Рейсмус своими руками чертежи видео: Самодельный рейсмусовый станок. Чертежи, фото и видео.

alexxlab | 16.09.1987 | 0 | Разное

Содержание

Стол для рубанка своими руками чертежи. Самодельный рейсмус из электрорубанка своими руками

Cодержание:

Для выполнения различных столярных и плотницких работ всегда необходимы различные инструменты. У каждого мастера, да и у любителя «повозиться» с древесиной, под рукой должны быть различные стамески, ножи, пилы, рубанки и другие приспособления.

При этом очень часто настоящие профессионалы предпочитают инструмент, выполненный своими руками или под заказ. В этом случае работа точно будет выполнена качественно и с минимальными затратами сил.

А как, например, можно сделать фуганок своими руками? Что для этого необходимо и каковы этапы выполнения подобной задачи?

Что такое и для чего нужен фуганок

Первоначально следует понять, для достижения каких целей необходимо использовать фуганок. От этого будет зависеть общие понятия по его созданию своими руками. Этот инструмент просто необходим, при отделке деревянных заготовок с большими размерами.

Главное отличие ручного фуганка от рубанка — это его больший размер

Конструкция фуганка сильно напоминает устройство универсального рубанка. Главным отличием, наряду с большим размером, является установка двойного ножа. Он фиксируется при помощи специальной пробки, которая расположена в передней части конструкции. Для удобства работы рубанок оснащается рукояткой, расположенной позади ножа.

Для выравнивания фуганком проводят по поверхности деревянной заготовки. При этом вначале работы стружка будет получаться рванной. Но в этом нет ничего страшного. Постепенно стружка будет становиться ровной и непрерывной. Именно это будет означать, что заготовка достигла нужно ровности.

Очень часто для дальнейшей работы специалисты меняют фуганок, на полуфуганок. Его устройства не отличается от своего старшего собрата. Главным отличием являются меньшие размеры. Это позволяет обрабатывать поверхность более качественно.

Но современные мастера редко пользуются простым фуганком.

Удобней применять электрический вариант, смонтированный в виде станка. Такое устройство позволяет значительно ускорить обработку деревянных деталей. При этом качество не теряется, а наоборот улучшается.

Отличие фуговального станка от простого фуганка или рубанка состоит в способе его использовании. В этом случае сама установка остается на месте, а мастер двигает заготовку. При прохождении по двигающемуся валу с ножами с деревянной детали снимается слой в 1-2 миллиметра. В результате заготовка получается с идеально ровной поверхностью.

Делаем ручной вариант фуганка

Если вы любите все делать своими руками, в том числе и обрабатывать деревянную заготовку ручным фуганком, то можно легко сделать этот инструмент самостоятельно. Вначале подготовьте деревянный брусок. Его размеры должны совпадать с будущим фуганком. Брусок нужно брать из твердых пород древесины, например, лиственницы или дуба. Чем прочнее будет заготовка, тем дольше прослужит ваш рубанок.

При производстве следует учитывать некоторые рекомендации по размерам будущего инструмента. Специалисты рекомендуют использовать следующие параметры:

чаще всего длина фуганка составляет 60-70 сантиметров. Конечно, этот параметр вы выбираете сами, все будет зависеть от того, каким инструментом вам удобней пользоваться;
для заготовки берется брус с нужной вам длиною, с шириной в 76 миллиметров, и с высотой в 70 миллиметров;
размер ножа должен составлять 200 на 65 миллиметров;
чтобы ручка была удобной, ее высота делается минимум в 10 сантиметров.

При помощи стамески в бруске пробивается сквозное квадратное отверстие. При этом его боковые стороны должны быть расположены под углом в 45 градусов. В это отверстие будет вставляться нож. Сам брусок должен иметь идеально ровную нижнюю поверхность. Ведь именно по ней и будет выравниваться будущая заготовка.

При выборе ножа для фуганка стоит обращать внимание на прямоугольные и прочные модели. Во многих специализированных магазинах можно найти большой ассортимент подобной продукции. Нож вставляется и фиксируется в проделанном проеме.

Далее, устанавливается тонкая деревянная пластина (которая будет играть роль клина). Затем, следует установить ударную пробку. Для этого выбирается место посередине между краем отверстия и передним краем самого фуганка. На этом основная рабочая часть готова к использованию.

Но работать таким инструментом будет сложно. Для удобства обязательно необходимо приделать ручку. Ее форма должна идеально подходить под вашу руку, поэтому делается она индивидуально. Для изготовления ручки можно использовать многослойную фанеру.

Для еще большего удобства использования вашего нового фуганка, можно дополнительно установить вторую ручку. Также некоторые модели оснащаются двумя лезвиями. Но это будет зависеть от ваших личных предпочтений. Самое главное, чтобы перед работой лезвие ножа не выступала за нижнюю сторону инструмента более чем на один миллиметр.

Электрический рубанок

Сделать самодельный фуганок – это несложная задача. С такой работой может справиться любой, тем более, если он любит работать с деревом. А наличие такого оборудования в мастерской значительно расширит возможности мастера и облегчит его работу.

Для того чтобы изготовить фуговальный станок вначале нужно подготовить требуемые материалы и инструменты. Для работы вам понадобятся:

ножовка для выпиливания заготовок;
молоток;
столярная стамеска;
деревянные бруски из прочного материала. Лучшим вариантом будет детали из лиственницы или дуба;
фанера, желательно многослойная;
болты с гайками.

Все эти материалы и инструменты вы легко найдете в своей мастерской. Но самым важным и главным устройством, которое вам понадобится для создания фуганка своими руками, является электрический рубанок. Именно он и будет выполнять всю работу.

Для изготовления фуговального станка вполне сгодится старенький электрорубанок

При этом не стоит бежать в магазин за новым инструментом, для фуговального станка вполне подойдет уже бывшее в употребление устройство.

Очень часто современные электрорубанки делают с корпусом из пластика. Такие инструменты стоят дешевле, и к тому же удобней в работе. Но такой корпус после длительного использования начинает трескаться и расшатываться. Такие инструменты использовать в работе уже неудобно, но вот для фуговального станка он вполне сгодится.

Главное, чтобы вал с ножами и электродвигатель были в хорошем рабочем состоянии. Нам нужно только перевернуть старый электрорубанок вверх ногами и закрепить на своем месте.

В этом видео вы наглядно увидите как из фанеры сделать небольшой фуговальный станок из старого электрорубанка.

Видео: Самодельный фуганок из электрорубанка

Существуют еще некоторые требования к электрическому рубанку, которые помогут существенно облегчить вашу задачу.

В первую очередь стоит присмотреться к самой конструкции. Современные производители выпускают некоторые модели, которые уже приспособлены для наших целей. Если у вас именно такой вариант, то ваш фуговальный станок получится наиболее производительный.

Кроме этого, стоит обращать внимание на ширину строгания. Как правило, у большинства современных электрорубанков она составляет 82 миллиметра. Такой ширины для полноценного фуговального станка довольно мало.

Лучшим вариантом будет использования электрического рубанка с шириной строгания в 100 или даже 110 миллиметров. В этом случае за раз вы сможете прогонять заготовки шириной в 10 сантиметров.

Но довольно часто есть необходимость обрабатывать более широкие доски. В этом случае каждую заготовку придется прогонять через фуговальный станок по нескольку раз. Это может существенно снизить вашу производительность. Многие мастера вместо электрического рубанка используют станок со встроенным специальным валом.

Стационарный фуговальный станок

Такой вариант фуговального устройства довольно мощный и производительный, но не лишен своих недостатков.

Во-первых, сам специальный вал – это довольно дорогая деталь. Его стоимость может составить до половины всех расходов на сборку фуговального станка.

Во-вторых, кроме вала вам придется приобрести и довольно мощный электродвигатель, а также предусмотреть механизм передачи крутящегося момента. Все это потребует от вас определенных знаний и умений, ну и конечно финансовых вложений.

Как сделать фуговальный станок самостоятельно

Первым делом необходимо подготовить проект будущего станка. В нем учитываются размеры имеющегося старого электрорубанка.

Под него делается чертеж деревянного ящика, и подгоняются по размерам листы фанеры. Расчеты нужно делать внимательно, чтобы при создании станка все прошло гладко, и само устройство работало эффективно.

Первым делом делается корпус из деревянных брусьев. Он будет представлять собой обычный ящик без дна. Далее, сверху прибивается лист фанеры. В нем проделывается отверстие, по размеру соответствующее размерам используемого в конструкции электрорубанка.

Далее, по обеим сторонам от прорези крепится еще два листа фанеры. При этом их толщина должна отличаться на один-два миллиметра. Первая лист, тот который тонкий, будет служить подающей поверхности. Второй, толстый лист фанеры, будет являться принимающей стороной. Заготовка подается на вращающийся вал электрорубанка с тонкой стороны, а выходит на более толстую.

Далее, достаточно закрепить на своем месте электрорубанок и сделать выключатель. Для этого используются болты с гайками. Выключатель можно использовать обычный бытовой. Если есть желание и возможность, то можно установить кнопку. При этом выключатель должен полностью обесточивать фуговальный станок.

В итоге у вас в мастерской появится полноценный электрический фуганок или фуговальный станок. С его помощью вы сможете быстрее и с меньшими усилиями обрабатывать большие деревянные заготовки. Такое устройство обойдется дешевле, чем заводской вариант. Но при этом он будет выполнять свою работу не хуже покупного варианта. А значит, у вас появиться больше возможностей делать красивые деревянные изделия, которые станут украшением вашего дома или будут приносить доход семье.

В этом видео вы увидите интересное решение по изготовлению вертикального фуговального станка из электрорубанка.

Видео: Самодельный фуганок из ручного электрорубанка

Меры безопасности при использовании фуговального станка

Безопасность здоровья при проведении любых работ – это очень важное занятие. Не стало исключением и использование фуговального станка. Такое приспособление требует особого внимания.

в первую очередь не начинайте подачу заготовки, пока вал электрорубанка не наберет максимальное количество оборотов;
если во время работы вам необходимо очистить станок от накопившейся стружки, то вначале нужно остановить его и обесточить. Только после полного прекращения вращения вала можно приступать к удалению стружки. То же самое касается и профилактической смазки или других подобных работ;
если вам необходимо обработать деталь с малыми размерами (длина до 40 сантиметров и ширина до 5 сантиметров), то делать это нужно с использованием специального упора. Он крепится неподвижно на рабочем столе фуговального станка;
лучше всего оборудовать станок защитным кожухом. При поступательном движении заготовки он будет открываться, а при прекращении подачи материала закрываться.

Очень важно обеспечить рабочее место хорошим освещением. Это требования касается не только столярных, но и всех других видах работ. Не стоит что-то делать «впотьмах», это неминуемо приведет к получению травм. Соблюдая эти несложные меры предосторожности, вы будете получать от работы только удовольствие.

Рейсмус является одним из самых необходимых инструментов для обработки дерева. При помощи его строгается ровная плоскость с заданной толщиной, то есть выравнивается поверхность материала для распилки. Приобрести этот строгальный станок можно как в готовом виде, так и изготовить самостоятельно. Покупка готового оборудования обойдётся достаточно дорого, поэтому прибегать к этому варианту стоит только в том случае, если планируется использовать его для обработки деревянных деталей на заказ. Для обычной бытовой работы подойдёт и вручную изготовленный инструмент.

Самодельный рейсмус из электрорубанка

Изготавливается фуговальный станок по дереву своими руками из электрорубанка, он является основной составляющей инструмента. Непосредственно им и строгается пиломатериал. Не стоит переживать за работоспособность вручную изготовленного механизма – как показывает практика, качество изделий не сильно снижается при использовании такого станка, в сравнении с покупным оборудованием.

Для начала необходимо определиться с размером деталей, которые планируют создавать на будущем инструменте. В соответствии с выбранными размерами уже выбираются и размеры самого станка. Определяются ширина и высота корпуса оборудования, длина шпильки, длина направляющих рейсмуса.

Что понадобится для изготовления самодельного рейсмуса своими руками:

Незанятый ручной электрорубанок.
Чертежи рейсмуса из электрорубанка своими руками.
Фанера и бруски для сборки корпуса оборудования, как материал для сборки корпуса.
Небольшое количество свободного времени.

Лучше всего будет составить собственный чертёж, ориентируясь на конкретные особенности как имеющегося электрорубанка, так и деталей, которые будут изготавливаться при помощи настольного фуганочного станка. Можно, конечно, следовать уже готовому чертежу, но это уже более сложная задача.

Шпильки и направляющие

Потом нужно правильно определить расположение шпильки, с помощью которой рейсмус будет подниматься и опускаться. От того, насколько удачно она будет расположена, напрямую зависит эффективность будущего станка в работе над деталями .

Например, можно расположить её в самой середине корпусной части инструмента, что делается довольно часто неопытными мастерами. Но это далеко не самый лучший вариант, так как не обеспечивает удобство в работе, а также не дает надёжную и лёгкую фиксацию. В идеале, для того, чтобы никаких особых трудностей при работе с инструментом не возникало, нужно расположить шпильку между передней и задней ручкой инструмента.

Чтобы обеспечить шпильке необходимую мобильность, на верхней крышке рейсмуса, переделываемого из рубанка, устанавливается подшипник качения. На среднюю пластину устанавливается гайка – с её помощью высота расположения рейсмуса становится легко регулируемой, с небольшим шагом и повышенной точностью.

Направляющие станка способствуют эффективности и точности при обработке заготовок. Делаются они из самых обыкновенных деревянных брусков, на которые не уйдёт слишком много средств. По длине они должны быть чуть-чуть больше, чем деталь, для которой предназначаются, то есть нужно выполнять их не прямо по длине заготовок, а оставлять небольшой запас.

Помимо всего прочего, нижняя плоскость разметочного станка должна быть устроена так, чтобы по ходу работы она могла находиться параллельно к его ножам. Так можно будет достичь максимальной точности при обработке той или иной детали.

Если же она будет находиться под электрорубанком, добиться этой точности окажется не так-то просто, и эффективность инструмента будет не такой, как ожидалось. Но если все сделано правильно, станки, устроенные по такому принципу, порадуют мастера.

Рейсмусовые станки по дереву

Любому мастеру нужна инструкция по изготовлению таких устройств, как самодельные рейсмусовые станки по дереву. Сделать этот механизм не очень сложно. Первым делом нужно взять лист фанеры длиной 500 м и шириной 400 мм, толщиной не менее 15 мм. Он послужит основой будущего устройства. Затем из другого куска фанеры той же толщины изготавливаются подставки для электрорубанка, и они крепятся к основе. Закрепляются они шурупами к тыльной стороне листа фанеры . Туда же устанавливается и электрорубанок.

Это приспособление позволяет вывести кромки заготовок строго под прямой угол. Также с его помощью удобно строгать детали небольшого размера. Используется электрорубанок “Интерскол-110” или любой другой, имеющий возможность стационарного крепления.

Первый вариант, самый простой.

Основание станка – кусок ДСП, МДФ или фанеры размером примерно 500х350 и толщиной не менее 20мм. К основанию крепится вертикальная стенка – будущий вертикальный упор, и два ребра жесткости.

Электрорубанок крепится к основанию на четыре болта М8 с гайками.
Все остальные соединения выполнены на шурупах без применения клея. Это дает возможность при необходимости легко изменять какие-либо элементы конструкции.

Угол между вертикальным упором и подошвой электрорубанка должен составлять ровно 90 градусов. У меня это сразу не получилось, поэтому пришлось подложить, где надо, несколько сложенных вместе газетных листков.
В дальнейшем я это переделал, а к вертикальному упору прикрепил пластину из оргстекла.

С обратной стороны вертикальной стенки выпилено одно большое отверстие под выходной патрубок и охлаждение двигателя.

Второй вариант. Фуганок из электрорубанка.

Кое-что переделал, увеличил длину подающего и приемного столов.
Регулируемая передняя площадка может подниматься и опускаться на 1мм, изменяя глубину строгания. Для этого я применил самый простой способ – закрепил её через полоски мягкой резины. Решение, конечно, не очень хорошее, зато простое.

Заметил нехороший момент. Летом станок стоит на улице, и каждый раз, при изменении температуры и влажности воздуха, приходится немного регулировать высоту столов.
Под рукой не было хорошей толстой фанеры, а ДСП не любит частых выкручиваний-закручиваний шурупов. Поэтому для вертикальных стоек применил сосну, отсюда и проблема.

Третий вариант.
Фуганок из электрорубанка. Столы из металла.

Сделал столы из металла и убрал заводской узел регулировки глубины строгания.
Что получилось – смотрите на видео.

Замечание. Ширина заднего (приемного) стола должна быть равна ширине строгания ножей, в данном случае 110 мм.
Иначе могут возникнуть проблемы при строгании досок шириной более 110 мм. У меня сделано не правильно, но я широкие на этом станке не строгаю.

Бытовые и промышленные фуганочные станки широко используются для обработки древесины. Так же как и токарные, циркулярные и фрезерные, фуговальные относятся к обязательному оснащению столярных цехов. Они просты в использовании и надежны. Работа с самодельными фуганками требует аккуратности и некоторых навыков.

Сфера применения и назначение

Промышленное и самодельное строгальное оборудование используется для односторонней обработки плоских поверхностей изделий из дерева. Основная сфера применения станков — мебельное и деревообрабатывающее производство. На них простругивают перпендикулярные поверхности, выбирают фаски под нужным наклоном с боковин. Точность обработки важна при сборке мебели, фуганочное оборудование позволяет получить деталь заданного размера. Часто строгальные механизмы используются дома в бытовых мастерских.

Фуговальный станок не позволяет строгать по толщине в размер, а также выполнять детали с параллельными поверхностями!

Классификация фуговальных станков

По количеству устройств для строгания фуговальные станки могут быть двухсторонними или односторонними. Все строгальные устройства делятся на категории согласно ширине строгальной поверхности, длине рабочего стола и частоте вращения ножевого вала.

Согласно обрабатываемой ширине заготовки различают механизмы:

на 40 см;
на 50 — 52 см;
на 60 — 63 см.

Компактные самодельные агрегаты для дома обладают меньшей шириной обработки.

Согласно длине рабочей поверхности выделяется две группы устройств:

с длиной меньше 250 см;
с длиной от 250 до 300 см.

На длинных столах можно обрабатывать более крупные заготовки. Качество фугования также повышается.

Согласно частоте кручения рабочего вала станки делятся на две категории:

4700 — 4800 оборотов в минуту;
5000 оборотов в минуту.

Промышленные двигатели могут работать с частотой вращения, достигающей 12000 оборотов в минуту.

Устройство фуговального станка

Конструкция состоит из основных элементов:

рабочая поверхность;
станина;
направляющая;
вал ножей;
круговое ограждение.

Рабочая поверхность состоит из двух плит: задней и передней. Уровень задней плиты совпадает с уровнем верхней точки лезвий резаков. Уровень передней выставляется ниже настолько, сколько материала снимается при обработке. Обычно перепад уровней составляет не более 1,5 миллиметров. Этого достаточно, чтобы качественно обработать поверхность детали в два приема.

Плиты изготавливают из чугуна, а чтобы сделать стол более устойчивым, предусмотрены ребра жесткости. Края плит закрыты стальными накладками, предохраняющими их от разрушения. Они же являются стружколомателями.

Вал ножей находится между двумя плитами, к валу крепятся резаки. Для качественной обработки необходимо подбирать одинаковые резаки. Как правило, используются однокромочные ножи, которые можно затачивать. Двухкромочные резаки после сильного затупления выбрасываются и заменяются новыми, затачивать их невозможно. Как правило, станки для бытовых мастерских оснащаются резаками из инструментальной быстрорежущей стали. Чтобы работать с плотными видами дерева или прессованными плитами используются резаки с твердосплавными напайками.

Направляющая фиксируется при помощи болтов в предусмотренных отверстиях. Линейка может передвигаться в поперечном направлении в зависимости от размера детали.

Круговое ограждение устанавливают на передней части плиты, к направляющей оно плотно прилегает за счет пружины. Ограждение прикрывает ножевой вал. Движение от мотора на вал ножей передается посредством ременной передачи.

Оптимальный размер деталей из дерева для обработки на фуговальном станке от 100 до 150 см. Слишком длинные детали свешиваются и создают неудобство при работе дома, а короткие — опасно.

Настройка и выбор режима

Перед началом работы нужно подсчитать толщину состругиваемого материала и скорость движения заготовки (для оборудования с автоподатчиком). Величина слоя зависит от изначального состояния дерева и определяется опытным путем. Для этого обрабатывается несколько (не более пяти) заготовок. Если на поверхности остаются непроработанные участки, плиту немного опускают. Если заготовка покороблена более чем на 2,5 мм, обработка осуществляется в два этапа.

Когда высота плит выставлена, измеряют промежуток между кромкой резаков и губками плит, который должен быть от 2 до 3 миллиметров. Для определения промежутка используется калиброванная пластинка, которая должна вставляться в щель легко, но без щелей. Если щель превышает 3 мм, деталь покрывается вырывами, при щели менее 2 миллиметров разрушается резак.

Кроме выставления плит по высоте, необходимо также определить место направляющей. При обработке брусков из дерева промежуток между линейкой и левым краем вала ножей должен быть немного больше, чем ширина бруска. Постепенно ножи затупляются и направляющая передвигается направо, вовлекая в работу другие части резаков. Линейка передвигается поперек столешницы на реечном устройстве, запускаемым маховиком. Чтобы выполнить угловую фаску на кромке, направляющую устанавливают с помощью шаблона или угольника и закрепляют винтом.

Автоподатчики регулируют на подачу деталей без стопоров, с малым прижимом. При обработке кромок их размещают параллельно линейке.

Правильность настроек строгального оборудования определяют опытным путем. Разрешенные погрешности составляют:

по плоскости не более 0,15 миллиметров на каждый метр;
по перпендикуляру — не более 0,1 миллиметра на 10 см.

Принцип работы на фуговальном станке

Для работы на одностороннем фуговальном оборудовании дома достаточно одного человека. Он исследует состояние заготовки, кладет ее выпуклой плоскостью вверх на переднюю плиту. Двумя руками придавливает к линейке и направляет на резаки. Далее, уже отфугованную сторону левой рукой прижимает к поверхности задней плиты. Обработанную заготовку мастер осматривает: если она недостаточно простругана, отправляет на ножи. Желательно избегать обработки очень покоробленных заготовок, так как снимается слишком толстый слой стружки. Оставшаяся заготовка может получиться недопустимо тонкой.

При обработке двух перпендикулярных плоскостей первой идет в работу большая по площади. Потом ее прикладывают к направляющей и строгают вторую. Двусторонний станок позволяет провести обработку одновременно обеих сторон.

Если при обработке на плоскости появляются «поджоги» или «мшистость» — пришло время заточить резаки;
При работе с деталями короче 40 см и уже 3 см их удерживают только специальными толкателями, а детали сложной формы шаблонами;
Если обструганная плоскость кривая или имеет форму крыльчатки, следует проверить уровень плит столешницы и вала ножей.

Фуговальный станок своими руками

самодельный станок — вид сбоку

Раму небольшого настольного станка для дома можно сделать из металлической трубы прямоугольного сечения. Более мощная самодельная конструкция получится из уголка 40 мм. Ширина станины зависит от размера ножей и планируемой ширины строгания.

С одного торца к раме привариваются две направляющие, верхние кромки которых совпадают с поверхностью станины. Посередине станины на болты, вкрученные в заранее приготовленные отверстия, прикрепляется вал ножей, установленный на пару шарикоподшипников.

Рабочие поверхности для настольного станка для дома выполняют из толстой фанеры, уложенной на бруски. А чтобы регулировать их уровень, предусматриваются самодельные накладные болтовые соединения. По четыре соединения для каждой плиты: пара спереди и пара сзади. Снизу к каждой части столешницы прикрепляется вертикальный брусок с отверстием. Через брусок и верхнюю горизонталь станины продевается длинный штырь с резьбой, с помощью которого изменяется положение столешницы относительно вала ножей.

Есть другой вариант самодельного крепления рабочей поверхности: в станине проделаны пазы (4 шт.), в подвижной столешнице такое же количество отверстий, в которые вставляются головки шпилек на резьбе. Подкручивая гайки и перемещая в пазах шпильки, изменяют расстояние между валом ножей и кромкой столешницы.

Задняя плита устанавливается неподвижно и по высоте подгоняется под вал ножей. В качестве направляющей линейки может служить доска или ДСП подходящего размера.

При выборе двигателя следует исходить из характера использования будущего станка. Для бытовых нужд достаточно мощности 750 Вт, но с более серьезными задачами справится мотор мощностью не менее 1,5 киловатт.

Еще несколько вариантов самодельных фуганков:

Обзор заводских моделей

Модель	W0108	W0100
Двигатель	0,75 кВт 220В	0,75 кВт 220 В	2,2 кВт, 220В	3,7 кВт 380В
Ширина реза	153 мм	153 мм	203 мм	400 мм
Максимальная глубина реза	3 мм	3,2 мм	3,2 мм	3 мм
Число ножей режущего вала	3	3	4	4
Диаметр режущего вала	61 мм	61 мм	78 мм	98 мм
Длина стола	1210 мм	1535 мм	1800 мм	2250 мм
Длина подающего стола	700 мм	760 мм	880 мм	1090 мм
Длина приемного стола	590 мм	755 мм	880 мм	1090 мм
Ширина стола	255 мм	255 мм	330 мм	420 мм
Высота стола от пола	820 мм	850 мм	795 мм	820 мм
Размеры упора	740 х 98 мм	889 х 124 мм	889 х 124 мм	1195 х 150 мм
Размеры в упаковке	1245х515х275 мм	1600х360х250 мм	1850х450х300 мм	2300х820х1025 мм
Масса брутто	104 кг	135 кг	208 кг	570 кг
Цена	52000 руб	68000 руб	112000 руб	229000 руб

W0108

W0100

Что нужно для того, чтобы изготовить самодельный фуганок своими руками? Сначала нужно определиться разновидностями этого инструмента.

Фуганок бывает трех типов.

Первый – ручной, напоминает удлиненный рубанок.
Второй – электрорубанок, выглядит как циркулярная пила с горизонтальным ножом.
И третий – фуговальный станок.

Основные его части – статина и фуговальный вал.

Как сделать фуганок своими руками?

Предлагаемый вариант фуганка позволит с легкостью обрабатывать заготовки длиной более 60 см.Основой этого деревообрабатывающего станка является ручной электрический рубанок российского производства – Интерскол.

Электроинструмент был несколько модифицирован. К примеру, были убраны родные подошвы. И дополнительно прорезаны отверстия в пластиковом корпусе для более легкого выхода стружки из рубанка.

Для создания фуганка потребуется стол, к которому будет снизу крепиться электрический рубанок.Основа столешницы станка изготовлена из двух спаянных друг с другом уголков. Общая длина рабочей поверхности составляет 130 см.

На фото видны отверстия, при помощи которых впоследствии будет прикреплен рубанок.

1) Для точной и качественной обработки древесины, необходим упор. Он должен быть перпендикулярно приварен к рабочей поверхности. Такой же упор приваривается и с другой стороны.

2) Затем к приваренным упорам можно прикручивать направляющую. В качестве направляющей можно использовать ровные доски. В нашем случае это кусок ДСП.

Очень важным моментом является то, что подающая и принимающая части стола находятся на разных уровнях. А точнее – вся подающая часть ниже на 1 мм. Эта разница позволяет срезать с заготовки слой, толщиной 1 мм. Подающая и принимающая части между собой соединены двумя деталями по бокам. Соединительные детали в нашем случае – это разрезанный швеллер.

Стол собирается воедино при помощи сварки электродами. Электроды использовались 2.5 мм, чтобы не прожечь металл насквозь. Сварка производилась точечная, прихватами.

Станок стоит на 3-х ножках. С одной стороны две тонких ножки из металлических труб, а с другой стороны ножка потолще. Для ответа на вопрос, почему именно 3 ножки необходимо вспомнить геометрию. Ведь через любые три точки можно провести плоскость. Станок с тремя ножками будет устойчиво стоять даже на неровном полу, в то время как четвероногий станок в этом случае будет шататься.

А для того, чтобы весь станок не развалился, по двум диагоналям были приварены две металлические трубы. Так была увеличена прочность конструкции.

После того как стол собран и готов, можно заняться прикреплением электроинструмента. В качестве соединительных элементов используются стандартные монтажные шурупы. Ими была прикреплена родная подошва.Рубанок крепится снизу. Для более плотного прилегания можно использовать компенсирующую прокладку. На фото отчетливо видно, что прокладка добавляет толщины.

Прислонив рубанок к нижней части и совместив болты с дырками, можно заворачивать монтажные болты. Их следует надежно завернуть. Чтобы рубанок впоследствии не отвалился.Теперь можно включать собранный самодельный фуганок и смело работать на нем.

Видео: самодельный фуганок.

Видео: вторая часть.

Видео: третья часть.

видео, чертежи и фото Как сделать рейсмус из электрорубанка

Рейсмусом называют деревообрабатывающий станок, который с минимальными потерями материала строгает брус до заданной толщины.
Важно отличать фуговальный станок от рейсмуса, поскольку заготовка до рейсмусования должна быть отфугована.

Фуговальный станок снимает неровности древесины и делает поверхность ровной, а рейсмусовый станок предназначен для чистовой обработки и применяется для получения точных размеров бруса или доски.
В связи с этим необходимо уяснить для себя, что через рейсмусовый станок вы будете прогонять заведомо подготовленный брус для получения соответствующих размеров, а не деревяшку без какой-либо предварительной обработки.

Рассмотрим устройство рейсмуса, сделанного своими руками.

- Самое главное – это , зависящей от поставленных задач.
- Некоторое количество обычной фанеры, толщина которой зависит от выбранной вами конструкции.
- Горсткой саморезов для крепления к основанию собранного из доски 60х200х1000
- И двух реек в качестве направляющих.

Наипростейшая конструкция, которую можно собрать за 30-40 минут уже сейчас.
Пример того как можно сделать рейсмус из рубанка и подручных средств приведен на фото.

Быстро, просто и доступно. Если вы не гонитесь за большой точностью, то этот вариант, который вполне вам подойдет.

На этом видео подробно рассказано как это сделать

Поскольку количество деталей для изготовления рейсмуса не так много и они не отличаются какой-то замысловатой формой, то нет смысла делать чертежи. Пока вы будете их чертить, сосед, посмотрев это видео, уже соберет рейсмус.

Еще один пример того как можно собрать рейсмус из электрорубанка своими руками.

Правда в этом случае на изготовление придется потратить гораздо больше времени и потребует от вас наличие электролобзика, фанеры толщиной 10 мм, шпильки М10х1,5 для изготовления регулировочного винта, саморезов и терпения.
Зато деталь на выходе будет точнее, настроить оборудование под нужный размер легче, работать приятнее, правда, широкую доску уже не обработать. В любом случае решать вам, все зависит от того, что нужно на данный момент. И еще один пример, который сделать не составит труда. Правда, максимально возможные размеры обрабатываемой детали на этом станке ограничены высотой 100 мм, шириной 110 мм.

Рейсмус – это деревообрабатывающий станок, который строгает с наименьшими потерями материала. Такой станок используется для чистовой обработки, а также применяется для точных изменений размеров материала. Многие люди задаются вопросом, как сделать самодельный рейсмус из электрорубанка ? Для того чтобы сделать этот инструмент, сначала нужно ознакомиться с его главными частями: фиксаторы, штанга, шпильки, лезвие, колодка.

Благодаря этим частям легко зафиксировать и подстроить инструмент под нужный вам размер.

Материалы, которые вам понадобятся для создания самодельного рейсмуса:

Инструменты, которые понадобятся:

Электрорубанок.
Разные отвертки и ключи.
Линейка.
Шуруповерт.

Подготовка к работе над рейсмусом:

Выбрать размер деталей.
Выяснить, как размещать шпильку.
Сделать шпильку подвижной.
Заняться проектированием нижней плоскости.

Поэтапное создание рейсмуса

Эта часть тоже делается из фанеры , крепить нужно сзади с помощью шурупов.

Создание платформы, на которой будет электрорубанок.

Сделайте отверстие лобзиком по форме электрорубанка.

Собираем резьбовые винты для платформы.

По всем углам платформы монтируем винты с крупной резьбой.

Из листа фанеры делаем подставку, на которую будет нужно установить верхнюю часть станка с платформой и электрорубанком, все это закрепляем шурупами . Обдумываем, как и где заложить кабель от электрорубанка.

Присоединение и установление ручки для управления рейсмусом. Установить ее нужно на один из резьбовых винтов. Закреплять нужно с помощью шайб и гаек. Чтобы электрорубанок не спадал с креплений, создаем сквозное отверстие на одном из винтов.
Установка планки и индикатора.

Мерная планка на рейсмусе считается незаменимой частью, благодаря ей можно измерять толщину материала. За планку сойдет любой кусок линейки с 6–8 см. Для индикатора можно выбрать обычную стрелку из жести. Вот и все, теперь наш рейсмус, сделанный своими руками, готов.

Не забудьте протестировать его на любом материале и всегда помните об уходе за этим устройством, прочищайте его и затачивайте вовремя. Чтобы выполнить свою работу качественно, стоит ознакомиться с чертежами рейсмуса и посмотреть видео, как делается рейсмус своими руками.

Безопасность при работе на самодельном станке

При любой работе на таком станке всегда нужна защита для глаз.
Во время грубой работы нужно надевать перчатки.
Перед работой стоит проверить работоспособность станка и фиксацию всех его частей.
Шпильки и ножи должны быть без дефектов и различных трещин.
Обрабатывать на станке можно только чистый материал, где нет гвоздей и других металлических частиц.

Рейсмус из электрорубанка

Как нужно работать на самодельном рейсмусовом станке:

Шпилька станка ставится на нужное расстояние от края детали, устанавливается нужный размер и фиксируется брусок. После этих действий станок наклоняется от себя и потом открывается режущая часть шпильки. Далее нужно просто тянуть инструмент на себя и все.
В случае правильного управления рейсмуса, созданного своими руками, работа будет выполняться идеально и не отличаться от работ в специализированных мастерских.

Шпильки и направляющие

Про эти детали на основе электрорубанка нужно поговорить отдельно. Они играют самую важную роль в работе рейсмуса.

Заключение

Не так уж и сложно сделать такое рейсмусовое чудо своими руками. В создании рейсмуса помогают многочисленные чертежи и видео. Главное – это стараться и делать все по советам и инструкции.

По мере получения нового опыта и увлечения ваших потребностей, станок можно улучшать либо начать использовать современные и очень мощные станки.

Если вам нужен рейсмус для создания большого количества заготовок с их последующей реализацией, то вы должны понимать, что обычным самодельным станком вы не сможете это сделать. И самое главное, не забывайте, что необязательно расстраиваться, если у вас не получается сделать рейсмусовый станок своими руками! Вы всегда можете приобрести его в магазине.

Прежде чем приступить к рассмотрению изготовления рейсмуса своими руками, давайте выясним, что это такое и для чего он нужен.

Рейсмусом

Называют деревообрабатывающий станок, который с минимальными потерями материала строгает брус до заданной толщины.
Важно отличать фуговальный станок от рейсмуса, поскольку заготовка до рейсмусования должна быть отфугована.

Рассмотрим устройство рейсмуса, сделанного своими руками.

- Самое главное — это электрорубанок, к выбору которого необходимо подойти со всей серьезностью, зависящей от поставленных задач.
- Некоторое количество обычной фанеры, толщина которой зависит от выбранной вами конструкции.
- Горсткой саморезов для крепления к основанию собранного из доски 60х200х1000
- И двух реек в качестве направляющих.

На этом видео подробно рассказано как это сделать

Еще один пример того как можно собрать рейсмус из электрорубанка своими руками.

Зато деталь на выходе будет точнее, настроить оборудование под нужный размер легче, работать приятнее, правда, широкую доску уже не обработать.

В любом случае решать вам, все зависит от того, что нужно на данный момент. И еще один пример, который сделать не составит труда. Правда, максимально возможные размеры обрабатываемой детали на этом станке ограничены высотой 100 мм, шириной 110 мм.

И еще один вариант. Какой из них выбрать дело вкуса и зависит от наличия подходящих материалов, времени и желания.

Если вам, все же не подошли ни одни из предложенных мной вариантов, вам нужны большие объемы обработки древесины, или вы просто не хотите делать своими руками, задумайтесь о приобретении стационарного рейсмусового станка.

Прислали ссылку на видео с самодельным рейсмусом не удержался, выложил на сайт. Достаточно простая конструкция и весьма практичная. Есть нюанс в точном изготовлении рам, но если постараться, то можно сделать все точно и красиво. Так же этот рейсмус можно легко превратить во фрезерный станок, что немаловажно в наше кризисное время. Смотрите, пробуйте, делайте!

Каждый мастер обработки дерева согласится, что электрорубанок – полезная, а часто и вовсе незаменимая вещь в домашней мастерской. С помощью такого ручного станка любые деревянные заготовки можно обрабатывать очень качественно, а главное – быстро.

Еще одним незаменимым инструментом для обработки различных деревянных деталей является рейсмус. Стоимость такого оборудования сейчас достаточно высокая, поэтому покупать его есть смысл обычно только в том случае, если мастер будет что-то зарабатывать на обработке заготовок из дерева. Если же такой станок будет использоваться не с целью заработка, а только для выполнения различных работ по дому, то оптимальным будет решение сделать рейсмус из электрорубанка. Сделать такую работу вполне возможно даже своими руками. При этом качество выполняемых работ при использовании такого самодельного станка будет оставаться на достаточно высоком уровне.

Необходимое оборудование

Чтобы сделать рейсмус из электрорубанка своими руками, нужно иметь:

электрорубанок, что будет не жалко переделать в другой инструмент;
чертежи будущего оборудования;
фанера и бруски для сборки корпуса оборудования;
небольшое количество свободного времени.

В первую очередь при переработке электрорубанка в рейсмус своими руками следует точно определить, детали каких размеров будут создаваться на новом станке. От их размеров будут напрямую зависеть размеры создаваемого рейсмуса: это оборудование должно иметь корпус такой же ширины и высоты, а также длину шпильки и направляющих, которые будут точно соответствовать обрабатываемой детали.

Правильная установка шпильки и направляющих

Работа на самодельном станке

Также немаловажным моментом является положение шпильки, используя которую, можно будет поднимать и опускать инструмент во время работы. Многие самоучки делают данную шпильку так, что она располагается точно посередине корпуса. Но такое решение является совсем неправильным: при изготовлении такого станка своими руками шпильку рекомендуется располагать точно посередине между задней и передней ручкой. В подобном случае не только станет более удобной работа с инструментом, но и фиксация его в нужном положении намного надежнее, да и сделать это будет намного легче.

Переделывая своими руками электрорубанок на ручной рейсмус, его шпильку необходимо делать как можно более подвижной. С этой целью в верхней крышке нового станка устанавливается подшипник качения. Кроме того, на среднюю пластину, отвечающую за установку работы станка по высоте, устанавливается гайка. В таком случае высоту расположения всего оборудования можно будет при необходимости отрегулировать с небольшим шагом и достаточно высокой точностью.

Направляющие нового станка для обрабатываемых на нем заготовок легко можно сделать из обычных брусков, при этом следует предусмотреть небольшой запас длины, чтобы они не были точно такими же, как длина обрабатываемой деревянной детали, а немного большими.

Кроме того, нижнюю плоскость важно спроектировать таким образом, чтобы в процессе обработки детали она двигалась сразу же параллельно по отношению к ножам станка. Если же данная плоскость будет начинаться под электрорубанком, в процессе работы будет очень сложно добиться максимальной точности обработки детали.

Безопасная работа на самодельном станке

Переделав своими руками такой ручной электроинструмент в рейсмус, следует также помнить о безопасности в процессе его использования. Чтобы сделать работу на новом домашнем станке максимально эффективной и полностью исключить возможность получения тех или иных травм, следует придерживаться таких правил при выполнении тех или иных работ:

при обработке любой детали необходимо использовать средства для защиты глаз;
работая с грубым материалом, следует использовать перчатки;
начиная работу на самодельном станке, следует проверять на работоспособность и надежную фиксацию всего его частей;
шпильки и ножи станка не должны иметь никаких трещин или любых других дефектов;
обрабатывать на самодельном станке можно только чистые заготовки, в которых нет гвоздей или любых других металлических частиц.

Как работать на самодельном станке

Рейсмус на основе электрорубанка

Работа с созданным своими руками рейсмусов является чрезвычайно простой. Шпилька станка устанавливается на нужное расстояние от края детали, задается нужный размер, фиксируется брусок. После этого станок слегка наклоняется от себя, в результате чего открывается режущая часть шпильки. Далее остается только тянуть инструмент на себя.

Таким образом, при наличии в доме неиспользуемого или устаревшего электрорубанка, даже своими руками его легко можно переделать в полноценный рейсмусовый станок, что будет предоставлять широкие возможность в создании и обработке любых деревянных деталей.

В случае надлежащего исполнения такой самодельный станок по своей функциональности практически ни в чем не будет уступать самым простым заводским моделям подобного тип электрооборудования для домашней мастерской.

Многие спрашивают: как сделать рейсмус из электрорубанка своими руками? Желающим максимально упростить и автоматизировать свою работу в строительной сфере не нужно тратить каждый раз немалые деньги на покупку нового инструмента в магазине. Нужно просто запастись терпением, внимательностью, трудолюбием и смело создавать необходимые инструменты собственноручно. В производстве рейсмуса из электрорубнка нет ничего невозможного.

Сделав из электрорубанка рейсмус, Вы гораздо упростите и автоматизируете свою работу.

Однако, прежде чем начать работу, нужно понять, что такое рейсмус. Этот инструмент в основном используется для того, чтобы делать точные, правильные линии на любой поверхности. Наличие рейсмуса во много раз ускорит процесс строительства, поможет вам избегать многих ошибок и сделает работу более точной. Он является полноценным заменителем карандаша и линейки. Если последние приборы часто допускали возможность появления таких дефектов, как разная толщина отмеченных линий, их неровность, обрывистость, то самодельный рейсмус, благодаря наличию в нем острой шпильки или лезвия, обладает точностью в 100%.

Схема рейсмусового станка.

Для того чтобы сделать такой инструмент, сперва следует ознакомиться с его составными частями: фиксаторы, штанга, шпилька либо лезвие, колодки. Благодаря такому составу инструмент легко справляется с созданием ровных линий: колодка двигается вдоль штанги, происходит измерение расстояния от шпилек до колодки, а винтовой зажим надежно фиксирует инструмент. Благодаря шкале измерения на штанге рейсмус можно легко настроить на тот размер, который вам нужен.

Для того чтобы изготовить такой инструмент из электрорубанка, понадобятся следующие материалы и инструменты:

электрорубанок;
листовая фанера, а также бруски из дерева.

Подготовка к изготовлению инструмента

Для того чтобы приступить к его изготовлению, вы должны определиться, с какими по размеру деталями вы будете работать в будущем. Это очень важный момент. Исходя из этого, вы будете знать, какой рейсмус вам нужно сделать.

Здесь важно не ошибиться, так как под размер деталей, с которыми вы будете использовать рейсмус, нужно подгонять ширину корпуса инструмента, длину направляющих частей, размеры шпильки и ее длину, высоту боковых стен прибора.

Для изготовления рейсмуса из электрорубанка понадобится фанера, бруски и рубанок.

Все это нужно для того, чтобы изготовленный вами инструмент был устойчив на поверхностях, с которыми он будет работать.

Также, перед тем как сделать рейсмус своими руками, нужно знать, как именно следует разместить шпильку. Она будет заставлять электрорубанок опускаться и подниматься, поэтому неверно устанавливать ее в центре корпуса. Шпильку нужно установить таким образом, чтобы ее местонахождение определялось серединой между задней и передней ручками. В противном случае работать с инструментом вам будет неудобно, и прочно фиксироваться он не сможет.

Изготавливая этот прибор, следует позаботиться о том, чтобы его шпилька была максимально подвижна. Для того чтобы это осуществить, необходимо в верхней части крышки поместить подшипник качения. В средней же пластине следует приварить гайку. Тогда ваш рейсмус будет иметь такую возможность, как регулировка высоты местоположения механизма с достаточно небольшим размером шага.

Для того чтобы сэкономить на материале, направляющие легко можно изготовить из деревянных брусков. Длина их должна быть с запасом, чтобы они не были впритык. Проектирование нижней плоскости – очень важный момент. При работе с рейсмусом необходимо, чтобы материал двигался параллельно лезвиям, иначе ровность линии можно будет поставить под сомнение.

Вернуться к оглавлению

Как сделать рейсмус из электрорубанка: инструкция

Схема рейсмуса из рубанка.

Необходимо установить ваш рубанок на простое приспособление в виде бруска, зажать его струбцинами и установить определенный зазор. Зазор должен быть той толщины, которая должна соответствовать толщине обрабатываемой заготовки.

На верстак либо удобную для вас поверхность крепится опорный брус, на него путем подбора слоями фанеры устанавливаем нужный вам зазор и прикрепляем рубанок к такому основанию при помощи струбцины. Вся установка фиксируется при помощи 4 струбцин. Две из них держат само основание на верстаке, а две – рубанок, который установлен по заданной толщине и приподнят под основанием.

Вернуться к оглавлению

Как работать рейсмусом из электрорубанка?

Необходимо выставить промежуток между электрорубанком и нижней пластиной по наименьшей высоте, при этом поворачивая шпильку. Как только выставление высоты произведено, нужно включить аппарат и запустить нужный материал под лезвия рубанка. При правильном выполнении конструкции мы получаем ровную, совершенно гладкую деталь. Слишком усердствовать с давлением на деталь не нужно, так как рубанок может выйти из строя. Изготовление рейсмуса из электрорубанка – это совершенно простое и легкое дело, которое будет приносить качественные результаты.

Подготовка к работе — настройка и использование инструмента

При наличии определенного объема технических знаний изготовление рейсмуса из электрорубанка своими руками не представляет особых трудностей.

Схема рейсмуса из рубанка.

Элетрорубанок представляет собой полезную в домашнем хозяйстве устройство – он позволяет проводить обработку древесины очень быстро и качественно. Однако, любой инструмент с течением времени приходит в негодность, и электрорубанки в этом отношении не являются исключением. Электрорубанку, который пришел с течением времени в негодность, можно дать вторую жизнь, используя его для изготовления рейсмуса.

Рейсмус является незаменимым приспособлением для осуществления работ по обработке древесины. Стоимость рейсмуса, изготовленного промышленными производителями, является достаточно высокой, и не всегда оправдано приобретение такого дорогостоящего оборудования. Проще всего сделать такое устройство из электрорубанка. Если все сделано верно, то качество проводимых операций по обработке древесины при помощи такого инструмента будет достаточно высоким.

Перед тем, как приступать к конструированию рейсмуса, следует хорошо изучить принципы функционирования и назначение устройства.

Устройство и назначение рейсмуса

Этот инструмент предназначен для того, чтобы делать точные и правильные линии на любой плоскости.

Использование рейсмуса позволяет в несколько раз ускорить процесс проведения строительных работ, при этом инструмент позволит избежать допущения большого количества ошибок и сделает процесс выполнения строительства более точным. Этот агрегат представляет собой полноценный заменитель карандаша и линейки. При использовании карандаша и линейки нанесение линий представляет определенную сложность, так как очень часто линия может иметь различную толщину, может быть прерывистой или неровной. Все эти дефекты приводят к появлению неточностей, которые могут оказывать влияние на качество работ. Самодельный рейсмус благодаря наличию в его конструкции острой шпильки позволяет избавиться от таких сложностей.

Схема рейсмусового станка.

В состав конструкции инструмента входят следующие составные части:

фиксаторы;
штанга; шпилька или лезвие;
колодки.

Благодаря такой конструкции приспособление с легкостью справляется с задачей создания ровных линий на любой поверхности. В процессе проведения операции колодка перемещается вдоль штанги и позволяет проводить измерение расстояния от шпильки до колодки. Использование винтового спецзажима позволяет проводить надежное фиксирование инструмента. Благодаря наличию шкалы измерений, нанесенной на штанге, с легкостью происходит перенастраивание инструмента на тот размер, который требуется в процессе работы.

Чтобы изготовить рейсмус своими руками из электрорубанка, потребуется подготовить:

электрорубанок;
бруски из древесины и листовую фанеру для проведения сборки корпуса приспособления.

Помимо этого, мастер, решивший сконструировать приспособление, должен обладать набором базовых знаний в области физики и механики.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к процессу изготовления приспособления

Прежде чем приступить к изготовлению устройства, следует определиться с размерами деталей, которые предстоит подвергать обработке. Этот нюанс имеет большое значение, так как он влияет на размер рейсмуса, который планируется изготовить.

При определении размеров заготовок, с которыми планируется проводить работы, очень важно не допустить ошибку, так как этот параметр деталей влияет на ширину устройства, длину направляющих, размер шпильки и высоту стенок агрегата.

Самодельный рейсмусный станок.

Все эти требования следует соблюсти для того, чтобы изготовленный инструмент обладал высокой устойчивостью на поверхностях, с которыми предстоит работать. Помимо этого, перед тем, как сделать самодельный рейсмус. нужно знать, как именно требуется расположить шпильку. Этот элемент конструкции заставляет электрорубанок приподниматься и опускаться, по этой причине шпильку не рекомендуется монтировать в центре корпуса. Шпилька должна быть смонтирована таким образом, чтобы она находилась посередине между задней и передней рукоятками. При ином расположении шпильки работа с устройством будет неудобной, а устройство не способно надежно и прочно фиксироваться.

При изготовлении прибора требуется позаботиться о том, чтобы шпилька была обеспечена максимальной подвижностью. Для этих целей в верхней части крышки размещается подшипник качения. В средней пластине приваривается гайка. Именно при такой конструкции появляется возможность регулировки высоты местоположения рабочего элемента конструкции с небольшим размером шага.

Направляющие изготавливаются с использованием брусков из дерева. Длина этих брусков должна иметь некоторый запас. Проектирование рабочей плоскости является важным моментом процесса изготовления инструмента. В процессе использования устройства требуется обеспечить перемещение рабочей заготовки параллельно лезвиям, в противном случае ровность наносимой линии будет сомнительной.

Вернуться к оглавлению

Как осуществляется изготовление рейсмуса из электрорубанка?

Требуется зафиксировать рубанок на простом приспособлении в виде древесного бруска (с помощью струбцин) и установить определенный зазор. Устанавливаемый зазор должен иметь такую же величину, как и толщина заготовки, которая подвергается обработке.

На верстаке или другой удобной площадке закрепляется опорный брус, на него устанавливается при помощи подбора слоев фанеры зазор и крепится рубанок. Прикрепление инструмента к такому основанию осуществляется при помощи струбцин. Для фиксирования установки потребуется четыре струбцины. Две из струбцин удерживают основание на поверхности верстака, а две используются для удержания рубанка, который установлен в соответствии с заданной толщиной и приподнят над основанием.

Для более точного выполнения операций на шпильку наносится миллиметровая шкала. Для этой цели удобнее всего использовать напильник или надфиль. После окончания сборки рейсмуса его нужно покрасить краской для металлических поверхностей, которая позволяет исключить появление грибка и развития коррозионных процессов. Окрашивать не следует только нижнюю плоскость инструмента, при помощи которой осуществляется рабочий процесс.

Изготовив рейсмус из электрорубанка и используя его в работе, можно наносить на плоскость разметку любой сложности.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к работе – настройка и использование инструмента

Перед использованием инструмента его следует подготовить к работе. От правильности подготовки приспособления зависит качество выполнения работ. От правильности настройки также зависит эффективность приспособления и безопасность работы с ним. Принцип работы инструмента основан на скольжении бруска со шпилькой внутри колодки, которая оснащается спецмеханизмом для удержания бруска в нужном положении.

Сборка рейсмуса из электрорубанка.

Для получения однородной и четкой линии шпилька должна быть хорошо отточенной. Остроту оттачивания шпильки следует проверять перед каждым использованием прибора и, в случае необходимости, осуществлять затачивание.

Работа с инструментом проста. Для выполнения операций шпилька устанавливается на необходимом от колодки расстоянии. Процесс установки шпильки на нужном расстоянии осуществляется при помощи стальной линейки, после чего проводится фиксирование бруска. Колодка плотно прижимается к заготовке, а инструмент слегка наклоняется в сторону от мастера. Путем наклона открывается режущая часть шпильки. После наклона инструмента осуществляется его перемещение по плоскости в сторону мастера, работающего с инструментом.

В процессе проведения операций с инструментом следует соблюдать осторожность – во избежание получения травмы.

Правила работы и безопасной эксплуатации устройства – следующие:

при использовании инструмента следует применять защитные очки для глаз;
в процессе работы с грубыми материалами следует пользоваться защитными перчатками;
перед включением прибора следует проверить правильность настройки инструмента;
перед работой шпильку следует проверить на наличие трещин.

Помимо этого, перед применением приспособления следует подготовить заготовки, для этого требуется очистить их поверхность от загрязнений, гвоздей и мусора, способных повредить рабочий элемент.

Для обработки деревянных изделий может использовать специальный рейсмус из электрорубанка изготовленный самостоятельно и предназначенный для чистовой обработки древесных заготовок. Для изготовления рейсмуса своими руками можно использовать электрорубанок, который применялся для работ достаточно длительное время, но сохранил все свои эксплуатационные характеристики.

Рейсмус из электрорубанка

Конструкция рейсмусового станка

В состав рейсмусового станка входит:

рабочий горизонтальный стол для обработки деревянных изделий;
рабочий обрабатывающий вал;
прижимные валики для подачи заготовки в зону обработки;
система регулировки высоты стола;
предохранительное устройство, препятствующее возврату заготовки.

Рейсмусовый станок из электрического рубанка

Рейсмусовые станки производятся на промышленных предприятиях и используются на производстве, где требуется чистовая обработка поверхности деревянных заготовок.

Применение рейсмуса значительно сокращает время обработки заготовок, но при достаточно высокой продажной цене станка и выполнении разовых операций лучше сделать агрегат самостоятельно своими руками. Используя электрорубанок, который эксплуатировался достаточно долгое время можно изготовить рейсмусовый станок, на котором можно производить обработку различных изделий с достаточно высоким качеством и точностью.

Для того чтобы изготовить рейсмус из электрорубанка своими руками необходимы агрегаты и комплектующие:

Принцип работы станка заключается в осуществлении операции обработки деревянной заготовки, зафиксированной с помощью зажимов и подаваемой в зону рабочего вала рубанка.

Изготовление станка

Для изготовления рейсмусового станка осуществляется несколько операций в ходе, которых выполняются работы:

Изготавливается основание для рабочего стола из фанеры (10-15 мм), размером 400х500 мм.
Проводится фиксация подставок для платформы с электрорубанком. Для изготовления подставок используется фанера. Сборка конструкции проводится с помощью шурупов с фиксацией к основанию с последующей установкой электрорубанка.
Вырезается платформа для монтажа электрорубанка. На платформе крепится рубанок, с учетом специального отверстия вырезанного точно по центру, совпадающего с размером рубанка. Для крепления используются специальные планки, которые фиксируются при помощи шурупов.
Монтируются резьбовые винты с шестеренками на платформу. Для подъема и опускания платформы устанавливается специальный механизм. По углам основы монтируются 4 винта.
Платформа монтируется на готовые подставки и совместно с электрорубанком крепится при помощи шурупов. Прокладывается электропроводка для электропитания рубанка, с учетом возможности предотвращения повреждения проводки при обработке заготовок.
Проводится монтаж ручки управления платформой с электрорубанком.
Устанавливается планка со шкалой и специальный указатель. Измерительная планка необходима для точного измерения заготовок и соблюдения заданных размеров.

После окончания сборки рейсмусового станка проводится проверка и настройка. Электрорубанок после проведения работ должен в обязательном порядке проходить чистку и смазку рабочих деталей.

Схема строгания Чертеж работы рейсмуса на основе рубанка

Особенности изготовления рейсмуса

Первоначально перед изготовлением рейсмуса изготавливается чертеж станка с указанием точных размеров всех деталей.

Точно устанавливаются габариты элементов конструкции станка, которые необходимо сделать, соблюдая:

ширину направляющих;
длину направляющих;
длину шпильки,

определяющих размеры обрабатываемых заготовок.

Производится разметка установки шпильки, которая должна, находится между двумя ручками точно посередине, что обеспечивает удобство работы на станке. Для смещения шпильки в верхней части крышки корпуса монтируется подшипник, а к пластине приваривается гайка для регулировки высоты обработки заготовки.

Необходимо также учитывать, что длина направляющих изготавливаемых из брусков должна быть больше основания. За счет этого обеспечивается параллельное поступление заготовки при обработке относительно ножей электрорубанка.

Вам также могут быть интересны статьи:

Рейсмусовый станок своими руками Как сделать строгальный станок по дереву своими руками Как сделать самодельный четырехсторонний станок Самодельный станок для производства вагонки

Прежде чем приступить к рассмотрению изготовления рейсмуса своими руками, давайте выясним, что это такое и для чего он нужен.

Рассмотрим устройство рейсмуса, сделанного своими руками.

Какие компоненты сюда входят?

Самое главное — это электрорубанок. к выбору которого необходимо подойти со всей серьезностью, зависящей от поставленных задач.
Некоторое количество обычной фанеры, толщина которой зависит от выбранной вами конструкции.
Горсткой саморезов для крепления к основанию собранного из доски 60х200х1000
И двух реек в качестве направляющих.

На этом видео подробно рассказано как это сделать

Еще один пример того как можно собрать рейсмус из электрорубанка своими руками.

(Last Updated On: 04.02.2018)

Если служивший верой и правдой электрический рубанок начал косить и вообще стал неудобен в работе, то не стоит сразу же отправлять его на свалку. Можно проявить немного смекалки, инженерной мысли и изготовить рейсмус из рубанка – своими руками такой аппарат собирается достаточно легко и способен заменить собой фабричный рейсмус. Конечно, в работе с таким инструментом будут некоторые ограничения, связанные в первую очередь с площадью рабочей подошвы электрорубанка, однако для бытовых нужд, когда нужно обработать небольшие деревянные детали его будет вполне достаточно.

Рейсмус из рубанка своими руками – что необходимо?

Для изготовления самодельного рейсмуса нам потребуются:

электрорубанок;
листовая фанера;
деревянные бруски;
металлическая шпилька и крепеж для нее.

С электрорубанком все понятно, здесь подойдет качественный, но отслуживший свое инструмент. А также можно использовать новый рубанок достаточно низкого качества, к примеру, подаренный несведущим человеком.

Фанера понадобится нам для сбора корпуса для рейсмуса. Вместо фанеры можно использовать также ДСП, ДВП и практически любой другой листовой материал. Главное требование к нему – он должен быть крепким и устойчивым к вибрации двигателя. Если взять слабый гнущийся материал, то во время работы рейсмус может косить и портить детали.

Брус нужен для изготовления направляющих для обрабатываемых деталей. Для прочной фиксации детали в рейсмусе брус следует обработать стамеской и зачистить, получив в итоге выемки в теле брусков.

Шпилька необходима для регулировки высоты положения электрорубанка в рейсмусе. Для того чтобы регулировать можно было легко и точно, в месте вхождения шпильки в корпус нужно установить подшипник качения. В средней пластине нужно наварить гайку соответствующего диаметра, которая будет прочно фиксировать шпильку и позволит регулировать высоту рубанка малым шагом.

Перед тем, как приступить к сборке рейсмуса, и даже до того, как подготавливать весь необходимый материал, необходимо определиться с размером деталей, которые будут обрабатываться на аппарате. Важное требование, когда собирается рейсмус из рубанка своими руками – нужно предусмотреть запас габаритов направляющих и подошвы рейсмуса. Если их сделать недостаточно крупными, то крупную деталь будет проблематично зафиксировать. Следовательно, деталь будет выходить кривой.

Также нужно определиться с расположением шпильки. Многие ошибочно размещают ее в передней части, но это не совсем удобно в работе и может стать причиной некачественной обработки деталей. Шпильку лучше всего установить так, чтобы она давила на центральную часть рубанка, между передней и задней ручками.

Процесс работы самодельным рейсмусом

Рейсмус чаще всего используется для выравнивания деталей с изменяющейся высотой от одного края к другому. К примеру, требуется изготовить ровный брусок из куска дерева с изменением высоты в 5 см. Для этого следует выставить электрорубанок по высоте нижнего края вращением шпильки. После этого включаем инструмент в сеть и начинаем запускать заготовку под подошву рубанка. Здесь могут возникнуть трудности: если самодельный рейсмус недостаточно устойчивый, то удержать деталь в необходимом положении будет сложно. В этом случае рекомендуется обрабатывать детали вдвоем – один запускает деталь под ножи, другой держит корпус рейсмуса.

Если все сделать все правильно и работать аккуратно, то результат работы будет весьма хорошим. Поэтому, если Вам нужно обрабатывать детали, не спешите покупать фабричный рейсмус – из рубанка своими руками он изготавливается сравнительно просто, а качество обработки деталей при качественной сборке будет весьма высоким.

Гусиная лапка ковка своими руками видео

Изготовление ковки гусиная лапка является одним из самых предпочитаемых и известных орнаментов у кузнецов. Считается, что любому и даже начинающему кузнецу необходимо уметь ее делать. Ковка гусиная лапка своими руками изготавливается из металлического прута, точнее, это кованое окончание прута. Этот элемент заслужил свою популярность за счет простоты его изготовления, и к тому же не создает особых трудностей в работе над ним.

Элемент «гусиная лапка» — самый распространенный тип декоративного окончания прута, его используют в решетках, заборах, воротах, мебели и прочих изделиях.

Как правило, его принято использовать во многих рисунках. В мастерских каждого кузнеца есть много различных заготовок данного изделия, и все мастера стараются найти самый быстрый способ их изготовления.

Применение орнамента гусиной лапки зачастую используют в изготовлении большинства кованых художественных изделий, металлических решеток, заборов, ворот и калиток и тому подобное.

Методы ковки гусиной лапки

Есть три способа, с помощью которых можно изготовить данное изделие.

Варианты гусиной лапки с помощью пресса.

Первый — это изготовление на станке, который имеет прокатный модуль и пару валков. С помощью станка можно добиться особого рисунка гусиной лапки, это нанесение рисок, а также достижение более гладкой поверхности лапки.

Второй способ — это изготовление гусиных лапок на специальном прессе, с его помощью также можно изобрести данное изделие с добавлением элементов рисунка по готовым матрицам.
Третий способ — это художественная ковка вручную.

Если для изготовления кованых гусиных лапок использовать станок или пресс, они будут получаться более качественными и красивыми, и будет достигнута правильность в пропорциях. К тому же можно будет за короткий промежуток во времени изготовить как можно больше одинаковых изделий.

Изготовление детали гусиная лапка вручную

Для придания формы, конец прута расплющивают на наковальне, однако можно использовать и кусок обычного железнодорожного рельса.

Можно ли сделать художественную ковку гусиная лапка своими руками? Для того чтобы это сделать, необходимо пользоваться горном на угле из камня. Он будет способствовать достижению необходимой температуры для правильной работы над изделием. И к тому же он легко конструируется самостоятельно.

Для его сооружения будет необходим специальный огнеупорный кирпич, в качестве топлива целесообразным использование угля. Такое топливо подходит для работы в кузне, он является недорогим и достаточно защищенным в своем использовании. При помощи этого топлива легко будет достигнута та температура, которая необходима для разогрева изготавливаемого изделия.

Ту заготовку, которая вначале выглядит обычным металлическим прутом, нужно будет подвергнуть деформации. Эти действия помогут добиться получения орнамента гусиной лапки, после предварительной раскатки метала прут расплющат. Конечно, сделать это непростая задача, но есть и способ не очень дорогой, его придумали и привели в исполнение отечественные мастера.

Лучше прибегнуть к использованию обычной наковальни.

Но стоит заметить, что она будет стоить вам достаточно дорого, именно поэтому возможна ее замена куском обычного железнодорожного рельса. Он обладает необходимой твердостью и стойкостью. Не забудьте установить на нем штамп, который ей соответствует.

Заготовку покупайте в специальных подготовленных магазинах, так как работа по изготовлению матрицы достаточно сложная и трудоемкая.

Гусиные лапки с абрикосовым джемом

Небольшое количество варенья разнообразит вкус, сделает его интереснее. Печенье получается довольно сладким, поэтому сильно в сахаре его не обваливайте.

Ингредиенты:

350 гр. муки;
1 ч.л.разрыхлителя;
100 гр. сахара;
200 гр. творога;
100 гр. масла сливочного;
щепотка ванилина;
150 гр. абрикосового джема.

Некоторые особенности

При правильном раскладе уже после первого удара по изделию должны появиться канавки, которые будут препятствовать движению заготовки в разные стороны. Но ее придется немного прижимать, для тренировки можно взять не очень толстый пруток, он будет намного легче разбиваться и станет более податливым в работе.

Следите за тем, чтобы рисунок на вашем изделии выглядел красиво и правильно. И если он недостаточно хорош и плохо прочеканился, лучше его отложить в сторону и попробовать сделать другой, чтобы максимально достигнуть заданного рисунка.

Для ковки рисунка на окончании элемента используют специальные штампы, в которые «вбивается» подготовленный, раскатанный элемент.

Следует знать, что любой начинающий мастер обычно портит много заготовок, и их число может достигать десятки для достижения нужного орнамента. Но с опытом придет и мастерство, и ваши дела пойдут гораздо лучше.

Когда у вас получилась необходимая заготовка, закруглите ее окончание в лапку. Для этого понадобится специальное приспособление, которое достаточно несложно изобрести собственноручно.

Нужно приобрести металлические прутья, которые имеют калибр около 12-16 мм. Из них изготавливают пару столбиков, затем приваривают их при помощи сварки друг к другу.

Важно рассчитать правильный интервал между этими столбиками, он должно совпадать с шириной сформированного окончания. Затем заготовку необходимо провернуть вокруг столбика, и это будет способствовать получению крючка.

Для того чтобы все получилось правильно, ее нужно будет снова подвергнуть разогреву. И сильным ударом молотка закручивать окончание до того времени, когда будет изготовлена достаточно плотная лапка. Все это позволит ковке поддаться намного легче.

Этот способ изготовления ковки является очень простым и достаточно дешевым. Именно из-за этого его принято применять практически в каждой кузне, в которой принято использовать ручную работу. Как правило, ручной труд требует много времени и приложения усилий во время изготовления нужных деталей орнамента. И в связи с этим такое творение приобретает свою довольно дорогую стоимость.

Если у вас есть потенциал, желание и хоть немного таланта, то вы можете изготавливать ковку гусиная лапка своими руками. И помните, если у кого-то это получается, отчего же не получится и у вас, необходимо просто немного потренироваться, и все выйдет.

Задолго до появления в производстве технологии штамповки изделий, такой метод массового изготовления вещи по шаблону внедряли в своих кузницах многие мастера. Чаще всего матрицы для ковки использовали и применяют сегодня, если нужно изготовить большое количество однообразных элементов: пик, листьев, шариков и прочих.

Что из себя представляют такие штампы, как их изготавливают и используют в работе — об этом далее в нашем материале.

Станки для холодной ковки

Ниже мы приведём вам инструкции по самостоятельной сборке станков для холодной ковки.

Станок «улитка»

Изготовление станка «улитка», это один из примеров самостоятельного конструирования, при этом давать советы с точным указанием размеров всех деталей не имеет смысла. Вам нужно ориентироваться на своё представление о работе станка, как и что будет гнуться, какое количество витков спирали будет достаточно для качественной работы, какого размера будет рычаг со столешницей. Если вы поймёте суть процесса изготовления станка, то сама сборка не вызовет особых затруднений.

Станок “улитка”

Изготовление основных узлов станка

Каркас.

Процесс сгибания железного прута, подвергает станок сильным нагрузкам, поэтому при изготовлении каркаса для «улитки», используется только металлические уголок, швеллер или толстостенная труба. Не делайте каркас из деревянных брусьев, такой стол не выдерживает длительных нагрузок и разрушается.

Столешница.

Столешница для «улитки» делается из металлической плиты вырезанной в форме круга, толщиной не менее 4мм. Из этой же плиты, вырезается вторая столешница, повторяющая форму первой. На второй столешнице будут размещаться сегменты улитки и производится сгибание изделий. В процессе холодной ковки, столешница принимает на себя основную часть нагрузки, поэтому не нужно экономить и делать её из более тонкого листа железа.

Основной вал и рычаг.

Основной вал размещается по центру между столешницами и крепится к основанию с помощью четырёх прямоугольных треугольников. Изготовить вал можно из толстостенной трубы нужного диаметра. Рычаг крепится к валу с помощью кольца и вращается вокруг него, дополнительно на рычаг устанавливается ролик для сгибания прутьев на верхней столешнице.

Схема станка

Разметка и монтаж навесных деталей

В зависимости от того желаете ли вы производить только однотипные образцы или вам потребуются более художественные изделия, существует три варианта устройства «улитки». Вариант №1. Это самый простой из трёх вариантов, суть его в том, что на столешнице прорисовывается контур спирали.

Чертёж сегментов “улитки”

По своей сути это рисунок будущих изделий которые вы будете производить на станке. После нанесения схемы, достаточно вырезать из толстых полос железа разной ширины, несколько сегментов, повторяющих линию рисунка и приварить их по разметке к столешнице. На такой статичной «улитке» вы сможете производить простейшие изгибы. Вариант №2. Второй вариант является самым популярным среди самодельных станков, он подразумевает изготовление разборной улитки из съёмных частей. Вдоль контуров разметки высверливаются отверстия, в которых нарезается резьба. Далее, из картона или фанеры изготавливаются шаблоны для сегментов-упоров и по ним из металла делаются накладки. В завершении, в накладках высверливаются отверстия, которые должны совпасть с посадочными гнёздами на столешнице. Для закрепления сегментов, используются в основном болты, но вы можете сделать и цилиндрические упоры. Данная конструкция «улитки», позволит на одном станке производить спиралевидные заготовки с различными радиусами.

“Улитка” из полос металла

Вариант №3. В третьем варианте вместо разборных сегментов-упоров, изготавливаются несколько съёмных модулей с разными вариантами улитки, которые меняются по мере необходимости. Модуль делается куска железа на который наварены сегменты повторяющие части спирали.

Модули “улитки”

Сборка станка.

Установите каркас на месте где вы будете иметь свободный доступ к станку со всех сторон.
Забетонируйте ножки каркаса в полу или закрепите каркас другим доступным способом.
Приварите к каркасу основную столешницу.
Установите основной вал приварив его к столешнице и укрепив треугольниками.
Наденьте на вал вращающийся рычаг.
Установите верхнею столешницу, приварив её к основному валу.
Установите на столешницу сегменты улитки.

После сборки проведите пробное сгибание прута. Что бы более подробнее узнать о сборке станка для холодной ковки «улитка» ознакомьтесь с видеороликом:

Станок торсионный

Данный станок предназначен для одноосного продольного скручивания заготовки из прутка поперечной или квадратной формы.

Станок торсионный

Для основания торсионного станка используются швеллер или двутавр. К нему с помощью сварки присоединяют толстую железную полосу, на которую устанавливают тиски для зажима неподвижной части прута. Тиски закрепляются четырьмя болтами диаметром М16 или более. Для увеличения прочности зажима прутка, на тиски навариваются рифлёные пластины из листовой стали. С противоположной стороны основания устанавливаются направляющие ролики, к которым присоединяется зажимной узел для подвижной части заготовки. Его изготавливают из стальной втулки, в которой необходимо предусмотреть отверстия для зажимных болтов расположенных под углом 120 градусов. Болты должны иметь плоский торец и быть изготовлены из качественной стали. Оба зажимных устройства должны располагаться соосно, для этого их необходимо проверить с помощью уровня, слесарного угольника и штангенциркуля.

Виды станков

Далее необходимо изготовить ручку для проворачивания подвижной части зажима. Её рычаг должен бить как можно длиннее, для снижения прикладываемого усилия. Саму рукоятку лучше сделать с резиновой втулкой, для исключения проскальзывания руки во время работы. После полной сборки станка его проверяют на надёжность работы подвижных элементов и точность производства деформации прутка. После проверки станок крепится к опорной раме.

Простая модель торсионного станка

Как сделать торсионный станок своими руками смотрите в ролике:

Станок «гнутик»

Чтобы качественно сформировать угол в изделии производимом методом холодной ковки, вам понадобится станок под названием «гнутик». Он состоит из стальной пластины с подвижным упором на которых находятся два опорных вала и рычаг.

Станок “гнутик”

Заготовка помещается между клином и опорными валами. После этого, с помощью рычага происходит смещение клина по направлению к валам, что приводит к изгибу заготовки.

Компьютерная модель станка

Изготовить такой станок довольно просто, главное следовать приведённому чертежу и использовать инструментальную сталь, поскольку во время работы на части устройства производится большая нагрузка. Как сделать станок “гнутик” вы также можете посмотреть в видеоролике:

Станок «волна»

Правильнее назвать данный станок — управляемая волна. Оснащение станка состоит из пары стальных дисков диаметром 140 мм., которые крепятся при помощи болтов к рабочей столешнице. На ведущем диске закреплена ось вращения универсального воротка.

Станок “волна”

Управление волной происходит в следствии изменения расстояния между дисками. При обкатывании воротком прутка вокруг ведущего диска, происходит формирование узора, после этого, пруток снимается с кондуктора и формируется узор с другой стороны. Посмотреть работу станка вы можете в видеоролике:

Станок — пресс

Для формирования наконечников прутьев необходим пресс. Этот станок работает по принципу маховика, в начале вращая штангу с грузами отводят винтовой боёк назад до упора. После этого вставляют в гнездо сменный штамп и ставят заготовку. Далее, быстро раскручивают штангу в обратную сторону и оставляют его свободно вращаться. В заключении боёк сильно бьёт по хвостовику штампа, за счёт этого развивается усилие достаточное для штамповки.

Прокатный пресс

Что касается ручного прокатного стана, то его можно сделать самостоятельно, но вам всё равно придётся заказывать — валки из специальной стали, подшипниковые втулки и валы, а шестерни покупать в магазине. Изготовить на таком станке можно только наконечники «гусиная лапка» и «лист».

Соединение и покраска деталей

Элементы произведённые методом холодной ковки, соединяются двумя способами:

Сварка — детали привариваются друг к другу, а окалина стачивается «болгаркой» или другой шлифовальной машиной.
Хомуты — такой вид соединения смотрится гораздо красивее. Для хомутов используют проштампованные полоски металла толщиной от 1,5 мм.

Покраску готовых изделий производят кузнечными эмалями или красками для металла на акриловой основе.

Соединения деталей с помощью сварки

Использование штампов

Матрицы могут использовать как в ручной ковке, так и при применении различных прессов и пневматических молотов.

Технология таких кузнечных работ следующая.

На наковальню укладывают штамп нужно формы.

Заготовку разогревают до ковкой температуры.

Нагретую болванку укладывают на штамп и ударами молота проводят так называемую раскатку металла.

Лишние элементы отрубаются зубилом или срезаются.

При работе с такими матрицами, как пика, гусиная лапка, лист и другие подобные, используют прокат в виде прутка, круга или квадрата соответствующего размера.

Когда изготавливают двухсторонний рисунок, разогретую заготовку укладывают между двух половинок матрицы и, нанося удары молота, формируют конфигурацию кованого изделия.

При использовании пневматических или других механизированных молотов матрица может устанавливаться на боек молота (обычно на нижний неподвижный).

Также штампы монтируют и на различные прессы.

Если при изготовлении требуется сделать дополнительные операции (например, отверстия), изделие прошивают, отдельно пользуясь соответствующими инструментами.

Технология использования матриц стала основоположницей такого вида производства, как штампование. Принцип изготовления похож, только вместо ручной работы применяют машины.

Обзор матриц

Все матрицы используют в кузницах для изготовления, как правило, декоративных элементов, которые часто повторяются. Это могут быть различные листья или шарики, на производство которых вручную уйдет масса времени. Также такие элементы, как правило, должны быть одинаковыми по параметрам, что тоже довольно непросто сделать.

Как выглядит матрица для ковки? Внешне — это металлическая доска с вогнутым рельефным тиснением, которое изображает необходимый элемент.

Довольно часто можно увидеть такие штампы в продаже с наиболее распространенными фигурами: гусиной лапки, пики или листа растения.

Матрица лист

Матрица пика

Матрица гусиная лапка

Сегодня их изготавливают из соответствующих сортов стали, которая проходит еще и дополнительную термообработку. Вследствие чего такие штампы долговечны и их можно неоднократно применять в производстве.

Кроме показанных примеров, существует множество других матриц с различными изображениями и формами.

Использование матриц имеет глубокую историю. В 15-17 веках на Руси было распространено так называемое басменное тиснение, с помощью которого производили декоративные украшения на книги, сундуки, оклады икон. Для такой технологии изготовляли матрицы из меди, дерева или камня. Методика работы была следующая: на штамп укладывали листовой (2-2,5 мм) металл, сверху накрывали его свинцом и наносили удары молотом. Полученное изображение могли доводить с помощью чеканов.

Такие штампы используют двумя способами: либо подкладывают под заготовку на наковальне, либо крепят на боек молотка.

Кондуктора для гибки

Матрицы могут быть как односторонними, так и двусторонними, когда на импровизированных щипцах для обжима расположены рисунки в зеркальном отображении.

Похожими приспособлениями пользуются и при изгибании металла с целью получить различные завитки. Для этого применяют кондуктора в виде плиты и прикрепленной к ней полосе, повторяющей форму витка.

Такие приспособления применяют в холодной ковке, получая одинаковые витые элементы.

Каким образом используют матрицы для производства и какие кузнечные приемы применяют?

Как сделать матрицу для ковки

Сегодня не составляет труда приобрести готовые штампы с различными формами, в том числе и стандартные листы, гусиные лапки, пики, хомуты и прочие.

Однако, как можно изготовить матрицы для ковки своими руками, что для этого нужно и какими материалами воспользоваться?

Материал

Материал матрицы должен обладать высокими качествами, ведь готовый штамп будет постоянно соприкасаться с разогретыми заготовками, да и, к тому же, постоянно испытывать ударные, сжимающие нагрузки.

Для изготовления такого шаблона можно взять сталь с полуоси автомобиля, как показано на представленном видео:

Также можно сделать матрицу на поверхности бойка одного из рабочих молотов.

Рейсмусовый станок для строгания заготовок, его устройство, выбор и сборка своими руками

Существующие виды фуганков

Всего существует два главных вида фуговальных станков:

Ручной фуговальный станок – данное оборудование чаще всего применяется в домашних мастерских, его отличают низкая цена и простота конструкции;
Автоматический (электрический) фуганок – он характеризуется большей массой и повышенным электропотреблением. Главные его достоинства – увеличенная производительность и высокая точность реза, однако, стоит он немало.

Также, фуговальные устройства могут быть классифицированы по сфере применения:

Строгально-фуговальные – на них выполняется исключительно функция строгания;
Фуговально-рейсмусовые – на них возможно и строгание и калибровка;
Фуговально-циркулярные – используются для поперечного/продольного распила брусков и фрезеровки заготовок;
Многофункциональные (универсальные) – на них выполняются и фугование, и распил, и калибровка досок, а также сверлильно-пазовые работы.

В домашних мастерских используются обычно переносные мини-фуговальные устройства. Они легко поддаются транспортировке благодаря своему небольшому весу, но обладают пониженными функциональными и эксплуатационными свойствами.

Профессиональными считаются стационарные станки, которые подразделяются на:

Односторонние – они оснащаются единственным рабочим валом и за один проход обрабатывают лишь нижнюю часть детали. В них отсутствует система автоподачи брусков. Производительность работы (т. е. скорость строгания) не превышает 10 метров в минуту;
Двухсторонние – они имеют несколько строгальных валов, отчего могут обрабатывать все плоскости изделия одновременно, что конкретно повышает производительность. Они обладают системой автоподачи заготовок, что означает повышенную безопасность труда для оператора.

Особенности выбора фуганков

Для того, что правильно выбрать для себя фуговальной устройство, следует руководствоваться следующими критериями:

Материал изготовления рабочего стола – обычно это силумин, алюминиевые сплавы или чугун. Последний считается самым прочным, а вот столешницы из силумина могут легко деформироваться при эксплуатации, поэтому и стоят дешевле остальных.
Габариты рабочего пространства (стола) – это показатель нужно выбирать, основываясь на том, заготовки какого размера придется чаще всего обрабатывать. Для бытовых нужд подойдет стол с шириной до 15 см и длиной не боле 140 см. Промышленными размерами считаются ширина до 63 см и длина до 2 метров – такие приобретаются для крупных деревообрабатывающих цехов.
Число ножей – чем больше их будет закреплено на строгальном вале, тем реже возникнет необходимость их заточки. Если не предполагается интенсивно нагружать устройство, то 2-х ножей вполне хватит. Для ежедневной работы луче выбрать модель с 4-мя ножами.
Мощность и тип двигателя – стандартно, фуговальные устройства оборудуются асинхронным либо коллекторным электрическим двигателем. Они отличаются по конструктивным особенностям и мощностям. Коллекторные силовые агрегаты подойдут для домашних моделей, но они характеризуются излишней шумливостью. Асинхронные выдают самую высокую производительность, но требуют больших площадей для размещения.
Обороты ножевого вала и частота их вращения – чем выше данный показатель, тем точнее происходит рез. Средние цифры для данного критерия – 4,7 – 5 тысяч оборотов в минуту.

Также стоит обратить внимание и на марку производителя – профессиональные и качественные инструменты изготавливаются в странах Западной Европы

Как работать на фуговальном станке

Большинство современных приспособлений для деревообработки довольно просты в эксплуатации. И фуговальный станок не является исключением. Главное – понимать принцип действия, соблюдать технологию работы и, конечно, соблюдать технику безопасности.

Рабочий стол фуговального станка состоит из двух частей. Задняя часть этого стола всегда остается на одном уровне с ножами, другими словами, она неподвижная. Переднюю же часть перед началом работ следует установить немного ниже задней.
Деталь нужно подавать на ножи с передней части, навстречу вращающимся ножам. Ножи снимают тонкий слой древесины, убирая все неровности на поверхности.
Если все сделано правильно, то толщина снятого слоя будет равна разнице между уровнями передней и задней частей рабочего стола.

Сфера применения

На всех деревообрабатывающих предприятиях присутствует такая техника. Она помогает решать следующие задачи:

Выравнивать толщину заготовок.
Точно вырезать щиты и доски, предназначенные для отделки полов и стен.
Делать деревянную поверхность идеально гладкой.
Выполнять плоскостную обработку.

Прежде, чем приступать к работе на рейсмусовом станке, необходимо провести тщательную наладку

На что обратить особое внимание:

Станок на рабочем столе устанавливается четко и правильно, без перекосов.
Не допускать низкого размещения рифленого валика.
Отрегулировать давление задней нажимной колодки на обрабатываемую поверхность.
Сделать так, чтобы не было очень высокого давления на нижние валики, благодаря которым осуществляется подача древесины выше уровня стола.
Проконтролировать функционирование эксгаустера. Его неисправность может привести к тому, что стружка окажется в заднем главном валике.
Посмотреть на установку накидного козырька.

Для чего используют фуговальный станок

Доски и брус, которые выходят с лесопилок, можно назвать черновыми пиломатериалами. На них остаются неровности, сучки и смоляные кармашки. В процессе их хранения меняются температура и влажность, отчего доску может немного «повести». Если вы строите сарай или временное сооружение, то это не так страшно. Другое дело, если пиломатериалы будут использоваться для изготовления паркета, для внутренней отделки дома, для мебели или строительства постоянного сооружения. Например, беседки или летней кухни. В этих случаях все должно быть аккуратно и красиво, следовательно, доски и брус необходимо выровнять перед началом работ.

Плюсы станка-фуганка

На описываемом станке можно обрабатывать заготовки любых размеров – как крупные, так и мелкие.
На выходе вы получите ровную и гладкую поверхность.
Можно снимать фаску и строгать криволинейные детали.
В зависимости от мощности и количества насадок, можно подобрать станок как средней, так и высокой ценовой категории.
Среди профессиональных станков существуют многофункциональные варианты. Например, фуговально-распиловочный, или фуговально-рейсмусовый.

Назначение рейсмуса

Для того чтобы понять важность наличия рейсмуса в мастерской, достаточно взглянуть на любое столярное изделие: стол, стул, шкаф, кровать … Все они состоят из досочек или брусков, имеющих по всей своей длине одинаковую толщину и грани, строго параллельные друг-другу. Параллельность граней и постоянная толщина придают изделию совершенный вид, который радует глаз, демонстрируя аккуратность и мастерство мастера

Такую работу невозможно сделать, не имея рейсмуса.

Рейсмусом называют инструмент, служащий для нанесения на деталь линий на заданном расстоянии.
Также рейсмусом в обиходе называют деревообрабатывающее оборудование, предназначенное для простругивания заготовок в размер по заданной толщине.

Если в разговоре есть опасение, что собеседник не поймет, о каком из типов рейсмусов идет речь, то инструмент для нанесения разметки называют разметочным рейсмусом, а деревообрабатывающее оборудование – рейсмусовым станком.

Слово «рейсмус» пришло в русский язык из южнонемецкого. В современном немецком языке этот инструмент называют «штрайхмас», то есть прибор для нанесения штрихов. Также немецкие столяры используют и слово «райсмас». В русском языке часто встречается «полунемецкое» произношение названия инструмента: «рейсмас».

Что такое рейсмусовый станок

Для того чтобы сделать заготовки одной толщины с максимальной точностью, используют рейсмусовые станки. Ножевой вал в этом устройстве расположен не снизу, а сверху. Заготовку подают по рабочему столу либо вручную, либо же она подается на ножи специальными вальцами.

Описываемый станок выравнивает верхнюю часть доски, делая ее параллельной нижней. Из этого следует, что для того чтобы заготовки были ровными и одинаковыми по толщине, сперва их необходимо выровнять с нижней стороны на фуговальном станке. После этого уже можно ровнять с верхней стороны на рейсмусовом.

Существуют как небольшие маломощные модели, подходящие для домашней мастерской, так и сложные, многофункциональные и мощные промышленные станки. Последние нередко бывают многофункциональными. Например, существуют фуговально-рейсмусовые станки, на которых можно выровнять обе стороны пиломатериала и подогнать все детали под нужную толщину.

Как выбрать хороший рейсмусовый станок

Характеристики рейсмусового оборудования для обработки древесины влияют на скорость работы и стоимость товара

Чтобы разобраться, какой станок лучше, обращайте внимание на девять ключевых параметров:

Частота вращения барабанов. Этот показатель варьируется от 8 до 10 тыс. об/мин. Чем параметр выше, тем быстрее будет идти процесс.

Мощность двигателя. Мировые производители наделяют рейсмусовое оборудование мощностью от 1500 до 5500 Вт

Мощный мотор разрешает уверенно строгать плотные породы древесины или влажные доски
При этом важно обращать внимание на рабочее напряжение 220 или 380 V, чтобы обеспечить правильное подключение в месте эксплуатации.

Допустимая минимальная толщина заготовки. Чтобы сделать штапики или другие тонкие планки, потребуется рейсмус с возможностью протяжки заготовки сечением 5-7 мм
Если это пытаться сделать на оборудовании, не рассчитанном на такую толщину, штакетник просто сломается.

Количество ножей на одной оси и особенности их заточки

Лезвий на барабане в станке может быть 2 или 4. В последнем случае качество обработки будет выше, а времени на протяжку уйдет меньше. Лезвие может иметь ровную или волнообразную кромку, что позволяет обрабатывать по-разному деревянные плоскости.

Максимально разрешенные габариты пропускаемой детали. Размеры портальной рамы рейсмуса влияют на максимально разрешенные габариты заготовки по ширине и высоте, которые подойдут для протягивания. Это могут быть доски с высотой 140-200 мм (для обработки ребра) и распиленная древесина с шириной 280-500 мм.

Возможность подключения к пылесосу. Рейсмус выбрасывает опилки вперед, поэтому после работы потребуется убирать пол. Подключение к пылесосу помогает следить за чистотой и экономит время в конце рабочего дня.

Глубина срезаемой толщины. Каждый производитель указывает, какую высоту смогут снять ножи станка за один проход доски. Это может быть показатель 1-5 мм, что сказывается на производительности.

Количество обрабатываемых сторон. Если барабаны с ножами имеются сверху и снизу, то скорость снятия неровной поверхность повышается в два раза.

Масса станка. Рейсмус может весить от 25 до 40 кг. Это оборудование устанавливается на верстаке или обычном столе, а также может перевозиться для обработки древесины по месту. Станки с меньшей массой доставать из багажника и переносить будет легче. Но есть и стационарные станки, весом по 300 кг, который рассчитаны только на постоянное место эксплуатации.

Рейсмус и фуганок, в чем отличия?

У станков для обработки заготовок из дерева рейсмуса и фуганка основная цель — конечная подготовка деревянных брусьев с ровной поверхностью и углами.

Фуганок срезает лишний слой с нижней стороны заготовки, делая поверхность ровной. Ножи располагаются внизу рабочей поверхности.
Ножевой вал рейсмуса располагается вверху станка и срезает толщину, выравнивая верхнюю поверхность параллельно нижней. Для этого нижняя поверхность должна быть уже ровной, чтобы получилась идеальная плоскость.

В столярной мастерской применяют станки с двумя функциями, где в первую очередь фуганком выравнивают нижнюю поверхность, затем задают толщину будущему бруску, убирая излишки рейсмусом.

Конструкция

Конструкция рассматриваемого станка включает в себя следующие части:

Двигатель, работающий от сети под напряжением 220 Вольт. Электрический мотор создает и транслирует «крутящий момент» на строгальный вал с ножами.
Рабочий стол, состоящий из передней и задней плит (выполняются из чугуна и имеют особые ребра жесткости, за счет которых обеспечивается устойчивость рабочей поверхности). Края плиток обеспечены особыми накладками из «нержавейки», которые защищают рабочую поверхность от механических повреждений. Задняя плита устанавливается на одном и том же уровне, что и режущие лезвия. Передняя плита располагается на 2 мм ниже задней. Расстояние между ними варьируется, что зависит от того, какой слой материала требуется снять с обрабатываемой заготовки.
Станина, которая изготавливается из очень прочных сплавов. Данный элемент поддерживает всю массу станка, а также должен выдерживать усилия, которые оператор прикладывает к нажиму на заготовку. На ней же расположены валы с ножами, направляющие части и другие крепления.
Строгальный вал, установленный между передней и задней плитками. К этому валу прикреплены лезвия, одинаковые по толщине, изготовленные из быстрорежущей инструментальной стали. В случае, когда на станке необходимо обработать материал из твердых пород древесины, вал нужно дополнительно оснастить твердосплавными напайками.
Направляющая – этот элемент представляет собой узел, который отвечает за перемещение подвижных частей оборудования и самой заготовки. Направляющая прикреплена к станине посредством болтовых соединений и может двигаться в направлении поперек.
Ограждение круговое размещается на передней плитке и должно плотно прилегать к направляющей. Данное ограждение выполняется из листового металла и обеспечивает защиту ножевого вала.

Принцип функционирования

Полный порядок работы оборудования состоит из следующих этапов:

Задняя плитка на протяжения всего производственного процесса остается в неподвижном состоянии. Местоположение передней плитки настраивается оператором до необходимой высоты.
После включения станка, электромотор передает обороты на ножевой вал, в результате чего режущие части начинают вращаться.
Деревянная заготовка прикладывается к направляющему элементу (линейке) двумя руками и направляется на резаки (ножи). Если станок принадлежит к бюджетным моделям, то подача на нем осуществляется только вручную, а это травмоопасно. Впрочем, большинство современных станков уже оборудованы устройством автоподачи, что увеличивает скорость досылки деталей и обеспечивает общую безопасность производственного процесса.
При попадании заготовки под ножи, они снимают определенную оператором толщину слоя с древесины, при этом устраняются неровности и создается чистая и плоская базовая поверхность. Скорость выполнения будет напрямую зависеть от технологии строгания. Большинство фуганков-станков могут обрабатывать только одну поверхность за один проход, но уже существует фуговальное оборудование, способное обрабатывать две стороны одновременно.

В случае, когда по завершению обработки на поверхности образуются мелкие неровности или волокна, то это говорит о том, что нужно заново заточить лезвия ножей. Если неровности крупные, то необходимо надлежащим образом отрегулировать расстояние между плитками и строгальным валом.

Виды и способы устранения возможных неполадок

Неполадка	Причина	Устранение
Ножевой вал не крутится при запуске станка	1.Отсутствует электропитание. 2.Автоматическое отключение теплового реле. 3.Не закреплено оградительное приспособление на ножевом вале	1.Проверить подачу электричества. 2.Включить тепловое реле. 3.Установить и зафиксировать приспособление, проверить и настроить работу выключателя, который блокирует защитное ограждение
Не получается загнать заготовку в станок (деталь буксует)	1. Подающие валики недостаточно давят на деталь. 2. Недостаточный выступ нижних валиков	1.Отрегулировать силу нажатия подающих валиков. 2.Настроить высоту положения валиков
Размер обработанной заготовки не соответствует заданным параметрам	1. Стол неправильно настроен. 2.Стол не зафиксирован. 3.Ножи затупились	1.Произвести регулировку стола. 2.Зафиксировать стол. 3.Сменить ножи
Поверхности обработанной детали не параллельны друг другу.	1.Ножи неровно установлены. 2.Нижние валики не параллельно расположены относительно поверхности стола	1.Отрегулировать положение ножей. 2.Правильно выставить нижние валики
Поперечные выбоины на концах заготовок	1.Нижние валики слишком выступают над столом. 2.Прижимы неправильно выставлены	1.Выставить нижние валики в правильное положение. 2.Правильно выставить прижимы по отношению к прижимному валу
Продольные борозды на обработанной детали	Местные дефекты на режущей ножевой кромке	При строгании узких деталей обходить стороной места дефектов или заменить ножи
Обработанная деталь приобретает волнообразную поверхность	1.Неправильно выставлены ножи. 2.Ножевой вал бьет по заготовке	1. Отрегулировать положение ножей 2.Отбалансировать ножевой вал путем подбора ножей по весу, взвесив их на балансировочных весах
Рифленый вал оставляет следы на обработанной заготовке	Передний вал слишком прижимает заготовку	Настроить силу прижима вала
При обработке местами происходит скалывание и вырывание фрагментов древесины	1.Ножи слишком выступают над корпусом ножевого вала. 2.Оставлен недостаточный припуск на строгание	1.Отрегулировать и установить ножи по отношению к корпусу на 1-2 мм. 2.Заготовки отсортировываются в брак
При обработке на поверхности детали поднимается ворса	1. Ножи затупились. 2. Износились сменные вкладыши для предотвращения сколов	1.Сменить ножи. 2.Сменить вкладыши

Как видно, производительность и качество работы станка обусловлено множеством различных факторов, которые должны учитываться в ходе рабочего процесса. При возникновении более серьезных неполадок следует обратиться к квалифицированным специалистам.

Конструкция рейсмусового станка

Конструкция рейсмуса состоит из двигателя с прикреплённым к нему ножевым валом, также есть прилегающая рабочая поверхность и специальные вальцы.

Рейсмусовые станки применяются для обработки деревянных элементов и изготовления изделий в промышленном масштабе. Некоторые разновидности такого оборудования могут быть использованы и в бытовых целях.

Разные станки имеют определённые конструктивные особенности, отличаются мощностью функционирующего оборудования и спецификой выполняемых работ. Максимальная скорость валового вращения также может отличаться у разных моделей рейсмусов. Габариты станка, глубина производимого с его помощью пропила, ширина разреза также отличается у станков разного вида и размера в зависимости от их функциональных возможностей.

Функционирование

Обычно обработка материалов с использованием рейсмуса подразумевает проведение строгания деревянных заготовок и деталей, имеющих длину слегка большего размера чем длина установленного между вальцами расстояния.

Рейсмус работает с использованием способа плоского строгания, подвергающегося обработке материала. При этом обработка деревянной заготовки осуществляется за счёт работы таких элементов:

Ножевой вал. Входящий в конструкцию рейсмуса ножевой вал осуществляет основную функцию при обработке заготовки.
Вальцы. Подача деталей на поверхность рабочего стола производится под действием установленных вальцов.

На рабочей поверхности деталь фиксируется при помощи специального механизма, что обеспечивает наиболее точную её обработку. После этого деталь подвергается строганию с помощью воздействующих на неё сверху ножевых лезвий.

Так происходит калибровка нужного размера деталей, что позволяет выполнить их абсолютно идентично по размеру, придать им такую же форму. Если у рейсмуса присутствует механизм автоматической подачи, то может быть настроена скорость, необходимая для протягивания деталей.

При использовании во время обработки специальных накладных деталей с помощью такого станка можно подвергать строганию материалы, имеющие расположенные противоположным образом грани непараллельного вида. При этом необходимо установить детали, задав им определённый угол наклона.

Выполнение работ по обработке деталей с использованием такого оборудования обеспечивает возможность получить наивысочайшее качество. Кроме того, обрабатывая пиломатериалы на рейсмусовом агрегате, можно выполнять работу наиболее точным образом, независимо от общего количества используемых деталей.

Рейсмусы являются весьма экономичной в отношении его обслуживания деревообрабатывающей техникой, которая отличается высоким уровнем производительности.

Используемый механизм работы позволяет осуществлять обработку пиломатериалов шириной до одного метра и чуть больше. При этом наибольшая глубина производимого пропила обычно равняется 145—155 мм и даже больше в зависимости от используемой модели.

Рейтинг брендов

Среди самых популярных производителей фуганков можно выделить следующие бренды.

«Энкор Корвет».

Оборудование этой компании славится своей универсальностью, оно предназначено для слабоинтенсивной калибровки пиломатериалов. Благодаря продуманной компоновке оборудования инструмент позволяет выполнять черновое строгание, а также фугование под несколькими углами и рейсмусование заготовок из дерева. Фуганки этой марки оборудованы дополнительным магнитным пускателем и термозащитным покрытием двигателя. Рабочий потенциал инструмента рассчитан на использование в бытовых условиях.

«Интерскол» РС.

Одна из самых бюджетных и при этом достаточно удачных разработок. Её отличает не только высокое качество, эргономичность, но и весьма внушительный рабочий потенциал. За продолжительность работы в интенсивном режиме отвечает реле термозащиты коллекторного двигателя. Система безопасности также находится на достаточно высоком уровне — кнопка активации инструмента спрятана под кожухом, а клавиша выключения оборудования продублирована широким «грибком», который выносится за пределы защитного покрытия.

Это бюджетная модель предназначена исключительно для домашнего использования. Инструмент может эксплуатироваться нерегулярно, в условиях малой интенсивности. Приятным бонусом станет достаточно низкий уровень шума, а также автоматическая протяжка, которая позволяет добиться эффективного результата рейсмусования древесины любых сортов

JET JWR.

Представляет группу любительских переносных станков, которые привлекают внимание потребителей удачным соотношением частоты вращения строгального вала, автоматической скорости подачи и мощности коллекторного двигателя. Конструкции этой марки отличает хорошо продуманная система выведения стружки, качество исполнения откидных столов

Исключительно на высоте держится защитная система мотора — она предполагает «когтевой» механизм, включающийся при обратном ударе блока термореле, благодаря чему механизм способен улавливать заготовки.

Станки этого производителя востребованы столярами для решения задач, которые предполагают повышенную точность. Единственное, что не позволяет причислить оборудование к профессиональной категории — это необходимость постоянной очистки пазух фуганка от накопившейся стружки.

«Кратон» WMT.

Поставляет оборудование компактных размеров и достаточно маленького веса — это весьма значимый фактор для использования в домашних мастерских. Такие фуганки отличает точность и надежность, модель мобильна, поэтому её можно использовать на выездах.

Клавиша запуска располагается под защитным колпачком, рядом с ней находится кнопка, активирующая блок терморегуляции. Строгальный станок располагается стационарно под рабочим столом, после включения агрегат начинает движение в вертикальной плоскости. Среди достоинств можно выделить удобство использования и высокое качество обработки древесины.

Hitachi.

Инструменты этой марки отличает точная регулировка глубины строгания и повышенная частота вращения вала. Всё это позволяет отнести инструмент к категории профессионального и полупрофессионального оборудования.

Предусмотрена автоматическая система подачи заготовок. При правильно выполненных настройках и подборе бруса или доски подходящих габаритов никаких проблем в работе не возникает. Единственное, к чему сводится задача пользователя — это подвести заготовку к принимающему её ролику, настроить инструмент и своевременно снять остроганный элемент с рабочего стола.

Конструктивные особенности

В основе рейсмусов лежит мощный двигатель. Он отвечает за вращение вала с ножами с помощью ременной передачи. Верхняя часть устройства является подвижной, она ходит по вертикальным направляющим. Механизм настройки с дюймовой и миллиметровой шкалами используется для того, чтобы задать определенную толщину.

Обычно рейсмусы по дереву имеют автоматическую подачу изделия. Вальцы двигают заготовку с определенной скоростью перед ножевым валом и за ним. За одну минуту можно обработать около 8 м материала. От пользователя требуется лишь положить заготовку на рабочую поверхность и подать ее внутрь, а после принять с обратной стороны. Данная функция является полезной, так как позволяет экономить силы.

У некоторых бытовых рейсмусов имеется две скорости автоматической подачи – высокая и низкая. Первая обеспечивает быстрое осуществление работ, тогда как вторая позволяет добиться максимального качества поверхности.

Изготовление станка своими руками

Для начала определяются с числом функций будущего агрегата. Это может быть:

просто фуговальный станок с одной рабочей операцией строгания;
сочетание фуганка и циркулярной пилы, увеличивающее полезность оборудования в два раза;
добавляют шлифовальную, точильную и сверлильную функцию, но для собственной мастерской своими руками изготовление сложного комплекта оборудования относится к трудновыполнимой задаче.

Часто мастера самостоятельно изготавливают фуговальный станок с функцией распиливания, при этом вращающий момент передается от одного электрического двигателя, в него входят конструктивные элементы:

Станина выдерживает вес рабочей плоскости и установленного электрического и механического оборудования. В условиях мастерской для изготовления станины применяют швеллер, у которого толщина полок составляет не меньше 10 мм. Конструкцию можно сделать стационарной (сварной) или предусмотреть узлы на болтовых креплениях для разборки в случае необходимости. Первый вариант надежнее, используется, если не нужен переносной станок. Иногда в качестве станины выступает сам рабочий стол.
К рабочему инструменту относят ножи и пилу, от их качества зависит работа по обработке и распиловке заготовок

Для режущих лезвий применяют надежную и крепкую сталь, зубья пилы должны быть оснащены победитовыми напайками.
Без ротора, к которому крепят все инструменты, не будет функционировать ни один деревообрабатывающий станок, поэтому его выбору уделяют внимание. Чаще всего его изготавливает специалист-токарь по предложенным ему чертежам.
В конструкции фуговального агрегата с функцией распиловки предусмотрено три рабочих поверхности — одна служит столом для циркулярки, две других подают и принимают заготовку в процессе фугования

В качестве покрытия используют многослойную фанеру, толщина которой не меньше 5 мм, или листовой металл. Обычно поверхность подачи делают на 2−3 мм ниже принимающей стороны для облегчения процесса и снижения вибрационной нагрузки.

Электрический привод станка

Работа фуговального станка и пилы основана на вращательных функциях, поэтому привод называют сердцем агрегата. В качестве электродвигателя подойдет трехфазный двигатель, иногда для этого переоборудуют проводку в мастерской. Трехфазные агрегаты с напряжением 380 В отличаются большой мощностью и подходящим крутящим моментом. Минимально допустимая мощность двигателя составляет 3 кВт, максимальный показатель не ограничен.

https://youtube.com/watch?v=NXhHhqkDl0Q

Передача вращения от двигателя к валу производится посредством ременной передачи. Хорошо работают в таких условиях ремни клинообразной двухручьевой формы, они отличаются надежностью в эксплуатации. Электрический двигатель монтируют с помощью консоли внутри рамной конструкции станины, метод установки помогает регулировать натяжение ремней. Другим способом является крепление с помощью салазок — при этом остается возможность регулировки, но сам двигатель закреплен более прочно.

Для ускорения вращения вала применяют два шкива разного диаметра. Больший располагают на электродвигателе, меньший шкив ставят на вал. Для подачи электрического питания выбирают кабель с четырьмя жилами, такая проводка снижает опасность работы.

Основные этапы работы

Ход работ при изготовлении фуговального станка выглядит так:

Первым делом составляют рабочие чертежи, без которых приступать к работе нет смысла. Иногда нужно пересмотреть какой-нибудь узел, изменить размер конструктивного элемента, все это сначала выполняют на плане, затем на станке.
Размеры с чертежа переносят на заготовки и делают все конструктивные части оборудования

Важно предусмотреть место для расположения роторных подшипников, которое выполняется из нескольких элементов, используя для соединения прижимы и клей. Выемки делают точно по размерам подшипника, устанавливают двигатель.
Комплектуют ротор с подшипником и устанавливают их

Делают ременную передачу и с ее помощью присоединяют вал к двигателю, обеспечивают плавное и свободное вращение ротора в подшипнике.
Устанавливается рабочая поверхность из принимающей и подающей частей, выполняется ее отделка металлом или фанерой. Для правильности расположения в горизонтальной плоскости используют строительный уровень.
Предусматривают пусковой включатель и выключатель для электрического двигателя, после пробного запуска станок готов к эксплуатации. Чтобы его работа была долговечной, стоит выполнять рекомендации по работе с ним.

https://youtube.com/watch?v=jtcWJkB0CnM%250D

Рейсмусовый станок (РЕЙСМУС) JPM-13CST – цена, отзывы, характеристики с фото, инструкция, видео

Рейсмусовый станок (РЕЙСМУС) JPM-13CST , комбинированный рейсмусово-фрезерный станок предназначен для для продольного одностороннего фрезерования в размер по толщине поверхностей плоских деревянных заготовок в заданные размеры.

Особенности рейсмуса-фрезера JPM-13CST:

Две скорости подачи дают больше разнообразия в применении (3 м/мин для фрезерных операций и 6 м/мин для строгания)
Устойчивая к вибрации конструкция;
Рабочая часть станка выполнена из серого чугуна;
Четыре вертикальные направляющие обеспечивают точность и устойчивость при установке рейсмусового стола по высоте;
Мотор, рассчитан на продолжительную непрерывную работу;
Два клиновых ремня максимально переносят мощность на ножевой вал;
В корпусе предусмотрено устройство для перемещения станка с тормозом;
Обрезиненные подающие валы обеспечивают эффективное, и в то же время аккуратную подачу заготовки;
100-мм вытяжной патрубок для устанавливается вытяжной установки JET;
Трёхножевой вал гарантирует высокое качество обрабатываемых поверхностей;
Регулировочные винты обеспечивают быструю, простую и точную установку ножей.

Строгание:

Режущая головка с тремя ножами обеспечивает превосходное качество обрабатываемой поверхности
Режущая головка имеет нажимные винты для легкой и точной регулировки ножей

Фрезерование:

Конструкция вала, позволяющая устанавливать короткие фрезерные ножи и очень медленная скорость подачи позволяют получить после обработки готовое изделие
Большинство фрез размером 50,8 мм (2 дюйма) и меньше могут устанавливаться без снятия строгальных ножей
Более 40 стандартных комплектов фрез для калевки
Для правильной установки калевочных фрез приложен специальный шаблон

Комплектность рейсмусово-фрезерного станок JPM-13CST:

Удлинения с роликом для обеих сторон стола (захода и выхода заготовки)
Кожух с патрубком для удаления стружки
Инструменты для обслуживания

Доп.

оснащение рейсмусово-фрезерного станка JPM-13CST:

Нож из инструментальной стали 6ХС АРТ.SN332.18.3

Артикул	ш х в	(в дюймах=25,4 мм)	Артикул	ш х в	(в дюймах=25,4 мм)
709300	1×3/4	S-образная кривая	709319	3-1/2×1	Плинтус
709302	1-1/2×1/2	Багет	709320	4-1/8×1-1/8	Корона
709303	1-1/2×1/2	Багет	709322	2-7/8×1-1/4	Корона
709304	1-3/4×1/2	Багет	709323	4×1-1/4	Корона
709305	1-3/4×1/2	Багет	709324	4-1/2×1-1/4	Корона
709307	3/4 –1x разл.	Шпунт и паз	709328	1-5/8×3/4	рельс
709308	3/4 x 3/8	Шпунт/паз/панель	709329	1-3/4×1/2	рельс
709309	3/4 x 3/4	бухточка	709330	2×3/4	станина
709310	3/4×3/4	четверть круга	709332	2×3/4	астрагал
709313	2-1/4 x 3/4	плинтус	709333	1×3/4	астрагал
709314	2-1/4×3/4	Плинтус	709334	2×1/2	5
709315	3-3/8 x 3/4	рельс	709335	5/8 x 5/8	база
709316	2-5/8 x 1	Корона	709336	7/8 x 3/4	1/4″ и 1/2″ четверть круга
709317	3-1/2×1-1/8	база	709337	1×1/2	3
709318	3-7/8×1-1/4	Корона	709340	1 Radius	радиус

Характеристика	JPM-13CST
Макс. ширина заготовки:	330 мм
Макс. толщина заготовки:	150 мм
Макс. снятие стружки за проход:	4 мм
Количество ножей:	3
Скорость вращения строгального вала:	4800 об/мин
Число резов в мин:	14400
Скорость подачи:	3 или 6 м/мин
Диаметр ножевого вала строгального станка	68 мм
Напряжение:	400 Вольт
Выходная мощность двигателя:	1,5 кВт/ S1 100%
Масса JPM-13CST JPM-13CST :	90 кг

Комментарии и вопросы:

Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.
Разметить комментарий или вопрос

Самодельный рейсмус из электрорубанка чертежи. Рейсмусовый станок выполненный своими руками из электрорубанка, другие варианты конструкции

Мало кого в детстве оставляло равнодушным первое посещение столярной мастерской. Непередаваемый запах свежей древесной стружки, чистота и гладкость только что простроганной доски, пушистость опилок – это место, где с помощью рейсмусового станка происходило волшебное превращение нескольких корявых досок с колючей поверхностью от торчащих волокон в изящную табуретку.

Результатом работы рейсмуса являлся идеально ровный пиломатериал, который годился для изготовления многого такого интересного и красивого.

Конструкция и разновидности рейсмусовых станков

Конечно, рейсмусовый станок был не единственным в той мастерской. А многие из этих мастерских и вовсе не могли похвастаться такой роскошью. Но циркулярная пила, зачастую собранная на одном валу с барабаном фуговального станка, почти всегда имелась. И тогда несложное приспособление, позволяющее контролировать равномерность прижима заготовки к поверхности рабочего стола, приближало фуговальный станок по своему функционалу к рейсмусовому, что в умелых руках обеспечивало почти одинаковый результат, хотя и несколько белее затратный и по работе, и по времени.

Мы так подробно здесь об этом рассказываем, чтобы была понятнее основная тема статьи – изготовление рейсмусового (рейсмусного) станка своими руками. Ведь главная его задача: прострогать погонажный деревянный материал с одинаковой толщиной. А несколько последовательных операций строгания на фуговальном станке с таким прижимным приспособлением, этот результат обеспечит.

Но, чем же оснащен настоящий рейсмус?

Рейсмусовый станок имеет:

рабочий стол;
рабочий вал (1 или 2), два – для одновременной обработки двух поверхностей заготовки или один – для обработки заготовки с одной стороны;
валки для прижима и протяжки заготовки (пару сверху или две – сверху и снизу), с электрическим или ручным приводом;
систему регулировки высоты стола;
систему защиты от обратного хода заготовки.

В варианте доработки фуговального станка, часть из перечисленных систем отсутствует. Но также, промышленно выпускаются станки двойного назначения – фуговально-рейсмусовые.

В них под рабочим столом для фугования располагается регулируемый по высоте рабочий стол рейсмуса. Обработка заготовки осуществляется тем же барабаном с ножами, что и фугование. При этом обрабатывается только верхняя ее часть. Во время работы станка в качестве рейсмусового, верхняя часть станка закрывается защитной накладкой, во избежание получения травмы.

Иногда вместо барабана с ножами устанавливается широкая фреза.

Принципиальная схема работы рейсмусового станка

Для чего делать рейсмусовый станок своими руками?

Схема работы большинству домашних мастеров должна быть понятна и без визуализации, но для простоты понимания задач по самостоятельному изготовлению рейсмуса – лишней не будет.

Мотиваций для самостоятельного изготовления любого оборудования – две:

стремление к самореализации;
стремление к экономии.

Все остальные – вытекают из перечисленных. А сэкономить можно много чего:

в первую очередь – деньги за счет упразднения вспомогательных функций, без которых в условиях домашней мастерской вполне можно обойтись;
во вторую – электроэнергию за счет уменьшения числа электроприводов;
в третью – место в мастерской за счет оптимизации и подгонки размеров.

Если говорить о полноценном рейсмусовом станке то, исходя из объемного чертежа, расположенного ниже, его составляющие можно свести к следующему списку:

электропривод от электромотора мощностью 1,5 – 2,5 кВт на двухножевой барабан, вращающийся со скоростью 5 – 10 тыс.об/мин;
ручная цепная регулировка уровня рабочего стола;
ручная цепная спаренная подача заготовки двумя протяжными прижимными валиками.

Но концепцию своего рейсмуса принимаете вы сами. Рассмотрим 3 подхода к реализации идеи самостоятельного изготовления рейсмусового станка.

Высокотехнологичный метод изготовления рейсмусового станка

Здесь 3 самостоятельных электропривода, которые:

приводят в действие режущий барабан,
являются протяжно-прижимными валиками,
регулируют положение рабочего стола.

Крутящий момент на барабан передается при помощи клиноременной передачи, а в двух оставшихся вариантах – цепной. Причем, равномерность прижима валиков регулируется взаимосвязанными подпружиненными промежуточными звездочками, хотя на наш взгляд, такая система не позволит все-таки избежать некоторого временного прослабления цепи в момент схода заготовки с подающего валика.

Натяжка цепи привода регулировки высоты рабочего стола осуществляется двумя жестко закрепляемыми звездочками.

Подобный подход, очевидно, может быть оправдан наличием у вас гибкого минипроизводства с большим числом операций перенастройки оборудования. Хотя и здесь некоторые схемы можно было бы упростить. К примеру – вот так:

Такой станок не получится дешевым, а обилие достаточно сложных узлов будет требовать постоянного технического обслуживания. Но, видимо, это именно тот случай, когда на первом плане оказалось именно стремление к самореализации, ведь за аналогичные деньги вполне можно было бы найти б/у рейсмусовый станок и, слегка подремонтировав его, обеспечить решение тех же задач.

Рейсмусовый станок из электрорубанка выполненый своими руками

Именно такой подход к решению большинства заданий для рейсмуса, которые возникают в условиях домашней мастерской, нам кажется наиболее интересным.

В первую очередь, этот интерес базируется на минимальных доработках уже существующего инструмента для выполнения работы дорогостоящего оборудования с практически тем же результатом.

Установив электрорубанок на платформу с изменяющейся высотой, мы получаем почти тот же рейсмус. Правда, в нем регулируется не положение рабочего стола, а положение рабочего инструмента по отношению к обрабатываемой заготовке, но суть процесса от этого не меняется. Роль стола здесь выполняет ровная мощная доска с ограничителями ширины по бокам. Они же служат местом крепления основного узла. Но прежде поговорим именно о нем.

На рубанке заднюю опорную пластину мы поменяем на самодельную из ОСП или фанеры, толщиной, обеспечивающей одинаковый уровень с передней пластиной, регулирующей необходимый зазор (1 – 3 мм) для снятия стружки. Ширина ее должна соответствовать ширине нашего импровизированного рабочего стола.

По бокам этой пластины прикручиваются рейки для крепления ножек, высоту которых диктует исключительно здравый смысл. Очевидно что, исходя из стандартной ширины ножей рубанка в 82 мм, толщина обрабатываемых заготовок не должна быть больше 100 мм, поэтому расстояние между осями креплений ножек можно взять равным 110 – 120 мм. Соответственно, их общая длина будет колебаться от 140 до 160 мм при ширине от 35 мм и толщине не менее 10 мм. Крепление ножек осуществляется строго на одинаковом расстоянии от края бруска.

Установка собранного подвижного верхнего узла с электрорубанком на рабочем столе осуществляется по месту, так, чтобы крепление находилось строго на одном уровне. Это делается для параллельности его перемещения относительно базовой поверхности, что обеспечит точность обработки заготовки.

Высота в процессе работы проще всего выставляется подбором реек соответствующей толщины, прикручиваемых на ограничители ширины рабочего стола, или при помощи других подставок.

А прижим рабочего инструмента обеспечивать пружинными стяжками или жгутом, но для небольших заготовок этого вовсе не требуется. Так же в заданном положении эту параллельную платформу можно фиксировать винтами-саморезами.

Видео применения рейсмуса, собранного своими руками:

Бюджетный вариант самодельного рейсмуса

Это самый простой метод использования электрорубанка в качестве рейсмуса. Конечно, назвать эту конструкцию рейсмусовым станком вряд ли кому-нибудь придет в голову, но по выполняемой функции – это именно он.

Мы преднамеренно подобрали вариант для широких заготовок. Ведь в таком виде он выполняет работу, которая не под силу большинству промышленных рейсмусных станков именно из-за ширины обрабатываемого материала, а в нашем случае она ограничивается только длиной ваших рук.

Конечно, такого варварского крепления электрорубанка – довольно дорогостоящего инструмента – к подвижной платформе, мы рекомендовать не можем. Куда интереснее вариант закрепления его, описанный в предыдущем разделе статьи, но с использованием более широкой платформы и выносом реек по ширине, а не вдоль оси инструмента. При этом опасность повредить что-нибудь важное внутри корпуса рубанка сводится к нулю.

В приводимом примере обрабатывается клееная наборка из деревянных реек различных габаритов и даже пород древесины.

Регулировка высоты производится установкой по бокам рабочего стола калиброванных брусков, два набора которых позволит обработать с обеих сторон неограниченное количество заготовок в заданный по толщине размер.

Сделав из электрорубанка рейсмус, Вы гораздо упростите и автоматизируете свою работу.

электрорубанок;
листовая фанера, а также бруски из дерева.

Подготовка к изготовлению инструмента

Здесь важно не ошибиться, так как под размер деталей, с которыми вы будете использовать рейсмус, нужно подгонять ширину корпуса инструмента, длину направляющих частей, размеры шпильки и ее длину, высоту боковых стен прибора.

Для изготовления рейсмуса из электрорубанка понадобится фанера, бруски и рубанок.

Для того чтобы сэкономить на материале, направляющие легко можно изготовить из деревянных брусков. Длина их должна быть с запасом, чтобы они не были впритык. Проектирование нижней плоскости — очень важный момент. При работе с рейсмусом необходимо, чтобы материал двигался параллельно лезвиям, иначе ровность линии можно будет поставить под сомнение.

Необходимое оборудование

Чтобы сделать рейсмус из электрорубанка своими руками, нужно иметь:

электрорубанок, что будет не жалко переделать в другой инструмент;
чертежи будущего оборудования;
фанера и бруски для сборки корпуса оборудования;
небольшое количество свободного времени.

Правильная установка шпильки и направляющих

Работа на самодельном станке

Безопасная работа на самодельном станке

при обработке любой детали необходимо использовать средства для защиты глаз;
работая с грубым материалом, следует использовать перчатки;
начиная работу на самодельном станке, следует проверять на работоспособность и надежную фиксацию всего его частей;
шпильки и ножи станка не должны иметь никаких трещин или любых других дефектов;
обрабатывать на самодельном станке можно только чистые заготовки, в которых нет гвоздей или любых других металлических частиц.

Как работать на самодельном станке

Рейсмус на основе электрорубанка

Сделав из электрорубанка рейсмус, Вы гораздо упростите и автоматизируете свою работу.

Схема рейсмусового станка.

электрорубанок;
листовая фанера, а также бруски из дерева.

Подготовка к изготовлению инструмента

Для изготовления рейсмуса из электрорубанка понадобится фанера, бруски и рубанок.

Вернуться к оглавлению

Как сделать рейсмус из электрорубанка: инструкция

Схема рейсмуса из рубанка.

Вернуться к оглавлению

Как работать рейсмусом из электрорубанка?

Подготовка к работе — настройка и использование инструмента

Схема рейсмуса из рубанка.

Устройство и назначение рейсмуса

Этот инструмент предназначен для того, чтобы делать точные и правильные линии на любой плоскости.

Схема рейсмусового станка.

В состав конструкции инструмента входят следующие составные части:

фиксаторы;
штанга; шпилька или лезвие;
колодки.

Чтобы изготовить рейсмус своими руками из электрорубанка, потребуется подготовить:

электрорубанок;
бруски из древесины и листовую фанеру для проведения сборки корпуса приспособления.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к процессу изготовления приспособления

Самодельный рейсмусный станок.

Вернуться к оглавлению

Как осуществляется изготовление рейсмуса из электрорубанка?

Вернуться к оглавлению

Подготовка к работе – настройка и использование инструмента

Сборка рейсмуса из электрорубанка.

Правила работы и безопасной эксплуатации устройства – следующие:

при использовании инструмента следует применять защитные очки для глаз;
в процессе работы с грубыми материалами следует пользоваться защитными перчатками;
перед включением прибора следует проверить правильность настройки инструмента;
перед работой шпильку следует проверить на наличие трещин.

Рейсмус из электрорубанка

Конструкция рейсмусового станка

В состав рейсмусового станка входит:

рабочий горизонтальный стол для обработки деревянных изделий;
рабочий обрабатывающий вал;
прижимные валики для подачи заготовки в зону обработки;
система регулировки высоты стола;
предохранительное устройство, препятствующее возврату заготовки.

Рейсмусовый станок из электрического рубанка

Для того чтобы изготовить рейсмус из электрорубанка своими руками необходимы агрегаты и комплектующие:

Изготовление станка

Для изготовления рейсмусового станка осуществляется несколько операций в ходе, которых выполняются работы:

Изготавливается основание для рабочего стола из фанеры (10-15 мм), размером 400х500 мм.
Проводится фиксация подставок для платформы с электрорубанком. Для изготовления подставок используется фанера. Сборка конструкции проводится с помощью шурупов с фиксацией к основанию с последующей установкой электрорубанка.
Вырезается платформа для монтажа электрорубанка. На платформе крепится рубанок, с учетом специального отверстия вырезанного точно по центру, совпадающего с размером рубанка. Для крепления используются специальные планки, которые фиксируются при помощи шурупов.
Монтируются резьбовые винты с шестеренками на платформу. Для подъема и опускания платформы устанавливается специальный механизм. По углам основы монтируются 4 винта.
Платформа монтируется на готовые подставки и совместно с электрорубанком крепится при помощи шурупов. Прокладывается электропроводка для электропитания рубанка, с учетом возможности предотвращения повреждения проводки при обработке заготовок.
Проводится монтаж ручки управления платформой с электрорубанком.
Устанавливается планка со шкалой и специальный указатель. Измерительная планка необходима для точного измерения заготовок и соблюдения заданных размеров.

Схема строгания Чертеж работы рейсмуса на основе рубанка

Особенности изготовления рейсмуса

Точно устанавливаются габариты элементов конструкции станка, которые необходимо сделать, соблюдая:

ширину направляющих;
длину направляющих;
длину шпильки,

определяющих размеры обрабатываемых заготовок.

Вам также могут быть интересны статьи:

Прежде чем приступить к рассмотрению изготовления рейсмуса своими руками, давайте выясним, что это такое и для чего он нужен.

Рассмотрим устройство рейсмуса, сделанного своими руками.

Какие компоненты сюда входят?

Самое главное — это электрорубанок. к выбору которого необходимо подойти со всей серьезностью, зависящей от поставленных задач.
Некоторое количество обычной фанеры, толщина которой зависит от выбранной вами конструкции.
Горсткой саморезов для крепления к основанию собранного из доски 60х200х1000
И двух реек в качестве направляющих.

На этом видео подробно рассказано как это сделать

Еще один пример того как можно собрать рейсмус из электрорубанка своими руками.

Обработка дерева – один из самых популярных видов занятий среди увлеченных людей по всему миру.

Этот материал относительно дешев, легко поддается шлифовке, а готовое изделие, покрытое лаком, краской или морилкой, будет служить ни один десяток лет, не теряя внешней эстетики и прочности.

Предметы интерьера, мебель и многое другое могут быть изготовлены самостоятельно, для этого совсем не обязательно тратить деньги на приобретение дорогостоящего оборудования или материалов.

Даже тот факт, что пластик, различные сплавы металлов повсеместно вытесняют деревянные изделия, не уменьшает интереса к обработке древесины среди энтузиастов.

Это и прекрасное хобби, и возможность удивить близких уникальными вещицами, созданными собственными руками.

Советы опытных мастеров по деревообработке говорят о том, что не обязательно бежать в строительные магазины, если требуется дополнительный инструмент для выполнения определенного вида работ.

Кое что можно сделать собственными руками. На пример такой столярный инструмент как фуганок.

Что же он из себя представляет? Фуганок можно отнести к разряду привычных нам рубанков, но с небольшими изменениями во внешнем виде, а значит предназначенных для выполнения определенных задач.

Увеличение длины фуганка дает возможность обрабатывать широкие плоские поверхности. Механизм строгания в данном случае такой же, как и при работе с рубанком.

Отдельные декоративные или мелкие элементы таким оборудованием не обработать, зато, если необходимо добиться ровной и плоской поверхности изделия – оно незаменимо.

Изготовить ручной фуганок из рубанка и длинных отшлифованных кусков древесины – простая задача для любого мало-мальски опытного в плотницком деле человека. Поэтому тратить на его приобретение большие суммы не стоит.

Посвятив несколько вечеров на изготовление такого инструмента, вы пополните свой арсенал довольно практичным и нужным оборудованием для обработки дерева.

Фуганок из электрического рубанка своими руками : как сделать?

Для тех, кто превратил свое хобби в нечто большее и стремится расширить ассортимент своего инструмента, предлагаем попробовать сделать самому фуганок. Интересно и полезно одновременно.

Представленный нами вариант изготовления деревообрабатывающего оборудования при соблюдении технологии, позволяет получить инструмент, обладающий высокой точностью.

Для этого воспользуемся досками или фанерными листами уже обработанными заранее с помощью фуганка и рейсмуса.

Фуганок из электрического рубанка: как самому соорудить оборудование

Для того, чтобы сделать фуганок своими руками понадобится деревянный ящик, крепко сколоченный, три листа фанеры разной толщены (для чего объясним по ходу дела, чтобы не запутать), электрорубанок, болты и гайки для крепления. Начнем с ящика.

Можно взять уже готовый ящик без дна, но лучше сделать такой своими руками. Дело в том, что ящик должен быть вытянутой прямоугольной формы, чтобы было где размахнуться при фуговании.

Сколоченный ящик накрываем листом фанеры, предварительно прорезав в ней отверстие, и помещаем рубанок в ящик, ножами вверх, или подошвой, что собственно одно и тоже.

Если рубанок интерсколовский, то он имеет специальное приспособление для крепления его к столу вверх ножами, эти элементы так и называются приспособы.

Поверх базового листа фанеры с прикрепленным уже рубанком кладем еще два листа.

В чем особенность: один из листов будет на 2 мм толще. Это будет принимающий лист, то есть тот, на который после фугования уходит деревянный брус (предполагаем, что 2 мм это и будет тот слой, который будет стесан фуганком).

Второй лист соответственно на 2 мм тоньше. Это будет подающий слой, тот, с которого деревянный брус подается на лезвие рубанка.

Подошва рубанка должна быть приподнята над основным листом фанеры таким образом, чтобы подошва и принимающий слой составляли одну плоскость, были на одном уровне, а подающая фанера на 2 мм выше.

Фуганок должен быть крепко привинчен болтами и гайками, чтобы в случае надобности крепление можно было отрегулировать.

Фуганок из электрического рубанка: инструкции по изготовлению

Способ 1. Вертикальное размещение рабочей поверхности электрического рубанка

Превращение электрического рубанка в фуганок не займет много сил и времени. Материалов, тоже не нужно. Подойдут остатки древесины, которые возможно приобщить на общее благо. Первый вариант применения электрического рубанка в качестве фуганка предусматривает вертикальное расположение рабочей поверхности и режущего ножа.

Такое размещение позволяет обрабатывать как узкие, так и широкие заготовки. При этом обрабатываемая деталь беспрепятственно движется по поверхности стола.

Идея приспособления довольно проста, но нюанс заключается в том, что она не подойдет к использованию на любом столе, для ее применения нужен столярный верстак специальной конструкции с возможностью внешнего бокового крепления.

При его наличии установить электрический рубанок в вертикальном положении очень легко. Следует отметить, приспособление изготовлено из фанеры толщиной 12 мм, для электрорубанка DeWalt 680 OS. Если у вас оборудование другой модели, то приспособление адаптируется под конструктивные особенности, имеющегося рубанка.

Монтаж оборудования предусматривает следующие операции:

вставляем болты крепления в Т-образный профиль и не зажимаем их, а лишь слегка прикручиваем;

снимаем прижимную пластину и устанавливаем рубанок;

прижимную пластину ставим на место, но не затягиваем, а лишь слегка наживляем;

выставляем рабочую поверхность рубанка строго перпендикулярно к столешнице с помощью мерительного инструмента;

угол должен соответствовать 90º. Получить величину угла можно, использовав регулировочное винтовое соединение М8. Гайку устанавливают в фанерную плоскость, а винт проходя через нее упирается в ручку электрического рубанка тем самым, изменяя угол между подошвой и поверхностью стола. На ручке инструмента в место, куда будет вдавливаться винт желательно на двухстороннем скотче установить металлическую пластину. После установки необходимого размера винт нужно затянуть контргайкой;

снимаем с рубанка стандартный боковой упор, а на его место ставим изготовленный своими руками защитный кожух. В качестве штанги защитного кожуха лучше всего использовать шпильку Ø8 с резьбовым концом 30 мм. Размер кожуха 150х150 с закруглением;

отличительной особенностью такого монтажа является возможность установить ножи по касательной, как показано на фото.Тогда улучшается чистота обработки и заготовку подавать значительно легче;

после того, как все настройки закончены затягиваем все гайки-барашки и устанавливаем дополнительные струбцины, дабы избежать случайного нарушения настроек в процессе фугования.

Обратите внимание, чтобы режущий инструмент рубанка не касался поверхностей стола. Этот момент нужно учесть при изготовлении приспособления.

В качестве прижима можно использовать ровную доску или уровень, предварительно выставив и зажав их струбцинами, а еще правильнее изготовить гребенку, по примеру фрезерного станка. Гребенку то же крепить следует струбцинами.

Перед ее крепление выставляем глубину обработки. Рекомендована величина снятия материала за один проход не более 1 мм.

Теперь нужно зажать струбцинами гребенку, которая по длине должна заходить на нерегулируемую сторону рабочей поверхности рубанка.

Отсос опилок лучше сориентировать вниз.Это исключит забивание патрубка. В таком положении отходы обработки можно будет собрать без подключения принудительного отсасывания стружки, достаточно привязать полиэтиленовый пакет.

Ввиду того, что включение электрического рубанка заблокировано, лучше всего его включать при помощи дистанционной розетки, но если таковой не имеется то необходимо применить выключатель, разместив его в удобном месте поблизости от работающего фуганка.

Далее берем заготовку и проверяем работу электрического фуганка, сделанного своими руками. Проверяем обработанную поверхность на чистоту и перпендикулярность плоскостей. Новый фуговальный станок на основе электрического рубанка готов к работе.

Как отмечалось ранее, вертикальная установка фуганка требует профессионального стола. Если занимаетесь столярными работами постоянно, и у вас такой стол есть в наличии, тогда вертикальный монтаж рубанка для вас. Но если ваша столярная деятельность сводится к одноразовым работам время от времени, тогда вам будет более интересен другой способ фуганка с горизонтальным расположением рабочей поверхности.

Способ 2. Горизонтальное размещение рабочей поверхности электрического рубанка

Рассмотрим изготовление фуганка на базе электрического рубанка торговой марки Статус PL82SP.

Есть две причины, по которой мы выбрали именно этот инструмент. Во первых он малошумный, что в небольшой домашней мастерской является огромным достоинством. Во вторых в комплекте поставки предусмотрены кронштейны для монтажа рубанка именно горизонтально. Ими мы и воспользуемся при изготовление фуганка своими руками.

Возьмем доску 85×12 см. Мы предлагаем использовать термодерево, оно не набирает влагу, поэтому его не ведет в процессе эксплуатации. Но это не принципиально, можно использовать любой материал, который есть под рукой. Эта доска будет служить основанием нашего фуговального станка. Сверлим сквозные отверстия Ø 6,5 для крепления кронштейнов рубанка.

С обратной стороны доски рассверливаем отверстие Ø12 на глубину высоты головки болта М6.

Вставляем болты М6 и накручиваем гайки.

На болты крепим кронштейны и устанавливаем рубанок. Ось инструмента должна соответствовать оси основания.

Так как задняя часть рабочей поверхности не регулируется примем ее за базу. Устанавливаем на нее длинны уровень и замеряем высоту от верха основания до рабочей поверхности по обоим краям нижней доски. Они должны быть идентичны. В нашем случае — это 18 см.

Из доски подготавливаем две заготовки, которые будут служить удлинителями стола. Одна их них длиной 27 см, другая 35 см. Ширина 10 см.

Еще вырезаем из доски толщиной 5 см заготовку длина которой соответствует сумме длин удлинителей, а ширина в сумме с высотой удлинителя равняется 18 см.

Отрезаем заготовки по длине и разрезаем посередине под углом.

Готовим еще 4 заготовки. Две из них 25,5×7,5 см, а еще две 20,5×7,5 см.

Теперь в этих заготовках необходимо сделать паз. Для этого можно воспользоваться фрезером, но если у вас такое оборудование отсутствует, то делаем его при помощи электролобзика и ручной дрели. Сначала просверливаем отверстия для входа и выхода полотна, а потом прорезаем паз. С помощью наждачной бумаги зачищаем и подгоняем размер 8 мм.

Сверлим сквозные отверстия под крепление саморезами, с помощью зенковки делаем фаску на отверстии.

Соединяем заготовки строго посередине, как показано на фото, обязательно предварительно закрепив их струбцинами.

Берем ответную часть заготовки, сверлим отверстие. Вставляем мебельный болт с квадратным подпятником и скручиваем гайку-барашку с шайбой. Узел подъема стола готов.

Следующая операция приклеивание удлинителя стола к узлу подъема.

Закрепляем столы к основанию саморезами. При креплении важно, чтобы край задней части перекрывал нож.

Изготавливаем параллельный упор, закрепляем его показано на фото. При установке упора важно выдержать угол между поверхностью стола и упором 90°.

Проводим тестирование полученного станка. Такой бюджетный вариант фуганка станет прекрасным подспорьем в вашей мастерской.

Основные правила техники безопасности при работе на фуговочном станке.

Ввиду того, что стол является оборудованием повышенной опасности, считаем обязательным остановиться на безопасных правилах его эксплуатации.

Станок всегда должен быть надежно закреплен. Если это мобильная версия, то в качестве крепежа используют две струбцины, если фуганок стационарный его надежно крепят к столу на болтовых соединениях.
Перед началом работ необходимо проверять надежность крепления ножей и при необходимости их подтягивать. Нельзя работать тупыми ножами, так как приходиться прикладывать чрезмерное усилие, а это может привести к травме.
Наличие защитного кожуха обязательно. Его нельзя снимать. Для обработки заготовок пользоваться всевозможными толкателями, исключить работу руками в зоне вращения ножей.
Не допускается излишняя вибрация, дисбаланс, биение и посторонний шум оборудования.
Запрещается работа на станке в перчатках.

Фуганок+рейсмус из электрорубанка: идея

Иногда случается необходимость в рейсмусе. Превратить электрический рубанок в рейсмус довольно просто. Конечно если мы не говорим о потенциальном станке, а о неком приспособлении, сделанным своими руками, для получения двух параллельных плоскостей.

Чтобы сделать такой примитивный станок нужно затратить немного времени им столько же материала. Процесс изготовления рейсмуса разделим на три этапа.

Этап №1 Подготовка основания.

Берем доску, надежно закрепляем. На ней посередине в размер ширины ножей рубанка крепим две рейки. Расстояние между ними и будет максимальной шириной обрабатываемых деталей. По ширине доски крепим две планки длиной соответствующей длине рубанка.

Этап №2 Подготовка инструмента.

Для адаптации электрического рубанка в качестве рабочего инструмента будущего рейсмуса необходимо снять переднюю часть рабочей поверхности рубанка и заменить на лист фанеры или листа OSB. По ширине фанеры крепим две планки длиной соответствующей длине рубанка.

Этап №3 Соединение конструкции.

В качестве ножек применяем 4 рейки, которые соединяем саморезами с планками на инструменте и основании приспособления. Для удобства можно применить болтовое соединение, использовав мебельный болт с гайкой-барашкой. Размер обработки выставляется по калиброванной детали.

Такая идея рейсмуса не удовлетворит потребности столярной мастерской, но в домашнем хозяйстве при единичном производстве имеет право на жизнь.

Фуганок из электрического рубанка собственноручно : плюсы и минусы

Главным преимуществом фуганка, сделанного из электрического рубанка является его цена. Материалы необходимые для преобразования инструмента всегда найдутся под рукой. Затраты будут минимальными, в отличии от приобретения нового фуганка. Кроме этого, подкупает мобильность и теперь уже многофункциональность агрегата. Еще один плюс — это высокая чистота обрабатываемой поверхности.

Окончательная обработка деревянных изделий на подобном оборудовании – весьма интересное, а, главное, удобное занятие. Недостатки конструкции в том, что она имеет небольшую ширину фугования и маленькую длину рабочей поверхности..

Заранее стоит продумать и такие важные вопросы, связанные с очисткой воздуха в рабочем помещении и удалением опилок.

Например, поскольку фуганок самодельный, можно придумать что-то вроде мешка для сбора опилок, это избавит вас от мелкой древесной пыли, не полностью, но все же. Электроинструмент не только ускоряет выполнение определенных операций, но и увеличивает количество разлетающегося по углам мусора. Применение пылесоса обеспечит максимальный отсос стружки из рабочей зоны.

Освещение при работе с ним также играет немаловажную роль. Станок с повышенной опасностью, поэтому необходимо обеспечить достаточный световой поток. Лучше всего, такие работы проводить на свежем воздухе при дневном свете.

Если этого не позволяет сделать время года или иные условия, обустройте свое рабочее место с максимальным комфортом.

А также вы можете посмотреть видео фуганок из электрического рубанка

Подобрано для вас:

Рейсмус самодельный. Как сделать самодельный толщиномер своими руками: чертежи, видео

Хорошо подходит для резки заготовок различных размеров. Продольные разрезы можно производить с помощью подвижной станины. Оправы моделей изготавливаются различной формы, и характеристики могут довольно сильно различаться.

Также следует учитывать, что некоторые модификации производятся с редукторами. В такой ситуации пользователь имеет возможность контролировать скорость резки. Для того, чтобы более подробно изучить этот вопрос, необходимо ознакомиться с устройством простого рейсмусового станка, который можно сделать своими руками.

Устройство рейсмусового станка

Схема включает П-образную раму. При этом рамки чаще всего используют двусторонние. В этом случае многое зависит от рабочего пространства. Некоторые модификации предполагают подвижные платформы. В такой ситуации раму можно перемещать на роликах. Непосредственная резка древесины осуществляется с помощью мощного двигателя. На сегодняшний день чаще всего можно встретить двухтактные модификации.

В этом случае рама выступает в роли опоры. Также в схему рейсмусовой машины входит вал, который чаще всего крепится к чаше и закрепляется на специальной балке. Для регулировки положения рамы, как правило, используются шестерни. Также в устройствах установлены маховики для изменения положения толкателей. Боковые опоры в основном закреплены на нижней балке.

Устройство с блокировкой скорости

Рейсмусовый станок с блокировкой скорости своими руками сделать довольно просто. В первую очередь необходимо подготовить нижнюю раму. Лучше всего заранее выбрать для этой цели стальные листы. В этом случае многое зависит от размера кровати. Если его длина не превышает 120 см, то каркас можно сделать узким. Некоторые дополнительно советуют установить подставку внизу машины.

Таким образом, устройство будет хорошо стабилизировано и полностью исчезнет тряска. Для точной обработки дерева хорошо подходят нижние опоры. После того, как листы каркаса сварены, можно приступать к каркасу. Двигатель чаще всего располагается в верхней части. Держатель обычно монтируется непосредственно в редуктор. Чтобы платформа была управляемой, необходимо заранее рассчитать высоту верхней балки.

Блочный упор модель

Рейсмусовый станок с блочным стопором можно сделать своими руками, используя маломощный блок питания. В первую очередь сборку машины нужно начинать с установки рамы. Далее подготавливается площадка для монтажа двигателя. Непосредственно режущие элементы устанавливаются на балку.

Модификации с использованием различных кронштейнов. В этом случае платформа регулируется с помощью маховиков. Чтобы правильно расположить блокиратор под двигатель, необходимо заранее подготовить большую балку. Последнее, что осталось, это подключить блок питания вместе с силовым кабелем.

Модель с тремя регуляторами

Рейсмусовый станок с тремя регуляторами своими руками можно сделать только установив кронштейны. Однако в первую очередь необходимо закрепить кровать на каркасе. Для этой цели можно использовать сварочный аппарат. Чтобы платформа была устойчивой, необходимо приварить к балке нижние хомуты. Если длина кровати не превышает 120 см, то можно использовать небольшие опоры. Крепления платформы не являются обязательными. Регулятор высоты в этом случае должен располагаться сбоку от двигателя. Для этого кронштейн устанавливается возле верхней балки.

При этом он не должен соприкасаться с толкателями. После этого маховик подключается напрямую. Коленчатый вал должен находиться над платформой. Его диаметр должен быть не менее 18 мм. В некоторых случаях специалисты советуют устанавливать для него небольшие ограждения. Защита у станка расположена над станиной. Сам двигатель должен располагаться возле платформы. Регулятор продольного перемещения также крепится с помощью кронштейна. В итоге осталось только зафиксировать поворотный регулятор. Маховик устанавливается в этом случае со стороны двигателя.

Устройства на два регулятора

Рейсмусовый станок на два регулятора своими руками сделать несложно. Кровать в этом случае можно установить маленькую. В первую очередь нужно разобраться с регулятором высоты. Для этого кронштейн приваривается к рабочей зоне. Второй ее конец должен располагаться на верхней балке. Вращая маховик, платформа должна двигаться. При этом основная нагрузка приходится на кронштейн. В некоторых ситуациях рама также может страдать от деформации.

В этом случае многие специалисты советуют устанавливать опоры на краю платформы. Это можно сделать с помощью сварочного аппарата. Второй регулятор в рейсмусовой машине предназначен для регулировки платформы по горизонтали. В этом случае вы не сможете его повернуть. Установите второй кронштейн со стороны двигателя. В этом случае для удобства лучше всего закрепить маховик на верхней балке.

Модель с упором на блоке

Собрать станки с упором своими руками можно только с помощью сварочного аппарата. Начинайте работу с рамы. Для этого необходимо подготовить листы стали. Далее важно приварить боковые опоры. Только после этого можно ставить кровать. Лучше всего затачивать его в углах. Это нужно для того, чтобы платформа не цеплялась в дальнейшем. После этого на верхний блок устанавливается балка. Двигатель в этом случае крепится в последнюю очередь.

Наличие толкателей у автомата значительно облегчит использование устройства. Также следует учитывать, что блок питания важно устанавливать внизу. Для этого платформу можно разместить под кроватью. В этом случае коленчатый вал должен быть установлен под двигателем. В этом случае режущее устройство устанавливается после блока питания.

Станок на подающем ремне

Самодельные станки собираются с подающим ремнем с использованием длинных валов. При этом его движение обеспечивается смещением роликов. Собирать машину необходимо снизу. Для этого сначала сваривается каркас. В этом случае можно использовать чугун. Толщина металла должна быть не менее 3,2 мм. Станина на станке должна быть установлена на боковых упорах. Для этого нужно использовать сварочный инвертор. Края площадки важно заранее отшлифовать напильником. Ролики в этом случае должны быть установлены под рабочей зоной.

Для этого в первую очередь под них монтируются блоки. После этого можно проводить замеры под верхнюю балку. В данном случае многое зависит от габаритов двигателя. Если рассматривать двухтактные модификации, то они не займут много места. Для регулировки положения платформы важно заранее предусмотреть место для кронштейна. Его следует устанавливать со стороны режущей части.

Станок “Макита” MP2000

Отзыв положительный. По конструкции он уникален, и сделать его самостоятельно достаточно сложно. В этом случае есть три регулятора. Благодаря этому у пользователя есть возможность вращать платформу. Дополнительно следует учитывать, что каркас используется небольших размеров. Этот рейсмусовый станок (бытовой) весит всего 55 кг, благодаря чему его очень легко транспортировать. При этом рабочая зона позволяет обрабатывать большие заготовки.

Продольная распиловка древесины осуществляется с помощью боковых толкателей. Эта модель имеет блокировку запуска. Также из конструктивных особенностей следует отметить наличие достаточно широкой рамы. За счет этого со стабилизацией указанного аппарата все в порядке. Этот рейсмусовый станок стоит (рыночная цена) около 650 тысяч рублей.

Станок “Metabo” 30R

Дизайн этого двухстороннего рейсмусового станка очень интересен. В данном случае рама имеет П-образную форму. Дополнительно следует отметить, что продольный регулятор расположен в верхней части балки. Таким образом, управлять платформой достаточно просто. С крупными заготовками этот станок справляется успешно. Однако следует учитывать, что это приспособление не подходит для продольной резки древесины.

Станина представленного рейсмусового станка (бытовая) имеет достаточно широкую ширину. Регулятор высоты установлен на верхней балке. Рабочая зона обширна, но нет возможности вращать платформу на 360 градусов. Двигатель в этом устройстве использует мощность 3 кВт. Таким образом, его производительность достаточно высока. Этот рейсмусовый станок стоит (рыночная цена) около 570 тысяч рублей.

Модель с двумя валами

Изготовление модели с двумя валами (чертежи рейсмусового станка представлены ниже) довольно проблематично. По габаритам устройство получится довольно большим. Также следует учитывать, что каркас необходимо подготовить прочный. Минимальная толщина металла в нижней части должна быть 3,3 мм. Также важно упомянуть, что каркас необходимо использовать Т-образный. Многие специалисты выбирают для такой машины прямоугольную платформу. При этом рабочая зона позволит заниматься продольной распиловкой древесины.

Регуляторов по конструкции должно быть установлено два. Кронштейны для регулятора высоты лучше всего монтировать на верхней балке. В свою очередь, регулятор вращения стандартно требуется располагать у станины. В этом случае кронштейн можно зафиксировать на опоре. Коленчатый вал в этом случае должен располагаться непосредственно у верхней балки. Вам нужно прикрепить его за режущим устройством. Второй вал, идущий от коробки передач, должен быть со стороны двигателя.

Строгальный станок

Со строгальным брусом рейсмусовый станок (самодельный) собирается на первом этапе стандартно из рамы. В этом случае целесообразнее установить кровать Т-образной формы. Минимальная толщина металла должна быть 3,3 мм. Верхнюю балку в этой ситуации необходимо сваривать с помощью сварочного инвертора. Двигатель может быть установлен на отдельной платформе.

Также следует предусмотреть место для блока питания. Можно установить два кронштейна для управления платформой. Строгальный брус должен располагаться в основании рабочей зоны. Таким образом, он не будет мешать заготовке в дальнейшем. Вы можете использовать винты для фиксации платформы. При этом боковые опоры в данной ситуации лишними не будут.

Модель с заостренным брусом

Рейсмусовый станок (самодельный) с заостренным брусом очень распространен в наше время. Он хорошо подходит для распиливания древесины. Также следует учитывать, что рабочую зону в этом случае нужно делать широкой. Для этого важно подготовить каркас П-образной формы. Далее к нему необходимо приварить раму с опорами.

Толкатели устанавливаются последними. В этой ситуации необходимо рассчитать размеры кронштейнов. Также понадобятся маховики для регулировки платформы. Двигатель для машины можно стандартно разместить на верхней балке. При этом специалисты советуют устанавливать блоки питания под кроватью. Таким образом, проводка во время работы устройства не будет мешать.

Блокирующие устройства

Машины с блокираторами можно встретить довольно часто. Они устанавливаются на однотактные и двухтактные модели. Непосредственно возле блока питания. Также следует отметить, что для них необходимо вынести кнопку на панель управления. В этом случае важно надежно заизолировать проводку. Если блок питания расположен под платформой, то это совсем просто.

Рейсмусовые станки часто используются при строительных работах. По сути такое оборудование является улучшенной версией карандаши и линейки . При желании толщиномер можно сделать своими руками из обычного электрорубанка. Для этого достаточно иметь базовые навыки и немного терпения.

Рубанок назначение

Рейсмусовый станок представляет собой инструмент, позволяющий выполнять точных линий практически на любой поверхности. В этом случае удастся избежать большинства ошибок, которые наблюдаются при использовании линейки и карандаша. Даже если сделать рейсмусовый станок своими руками из подручных материалов, можно избежать неровностей или ломаных линий. Точность инструмента будет стопроцентной, ведь здесь предусмотрено очень острое лезвие.

Толщиномер действительно актуален при масштабном строительстве, поскольку позволяет обрабатывать своими руками огромное количество досок разной ширины. Следует отметить, что на современных станках смена ножа осуществляется проще, а значит, можно будет снимать стружку определенного размера. Этому способствует наличие контроля глубины резания.

Важно учитывать тот факт, что древесина должна быть предварительно обработана в течение рубанок . Если планируется работа с полимерами, изоляцией и пластиком, то подходят только те толщиномеры, у которых подающие ролики покрыты слоем резины.

Такое оборудование незаменимо в столярном и мебельном производстве. Однако стоит помнить, что при условии постройки рейсмусового станка обработать тонкие заготовки своими руками вряд ли получится, потому что качество поверхности может ухудшиться из-за вибрации.

Подготовка к изготовлению станка

Перед сооружением станка из электрорубанка стоит определиться с размерами деталей, которые впоследствии будут обрабатываться. Это поможет подобрать необходимую ширину корпуса устройства, размеры всех направляющих, а также длину шпильки.

При разработке чертежа убедитесь, что все основные компоненты :

зажимы;
штанга;
, то есть шпилька;
колодки.

Особое внимание следует уделить расположению штифта , так как именно она отвечает за движения электрорубанка. Соответственно, устанавливать этот элемент в центральной части корпуса не стоит. Для обеспечения прочной фиксации и удобства использования машинки важно поместить шпильку между двумя ручками. Кроме того, стоит убедиться в подвижности этой детали. Подшипник качения достаточно разместить вверху, а гайку приварить ближе к середине. Такая фиксация позволит точно отрегулировать высоту шпильки.

Для изготовления конструкции из электрорубанка своими руками стоит подготовить деревянные бруски, выполняющие роль направляющих и листы фанеры. Особое внимание важно уделить оформлению нижней плоскости. Плавных линий можно добиться только в том случае, если заготовка движется параллельно острым лезвиям.

Создание устройства своими руками

Изготовление конструкции из электрорубанка осуществляется в строгой последовательности с учетом заранее подготовленного чертежа:

Если вы выполните все действия правильно, то толщиномер позволит получить в итоге идеально ровную поверхность. При этом важно очень аккуратно прижимать заготовку, иначе устройство может выйти из строя.

В деревообрабатывающей промышленности трудно обойтись без современного столярного оборудования, с помощью которого брус и доски обрабатывают, придавая их сторонам идеально ровную поверхность. Для этих целей предназначен рубанок, способный справиться с изделиями большой площади.

Толщиномер своими руками имеет небольшой вес, поэтому его легко установить или, сняв за ненадобностью, перевезти в другое место. Он имеет простую регулировку, удобен в эксплуатации и обеспечивает высокое качество обработки поверхности.

Основные моменты изготовления деревообрабатывающего оборудования

На этапе проектирования рейсмусового станка определяется конфигурация будущего оборудования. В заводских моделях подача осуществляется верхними роликами, для чего требуется правильная установка скорости вращения, которую сложно сделать дома . Самодельные конструкции, наоборот, должны быть предельно простыми. Для облегчения процесса их изготовления отказываются от автоматической подачи заготовки на ее обработку и берут за основу фуганки – другой вид деревообрабатывающего инструмента.

Кроме того, должны быть обеспечены следующие характеристики будущего рубанка:

Возможность изменения положения опорного стола, что необходимо для регулировки его высоты относительно режущего вала.
Выбор инструмента для обработки. Лучшим решением будет использование запчастей от старого заводского образца, обладающих требуемыми техническими параметрами.
Наличие устойчивой рамы. При работе оборудования неизбежно появляется вибрация, поэтому для повышения качества обработки необходимо уменьшить ее воздействие на обрабатываемые детали.

Для реализации поставленных задач составляют правильную схему, взяв за основу чертежи заводских моделей, готовые технические решения. Обязательно учитывают опыт изготовления самодельных рейсмусовых станков, а также размеры, толщину, породу древесины обрабатываемых заготовок.

Изготовление станины и установка деталей

При наличии необходимых инструментов и материалов сборка рейсмусового оборудования по дереву не займет много времени. Вам потребуется:

токарный станок для изготовления роликов, шкивов;
сверлильный станок или дрель для проделывания отверстий в крепежных элементах;
сварочный аппарат для сборки подающего стола, станины;
Болгарка для резки, подгонки конструкционных деталей под необходимый размер.

Вариантов, как сделать толщиномер своими руками, множество, но оптимальные размеры для самодельного прибора не должны превышать 1х1 метр. Эти параметры позволяют обрабатывать заготовки любого размера, при этом изделие мобильно и его будет удобно переставлять, перевозить в другое место. Оборудование расположено таким образом, чтобы обеспечить доступ со всех сторон.

Если планируется стационарное использование, то для исключения проявления чрезмерной вибрации в дальнейшем каркас бетонируется, фиксируется анкерными болтами.

В первую очередь по заранее составленным чертежам собирается каркас. Для придания конструкции необходимой жесткости берется железный уголок 50х50 мм, при его отсутствии – профильная квадратная труба 40х40 мм.

Размеченные элементы станины вырезаются с помощью шлифовальной машины с абразивным кругом. Выложив их на ровном месте, собирают по схеме и сваривают каркас. Наметьте отверстия для крепления съемных деталей и при помощи дрели просверлите их.

Закончив сварочные работы, приступают к установке валов: ножевого, напорного, подающего. Для получения продукции высокого качества лучше приобрести ножевой вал в полностью собранном виде или готовые ножи для рейсмуса. Прижимные ролики по возможности делают из ручных отжимов для белья от старых стиральных машин, прорезиненная поверхность которых будет мягко, но прочно удерживать заготовки на рабочем столе.

Предпочтительна установка зубчатых шкивов двигателя, валов, что позволит использовать цепную передачу, отличающуюся высокой степенью надежности. В качестве двигателя выбран асинхронный электродвигатель мощностью 4–5 кВт. Принципиальная схема расположения деталей представлена на рисунке:

1 – стол рабочий для подачи, выдачи заготовки; 2 – деревянная заготовка; 3 – предохранительное устройство; 4 – подающий верхний ролик с рифленой поверхностью; 5 – передний хомут; 6 – вал ножа; 7 – задний хомут; 8 – подающий верхний валик с гладкой поверхностью; 9 – нижний гладкий вал

Основание стола состоит из задней и передней частей, закрепленных на подготовленных регулировочных приспособлениях. С помощью них изменяют высоту стола и положение обрабатываемой заготовки. Перед началом работы обязательно проверьте расположение ножей, надежность крепления и правильность заточки.

Настройка оборудования

Настройка осуществляется следующим образом. Опорные ролики (8) опущены ниже уровня стола (10), а сама столешница настолько низка, что уложенный на нее предварительно обработанный деревянный брусок свободно проходит под валом ножа. Медленно поднимайте стол, поворачивая вал, пока он не коснется поверхности стержня. В момент контакта с верхней гранью вала ножа положение стола фиксируется.

Опустив рабочую поверхность на 0,3 мм, брусок подводят под задний прижим (3), который регулируют винтами (2), стараясь коснуться шаблона. Его дополнительно опускают на 0,7 мм (всего 1 мм от исходного уровня) и под передний прижим (5) подкладывают мерный штамп, высоту которого устанавливают регулировочными винтами (6) до соприкосновения планки.

Опустив рабочую поверхность еще на 0,5 (1,5 мм от исходного уровня), отрегулировать задний прижимной ролик (1). Продолжая снижать на 0,5 мм, с помощью мерного шаблона изменить высоту ролика подачи гофра (7). Опустив еще на миллиметр, измерительный шаблон помещают под защиту когтей и регулируют высоту до соприкосновения. В конце опорные ролики выступают над поверхностью стола.

Запрещается обрабатывать заготовку, не прижатую одновременно обоими валами!

В зависимости от модели деревообрабатывающего оборудования установочные размеры могут отличаться. Приступая к обработке хвойных пород, разницу высоты прижимных роликов устанавливают в пределах 0,3 мм, для лиственных – 0,1 мм. При строгании заготовок важно соблюдать технику безопасности, поэтому нельзя:

подносить руки к движущимся и вращающимся механизмам;
для чистки во время работы;
ремонт токоведущих частей.

Во избежание поражения электрическим током оборудование должно быть заземлено. Перед включением обязательно проверьте исправность всех механизмов.

Инструмент для деревообработки из электрорубанка

Именно такой вариант изготовления рейсмусового станка в домашних условиях во многих случаях предпочитают мастера при наличии электрорубанка. Затраты на доработку при сохранении принципа работы будут минимальными, а результат не хуже, чем при использовании дорогостоящего оборудования. Вместо стола устанавливается ровная мощная доска, по бокам ее ограничители ширины, на которые крепится основной узел. Электрический рубанок устанавливается на основание с переменной высотой.

Задняя опорная металлическая пластина на рубанке заменена на изготовленную самостоятельно из OSB, крупноформатной фанеры. Толщина подбирается таким образом, чтобы получить один уровень по отношению к передней пластине, регулирующей зазор стружки 1-3 мм. Ширина рабочего стола и опорной плиты должны быть равны друг другу.

Сбоку на пластину прикручиваются рейки для крепления ножек нужной высоты. Поскольку стандарт ширины ножей составляет 8,2 см, толщина рубанка обрабатываемых заготовок, например бруса, не должна превышать 10 см, а межосевое расстояние ножек не должно превышать 11–12 см. Поэтому их длина будет 14–16 см, ширина выше 3,5 см, а толщина 1 см. Их закрепляют на одинаковом расстоянии от края плиты.

Предварительно собранное прижимное устройство с электрорубанком устанавливают на рабочее основание, размещая точки крепления строго по уровню. Это необходимо для параллельного перемещения относительно рабочей поверхности и гарантирует необходимую точность обработки самодельным станком. Если требуется обеспечить зажим рабочего инструмента, то используют пружинные стяжки, резинку.

Самый доступный вариант изготовления рейсмусового станка. Конечно, такой инструмент вряд ли можно считать полноценным, но принцип действия и конечный результат делают его пригодным для выполнения несложных операций в домашних условиях.

При самостоятельном изготовлении столярных изделий потребуется оборудование для обработки их поверхностей. Вы можете сделать жесткие линии определенной толщины с помощью рейсмусовой машины. Он имеет относительно простую конструкцию, поэтому его можно сделать своими руками.

Конструкция рейсмусового станка

Данный вид деревообрабатывающего оборудования относится к классу строгальных. Специфика конструкции заключается в расположении режущего вала – он расположен в верхней части. В отличие от расшивки обрабатывается не нижняя, а верхняя часть поверхности заготовки.

Стандартная схема рейсмусового станка включает монолитный опорный стол, в верхней части которого расположена режущая часть оборудования. Для подачи заготовки в зону обработки предусмотрены два направляющих вала, расположенных на одном уровне с режущей частью. Один из них находится перед зоной обработки, а второй – после.

Отличительные особенности конструкции:

монолитная стойка без направляющих. Это позволяет делать профильное, объемное и плоскостное фрезерование крупногабаритных изделий;
отсутствие отдельной зажимной детали. Его функции выполняет режущий блок;
возможность регулировки положения стола. Таким образом устанавливается толщина среза деревянного изделия.

Для сложной обработки могут применяться станки с несколькими резцами, расположенными между верхней и нижней частями относительно заготовки. Однако сделать такой рейсмусовый станок своими руками будет проблематично. Чаще всего выбор останавливается на простой модели с одним валом.

Для уменьшения усилия подачи заготовки в зону обработки в конструкцию опорного стола могут быть включены ролики. Они должны выступать над его поверхностью на 2-3 мм. При этом учитывается изменение толщины съема слоя древесины за один проход.

Работа на этом рейсмусовом станке своими руками должна быть максимально автоматизирована. Для этого необходимо предусмотреть в конструкции удобный блок подачи заготовок, а также быстрое изменение текущих параметров.

Чаще всего самодельные модели рассчитаны на работу одного человека. Для обработки крупных заготовок необходимо предусмотреть максимальную площадь опорного стола. Также учитывается длина режущего вала. Эти характеристики рассчитываются перед изготовлением.

Этапы работ на деревообрабатывающем оборудовании.

Установка текущих параметров. Они заключаются в изменении положения режущей фрезы относительно опорного стола. Таким образом регулируется степень обработки деревянных изделий.
Включение оборудования.
Подача первой заготовки в зону обработки. Если при работе возникают сильные вибрации, необходимо увеличить высоту вала. В этом случае потребуется несколько этапов обработки продукта.
Подача второй заготовки осуществляется путем ориентирования ее торцевой части на первую. Однако для этого требуется второй рабочий для лечения обработанного предмета.

При работе на самодельных станках необходимо соблюдать правила техники безопасности. Это касается специальной рабочей одежды, а также средств индивидуальной защиты – очков и перчаток.

При проектировании оборудования необходимо заранее предусмотреть расположение блока управления. Он должен располагаться недалеко от рабочего места, чтобы можно было быстро менять настройки.

Возможные проблемы при изготовлении станка

При проектировании необходимо решить ряд задач, связанных с оптимизацией изготовления самодельного рейсмусового станка. В отличие от заводского оборудования, самодельная конструкция имеет минимум сложных узлов.

В первую очередь необходимо отказаться от блока автоматической подачи заготовок. В заводских моделях эту функцию выполняют ролики, расположенные вверху. Во время настройки оборудования скорость их вращения автоматически синхронизируется. Реализовать такую функцию в рейсмусовом станке своими руками будет очень проблематично.

Кроме того, необходимо учитывать следующие конструктивные нюансы:

регулировка положения опорного стола. Для этого нужны регулируемые опоры, соединенные между собой с помощью цепной передачи. С его помощью можно изменить высоту стола относительно режущего вала;
область обработки. Лучше всего использовать вал от старого рубанка. Обладает необходимыми техническими параметрами;
стабильная рама. Во время выполнения работ неизбежно появятся вибрации. Они не должны влиять на расположение заготовки, а также на качество обработки.

Для решения этих задач необходимо заранее составить правильную схему оборудования. Некоторые технические тонкости можно позаимствовать из чертежей заводской модели. Но в качестве основы лучше всего использовать уже существующие самодельные модели рейсмусовых станков, сделанных своими руками.

Обязательно учитывайте характеристики заготовок – их габаритные размеры, толщину и породу древесины.

Изготовление рейсмусового станка своими руками

На первом этапе необходимо подобрать соответствующие комплектующие для самостоятельного изготовления деревообрабатывающего оборудования. В первую очередь это касается процессорного блока и каркасной части.

Для изготовления опорного стола рейсмусового станка своими руками рекомендуется использовать уголки и трубы квадратного сечения, толщина стенки которых будет не менее 1,5 мм. Канал чаще всего используется как основа для повышения устойчивости. В его нижней части установлены регулируемые ножки.

Для скрепления деталей между собой можно использовать комбинированный способ – сваркой и соединением деталей болтами. Это повысит стабильность и надежность самодельного оборудования.

В качестве силовой установки используется асинхронный электродвигатель мощностью от 1,5 до 4 кВт. Это дает возможность отказаться от массивных шкивов. Передача крутящего момента на режущий вал происходит с помощью ремня или цепного блока.

Этапы изготовления самодельного оборудования.

Составление чертежа, расчет характеристик основных узлов.
Подготовка элементов – резка до нужного размера, есть возможность изменить текущую конфигурацию.
Производство блока обработки. За основу лучше всего брать готовые из строгального оборудования. Дополнительно потребуется сделать стойки, которые будут прикреплять его к столу.
Базовый стол. Лучше всего это делать после окончательного изготовления блока обработки. От этого зависят габаритные размеры опорного стола. После сварки производится пробная сборка компонентов.
Регулировочное устройство. Он состоит из четырех опорных стоек, соединенных между собой цепной передачей. Регулировка осуществляется с помощью ручки. Кроме того, требуется натяжитель.

Последний этап работы самый трудоемкий, так как требует высокой точности изготовления. Лучше всего использовать готовую кинематическую схему.

После окончательного изготовления рекомендуется загрунтовать и покрасить конструкцию. Это также защитит от внешнего воздействия влаги. При пробном пуске оборудования необходимо установить минимальный режим обработки, постепенно увеличивая высоту съема деревянного слоя до максимальной.

Пример рейсмусового станка своими руками смотрите в видео:

Все фото из статьи

В этой статье нам предстоит изучить бытовые рейсмусовые станки по дереву. Ознакомимся с принципом их работы и основными элементами. Кроме того, нам предстоит выяснить, насколько сложно сконструировать самодельный рейсмусовый станок по дереву, и есть ли смысл на фоне обилия рыночных предложений.

Что это такое

Рейсмусовый станок (в просторечии – толщиномер) используется для одно-, двух- или многостороннего строгания или обшивки досок за один проход до заданного размера.

Принципиальное отличие от более привычного домашнему мастеру строгального (строгального) станка в том, что толщиномер позволяет получить изделие заданной толщины не за несколько проходов с непрерывным измерением размеров, а именно за один раз:

Заготовка произвольного размера подается в приемную пару роликов;
С другой стороны станка выходит идеально выструганная доска или щит нужного сечения.

Уточняю: на практике при слишком быстрой подаче заготовки на ней могут оставаться следы ножа в виде неглубоких «волн», поэтому доске все равно потребуется окончательная обработка для использования в столярных работах.

Очевидным преимуществом рейсмуса является огромная экономия времени, в первую очередь, при изготовлении большого количества деталей одинаковой толщины. Кроме того, при установке фигурных ножей рейсмус позволяет делать профилированные брусья, и многие другие элементы деревянного декора.

На выходе доска гладкая с обеих сторон.

Устройство

Как устроен толщиномер – деревообрабатывающий станок?

Изучим простейшую конструкцию на примере одинарного ножа, обеспечивающую, соответственно, одностороннюю обработку детали.

Дисковый нож 1 обеспечивает фактическое строгание доски. Как правило, это барабан с жестко закрепленными сменными лопастями — прямыми или фигурными.
Прижимная пружина 2 обеспечивает прижатие заготовки роликами 3 и 4.

Примечание: поверхность валика 4 часто делают рифленой для более надежной фиксации заготовки.

Подвижное коромысло 5 служит для фиксации осей верхних роликов.
Балансир 6 выполняет аналогичную функцию снизу: пружина 7 прижимает нижний ролик 8 к заготовке.

В данной схеме регулировке подлежат:

Прижимное усилие нижнего ролика F1.
Прижимное усилие верхних роликов F2.
Глубина резания a.

Типовой рубанок, однако, имеет несколько более сложное устройство:

Общее количество протяжных роликов не 3, а 4. В этом случае заготовка вытягивается с минимальным сопротивлением: в приведенной схеме левый вал вынужден тянуть заготовку, опираясь на гладкую стальную основу.
Чтобы заготовка не вылетела в обратную сторону, перед первой парой подающих роликов размещены опрокидывающие «когти», плотно зажимающие доску при попытке реверса.

Рисование черт лица с помощью этого подробного руководства для начинающих %

Если вы хотите рисовать реалистичные портреты, важно уметь рисовать черты лица. Ниже художница и преподаватель Ли Хаммонд делится советами и методами рисования реалистичных лиц графитным карандашом, выдержкой из своей книги Вся новая большая книга рисования Ли Хаммонда .

В этом пошаговом руководстве Ли научит вас, как воссоздать каждую часть лица вашей модели: глаза, нос, щеки и рот. Итак, вы понимаете, к чему мы движемся в этом уроке, вот наш готовый продукт.

Больше ресурсов на рисовании лица и людей

Видео Урок: Как нарисовать глаз

. Рисуя кривую щеков, подборов и носов. Результат волосы

Результаты лицевые волосы Избегайте этих 5 ошибок, когда рисовать портреты

. рисовать черты лица

Теперь, прежде чем вы сможете нарисовать лицо целиком, вы должны сначала научиться рисовать каждую черту лица по отдельности. Только взяв по одному признаку за раз, вы сможете хорошо изучить анатомию и понять, на что обращать внимание и что запечатлеть в своем рисунке.

Рисование носов в двух направлениях

Нос является наименее сложным элементом и, как уже отмечалось, больше всего напоминает сферу. Пять элементов затенения легко увидеть. Важно научиться рисовать черты лица в разных позах.

Эти прямые и профильные виды носа дадут вам достаточную практику. Следуйте инструкциям, чтобы нарисовать нос в обоих видах.

Рисование носа: прямой вид

1. Создайте линейный рисунок

Используйте метод сетки и механический карандаш, чтобы создать линейный рисунок носа в прямом виде.

2. Проявление светлых и темных участков

В первую очередь, когда вы уверены в своей точности, аккуратно удалите линии сетки ластиком-клячкой. Затем обведите карандашом узоры светлого и темного. Начните с рисования сферы, чтобы изучить реалистичные тени и кривые лица.

Во-вторых, добавьте отраженный свет вдоль краев носа и края ноздри. Добавьте край тени под кончиком носа, чтобы он выглядел округлым. Поместите отбрасываемые тени под нижний край носа.

3. Растушевка

После того, как вы добавите светлые и темные тона, растушуйте их тушью или тортильоном. Очень небольшая часть рисунка должна быть оставлена белой. Многие художники оставляют оттенки кожи слишком светлыми, но только блики должны быть такими же белыми, как бумага.

Не забудьте растушевать темные участки на более светлые области лица, как вы делали это в упражнении со сферой. Это делает его реальным.

Рисование носа: вид профиля

1. Создание линейного чертежа

С помощью метода сетки и механического карандаша нарисуйте линию носа, вид сбоку.

2. Проявление светлых и темных участков

Когда вы будете уверены в своей точности, осторожно сотрите линии сетки ластиком-клячкой, затем проявите узоры светлых и темных участков карандашом. Еще раз обязательно обратитесь к упражнению со сферой, чтобы отобразить вариации тональности сияния света.

3. Смесь

Растушуйте тона с помощью культи или тортильона. Используйте темные тона за носом, чтобы выделить края.

Освещение имеет решающее значение. Благодаря темному фону этот пример сильно отличается от предыдущего.

Видеоурок: Как рисовать нос и рот

В этом выпуске нашего еженедельного прямого эфира Рисуем вместе , художник Скотт Майер показывает, как рисовать нос и рот.

Рисование мужских и женских ртов/губ

Рисование рта может быть сложной задачей, но вы можете нарисовать реалистичные губы, если разбить процесс на простые этапы. Следуйте инструкциям, чтобы создать полный, реалистичный рот и избежать простых ошибок рисования, таких как определение резких краев, которые склонны делать начинающие художники.

При изучении рта вы заметите, что верхняя губа обычно меньше и темнее нижней. Он создает М-образную форму.

Существуют различия между мужскими и женскими губами. Женские рты более очерчены и кажутся более полными и блестящими. Края мужских губ более тонкие и описываются тенями вокруг них больше, чем сами края.

Рисование губ | Женский

1. Создайте штриховой рисунок

Используйте метод сетки и механический карандаш, чтобы создать штриховой рисунок женских губ.

2. Нанесение темных узоров

Если вы уверены в своей точности, аккуратно удалите линии сетки ластиком-клячкой. Нанесите карандашом темные узоры губ.

Сделать верхнюю губу темнее нижней. Это связано с тем, что верхняя губа наклонена внутрь, а нижняя губа выгнута наружу.

3. Растушуйте тона и светлые блики

Растушуйте тона с помощью тортильона. Обязательно создайте тона кожи вокруг губ, чтобы они выглядели реалистично. Используйте резинку-клячку, чтобы приподнять яркие блики на нижней губе, чтобы они выглядели влажными и блестящими.

Рисование губ | Мужчина

1. Нарисуйте линию

С помощью метода сетки и механического карандаша нарисуйте линии мужских губ.

2. Добавление темных тонов

Если вы уверены в своей точности, аккуратно сотрите линии сетки ластиком-клячкой. Сначала добавьте карандашом самые темные тона.

3. Растушуйте и поднимите

Растушуйте рисунок с помощью культи или тортильона, чтобы удалить белизну бумаги. Углубите темные области карандашом, а затем поднимите светлые области ластиком-клячкой.

Рисование улыбок

Рты становится намного труднее рисовать, когда видны зубы. Рисуя зубы, никогда не проводите четкую линию между каждым зубом. Поскольку зубы соприкасаются, жесткая линия заставит их выглядеть слишком отдельными, представляя темное пространство.

К ним также следует применить затенение. Зубы объемные, поэтому если оставить их белыми, они будут выглядеть плоскими. По мере того, как зубы удаляются в рот, тени становятся темнее. Нижние зубы всегда немного темнее, так как они не так сильно выступают.

1. Создайте штриховой рисунок

Используйте метод сетки и механический карандаш, чтобы создать штриховой рисунок рта и зубов. Каждый зуб должен быть идеальным, чтобы создать хорошее сходство.

Не проводите резких линий между каждым зубом. Для точности нарисуйте формы линии десен и края зубов.

2. Применение темных тонов

Когда вы уверены в своей точности, аккуратно удалите линии сетки ластиком-клячкой. Нанесите карандашом самые темные тона. Во рту самое темное. Верхняя губа темнее нижней и не имеет ярких бликов.

3. Растушуйте, добавьте тени и осветлите

Растушуйте тона с помощью тортильона. Нанесите немного теней на каждый зуб, чтобы убедиться, что они выглядят объемными. Поднимите блики на нижней губе, чтобы они выглядели полными и блестящими.

Линии между зубами должны быть тонкими. Используйте мягкий ластик, чтобы смягчить места, где они соприкасаются.

Рисование глаз

Глаз состоит из множества компонентов, и все они важны. Вот несколько подсказок, которые помогут вам:

Радужная оболочка и зрачок представляют собой идеальные круги, когда глаз смотрит прямо на вас. Если отвернуться или посмотреть вверх и вниз, они становятся эллипсами.
Зрачок всегда находится точно по центру радужной оболочки.
Зрачок – самая темная часть глаза. Заполните его как можно более темным и гладким. Оставьте место для блика.
Блики должны быть наполовину в зрачке и наполовину в радужной оболочке. Если на фото видно, что он блокирует зрачок, переместите его.
Толщина нижнего века под радужной оболочкой очень важна. Никогда не проводите линию только под глазом. Эта маленькая деталь придает глазу объем.
Узоры радужной оболочки различаются в зависимости от цвета глаза и напоминают звездообразование.
Белок глаза необходимо растушевать, чтобы он напоминал форму сферы. Никогда не оставляйте эту область (склеру) белой.
Ресницы на верхнем веке собираются вместе, образуя темную кромку, называемую линией роста ресниц.
Углубление верхнего века делает глазное яблоко сферическим.

Теперь давайте перейдем к рисованию глаза.

1. Создание штрихового рисунка

Используйте метод сетки и механический карандаш, чтобы создать штриховой рисунок глаза.

2. Наложите узоры и растушуйте

Когда вы будете уверены в своей точности, аккуратно сотрите линии сетки ластиком-клячкой. Затем карандашом накладываем узоры радужной оболочки. Используйте карандашные линии, которые напоминают узор звездообразования или спицы колеса телеги.

Оставьте место открытым для бликов (половина зрачка и половина радужной оболочки). Смешайте все гладко с тортильоном. Используйте ластик-клячку, чтобы приподнять блик и увеличить узоры на радужной оболочке.

3. Продолжайте смешивание и затенение, добавьте ресницы

Смешайте участки кожи на рисунке, чтобы создать форму и контуры. Затените белок глаза, чтобы он выглядел округлым, как сфера.

Добавьте ресницы очень быстрыми штрихами, которые сужаются к концам. Они растут слоями и комками, поэтому не заставляйте их идти все подряд.

Обратите внимание, как нижние ресницы растут из нижнего края толщины нижнего века. Вы можете видеть, насколько толщина нижнего века придает взгляду глаза.

Видеоурок: Как рисовать глаз

В этом эпизоде нашего еженедельного прямого эфира Рисуем вместе , художник Скотт Майер показывает, как нарисовать глаз.

Рисование носа и глаз вместе

После того, как вы изучите анатомию глаза и то, как его реалистично нарисовать, важно понять, как соединить два из них вместе с другими чертами лица, такими как нос. Вот несколько советов, которые следует запомнить:

Расстояние между глазами равно ширине одного глаза.
Оба глаза должны быть прямо напротив друг друга.
Если провести вертикальную линию вниз от уголка глаза, она совпадет с краем носа. (Это может варьироваться в зависимости от национальности.)
Оба глаза должны смотреть в одном направлении. Зрачок и радужка должны быть одинаковыми у обоих.
Поместите блик в одно и то же место на обоих глазах (половина в зрачок, половина в радужную оболочку).

1. Создание линейного рисунка

Используйте метод сетки и механический карандаш, чтобы нарисовать линию носа и глаз вместе. Обратите внимание, как вертикальная линия, проведенная вниз от уголков глаз, совпадает с краем носа. Поместите глаза прямо друг напротив друга.

2. Нанесение темных тонов, заполнение теней и бровей

Когда вы уверены в своей точности, аккуратно удалите линии сетки ластиком-клячкой. Нанесите карандашом самые темные тона.

Зрачки глаз – самые темные области. Заполните тона теневых областей и бровей. Брови должны быть затенены в форме, прежде чем наносить волоски.

3. Растушуйте и нанесите блики

Растушуйте тушью или лепешкой. Очень мало бумаги должно быть оставлено белым, даже в белках глаз. Используйте мягкий ластик для небольших бликов, видимых на бровях и узорах внутри зрачков.

Рисование глаз под углом

Этот проект поможет вам взглянуть на вещи с другой точки зрения. Когда вы рисуете черты лица человека, находящегося под углом, правила меняются.

Черты выглядят искаженными из-за перспективы. На этом изображении профиль носа закрывает один из глаз, и с этой стороны видна лишь небольшая часть лица.

1. Создайте штриховой рисунок

Используйте метод сетки и механический карандаш, чтобы создать штриховой рисунок глаз в слегка наклонной позе. Обратите внимание, как этот угол загораживает вид на часть лица.

Радужная оболочка и зрачки теперь представляют собой вертикальные эллипсы, так как глаз не смотрит прямо на вас. Идеальный круг теперь изменен из-за перспективы.

2. Нанесите тени, добавьте тени и растушуйте брови

Когда вы уверены в своей точности, аккуратно удалите линии сетки ластиком-клячкой. Нанесите карандашом самые темные тона, чтобы создать тени. Зрачки глаз – самые темные области. Растушуйте форму бровей до серого тона.

3. Растушуйте и поднимите

Растушуйте участки кожи культей или тортильоном. Используйте мягкий ластик для небольших бликов, видимых на бровях. Создайте узоры в зрачках и поднимите блики.

Рисование ушей

Уши — одна из самых сложных деталей для рисования, потому что они состоят из странных форм. Мы не уделяем особого внимания ушам, если только они не имеют сережек или больше, чем обычно. В любом случае, это не те формы, о которых мы часто думаем.

Чтобы нарисовать хороший портрет, вы должны изучить анатомию модели, чтобы она выглядела правдоподобно. Также неплохо попрактиковаться в рисовании ушей под разными углами и в разных позах. Практика всех видов важна, если вы хотите научиться рисовать портреты.

Видеоурок: Как рисовать ухо

В этом выпуске нашего еженедельного прямого эфира Рисуем вместе , художник Скотт Майер показывает, как нарисовать ухо.

Рисунок

Уши: вид спереди

Это типичный вид уха спереди на портрете. Большая часть анатомии заблокирована волосами. Видна только выступающая часть мочки уха.

Чертеж

Уши: вид сбоку

Этот вид сбоку показывает сложность уха. Это, конечно, не типичная поза, но никогда не знаешь, когда тебе может понадобиться нарисовать человека в необычной позе.

Упражнение по рисованию: изучение анатомии ушей

Это упражнение поможет вам изучить анатомию ушей. Они состоят из множества сложных форм, которые прижимаются друг к другу. Метод сетки помогает сделать их более похожими на головоломку.

Вот что нужно помнить при рисовании ушей:

Внешнее ухо перекрывает внутреннее.
Во внутреннем ухе есть участок, напоминающий букву Y. Найдите его в каждом нарисованном ухе.
Кожа уха отличается. Он более жирный, поэтому блики могут казаться очень яркими.
Во внутреннем ухе есть выступающая часть, которая действует как чаша.
Мочка уха часто напоминает шар.

1. Создайте штриховой рисунок

Используйте метод сетки и механический карандаш, чтобы создать штриховой рисунок уха. Посмотрите на это как на головоломку из взаимосвязанных фигур.

2. Нанесение затемнения

Если вы уверены в своей точности, аккуратно сотрите линии сетки ластиком-клячкой. Нанесите карандашом самые темные участки.

Создайте тени под тем местом, где внешнее ухо перекрывает внутреннее ухо. Не поддавайтесь желанию набросать слишком много. Позвольте затенению создать ваши края.

3. Растушевка и подъем

Растушевка рисунка с помощью культи или тортильона. Чтобы это выглядело реалистично, поднимите блики ластиком-клячкой.

Ухо немного блестит, чем остальная кожа, поэтому блики должны быть яркими. Помните о пяти элементах затенения и сфере, фокусируясь на мочке уха.

Собираем все вместе | Рисование портрета

Теперь, когда вы научились рисовать черты лица от глаз до рта, пришло время собрать все вместе в портрет. Не приступайте к этому проекту, пока не выполните надлежащую практическую работу. Вернитесь назад и сначала отработайте все черты лица.

И, прежде чем двигаться дальше, обязательно потренируйтесь рисовать волосы.

Видеоурок: Рисование женского портрета

В этом выпуске нашего еженедельного прямого эфира Рисуем вместе Серия , художник Скотт Майер показывает, как нарисовать женский портрет.

Вот несколько советов по рисованию портретов:

Если вы хотите нарисовать черты лица, начните с глаз. Это помогает создать связь со зрителем и начинает улавливать индивидуальность вашего объекта.
Когда закончите глаза, двигайтесь вниз и закончите нос, затем рот. Это называется треугольником признаков.
Позвольте темным волосам создать более светлый край лица. Размещение тона позади лица снижает вероятность того, что вещи будут выглядеть обрисованными.
Рисуя волосы, наносите штрихи карандашом в том же направлении, что и рост волос.
Всегда помните о пяти элементах затенения всего, что вы рисуете.

Как рисовать портрет

1. Создайте штриховой рисунок

Используйте метод сетки и механический карандаш, чтобы создать штриховой рисунок женского лица. Идите по одной коробке за раз и будьте очень осторожны с формами.

2. Нанесите темные оттенки и начните наращивание волос

Если вы уверены в своей точности, аккуратно сотрите линии сетки ластиком-клячкой. Нанесите самые темные тона.

Начните с глаз, а затем двигайтесь вниз к носу и рту, чтобы создать треугольник черт лица. Нанесите немного темного тона рядом с лицом, чтобы создать светлый край лица. Начните создавать волосы, используя длинные штрихи карандаша.

3. Смешать и поднять

Не торопитесь заканчивать. Лицо должно быть очень гладко сглажено культей или тортильоном. Немного рисунка следует оставить чисто белым; только блики в глазах и на носу кажутся белыми. Когда вы закончите лицо, обратитесь к предыдущим упражнениям по отдельным чертам лица и помните о пяти элементах затенения.

Волосы на этом портрете требуют много времени. Используйте очень длинные штрихи карандашом, чтобы создать длину. Растушуйте все до гладкости, а затем поднимите светлые полосы с волос ластиком-клячкой.

Продолжайте практиковаться

Теперь, когда вы научились рисовать черты лица, продолжайте практиковаться! Новая большая книга Ли Хаммонда по рисованию включает множество быстрых пошаговых демонстраций рисования, предназначенных для начинающих, как графитным, так и цветным карандашом, в том числе о том, как рисовать черты лица цветным карандашом. Вы также можете найти больше вдохновения и техник от Ли Хаммонд на ее сайте.

Учимся рисовать? Присоединяйтесь к нашей серии живых видео,

Рисуем вместе !

Научитесь рисовать лица, людей и многое другое в нашей еженедельной серии видео в прямом эфире под руководством художника Скотта Майера.

Как нарисовать глаз Как нарисовать нос и рот

Рисование портрета девушки Рисование автопортрета

Присоединяйтесь к следующему рисованию вместе

Оживите свой штриховой рисунок с помощью плавных привлекательных линий

Можно не рисовать идеальные линии с первой попытки!

Чувствуете ли вы необходимость рисовать линии идеально с первой попытки?

Не нужно так себя чувствовать!

Даже профессиональные иллюстраторы иногда перерисовывают свои линии снова и снова, чтобы создать красивый штриховой рисунок.

Будьте готовы к отмене (Ctrl+z) и рисуйте, не беспокоясь

Это для тех случаев, когда вы хотите рисовать длинные непринужденные линии. Это особенно эффективно, когда рисование гладких волос и контуров тела .

Не бойтесь делать ошибки и продолжайте распутывать линии, пока они вас не устроят!

Нанося штрихи от сустава к суставу, например, от плеч к локтям и от локтей к запястьям, вы можете создавать прямые, гибкие линии, передающие характеристики каждой части тела.

Обведите, а затем приведите в порядок

Вам не обязательно рисовать аккуратные линии одним мазком. Вы можете использовать инструмент Ластик, чтобы привести линию в порядок после того, как нарисуете одну и ту же линию несколько раз. Если вы считаете, что с самого начала нарисовали хороший набросок, вы также можете скопировать его и использовать тот же метод, чтобы привести его в порядок в своем штриховом рисунке.

Использование перьев разной толщины

Вы используете одинаковую толщину для всех линий штрихового рисунка?

Толстые линии для контуров и переднего плана

Используйте толстые линии для частей, которые вы хотите показать больше, например, руки на приведенном выше примере изображения. Эта техника позволит вам придать вашей линии индивидуальность и ощущение трехмерности без использования цветов и теней.

Тонкие линии для внутренней стороны зрачков и ногтей

Используйте более тонкую линию для рисования складок на одежде, внутренней части зрачков и ногтей.

Изменяйте толщину линий для складок на одежде в зависимости от материала

При рисовании складок учитывайте материал, из которого сделан предмет одежды.

Используйте тонкие, легкие линии для мягких материалов, таких как футболки и блузки. Для одежды из более твердых материалов, таких как кожаные куртки и костюмы, используйте толстые кисти и рисуйте четкие линии. Эта техника позволяет вам использовать штриховой рисунок, чтобы показать, что носят ваши персонажи.

Используйте более темные линии для теней и пересечений

При раскрашивании иллюстраций вы обычно используете светлые тона для мест, куда попадает свет, и темные тона для теней. То же самое касается линейного искусства. Используйте более тонкие ручки для светлых областей и более толстые ручки для теней. Это также поможет создать трехмерный вид.

При использовании фломастеров места с пересекающимися линиями становятся черными, потому что чернила имеют тенденцию скапливаться в этих областях. Если вы также затемните пересечения в цифровом искусстве, вы можете придать своему штриховому рисунку больше похожести на ручку и бумагу.

Стабилизация

Если вам по какой-то причине не нравятся ваши штрихи, вы можете попробовать изменить Стабилизация инструмента кисти.

Стабилизация — это функция, которая автоматически устраняет колебания вашей линии во время рисования. Чем выше значение, тем плавнее линия. Этот параметр придает вашей работе более цифровой вид по сравнению с более низкими значениями.

Однако программное обеспечение может отставать от установки слишком высокого значения.

Значения для коррекции зависят от нажима пера, предпочитаемого графического планшета и человека, поэтому лучше поэкспериментировать и найти предпочтительное значение.

Clip Studio Paint, MediBang Paint, Paint Tool SAI и GIMP имеют функции стабилизации. Если вы используете Adobe Photoshop CC , вы можете получить аналогичный эффект, используя параметр Smoothness .

Рисование с использованием векторов

Многие изображения, которые вы видите на компьютерах, называются растровыми изображениями. Растровые изображения — это изображения, состоящие из группы пикселей. Если увеличить, то можно увидеть каждый пиксель в отдельности. Они могут отображать сложные градиенты и их легко редактировать, однако это ухудшает их качество. Качество изображения также теряется при их увеличении.

С другой стороны, векторные изображения не ухудшаются при увеличении, поэтому вы можете редактировать их по своему усмотрению даже после завершения работы. Это связано с тем, что векторное изображение состоит из линий, соединяющих две координаты.

Одним из популярных программ для создания векторных изображений является Adobe Illustrator . Вы также можете использовать векторные слои в Clip Studio Paint . Векторные слои создают точки, называемые контрольными точками на линиях. Они позволяют рисовать векторные изображения. Вы также можете редактировать контрольные точки и линии по своему усмотрению после их рисования.

Векторы удобны для рисования штриховок, поскольку вы можете легко изменять их толщину, редактировать кривые и удалять по мере необходимости.

Вы также можете использовать векторные слои, чтобы стереть слишком длинные линии!

В растровых слоях вы можете стереть важные линии, когда хотите стереть ненужные части линии. Однако, если вы используете инструмент Vector Eraser в Clip Studio Paint, все, что вам нужно сделать, это нарисовать ненужную часть линии, чтобы стереть ее.

Это позволяет рисовать линии, не слишком беспокоясь о том, что они будут слишком длинными или пересекаться. Эта функция особенно эффективна при рисовании волос.

Как иллюстратор-ветеран, я всегда думал, что векторные слои тоже сложны и сложны. Однако, как только я начал их использовать, я понял, что они не слишком отличаются от обычных растровых слоев, за исключением того, что я могу корректировать свои линии по мере необходимости. Инструмент векторного ластика Clip Studio Paint действительно удобен! Если вы новичок в векторах, я настоятельно рекомендую попробовать!

Нажмите здесь, чтобы просмотреть пробную версию Clip Studio Paint PRO/EX

Поворот холста

Когда вы рисуете ручкой и бумагой, вы естественным образом поворачиваете бумагу, чтобы вам было легче рисовать. Вы также можете вращать холст в цифровом искусстве! Если вам кажется, что определенный штрих слишком сложно нарисовать, попробуйте повернуть холст, чтобы получить лучший угол.

Легче рисовать сверху вниз или слева направо (если вы правша: справа налево, если вы левша). С другой стороны, рисовать снизу вверх или справа налево (слева направо, если вы левша) сравнительно сложно.

Если вы рисуете на смартфоне или планшете, гораздо проще повернуть устройство, чтобы получить лучший угол, чтобы преодолеть это.

Другие советы:

Поместите лист бумаги на планшет!

Будет больше трения между планшетом и пером, поэтому, если вы привыкли рисовать карандашами или перьями, это может помочь вам рисовать лучше. Однако имейте в виду, что трение также изнашивает вашу ручку.

Настройки графического планшета и монитора

Если вы чувствуете, что ни один из вышеперечисленных шагов вам не подходит, возможно, пришло время перепроверить настройки графического планшета и монитора.

1. Поместите планшет непосредственно перед экраном!

Довольно просто, но очень важно! Всегда размещайте планшет непосредственно перед экраном. Даже если вы думаете, что он в нужном месте, ваш локоть может двигать его, когда вы рисуете. Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт, всегда проверяйте положение графического планшета.

2. Установите для области рисования графического планшета соотношение сторон монитора.

Если соотношение сторон монитора составляет 16:9, то область рисования графического планшета также должна быть 16:9. Если перьевой планшет слишком велик и ваши штрихи становятся слишком длинными для рисования, вам следует уменьшить область рисования, сохранив то же соотношение сторон. Это уменьшит ваши штрихи и облегчит рисование.

Ключ к рисованию красивых штриховых рисунков заключается в том, чтобы найти стиль рисования, который подходит вам больше всего!

Написано: Мирин Ичиябоши (いちやぼしみりん) Иллюстрация: Kaisake (界さけ)

Создан: Sideranch Inc.

и доступный инструмент, который можно использовать для цифровых иллюстраций и анимации, но может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к нему, если вы раньше не использовали подобную программу (например, Illustrator).

Изучение того, как использовать Procreate новичку, займет некоторое время, но есть несколько небольших советов и приемов, о которых вы, возможно, не знаете, которые действительно могут помочь вам в этом путешествии.

Маленькие вещи, такие как знание того, как нарисовать идеально прямую линию или как использовать обтравочную маску, чтобы добавить детали и тени к фигуре, выведут ваши работы Procreate на новый уровень. Вы станете экспертом Procreate, создавая бесшовные шаблоны в кратчайшие сроки!

Этот пост содержит партнерские ссылки для рекомендаций продуктов. Любые покупки, сделанные по этим ссылкам, помогают поддерживать блог небольшой комиссией. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Оборудование, которое вам понадобится

Главное, что вам понадобится для использования Procreate, — это iPad, Apple Pencil и приложение Procreate. Тем не менее, есть несколько вещей, которые вы, возможно, захотите рассмотреть, прежде чем погрузиться в них, тем более что эти инструменты являются довольно дорогими инвестициями.

Помните, что Procreate в настоящее время доступен только для iOS, поэтому его можно использовать только на Apple iPad (хотя версию Pocket можно использовать на iPhone).

Для вашего iPad подумайте, какой размер вам больше всего подходит. Огромным преимуществом использования Procreate для рисования является то, что вы можете взять его с собой куда угодно, от местной кофейни до удобного дивана в гостиной, поэтому вы можете подумать о приобретении iPad, который легко поместится в вашей сумке.

Однако для рисования вам также понадобится хороший большой экран, чтобы вы могли добавлять множество деталей к своим рисункам. Взгляните на некоторые размеры, доступные в Интернете, и найдите хороший компромисс между размером экрана и портативностью.

Вам также потребуется купить Apple Pencil для рисования. В настоящее время существует два поколения Apple Pencil с небольшими изменениями, но главное из них заключается в том, что второе поколение может заряжаться без проводов, в то время как оригинальный Pencil необходимо подключать к нижней части iPad или к зарядному устройству.

Карандаш 2-го поколения будет работать только с некоторыми моделями iPad, поэтому обязательно учитывайте это при покупке iPad.

Приложение Procreate — это разовый платеж в размере 9,99 долларов США, который дает вам пожизненные обновления и доступ через вашу учетную запись Apple.

Если вы раньше не пользовались каким-либо планшетом для рисования, вам также может быть полезно купить защитную пленку для экрана Paperlike, благодаря которой рисование на iPad будет больше похоже на рисование на бумаге.

Типы файлов в Procreate

Когда вы создаете новый файл Procreate, вам будет предоставлена возможность выбрать размер и разрешение (DPI) вашего холста. Возможно, вы захотите выбрать предустановленный размер, например A4, или можете выбрать пользовательский размер.

Если вы хотите распечатать свое изображение, вам нужно использовать разрешение 300 точек на дюйм и максимально возможный размер файла, но имейте в виду, что это связано с ограничениями.

Максимальное количество слоев будет варьироваться в зависимости от размера файла и DPI, поэтому обязательно учитывайте это перед созданием холста.

Вы также можете проверить свой цветовой профиль. Для цифровых иллюстраций идеально подходит RGB, но если вы хотите распечатать свою иллюстрацию позже, вы можете использовать CMYK, так как это настройка цвета, которую используют принтеры.

Вы также можете изменить параметры замедленного видео, которое Procreate автоматически создает, показывая создание каждого из ваших рисунков. Вы можете установить размер и качество видео при создании нового холста.

Выключить «Touch»

Итак, вы приобрели iPad и Pencil, загрузили Procreate и готовы к работе. Что ж, прежде чем мы приступим к творчеству, есть один важный шаг, который поможет вам создать красивое произведение искусства в Procreate.

Когда вы откроете приложение Procreate, вы обнаружите, что можете рисовать пальцами так же, как карандашом, но вы также заметите, что Procreate по-прежнему распознает прикосновение ваших пальцев, когда вы используете карандаш.

Вы можете начать оставлять странные следы частями своей руки, и когда вы рисуете, вы, вероятно, захотите иметь возможность опираться основанием руки на холст, не оставляя следов.

Чтобы отключить этот параметр, откройте холст и коснитесь значка гаечного ключа, чтобы открыть меню «Действия». Затем перейдите в «Настройки» и нажмите «Управление жестами». Далее нажмите «Общие» и «Отключить сенсорные действия».

Основные инструменты Procreate

Давайте рассмотрим некоторые из основных инструментов, доступных вам в Procreate.

Слева находится панель с двумя ползунками (эту панель также можно переместить вправо, если вы левша). Верхний ползунок изменит размер ваших мазков кисти, а нижний ползунок повлияет на непрозрачность ваших мазков.

Коснувшись маленького квадрата в середине, вы сможете использовать пипетку, которая позволит вам выбрать цвет на холсте.

Это удобно для подбора цвета, который вы уже использовали в своем рисунке, или для выбора цвета из эталонного изображения. Под ним есть несколько кнопок «отменить» и «повторить».

Вы можете нажать гаечный ключ, чтобы открыть меню «Действия», в котором вы можете добавить изображение, скопировать и вставить, изменить размер холста, перевернуть холст, экспортировать изображение или экспортировать видео процесса Procreate.

В правом верхнем углу есть еще одно меню, которое включает вашу библиотеку кистей, пятно, ластик и слои. На нем также есть маленький кружок, показывающий цвет, который вы используете. Вы можете нажать на этот кружок, чтобы изменить свой цвет.

Чтобы заполнить фигуру сплошным цветом, сначала убедитесь, что ваша фигура идеально соединена по всему периметру. Затем просто перетащите цветной кружок в правом верхнем углу в свою фигуру и отпустите.

Если вы используете текстурированные кисти, вам, возможно, придется подровнять некоторые края вручную.

Вы можете нажать «Галерея» в левом верхнем углу, чтобы вернуться на домашнюю страницу Procreate.

Начните с простого

Использование Procreate в первый раз может показаться странным и неестественным, но со временем вы привыкнете к этому новому способу рисования. Однако ваш первый рисунок вряд ли станет шедевром!

Пока вы учитесь пользоваться приложением и карандашом, созданные вами рисунки могут не соответствовать стандартам, которые вы ожидаете увидеть на бумаге.

Сначала мы рекомендуем не слишком напрягать себя, начав с простого и вернувшись к основам.

Почему бы не попробовать нарисовать что-нибудь из жизни или нарисовать простые фигуры? Это поможет вам обрести уверенность в использовании приложения и привыкнуть к различным настройкам.

Как нарисовать идеальную линию или круг в Procreate

Это очень полезный инструмент, который не сразу бросается в глаза, когда вы начинаете использовать приложение.

Чтобы нарисовать идеально прямую линию в Procreate, просто нарисуйте линию (пусть даже шаткую), и когда вы дойдете до конца, задержите там карандаш на несколько секунд и линия автоматически станет прямой. Затем вы можете перемещать карандаш, чтобы изменить длину или угол вашей линии.

Чтобы нарисовать идеально круглый круг в Procreate, нарисуйте шаткий круг и снова удерживайте карандаш на конце в течение нескольких секунд, и он автоматически соединится и создаст ровный круг по всей окружности.

Вверху вы увидите кнопку «Редактировать форму», где вы можете выбрать идеальную окружность, эллипс, четырехугольник, прямоугольник или ломаную линию. Этот инструмент отлично подходит, если вы хотите сделать геометрический рисунок.

Использовать сетку перспективы

В меню «Действия» в разделе «Холст» вы можете добавить на холст направляющую для рисования. Это линии, которые не будут отображаться на вашем конечном изображении, но помогут вам создать рисунки, которые идеально вымерены или центрированы.

После добавления направляющей нажмите «Редактировать направляющую», чтобы изменить форму, непрозрачность, цвет, толщину или стиль вашей сетки — вы даже можете создать изометрическую сетку или использовать настройку перспективы для создания точных трехмерных изображений. произведение искусства.

Использование стилей слоя и обтравочных масок

На панели слоев вы можете изменить непрозрачность и стиль слоя, щелкнув маленькую букву «N» справа. Этот

«N» означает «Нормальный», который является стандартным стилем слоя, но вы также можете использовать огромное количество стилей, которые будут по-разному влиять на вашу работу.

Например, «умножить» сделает слой темнее и слегка прозрачным, а «экран» сделает его светлее.

Здесь много настроек, так что найдите время, чтобы поэкспериментировать и изучить, что каждая из них делает и как вы можете ее использовать.

Когда вы создаете новый слой, вы можете нажать на него, чтобы открыть настройки слоя. Здесь вы можете назвать, дублировать или очистить свой слой или объединить его со слоем ниже.

В этом меню вы увидите параметры «Маска» и «Обтравочная маска», которые могут быть полезны для рисования. Эти параметры позволят вам добавить детали или штриховку, но только в определенной области.

Обтравочная маска — распространенный инструмент для затенения, потому что вы можете добавить столько обтравочных масок, сколько хотите, не редактируя слой ниже.

Поэкспериментируйте с кистями Procreate по умолчанию

Как только вы поймете основы Procreate, вы сможете поэкспериментировать с различными кистями.

В Procreate уже загружено несколько фантастических кистей, но вы также можете купить кисти других художников в таких местах, как Gumroad и Etsy.

Эти кисти могут воспроизвести все, от забавного и причудливого рисунка до впечатляюще реалистичной акварельной краски. Потратьте некоторое время, чтобы посмотреть, что доступно, и посмотреть, как вы можете использовать кисти в своих работах.

Возможно, со временем вы найдете любимые кисти, к которым будете возвращаться снова и снова.

Вы также можете использовать кисти, чтобы размазывать или стирать рисунок. Когда вы выбрали пятно (значок справа от вашей кисти), вы можете использовать форму, текстуру, размер и непрозрачность кисти, чтобы смешать цвета вашего рисунка.

Многие художники используют его для затенения. Ваш ластик работает таким же образом, используя кисть для стирания слоев.

Вы можете еще больше редактировать кисти, щелкнув кисть в своей библиотеке кистей.

Здесь вы можете редактировать абсолютно каждый аспект кисти, от простых понятий, таких как расстояние и размер, до способа смешивания цветов во влажном состоянии.

Здесь вы также можете поэкспериментировать с настройкой под названием «Оптимизация», которая слегка сгладит изгибы ваших линий, чтобы они были менее дергаными и неровными.

Это может быть полезной настройкой, когда вы все еще привыкаете к рисованию в Procreate или если вы создаете детализированные линейные работы.

Когда вы начнете понимать настройки кистей, вы даже сможете использовать их для создания собственных кистей, которые идеально подходят для ваших нужд!

Экспериментируйте со шрифтами

В меню «Действия» вы можете нажать «Добавить текст» на холст. С помощью этой функции вы можете редактировать шрифт вашего текста, а также размер и более подробные параметры шрифта, такие как кернинг и отслеживание.

Рекомендуется потратить некоторое время на то, чтобы поэкспериментировать с параметрами шрифта в Procreate, поскольку с этими параметрами можно сделать так много.

Вы также можете импортировать собственные шрифты, чтобы сделать свои работы еще более уникальными!

Экспорт Procreate Artwork

Сделали красивый рисунок, которым вы действительно гордитесь? Теперь вам нужно экспортировать его как файл изображения. Откройте меню «Действия» и нажмите «Поделиться».

Здесь вы можете экспортировать изображение с различными настройками, но чаще всего используются настройки изображения JPEG и PNG.

Вы также можете экспортировать в формате PSD, если хотите импортировать изображение в Photoshop.

Чтобы экспортировать замедленное видео процесса рисования, нажмите «Видео». Вы можете нажать «Воспроизведение с интервальной съемкой», чтобы просмотреть весь повтор создания вашего рисунка, и нажать «Экспортировать видео с интервальной съемкой», чтобы экспортировать видео в виде полного или 30-секундного видео.

Здесь вы также можете отключить покадровую запись, если вам не нравится этот параметр.

Попробуйте анимацию в Procreate

Компания Procreate недавно добавила в приложение инструменты анимации, открывающие целый мир новых творческих возможностей.

Хотя это и не полностью профессиональный инструмент для анимации, вы можете создавать действительно отточенные и красивые работы и определенно изучать некоторые основы анимации, такие как отскоки мяча и циклы ходьбы.

Вы можете найти подробное руководство по использованию функций анимации на веб-сайте Procreate.

Используйте свое QuickMenu

В разделе «Действия», в разделе «Настройки» и в «Управление жестами» вы можете добавить жест для активации QuickMenu.

Это меню можно активировать на холсте во время рисования для быстрого доступа к некоторым общим настройкам, которые помогут ускорить процесс рисования и использования Procreate.

Вы можете персонализировать свое QuickMenu с помощью настроек, которые вы используете чаще всего.

Практика ведет к совершенству

Вы не научитесь пользоваться Procreate за одну ночь, особенно если вы никогда раньше не пользовались программой для цифрового рисования. Но по мере того, как вы проводите больше времени, экспериментируя и используя приложение, вы обнаружите, что стали более комфортно работать с меню и параметрами и можете уверенно ориентироваться в пространстве и делать красивые рисунки.

Если говорить о рисовании в целом, продолжайте практиковаться и рисовать с натуры, это всегда улучшит ваши навыки.

Не давите на себя слишком сильно, чтобы сразу же стать идеальным, но будьте уверены, что вы дойдете до того момента, когда сможете создавать произведения искусства, которыми вы действительно гордитесь, используя только iPad, Pencil и Procreate.

Procreate помогла сделать цифровое искусство более доступным для всех, хотя изучение многочисленных меню и настроек, доступных в приложении, может занять некоторое время.

В Procreate так много всего можно сделать, что эта статья только поверхностно описывает то, что предлагается.

Надеюсь, вы ознакомились с информацией, необходимой для уверенного использования Procreate для создания красивых цифровых рисунков.

Последнее обновление 5 января 2022 г.

Чертежи строгального стола своими руками. Рейсмусовый станок своими руками из электрорубанка

Содержимое:

Различные столярные и столярные работы всегда требуют разных инструментов. У каждого мастера, да и любителя «поковыряться» с деревом, должны быть под рукой различные стамески, ножи, пилы, рубанки и другие приспособления.

В то же время очень часто настоящие профессионалы отдают предпочтение инструменту, сделанному своими руками или на заказ. В этом случае работа точно будет выполнена качественно и с минимальными затратами сил.

А как, например, сделать фуганок своими руками? Что для этого нужно и какие шаги для выполнения такой задачи?

Что такое и зачем нужен фуганок

Изначально следует понять, для каких целей необходимо использовать фуганок. Это определит общие концепции его создания своими руками. Этот инструмент просто необходим при отделке деревянных заготовок с большими габаритами.

Основное отличие ручного фуганка от рубанка – больший размер.

Конструкция фуганка сильно напоминает устройство универсального рубанка. Основным отличием, наряду с большими размерами, является установка двойного ножа. Он фиксируется специальной заглушкой, которая находится в передней части конструкции. Для удобства использования рубанок оснащен ручкой, расположенной за ножом.

Для выравнивания проводится фуганок на поверхности деревянной заготовки. В этом случае в начале работы стружка получится рваной. Но в этом нет ничего плохого. Постепенно стружка станет ровной и сплошной. Это будет означать, что заготовка достигла нужной ровности.

Очень часто для дальнейшей работы специалисты меняют фуганок на полустоляр. Его устройство ничем не отличается от старшего брата. Главное отличие – меньший размер. Это позволяет лучше обработать поверхность.

Но современные мастера редко используют простой фуганок. Удобнее использовать электрический вариант, смонтированный в виде машины. Такое приспособление позволяет значительно ускорить обработку деревянных деталей. При этом качество не теряется, а наоборот улучшается.

Отличие рубанка от простого фуганка или рубанка заключается в способе его использования. При этом сама установка остается на месте, а мастер перемещает заготовку. При прохождении ножами по движущемуся валу с деревянной детали снимается слой в 1-2 миллиметра. В результате заготовка получается с идеально ровной поверхностью.

Изготавливаем ручной вариант фуганка

Если вы любите все делать своими руками, в том числе и обрабатывать деревянную заготовку ручным фуганком, то вы легко сможете сделать этот инструмент самостоятельно. Подготовьте первый деревянный брусок. Его размеры должны соответствовать будущему фуганку. Брус необходимо брать из твердой древесины, например, лиственницы или дуба. Чем прочнее заготовка, тем дольше прослужит ваш рубанок.

При изготовлении следует учитывать некоторые рекомендации по размерам будущего инструмента. Специалисты рекомендуют использовать следующие варианты:

чаще всего длина фуганка составляет 60-70 сантиметров. Разумеется, этот параметр вы выбираете сами, все будет зависеть от того, каким инструментом вам удобнее пользоваться;
на заготовку берется брус нужной вам длины, шириной 76 миллиметров, и высотой 70 миллиметров;
размер ножа должен быть 200 на 65 миллиметров;
, чтобы ручка была удобной, ее высоту делают не менее 10 сантиметров.

С помощью стамески в бруске пробивается сквозное квадратное отверстие. При этом его стороны должны располагаться под углом 45 градусов. В это отверстие будет вставлен нож. Сама штанга должна иметь идеально ровную нижнюю поверхность. Ведь именно по нему будет выравниваться будущая заготовка.

При выборе фуганка стоит обратить внимание на прямоугольные и прочные модели. Во многих специализированных магазинах можно найти большой ассортимент подобной продукции. Нож вставляется и фиксируется в проделанном отверстии.

Далее тонкая деревянная пластина(которая будет играть роль клина). Затем следует установить ударную пробку. Для этого выбирается место посередине между краем отверстия и передним краем самого фуганка. На этом основная рабочая часть готова к использованию.

Но работать таким инструментом будет сложно. Для удобства необходимо приделать ручку. Его форма должна идеально подходить к вашей руке, поэтому изготавливается индивидуально. Для изготовления ручки можно использовать многослойную фанеру.

Для еще большего удобства использования вашего нового фуганка вы можете дополнительно установить вторую ручку. Также некоторые модели оснащены двумя лезвиями. Но это будет зависеть от ваших личных предпочтений. Самое главное, чтобы перед работой лезвие ножа не выступало за нижнюю часть инструмента более чем на один миллиметр.

Электрический рубанок

Сделать самодельный фуганок несложная задача. С такой работой справится любой, особенно если он любит работать с деревом. А наличие такого оборудования в мастерской значительно расширит возможности мастера и облегчит его работу.

Для того, чтобы сделать фуганок, сначала нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Для работы вам потребуются:

ножовка для выпиливания заготовок;
молоток;
стамеска столярная;
деревянных блоков из прочного материала. Лучшим вариантом будут детали из лиственницы или дуба;
, желательно многослойная;
болты с гайками.

Все эти материалы и инструменты вы без труда найдете в своей мастерской. Но самый главный и главный прибор, который вам понадобится для создания фуганка своими руками – это электрорубанок. Он тот, кто сделает всю работу.

Для изготовления фуганка вполне подойдет старый электрорубанок

При этом не стоит бежать в магазин за новым инструментом; для рубанка вполне подойдет уже бывшее в употреблении приспособление.

Очень часто современные электрорубанки изготавливаются с пластиковым корпусом. Такие средства дешевле, а также удобнее в использовании. Но такой чехол после длительного использования начинает трескаться и расшатываться. Использовать такие инструменты в работе уже неудобно, а вот для фуганка сгодится вполне.

Главное, чтобы вал с ножами и электродвигатель были в исправном состоянии. Нам нужно только перевернуть старый рубанок вверх дном и закрепить его на месте.

В этом видео вы наглядно увидите, как из старого электрорубанка сделать небольшой рубанок из фанеры.

Видео: Самодельный фуганок из электрорубанка

Есть еще некоторые требования к электрорубанку, которые помогут значительно облегчить вашу задачу.

В первую очередь стоит присмотреться к самой конструкции. Современные производители выпускают некоторые модели, которые уже адаптированы для наших целей. Если у вас именно такой вариант, то ваш рубанок будет самым производительным.

Кроме того, стоит обратить внимание на ширину строгания. Как правило, у большинства современных электрорубанков он составляет 82 миллиметра. Такая ширина для полноценного рубанка совсем небольшая.

Лучшим вариантом будет использование электрорубанка с шириной строгания 100 и даже 110 миллиметров. При этом можно за один раз вбивать заготовки шириной 10 сантиметров.

Но довольно часто возникает необходимость обработки более широких досок. При этом каждую заготовку придется несколько раз прогнать через рубанок. Это может значительно снизить вашу продуктивность. Многие мастера вместо электрорубанка используют станок со встроенным специальным валом.

Стационарный рубанок

Этот вариант рубанка достаточно мощный и производительный, но не лишен недостатков.

Во-первых, сам спецвал довольно дорогая деталь. Его стоимость может составлять до половины всех затрат на сборку фуганка.

Во-вторых, кроме вала, придется еще приобрести достаточно мощный электродвигатель, а также предусмотреть механизм передачи крутящего момента. Все это потребует от вас определенных знаний и навыков, ну и конечно финансовых вложений.

Как сделать рубанок самому

Первым делом нужно подготовить проект будущего станка. Учитываются размеры имеющегося старого электрорубанка.

Под ним чертеж деревянного ящика, а листы фанеры подогнаны по размеру. Расчеты необходимо производить тщательно, чтобы при создании машины все прошло гладко, а само устройство работало качественно.

Первым делом нужно сделать корпус из деревянных балок. Это будет обычная коробка без дна. Далее сверху прибивается лист фанеры. В нем делается отверстие, соответствующее по размеру габаритам электрорубанка, используемого в конструкции.

Далее по обеим сторонам прорези крепятся еще два листа фанеры. При этом их толщина должна отличаться на один-два миллиметра. Первый лист, тот, что тонкий, будет служить поверхностью для кормления. Второй, толстый лист фанеры, будет основой. Заготовка подается на вращающийся вал электрорубанка с тонкой стороны, а выходит на более толстую сторону.

Далее достаточно закрепить электрорубанок на место и сделать переключатель. Для этого используются гайки и болты. Выключатель можно использовать как обычный бытовой выключатель. Если есть желание и возможность, то можно установить кнопку. При этом выключатель должен полностью обесточить рубанок.

В результате у вас в мастерской будет полноценный электрофуганок или фуганок. С ним вы сможете обрабатывать большие деревянные заготовки быстрее и с меньшими усилиями. Такое устройство будет стоить дешевле заводского варианта. Но при этом свою работу он сделает не хуже покупного варианта. Так у вас появится больше возможностей сделать красивые деревянные поделки, которые украсят ваш дом или принесут доход семье.

В этом видео вы увидите интересное решение для изготовления фуганка из электрорубанка.

Видео: Самодельный фуганок из ручного электрорубанка

Техника безопасности при использовании рубанка

Безопасность здоровья при любой работе – очень важное занятие. Использование фуганка не стало исключением. Такое устройство требует особого внимания.

в первую очередь не начинать подачу заготовки, пока вал электрорубанка не достигнет максимального числа оборотов;
если во время работы нужно очистить станок от скопившейся стружки, то предварительно его нужно остановить и отключить питание. Только после полного прекращения вращения вала можно приступать к удалению стружки. То же самое относится к профилактической смазке или другим подобным работам;
если вам нужно обработать деталь с небольшими габаритами (длина до 40 сантиметров и ширина до 5 сантиметров), то делать это нужно с помощью специального упора. Устанавливается неподвижно на рабочий стол фуганка;
лучше всего оснастить машину защитным кожухом. При поступательном движении заготовки она будет открываться, а при прекращении подачи материала – закрываться.

Очень важно обеспечить хорошее освещение рабочего места. Это требование относится не только к столярным, но и ко всем остальным видам работ. Не делайте что-то «впотьмах», это неизбежно приведет к травме. Соблюдая эти простые меры предосторожности, вы получите только удовольствие от своей работы.

Reismus — один из самых необходимых инструментов для обработки дерева. С помощью него строгается ровная плоскость заданной толщины, то есть выравнивается поверхность материала для распила. Вы можете купить этот рубанок как в готовом виде, так и сделать самостоятельно. Покупка готового оборудования обойдется достаточно дорого, поэтому прибегать к этому варианту стоит только в том случае, если вы планируете использовать его для обработки деревянных деталей на заказ. Для обычных домашних работ подойдет и самодельный инструмент.

Рейсмус самодельный из электрорубанка

Фуговальный станок по дереву своими руками изготавливается из электрорубанка, он является основной составляющей инструмента. Непосредственно к ним строгается пиломатериал. За работоспособность изготовленного вручную механизма можно не переживать – как показывает практика, качество продукции при использовании такого станка не сильно снижается, по сравнению с покупным оборудованием.

Для начала необходимо определиться с размерами деталей, которые вы планируете создавать на будущем инструменте. В соответствии с выбранными размерами уже подобраны размеры самой машины. Определяются ширина и высота корпуса оборудования, длина шпильки, длина направляющих толщины.

Что нужно для изготовления самодельного толщиномера своими руками:

Незанятый ручной электрорубанок.
Чертежи рейсмуса из электрорубанка своими руками.
Фанера и бруски для сборки корпуса оборудования, как материал для сборки корпуса.
Небольшое количество свободного времени.

Чертеж лучше всего составить самостоятельно, ориентируясь на особенности как имеющегося электрорубанка, так и деталей, которые будут изготавливаться с помощью настольного фуганка. Можно, конечно, следовать уже готовому рисунку, но это уже более сложная задача.

Шпильки и направляющие

Затем нужно правильно определить местонахождение шпильки, с которой будет подниматься и опускаться толщиномер. От того, насколько удачно она будет расположена , напрямую зависит эффективность будущей машины при работе с деталями .

Например, можно разместить в самой середине корпуса инструмента, что довольно часто делают неопытные мастера. Но это далеко не лучший вариант, так как он не обеспечивает удобства в работе, а также не обеспечивает надежной и легкой фиксации. В идеале, чтобы не возникало особых трудностей при работе с инструментом, нужно поместить штифт между передней и задней рукоятками инструмента.

Для придания шпильке необходимой подвижности на верхнюю крышку толщиномера, переделанную из рубанка, устанавливается подшипник качения. На среднюю пластину устанавливается гайка – с ее помощью высота рейсмуса становится легко регулируемой, с малым шагом и повышенной точностью.

Направляющие станка способствуют эффективности и точности обработки заготовок. Делаются они из самых обычных деревянных брусков, на которые не уйдет слишком много денег. По длине они должны быть немного больше той детали, для которой предназначены, то есть выполнять их нужно не непосредственно по длине заготовок, а оставлять небольшой запас.

Кроме всего прочего, нижняя плоскость разметочной машины должна быть сконструирована так, чтобы в процессе работы она могла быть параллельна своим ножам. Таким образом можно добиться максимальной точности. при обработке определенного элемента.

Если он находится под рубанком, то добиться такой точности будет не так просто, да и эффективность инструмента будет не такой, как ожидалось. Но если все сделать правильно, устроенные по такому принципу станки порадуют мастера.

Рейсмусовые станки для дерева

Любому мастеру нужны инструкции по изготовлению таких устройств, как самодельные рубанки по дереву. Сделать этот механизм не очень сложно. В первую очередь нужно взять лист фанеры длиной 500 м и шириной 400 мм, толщиной не менее 15 мм. Он послужит основой для будущего устройства. Затем из другого куска фанеры такой же толщины изготавливаются подставки для электрорубанка, и они крепятся к основанию. Крепятся шурупами к обратной стороне фанерного листа. . Там же установлен электрический рубанок.

Это приспособление позволяет сводить края заготовок строго под прямым углом. Это также облегчает вырезание деталей. маленький размер. Используется электрорубанок «Интерскол-110» или любой другой, имеющий возможность стационарного монтажа.

Первый вариант самый простой.

Основа станка – кусок ДСП, МДФ или фанеры размером примерно 500х350 и толщиной не менее 20мм. К основанию крепится вертикальная стенка – будущий вертикальный упор, и два ребра жесткости.

Электрорубанок крепится к основанию четырьмя болтами М8 и гайками.
Все остальные соединения выполняются на винтах без использования клея. Это дает возможность при необходимости легко менять любые элементы конструкции.

Угол между вертикальным упором и подошвой рубанка должен быть ровно 90 градусов. У меня это получилось не сразу, поэтому пришлось положить, где нужно, несколько газетных листов, сложенных вместе.
В дальнейшем переделал, и к вертикальному упору прикрепил пластину из оргстекла.

На обратной стороне вертикальной стенки одно большое отверстие под выпускной патрубок и охлаждение двигателя.

Второй вариант. Фуганок из электрорубанка.

Кое-что переделал, увеличил длину раздающего и приемного столов.
Регулируемая передняя платформа может подниматься и опускаться на 1 мм для изменения глубины строгания. Для этого я использовал самый простой способ — закрепил через полоски мягкой резины. Решение, конечно, не очень хорошее, но простое.

Заметил неисправность. Летом машина стоит на улице, и каждый раз при изменении температуры и влажности воздуха приходится немного регулировать высоту столов.
Хорошей толстой фанеры под рукой не оказалось, а ДСП не любит частых закручиваний и закручиваний шурупов. Поэтому для вертикальных стоек использовал сосну, отсюда и проблема.

Третий вариант.
Фуганок из электрорубанка. Металлические столы.

Сделал металлические столы и убрал заводской узел регулировки глубины строгания.
Что получилось – смотрите на видео.

Комментарий. Ширина заднего (приемного) стола должна быть равна ширине строгания ножей, в данном случае 110 мм.
В противном случае могут возникнуть проблемы при строгании досок шириной более 110 мм. Я не правильно сделал, но на этой машинке я не режу широкие.

Бытовые и промышленные фуганки широко используются для обработки древесины. Так же как и токарные, циркулярные и фрезерные, фуговальные станки входят в число обязательного оборудования столярных мастерских. Они просты в использовании и надежны. Работа с самодельными фуганками требует аккуратности и некоторых навыков.

Область применения и назначение

Промышленное и самодельное строгальное оборудование применяется для односторонней обработки плоских поверхностей изделий из дерева. Основная область применения станков – мебельное и деревообрабатывающее производство. На них вырезаются перпендикулярные поверхности, выбираются фаски под нужным уклоном от боковин. Точность обработки важна при сборке мебели, стыковочное оборудование позволяет получить деталь заданного размера. Часто строгальные механизмы используются в домашних условиях в хозяйственных мастерских.

Фуганок не позволяет строгать по толщине в размер, а также изготавливать детали с параллельными поверхностями!

Классификация строгальных станков

По количеству приспособлений для строгания фуганки могут быть двухсторонними или односторонними. Все строгальные станки делятся на категории по ширине строгальной поверхности, длине рабочего стола и скорости ножевого вала.

По обрабатываемой ширине заготовки различают механизмы:

на 40 см;
на 50 – 52 см;
на 60 – 63 см.

Компактные самодельные агрегаты для дома имеют меньшую ширину обработки.

По длине рабочей поверхности различают две группы аппаратов:

при длине менее 250 см;
длиной от 250 до 300 см.

Более крупные детали можно обрабатывать на длинных столах. Также улучшается качество стыковки.

По частоте кручения рабочего вала машины делятся на две категории:

4700 – 4800 об/мин;
5000 об/мин.

Промышленные двигатели могут работать со скоростью до 12 000 об/мин.

Строгальное устройство

Конструкция состоит из основных элементов:

рабочая поверхность;
кровать;
;
;
круглый забор.

Рабочая поверхность состоит из двух пластин: задней и передней. Уровень задней пластины соответствует уровню верхней точки режущих лезвий. Уровень фасада устанавливается ниже на столько, насколько удаляется материал при обработке. Обычно перепад уровней составляет не более 1,5 миллиметров. Этого достаточно, чтобы качественно обработать поверхность детали в два приема.

Пластины изготовлены из чугуна, а для большей устойчивости стола предусмотрены ребра жесткости. Края пластин покрыты стальными накладками, предохраняющими их от разрушения. Они тоже чипперы.

Вал ножа расположен между двумя пластинами, к валу прикреплены фрезы. Для качественной обработки необходимо подобрать одинаковые фрезы. Как правило, используются однолезвийные ножи, которые можно затачивать. Двулезвийные резцы после сильного затупления выбрасываются и заменяются новыми, затачивать их нельзя. Как правило, станки для бытовых мастерских комплектуются фрезами из быстрорежущей инструментальной стали. Фрезы с твердосплавными напайками используются для работы с плотными породами дерева или прессованными досками.

Направляющая крепится болтами в предусмотренных отверстиях. Линейка может двигаться в поперечном направлении в зависимости от размера детали.

Круговой упор устанавливается на переднюю часть пластины, плотно прилегает к направляющей за счет пружины. Защитный кожух закрывает вал ножа. Движение от двигателя к валу ножа передается с помощью ременной передачи.

Оптимальный размер деревянных деталей для обработки на рубанке от 100 до 150 см. Слишком длинные детали свисают и создают неудобство при работе дома, а короткие – опасны.

Настройка и выбор режима

Перед началом работы необходимо рассчитать толщину разрезаемого материала и скорость движения заготовки (для оборудования с автоподатчиком). Размер слоя зависит от начального состояния дерева и определяется опытным путем. Для этого обрабатываются несколько (не более пяти) заготовок. Если на поверхности остаются необработанные участки, плиту немного опускают. При перекосе заготовки более чем на 2,5 мм обработку проводят в два этапа.

Когда высота пластин установлена, измерьте зазор между краем фрез и губками пластин, который должен быть от 2 до 3 миллиметров. Для определения зазора используют калиброванную пластину, которая должна легко вставляться в щель, но без щелей. Если зазор превышает 3 мм, деталь покрывается надрывами, при зазоре менее 2 миллиметров фреза разрушается.

Помимо установки пластин по высоте, необходимо также определить местонахождение направляющей. При обработке деревянных брусков зазор между линейкой и левым краем древка ножа должен быть немного больше ширины бруска. Постепенно ножи затупляются и направляющая смещается вправо, вовлекая в работу другие части резцов. Линейка перемещается по столешнице на реечном устройстве, приводимом в движение маховиком. Для выполнения угловой фаски на кромке направляющая устанавливается с помощью шаблона или угольника и закрепляется винтом.

Автоподатчики регулируют подачу деталей без стопоров, с небольшим прижимом. При обработке кромок их располагают параллельно линейке.

Правильность настроек строгального оборудования определяется опытным путем. Допустимые ошибки:

на плоскости не более 0,15 миллиметров на метр;
по перпендикуляру – не более 0,1 миллиметра на 10 см.

Принцип работы рубанка

Для работы на одностороннем станке в домашних условиях достаточно одного человека. Он осматривает состояние заготовки, кладет ее выпуклой плоскостью вверх на переднюю пластину. Двумя руками он давит на линейку и направляет ее к резцам. Далее левой рукой прижимает уже обструганную сторону к поверхности задней пластины. Мастер осматривает обрабатываемую заготовку: если она недостаточно обстругана, он отправляет ее на ножи. Желательно избегать обработки сильно деформированных заготовок, так как снимается слишком толстый слой стружки. Оставшаяся заготовка может получиться недопустимо тонкой.

При обработке двух перпендикулярных плоскостей первой в работу пойдет большая по площади. Затем его прикладывают к направляющей и строгают вторую. Двухсторонний станок позволяет обрабатывать обе стороны одновременно.

Если при обработке на плоскости появился «поджог» или «мох», пора заточить фрезы;
При работе с деталями короче 40 см и уже 3 см их удерживают только специальными толкателями, а детали сложной формы шаблонами;
Если плоскость строгания изогнута или имеет форму крыльчатки, следует проверить уровень пластин столешницы и вала ножа.

Строгальный станок своими руками

Самодельный станок – вид сбоку

Каркасный настольный станок для дома можно сделать из прямоугольной металлической трубы. Более мощная самодельная конструкция получается из уголка 40 мм. Ширина станины зависит от размера ножей и планируемой ширины строгания.

С одного конца к раме приварены две направляющие, верхние кромки которых совпадают с поверхностью станины. Посередине станины на болтах, вкрученных в заранее подготовленные отверстия, крепится ножевой вал, установленный на паре шарикоподшипников.

Рабочие поверхности настольного станка для дома изготовлены из толстой фанеры, уложенной на бруски. А для регулирования их уровня предусмотрены самодельные накладные болтовые соединения. Четыре соединения для каждой пластины: пара спереди и пара сзади. Снизу к каждой части столешницы крепится вертикальная планка с отверстием. Через планку и верхнюю горизонталь станины продевают длинный шпильку с резьбой, с помощью которой изменяют положение столешницы относительно вала ножа.

Есть еще вариант самодельного крепления рабочей поверхности: в станине делаются пазы (4 шт.), столько же отверстий в подвижной столешнице, в которые вставляются головки резьбовых шпилек. Затягивание гаек и перемещение шпилек в пазах изменяет расстояние между стержнем ножа и краем столешницы.

Задняя пластина фиксируется и регулируется по высоте относительно стержня ножа. Направляющей линейкой может служить доска или ДСП подходящего размера.

При выборе двигателя следует исходить из характера использования будущей машины. Для бытовых нужд достаточно мощности в 750 Вт, но с более серьезными задачами справится мотор мощностью не менее 1,5 киловатта.

Еще несколько вариантов самодельных фуганков:

Обзор заводских моделей

Модель	В0108	В0100
Двигатель	0,75 кВт 220 В	0,75 кВт 220 В	2,2 кВт, 220 В	3,7 кВт 380 В
Ширина реза	153 мм	153 мм	203 мм	400 мм
Максимальная глубина резания	3 мм	3,2 мм	3,2 мм	3 мм
Количество ножей режущего вала	3	3	4	4
Диаметр режущего вала	61 мм	61 мм	78 мм	98 мм
Длина стола	1210 мм	1535 мм	1800 мм	2250 мм
Длина стола подачи	700 мм	760 мм	880 мм	1090 мм
Длина приемного стола	590 мм	755 мм	880 мм	1090 мм
Ширина стола	255 мм	255 мм	330 мм	420 мм
Высота стола от пола	820 мм	850 мм	795 мм	820 мм
Упорные размеры	740 x 98 мм	889 x 124 мм	889 x 124 мм	1195 x 150 мм
Размеры в упаковке	1245x515x275 мм	1600x360x250 мм	1850x450x300 мм	2300x820x1025 мм
Вес брутто	104 кг	135 кг	208 кг	570 кг
Цена	52000 руб	68000 руб	112000 руб	229000 руб

W0108

W0100

Что нужно для изготовления самодельного фуганка своими руками? Для начала необходимо определиться с разновидностями этого инструмента.

Фуганки бывают трех типов.

Первый ручной, напоминает удлиненный рубанок.
Второй – электрорубанок, похож на циркулярную пилу с горизонтальным ножом.
И третий – рубанок.

Его основными частями являются статин и рубанок.

Как сделать фуганок своими руками?

Предлагаемый вариант фуганка позволит без труда обрабатывать заготовки длиной более 60 см. Основой этого деревообрабатывающего станка является ручной электрорубанк российского производства- Интерскол.

Электроинструмент слегка модифицирован. Например, убрали родную подошву. А в пластиковом корпусе прорезаны дополнительные отверстия для облегчения выхода стружки из рубанка.

Для создания фуганка понадобится стол, к которому снизу будет крепиться электрорубанок. Основание столешницы станка выполнено из двух уголков, припаянных друг к другу. Общая длина рабочей поверхности 130 см.

На фото показаны отверстия, которыми впоследствии будет крепиться рубанок.

1) Для точной и качественной обработки древесины необходим упор. Его необходимо приваривать перпендикулярно рабочей поверхности. Такой же упор приваривается с другой стороны.

2) Затем направляющую можно прикрутить к приваренным упорам. В качестве ориентира можно использовать плоские доски. В нашем случае это кусок ДСП.

Важным моментом является то, что сервировочная и принимающая части стола находятся на разных уровнях. Точнее вся питающая часть ниже на 1 мм. Эта разница позволяет срезать с заготовки слой толщиной 1 мм. Подающая и приемная части соединены между собой двумя частями по бокам. Соединительные части в нашем случае представляют собой разрезной швеллер.

Стол собирается сваркой электродами. Электроды использовали 2,5 мм, чтобы не прожечь металл насквозь. Сварка производилась точечной сваркой.

Машина стоит на 3 ножках. С одной стороны две тонкие ножки из металлических труб, а с другой стороны ножка потолще. Чтобы ответить на вопрос, почему именно 3 ноги, нужно вспомнить геометрию. Ведь плоскость можно провести через любые три точки. Машина на трех ножках будет устойчиво стоять даже на неровном полу, а на четырех ножках в этом случае будет шататься.

А чтобы вся машина не развалилась две металлические трубы. Таким образом, прочность конструкции была увеличена.

После того, как стол собран и готов, можно приступать к установке электроинструмента. В качестве соединительных элементов используются стандартные крепежные винты. Крепились они на родную подошву. Рубанок крепится снизу. Для более плотного прилегания можно использовать компенсирующую прокладку. На фото хорошо видно, что прокладка добавляет толщины.

Прислонив самолет к днищу и совместив болты с отверстиями, можно завернуть болты крепления. Они должны быть надежно завернуты. Чтобы самолет потом не отвалился. Теперь можно включать собранный самодельный фуганок и смело на нем работать.

Видео: самодельный фуганок.

Видео: вторая часть.

Видео: третья часть.

Часто задаваемые вопросы о белой доске: совместная работа, доски, изображения, масштабирование

Что такое Ziteboard?

Ziteboard — это легкая интерактивная доска с веб-интерфейсом, обеспечивающая совместную работу в режиме реального времени и постоянное совместно используемое управление доской. Название Ziteboard (zaɪtbɔːd) произошло от слияния Zoomable и Whiteboard.

Безупречно работает на любом устройстве (ноутбук, планшет, смартфон, Wacom, планшет Genius, Chromebook) с любым дигитайзером (Windows Surface Book с пером, Wacom Intuos со Stylus, Bamboo, Ipad Pro с Apple Pencil, Samsung Galaxy с S Pen.

Чтобы использовать Ziteboard, вам не нужно загружать или устанавливать собственные приложения или плагины. Хотя самая гибкая онлайн-доска работает во всех современных браузерах, мы обычно рекомендуем Google Chrome, но Safari на iPad и iPhone.

Для чего нужен Ziteboard?

То же, что и традиционная белая доска, но со всеми преимуществами, которые может предоставить виртуальная версия: неограниченное пространство и уровни масштабирования, распознавание форм, неограниченная цветовая палитра, маркер и многое другое. Используя встроенный голосовой/видеочат или Skype, Hangouts дает невероятную возможность лучше общаться. Типичные варианты использования:

Частное репетиторство, дистанционное обучение
Классы любого уровня
Разработка макетов, рабочих процессов, прототипов в команде
Визуализация данных и процессов
Повседневная, специальная презентация, заметки о встрече
Виртуальная доска
Визуальное облегчение

Каковы основные функции?

Масштабируемый пользовательский интерфейс, векторная графика
Независимость от устройства (чистое веб-приложение html5 + javascript)
Легкий
Молниеносная синхронизация в реальном времени
Надежное отключение-управление
URL-адрес постоянной общедоступной доски
Варианты настройки

Как ввести или добавить текст?

На устройствах с физической клавиатурой поставьте точку в любом месте и начните печатать. На сенсорных устройствах нажмите и удерживайте пустое место, пока не появится виртуальная клавиатура, и вы сможете начать печатать. Щелкните вне текстового поля, чтобы закрыть его, и снова нарисуйте.

Если вы хотите отредактировать текст, выберите текст долгим нажатием и нажмите еще раз. Либо выберите текст долгим нажатием и нажмите любую клавишу.

Трюк: если вам не хватает обычного текстового инструмента, вы можете использовать инструмент Sticky Notes с прозрачным фоном.

Как изменить цвет?

Дважды щелкните значок пера, и откроется панель инструментов. В бесплатном плане есть 3 основных цвета и 9 пользовательских цветов в плане Pro. Вы можете увидеть, какой цвет использует ваш товарищ по команде, по точке рядом со значком его профиля.

Расширенный совет: включите параметр Display Pen Panel в настройках.

Как изменить толщину линии?

Дважды щелкните значок пера, чтобы открыть панель инструментов. Существует три варианта толщины линии.

Расширенный совет: вы можете установить предпочтительные значения толщины линии, настроив доску.

Как копировать и вставлять?

Используйте традиционные ключевые слова: Ctrl + c (command + c на Mac) для копирования и Ctrl + v (command + v на Mac) для вставки. Вы можете вставлять изображения и текст из буфера обмена, нажав Ctrl + v (command + v). Вы можете клонировать любой объект или группу объектов на доске, выделив их и нажав Ctrl + v (command + v). Копирование-вставка на сенсорных устройствах не поддерживается.

Расширенный совет: вы можете скопировать группу объектов с одной доски на другую доску, открытую на другой вкладке. Кроме того, вы можете скопировать диапазон листа Google Диска и вставить его на доску в виде таблицы.

Как добавить изображение?

Перетаскивание, которое вы обычно делаете из других вкладок браузера или с вашего компьютера. Либо нажмите Ctrl + v (command + v на Mac), чтобы вставить изображение из буфера обмена. Для дополнительных параметров откройте Insert Image или PDF 9.0099 из меню. Если хотите, настройте пользовательский интерфейс и поместите меню Вставить изображение или PDF в качестве значка инструмента в настройках.

Вы можете вставить изображение из Интернета, если файл имеет общепринятый формат, например, png. В этом случае вставляемая ссылка заканчивается на .png. На Google Диске выберите: «Получить ссылку» и установите «Все, у кого есть ссылка». В Dropbox используйте «Скопировать ссылку».

Совет для продвинутых пользователей: общепринятой практикой является блокировка изображения, чтобы вы могли работать с ним, не стирая его случайно или даже не имея возможности выбрать его. Вы можете заблокировать элемент долгим нажатием на него и нажатием кнопки LOCK.

Как вставить видео или аудио?

Используйте Вставка (изображение, PDF, mp3) в меню или технику перетаскивания. Вы не можете вставить видео/аудио файл с вашего локального устройства. Вы можете вставить видео/аудио из Интернета, если файл имеет распространенный формат, например, mp4. В этом случае вставляемая ссылка заканчивается на .mp4. На Google Диске выберите: «Получить ссылку» и установите «Все, у кого есть ссылка». В Dropbox используйте «Скопировать ссылку». Ссылки на Youtube пока не поддерживаются.

Как поделиться доской?

Вы можете поделиться доской через ссылку на доску. Любой, у кого есть ссылка на доску, может получить доступ к доске. Подробнее см. Как работает совместная работа?

Как работает совместная работа?

Совместная работа работает только между разными учетными записями и браузерами. Выполните следующие действия:

1. Преподаватель и ученик регистрируют учетную запись и входят в приложение.
2. Репетитор создает новую доску с помощью Создать доску из меню.
3. В правом нижнем углу появится значок профиля репетитора.
4. Уникальная ссылка на доску появляется в адресной строке URL.
5. Репетитор выбирает Пригласить людей из Меню и вводит адрес электронной почты учащегося.
6. Учащийся открывает ссылку на доску в электронном письме с приглашением.
7. Студент попросил войти в систему, если он не вошел в систему.
8. Значок профиля учащегося появляется рядом со значком профиля преподавателя.
9. Сделанный. Содержимое доски синхронизируется мгновенно.
10. (Необязательно) Включите зеркальный вид в правом нижнем углу.

Что такое зеркальный вид?

Включите параметр Mirror View в правом нижнем углу активной доски. Если он включен, члены команды будут постоянно видеть одно и то же положение холста. Другими словами, ваши экраны будут синхронизированы. Так как разные устройства обычно имеют экраны с разными размерами, пунктирной линией обозначена область, которую видят все.

Теги: демонстрация экрана

Что такое

Share to View в меню?
Если вы готовы со своей доской и хотите показать другим, что вы сделали, опубликуйте доску, выбрав в меню «Поделиться для просмотра» — чтобы получить опубликованную доску.
Любой, у кого есть сгенерированная ссылка, может просматривать, перемещать и масштабировать доску с помощью средства просмотра Ziteboard, но не может редактировать или сотрудничать. Это режим презентации Ziteboard.
Если вы хотите сотрудничать с другими, поделитесь доской. См. Как работает совместная работа?
Если вы поделитесь доской через Facebook/Twitter, к вашему сообщению будет прикреплен кликабельный превью. Вы также можете встроить масштабируемое представление в свой блог или на веб-сайт.
В чем разница между публичными и частными досками?
Доступ к общедоступной доске может получить любой, у кого есть ссылка на доску, однако вы можете получить доступ к частной доске только в том случае, если вы являетесь владельцем или вы приглашены / предоставлены владельцем на основе электронной почты вашей учетной записи Ziteboard. Чтобы управлять доступом к своей доске, откройте доску и нажмите кнопку ПОДЕЛИТЬСЯ в Моих досках. Частная доска — это функция Pro.
Какие горячие клавиши доступны?
Стрелки и страницы вверх/вниз для перемещения холста или выбранных объектов.
Shift + перетаскивание для выбора объектов в прямоугольной области.
Ctrl + долгий клик для выбора объектов по отдельности.
«aa» для инструмента со стрелкой (вкл./выкл.)
«ll» для линейного инструмента (вкл./выкл.)
«rr» для прямоугольников (вкл./выкл.)
«cc» для кругового инструмента (вкл./выкл.)
«ff» для рисования от руки
Ctrl + c или cmd + c для копирования
Ctrl + v или cmd + v для вставки
Ctrl + z или cmd + z или backspace для отмены
Ctrl + y или cmd + shift + z для повтора
Ctrl + плюс для увеличения
Ctrl + минус для уменьшения масштаба
Место для инструмента масштабирования
ESC для скрытия меню
Кроме того, вы можете установить свои собственные горячие клавиши в настройках меню.
Настраиваемые горячие клавиши
Вы можете привязать свои горячие клавиши к предопределенным действиям. Вы можете выбрать эту опцию в настройках в меню. Например, если вы хотите привязать действие «Разблокировать все» к shift + u, вам следует открыть «Меню» > «Настройки» > «ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ»; выберите в списке действие Разблокировать все. Затем щелкните точку, чтобы начать запись, и нажмите клавишу Shift и клавишу u. При желании введите кнопки, которые вы выбрали для собственной справки во вводе напоминания.
Как увеличить/изменить размер/масштабировать?
Вы можете масштабировать отдельный элемент, группу элементов или весь холст. Что касается предметов, сначала их нужно выбрать.
На сенсорном экране сведите два пальца. На ноутбуках с сенсорной панелью или трекпадом переместите два пальца вертикально. На ноутбуках с мышью просто прокрутите. Кроме того, вы можете использовать кнопки масштабирования в центре правой части экрана. Вы также можете попробовать Ctrl + плюс и Ctrl + минус в Windows или установить свои собственные горячие клавиши для увеличения в настройках.
Как повернуть?
Вы можете вращать отдельный элемент, группу элементов или весь холст. Что касается предметов, сначала их нужно выбрать. Для холста сначала необходимо включить Поворот холста в настройках.
На сенсорных экранах используйте жест вращения двумя пальцами. На ноутбуках с сенсорной панелью или трекпадом проведите двумя пальцами по горизонтали. На ноутбуках с мышью удерживайте Shift и прокручивайте.
Вы можете повернуть выбранное изображение на 90° с помощью кнопки, отображаемой после выбора изображения.
Как изменить размер изображения?
Выберите изображение (или любой другой объект) долгим нажатием/нажатием и масштабируйте — см. раздел Как увеличить. Вы также можете изменить размер изображения, перетащив его из правого нижнего угла.
Как выбирать объекты?
Вы можете выбрать отдельный элемент долгим нажатием. Либо удерживайте нажатой клавишу управления (команда на Mac) и щелкайте элементы один за другим. Для выбора группы удерживайте нажатой клавишу Shift и перетащите мышью.
Вы можете перемещать, масштабировать и вращать выбранные элементы так же, как вы перемещаете, масштабируете и вращаете холст. Двигайтесь, перетаскивая; масштабирование путем прокрутки или масштабирование жестом сжатия; вращать с помощью горизонтальной прокрутки или вращать, удерживая нажатой клавишу Shift и обычную прокрутку или с помощью жеста двумя пальцами.
Совет для продвинутых пользователей: включите параметр Display Select Icon в настройках на устройствах с сенсорным экраном.
Как заблокировать изображение, чтобы его нельзя было удалить?
Нажмите и удерживайте изображение, чтобы активировать кнопку БЛОКИРОВКИ. Как только объект заблокирован, его больше нельзя стереть или выбрать. Однако вы можете разблокировать все заблокированные объекты одновременно, щелкнув значок перемещения/масштабирования и нажав «Разблокировать все».
Как рисовать фигуры?
Если в настройках включено распознавание фигур, Ziteboard автоматически распознает ваши намерения, когда вы рисуете фигуру, и автоматически преобразует ее в круги, прямоугольники и прямые линии.
Инструменты формы доступны на панели пера (после двойного щелчка по значку пера). Выберите прямые линии, прямоугольники или круги. Нажмите еще раз на значки для отмены выбора. Вернитесь к линиям, нарисованным от руки, сняв выделение со всех инструментов формы.
Использование горячих клавиш также удобно. Нажмите двойную начальную букву формы, чтобы включить / выключить инструмент, то есть:
‘ll’ для строки
‘rr’ для прямоугольника
‘cc’ для круга
‘aa’ для стрелки
Вы можете комбинировать «aa» с «ll» для получения прямых стрелок.
Расширенный совет: с помощью инструмента «Линия» вы можете рисовать любые многоугольники (например, треугольник), выставляя функцию соединения линий: если отрезок линии начинается достаточно близко к тому месту, где заканчивается предыдущая линия, они будут идеально соединены.
Есть ли маркер/маркер?
Вы найдете маркер / маркер в меню пера. Хотя это PRO-функция — она того стоит. Выделите любой текст, объекты цветом по вашему выбору. Если вы хотите удалить сразу все маркеры, дважды щелкните значок ластика и выберите «Удалить маркеры».
Как работает лазерная указка?
Щелкните значок командной работы в правом нижнем углу, чтобы найти флажок «Лазерная указка». Если лазерная указка включена, то участники совместной работы будут видеть положение вашей мыши/курсора. Если вы отключите его, вы все равно получите другие». Этот инструмент зависит от зеркального отображения, поэтому сначала необходимо включить зеркальное отображение.
Рекомендация: вместо лазерной указки используйте маркер, чтобы показывать и отмечать объекты. Когда вы закончите, удалите беспорядок, щелкнув Удалить маркеры на панели ластика. Даже вы можете установить горячую клавишу для этого действия.
Как клонировать плату, чтобы использовать ее в качестве шаблона?
Откройте доску, которую вы хотите скопировать, и дождитесь загрузки содержимого. Закройте доску. Содержимое остается на холсте, поэтому его можно сохранить как новую доску.
Как экспортировать доску?
Нажмите «Экспортировать как…» в меню. Существует несколько форматов, поддерживаемых для разных целей.
Выберите PNG, если вам нужен быстрый снимок только видимого экрана.
Выберите SVG, если вам нужна масштабируемая векторная графика всей платы. Это идеальный выбор для загрузки Photoshop, Illustrator и другого профессионального программного обеспечения.
При выборе экспорта PDF будет экспортирована особая область бесконечного холста. Эта область представляет собой столбец страниц формата А4, поэтому перед экспортом или даже перед началом работы стоит включить в Настройках параметр «Отображать страницы формата А4». По умолчанию отображаются десять страниц формата A4, но вы можете контролировать это количество, настроив доску.
Выберите «Полное резервное копирование доски» для файла, при вставке или удалении которого доска снова становится полностью редактируемой. С помощью этого метода вы можете легко архивировать всю свою работу в Dropbox или Google Drive.
Если вы хотите экспортировать без логотипа Ziteboard в левом нижнем углу, просто свяжитесь с нами.
Как мне написать в чат?
Только пользователи Pro могут инициировать чат на доске, щелкнув заголовок доски в левом нижнем углу доски в режиме совместной работы. После этого бесплатные пользователи, подключенные к определенной доске, могут использовать чат доски. Голосовой и видеочат также доступен на панели чата.
Как работает голосовой и видеочат?
Вы и другой член команды открываете одну и ту же доску. Пользователь Pro запускает чат на доске из нижнего левого угла (см. Как отправить текстовый чат?). Пользователь Pro щелкает значок аудио- или видеочата и ждет установления соединения. Другой член команды уведомляется о запросе чата. Вам обоим нужно дать разрешение в браузере, когда требуется разрешить доступ к камере и микрофону. Пожалуйста, отдайте предпочтение Google Chrome в качестве используемого вами браузера, но на Ipad требуется Safari 12+.