не снизу, а сверху. Заготовку подают по рабочему столу либо вручную, либо же она подается на ножи специальными вальцами.

Описываемый станок выравнивает верхнюю часть доски, делая ее параллельной нижней. Из этого следует, что для того чтобы заготовки были ровными и одинаковыми по толщине, сперва их необходимо выровнять с нижней стороны на фуговальном станке. После этого уже можно ровнять с верхней стороны на рейсмусовом.

Существуют как небольшие маломощные модели, подходящие для домашней мастерской, так и сложные, многофункциональные и мощные промышленные станки. Последние нередко бывают многофункциональными. Например, существуют фуговально-рейсмусовые станки, на которых можно выровнять обе стороны пиломатериала и подогнать все детали под нужную толщину.

Как выбрать хороший рейсмусовый станок

Характеристики рейсмусового оборудования для обработки древесины влияют на скорость работы и стоимость товара

Чтобы разобраться, какой станок лучше, обращайте внимание на девять ключевых параметров:

Частота вращения барабанов. Этот показатель варьируется от 8 до 10 тыс. об/мин. Чем параметр выше, тем быстрее будет идти процесс.

Мощность двигателя. Мировые производители наделяют рейсмусовое оборудование мощностью от 1500 до 5500 Вт

Мощный мотор разрешает уверенно строгать плотные породы древесины или влажные доски
При этом важно обращать внимание на рабочее напряжение 220 или 380 V, чтобы обеспечить правильное подключение в месте эксплуатации.

Допустимая минимальная толщина заготовки. Чтобы сделать штапики или другие тонкие планки, потребуется рейсмус с возможностью протяжки заготовки сечением 5-7 мм
Если это пытаться сделать на оборудовании, не рассчитанном на такую толщину, штакетник просто сломается.

Количество ножей на одной оси и особенности их заточки

Лезвий на барабане в станке может быть 2 или 4. В последнем случае качество обработки будет выше, а времени на протяжку уйдет меньше. Лезвие может иметь ровную или волнообразную кромку, что позволяет обрабатывать по-разному деревянные плоскости.

Максимально разрешенные габариты пропускаемой детали. Размеры портальной рамы рейсмуса влияют на максимально разрешенные габариты заготовки по ширине и высоте, которые подойдут для протягивания. Это могут быть доски с высотой 140-200 мм (для обработки ребра) и распиленная древесина с шириной 280-500 мм.

Возможность подключения к пылесосу. Рейсмус выбрасывает опилки вперед, поэтому после работы потребуется убирать пол. Подключение к пылесосу помогает следить за чистотой и экономит время в конце рабочего дня.

Глубина срезаемой толщины. Каждый производитель указывает, какую высоту смогут снять ножи станка за один проход доски. Это может быть показатель 1-5 мм, что сказывается на производительности.

Количество обрабатываемых сторон. Если барабаны с ножами имеются сверху и снизу, то скорость снятия неровной поверхность повышается в два раза.

Масса станка. Рейсмус может весить от 25 до 40 кг. Это оборудование устанавливается на верстаке или обычном столе, а также может перевозиться для обработки древесины по месту. Станки с меньшей массой доставать из багажника и переносить будет легче. Но есть и стационарные станки, весом по 300 кг, который рассчитаны только на постоянное место эксплуатации.

Рейсмус и фуганок, в чем отличия?

У станков для обработки заготовок из дерева рейсмуса и фуганка основная цель — конечная подготовка деревянных брусьев с ровной поверхностью и углами.

  1. Фуганок срезает лишний слой с нижней стороны заготовки, делая поверхность ровной. Ножи располагаются внизу рабочей поверхности.

  2. Ножевой вал рейсмуса располагается вверху станка и срезает толщину, выравнивая верхнюю поверхность параллельно нижней. Для этого нижняя поверхность должна быть уже ровной, чтобы получилась идеальная плоскость.

В столярной мастерской применяют станки с двумя функциями, где в первую очередь фуганком выравнивают нижнюю поверхность, затем задают толщину будущему бруску, убирая излишки рейсмусом.

Конструкция

Конструкция рассматриваемого станка включает в себя следующие части:

  • Двигатель, работающий от сети под напряжением 220 Вольт. Электрический мотор создает и транслирует «крутящий момент» на строгальный вал с ножами.
  • Рабочий стол, состоящий из передней и задней плит (выполняются из чугуна и имеют особые ребра жесткости, за счет которых обеспечивается устойчивость рабочей поверхности). Края плиток обеспечены особыми накладками из «нержавейки», которые защищают рабочую поверхность от механических повреждений. Задняя плита устанавливается на одном и том же уровне, что и режущие лезвия. Передняя плита располагается на 2 мм ниже задней. Расстояние между ними варьируется, что зависит от того, какой слой материала требуется снять с обрабатываемой заготовки.
  • Станина, которая изготавливается из очень прочных сплавов. Данный элемент поддерживает всю массу станка, а также должен выдерживать усилия, которые оператор прикладывает к нажиму на заготовку. На ней же расположены валы с ножами, направляющие части и другие крепления.
  • Строгальный вал, установленный между передней и задней плитками. К этому валу прикреплены лезвия, одинаковые по толщине, изготовленные из быстрорежущей инструментальной стали. В случае, когда на станке необходимо обработать материал из твердых пород древесины, вал нужно дополнительно оснастить твердосплавными напайками.
  • Направляющая – этот элемент представляет собой узел, который отвечает за перемещение подвижных частей оборудования и самой заготовки. Направляющая прикреплена к станине посредством болтовых соединений и может двигаться в направлении поперек.
  • Ограждение круговое размещается на передней плитке и должно плотно прилегать к направляющей. Данное ограждение выполняется из листового металла и обеспечивает защиту ножевого вала.

Принцип функционирования

Полный порядок работы оборудования состоит из следующих этапов:

  • Задняя плитка на протяжения всего производственного процесса остается в неподвижном состоянии. Местоположение передней плитки настраивается оператором до необходимой высоты.
  • После включения станка, электромотор передает обороты на ножевой вал, в результате чего режущие части начинают вращаться.
  • Деревянная заготовка прикладывается к направляющему элементу (линейке) двумя руками и направляется на резаки (ножи). Если станок принадлежит к бюджетным моделям, то подача на нем осуществляется только вручную, а это травмоопасно. Впрочем, большинство современных станков уже оборудованы устройством автоподачи, что увеличивает скорость досылки деталей и обеспечивает общую безопасность производственного процесса.
  • При попадании заготовки под ножи, они снимают определенную оператором толщину слоя с древесины, при этом устраняются неровности и создается чистая и плоская базовая поверхность. Скорость выполнения будет напрямую зависеть от технологии строгания. Большинство фуганков-станков могут обрабатывать только одну поверхность за один проход, но уже существует фуговальное оборудование, способное обрабатывать две стороны одновременно.

В случае, когда по завершению обработки на поверхности образуются мелкие неровности или волокна, то это говорит о том, что нужно заново заточить лезвия ножей. Если неровности крупные, то необходимо надлежащим образом отрегулировать расстояние между плитками и строгальным валом.

Виды и способы устранения возможных неполадок

НеполадкаПричинаУстранение
Ножевой вал не крутится при запуске станка1.Отсутствует электропитание. 2.Автоматическое отключение теплового реле. 3.Не закреплено оградительное приспособление на ножевом вале1.Проверить подачу электричества. 2.Включить тепловое реле.
3.Установить и зафиксировать приспособление, проверить и настроить работу выключателя, который блокирует защитное ограждение
Не получается загнать заготовку в станок (деталь буксует)1. Подающие валики недостаточно давят на деталь. 2. Недостаточный выступ нижних валиков1.Отрегулировать силу нажатия подающих валиков. 2.Настроить высоту положения валиков
Размер обработанной заготовки не соответствует заданным параметрам1.Стол неправильно настроен. 2.Стол не зафиксирован. 3.Ножи затупились1.Произвести регулировку стола. 2.Зафиксировать стол. 3.Сменить ножи
Поверхности обработанной детали не параллельны друг другу.1.Ножи неровно установлены. 2.Нижние валики не параллельно расположены относительно поверхности стола1.Отрегулировать положение ножей. 2.Правильно выставить нижние валики
Поперечные выбоины на концах заготовок1.Нижние валики слишком выступают над столом. 2.Прижимы неправильно выставлены1.Выставить нижние валики в правильное положение. 2.Правильно выставить прижимы по отношению к прижимному валу
Продольные борозды на обработанной деталиМестные дефекты на режущей ножевой кромкеПри строгании узких деталей обходить стороной места дефектов или заменить ножи
Обработанная деталь приобретает волнообразную поверхность1.Неправильно выставлены ножи. 2.Ножевой вал бьет по заготовке1.Отрегулировать положение ножей 2.Отбалансировать ножевой вал путем подбора ножей по весу, взвесив их на балансировочных весах
Рифленый вал оставляет следы на обработанной заготовкеПередний вал слишком прижимает заготовкуНастроить силу прижима вала
При обработке местами происходит скалывание и вырывание фрагментов древесины1.Ножи слишком выступают над корпусом ножевого вала.

2.Оставлен недостаточный припуск на строгание

1.Отрегулировать и установить ножи по отношению к корпусу на 1-2 мм.

2.Заготовки отсортировываются в брак

При обработке на поверхности детали поднимается ворса1. Ножи затупились. 2. Износились сменные вкладыши для предотвращения сколов1.Сменить ножи. 2.Сменить вкладыши

Как видно, производительность и качество работы станка обусловлено множеством различных факторов, которые должны учитываться в ходе рабочего процесса. При возникновении более серьезных неполадок следует обратиться к квалифицированным специалистам.

Конструкция рейсмусового станка

Конструкция рейсмуса состоит из двигателя с прикреплённым к нему ножевым валом, также есть прилегающая рабочая поверхность и специальные вальцы.

Рейсмусовые станки применяются для обработки деревянных элементов и изготовления изделий в промышленном масштабе. Некоторые разновидности такого оборудования могут быть использованы и в бытовых целях.

Разные станки имеют определённые конструктивные особенности, отличаются мощностью функционирующего оборудования и спецификой выполняемых работ. Максимальная скорость валового вращения также может отличаться у разных моделей рейсмусов. Габариты станка, глубина производимого с его помощью пропила, ширина разреза также отличается у станков разного вида и размера в зависимости от их функциональных возможностей.

Функционирование

Обычно обработка материалов с использованием рейсмуса подразумевает проведение строгания деревянных заготовок и деталей, имеющих длину слегка большего размера чем длина установленного между вальцами расстояния.

Рейсмус работает с использованием способа плоского строгания, подвергающегося обработке материала. При этом обработка деревянной заготовки осуществляется за счёт работы таких элементов:

  1. Ножевой вал. Входящий в конструкцию рейсмуса ножевой вал осуществляет основную функцию при обработке заготовки.
  2. Вальцы. Подача деталей на поверхность рабочего стола производится под действием установленных вальцов.

На рабочей поверхности деталь фиксируется при помощи специального механизма, что обеспечивает наиболее точную её обработку. После этого деталь подвергается строганию с помощью воздействующих на неё сверху ножевых лезвий.

Так происходит калибровка нужного размера деталей, что позволяет выполнить их абсолютно идентично по размеру, придать им такую же форму. Если у рейсмуса присутствует механизм автоматической подачи, то может быть настроена скорость, необходимая для протягивания деталей.

При использовании во время обработки специальных накладных деталей с помощью такого станка можно подвергать строганию материалы, имеющие расположенные противоположным образом грани непараллельного вида. При этом необходимо установить детали, задав им определённый угол наклона.

Выполнение работ по обработке деталей с использованием такого оборудования обеспечивает возможность получить наивысочайшее качество. Кроме того, обрабатывая пиломатериалы на рейсмусовом агрегате, можно выполнять работу наиболее точным образом, независимо от общего количества используемых деталей.

Рейсмусы являются весьма экономичной в отношении его обслуживания деревообрабатывающей техникой, которая отличается высоким уровнем производительности.

Используемый механизм работы позволяет осуществлять обработку пиломатериалов шириной до одного метра и чуть больше. При этом наибольшая глубина производимого пропила обычно равняется 145—155 мм и даже больше в зависимости от используемой модели.

Рейтинг брендов

Среди самых популярных производителей фуганков можно выделить следующие бренды.

«Энкор Корвет».

Оборудование этой компании славится своей универсальностью, оно предназначено для слабоинтенсивной калибровки пиломатериалов. Благодаря продуманной компоновке оборудования инструмент позволяет выполнять черновое строгание, а также фугование под несколькими углами и рейсмусование заготовок из дерева. Фуганки этой марки оборудованы дополнительным магнитным пускателем и термозащитным покрытием двигателя. Рабочий потенциал инструмента рассчитан на использование в бытовых условиях.

«Интерскол» РС.

Одна из самых бюджетных и при этом достаточно удачных разработок. Её отличает не только высокое качество, эргономичность, но и весьма внушительный рабочий потенциал. За продолжительность работы в интенсивном режиме отвечает реле термозащиты коллекторного двигателя. Система безопасности также находится на достаточно высоком уровне — кнопка активации инструмента спрятана под кожухом, а клавиша выключения оборудования продублирована широким «грибком», который выносится за пределы защитного покрытия.

Это бюджетная модель предназначена исключительно для домашнего использования. Инструмент может эксплуатироваться нерегулярно, в условиях малой интенсивности. Приятным бонусом станет достаточно низкий уровень шума, а также автоматическая протяжка, которая позволяет добиться эффективного результата рейсмусования древесины любых сортов

JET JWR.

Представляет группу любительских переносных станков, которые привлекают внимание потребителей удачным соотношением частоты вращения строгального вала, автоматической скорости подачи и мощности коллекторного двигателя. Конструкции этой марки отличает хорошо продуманная система выведения стружки, качество исполнения откидных столов

Исключительно на высоте держится защитная система мотора — она предполагает «когтевой» механизм, включающийся при обратном ударе блока термореле, благодаря чему механизм способен улавливать заготовки.

Станки этого производителя востребованы столярами для решения задач, которые предполагают повышенную точность. Единственное, что не позволяет причислить оборудование к профессиональной категории — это необходимость постоянной очистки пазух фуганка от накопившейся стружки.

«Кратон» WMT.

Поставляет оборудование компактных размеров и достаточно маленького веса — это весьма значимый фактор для использования в домашних мастерских. Такие фуганки отличает точность и надежность, модель мобильна, поэтому её можно использовать на выездах.

Клавиша запуска располагается под защитным колпачком, рядом с ней находится кнопка, активирующая блок терморегуляции. Строгальный станок располагается стационарно под рабочим столом, после включения агрегат начинает движение в вертикальной плоскости. Среди достоинств можно выделить удобство использования и высокое качество обработки древесины.

Hitachi.

Инструменты этой марки отличает точная регулировка глубины строгания и повышенная частота вращения вала. Всё это позволяет отнести инструмент к категории профессионального и полупрофессионального оборудования.

Предусмотрена автоматическая система подачи заготовок. При правильно выполненных настройках и подборе бруса или доски подходящих габаритов никаких проблем в работе не возникает. Единственное, к чему сводится задача пользователя — это подвести заготовку к принимающему её ролику, настроить инструмент и своевременно снять остроганный элемент с рабочего стола.

Конструктивные особенности

В основе рейсмусов лежит мощный двигатель. Он отвечает за вращение вала с ножами с помощью ременной передачи. Верхняя часть устройства является подвижной, она ходит по вертикальным направляющим. Механизм настройки с дюймовой и миллиметровой шкалами используется для того, чтобы задать определенную толщину.

Обычно рейсмусы по дереву имеют автоматическую подачу изделия. Вальцы двигают заготовку с определенной скоростью перед ножевым валом и за ним. За одну минуту можно обработать около 8 м материала. От пользователя требуется лишь положить заготовку на рабочую поверхность и подать ее внутрь, а после принять с обратной стороны. Данная функция является полезной, так как позволяет экономить силы.

У некоторых бытовых рейсмусов имеется две скорости автоматической подачи – высокая и низкая. Первая обеспечивает быстрое осуществление работ, тогда как вторая позволяет добиться максимального качества поверхности.

Изготовление станка своими руками

Для начала определяются с числом функций будущего агрегата. Это может быть:

  • просто фуговальный станок с одной рабочей операцией строгания;
  • сочетание фуганка и циркулярной пилы, увеличивающее полезность оборудования в два раза;
  • добавляют шлифовальную, точильную и сверлильную функцию, но для собственной мастерской своими руками изготовление сложного комплекта оборудования относится к трудновыполнимой задаче.

Часто мастера самостоятельно изготавливают фуговальный станок с функцией распиливания, при этом вращающий момент передается от одного электрического двигателя, в него входят конструктивные элементы:

Станина выдерживает вес рабочей плоскости и установленного электрического и механического оборудования. В условиях мастерской для изготовления станины применяют швеллер, у которого толщина полок составляет не меньше 10 мм. Конструкцию можно сделать стационарной (сварной) или предусмотреть узлы на болтовых креплениях для разборки в случае необходимости. Первый вариант надежнее, используется, если не нужен переносной станок. Иногда в качестве станины выступает сам рабочий стол.
К рабочему инструменту относят ножи и пилу, от их качества зависит работа по обработке и распиловке заготовок

Для режущих лезвий применяют надежную и крепкую сталь, зубья пилы должны быть оснащены победитовыми напайками.
Без ротора, к которому крепят все инструменты, не будет функционировать ни один деревообрабатывающий станок, поэтому его выбору уделяют внимание. Чаще всего его изготавливает специалист-токарь по предложенным ему чертежам.
В конструкции фуговального агрегата с функцией распиловки предусмотрено три рабочих поверхности — одна служит столом для циркулярки, две других подают и принимают заготовку в процессе фугования

В качестве покрытия используют многослойную фанеру, толщина которой не меньше 5 мм, или листовой металл. Обычно поверхность подачи делают на 2−3 мм ниже принимающей стороны для облегчения процесса и снижения вибрационной нагрузки.

Электрический привод станка

Работа фуговального станка и пилы основана на вращательных функциях, поэтому привод называют сердцем агрегата. В качестве электродвигателя подойдет трехфазный двигатель, иногда для этого переоборудуют проводку в мастерской. Трехфазные агрегаты с напряжением 380 В отличаются большой мощностью и подходящим крутящим моментом. Минимально допустимая мощность двигателя составляет 3 кВт, максимальный показатель не ограничен.

https://youtube.com/watch?v=NXhHhqkDl0Q

Передача вращения от двигателя к валу производится посредством ременной передачи. Хорошо работают в таких условиях ремни клинообразной двухручьевой формы, они отличаются надежностью в эксплуатации. Электрический двигатель монтируют с помощью консоли внутри рамной конструкции станины, метод установки помогает регулировать натяжение ремней. Другим способом является крепление с помощью салазок — при этом остается возможность регулировки, но сам двигатель закреплен более прочно.

Для ускорения вращения вала применяют два шкива разного диаметра. Больший располагают на электродвигателе, меньший шкив ставят на вал. Для подачи электрического питания выбирают кабель с четырьмя жилами, такая проводка снижает опасность работы.

Основные этапы работы

Ход работ при изготовлении фуговального станка выглядит так:

Первым делом составляют рабочие чертежи, без которых приступать к работе нет смысла. Иногда нужно пересмотреть какой-нибудь узел, изменить размер конструктивного элемента, все это сначала выполняют на плане, затем на станке.
Размеры с чертежа переносят на заготовки и делают все конструктивные части оборудования

Важно предусмотреть место для расположения роторных подшипников, которое выполняется из нескольких элементов, используя для соединения прижимы и клей. Выемки делают точно по размерам подшипника, устанавливают двигатель.
Комплектуют ротор с подшипником и устанавливают их

Делают ременную передачу и с ее помощью присоединяют вал к двигателю, обеспечивают плавное и свободное вращение ротора в подшипнике.
Устанавливается рабочая поверхность из принимающей и подающей частей, выполняется ее отделка металлом или фанерой. Для правильности расположения в горизонтальной плоскости используют строительный уровень.
Предусматривают пусковой включатель и выключатель для электрического двигателя, после пробного запуска станок готов к эксплуатации. Чтобы его работа была долговечной, стоит выполнять рекомендации по работе с ним.

https://youtube.com/watch?v=jtcWJkB0CnM%250D

Как сделать циркулярный станок своими руками


Как сделать самодельный циркулярный станок?

Если объем работ большой, то работать ручной циркуляркой малоэффективно. Выходом в такой ситуации станет циркулярный станок. Покупать фабричный агрегат исключительно для домашнего пользования довольно накладно. Целесообразней собрать его своими руками.

Основные требования для станка – устойчивость и ровность. Размеры и высоту стола выбирают в зависимости от роста мастера, исходя из удобства и комфорта работы.Кроме удобства , необходимо учитывать правила безопасности.

Для этого необходимо выполнить следующие условия:

  • продумать безопасное и надежное крепление для пилы;
  • сделать ограждение для диска пилы; не забыть про удобное включение и выключение станка.

В качестве основы для станка будем использовать дисковую пилу Hummer HKS 65. Она имеет регулируемую по высоте столешницу и предохранитель. Мощность пилы составляет 1400 Вт, диаметр диска — 185 мм. Скорость вращения – 4500 об/мин.

Инструкция по сборке

1) Из куска ДСП будет изготовлена столешница. Его толщина составляет 1.8 см. Следует высверлить в столешнице пилы 4 отверстия по углам.

Отверстия потом будут использоваться для фиксирования дисковой пилы на нашей столешнице из ДСП.

2) После сверления необходимо уделить внимание краям отверстий. Нужно убрать все выступы напильником. Это необходимо для того, чтобы низ пилы плотнее прилегал к столешнице.

3) Теперь вооружаемся карандашом и ровной линейкой или другими подручными средствами. С их помощью отмечаем место, где будет расположена пила.

4) Выравниваем нашу пилу по отмеченной линии. После чего, не сдвигая пилу с места, отмечаем положение всех отверстий и просверливаем их. Теперь на пиле и на столешнице имеются отверстия для фиксации наших элементов в одно целое.

В качестве соединительных элементов можно взять саморезы. Главное что бы они были с толстой шляпкой, она не даст углубиться саморезу вглубь ДСП. Их длина не должна быть слишком большой, они не должны вылезать с другой стороны столешницы.

5)Следующим этапом станет проделывание паза для диска. Для этого предварительно надежно закрепляем столешницу, что бы она не шаталась. Сделав паз, фиксируем положение пилы в самом нижнем положении.

Перевернув нашу конструкцию нужно проверить угол наклона пилы. Для этого берем прямоугольный треугольник и смотрим, чтобы угол был прямым. Станок почти готов, осталось сделать упорную линейку.

Ее мы будем изготавливать из обрезка толстой столешницы. Как видите, примитивный станок и направляющая линейка были прикреплены к каркасу старого столика для большего удобства. Расстояние от направляющей линейки до зубчиков пилы составляет 52 мм. Так как кнопка пилы не фиксируется, ее можно установить в одном положении при помощи прищепки. Это позволит временно управлять пилой посредством вставки и вытаскивания вилки из розетки.

6) Отпиливаем брусок от обрезка столешницы. Заодно можно удостовериться в качестве реза нашего самодельного станка. Теперь для этого бруса нужно сделать крепления. С одной стороны брус будет крепиться таким прямоугольным бруском с вырезом. Верхняя поверхность бруска спилен под небольшим углом.

Этой поверхностью брусок будет прикреплен к нашей новой направляющей.

Таким образом, линейка будет сама себя фиксировать при вставке получившегося зазора между креплением и направляющей в выступ столешницы. С другой стороны направляющей сделаем другое крепление. Оно будет выглядеть следующим образом. Это крепление нужно снабдить закручивающимся винтом. Это нужно для того, чтобы была возможность ослаблять и лучше фиксировать нашу направляющую.

Для винта понадобится небольшой деревянный кубик, мебельную муфту и мебельный болт. Мебельную муфту вворачиваем в просверленное отверстие необходимого диаметра в креплении.

7) Мебельный болт аккуратно забиваем в просверленное отверстие в кубике. Отверстие в нем двойное, сверху большего диаметра, снизу меньшего. Для того чтобы можно было зафиксировать шляпку болта в кубике и при этом не прокручивалась.

Для лучшего эффекта болт нужно вбить. Просверливаем отверстие чуть большего диаметра, чем болт, в направляющей. Вставляем болт. Затем собираем все крепление воедино.

Теперь только остается надежно закрепить столешницу с пилой к каркасу старого стола и наш циркулярный станок собственного изготовления готов.

Можно наводить точные настройки направляющей линейки и пользоваться как полноценным станком.

Видео: циркулярка своими руками.

metmastanki.ru

Циркулярный станок своими руками: возможные варианты конструкции, описание процесса изготовления

Наверняка большинство мужчин знакомы с ручной циркулярной пилой. Штука полезная, никто не спорит. Однако для обработки большого количества древесины не годится. Заменить ее может только циркулярный станок. Имея такое устройство в хозяйстве, можно без проблем распиливать необходимое количество материала, придавать ему любую форму, выпиливать заготовки под любым углом.

Циркулярный станок: устройство и применение

Итак, циркулярные станки бывают:

  • Ручного исполнения (обычная ручная пила).
  • Стационарные,

которые делятся на:

  • бытовые (максимальный пропил глубиной 4-5 см),
  • настольные (5-5,5 см),
  • на станине (6-14 см).

Именно их используют в частных хозяйствах, а также в мелком и среднем деревообрабатывающем бизнесе. Устройство таких станков может различаться материалами, из которых они изготовлены и мощностью.

Обычно, станина делается из металла и бывает литая или сварная, то есть разборная. Литая станина размещается на бетонной усиленной арматурой подушке и соответственно куда-либо переместить ее затруднительно. Разборная, наоборот, отличается, как вы понимаете, мобильностью и небольшим весом по сравнению с литой.

На станину устанавливается рабочая поверхность – столешница, которая изготовлена из листового алюминия, стали или чугуна. Она должна быть оборудована направляющими линейками и прорезью для дисков пилы.

Чтобы все это работало, необходим пильный вал, на который насаживается диск пилы и электродвигатель. Кроме того, на большие станки устанавливается механизм подачи древесины. А также циркулярный станок может быть оснащен расклинивающим ножом, который не дает распиленным половинкам смыкаться и защитным кожухом, который не позволяет лететь опилкам в разные стороны.

Мы кратко описали устройство заводского циркулярного станка. Стоимость таких приспособлений довольно высока. Поэтому иногда встает вопрос о том, а нельзя ли собрать станок под свои нужды своими руками? Конечно, можно.

Циркулярный станок своими руками: варианты

Прежде чем перейти к изготовлению самодельного станка, необходимо определиться на какие объемы работы он будет рассчитан? Если вы что-то строите и будете постоянно им пользоваться, то станок должен быть более габаритным, устойчивым с большой столешницей. Ну, а если циркулярка будет требоваться периодически или для обработки небольших по размеру деталей, то и станок незачем делать большим.

Самый простой вариант, это станок из ручной пилы, присверленной к столешнице. Делаете пропил этой же пилой и получаете отверстие для диска. Выпиливаете брусок необходимой длины, прикрепляете, и готова линейка. Закрепляете столешницу на основание так, чтобы корпус пилы был внизу, а сверху была линейка и диск. И все, можете приступать к работе.

Вариант станка своими руками посложнее – это его сборка с нуля. То есть вы делаете основание, рабочую поверхность, оборудуете это мотором, диском пилы, изготавливаете линейку. Этот вариант подойдет тем, у кого уже есть хоть какие-то сопутствующие навыки. Если вы решите делать станину из металла, нужны навыки пользования сварочным аппаратом. Если из дерева, то навыки плотника. А кроме этого, необходимо разбираться в электрике.

Попробуем разобраться, как сделать циркулярный станок своими руками с нуля на металлическом основании.

Делаем циркулярный станок своими руками с нуля

Предлагаем вам соорудить основание станка из металлических труб и уголков. Для удобства оно будет состоять из верхней и нижней части. Займемся для начала верхней частью. Вам понадобятся два уголка по 60 сантиметров и два по 40, уголки берем 25-миллиметровые. Свариваем их между собой, чтобы получился прямоугольник. Далее в углы приварим полые металлические трубки диаметром 1,7 см и длиной 22 см.

Далее берем еще два уголка по 60 см и примерно посередине рамы закрепляем их на болты параллельно друг другу. Расстояние между ними определяется исходя из длины вала для диска пилы. Выбираем вал — это металлическая деталь, на которую будет насажен диск пилы и который должен вращаться. Вал необходимо вставить в заранее приготовленные отверстия уголков.

На вал забьем 202-ые подшипники и закрепим хомутами. Потом нужно закрепить на вал металлический шкив с внутренним диаметром 5 см. Теперь одеваем циркулярный диск и затягиваем его металлическими и паранитовыми шайбами с диаметром 6 см. Такое крепление диска не позволит ему смещаться при работе. В принципе верхняя часть станка готова.

Перейдем к нижней более сложной части. Варить ее будем из 40-миллиметровых уголков тех же размеров для того, чтобы станок был достаточно тяжелым и устойчивым. Также в углы прямоугольника привариваются металлические трубки диаметром 25 миллиметров. Ближе к концу на каждой ножке сверлится отверстие и вставляются металлические «барашки». Они прочно скрепят верхнюю и нижнюю части. Поперек рамы крепим еще два уголка по 40 см для установки двигателя. Двигатель был выбран асинхронный трехфазный с мощностью 1,5 кВт и 1500 оборотов в минуту.

Рядом с мотором приварим металлическую пластину для установки пускового оборудования. Запуск двигателя осуществляют конденсаторы пуска, которые продолжают функционировать и во время работы станка. Обмотки конденсаторов сделаны треугольником. Для того чтобы двигатель «тянул» лучше установим трансформатор с параметрами 220/36 на 400 Вт. Чтобы двигатель запускался автоматически подцепим магнитный пускатель вместе с семистром и трансформатором тока. Последний был изготовлен из сердечника абонентского громкоговорителя. Размещать трансформатор и конденсаторы можно произвольно, поскольку на работу схемы это не влияет.

Итак, нижняя часть закончена. Части станка вставляем друг в друга и фиксируем «барашками». Нам остается только сделать столешницу. Поскольку основание у нас металлическое, на столешницу пустим металлический лист толщиной в 1 миллиметр. Примерим к основанию и пометим место, где должна быть прорезь для диска пилы. Выпиливаем его болгаркой и крепим лист к основанию болтами. И вот наш циркулярный станок, сделанный своими руками, готов к работе.

Простой вариант циркулярного станка своими руками

Если сделать вышеописанный станок вам не представляется возможным, поступите проще. Купите ручную циркулярную пилу и установите ее на прочное деревянное основание. В этом случае особое внимание будет уделено сборке деревянной станины. Выбирая ручную циркулярную пилу, купите с регулируемой столешницей и предохранителем.

Во-первых, определитесь с размерами станины. Помните, что она должна быть удобной для вас высоты, иначе долго вы на станке работать не сможете из-за болей в спине. А остальные размеры зависят от размеров материала, который вы будете на вашем самодельном станке обрабатывать. При любых размерах ваш стол должен быть очень устойчивым и с ровной без вмятин рабочей поверхностью. Чем больше предполагаемый объем работы, тем мощнее, тяжелее делается станина.

Из куска ДСП выпиливаем столешницу необходимого размера. Прикладываем ее к готовому основанию и отмечаем место, где будет крепиться основание пилы с обоих сторон ДСП. Далее снимаем диск с пилы и рисуем точное месторасположение прорези для диска также на двух сторонах столешницы. Чтобы прикрепить пилу к столешнице нужно просверлить отверстия в ее основании, а затем не слишком длинными саморезами с толстой шляпкой прикрутить к ДСП.

Пила закреплена на столешнице и мы переходим к прорези для диска. Здесь все просто. Закрепите столешницу, чтобы она не болталась и не сдвигалась. Включаем нашу пилу и пропиливаем ей ДСП, оставив ее в нижнем положении. Собственно это почти все. Проверьте насколько ровно диск пилы стоит с обратной стороны ДСП. Угол между столешницей и диском должен быть равен 90 градусам.

Теперь укладываем нашу столешницу на готовое основание так, чтобы сверху был диск пилы, соответственно ее корпус окажется снизу. Осталось соорудить направляющую линейку. Возьмите толстый брусок или выпилите его и закрепите на рабочей поверхности. Расстояние между направляющей и диском пилы будет примерно 5,2 см. Скрепите готовую столешницу с основанием. Чтобы каждый раз не наклоняться под стол к кнопке управления пилой, зафиксируйте ее в одном положении прищепкой. Это позволит включать и выключать пилу с помощью розетки.

Вот собственно и все, можно приступать к работе, наш станок готов. Как видите, этот вариант действительно несложен и доступен каждому. А кроме того, затраты на его изготовление оказываются гораздо меньше чем стоимость заводского станка.

Техника безопасности при работе

Работая на своем станке, не забывайте о простых правилах техники безопасности во избежание несчастных случаев.

Не работайте с материалом, который длиннее двух метров, в одиночку. С противоположной стороны его должен кто-то принимать. При этом тянуть заготовку на себя нельзя.

Чтобы избежать поломки диска или его застревания в заготовке, подавайте материал плавно, без рывков.

При работе с заготовками небольших размеров (например, длина 40 см, ширина 4,5 см) рекомендуется использовать толкатель для подачи материала.

Медленно пилите заготовки, имеющие в своей структуре сучки и другие неоднородности.

Для очистки станка воспользуйтесь специально для этого предназначенной щеткой, а не руками.

Не допускайте большого скопления на рабочем столе отходов и опилок, прочищайте труднодоступные места.

Нельзя работать на станке, если:

  • станок не имеет линейки;
  • диск пилы не имеет защитного кожуха;
  • прорезь для диска шире 1 см;

Замену диска производят при выключенном станке. Диски должны быть хорошо заточены. Для индивидуальной защиты нужно иметь респиратор и очки.

  • Автор: Николай Иванович Матвеев
  • Распечатать

stanok.guru

Циркулярная пила стационарная своими руками – по нашим чертежам и руководству под силу каждому

Дисковые пилы и бензопилы

В домашнем хозяйстве часто не хватает циркулярной пилы, особенно если затеян капитальный ремонт или строительство. Промышленные изделия не всем по карману – слишком дорого. А ведь можно изготовить циркулярку самому, используя те материалы, что имеются в домашнем хозяйстве.

Циркулярная пила стационарная своими руками создается с продвижением в нескольких возможных направлениях:

  • приспособление имеющегося ручного инструмента, используя двигатель и дисковую пилу для новых возможностей;
  • совершенствование промышленных изделий для расширения функционала;
  • сборка из отдельных деталей, изготовленных, в основном, собственными силами.

Стационарный циркулярный станок включает несколько основных узлов: стол, вал, двигатель и некоторые другие, характеристики которых не столь важны.

Делаем верстак со встроенной пилой дешево и сердито

Стол служит для крепления деревообрабатывающих механизмов. Его можно собрать полностью из металла, что предпочтительнее, особенно для станков с двигателем большой мощности. Из дерева тоже получаются хорошие столы для циркулярки. Но необходимо учитывать, что столешницу следует покрыть листом металла, иначе дерево скоро износится. Столы должны быть очень жесткими и устойчивыми, способными выдержать немалую нагрузку при работе. Поверхность делается идеально ровной, над вращающимися деталями обязательна установка щитков защиты.

Для самодельной циркулярки неплохо подходит двигатель от стиральной машины. Переносной инструмент годится меньше: их коллекторые двигатели рассчитаны только для недолговременной работы. У них очень высокие обороты, небольшой КПД, боятся засорения. Можно применить трехфазный электродвигатель, но если в хозяйстве нет 380 В, понадобится приобрести конденсаторы, чтобы он работал от 220 В.

Самым ответственным узлом является вал. Используют готовый, если имеется, или вытачивают из металла-кругляка. Работу на токарном станке выполняют за один установ, затем в сборе с рабочими органами проверяют центрирование. Недопустимо даже минимальное биение, иначе в работе оно станет сильнее, при котором работать недопустимо. На валу предусматривают посадочные места: под дисковую пилу и под шкивы с другой стороны. Также можно сделать пазы для строгальных ножей.

Характеристики дисковой пилы, двигателя и максимальной толщины пиломатериала, который можно порезать, взаимоповязаны. На покупном циркулярном диске указываются максимальные обороты, на которые он рассчитан. Число оборотов, передающихся двигателем на вал, должно быть меньше. Мощность двигателя влияет на максимально допустимый диаметр зубчатой пилы. Диаметр должен быть не менее, чем в три раза больше толщины материала, иначе пилить будет трудно. Считается, что для распиловки материалов толщиной 100 мм, нужен мотор не менее 1 кВт мощности.

Передачу делают только клиноременной – при попадании посторонних предметов под пилу, заклинивании материала, ремень проскальзывает на шкивах. Травматизм в таких случаях практически исключается. Важно правильно подобрать передаточное число. Берем во внимание два показателя: обороты двигателя и максимально допустимое число оборотов дисковой пилы. Рассчитываем необходимые диаметры шкивов. На двигатель устанавливается шкив с большим диаметром, а на вал для циркулярки  – с меньшим, чтобы увеличить число оборотов.

Обороты вала с дисковой пилой во столько раз больше оборотов двигателя, насколько меньше диаметр его шкива от диаметра шкива на двигателе.

Для работ с древесиной в больших объемах лучше иметь станок, позволяющий разрезать материал, строгать, выбирать четверть. Требуется достаточно мощный электродвигатель, жесткий стол. Представляем конструкцию, выполненную из стального уголка и листовой стали. Она обеспечивает глубину пропила 60 мм, можно строгать доски шириной 200 мм. Применяется трехфазный двигатель 1,1 кВт, 2700 об/мин. Для подключения к 220 В требуются конденсаторы.

1 – рама станка; 2 – панель; 3 – пускатель; 4 – приспособление для регулирования высоты; 5,7 – рабочий стол из двух половин; 6 – основание; 8 – двигатель; 9 – площадка; 10 – шпильки М10; 11 – циркулярный диск; 12 – вал; 13 – упоры подъемного механизма; 14 – ведомый шкив; 15 – ремень; 16 – ведущий шкив; 17 – выключатель.

Рабочий стол имеет размеры 700×300 мм. На чертеже видим, что высота всей конструкции 350 мм. Высота недостаточная для удобной работы, циркулярку придется устанавливать на дополнительную площадку, весит она всего 35 кг. Можно увеличить длину и ширину, высоту увеличить до 1200 мм. Остальные размеры подгоняем под них, но конструктивные особенности остаются неизменными.

Сначала делаем раму станины из стальных уголков 25×25 мм. Если не собираемся увеличивать высоту, делаем еще одну такую же нижнюю раму. Для каркаса с большей высотой сначала к верхней раме привариваем четыре ножки из таких же уголков, а затем делаем их обвязку на высоте 15– 20 см от низа. На нижней раме имеются пазы для стопорных болтов площадки двигателя. К задней стороне площадки приварены две шпильки, выходящие в отверстия на задней же части нижней рамы. Подтягивая шпильки, натягиваем ремни, затем стопорим площадку, закручивая гайки на шпильках, выходящих в пазы.

Чтобы регулировать высоту стола по отношению к пиле, применяем несложный подъемный механизм. Он состоит из стоек, в верхней части которых пропиливаем пазы под углом 45°. Всего нужно восемь стоек – по четыре с каждой стороны. Их привариваем к раме с пазами, расположенными в зеркальном отражении. К внешним стойкам крепим поперечины. Посредине каждой из них сверлим отверстия, ввариваем гайки. По ним будут передвигаться резьбовые валы для регулирования подъема.

Концом они упираются в стойки, приваренные к царгам, собранным из уголков 75×50 мм. Сбоку в них ввариваем шпильки напротив пазов для регулировочного механизма. Стол состоит из двух равных половинок, крепится к царгам болтами с потайными головками. Работает регулировочный механизм так:

  • отпускаем гайки на стойках;
  • крутим винт, который нажимает на упор, поднимая или опуская стол;
  • затягиваем гайки шпилек;
  • выполняем аналогичную регулировку для второй половины рабочей поверхности.

Многофункциональный станок для деревообработки

Конструкцию можно упростить, не устанавливая регулировочный вал. Поднимаем и опускаем стол вручную. Если собрать стол не из двух половинок, а сплошным, понадобится только четыре стойки для подъемного механизма.

Из ручной дисковой пилы несложно изготовить стационарную, расширив ее возможности. Первым делом понадобится стол. Удобным материалом послужит финская фанера, которая, в отличие от обычной, ламинирована – заготовки при обработке хорошо скользят по поверхности. Она достаточно толстая, чтобы выдержать большой вес, влагостойкая, хорошо поддается обработке. Можно использовать обычную фанеру 20 мм, только ее нужно покрасить, а лучше покрыть листовой сталью или текстолитом.

Нужно понимать, что глубина реза уменьшится на толщину крышки. Понадобится диск большого диаметра, чтобы не уменьшить функциональность по сравнению с переносным инструментом. Размеры столешницы делаем достаточными для того, чтобы заготовка вмещалась по ширине. Следует добавить, что на широком столе можно дополнительно укрепить электрорубанок и лобзик, что сделает станок универсальным.

Используя чертежи и объяснения, нетрудно изготовить дополнительные приспособления для дисковой пилы, которые расширят ее возможности.

Размечаем на листе фанеры прямоугольник необходимых размеров, вырезаем, обрабатываем края. Подошвой прикладываем ручную циркулярку к поверхности и размечаем карандашом места крепления. Делаем прорезь для дисковой пилы. Можно несколько углубить место крепления, используя фрезу, но не больше 10 мм, чтобы не ослабить столешницу. Такой способ изготовления позволит приблизить глубину пропила к указанной в паспорте дисковой пилы.

Из досок делаем раму (царги), которую установим снизу, чтобы укрепить конструкцию. Четыре доски скрепляем в коробку, приклеиваем к столешнице, закрепив струбцинами. Через стол ввертываем в доски саморезы. Отверстия для них сверху зенкуем, чтобы спрятались головки саморезов. К царгам стационарной пилы крепим ножки, лучше болтами с шайбами и гайками. Столу следует обеспечить дополнительную жесткость, поэтому в нижней части ножек делаем распорки.

Изготовляем ограничительну планку, равную длине рабочей поверхности. В ней сверлим два перпендикулярных диску паза, в которых планка будет передвигаться и фиксироваться на определенном расстоянии от пильного диска. Осталось внести изменения в систему управления: фиксируем кнопку управления во включенном состоянии изолентой. На царгу устанавливаем розетку, подключенную к сети. В разрыв провода, идущего к пиле, монтируем выключатель.

Как бы хорошо не была сделана циркулярка, отдельные ошибки могут привести к тому, что ее работоспособность окажется ограниченной. Это касается, на первый взгляд, вроде бы мелочей. Начнем с подшипников для вала. Установка обычных оправдана, если станок используется время от времени. Для самодельного устройства с постоянным применением лучше установить самоустанавливающиеся подшипники. Они состоят из двух рядов шариков, регулируются подтягиванием зажимной гайки. Установить крышку для защиты от пыли, стружки обязательно.

На рабочей поверхности наносим шкалу с шагом в сантиметр. Это намного облегчит работу по дереву при определении ширины разреза. Многие пренебрегают установкой защитного щитка над диском, а зря – лечение от попадания стружки в глаз или в более серьезных ситуациях обходится дороже.

При работе с различными материалами часто требуется регулировать обороты циркулярной пилы. Самодельная конструкция, как правило, не обладает возможностями регулирования числа оборотов двигателя. Выход один – применение шкивов различного диаметра. Их устанавливают на валу двигателя. Если беретесь заказывать шкивы у токаря, сразу делайте сплошной шкив с двумя–тремя разными диаметрами.

Многие желают установить на распиловочный станок трехфазный электродвигатель, не имея 380 В. Понадобятся конденсаторы, рассчитанные на минимальное рабочее напряжение 600 В бумажного или масляно-бумажного типа.

Емкость конденсаторов рассчитываем, исходя из мощности электродвигателя: на 1 кВт – 100 мкФ для рабочего конденсатора Ср. Емкость пускового Сп берем вдвое большей. Пусковое устройство SB – это кнопка, которая сама возвращается в исходное положение. Запуск простой: включается SQ, на пару секунд нажимается SB. После запуска кнопка отпускается, как только двигатель наберет обороты, можно пилить.

obustroen.ru

Самодельная циркулярная пила своими руками

ukrlot.com

Самодельная циркулярная пила – один из самых необходимых станков для домашнего мастера, особенно при постройке дома или дачи. Фирменные стационарные станки стоят очень дорого, а для большинства домашних потребностей сгодится самодельная несложная конструкция деревообрабатывающего оборудования. Есть много способов — как сделать циркулярку своими руками из ручной дисковой пилы, болгарки, старого электродвигателя и даже из дрели. Что для этого необходимо и как собрать стол для циркулярной пилы с минимальными затратами описано ниже.

Стол для циркулярной пилы

Стол для циркулярки должен быть устойчивым. Раскачивание во время работы сильно мешают и могут быть опасными. В качестве каркаса подойдёт старый кухонный стол или сборная конструкция из деревянных брусков или металлического профиля. Важная часть станины – ровная, широкая поверхность с прорезью для диска пилы. Её изготавливают из листа железа не менее 4 мм, стеклотекстолитовой плиты, оргстекла, фанеры, ДСП или их комбинацией. В любом случае толщина крышки стола должна соответствовать нагрузке, которую она будет претерпевать при работе. Нужно учитывать, что привод в некоторых самодельных циркулярках крепится именно к крышке, поэтому её лучше сделать подъёмной, как показано на фото. Это позволит избежать усложнения конструкции станины и облегчит доступ к электроинструменту.

Направляющую планку обычно делают из уголка, который крепится к плите струбцинами каждый раз при выставлении нового размера. Можно сделать скользящую планку, как видно на картинке. В таком случае крышка стола должна иметь строго параллельные стороны для скольжения, а направляющая планка перпендикулярна плоскости вращения круглой пилы. Это очень удобно, но требует небольшой доработки. Скользящие салазки делаются из стального или алюминиевого уголка, который должен свободно скользить по краям, не теряя при этом прямой угол. Возможен вариант с деревянными салазками, но это делает станину станка более громоздкой и менее долговечной.

Циркулярка из болгарки, ручной дисковой пилы, дрели

У многих нет возможности собрать самодельную циркулярку с мощным электродвигателем, ременной передачей и системой шкивов. Зато наверняка найдётся, хотя бы один из таких электроинструментов, как ручная дисковая пила, болгарка или дрель. На любой из них можно насадить отрезную круглую пилу, они компактны и могут быть использованы как электропривод для распила не очень толстых досок. Как уже отмечалось выше, такие инструменты лучше всего крепить к крышке стола снизу. Самой удобной в этом плане является ручная дисковая пила, т.к. она имеет максимальный размер полезной части отрезного диска, в то время, как у дрели и болгарки корпус не даёт возможности использовать всю площадь пилы. Плюс ещё и толщина крышки закрывает часть диска. Поэтому можно ставить пилу большего диаметра или применять другие технические решения. На рисунке показан возможный способ крепления электроинструмента к станине с помощью пластиковых хомутов.

Маятниковая циркулярка с мощным электродвигателем

Самодельная циркулярная пила предназначается для распила древесины такой толщины, на которую рассчитан электропривод. Если необходимо обрабатывать толстые бруски, придётся ставить мощный электродвигатель, монтировать ременную передачу и вал. В таком случае целесообразно делать маятниковую станину, как показано на рисунке. Рама полностью стационарная, сваренная из стальных уголков. На ней располагается весь крутящий и режущий механизм. Одной стороной рама подвешивается к станине, а вторая сторона регулируется по высоте с помощью винтового механизма. Такая схема позволяет регулировать высоту вылета диска пилы без особых усилий и лишних конструкторских сложностей.

• Скачать чертёж самодельной циркулярки

Свежие записи:

Рейсмусовый станок

– рейсмусование и строгание широких деревянных досок

Есть ли у меня другие варианты?

Есть еще один вариант, о котором вы не упомянули. Вы можете соорудить «салазки» для выравнивания широких досок.

По сути, это две направляющие по обеим сторонам доски с узкой платформой, которая скользит по ним. Фрезер едет на платформе, и в платформе есть прорезь, через которую проходит сверло, чтобы соприкоснуться с заготовкой.Затем фрезер проходит по всей поверхности доски, выравнивая ее.

Начните с того, что положите заготовку на большую поверхность или пол. Зафиксируйте его прокладками или клиньями, чтобы он не качался и не изгибался.

Тогда вам понадобятся две плоские, устойчивые направляющие, длина которых не менее чем на фут больше, чем ваша заготовка. Они должны быть достаточно толстыми, чтобы выдерживать вес саней с минимальным изгибом. Стальные балки или квадратные трубы хорошо подходят, если у вас нет хорошего способа соединения длинных материалов.Поместите их на пол по обе стороны от заготовки состыкованными краями вверх. Заблокируйте или подогните их так, чтобы они находились над поверхностью заготовки, затем убедитесь, что в них нет перекручивания, протягивая две натянутые струны из угла в угол. Струны должны соприкасаться только посередине.

Затем создайте платформу для работы маршрутизатора. У него должны быть рельсы, идущие вверху, чтобы придать ему достаточную прочность, чтобы он не провисал, когда фрезер находится в центре. Эти направляющие также могут служить для фиксации маршрутизатора, чтобы он перемещался только из стороны в сторону.Вставьте фрезер в нижнюю часть, чтобы прорезать прорезь, через которую будет выступать фреза.

Хотя на самом деле я не рекомендую вам этот вариант. Поскольку это уже склеенные панели, а не плиты, я бы лично разорвал панели на части и склеил их заново. Это сэкономит большую часть материала в долгосрочной перспективе и требует только настольной пилы и нескольких зажимов. Более узкие доски можно соединять вручную или на гораздо более обычном оборудовании.

5 основных секретов рубанка | Лесник

Автор: Джон Дойл
Превратите свой рейсмусовый станок в многоцелевой инструмент с помощью этих простых насадок, приспособлений и приспособлений.

Если бы я попросил вас назвать один из самых универсальных инструментов в вашей мастерской, вполне вероятно, что рейсмусовый станок не был бы в списке. В большинстве случаев он используется для одной операции — уменьшения толщины толстого материала. И он действительно хорошо справляется с этой задачей. Но за эти годы я усвоил несколько советов и приемов, которые позволяют строгальному станку делать гораздо больше.

Время от времени у меня есть доска, которая имеет сквозной изгиб, деформацию или изгиб.Проблема в том, что если одна сторона еще не выровнена, она может раскачиваться взад-вперед, проходя под роликами. Решением для работы с не очень идеальным материалом является использование салазок и прокладок, показанных здесь. Идея довольно проста. Заготовка движется на салазках, а регулировочные прокладки не дают ей раскачиваться при прохождении через станок. Таким образом, вы получите ровное, гладкое лицо. Чтобы прокладки не смещались, я люблю прикреплять их к салазкам и заготовке с помощью термоклея.

Для первого прохода найдите самую высокую точку на доске, которую нужно строгать, и настройте рубанок так, чтобы он выполнял «пропускной» проход, удаляя не более 1/32 дюйма.Продолжайте делать неглубокие проходы, пока верхняя поверхность не станет плоской. Как только это будет завершено, вы можете снять салазки, а затем выровнять противоположную сторону.

Рубанок также хорошо подходит для выравнивания и выравнивания края доски. Задача состоит в том, чтобы сбалансировать фигуру на ребре. Чтобы это стало возможным, просто прикрепите к заготовке пару узких досок с помощью двустороннего скотча. Эти «аутригеры» работают как забор на фуганке. Они помогают удерживать край заготовки под прямым углом к ​​режущей головке, когда она проходит через рубанок.

Многие рейсмусовые станки не предназначены для работы с очень тонкими заготовками (3/16 дюйма или меньше). Проблема в том, что режущую головку часто нельзя опустить ниже определенной точки, поэтому ролики и ножи не соприкасаются с более тонкие детали. К счастью, есть простое решение этой проблемы. Чтобы безопасно выстрогать тонкую заготовку до нужной толщины, нужно «поднять» станину рубанка со вспомогательной станиной. Станина представляет собой просто кусок фанеры, покрытый пластиковый ламинат и обрезанный по ширине станины рубанка.Он удерживается на месте парой планок, прикрепленных к нижней стороне дополнительной кровати. Зажимы зацепляются за внешние края входных и выходных удлинительных столов, чтобы предотвратить перемещение кровати. Вспомогательная станина поддерживает заготовку, когда она проходит через строгальный станок, и поднимает ее достаточно высоко, чтобы коснуться роликов и ножей строгального станка. Теперь для строгания тонких полос достаточно просто подавать их в рубанок вместе с волокнами, делая несколько очень мелких надрезов, пока не будет достигнута желаемая толщина.

Еще одна удобная техника – выровнять края нескольких деталей до одинаковой ширины (например, набор реек и стоек). Для этого просто соберите части вместе и пропустите их все одновременно. Для достижения наилучших результатов обрежьте все детали до одинаковой ширины, прежде чем строгать их. Затем просто соедините детали и сразу пропустите их через рубанок.

Большинство производителей строгальных станков не рекомендуют строгать детали короче 12 дюймов.Но бывают случаи, когда нужно выстрогать уже обрезанную на небольшую длину заготовку. Чтобы решить эту проблему, нужно заставить заготовку выступать в роли более длинной доски. Вы можете сделать это, прикрепив пару длинных узких кусочков обрезков к краям короткой доски с помощью двустороннего скотча. Опорные детали охватывают оба подающих ролика, поэтому заготовка плавно проходит через строгальный станок. Сделайте их как минимум такой же толщины, как и заготовка, но убедитесь, что они находятся на одном уровне с нижней поверхностью.

4 основных совета по обслуживанию строгального станка – Mother Earth News

 

Если у вас есть рейсмусовый станок (также известный как строгальный станок по дереву) в вашей домашней деревообрабатывающей мастерской, вам нужно сделать четыре вещи, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии. Если вы хотите сохранить первоклассную производительность вашего строгального станка и решить проблемы, которые могут возникнуть с ним, вы обратились по адресу.

Строгальный станок Проблема №1: доски прилипают во время строгания

Это проблема смазки, так сказать.Первое, что вам нужно сделать — и это относится ко всем сеялкам толщины, представленным на рынке, — это регулярно наносить пастообразный воск на основание вашего рубанка. Станина — это та часть станка, по которой скользит древесина. Если вы не будете натирать кровать воском, ваши пиломатериалы застрянут в машине и не будут проходить должным образом.

Что касается воска, я использую старую банку воска-пасты Джонсона. Я купил его в конце 70-х (да, ему 40 с лишним лет), и в банке еще много воска. Я полагаю, что получу пять, может быть, еще 10 лет из этого.Подойдет любая восковая паста для пола. Отключите рубанок от сети, поднимите режущую головку, чтобы обнажить как можно большую часть станины, удалите все опилки с станины, затем нанесите на нее немного воска. Нанесите его круговыми движениями. Вам не нужно быть причудливым, если вы получаете полное покрытие. Дайте ему высохнуть в течение нескольких минут, а затем слегка сотрите воск чистой тряпкой. Удивительно, как долго эта обработка воском будет поддерживать гладкое скольжение пиломатериала, пока вы его строгаете. Посмотрите это видео о том, как именно наносить воск на рубанок по дереву, где это будет иметь значение.

Строгальный станок Проблема №2: Строганная древесина имеет выступы

Причиной этой проблемы является задир на лезвиях, чаще всего вызванный ударом по жесткому узлу. Вы не всегда можете избежать этой проблемы, но вы можете решить ее довольно легко. Когда машина отключена от сети, снимите верхнюю часть рубанка, чтобы получить доступ к режущей головке. Если ваши лезвия по-прежнему довольно острые и оставляют после себя гладкую древесину (за исключением приподнятого гребня), это легко исправить. Сдвинув отдельные лезвия из стороны в сторону относительно друг друга, вы избавитесь от гребня.Если зазубрина на одном лезвии не совпадает с зазубриной на других лезвиях, гребень не появится.

Если вы посмотрите на режущую головку, то увидите, что отверстия под болты, крепящие лезвия, не круглые. Они овальные, и это позволяет вам слегка двигать одно лезвие из стороны в сторону. Преимущество в том, что если у вас на строганых досках немного гребня, и вы хотите, чтобы этот рубанок действительно хорошо строгал для важного проекта, но вы не хотите менять лезвия, вы просто ослабляете крепление лезвия. винты, сдвиньте одно лезвие немного в сторону, и тогда зазубрины в лезвиях, которые вызвали канавку, не совпадают, и вы получите идеально гладкие результаты, по крайней мере, на некоторое время.Оно работает.

Строгальный станок по дереву Проблема №3: ​​получаемые поверхности уже не такие гладкие, как раньше

Ножи строгального станка по дереву со временем изнашиваются, и их замена – это решение. В большинстве строгальных станков, представленных на рынке в наши дни, используются одноразовые лезвия, острые по обоим краям. Выньте старые лезвия (строгальные станки по дереву используют два или три лезвия в зависимости от конструкции), переверните лезвия, затем снова закрепите их свежей стороной наружу.

Как вы увидите, когда сядете в станок, лезвия на всех станках по дереву удерживаются целым набором болтов.Это верно независимо от того, какая у вас машина. Но что вам нужно сделать, это начать ослаблять все болты, а затем удалить их. Теперь, прежде чем вы это сделаете, я хочу показать вам небольшой трюк.

Если вам действительно нужно менять лезвия (в отличие от простого перемещения зазубренных, но острых лезвий в ту или иную сторону), вы легко справитесь с этой работой после того, как поймете основы. В наши дни на лезвиях есть отверстия для регистрационных штифтов. Это небольшие круглые металлические выступы, которые выходят из режущей головки и фиксируют лезвие в правильном положении вверх и вниз, поэтому вам не нужно беспокоиться о правильной высоте лезвия.Когда лезвие на месте, вы кладете металлическую полоску сверху, затягиваете все болты, проходите вперед и назад несколько раз, чтобы убедиться, что они все затянуты, и тогда все готово. Получите подробный обзор и видео о замене лезвий рубанка по дереву и о том, как заставить эти машины резать так, как они были разработаны.

Строгальный станок Проблема №4: Стружка застревает в станке

Теперь, когда вы меняете лезвия и открываете режущую головку, вам нужно сделать еще одну вещь.Это четвертая часть технического обслуживания. Нанесение восковой пасты на внутреннюю поверхность кожуха, окружающего режущую головку. Это то же самое вещество, которое вы наносили на станину, и оно значительно уменьшает накопление смолы там, где пыль и стружка вытекают из машины. Свободный поток стружки имеет важное значение. Если стружка застрянет во время распила, рубанок вдавит ее в пиломатериал и создаст уродливые углубления в древесине. Нехорошо. Нанесение воска на каналы для стружки имеет большое значение для предотвращения заедания рубанка во время тяжелого строгания.

Позаботьтесь об этих трех проблемах, и каждый раз, когда вы подходите к рубанку и включаете его, у вас будет гладкая древесина. У вас есть вопрос о строгальных станках, деревообработке или любом аспекте практической жизни в сельской местности? Напишите мне по адресу [email protected]. Я сделаю все возможное, чтобы помочь.

 

Все блоггеры сообщества MOTHER EARTH NEWS согласились следовать нашим Правилам ведения блога и несут ответственность за точность своих сообщений. Чтобы узнать больше об авторе этого поста, нажмите на его ссылку в верхней части страницы.

КАК СОЗДАТЬ ТАБЛИЦУ: хитрости, чтобы сделать это очень, очень правильно

Изготовление стола — один из самых обманчиво простых проектов по деревообработке. Что может быть проще, чем склеить несколько досок и покрыть их лаком? Но реальность часто бывает неожиданной, потому что сборка стола — и особенно столешницы — может пойти не так, как вы можете не осознавать, пока не станет слишком поздно. Вот мои любимые советы по сборке стола, а также советы о том, как избежать неприятностей.

Эту простую таблицу легко построить, но вам нужно понять некоторые приемы, чтобы избежать подкрадывающихся к вам неприятностей.

Первым серьезным проектом по деревообработке, за который я взялся в начале 1980-х, был стол. Вышло не так хорошо, как я надеялся. К счастью, с тех пор я кое-чему научился. Если после прочтения этой статьи у вас возникнут вопросы о конкретном проекте таблицы, отправьте мне электронное письмо по адресу [email protected]. Мы вместе во всем разберемся.

Как построить стол Шаг № 1: выбор размера и формы

Кусок фанеры является наилучшим подходом для определения оптимального размера и формы столешницы, поскольку позволяет тестировать и настраивать различные параметры в 3D. Обрежьте фанеру до максимального размера, который вам может понадобиться, установите его на что-нибудь в том месте, где будет стоять готовый стол, а затем поживите с ним некоторое время. Верх должен быть уже? Короче? Пришло время узнать. Если нужно, отпилите немного макета из фанеры, а затем живите с новым размером, пока не найдете оптимальное место.

Как собрать стол. Шаг №2: соединение досок и склеивание

Почти каждый дизайн стола с использованием массивной древесины требует, чтобы доски были склеены вместе, чтобы сделать столешницу.Вот заготовка столешницы в струбцинах у меня в магазине. Обратите внимание, как на концах используются небольшие зажимы для выравнивания плат и сведения к минимуму несоответствия между платами.

Твердые, прочные соединения являются ключом к любой отличной столешнице, и здесь на помощь приходит фуганок. Во время работы вам помогут поддерживать доски длиной более пяти футов. Кроме того, если некоторые стыки не стыкуются плотно, несмотря на все ваши усилия, попробуйте переместить доски в новые места в группе, если позволяет структура волокон. Некоторые края естественным образом подходят друг к другу более плотно, чем другие.У вас нет фуганка? Куски строганых пиломатериалов иногда прекрасно подходят друг к другу без стыков. Попробуйте разные доски в качестве соседей, чтобы увидеть, какие из них лучше всего ладят друг с другом.

Даже небольшая столешница представляет собой проблему, если склеенные вместе доски имеют ступенчатые перекосы в местах соприкосновения из-за деформации . Да, вы можете отшлифовать их, но чем больше топографической шлифовки вам потребуется, тем менее плоской и ровной будет готовая столешница. Чем более плоскими и лучше выровнены ваши доски, когда они находятся в зажимах, тем счастливее вы будете позже.Здесь могут помочь концевые зажимы и склеивающие уплотнения.

Когда все доски закреплены в зажимах основной трубы, готовые к соединению под давлением (но основные зажимы еще не затянуты), установите зажимы меньшего размера на каждом стыке на всех концах доски. Это идеально выравнивает доски, по крайней мере, на концах. В зависимости от того, как ваши доски ведут себя на остальной части своей длины, вам могут понадобиться или не понадобиться уплотнители. Эти изогнутые куски дерева зажимаются поверх склейки сверху и снизу, выравнивая доски по вертикали (по крайней мере, на концах) и сводя к минимуму шаги между ними.Я использую отрезки твердой древесины размером 1 x 4 дюйма для колпачков, с одним краем, выструганным по кривой, чтобы концы имели ширину около 2 1/2 дюйма.

Зажмите изогнутые края заглушки внутрь, чтобы они выровняли доски столешницы посередине, затем затяните основные зажимы, чтобы сблизить доски. Если ширина используемых досок позволяет, предварительно приклейте доски для столешницы в секциях, достаточно узких, чтобы поместиться в ваш рейсмусовый станок. Пропустите их через рубанок, чтобы механически очистить и выровнять клеевые швы, затем верните их к зажимам для окончательного приклеивания.Подобная поэтапная работа уменьшает количество клеевых швов, которые необходимо отшлифовать и выровнять позже.

Как собрать стол Шаг №3: Выравнивание и шлифовка

Здесь я шлифую большую столешницу из вишневого дерева, которую сделал несколько лет назад. Правильная шлифовка является ключом к правильной отделке столешницы, и есть много способов сделать эту операцию неправильно.

Даже при самой тщательной работе по склейке между досками будет хотя бы небольшое смещение, когда столешница выйдет из зажимов.№ Здесь помогает поперечное шлифование. С абразивом зернистостью 80 в ленточной шлифовальной машине выровняйте поверхность стола, работая поперек волокон, а не параллельно им. Это удаляет древесину быстрее, облегчая создание плоских результатов. Перейдите к шлифованию с параллельными волокнами с помощью ленты с зерном 80, когда все стыки ровные, затем переключитесь на ленты с зерном 120 и 180, также работающие параллельно волокнам.

Хотя заманчиво использовать эксцентриковую шлифовальную машину, чтобы сгладить поверхность стола на последних этапах, я этого никогда не делаю. Качество отделки является причиной. Эксцентриковые шлифовальные машины часто оставляют закрученные следы, которые не проявляются до завершения обработки. Лучший вариант — завершить процесс шлифования вручную, используя наждачную бумагу с зернистостью 180, а затем 220 только по направлению волокон древесины. Отделка столешницы исследуется более тщательно, чем отделка под дерево где-либо еще, поэтому необходимо устранить все недостатки.

Оставьте столешницу длиннее, чем необходимо, до завершения шлифовки, а затем обрежьте до окончательной длины. Большинство столешниц слишком широки, чтобы их можно было обрезать на настольной пиле, даже с помощью поперечных салазок, и здесь я использую ручную циркулярную пилу.Зажмите направляющую полосу так, чтобы она была прямой к одному краю, затем следуйте по ней пилой. Повторите процесс на другом конце, затем осторожно используйте ручную ленточную шлифовальную машину, чтобы удалить все следы лезвия на краях. Это звучит как грубый процесс, но таким образом вы можете получить отличные результаты.

Края столешницы сильно изнашиваются, а их закругление помогает продлить срок службы отделки краев. Даже если вы предпочитаете внешний вид столешницы с прямоугольными краями (как я), закругление с помощью фрезы скромного радиуса 1/8 дюйма значительно продлит срок службы покрытия.Это просто добавляет небольшое количество округления.

Как собрать стол Шаг № 4: Завершение

Вы можете нанести превосходную отделку дерева кистью на обычном рабочем месте. Ключом к отличным результатам является несколько советов, которые не известны большинству людей: правильное шлифование, правильный выбор отделки и тщательная полировка в качестве последнего шага.

При выборе отделки есть два основных варианта. Типичное сочетание морилок и уретана создает гладкую, моющуюся поверхность, но когда это покрытие в конечном итоге изнашивается, невозможно восстановить его привлекательным образом.Отшлифовать до голого дерева и отполировать — единственный способ снова сделать его респектабельным, а это требует много работы и хлопот. Масляные и восковые покрытия, с другой стороны, требуют больше времени для первоначального нанесения, но их легко отремонтировать и омолодить, установив столешницу на место. Обычное повторное применение работает нормально.

Хотите увидеть, как нанести очень прочное, красивое и ремонтопригодное масляное покрытие на столешницу? Щелкните здесь, чтобы просмотреть подробный видеоурок.

Хотите уретановую поверхность с гладкой стеклянной поверхностью на столешнице? Нажмите здесь, чтобы посмотреть удивительный, малоизвестный трюк для полировки полиуретановых деревянных покрытий.Вы будете поражены результатами, которых вы можете достичь. Это одно из моих самых популярных видео.

Как и любой успех в работе с деревом, создание столешницы зависит от правильного выполнения каждого шага, прежде чем двигаться дальше. Единственная разница в том, что столешницы — это, вероятно, самая очевидная и выдающаяся работа по дереву, которую вы когда-либо делали. Тем больше причин, чтобы все исправить.

Надеюсь, эта статья была вам полезна. Пожалуйста, рассмотрите возможность присоединиться к другим посетителям, которые помогают мне финансово, чтобы этот сайт работал и обновлялся.«Купить мне кофе» с помощью кнопки ниже — это просто, безопасно для вас и очень ценно для меня. Спасибо.

Как сделать разделочную доску 3D-куб

В этом проекте Build It Ask This Old House генеральный подрядчик Том Сильва и ведущий Кевин О’Коннор строят разделочную доску из грецкого ореха, вишни и клена, чтобы создать эффект трехмерного куба.

Этапы сборки разделочной доски 3D-куба

  1. Сделайте все доски одинаковой толщины.Том использовал рейсмусовый станок.
  2. На настольной пиле установите полотно под углом 30 градусов.
  3. Чтобы создать ромб, каждая сторона должна быть одинаковой длины. Измерьте угловую сторону. Чтобы получить точные измерения, Том предлагает не использовать крючок.
  4. Разметьте и сделайте разрез.
  5. Повторите процесс для двух других досок.
  6. Маленькой кистью склейте клен и грецкий орех вместе, чтобы получилась буква «V». Не наносите клей толстым слоем. Не наносите клей снаружи, потому что он может помешать будущим стыкам разделочной доски.
  7. Нанесите клей на верхнюю часть буквы «V» и добавьте вишневое дерево. У вас должен получиться шестиугольник.
  8. Обклейте дерево скотчем и дайте ему высохнуть на месте.
  9. Когда клей высохнет, пора резать дерево. Том устанавливает стопорный блок на торцовочной пиле, чтобы можно было выполнять пропилы длиной 1-3/4 дюйма.
  10. Нарежьте древесину длиной 1-¾ дюйма, пока не разрежете ее целиком.
  11. Отшлифуйте стороны шестиугольников.
  12. Соберите доску всухую, чтобы получилась прямоугольная форма.
  13. Смочите рабочее место, чтобы клей не прилипал к столу.
  14. В зависимости от расположения шестигранника склейте две или три стороны. Слишком много клея может помешать плотным соединениям.
  15. Дайте клею высохнуть.
  16. Далее используйте фрезер с широким рубанком. Том сделал салазки специально для своего фрезера и разделочной доски. Проведите фрезером по верхней части разделочной доски. В этом случае фрезер будет действовать как рубанок, потому что при работе с торцевыми волокнами древесины рубанок может повредить или сколоть куски там, где он зацепит волокна.
  17. Переверните доску и проведите фрезером по другой стороне разделочной доски.
  18. Чтобы заполнить трещины в стыках, смешайте немного опилок и столярного клея, чтобы получилась паста, и нанесите ее на доску.
  19. Подровняйте края доски с помощью настольной пилы, пока она не станет идеально ровной.
  20. Скруглите верхние и нижние края с помощью фрезера.
  21. Отшлифуйте всю доску наждачной бумагой с зернистостью 150.
  22. Добавьте пищевую отделку. Подождите 12-24 часа, чтобы высохнуть, и нанесите второй слой.

Ресурсы

Том построил разделочную доску из кусочков клена, вишни и красного дерева. Он выбрал их, потому что у него в гараже уже были оставшиеся части, а также потому, что их разнообразие оттенков прекрасно подходит для эффекта 3D-куба.

Для резки углов досок Том использовал комбинацию торцовочной пилы Kapex KS120 с подвижным составом производства Festool и промышленной настольной пилы от SawStop.

Том и Кевин скрепили все вместе, используя столярный клей от Gorilla Glue.

Все остальные материалы, необходимые для проекта, включая наждачную бумагу и минеральное масло, можно найти в домашнем хозяйстве и магазинах товаров для деревообработки.

Список покупок

9 шагов по размеру необработанных пиломатериалов

Склады пиломатериалов лиственных пород предлагают вам древесину как необработанную, так и обработанную. Грубо так его вырезают из бревна на лесопилке. Там используют гигантские ленточные пилы и циркулярные пилы с очень грубыми пильными дисками, поэтому работа выполняется быстро. Грубая древесина выглядит так, будто ее отшлифовали садовыми граблями! Покупка шероховатости, а затем наплавка самостоятельно имеет много преимуществ перед покупкой S4S (наплавка с четырех сторон).У вас все под контролем, и вы «размериваете» свои доски, чтобы они были идеальными. Строить проекты с действительно плоскими, прямыми и квадратными кусками дерева намного проще, чем пытаться собрать воедино деформированные и скрученные куски, и вы сэкономите много денег, выполняя работы по наплавке самостоятельно. Минусы спросите вы? Это занимает гораздо больше времени, вам нужно оборудование, которого у вас еще нет, и в итоге вы получаете огромные кучи стружки, от которых вам нужно избавиться. Мое ощущение, что преимущества значительно перевешивают недостатки.

Краткий обзор шагов выглядит следующим образом: Черновая обрезка по длине, затем по ширине. Выровняйте грань, затем выровняйте по толщине. Отрежьте готовую ширину, затем отрежьте готовую длину.

Машины, которые вам нужны:

– Мощная торцовочная пила или радиально-консольная пила с поперечным диском

– Фуганок

– Настольная пила с продольным диском

– Строгальный станок

Ваши машины должны быть хорошо настроены. Проверьте свои настройки и проверьте свои результаты во время обработки на плоскостность и прямоугольность.

Советы перед началом работы:

– При покупке пиломатериалов ищите прямые и плоские необработанные доски. Изогнутые, деформированные и/или скрученные необработанные доски трудно обрабатывать, а доски с такими проблемами обычно указывают на то, что древесина нестабильна.

– Купите необработанный пиломатериал на 1/4″ толще, чем готовая толщина. В терминах лесопилки это означает, что нужно купить 4/4, чтобы закончить на 3/4″, или 5/4, чтобы закончить на 1″.

– Для выравнивания досок для деталей очень большой длины в готовом виде может потребоваться, начиная с грубых досок толщиной 1/2″.Это позволит вам сделать несколько дополнительных проходов на фуганке, чтобы выровнять одну сторону, и при этом останется достаточно, чтобы закончить толщину.

— Я плачу больше и покупаю пиломатериал лучшего качества. Мне с ним легче работать, и он дает наибольшую отдачу при наименьшем количестве отходов. Хорошее эмпирическое правило состоит в том, чтобы добавить 50% отходов к общей площади готовых квадратных метров.

— Не калибруйте необработанные пиломатериалы, пока не будете готовы их использовать. Древесина большинства размеров, которая простояла какое-то время, имеет тенденцию к деформации.

Проанализируйте свой список раскроя и отдайте наивысший приоритет самым длинным и широким кускам. Обычно остальные части легко вырезаются из оставшейся древесины. Имейте в виду, что края коротких кусков гораздо легче соединить, чем края длинных кусков; поэтому, когда это возможно, сначала сделайте грубый поперечный разрез по длине ваших деталей, прежде чем начинать соединение краев. Используйте черновые доски, которые по крайней мере на 1/2″ шире, чем ваша готовая ширина. Следите за дефектами и обрезайте их.Не обрабатывайте детали длиной менее 12 дюймов. Это слишком опасно.

В настоящее время, когда я стыкую, я считаю, что лучше удалять только 1/32″ за раз. Да, это означает гораздо больше проходов для выравнивания краев и поверхностей платы, но таким образом значительно уменьшается разрыв, поэтому я считаю, что дополнительная работа стоит того.

Мой последний совет… Не скупитесь. Это никогда не подводит, каждый раз, когда я пытаюсь выжать готовую деталь из грубой детали, которая на самом деле недостаточно велика, мне приходится начинать все сначала, и все, что я делаю, это трачу время и древесину!

ВНИМАНИЕ: Я снял защитный кожух пилы для фотографий настольной пилы.Пожалуйста, используйте свой.

Давайте оценим размер дерева:

1) Грубый распил грубого пиломатериала.

Начните с обрезки конца, чтобы удалить все торцевые чеки. Я последовательно отрезал 1-дюймовые куски от конца до тех пор, пока последний отрезанный кусок нельзя было сломать при сгибании рукой. Как только первый конец станет хорошим, отрежьте грубую длину куска на 1″ больше, чем его конечная длина. Сделайте поперечные пропилы с помощью торцовочной или радиальной пилы. Дополнительный 1 дюйм добавляется, поэтому, когда вы позже будете резать готовую длину, вы не оставите тонкий кусок дерева, который может застрять между упором пилы и диском.

2) Соедините и выпрямите один край. Установите столярный упор на 90 градусов и глубину резания на 1/32″. Сделайте несколько проходов, пока первая кромка не станет чистой. Расположите доску так, чтобы концы доски касались стола фуганка, а не так, чтобы он качался на высокой точке в центре, и чтобы направление волокна доски было направлено вниз и в сторону, как показано моей синей линией мелка.

3) Отрежьте черновую ширину на 1/4″ шире конечной ширины. Приложите соединенный край к забору и разорвите доску.Эта доска даст мне две части размером 2-1/4″ x 18″. Хорошее рыхлое полотно облегчает распиловку.

4) Соединить одну сторону доски плоско. Установите глубину выреза на 1/32″. Не прижимайте искривленную доску к плоской поверхности при соединении. Вместо этого удаляйте выпуклости заготовки за несколько проходов, пока вся поверхность не будет сплющена.

5) Выровняйте доску до конечной толщины. Для этой задачи используется рейсмусовый станок. Переворачивайте доски каждый раз, когда делаете более тонкий срез.Это удаляет равные количества с каждой грани и помогает сохранить общую плоскостность. ПРИМЕЧАНИЕ. У моего рубанка переменная скорость, поэтому я вырезаю с высокой скоростью, пока доска не станет на 1/8″ толще, чем ее конечная толщина, затем я уменьшаю скорость подачи и срезаю последние 1/16″ с каждой стороны.

6) Соедините квадрат с одной кромкой. Убедитесь, что упор для фуганка установлен на 90 градусов, а глубина резания установлена ​​на 1/32″.

7) Разрежьте до конечной ширины плюс 1/32″. Приложите соединенный край к упору.После того, как доска будет разорвана, вернитесь к фуганку и очистите только что отпиленный край.

8) Соедините разорванный край , чтобы удалить последний 1/32″.

9) Выровняйте концы. Начните с обрезки квадрата на одном конце, переверните деталь, измерьте и отметьте конечную длину, а затем обрежьте до нужной длины и подровняйте другой конец.

Вот и все. Идеальные доски каждый раз с очень небольшим количеством отходов.

Защита от древесной пыли | База данных древесины

Эрик Мейер

Помню, несколько лет назад, работая над проектом, мне нужно было вырезать 4×4 с помощью торцовочной пилы 8″.(Для этого мне потребовалось разрезать 4×4 наполовину, а затем перевернуть его и закончить рез.) К сожалению, из-за малого диаметра и плохой способности пилы собирать пыль, опилки летели прямо на меня во время работы. резать. Поскольку в то время у меня была довольно сильная простуда, я думаю, что кашлянул или сделал какой-то другой непроизвольный рефлекс и глубоко вдохнул во время одного из порезов, и получил абсолютный полный рот / легкие пыли.

Мое горло распухло, и на долю секунды я забеспокоился, что что-то может быть серьезно не так.“ Должен ли я обратиться в отделение неотложной помощи? », — подумал я. К счастью, отек быстро спал, но воспаление в горле сохранялось еще почти неделю.

Такой страх заставил меня задуматься о безопасности древесной пыли. А так как у меня астма и разные аллергии, это было важно вдвойне.

Опасности деревообработки

Рискну предположить, что вообще наибольшую опасность для плотника представляет не телесное повреждение от электроинструмента, а древесная пыль. Теперь, чтобы упустить из виду или свести к минимуму важность слуха, зрения и общей физической безопасности при работе с электроинструментами, стоит отметить, что именно мелкие частицы — крошечные частицы древесной пыли, которые легко не заметить, — могут нанести наиболее долгосрочный ущерб.

Итак, как древесная пыль влияет на столяра?

Длительное повреждение: Забудьте о крупных стружках и видимых опилках: возможно, самым разрушительным элементом является невидимая мелкая пыль (иногда называемая «крупными вдыхаемыми частицами» размером от 2 до 10 микрон).По сути, эти крошечные кусочки опилок летают по воздуху и задерживаются даже после того, как инструменты перестали работать. Эти невидимые частицы вдыхаются и вызывают крошечные раны и рубцы в наших легких: каждый раз, когда это происходит, это вызывает очень небольшое необратимое повреждение. Немедленный эффект незаметен, но в течение длительного периода времени это может привести к значительному снижению объема легких и ряду других проблем со здоровьем.

Раздражители: Чаще всего древесная пыль воздействует на столяра, вызывая раздражение.Это просто означает, что он может раздражать нашу кожу, наши глаза и наши легкие. Это может означать такие реакции, как зуд, чихание, кашель, насморк, сыпь и астматические проблемы с дыханием.

Сенсибилизаторы: Делая вещи не просто раздражающими, некоторые породы дерева могут делать нас все более и более чувствительными при каждом последующем воздействии. Поэтому, даже если у вас не возникнет какой-либо аллергической реакции на древесину или ее пыль при первом воздействии, каждый раз, когда вы вдыхаете пыль или трогаете древесину.Иногда конечная реакция может быть довольно сильной, приводя к сыпи или фурункулам, сильным синусовым или респираторным болям/воспалению или ряду других состояний в зависимости от породы дерева.

Токсины: Встречается не так часто, некоторые виды древесины считаются напрямую токсичными. Одним из примеров этого является тис, который, даже согласно древнеримским знаниям, в некоторых случаях был способен вызвать смертельный исход. (См. введение к статье «Аллергия на древесину и токсичность».

Канцерогены: Если вы посмотрите на таблицу токсичности древесных пород, вы заметите, что некоторые виды вызывают NPC. То есть Назофарингеальная карцинома, или рак носоглотки.

Чтобы увидеть полный список всех видов древесины, а также наиболее часто сообщаемые реакции на их древесную пыль, см. Таблицу токсичности древесины и аллергенов.

Теперь, когда мы увидели вред для здоровья от вдыхания и воздействия древесной пыли, мы рассмотрим некоторые способы, с помощью которых мы можем свести к минимуму риск и уменьшить вероятность серьезной реакции на здоровье.

Меры безопасности

В зависимости от того, какой инструмент вы используете и какая процедура выполняется с деревом, могут применяться различные меры безопасности. (Например, перепиливание доски высотой 8 дюймов на ленточной пиле создаст намного больше пыли, чем простое распиливание доски толщиной 1 дюйм.) Таким образом, поскольку существует множество операций, которые можно выполнить, существует также множество защитных меры.

Начну с самых простых и распространенных, которые можно использовать в любой ситуации:

Пылезащитная маска:  Доступные в различных хозяйственных магазинах, эти маски представляют собой одноразовую ткань с резинкой.Некоторые из лучших имеют клапан выдоха спереди. Это лучше, чем ничего, но серьезный столяр, вероятно, приложит все усилия, чтобы найти решение, более эффективное и подходящее, чем эти одноразовые изделия.
Респиратор:  Респиратор представляет собой шаг вперед по сравнению с простой противопылевой маской. Они фильтруют частицы в воздухе с довольно хорошей эффективностью и имеют сменные фильтрующие прокладки, которые можно заменить, когда они засорятся, что в долгосрочной перспективе сэкономит деньги.Одно из преимуществ этих устройств по сравнению с одноразовыми аналогами заключается в том, что они сделаны из гибкой резины, которая обеспечивает гораздо лучшее уплотнение, чем тканевые/бумажные маски. Существуют также более крупные модели и/или дополнительные фильтрующие прокладки, в которых используется уголь для фильтрации растворителей и других химических веществ. Эти картриджные респираторы являются отличным выбором при отделке деревянных поверхностей в закрытых помещениях, особенно в зимние месяцы, когда вентиляция может быть затруднена.
  Респираторы с электроприводом:  Еще один шаг вперед в этой индивидуальной защите: респираторы с электроприводом, которые закрывают всю вашу голову и активно нагнетают свежий воздух в маску или из нее.Эти блоки обеспечивают максимальную защиту от древесной пыли и хорошо подходят для людей с сильной аллергией на древесину.
Воздушный фильтр:  Еще один универсальный полезный предмет, который нужно иметь в магазине, — воздушный фильтр. Обычно это потолочные устройства, которые работают, пока вы работаете в магазине, и собирают переносимые по воздуху частицы пыли с минимальным вмешательством или хлопотами. Воздушные фильтры чаще всего используют печные фильтры для предварительного фильтра с набором войлочных мешочных фильтров внутри.В зависимости от того, насколько мелкую пыль вы хотите отфильтровать, вы можете купить печные фильтры HEPA для предварительного фильтра (хотя это может замедлить общий CFM через фильтр), или моющиеся/многоразовые фильтры, или даже угольные фильтры для удалять органические пары из воздуха. Тем не менее, несмотря на универсальность и удобство использования воздушного фильтра, на него, безусловно, не следует полагаться как на единственную линию защиты столяра от древесной пыли. Вместо этого его следует рассматривать как резервную копию: помощь в фоновом режиме, в то время как вы в первую очередь минимизируете воздействие пыли.
Вытяжка:  Несмотря на всю полезность предыдущих предметов, один из лучших способов защитить себя от древесной пыли — выдуть ее из магазина. То, что вы не видите пыли, не обязательно означает, что в воздухе не осталось никаких частиц. Вы можете подумать, что берег чист, и снять пылезащитную маску, но, вероятно, в воздухе все еще плавает множество очень мелких древесных частиц: они скоро окажутся в ваших легких.Здесь может пригодиться вытяжной вентилятор. Вместо того, чтобы использовать так много ресурсов, дорогих фильтров, масок и т. д., иногда лучше всего подышать свежим воздухом и выпустить из своего магазина старый, пыльный, загрязненный воздух.

 

Меры безопасности для инструмента/работы


Пылесборник: Основной инструмент в каждом серьезном магазине по дереву. Обычно они используют 4-дюймовый шланг для сбора пыли и фильтруют крупную стружку и пыль от различных деревообрабатывающих станков.Прелесть пылесборника заключается в том, что он предназначен для создания большого количества кубических футов в минуту всасывания, и в отличие от магазинных пылесосов , в которых используется небольшой внутренний фильтр, в пылесборниках используется гигантский мешок (или канистра) и почти никогда не теряется мощность всасывания при продолжительной работе. использовать. Вы также можете оснастить пылесборник верхним фетровым мешком, чтобы повысить эффективность сбора более мелких частиц пыли: эта функция очень полезна при использовании пылесборника на барабанной шлифовальной машине, которая создает более мелкую пыль.
Циклонный сепаратор: Другой вариант на противоположной стороне спектра (т. пылесборник.По сути, это гигантский элемент предварительного фильтра в форме вихря, который позволяет крупным кускам дерева падать и падать в мусорное ведро или другой большой контейнер: продлевает срок службы мешка пылесборника и значительно снижает частоту его опорожнения. . Билл Пентц много писал и изучал безопасность древесной пыли и циклонные пылеуловители, и его веб-сайт является рекомендуемым ресурсом для тех, кто хочет надежно защититься от древесной пыли. Общие инструменты, которые обычно используются с пылесборником, включают: настольную пилу, фуганок, рубанок, стол с нисходящей тягой, барабанный шлифовальный станок и ленточнопильный станок.Как видите, в большинстве магазинов царил бы беспорядок, если бы не регулярное использование пылесборника!
  Стол с нисходящим потоком:  Это просто специализированный стол/платформа, на котором шлифование или другие операции по формованию можно выполнять практически без пыли. В столе полно отверстий или щелей, и к нему прикреплен пылесос или пылесборник, создающий непрерывное нисходящее всасывание на столе. Существуют также автономные столы с нисходящим потоком со встроенным двигателем, которые можно использовать в промышленных ситуациях.
Пылесос/прямое пылеудаление:  Последний вариант — подключить пылесос к определенному инструменту. Обычно это делается с помощью какого-либо переходника для шланга, а вакуум включается только при работающем инструменте. Некоторые пылесосы имеют функцию автоматического включения для работы с шлифовальной машиной или другим небольшим инструментом, который включается при включении инструмента. В большинстве случаев инструмент на самом деле подключается непосредственно к пылесосу. Одним из преимуществ этого метода является то, что он может быть очень точным, так что, даже если вакуум создает лишь умеренное всасывание, он находится в нужном месте. для оптимального удаления пыли.Пылесосы обычно используются с торцовочными пилами, шлифовальными машинами и другими небольшими ручными инструментами, имеющими пылесборник. Если у вас нет пылесоса с автоматическим запуском, один полезный инструмент, который может выполнять ту же функцию, называется i-Socket. Это маленькое устройство подключается к любой стандартной электрической розетке и имеет две розетки: одну для инструмента и другую для пылесоса. Затем он определяет, когда инструмент включен, и автоматически включает вакуум. Он также оставляет пылесос включенным на несколько секунд после выключения инструмента, чтобы очистить шланг от оставшейся пыли.

Вы начинающий любитель леса?

Плакат Леса по всему миру, ранжированные по твердости, должен быть обязательным к прочтению для всех, кто зачислен в школу ботаников по дереву. Я собрал более 500 видов древесины на одном плакате, распределенном по восьми основным географическим регионам, где каждая древесина отсортирована и ранжирована в соответствии с ее твердостью по Янке. Каждая древесина была тщательно задокументирована и сфотографирована, указана ее твердость по Янке (в фунт-силах), а также географические и глобальные рейтинги твердости.Подумайте об этом: почтенный красный дуб (Quercus rubra) занимает всего 33-е место в Северной Америке и 278-е место в мире по твердости! Советуем начинающим любителям леса: ваша программа может включать вызов Worldwide Woods в рамках вашего следующего задания!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *