Ремонт якоря перфоратора своими руками: Ремонт якоря перфоратора своими руками

alexxlab | 05.11.1970 | 0 | Разное

Содержание

Как перемотать ротор перфоратора Makita 2450 и 2470 своими руками

Если вы определили, что в вашем перфораторе вышел из строя ротор, а средств на новый у вас нет, или есть желание воскресить деталь своими руками, то эта инструкция для вас.

Устройство перфоратора Макита настолько простое, что ремонт Makita 2450, 2470 не вызывает особых затруднений. Главное, придерживаться наших советов.

Кстати, ремонт перфоратора своими руками может выполнить практически каждый пользователь, имеющий начальные навыки слесаря.

С чего начать?

Поскольку устройство перфоратора несложное, то ремонт перфоратора makita надо начинать с его разборки. Разборку перфоратора лучше всего выполнять по уже проверенному порядку.

Алгоритм разборки перфоратора:

  1. Снимаете заднюю крышку на ручке.
  2. Извлекаете электрические угольные щетки.
  3. Отсоединяете корпус механического блока и корпус статора.
  4. От механического блока отсоединяете ротор.
  5. Из корпуса статора извлекаете статор.

Запомните, корпус статора зеленого цвета, корпус механического блока с ротором черного цвета.

Отсоединив ротор от механического блока, переходим к определению характера неисправности. Ротор Makita HR2450 поз.54; артикул 515668-4.

Как найти короткое замыкание в роторе

Поскольку вы производите самостоятельный ремонт перфораторов, вам необходима
электрическая схема перфоратора Makita 2450, 2470.

В перфораторах Макита 2470, 2450 применяются коллекторные электродвигатели переменно тока.

Определение целостности коллекторного двигателя начинается с общего визуального осмотра. У неисправного ротора поз.54 видны следы подгорелой обмотки, царапины на коллекторе, следы гари на ламелях коллектора. Короткое замыкание можно определить только у ротора, в цепи которого отсутствует обрыв.

Для определения короткого замыкания(КЗ) лучше всего воспользоваться специальным прибором ИК-32.

 

 

Проверка якоря на КЗ при помощи самодельного индикатора

Видео:

Убедившись, с помощью указанного прибора или прибора самодельного, в том, что у ротора между витками короткое замыкание, приступайте к его разборке.

Роторы перед разборкой

Перед разборкой обязательно зафиксируйте направление намотки. Это делается очень просто. Взглянув в торец ротора со стороны коллектора, вы увидите направление намотки. Направлений намотки бывает два: по часовой и против часовой стрелки. Зафиксируйте и запишите, эти данные вам обязательно понадобятся при самостоятельной намотке. У ротора перфоратора Makita направление намотки по часовой стрелке, правое.

Порядок разборки, ремонта, сборки ротора перфоратора

Вот последовательность ремонта ротора с коротким замыканием обмоток:

  1. Обрезка лобовой части обмоток.
  2. Снятие коллектора и лобовых частей и измерение диаметра снимаемого провода.
  3. Удаление и чистка изоляции пазов с подсчетом количества витков по срезам.
  4. Подборка нового коллектора.
  5. Установка нового коллектора.
  6. Изготовление заготовок из изоляционного материала.
  7. Установка гильз в пазы.
  8. Намотка якоря.
  9. Распайка выводов.
  10. Процесс термоусадки.
  11. Бронирование оболочки.
  12. Пропитка оболочки.
  13. Пропитка коллектора
  14. Фрезерование пазов ламелей коллектора
  15. Балансировка
  16. Зачистка и шлифовка ротора.

Теперь рассмотрим все по порядку.

Этап I

На первом этапе с якоря надо снять коллектор. Коллектор снимается после расточки или распиловки лобовых частей обмотки.

Разрезка лобовых частей обмотки

Если вы производите самостоятельный ремонт перфоратора, то распилить лобовые части обмотки можно при помощи ножовки по металлу. Зажав ротор в тисках через алюминиевые прокладки, распилите по кругу лобовые части обмотки, как показано на фото.

Этап II

Для освобождения коллектора, последний надо зажать газовым ключом за ламели и провернуть вместе с обрезанной лобовой частью обмотки, проворачивая ключ в разные стороны.

Второй способ снятия коллектора и лобовых частей

Ротор при этом зажмите в тиски через прокладки из мягкого металла.

Коллектор снят

Аналогично снимаете и вторую лобную часть, используя газовый ключ.

Всегда контролируйте усилие фиксации ротора в тисках, постоянно подтягивая зажим.

Этап III

Когда вы снимите коллектор и боковины обмотки, переходите к удалению из пазов остатков проволоки, следов изоляции. Лучше всего для этого использовать молоток и алюминиевое или медное зубило. Изоляция должна быть удалена полностью, а поверхность канавок зачищена наждачкой.

Зачищаем пазы от изоляции

Но перед тем, как удалить следы обмотки из паза, постарайтесь посчитать количество витков, уложенных в нескольких пазах. При помощи микрометра замерьте диаметр используемого провода. Обязательно проконтролируйте, насколько процентов заполнены пазы ротора проводом. При малом заполнении можно использовать при новой намотке провод большего диаметра.

Замер диаметра провода перед удалением проводов из пазов

Кстати, зачищать изоляцию можно, обернув наждачной бумагой кусок деревяшки нужного профиля.

Подберите новый коллектор нужного диаметра и конструкции. Установку нового коллектора лучше всего выполнять на деревянном бруске, установив на него вертикально вал ротора.

Засунув коллектор на ротор, мягкими ударами молотка через медную наставку запрессовать коллектор на старое место.

Насаженный новый коллектор

Подошла очередь к установке гильз изоляции. Для изготовления гильз изоляции используйте электрокартон, синтофлекс, изофлекс, лакоткань. Короче, то, что легче всего приобрести.

Установка новых гильз в зачищенные пазы

Теперь самое сложное и ответственное.

Как намотать ротор своими руками.

Намотка ротора представляет собой трудоемкий и сложный процесс и требует усидчивости и терпения.

Вариантов намотки два:

  • Самостоятельно вручную без приспособлений намотки;
  • С применением простейших приспособлений.

Вариант I

По первому варианту, надо брать ротор в левую руку, а заготовленный провод нужного диаметра и нужной длины с небольшим запасом в правую и наматывать, постоянно контролируя количество витков. Вращение намотки от себя по часовой стрелке.


Порядок намотки простой. Закрепите начало провода за подшипник, проденьте в паз ламели и начинайте намотку в пазу ротора напротив паза ламели.

Вариант II

Для облегчения процесса намотки можно собрать простое приспособление. Приспособление целесообразно собирать при намотке якорей более одного.

Вот видео простого приспособления для намотки роторов коллекторного двигателя.

Приспособление для намотки якоря со счетчиком количества витков

Но начинать намотку надо с подготовки данных.

В перечень данных должны входить:

  1. Длина ротора=153 мм.
  2. Длина коллектора=45 мм.
  3. Диаметр ротора=31,5 мм.
  4. Диаметр коллектора=21,5 мм.
  5. Диаметр провода.
  6. Количество пазов= 12.
  7. Шаг катушки =5.
  8. Количество ламелей на коллекторе=24.
  9. Направление намотки катушек ротора=правое.
  10. Процент заполнения пазов проводом=89.

Данные длинны, диаметра, количество пазов и количество ламелей вы сможете получить во время разборки ротора.

Диаметр проволоки измеряйте микрометром, когда достанете обмотку из пазов ротора.

Все данные вам надо собрать во время разборки ротора.

Алгоритм намотки якоря Макита

Алгоритм перемотки ротора

Порядок намотки любого ротора зависит от количества пазов в роторе, количества ламелей коллектора. Направление намотки вы установили перед разборкой и зарисовали.

На коллекторе выберите ламель отсчета. Это будет начало намотки. Обозначьте начальную ламель точкой при помощи лака для ногтей.

Начало намотки

При разборке ротора мы установили, что у ротора пазов 12, а у коллектора 24 ламели.

А еще мы установили, что направление намотки по часовой стрелке, если смотреть со стороны коллектора.

Установив в пазы изоляционные гильзы из электрокартона или его аналога, припаяв конец обмоточного провода к ламели №1, начинаем намотку.

Провод укладывается в паз 1 напротив, и возвращается через шестой паз(1-6), и так до нужного количества витков с шагом z=5. Середина обмотки припаивается к ламели №2 по часовой стрелке. В эту же секцию наматывается такое же количество витков, а конец провода припаивается к ламели №3. Одна катушка намотана.

Начало новой катушки производится с ламели №3, середина распаивается на ламели №4, намотка в те же пазы(2-7), а конец на ламели №5. И так до того состояния, когда последняя катушка не закончится на ламели №1. Цикл замкнулся.

Ротор намотан

Пропаяв концы обмоток к ламелям коллектора, переходим к бронированию ротора.

Процесс бронирования оболочки ротора

Бронирование ротора производится для закрепления обмоток, ламелей и обеспечения сохранности ротор и его частей при работе на высоких оборотах.

Правильное закрепление обмотки перед пропиткой

Бронированием называется технологический процесс закрепления катушек ротора при помощи монтажной нити.

Процесс пропитки катушек ротора

Пропитку ротора следует выполнять с подключением к сети переменного тока. Это делается при помощи ЛАТРа. Но лучше такую процедуру делать с использованием трансформатора, на обмотку которого подается переменное напряжение через ЛАТР.

Фото пропитки с ЛАТРом

Задача состоит в том, что при подаче переменно напряжения витки намотанных катушек вибрируют, нагреваются. А это способствует лучшему прониканию изоляции внутрь витков.

В качестве изолирующего материала рекомендуется использовать эпоксидный клей.

Эпоксидный клей

Разводится клей в теплом состоянии согласно инструкции.  Наносится эпоксидный клей на разогретую обмотку ротора при помощи деревянной лопатки.

Пропитка ротора перфоратора Makita 2470 в домашних условиях

После тщательной пропитки дайте ротору остыть. В процессе остывания пропитка затвердеет и станет сплошным монолитом. Вам останется удалить ее потеки.

Процесс зачистки коллектора от излишков пропитки

Как бы вы тщательно и аккуратно не наносили пропитку, ее частицы попадают на ламели коллектора, затекают в пазы.

На следующем этапе и надо все пазы и ламели тщательно зачистить, заполировать.

Пазы можно зачищать куском ножовочного полотна, заточенным как для резки оргстекла. А зачистку ламелей можно производить мелкой наждачной бумагой, зажав ротор в патрон электродрели.

Сначала зачищается поверхность  ламелей, затем фрезеруются пазы коллектора.

Фрезерование пазов

Переходим к балансировке якоря.

Процесс балансировки якоря

В обязательном порядке балансировка якорей производится для высокооборотистого инструмента. Перфоратор Макита таковым не является, но проверить балансировку не лишне.

Правильно отбалансированный ротор значительно увеличит время работы подшипников, уменьшит вибрацию инструмента, снизит шум при работе.Балансировку выполнят на ножах, двух направляющих выставленных, в горизонт при помощи уровня. Ножи устанавливаются на ширину, позволяющую уложить собранный ротор на вал. Ротор должен лежать строго горизонтально.

Балансировка путем высверливания излишков металла

Если нарушен баланс ротора, то он всегда будет занимать положение, при котором лишний вес будет внизу. Для компенсации надо с противоположной стороны всунуть груз под прокладку катушек, так чтобы он не выходил за пределы диаметра ротора. А можно засверлить излишки металла со стороны лишнего веса.

Так, перекатывая ротор на ножах, вы сможете его тщательно отбалансировать.

Все! Ротор к установке готов.

Ремонт якоря: причины повреждений и способы восстановления инструментов

Ремонт якоря – один из наиболее распространенных видов работ при восстановлении электрического инструмента. Разные виды производства, а также быт не обходятся без функционального оборудования, большая часть которого работает от электросети. И если приборы не включаются, не выполняют надлежащим образом свою работу, искрят, издают запах горелой изоляции, то, скорее всего, им понадобится ремонт якоря.

Многие пользователи уверены, что это бесполезная процедура, что проще купить новую болгарку, рубанок, перфоратор, миксер или другой инструмент. Но не стоит столь радикально решать проблемы. На сегодняшний день многие производители предлагают комплектующие, в том числе и оригинальные, которые позволяют полностью восстановить функциональность любого электродвигателя.

Причины выхода из строя и последующего ремонта якоря

В области электротехники якорь – это подвижная составляющая любого электродвигателя, генератора или реле. Он взаимодействует с магнитным полем (потоком), создаваемым электро- или постоянным магнитом. Якорь всегда является проводником или проводящей катушкой. Проводя ток, пересекающий поле, он создает крутящий момент на валу или силу перемещения. Также якорь выступает генератором электродвижущей силы, которая возникает при взаимном перемещении с магнитным полем.

При выходе электрического инструмента из строя первым делом диагностируется поломка. Для этого нужно учитывать обстоятельства, при которых она произошла. Это поможет существенно сузить круг поиска. Так, например, падения или удары по большей части вызывают механические повреждения, а ремонт якоря может понадобиться совсем по другим причинам. Электрическая составляющая чаще всего выходит из строя при следующих обстоятельствах:

  • перегрузка: производители предлагают электрический инструмент для профессионального, полупрофессионального и бытового использования. Он отличается мощностью, надежностью и функциональностью. Если промышленные болгарки и перфораторы рассчитаны на длительные нагрузки в сложных рабочих условиях, то бытовыми можно выполнять только простые задачи, не требующие значительных усилий. Использование инструмента не по назначению, а также несоблюдение правил эксплуатации может вывести из строя электродвигатель и повлечь за собой ремонт якоря;
  • скачки питающего напряжения: явление, которое считается вполне обыденным для нашей электросети. Если инструмент используется на больших стройках, где работают десятки других агрегатов (например, сварочных), то необходимость в ремонте якоря возникает гораздо чаще;
  • попадание внутрь корпуса токопроводящих жидкостей: разные виды электрического инструмента по большей части эксплуатируются под открытым небом, и иногда в помещениях с повышенной влажностью. Такие условия не отличаются особой безопасностью и комфортом. Производители, как правило, снабжают электродвигатели защитой, но даже она не всегда предотвращает поломки. Поэтому жидкость, попавшая внутрь прибора, также может стать причиной ремонта якоря;
  • неправильное хранение: неубранный в сухое помещение инструмент накапливает конденсат на внутренних частях, который, при последующем включении устройства в сеть может вызвать его выход из строя. Это также зачастую приводит к ремонту якоря электроинструмента. Необходимо соблюдать правила эксплуатации электроприборов при перемещении их из тепла в холод и обратно;
  • загрязнение составляющих частей: пыль, грязь, металлическая стружка, частицы строительных материалов и другой мусор, попадающий в корпус инструментов, первоначально выводит из строя механику, которая в свою очередь, негативно воздействует и на электрическую часть (например, перегрев двигателя из-за заклинивания рабочих инструментов и пр.).

Если электрический инструмент показывает какие-либо неисправности, то первое, что нужно сделать, - это немедленно прекратить работу. Почистить корпус и внутренние части своими руками не составит труда. Иногда только этих мероприятий бывает достаточно для того, чтобы прибор снова заработал. В противном же случае следует провести более тщательную диагностику. Зачастую она показывает, что требуется ремонт якоря.

Особенности ремонта якоря болгарки

Болгарка, или угловая шлифовальная машина (УШМ) – один из популярных видов инструмента среди строителей разных специальностей, автомехаников, мебельщиков и домашних мастеров. С ее помощью можно производить резку, шлифовку и зачистку изделий из камня, металла, дерева, бетона и других материалов. Она в разы ускоряет выполнение любых операций и значительно повышает качество работы. Но бывает, что болгарка «молчит», искрит щетками, а вращение рабочего инструмента сильно замедлено. Все эти явления могут сопровождаться запахом горелой изоляции. Если проверка розетки, шнура питания и кнопки включения не  дает результатов, то, скорее всего, из строя вышел двигатель.

Неисправности, при которых может потребоваться ремонт болгарки своими руками, заключаются в обрывах или короткозамкнутых витках в обмотках статора. Ремонт якоря, стартера и других частей или их замена чаще всего необходимы из-за перегрузки. Поломки якорей и статоров вызываются такими проблемами:

  • повреждение обмотки;
  • выход из строя магнитопровода;
  • неисправность коллектора якоря, в частности повреждение ламелей (пластин, изолированных друг от друга).

Если визуальный осмотр частей якоря не дал результатов, то выяснить причину неисправности можно с помощью приборов: омметр, ЛАТР, пробник, дроссель с разрезанным «железом», ПУНС-5 и пр. После того, как была установлена причина проблемы, можно произвести ремонт якоря. Алгоритм действий будет следующим:

  • проводится повторный осмотр якоря, измеряется сопротивление изоляции;
  • коллектор очищается от остатков обмотки, в нем проделываются новые пазы для концов катушек;
  • важный этап ремонта якоря – загильзовывание. Гильзы изготавливаются из электротехнического картона и вставляются в пазы;
  • делается намотка, пока полностью не будут заполнены пазы;
  • накладывается бандаж на намотку (пара витков толстой нитки), производится осмотр с целью исключения обрывов;
  • в качестве пропитки используются эпоксидная смола или лак. После этой процедуры якорю дают высохнуть;
  • заключительный этап ремонта якоря – проточка. От ее качества зависит искрение перемотанной запчасти;
  • после проточки проводится повторная проверка на наличие замыканий.

Ремонт якоря, как может показаться на первый взгляд, - задача не такая уж и сложная. Тем не менее, для ее выполнения придется приобрести качественные расходные материалы и оборудование. Стоит ли это делать, если необходимо отремонтировать только несколько электроинструментов? Далеко не всегда. А вот самостоятельно заменить якорь не составит труда. Интернет-магазин ToolParts предлагает якоря для  электродвигателей пылесосов, электродрелей, болгарок, перфораторов, дисковых пил, полировочных машин и другого оборудования. Воспользовавшись подсказками специалистов, вы сможете дешево и быстро отремонтировать свою дрель или другой инструмент, не переплачивая за услуги сервисных центров.

Перемотка якоря болгарки в домашних условиях

Если вы определили, что в вашем перфораторе вышел из строя ротор, а средств на новый у вас нет, или есть желание воскресить деталь своими руками, то эта инструкция для вас.

Устройство перфоратора Макита настолько простое, что ремонт Makita 2450, 2470 не вызывает особых затруднений. Главное, придерживаться наших советов.

Кстати, ремонт перфоратора своими руками может выполнить практически каждый пользователь, имеющий начальные навыки слесаря.

С чего начать?

Поскольку устройство перфоратора несложное, то ремонт перфоратора makita надо начинать с его разборки. Разборку перфоратора лучше всего выполнять по уже проверенному порядку.

Алгоритм разборки перфоратора:

  1. Снимаете заднюю крышку на ручке.
  2. Извлекаете электрические угольные щетки.
  3. Отсоединяете корпус механического блока и корпус статора.
  4. От механического блока отсоединяете ротор.
  5. Из корпуса статора извлекаете статор.

Запомните, корпус статора зеленого цвета, корпус механического блока с ротором черного цвета.

Отсоединив ротор от механического блока, переходим к определению характера неисправности. Ротор Makita HR2450 поз.54; артикул 515668-4.

Как найти короткое замыкание в роторе

Поскольку вы производите самостоятельный ремонт перфораторов, вам необходима
электрическая схема перфоратора Makita 2450, 2470.

В перфораторах Макита 2470, 2450 применяются коллекторные электродвигатели переменно тока.

Определение целостности коллекторного двигателя начинается с общего визуального осмотра. У неисправного ротора поз.54 видны следы подгорелой обмотки, царапины на коллекторе, следы гари на ламелях коллектора. Короткое замыкание можно определить только у ротора, в цепи которого отсутствует обрыв.

Для определения короткого замыкания(КЗ) лучше всего воспользоваться специальным прибором ИК-32.

Проверка якоря на КЗ при помощи самодельного индикатора

Убедившись, с помощью указанного прибора или прибора самодельного, в том, что у ротора между витками короткое замыкание, приступайте к его разборке.

Роторы перед разборкой

Перед разборкой обязательно зафиксируйте направление намотки. Это делается очень просто. Взглянув в торец ротора со стороны коллектора, вы увидите направление намотки. Направлений намотки бывает два: по часовой и против часовой стрелки. Зафиксируйте и запишите, эти данные вам обязательно понадобятся при самостоятельной намотке. У ротора перфоратора Makita направление намотки по часовой стрелке, правое.

Порядок разборки, ремонта, сборки ротора перфоратора

Вот последовательность ремонта ротора с коротким замыканием обмоток:

  1. Обрезка лобовой части обмоток.
  2. Снятие коллектора и лобовых частей и измерение диаметра снимаемого провода.
  3. Удаление и чистка изоляции пазов с подсчетом количества витков по срезам.
  4. Подборка нового коллектора.
  5. Установка нового коллектора.
  6. Изготовление заготовок из изоляционного материала.
  7. Установка гильз в пазы.
  8. Намотка якоря.
  9. Распайка выводов.
  10. Процесс термоусадки.
  11. Бронирование оболочки.
  12. Пропитка оболочки.
  13. Пропитка коллектора
  14. Фрезерование пазов ламелей коллектора
  15. Балансировка
  16. Зачистка и шлифовка ротора.

Теперь рассмотрим все по порядку.

Этап I

На первом этапе с якоря надо снять коллектор. Коллектор снимается после расточки или распиловки лобовых частей обмотки.

Разрезка лобовых частей обмотки

Если вы производите самостоятельный ремонт перфоратора, то распилить лобовые части обмотки можно при помощи ножовки по металлу. Зажав ротор в тисках через алюминиевые прокладки, распилите по кругу лобовые части обмотки, как показано на фото.

Этап II

Для освобождения коллектора, последний надо зажать газовым ключом за ламели и провернуть вместе с обрезанной лобовой частью обмотки, проворачивая ключ в разные стороны.

Второй способ снятия коллектора и лобовых частей

Ротор при этом зажмите в тиски через прокладки из мягкого металла.

Коллектор снят

Аналогично снимаете и вторую лобную часть, используя газовый ключ.

Всегда контролируйте усилие фиксации ротора в тисках, постоянно подтягивая зажим.

Этап III

Когда вы снимите коллектор и боковины обмотки, переходите к удалению из пазов остатков проволоки, следов изоляции. Лучше всего для этого использовать молоток и алюминиевое или медное зубило. Изоляция должна быть удалена полностью, а поверхность канавок зачищена наждачкой.

Зачищаем пазы от изоляции

Но перед тем, как удалить следы обмотки из паза, постарайтесь посчитать количество витков, уложенных в нескольких пазах. При помощи микрометра замерьте диаметр используемого провода. Обязательно проконтролируйте, насколько процентов заполнены пазы ротора проводом. При малом заполнении можно использовать при новой намотке провод большего диаметра.

Замер диаметра провода перед удалением проводов из пазов

Кстати, зачищать изоляцию можно, обернув наждачной бумагой кусок деревяшки нужного профиля.

Подберите новый коллектор нужного диаметра и конструкции. Установку нового коллектора лучше всего выполнять на деревянном бруске, установив на него вертикально вал ротора.

Засунув коллектор на ротор, мягкими ударами молотка через медную наставку запрессовать коллектор на старое место.

Насаженный новый коллектор

Подошла очередь к установке гильз изоляции. Для изготовления гильз изоляции используйте электрокартон, синтофлекс, изофлекс, лакоткань. Короче, то, что легче всего приобрести.

Установка новых гильз в зачищенные пазы

Теперь самое сложное и ответственное.

Как намотать ротор своими руками.

Намотка ротора представляет собой трудоемкий и сложный процесс и требует усидчивости и терпения.

Вариантов намотки два:

  • Самостоятельно вручную без приспособлений намотки;
  • С применением простейших приспособлений.

Вариант I

По первому варианту, надо брать ротор в левую руку, а заготовленный провод нужного диаметра и нужной длины с небольшим запасом в правую и наматывать, постоянно контролируя количество витков. Вращение намотки от себя по часовой стрелке.


Порядок намотки простой. Закрепите начало провода за подшипник, проденьте в паз ламели и начинайте намотку в пазу ротора напротив паза ламели.

Вариант II

Для облегчения процесса намотки можно собрать простое приспособление. Приспособление целесообразно собирать при намотке якорей более одного.

Вот видео простого приспособления для намотки роторов коллекторного двигателя.

Приспособление для намотки якоря со счетчиком количества витков

Но начинать намотку надо с подготовки данных.

В перечень данных должны входить:

  1. Длина ротора=153 мм.
  2. Длина коллектора=45 мм.
  3. Диаметр ротора=31,5 мм.
  4. Диаметр коллектора=21,5 мм.
  5. Диаметр провода.
  6. Количество пазов= 12.
  7. Шаг катушки =5.
  8. Количество ламелей на коллекторе=24.
  9. Направление намотки катушек ротора=правое.
  10. Процент заполнения пазов проводом=89.

Данные длинны, диаметра, количество пазов и количество ламелей вы сможете получить во время разборки ротора.

Диаметр проволоки измеряйте микрометром, когда достанете обмотку из пазов ротора.

Все данные вам надо собрать во время разборки ротора.

Алгоритм намотки якоря Макита

Алгоритм перемотки ротора

Порядок намотки любого ротора зависит от количества пазов в роторе, количества ламелей коллектора. Направление намотки вы установили перед разборкой и зарисовали.

На коллекторе выберите ламель отсчета. Это будет начало намотки. Обозначьте начальную ламель точкой при помощи лака для ногтей.

Начало намотки

При разборке ротора мы установили, что у ротора пазов 12, а у коллектора 24 ламели.

А еще мы установили, что направление намотки по часовой стрелке, если смотреть со стороны коллектора.

Установив в пазы изоляционные гильзы из электрокартона или его аналога, припаяв конец обмоточного провода к ламели №1, начинаем намотку.

Провод укладывается в паз 1 напротив, и возвращается через шестой паз(1-6), и так до нужного количества витков с шагом z=5. Середина обмотки припаивается к ламели №2 по часовой стрелке. В эту же секцию наматывается такое же количество витков, а конец провода припаивается к ламели №3. Одна катушка намотана.

Начало новой катушки производится с ламели №3, середина распаивается на ламели №4, намотка в те же пазы(2-7), а конец на ламели №5. И так до того состояния, когда последняя катушка не закончится на ламели №1. Цикл замкнулся.

Ротор намотан

Пропаяв концы обмоток к ламелям коллектора, переходим к бронированию ротора.

Процесс бронирования оболочки ротора

Бронирование ротора производится для закрепления обмоток, ламелей и обеспечения сохранности ротор и его частей при работе на высоких оборотах.

Правильное закрепление обмотки перед пропиткой

Бронированием называется технологический процесс закрепления катушек ротора при помощи монтажной нити.

Процесс пропитки катушек ротора

Пропитку ротора следует выполнять с подключением к сети переменного тока. Это делается при помощи ЛАТРа. Но лучше такую процедуру делать с использованием трансформатора, на обмотку которого подается переменное напряжение через ЛАТР.

Фото пропитки с ЛАТРом

Задача состоит в том, что при подаче переменно напряжения витки намотанных катушек вибрируют, нагреваются. А это способствует лучшему прониканию изоляции внутрь витков.

В качестве изолирующего материала рекомендуется использовать эпоксидный клей.

Эпоксидный клей

Разводится клей в теплом состоянии согласно инструкции. Наносится эпоксидный клей на разогретую обмотку ротора при помощи деревянной лопатки.

Пропитка ротора перфоратора Makita 2470 в домашних условиях

После тщательной пропитки дайте ротору остыть. В процессе остывания пропитка затвердеет и станет сплошным монолитом. Вам останется удалить ее потеки.

Процесс зачистки коллектора от излишков пропитки

Как бы вы тщательно и аккуратно не наносили пропитку, ее частицы попадают на ламели коллектора, затекают в пазы.

На следующем этапе и надо все пазы и ламели тщательно зачистить, заполировать.

Пазы можно зачищать куском ножовочного полотна, заточенным как для резки оргстекла. А зачистку ламелей можно производить мелкой наждачной бумагой, зажав ротор в патрон электродрели.

Сначала зачищается поверхность ламелей, затем фрезеруются пазы коллектора.

Фрезерование пазов

Переходим к балансировке якоря.

Процесс балансировки якоря

В обязательном порядке балансировка якорей производится для высокооборотистого инструмента. Перфоратор Макита таковым не является, но проверить балансировку не лишне.

Правильно отбалансированный ротор значительно увеличит время работы подшипников, уменьшит вибрацию инструмента, снизит шум при работе.Балансировку выполнят на ножах, двух направляющих выставленных, в горизонт при помощи уровня. Ножи устанавливаются на ширину, позволяющую уложить собранный ротор на вал. Ротор должен лежать строго горизонтально.

Балансировка путем высверливания излишков металла

Если нарушен баланс ротора, то он всегда будет занимать положение, при котором лишний вес будет внизу. Для компенсации надо с противоположной стороны всунуть груз под прокладку катушек, так чтобы он не выходил за пределы диаметра ротора. А можно засверлить излишки металла со стороны лишнего веса.

Так, перекатывая ротор на ножах, вы сможете его тщательно отбалансировать.

Особенности работы асинхронного двигателя болгарки

Практически во всех электроприборах, использующихся в быту, применяется асинхронный электрический двигатель. Важным преимуществом этого типа мотора является то, что при изменении нагрузки на него, частота оборотов не меняется. Это означает, что если, к примеру, долго и без остановки резать камень бытовой болгаркой, никаких внешних признаков перегрузки двигателя заметно не будет. Скорость вращения диска будет постоянная, звук однотонным. Изменится только температура, но этого можно и не заметить, если руки одеты в перчатки.

При невнимательном отношении, преимущество может превратиться в недостаток. Асинхронные двигатели очень чувствительны к перегреву, значительное превышение рабочей температуры влечёт за собой оплавление изоляции на обмотках ротора. Вначале мотор будет работать с перебоями, а потом — когда произойдёт межвитковое короткое замыкание — двигатель остановится совсем. Стоит несколько раз сильно перегреть двигатель болгарки и, наиболее вероятно, что якорь оплавится. Кроме того, от высокой температуры отпаиваются контакты, соединяющие провода первичной обмотки с коллектором, что ведёт к прерыванию подачи электрического тока.

Как определить неисправность якоря болгарки

Признаками поломки якоря болгарки являются: повышенное искрение щёток на коллекторе мотора, вибрация мотора на малых оборотах, вращение рабочего вала в разные стороны. Если такие симптомы присутствуют, работу инструментом следует прекратить — это опасно. Подозрения легко проверить с помощью несложных тестов.

Визуальный осмотр снаружи

Поиск неисправности следует начать с визуального осмотра болгарки:

  1. Провести общий осмотр инструмента.
  2. Обратить внимание на целостность сетевого шнура, наличие напряжения в розетке.
  3. При помощи индикатора напряжения убедиться, что ток поступает на коллектор двигателя и кнопку пуска.

Осмотр прибора изнутри

Если с питанием всё в порядке, но болгарка не работает, придётся вскрыть корпус, чтобы получить доступ к мотору. Как правило, разборка не представляет сложностей. Но необходимо придерживаться простых правил, которые позволят избежать неприятностей во время обратной сборки:

  1. Обязательно отключить прибор от сети перед разборкой.
  2. Снять со шпинделя рабочий диск и защитный кожух.
  3. Произвести вскрытие корпуса в хорошо освещённом месте, на чистой поверхности стола.
  4. Запомнить расположение всех деталей и узлов перед разборкой. Рекомендуется зарисовать или сфотографировать внутреннее устройство прибора.
  5. Шурупы и винты крепления складывать в отдельном месте, чтобы не потерялись.

Осматривать мотор лучше всего под ярким освещением, чтобы все мелкие детали были хорошо различимы. Якорь должен свободно вращаться вокруг своей оси, правильно работающие подшипники не должны при работе издавать звук. На якоре не должно быть следов оплавившейся проводки, обмотки контура должны быть целыми, без разрывов. Можно понюхать ротор. При межвитковом замыкании изоляционный лак подгорает и издаёт устойчивый специфический запах. Но для такой диагностики необходим определённый опыт.

Прозвонка цепей тестером

Если визуальный осмотр не дал явных результатов, продолжить обследование рекомендуется при помощи мультиметра. Выставив тумблер переключения режимов в положение омметра (диапазон 200 Ом), необходимо двумя щупами «прозвонить» две соседние ламели якоря. Если сопротивление на всех витках одинаковое, это значит, что обмотки исправны. Если же на каких-то парах тестер показывает другое сопротивление или обрыв цепи — в этой катушке неисправность.

Разрыв проводки может произойти между обмоткой и сердечником. Следует внимательно обследовать места соединения катушек с ламелями коллектора в нижней части якоря, визуально проверить пайку контактов.

Проверка контактов лампочкой

Если нет тестера, выйти из положения можно с помощью простой лампочки на 12 вольт. Мощность может быть любой, оптимально 30–40 Вт. Напряжение от аккумулятора 12 вольт надо подать на вилку болгарки, вставив в разрыв одного провода лампочку. При исправном якоре, если вращать шпиндель рукой, лампочка должна гореть, не изменяя яркости. Если накал меняется — это верный признак межвиткового короткого замыкания.

Если же лампочка не горит, то это может говорить о следующем:

  1. Возможно зависание щёток в нерабочем положении. Сработалась подпорная пружина.
  2. Произошёл разрыв питающего контура.
  3. Произошло замыкание или разрыв в обмотке статора.

Существуют и другие способы диагностики, но они требуют более сложного оборудования, которое в домашних условиях обычно не применяют. Опытный мастер определит поломку с высокой степенью точности, используя «пробойник» или простейший трансформатор с разрезанным тороидальным сердечником и одной первичной обмоткой.

В каких случаях можно спасти якорь и восстановить его своими руками

Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь необходимо извлечь из электродвигателя. Разборку мотора надо производить с особой аккуратностью, предварительно сняв щётки и отсоединив клеммы питания. Вынимается ротор вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения мотора, они составляют с ним единое целое.

Если в якоре повреждена большая часть проводки и в результате перегрева нарушена балансировка, его лучше заменить целиком. О нарушении балансировки говорит повышенная вибрация и неравномерный гул при работе механизма.

Как перемотать якорь — пошаговая инструкция

Если балансировка якоря не нарушена, а проблема только в испорченных обмотках, то такой якорь можно восстановить самостоятельно, перемотав катушки. Перемотка ротора в домашних условиях требует большого терпения и аккуратности.

Мастер должен иметь навыки в работе с паяльником и приборами для диагностики электрических цепей. Если вы неуверены в своих силах, лучше отнести двигатель для ремонта в мастерскую или самостоятельно заменить весь якорь.

Для самостоятельной перемотки якоря понадобится:

  • провод для новой обмотки. Используется медная жила с диаметром, точно соответствующим старому проводнику;
  • диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
  • лак для заливки катушек;
  • паяльник с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

Перед перемоткой важно сосчитать количество витков провода в обмотке и намотать на катушки такое же количество нового проводника.

Процесс перемотки состоит из следующих шагов:

  1. Демонтаж старых обмоток. Их надо аккуратно удалить, не повредив металлического корпуса якоря. Если на корпусе обнаружились какие-либо заусенцы или повреждения, их надо загладить напильником или зашлифовать наждаком. Иногда, для полной очистки корпуса от шлаков, мастера предпочитают обжигать его горелкой.
  2. Подготовка коллектора для подключения нового провода. Снимать коллектор нет необходимости. Следует осмотреть ламели и замерить мегомметром или мультиметром сопротивление контактов по отношению к корпусу. Оно должно быть не более 0,25 МОм.
  3. Удаление старой проводки на коллекторе. Тщательно убрать остатки проводов, прорезать пазы в части контактов. В дальнейшем в пазы будут вставлены окончания проводов катушек.
  4. Установка гильз для якоря. Гильзы делаются из диэлектрического материала толщиной 0,3 мм, например, электротехнического картона. Нарезать определённое количество гильз и вставить в пазы очищенного якоря.
  5. Перемотка катушек. Конец нового проводника приприпаивается к окончанию ламели и наматывается последовательными круговыми движениями, против часовой стрелки. Такая укладка называется «укладкой вправо». Намотка Повторить для всех катушек. Возле коллектора стянуть провода толстой нитью из х/б ткани (капрон применять запрещено, так как он плавится при нагреве).
  6. Проверка качества намотки. По окончании укладки всех обмоток, проверить мультиметром отсутствие межвитковых замыканий и возможных обрывов.
  7. Финишная обработка. Готовую катушку обработать лаком или эпоксидной смолой для скрепления обмотки. В заводских условиях пропитку сушат в специальных печах. Дома это можно сделать в духовке. Как вариант — применять для пропитки быстросохнущие лаки, нанося покрытие в несколько слоёв.

Замена якоря самостоятельно в домашних условиях

Практика показывает, что если решено заменить якорь болгарки, то менять его лучше всего вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения двигателя.

Для замены потребуются:

  1. Новый якорь УШМ. Должен соответствовать вашей модели. Взаимозамена с другими моделями — недопустима.
  2. Отвёртки, гаечные ключи.
  3. Мягкая щётка и ветошь для протирки механизма.

Как снять якорь

Замена якоря начинается с разборки болгарки. Выполняются следующие шаги:

    Отвёрткой выкручиваются щёточные узлы с двух сторон. Извлекаются щётки.
Видео: замена подшипников на болгарке

Как поставить якорь на место

Чтобы установить на место новый якорь болгарки следует взять новую деталь, после чего собрать инструмент в обратном порядке. Последователь действий следующая:

  1. На вал якоря устанавливается диск фиксации.
  2. Методом напрессовки устанавливается подшипник.
  3. Насаживается малая шестерня и фиксируется стопорным кольцом.
  4. Якорь заводится в корпус редуктора, совмещаются стыковочные отверстия.
  5. Закручиваются болты крепления редуктора.
  6. Якорь с редуктором вставляется в корпус болгарки и фиксируется.
  7. Щётки осаждаются на свои места, закрываются крышками.

После выполнения указанных действий болгарка готова к работе. Замена якоря произведена.

Видео: как проверить болгарку

Древняя суфийская мудрость гласит: «Умён тот человек, который способен выйти с достоинством из сложной ситуации. Но мудр тот, кто в такую ситуацию не попадает.» Соблюдая правила эксплуатации бытовой техники, не допуская перегрева мотора, можно избежать поломок и неурядиц в работе болгарки. Содержание и хранение инструмента в чистоте и сухости предотвратит его механизмы от загрязнения и окисления токонесущих элементов. Своевременное техническое обслуживание инструмента гарантированно избавит от неприятных сюрпризов во время работы.

Якорь болгарки – вращающийся элемент электродвигателя, являющийся «сердечником» всей конструкции прибора. Узел состоит из вала – металлической оси вращения, проволочной обмотки, коллектора – набора контактных пластин, представляющих собой окончания витков обмотки и винта охлаждения. Якорь механически взаимодействует с передним и задним подшипником, редукторным узлом болгарки и графитовыми щетками; электромагнитным способом со статором – внешней частью электродвигателя. На обмотку якоря напряжение подается через скользящий контакт щеток с пластинами коллектора – ламелями.

Передача тока осуществляется в режиме вращения, что создает условия для трения и нагрева. Эти условия несут в себе предпосылки к возникновению потенциальных неисправностей.

Причины поломки

Якорь УШМ – ротор, является деталью, которая подвергается наибольшим нагрузкам: температурным, механическим и электромагнитным. Нарушения правил эксплуатации, предписанных производителем, приводит к скорому выходу из строя данного узла. Некоторыми факторами таких нарушений являются:

  • выход за рамки допустимого времени непрерывной работы;
  • отсутствие защиты от агрессивных сред – пыли, песка, грязи, влаги;
  • превышение параметров нагрузки;
  • механические повреждения;
  • работа в момент перепадов напряжения.

Данные причины могут привести к возникновению следующих неисправностей якоря:

  • оплавление изоляции (изоляционного лака) контактов или обмотки в результате перегрева;
  • механические повреждения: царапины, сколы, трещины, от контакта с посторонними частицами, попавшими в отсек с подвижными деталями;
  • пробой в слабых точках обмотки, вызванный перегрузкой;
  • искривление или нарушение баланса якорного вала;
  • короткое замыкание или возникновение нагара на ламелях.

Для устранения причины поломки необходимо изучить устройство якоря УШМ и провести соответствующую диагностику.

Способы проверки

Каждая неисправность ротора выявляется соответствующим методом проверки.

Визуальный осмотр

Способ проверки, с которого нужно начинать диагностику. Проверить коллектор якоря на наличие механических повреждений. Царапины, задиры и сколы должны отсутствовать. Осмотреть ламели на предмет выгорания. Если одна из них темнее или взбухла – имеет место короткое замыкание между пластиной и шиной обмотки.

12-вольтной лампочкой

Подсоединить к контактам лампочки два провода. В одном из них сделать разрыв. Подключить провода к источнику питания, края «разорванного» провода положить на ламели так, чтобы они не соприкасались между собой. Вращать якорь. Если в обмотке отсутствуют пробои, то лампочка будет гореть непрерывно.

Мультиметром

Перевести данный прибор в режим измерения сопротивления. Один из щупов (полярность не имеет значения) положить на одну из пластин. Другой щуп поочередно прикладывать к остальным ламелям. Звуковой сигнал в зависимости от модели мультиметра оповестит о том, что между «трассами обмотки» есть пробой.

Тестером

Индикатор короткозамкнутых витков. Используется при проведении диагностики якорей закрытого типа. Этот тип роторов отличается отсутствием доступа к месту соединения обмотки с ламелями. Тестер имеет два светодиода – красный и зеленый. Вращая якорь, подсоединенный к тестеру, можно определить наличие пробоя в обмотке по загоревшемуся красному светодиоду.

Как устранить неисправность?

Визуальный осмотр и проведение тестов помогут определить характер неисправности и понять, возможна ли замена или ремонт в домашних условиях. Неисправности ротора болгарки делятся на два типа: поддающиеся и не поддающиеся ремонту. К первому типу относятся неисправности, связанные с нарушением изоляции обмотки, повреждения коллектора и железного основания. Второй тип поломок – факторы ухудшения балансировки якоря в целом и его вала. Восстановить ротор в данном случае практически невозможно.

Ремонт коллектора

Если выявлены структурные повреждения ламелей коллектора, их необходимо проточить. Сделать это можно на токарном станке или при помощи подручных средств. Проточка должна осуществляться равномерно. В противном случае будет нарушена балансировка, что повлечет за собой разрушение графитовых щеток в процессе работы и выход из строя других узлов болгарки.

Станочная проточка

Ротор болгарки устанавливается в токарный станок. Поскольку коллектор состоит из медных пластин, а медь вязкий металл, необходимо подобрать оптимальные обороты вращения в диапазоне от 600 до 1200. Подводка резца производится по половине деления. В момент касания «ножом» коллектора делается продольный проход со съёмом тонкого слоя металла. Достичь наилучшего эффекта можно совершив 2-3 прохода. Большее их количество может привести к повреждению структурной целостности коллектора. Между проходами нужно делать перерывы, давая меди остыть. В противном случае может расплавиться лаковая изоляция между ламелями.

Для проточки при помощи подручных средств понадобятся тиски, дрель и несколько видов наждачки. Якорь болгарки извлекается из корпуса, при этом одна его часть остается подсоединённой к редуктору УШМ. Корпус редуктора фиксируется в тисках, другой конец вала ротора зажимается в патроне дрели. «Губы» тисков и дрель должны находиться на одной линии с осью вала якоря.

Включить дрель с фиксацией пусковой кнопки в режиме постоянной работы. Протачивать наждачкой коллектор без нажима. Использовать минимум 3 типа зернистости образива – от более крупного к более мелкому. Завершающей должна быть наждачка нулевой зернистости.

По окончании проточки важно удалить с коллектора всю стружку и пыль, это предотвратит возникновение короткого замыкания между пластинами.

Съем подшипника

Край, который фиксируется в патроне дрели, изначально устанавливается в подшипник. Перед проточкой необходимо его удалить. Для того чтобы снять подшипник без съемника, можно воспользоваться тисками, молотком и зубилом. Закрепить вал с подшипником в тисках таким образом, чтобы был сдавлен только подшипник. Установить острый конец зубила в торец вала и легкими ударами молотка выбить вал из подшипника.

Ремонт обмотки

Перемотка якоря болгарки – работа, требующая наличия соответствующих навыков и особой точности. Для достижения наилучшего конечного результата стоит обратиться к соответствующему специалисту.

Как перемотать в домашних условиях?

При нарушении целостности обмотки ротора ее нужно аккуратно удалить, используя плоскогубцы, ножовку по металлу, зубило, кусачки – все необходимые инструменты. Избегать повреждения контактов коллектора, железного основания обмотки и вала якоря. Перед удалением выяснить какова схема намотки и зафиксировать этот факт на бумаге. В процессе следовать составленной схеме направления обмотки.

Обмоточная проволока укладывается в специальные пазы в железном основании. Нужно посчитать, сколько проводников в каждом пазу и на основе этого вычислить количество витков. В стандартном варианте их должно быть 2000 – 2300. В пазы вставляются картонные пластины, изолирующие обмотку от контакта с железным основанием. Затем производится намотка проволоки, концы которой припаиваются к контактам коллектора по завершении.

Важно подобрать медную проволоку соответствующего сечения и подходящей длины. Проволока, используемая для обмотки электродвигателей, покрыта изоляционным лаком. В процессе перемотки очень важно не повредить это покрытие. В противном случае может возникнуть повторный пробой в обмотке.

Перед пропиткой новой обмотки необходимо прозвонить ее мультиметром или тестером, для того чтобы исключить наличие пробоя. Если таковой отсутствует, якорь отправляется в духовку на прогрев. Разогретая обмотка ротора пропитывается эпоксидной смолой. Для лучшего ее протекания сквозь проволоку якорь держится под наклоном.

Меры предосторожности

Соблюдение мер предосторожности гарантирует исправность всех узлов болгарки в течение продолжительного периода работы:

  • не допускать перегрева электродвигателя, графитовых щеток, не превышать допустимую нагрузку на шлифмашину;
  • использовать сменные режущие круги соответствующего диаметра;
  • предотвращать попадание внутрь корпуса УШМ грязи, песка, влаги и посторонних предметов;
  • следить за состоянием смазочной массы в редукторе и подшипниках – ее недостаток или выгорание приведут к повышению нагрузки на электрическую часть инструмента;
  • избегать работы в перегруженной сети, например, при работающем сварочном аппарате.

Советы профессионалов

Некоторые советы профессионалов помогут предотвратить поломку якоря болгарки и продлить срок службы электроинструмента. Предотвращение попадания пыли и грязи внутрь корпуса:

  • использовать строительный пылесос для удаления пыли при пилении неметаллических материалов;
  • проливать водой место пропила, снижая пылевыделение;
  • закрыть воздухозаборные решетки марлей или куском капроновых колготок, периодически менять/ очищать данную изоляцию;
  • настроить редуктор так, чтобы направление вращения круга было обращено «от себя» – пыль и другие продукты пиления будут направляться в сторону от воздухозаборных решеток;
  • не класть УШМ на землю, в песок, грязь и на мокрые поверхности.

Советы по работе с болгаркой:

  • погружать режущий диск в материал медленно, без нажима;
  • помогать пилению движением болгарки вперед и назад;
  • сопоставлять объем пиления и свойства материала с техническими характеристиками и мощностью болгарки;
  • при наличии возможности регулировки оборотов, не пилить на низких оборотах слишком долго.

О том, как проверить якорь болгарки, смотрите в следующем видео.

Ремонт перфоратора своими руками: схема, инструкция

Почему ломаются перфораторы?

Конструкция перфоратора, как и любого другого инструмента, включает в себя механическую и электрическую части. К наиболее частым проблемам по электрике, подлежащим самостоятельному устранению, относятся следующие:

  • поломка кнопки «пуск»;
  • изнашивание графитовых щеток.

Чтобы устранить неисправности двигателя, такие как поломки якоря, обрыв обмотки и т.д., необходимы специальные знания и навыки, которые есть далеко не у всех.

Если неисправность возникла из-за поломанной кнопки или изношенных щеток, то устранить ее не составит труда. Иногда эти детали даже идут в комплекте с инструментом. Если нет, найти их возможно как на рынке, так и в специализированных магазинах

Очень важно запомнить, как были расположены контакты в заводской сборке. Чтобы подстраховаться лучше, перед тем как разобрать перфоратор «Интерскол» окончательно, а вернее, извлечь из него детали, сфотографировать, как все было изначально

Предвестниками поломок инструмента могут быть посторонние звуки, большое количество искр внутри корпуса, запах горелой пластмассы. При их появлении необходимо сразу же проверить перфоратор на наличие изношенных деталей, потому что если продолжать эксплуатировать его дальше, может сломаться двигатель, а его ремонт будет гораздо более сложным и дорогостоящим.

Если поломок нет и все исправно, владелец инструмента все равно должен знать, как разобрать перфоратор «Энергомаш». Дело в том, что сбои в работе могут создавать пыль, грязь, твердые частицы, забившие корпус изнутри и мешающие перемещению подвижных частей. Весь этот мусор следует сначала вычистить сухой щеткой, а потом протереть внутренность тряпкой, смоченной уайт-спиритом, для удаления остатков.

Как разобрать перфоратор, видео:

Диагностика неисправностей

Приступая к осмотру перфоратора, начинают, как правило, со шнура электропитания и штепселя. Для начала его достаточно осмотреть. Для более точной диагностики используют автомобильный или бытовой амперметр или мультиметр.

Если неисправность в шнуре выявлена, его заменяют целиком, подобрав или купив новый, с сечением проводки, соответствующей энергопотреблению прибора.

Если же было выявлено, что шнур не поврежден – переходят к диагностике внутреннего устройства инструмента. Основные неисправности перфораторного инструмента подразделяются на:

  • сбои в механических узлах и компонентах;
  • сбои в электро-динамической «начинке».

Сбои в механической части

Если слышен звук вращения двигателя, а прибор не выполняет функций – это значит, неполадки наблюдаются в работе механической «начинки» инструмента:

  • ударное воздействие не переходит на патрон или на насадку, т.е. перестал бить и пропал удар;
  • стопорится вращение оси;
  • долбит, но не крутит;
  • работает только в одном положении;
  • насадка проскальзывает в зажимах патрона или, наоборот, заклинивает после работы.

Сбои в электрике

Когда прибор включен в сеть, но при нажатии пусковой кнопки двигатель не реагирует или начинает работать со сбоями, перегревом или странными посторонними звуками – возможно неисправности перфоратора в его силовом агрегате:

  • слышен гудящий звук, но роторная ось не вращается;
  • наблюдается треск и искры на графитовых щетках;
  • корпус нагревается или плавится, а изнутри чувствуется запах гари;
  • не включается;
  • когда инструмент вращается, из двигателя идут едкие испарения и черный дым.

Для того, чтобы починить силовой агрегат, от мастера требуется тщательное соблюдение техники безопасности. Прежде чем снимать кожух и начинать разбор узлов движителя, перфоратор необходимо полностью обесточить и проверить, нет ли на нем остаточного напряжения.

Устройство перфоратора

Немного найдётся пользователей инструмента, изучивших не только порядок нажатия рычагов и кнопок, но понимающих, что происходит в механизме в результате полученной команды. Не зная взаимодействия узлов, невозможно выполнить даже самый мелкий ремонт перфоратора.

Есть признаки неполадок, которые относятся к силовой части, а иногда происходит механический износ или поломка деталей.

Силовая часть ударного инструмента

Электрические схемы и оборудование сосредоточены в одной части и представлены в разрезе на фото.

Признаками неисправности, требующие замены деталей или ремонта перфоратора по силовой части могут быть следующие:

  • при включении прибора срабатывают сетевые предохранители;
  • аппарат не включается;
  • при работе появляется дым с едким запахом;
  • при работе аппарат искрит;
  • обороты не регулируются.

Найти причину, почему не включается прибор можно с помощью тестера. Искать нужно разрыв в схеме, от простого к сложному. Проверять подключения, зачищать контакты. Самой сложной и дорогостоящей деталью, вышедшей из строя, может быть якорь перфоратора. Это сердце двигателя, составленное из медных катушек, соединённых между собой и скреплённых ламелями. В случае пробоя изоляции между проводами в любом месте происходит короткое замыкание, и весь коллектор нуждается в перемотке или замене.

Определить, что якорь на перфораторе неисправен, можно визуально по подгорелой обмотке, следам задымления ламелей, или тестированием на короткое замыкание. Исключить повреждение можно своевременным уходом, очисткой частей от пыли, которая является первопричиной всех неприятностей. Если искрение идёт от двигателя, якорь нужно очистить спиртовым тампоном или обычной школьной резинкой удалить графитовый налёт с коллектора.

Два элемента всегда работают в паре. К коллектору прижимается угольная или графитовая пластинка. В результате постоянного трения о вращающийся коллектор пластинки истираются и контакт нарушается. Признаком неисправности станет искрение в коллекторе, возможно, двигатель не развивает обороты. В независимости от состояния износа меняют одновременно обе пластины. В большинстве моделей инструментов имеются сигнализаторы износа щёток, предупреждающие пользователя заблаговременно.

Механические неисправности и их устранение

Чтобы найти ту или иную неисправность, до нужного узла необходимо добраться. Любая из последовательно снятых деталей внимательно осматривается на наличие:

  • трещин;
  • сколов;
  • заусениц или царапин.

В большинстве модели разбирают на две половины, но при этом каждый из перфораторов имеет особенности. Как правильно выполнить ремонт перфоратора своими руками, посмотрите видео:

Признаком поломки может стать:

  • отказ от выполнения функции;
  • посторонние звуки внутри механизма и чрезмерный нагрев корпуса;
  • не переключаются режимы;
  • течёт смазка.

Каждый из признаков может быть следствием поломки любой из деталей, которые извлекают в последовательности, указанной на схеме. Собирают инструмент в обратном порядке. Запчасти для перфоратора следует приобретать согласно спецификации в инструкции по обслуживанию.

Одной из причин механических поломок зачастую становится недостаточное техническое обслуживание агрегата, работающего в тяжёлых условиях. Профилактические мероприятия не сложны, а срок жизни инструменту удлинят значительно. По правилам эксплуатации положено:

  • каждые полгода обновлять смазку редуктора;
  • через 6 месяцев проводить осмотр и очистку щеток, и прилегающей части коллектора;
  • по окончании рабочего дня чистить перфоратор пылесосом;
  • не забывать наносить смазку на хвостовики долбёжной оснастки для уплотнения от пыли и предотвращения выработки гнезда.

Ремонт отбойных молотков и перфораторов

Все неисправности перфораторов с отбойными молотками можно разделить на два вида: механические и электрические. В большинстве случаев механические повреждения можно устранить самостоятельно, а вот с электрическими неисправностями, скорее всего, придется обратиться за помощью к специалисту. Конечно, можно самостоятельно заменить шнур или вилку, однако отремонтировать обмотку якоря двигателя или перемотать статор под силу лишь мастеру имеющему специальное оборудование.

Механические поломки отбойных молотков и перфораторов

Механические неисправности зачастую можно определить на слух или зрительно. При работе перфоратор начинает издавать странный гул, стук и скрежет или из-под корпуса идет отвратительный запах.

Одна из самых распространенных механических поломок связана с механизмом переключения режимов работы расположенным на корпусе инструмента, который подвергается постоянному воздействию пыли и грязи. Отремонтировать его достаточно просто: необходимо отвинтить деталь корпуса с механизмом, найти причину неисправности и устранить ее, или, при необходимости, установить новый переключатель режимов.

Так же довольно часто из строя выходит патрон. Это связано с тем, что при работе он подвергается колоссальным нагрузкам и вибрациям, а также воздействию пыли. Для того чтобы уберечь его от поломки достаточно постоянно протирать его влажной ветошью.

К механическим повреждениям также относятся: выход из строя подшипника или бойка ударного механизма, повреждение зубцов шерстен, поломку муфты сцепления, появление трещин на шпиндельном зажиме. Данные неисправности можно устранить своими руками.

Электрические неисправности отбойных молотков и перфораторов

О том, что поломка связана с электротехнической частью свидетельствуют следующие признаки:

  • При включении в электросеть прибора, мотор не вращается;
  • Искрят щетки коллектора;
  • Ощущается запах обгорелой изоляции;
  • Из корпуса идет едкий дым.

Для того, чтобы определить и устранить причину возникновения данных явлений, перфоратор с отбойным молотком необходимо разобрать.

Если причина связана с перегоревшим проводом или неисправной вилкой, то ее можно исправить самостоятельно. А вот более серьезные проблемы требуют привлечения специалиста.

Одной из распространенных поломок является износ щеток коллектора двигателя. Для ее устранения достаточно просто заменить щетки. Однако бывает так, что щетки коллектора в порядке, но двигатель все равно не работает. В этом случае, при помощи мелкой наждачки, необходимо почистить от пыли и нагара сам коллектор.

Иногда случается так, что под воздействием вибрации раскручиваются некоторые болты крепления контактов. В этом случае достаточно просто их подтянуть.

Самой большой неприятностью будет появление неприятного запаха гари и гула во время включения перфоратора. Это обозначает выход из строя обмотки якоря или статора. Устранение данной поломки возможно только в специализированной мастерской.

Не стоит забывать о том, что некоторые детали при поломке можно отремонтировать, некоторые требуют замены, а бывает и так, что отремонтировать инструмент не представляется возможным.

Детали, которые можно заменить:

  • воздушный и топливный фильтры;
  • замки зажигания;
  • щетки коллектора электродвигателя;
  • масло;
  • свечи зажигания;
  • ротор и статор;
  • патрон;
  • «пьяный» подшипник;
  • шнур и вилку;
  • обмотку якоря и статора;
  • кольца, пыльники и др.

В любом случае, при возникновении поломки, лучше всего обратиться к специалисту, который окажет квалифицированную и грамотную помощь вашему инструменту.

Сдайте отбойный молоток или перфоратор по адресу сервисного центра «АПИЛКИ.РУ»

Санкт-Петербург, ул. Чугунная дом 20, Телефон: 8(812) 385-42-62

Позвоните нам прямо сейчас и cервис-менеджер предоставит Вам профессиональную консультацию по вопросам обслуживания инструмента.

Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправности могут быть также двух видов: связанные с электрической частью перфоратора и механические поломки.

Неисправности электрочасти

Устройство не включается.

Это может быть из-за обрыва провода. Очень часто шнур обрывается возле самой ручки.

Способ устранения.

Заменить весь кабель или укоротить его часть в том месте, где произошёл обрыв. Если разрыв произошёл где-то посредине, зачистить его от изоляции, соединить части, аккуратно заизолировать шнур.

Плохой контакт элементов пускового механизма.

Такая поломка может произойти из-за окисления или перегорания контактов.

Способ устранения.

Почистить элементы или заменить на новые.

Поломка гасящего механизма.

От большой нагрузки части этого механизма просто сгорают.

Способ устранения.

можно подключить двигатель напрямую

Перегорание УУД. Тут без вариантов — нужно менять механизм.

Пробитая обмотка. Такую поломку самому вряд ли удастся исправить. Нужна перемотка.

Внутри видны искры.

Искры могут быть следствием того, что щётки неплотно прилегают к якорю. Такая неисправность возникает по двум причинам: износ щёток или в результате попадания влаги внутрь корпуса щётки отсырели.

Способ устранения.

Вставить новые щётки или подсушить их почистить мелкозернистой шкуркой.

Появление искр.

Это также может свидетельствовать об окислении якоря вследствии попадания влаги.

Способ устранения.

Почистить якорь

Важно эту процедуру проделывать аккуратно, чтобы не повредить обмотку. Лучше всего для этого подойдёт ластик или ватный тампон, смоченный спиртом

Из перфоратора пошёл дым.

Способ устранения.

Визуально осмотреть все элементы. Если проблема в щётках — заменить, в случае заедания мотора — устранить неисправность (ниже в механических повреждениях есть описание).

Механические неисправности

С механическими повреждениями немного сложнее: перфоратор состоит из многих деталей, поэтому сразу установить причину поломки может и не получиться. Главное, внимательно визуально осмотреть все детали, а после выявления поломки аккуратно её устранить. Вот основные возможные повреждения, которые можно исправить своими руками.

Устройство включается, но не долбит.

  • Переключатель. Большинство устройств оснащены переключателями режимов работы. Этот механизм и подвержен поломкам. Если перфоратор перестал долбить, скорее всего причина в выработанных пальцах переключателя. Во время работы они постоянно контактируют с вращающимися деталями и это приводит к износу.
  • Сломался отросток фиксатора, удерживающий его в корпусе редуктора, что способствует самопроизвольному переключению режимов. Можно и не менять фиксатор, если вас не смущает эта проблема, перфоратор-то все равно будет работать.

Способ устранения.

Заменить переключатель. Но если подходящего переключателя нет, а работу нельзя остановить, то можно развернуть изношенную деталь на 180 градусов и можно продолжить работу.

Патрон. Эта часть механизма поддаётся наибольшей нагрузки, что может привести к его поломке. Если такое случилось с патроном, то его следует заменить. Единственное, что может продлить срок службы — это профилактический уход за ним: промывание от пыли бензином, чистка от грязи и т. д.
Компрессорное кольцо и боек. Их поломка может произойти из-за больших нагрузок. При сильных нажатиях уменьшается ход бойка, что и приводит к неисправности. При поломке выход один — менять.
Редуктор. При неисправности редуктора нужно его аккуратно разобрать и поочерёдно проверить все детали. Самым уязвимым местом редуктора есть подшипник. Первым делом проверяем его целостность. При необходимости его меняем. Если же он цел, причина может быть в посадочном месте. Оно может выработаться и плохо держать подшипник. В таком случае придётся менять сам корпус перфоратора. Могут прийти в негодность шестерни редуктора. Визуально их легко выявить, но починить не получится — придётся менять.
Утечка масла. При утечке (следует отметить, что такое случается крайне редко) следует заменить сальник. Находится он в шейке корпуса.
На работу может влиять и попадания грязи. Об этом свидетельствует треск или скрежет. Для избежания подобной проблемы, регулярно проводите чистку и смазывание внутренней части перфоратора

Важно использовать смазку только одного типа, такую же, какую использовали до этого.

Виды перфораторов

Перфораторы имеют несколько классификаций. Это обусловлено различными сферами применения инструмента.

Количество режимов может быть от одного до трёх:

  • сверление. Перфоратор работает в режиме дрели;
  • сверление с ударом. Можно делать отверстия в кирпиче и бетоне;
  • отбойный молоток, то есть удар без сверления.

Типы приводов перфоратора:

  • электрический. Подключение к сети или работа от аккумулятора;
  • пневматический. Такие перфораторы применяются там, где наличие электричества опасно возникновением пожара или взрыва. И в условиях большого количества воды, где может произойти короткое замыкание, например, при устранении аварии;
  • бензиновый. Инструмент используется в ремонте и строительстве дорог, горнодобывающей промышленности. В основном, в качестве отбойного молотка.

Классификация по массе:

  • лёгкие. 2–4 кг. Мощность 400–700 Вт. Используются в быту;
  • средние. Около 5 кг. Мощность 700–1200 Вт. Профессиональные;
  • тяжёлые. Более 5 кг. Свыше 1200 Вт. В строительстве.

Типы патронов, используемых в перфораторах:

  • SDS+ устанавливается на лёгкие и средние перфораторы для работы бурами до 20 мм;
  • SDS max используется для буров более 20 мм, поэтому устанавливаются на тяжёлые перфораторы, имеющие большую мощность.

Классификация по расположению двигателя:

  • простой или с горизонтальным расположением двигателя. Такие перфораторы имеют меньший вес и размеры;
  • бочковой или с вертикальным расположением двигателя. Более мощные перфораторы.

Снятие патрона с перфоратора: ремонт, замена

Для профессионалов замена либо ремонт патрона перфоратора не составят труда. Но что же делать тем, кто строительством и ремонтом не занимается на профессиональном уровне? Поскольку любой мужчина на протяжении своей жизни хоть однажды держал в руках дрель, то он должен быть обязательно осведомлен о процессе снятия и замены ее патрона.

В первую очередь нужно определить, какой именно патрон используется в вашем перфораторе. Патрон может быть кулачковый, цанговый SDS и быстрозажимный.

Последний, в свою очередь, бывает одно- и двухгильзовый. В кулачковом патроне крепление сверла осуществляется с помощью ключа, чего не скажешь о цанговых SDS, быстрозажимных.

Для замены сверла в цанговом SDS патроне потребуется только его провернуть.

Замену патрона на перфораторе нужно начинать с изучения креплений. Держится он винтовым стержнем либо же шпинделем. В большинстве случаев снятие патрон не составляет особого труда.

Однако иногда встречается более крепкая фиксация, требующая терпения, а также дополнительных инструментов. Крепко зафиксированный патрон можно снять с помощью молотка, ключа и отвертки.

Снятие происходит таким образом:

  • нужно постучать по головке винта для ослабления фиксации;
  • открутить с помощью отвертки;
  • зажать патрон в ключе/тисках и прокрутить шпиндель.

Устройство патрона перфоратора

Почти любой строительный инструмент универсален, и перфоратор не стал исключением. Для них имеется много различных насадок, патронов, переходников. Основа для произведения любой работы — патрон.

Переходник для перфоратора используют для установки сверла, непосредственно снятого с обычной дрели.

Как насадки, так и сверла обладают огромным разнообразием и выбираются в соответствии с поставленными задачами.

Дома нужно всегда держать сменный патрон для перфоратора, так как в любой момент один вполне может выйти из строя. Необходимо отметить тот факт, что для каждого вида работы лучше использовать различные патроны. Основные виды патронов:

  • быстрозажимной: прекрасно подходит в случае частой смены насадок во время работы;
  • ключевой: предназначается для больших сверл.

Чтобы знать, как произвести ремонт патрона перфоратора, нужно изучить его непосредственное устройство. В свое время крепление сверла производилось с помощью подвижных кулачков, но прогресс на месте не стоит.

В SDS сверла фиксируются с помощью 2-х направляющих клиньев, а также 2-х стопорных шариков. Отличие SDS-plus и SDS-max лишь в количестве направляющих клиньев. Так, крепление получается надежным и быстрым.

Упростилось фиксирование самой насадки: необходимо вставить в гнездо патрона выбранную насадку, слегка надавить, дождаться щелчка. Так, насадка будет хорошо зафиксирована. И съем сверла не представляет особой сложности: нужно нажать на подвижную крышку, в результате чего извлечется бур.

Дополнительно перфоратор может включать компоненты в виде:

  • регулятора оборотов;
  • электронного реверса;
  • щеточного реверса;
  • системы быстрой замены;
  • иммобилайзера;
  • индикаторов;
  • антивибрационной системы;
  • фрикционной муфты.

Как разбирается патрон перфоратора

В процессе разборки патрона нужно учесть производителя, так как и разборка патрона перфоратора существенно отличается. Сегодня к списку популярных можно отнести:

  • патроны для перфоратора bosch;
  • патроны для перфоратора makita;
  • патроны для перфоратора интерскол.

Рассмотрим процесс разборки на примере патрона на перфоратор фирмы Бош:

  1. Отодвинуть пластиковую часть, снять резиновый уплотнитель.
  2. С помощью отвертки аккуратно снять фиксирующее кольцо.
  3. Затем фиксирующая шайба.
  4. За шайбой находится второе кольцо. Его нужно повернуть и снять, поддев отверткой.
  5. За пластиковой частью расположен SDS зажим, который состоит из пружины, шайбы и шарика. Первым нужно вынуть шарик, после шайбу и пружину.

Разборка патрона производится с различными целями в виде:

  • ремонта;
  • замены отдельных деталей;
  • чистки;
  • смазки.

Патрон для перфоратора Макита разбирается идентично, за исключением отдельных нюансов, учитывающихся из конструкции патрона.

Замена патрона на перфораторе + ()

Как отмечалось ранее, не любой патрон сможет подойти на любую дрель. Мы рассмотрели, как производится процесс снятия, разборки патрона. Для установки нового патрона нужно выполнить следующие этапы в виде:

  • наворачивания патрона на дрель;
  • вставки винта в гнездо;
  • закручивания винта при помощи отвертки.

Ремонт перфоратора своими руками

Перфораторы, вне зависимости от вида, чаще всего эксплуатируются в достаточно сложных условиях, которые сопровождаются вибрациями, ударной силой и значительным количеством пыли, что может провоцировать появление механических и электрических поломок. Наиболее характерные поломки электрики чаще всего бывают представлены проблемами пусковой кнопки и износом щеток. Исправлять неисправности двигателя своими руками не рекомендуется. Такие проблемы устраняются только профессиональными электриками-обмотчиками.

Кнопку и графитовые щетки приобрести и заменить самостоятельно достаточно просто, и чаще всего они идут в качестве дополнительного комплекта к инструменту. Главным условием правильной замены при условии ремонта своими руками является строгое соблюдение расположения контактов конфигурации и зажима в соответствии с заводским подключением. Выход из строя электрики сопровождается чрезмерным искрением, шумом и характерным запахом гари, исходящим от корпуса.

Если инструмент не включается, то причиной может быть как поломка электрики, так и сбой в механической части. Механическая часть может прийти в негодность в результате негативного воздействия пыли и грязи, которые попадают в подвижные части перфоратора, а также при превышении допустимой нагрузки. Чтобы минимизировать риск полоски механики нужно регулярно отдавать инструмент на профилактическое обслуживание в ремонтную мастерскую, где будут правильно подобраны смазка и подшипники, а также ударные комплектующие.

Разборка инструмента

При нестабильной работе инструмента, появлении нехарактерных звуков, шума и запаха гари, а также отсутствии включения, перфоратор требуется правильно разобрать:

  • развести редуктор и корпус прибора до образования щели, шириной в 305 см;
  • перевести переключатель в ударное положение и снять переключатель;
  • демонтировать корпус с редуктора;
  • ;
  • отсоединить рычаг переключателя режимов;
  • снять якорь, открутив три болта и сняв крышку.

Поэтапный поиск и устранение поломок

К категории наиболее частых и распространённых проблем, сопровождающих эксплуатацию бытового и профессионального перфоратора, относятся как быстро и легко устранимые, так и требующие обслуживания в ремонтных мастерских. Все перечисленные ниже проблемы требуют замены поврежденных элементов.

ПроблемаПричина
Трещины на стволовой частиСтолкновение работающего под нагрузкой бура со стальной арматурой в глубине высверливаемого отверстия
Поломка бойка на ударном механизмеСтолкновение работающего под нагрузкой бура со стальной арматурой в глубине высверливаемого отверстия
Критичный уровень износа внутренней стволовой поверхностиДлительный период эксплуатации перфоратора при отсутствии смазки хвостовиков бура и зубила
Повреждение зубов на шестеренкахПадение инструмента или попадание на работающую шестерню твердого фрагмента строительного мусора
Слом муфты на сцепленииВыполнение переключения рабочих режимов под нагрузкой
Заклинивание и проворачивание опорного подшипника в посадочном гнездеСистематическое попадание внутрь опорного подшипника строительной пыли или неправильный, несвоевременный уход
Задиры на ламелях у якоряОтсутствие контроля состояния и степени изношенности угольных щеток
Износ защиты обмотки электродвигателяПадение при отсутствии остановки двигателя

Ремонт перфоратора своими руками: как разобрать, видео

Любой инструмент, в том числе и перфоратор, требует специального ухода за собой и бережливого использования. Поэтому каждый владелец такого электрического инструмента обязан производить регулярный осмотр агрегата, знать, как разобрать перфоратор. Разбор и ремонт устройства вполне можно произвести дома, не потратив ни копейки на услуги специалиста.

Перфоратор – обязательный инструмент на любой стройке, но из-за неосторожного применения он очень быстро изнашивается и выходит из строя. Это происходит по причине больших нагрузок на инструмент. Как мы знаем, перфоратор зачастую работает на полной мощности в самых тяжёлых условиях. Из-за таких нагрузок, даже брендовые модели поддаются поломкам. Поэтому каждый владелец этого аппарата должен знать, как осуществить ремонт перфоратора своими руками.

Как и любое другое техническое устройство, перфоратор можно починить, для этого его не обязательно нести в специализированную мастерскую. Хотя далеко не каждый мужчина знает, как отремонтировать перфоратор, но не беда! Эта статья поможет вам сделать ремонт своими руками без посторонней помощи.

Содержание статьи:

Общая информация

Наиболее частой причиной поломки инструмента является отошедший провод. Из-за простого невнимания люди платят значительные деньги за сущую безделицу в сервисах по ремонту перфораторов. Элементарного осмотра бывает достаточно для понимания, что инструмент сломался условно, что его можно легко починить самому без посторонней помощи.

Реален ли самостоятельный ремонт?

Не всегда визуальный осмотр поможет выявить причину поломки. В таком случае, следующим этапом будет разбор перфоратора. Если аппарат прослужил уже много лет и не представляет значительной ценности, можно попытаться найти причину поломки, разобрав инструмент на отдельные детали. К автономному ремонту смело приступайте, если причина неисправности инструмента видна визуально и уже имеется представление о начинке перфораторов. Если аппарат был куплен относительно недавно, а сама модель – более современная и стоит немалых денег, то лучше всего обратиться в сервисный центр, ведь самостоятельный ремонт может не столько починить прибор, сколько нанести вред. Если осмотр агрегата не выявил поломки, то с ремонтом перфоратора надо повременить. В последнем случае не лишним будет консультация опытного специалиста.

Признаки неисправностей оборудования

Любые нарушения в работе инструмента имеют свои причины, которые следует обнаружить. Человек, который приобрёл инструмент, к примеру, фирмы Bosch или Спарки, ждёт от него соответствующего высокого результата работы, как от каждого иностранного, качественного товара. Чтобы исключить риск возникновения серьёзных поломок, нужно знать принцип действия устройства. По некоторым характерным признакам можно выявить причину поломки и не допустить возникновения большей проблемы.

Признаки:

  • Запах гари из устройства.
  • Во время работы возникают паузы или происходят небольшие замыкания.
  • Аппарат не включается с первого раза или работает с перебоями.
  • Появление посторонних шумов при работе с устройством. При этом раньше такие шумы не были замечены.

Любые из вышеперечисленных признаков не следует игнорировать. Приступите к выяснению причины сбоя агрегата. Для бесперебойной работы в течение длительного срока следует внимательно следить и ухаживать за инструментом. Для починки аппарата следует изучить составляющие перфоратора и научиться разбирать и собирать его.

 

Разборка и сборка инструмента + (Видео)

Поврежденный провод на устройстве, как и другие небольшие механические повреждения, можно без особого труда заметить. Если же произвести тщательный осмотр деталей инструмента, то не сложно увидеть и другие незначительные неисправности, которые привели к поломке аппарата. При более серьёзных проблемах нужна разборка перфоратора. А по завершению ремонтных работ – также и сборка перфоратора. Вторая операция в некоторых случаях бывает сложнее первой – появление после сборки лишних деталей укажет на просчеты ремонта. Чтобы этого не произошло, нужно не только знать, как правильно починить перфоратор, но и как собрать его. Важно быть внимательным и осторожным во время ремонта инструмента, тогда в 99% случаев ремонт пройдет успешно!

Чтобы приступить к ремонту перфоратора, в том числе и бочкового типа, следует правильно разобрать устройство:

  • Снятие резинового наконечника и кольцевой пружины. После этого приступаем к снятию самого кожуха муфты сверла.
  • Аккуратно вытаскиваем стальной шар, выполняющий роль фиксации.
  • Снятие ручки переключателя, предварительно расположив рычажок режима работы в максимальное положение. Нажимаем на кнопку фиксации положения.
  • Снятие накладки (задней) на ручку.
  • Вынимание щетки двигателя.
  • Снятие передней части, для чего нужно выкрутить 4 винта, расположенные возле бура.
  • Вытаскиваем ротор. Для этого отвинчиваем крепы, расположенные на статоре, после чего с контактов статора открепляем 4 клеммы.
  • Вытаскиваем оставшиеся части.

В некоторых случаях, если проблема заключается в редукторе или ударном механизме, дополнительно отвинчиваем торец корпуса редуктора, после чего аккуратно снимаем кожух, сделанный из пластика. Чтобы детали оставались на месте, лучше всего весь этот процесс производить, положив инструмент на бок.

Ремонт своими силами + (Видео)

В большинстве случаев ремонт заключается в замене сломанных и неисправных деталей. Но существуют иные проблемы в работе инструмента:

  • Пробой обмотки. Для решения проблемы следует перемотать якорь и статор.
  • Износ щеток. В этом случае прибегают к разбору перфоратора и замене изношенных частей.
  • Износ пыльника перфоратора. Ремонту он не подлежит, лишь замене.
  • Патрон перфоратора. Проблема будет заметна, если его обод начнет постоянно замедлять вращение. Подлежит замене.
  • Плохая смазка. Периодически проверяйте уровень масла в лотке. Смазывать следует и некоторые части инструмента: промежуточный вал, шестеренка редуктора.
  • Износ подшипников. Подшипники постепенно собирают пыль и грязь во время работы, смазка загустевает, они начинают перегреваться и в результате – выходят из строя. Подлежат замене.

Если поломка серьезная, а опыта ремонта у вас нет, лучший вариант для вас –обращение к опытным мастерам. Не приступайте к ремонту, если не уверены, что сможете самостоятельно выявить причину поломки, и не в состоянии её решить!

ПЕРЕМОТКА ЯКОРЯ | ЭЛЕКТРОСЕРВИС

Перемотка, намотка ремонт: обмотки  якоря, ротора
                            12/24/36/48/220/380 Вольт 
✔ ДЕЛАЕМ ВСЕ !

✅ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
☑ 1 кВ — 300 кВ
☑ всех типов, любой сложности.
✅ ЭЛЕКТРОМОТОРЧИКИ
☑ всех типов, любой сложности.
✅ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
☑ всех типов, любой сложности.
✅МОТО ГЕНЕРАТОРЫ СТАТОРА для:
мото-техники, мото-вездеходов всех типов, любых марок;
☑ Мотоциклы — статор генератора, якорь — стартера;
☑ Квадроциклы — статор генератора, якорь — стартера;
☑ Снегоходы — статор генератора,  якорь стартера;
☑ Скутеры — статор генератора; якорь стартера;
☑ Мопеды — статор генератора, якорь стартера;
☑ Гидроцыклы — статор генератора, якорь стартера;
☑ Лодочные моторы — статор генератора якорь — стартера.
✅ ЭЛЕКТРОМОТОРЫ ЛЕБЕДОК для:
☑ Квадроцыклов;
☑ 4х4;
☑ Лодок, катеров, яхт;
☑ Эвакуаторы;
☑ Всех типов, любой сложности.
✅ЭЛЕКТРОМОТОРЧИКИ АВТОМОБИЛЕЙ И СПЕЦТЕХНИКИ
🏍🚗🚘🚚🚜🚍
☑ Моторчик раздаточной коробки;
☑ Моторчик рулевой рейки;
☑ Моторчик сервопривода;
☑ Моторчик АКПП, робота, актуатора автомобиля;
☑ Моторчик электропривода;
☑ Моторчик блока AБC;
☑ Муфты компрессора; кондиционера 12в — 24в;
☑ Моторчик печки и тд.
✅ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, БЫТОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ
☑ Статор;
☑ Ротор;
☑ Якорь;
☑ Всех типов, любой сложности.
✅ БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ
☑ Якорь;
☑ Ротор;
☑ Всех типов, любой сложности.
✅ МОТОР-КОЛЕСА для:
☑ Электро-велосепедов;
☑ Электро-скутеров;
☑ Электро-самокатов;
☑ Гироскутеров;
☑ Сигвеев и тд.
ЭЛЕКТРОТРАНСФОРМАТОРЫ
☑ Низкочастотные;
☑ Трехфазные;
☑ Силовые до 1150 кВ;
☑ Сетевые;
☑ Лабораторные; трансформаторы;
☑ Авто трансформаторы;
☑ Трансформаторы тока;
☑ Импульсные трансформаторы;
☑ Всех типов.
НАСОСЫ:
☑ Насосы перистальтическте;
☑ Насосы диафрагменные;
☑ Насосы поршневых;
☑ Насосы шланговые;
☑ Всех типов.
ВЕНТИЛЯТОРЫ:
☑ Вентиляционные системы;
☑ Всех типов.
АЛМАЗНЫЕ БУРИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
☑ Всех типов.
🌟УСЛУГА — срочный ремонт🌟
—————————————
👋Прием заказов 24/7 (watsap)
—————————————
-Было полезно?
-Остались вопросы?
-Звоните прямо сейчас, всегда рады помочь.
—————————————
✔ДОСТАВКА🏃и ГАРАНТИЯ☝
—————————————
Конкурентные преимущества:
— Цена☝
— Качество👏
— Сервис👍
— Наличный безналичный расчет
— Работаем по все России
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
перемотка якоря
перемотка якоря +своими руками
перемотка якоря электродвигателя
перемотка якорей электроинструмента
перемотка якоря болгарки
перемотка якорей цена
перемотка якоря +в домашних условиях
перемотка якоря схема
перемотка якоря дрели
перемотка якоря электродвигателя +своими руками
перемотка якоря электродвигателя цена
перемотка якоря пылесоса
перемотка якоря двигателя
перемотка якоря болгарки +своими руками
перемотка якоря москва
перемотка якоря дрели +своими руками
владимир мирко перемотка якоря
якорь перемотка видео
перемотка якоря стартера
перемотка якоря +своими руками +для чайника
станок +для перемотки якорей
перемотка статора якоря
перемотка якорей +в краснодаре
перемотка якоря генератора
перемотка якоря ушм
перемотка якорей киров
перемотка якоря спб
перемотка якоря перфоратора
перемотка якоря болгарки +своими руками +в домашних
перемотка якоря дрели +своими руками иэ 1035
перемотка якоря +своими руками видео
перемотка якоря болгарки цена
перемотка якоря болгарки +в домашних условиях
перемотка якорей электродвигателей +в москве
перемотка якоря нагнетателя eberspacher ardic 912d
ремонт перемотка якоря
перемотка якоря +в москве цена
перемотка якоря электродвигателя +в москве цена
перемотка якоря 12 пазов 24 ламели
пошаговая перемотка якорей пылесосов +и шлифмашинки
перемотка якорей электроинструмента +своими руками
перемотка якоря воронеж
схема перемотки якоря +своими руками
перемотка якоря 12 вольт
перемотка якоря +в екатеринбурге
станок +для перемотки якорей купить
перемотка якорей электроинструмента +в москве. перемотка ротора
перемотка ротора электродвигателя
перемотка ротора +своими руками
перемотка статора ротора
перемотка ротора цена
перемотка роторов электроинструмента
перемотка ротора +в москве
ротор генератора перемотка
ротор перемотка двигателей
перемотка ротора болгарки
станок +для перемотки ротора
перемотка ротора бензогенератора +своими руками
перемотка ротора электродвигателя +своими руками
перемотка ротора электродвигателя +в спб
проволока +для перемотки ротора
перемотка ротора ушм. электродвигатель ремонт
электродвигатель перемотка
статор перемотка
электроинструмент ремонт

Teag < ремонт электродвигателей установок ФAНКOЙЛ , ZIEHL-АBEGG, ЧИЛЛEP,ЦИЛЬ-AБEГГ , ремонт кpaновых электродвигателей МТF, mtf , mth, mtk, МТН, МТК, LIЕВСНЕR , ремонт лифтовых электродвигателей , ремонт рудничных электродвигателей , ремонт электродвигателей компрессорных станций , ремонт электродвигателей вибраторов, бетономешалок, компрессоров (в т.ч. работающих во фреоне) ,ремонт GRUNDFOS , GRUNDFOS , Груфус, Грюнфос, Грюфус, ремонт электродвигателей тельферов с демонтажём, ремонтом и установкой , ремонт электродвигателей деревообрабатывающих станков , ремонт тяговых электродвигателей, электродвигателей подвижного состава , ремонт 1LA, А4, а4, 1LE, АИР, ВАО,4Н, АОК, АОД, 5АМХ ДАЗО4, АО4 , Siemens , Umeb , Импортные , перемотка асинхронных электродвигателей, ремонт китайского электродвигателя, ремонт электродвигателя китайский, перемотка электродвигателей на другое напряжение, перемотка статоров коллекторных двигателей, перемотка трансформаторов и катушек, в том числе для компрессоров АИRMAC, ремонт электродвигателей компрессоров, перемотка электродвигателя компрессора, сломался эл двигатель, сломался электродвигатель, Переделка 3-х фазного двигателя на однофазную сеть,Диагностика электродвигателей и электротехнического оборудования, ремонт АВД, Marelli motori, керхер, ремонт асинхронных двигателей 4аму160м4у2, Ремонт Grundfos (Грундфос), ремонт электромотора, ремонт двигателя электрического, АИРМ, 4АМУ , 5А, 5AH, 6A , 6А ,5АН , ДАЗО13 , ДАЗО 14 , АИС, 1ВАО, АИР112, ziehl abegg ремонт . Промышленных, центробежных, осевых, канальных, крышных, импортных и других>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Перемотка электродвигателя своими руками в домашних условиях от профессионалов

Техника часто подвергается перегрузкам и механическим повреждениям. Стоит всего раз уронить или что-нибудь пролить на инструмент, как на обмотке ротора появляется ржавчина, а сам якорь смещается. Последствия плачевны: электродвигатель перегревается, искрит и вибрирует. Работа с таким инструментом опасна.

Если у вас есть навыки ремонта техники и минимальный набор инструментов, то устранить неисправность поможет перемотка якоря в домашних условиях. Дело в том, что именно обмотка принимает на себя первые «удары» неправильной эксплуатации. Жилы проводника разрываются и обгорают. Их замена продлит жизнь техники и увеличит производительность двигателя.

Как перемотать якорь электродвигателя в домашних условиях

Прежде чем приступать к ремонту, подготовьте инструменты и материалы:

  • мультиметр. Если его нет, то понадобится индикатор напряжения, мегомметр и лампочка на 12 В с мощностью 30–40 Вт;
  • новую обмотку. Диаметр жилы должен быть идентичен диаметру старой обмотки;
  • паяльник;
  • диэлектрический картон толщиной 0,3 мм;
  • лак или эпоксидную смолу;
  • моток толстых хлопчатобумажных нитей;
  • наждачную бумагу.

Чтобы не делать лишнюю работу, важно правильно выявить причину поломки техники. Для этого осмотрите инструмент и проверьте, поступает ли ток на коллектор и кнопку пуска, при помощи мультиметра или индикатора. Если все в порядке, то нужно осмотреть прибор изнутри.

Диагностика двигателя

Отключите инструмент от питания, и разберите корпус. Понюхайте ротор. Если произошло межвитковое замыкание, то изоляционное покрытие оплавляется и источает резкий запах.

Когда внешних признаков неисправности нет, стоит проверить ламели якоря мультиметром. Переключите прибор в режим омметра, и выставьте диапазон в 200 Ом. Двумя щупами «прозвоните» соседние ламели. Смена сопротивления свидетельствует о поломке в катушке.

Омметр можно заменить лампочкой. Подключите плюс и минус клеммы на вилку прибора, а в разрыв поставьте лампу. Вращайте вал якоря рукой. Если лампочка «моргает», значит, произошло межвитковое замыкание. Лампа не горит? Значит, произошел обрыв цепи или отсутствует сопротивление в одной из ламелей.

Замена обмотки и новая изоляция предотвратят перегорание двигателя. Чтобы продлить срок эксплуатации электродвигателя, перемотку ротора рекомендуется проводить не реже чем раз в два года.

Инструкция: как перемотать обмотку якоря

Перед перемоткой нужно зафиксировать основные показатели двигателя. Посчитайте и запишите: количество пазов якоря и ламелей коллектора. Определите шаг намотки. Наиболее распространенный шаг 1–6 — когда катушка укладывается в начальный паз, затем в 7 и закрепляется на 1 пазу.

В некоторых заводских обмотках применяется сброс вправо или влево. Например, при намотке и сбросе вправо, катушка уходит вправо от начального паза. Так, при количестве пазов якоря 12, шаге намотки 1–6 и сбросе вправо, обмотка закладывается в 1 паз, затем в 8 и после намотки нужного количества витков, закрепляется во 2 пазу. Все это нужно учесть. В противном случае обмотка будет уложена неверно, что негативно скажется на направлении вращения.

Перемотка якоря электродвигателя своими руками займет порядка 4 часов. Чтобы при сборке не возникло сложностей, рекомендуется фотографировать исходное расположение деталей, во время каждого этапа работы:

  1. Определение направления и начального паза намотки. Найдите на обмотке катушку, которая не перекрыта другими. Это последняя катушка. Если укладка обмотки идет вправо, значит, начальный паз расположен правее левой стороны последней катушки. С него и нужно начинать укладывать проводник. Так перемотка якоря будет максимально приближена к заводским условиям. Отметьте паз маркером. При исходной симметричной намотке, катушки укладываются попарно, поэтому последних катушек и начальных пазов тоже два. Выявляют их также. Чтобы поиск пазов не вызвал затруднений, обратите внимание на изображение:
  2. Подсчет витков. Нужно определить количество витков в пазу (W) и в катушке обмотки (K). Отделите верхнюю катушку и подсчитайте витки. При необходимости, катушку обжигают в пламени горелки. Нюанс подсчета в том, что количество витков отдельной катушки в пазу зависит от соотношения числа ламелей коллектора к количеству пазов якоря. Например, в последней катушке 60 витков (W), в якоре 12 пазов, а ламелей коллектора 36. Тогда значение К будет 10 (60\6), где 6 – соотношение пазов к ламелям, умноженное на 2.
  3. Подготовка коллектора. Снимать его не нужно. Измерьте сопротивление между ламелями и корпусом. Для этого воспользуйтесь мегомметром или переведите мультиметр в соответствующий режим. Минимальное сопротивление – 200 кОм, максимальное – 0,25 МОм. 
  4. Демонтаж старого проводника. Аккуратно, не повреждая корпус якоря, удалите старую обмотку.
  5. Зачистка пазов и корпуса якоря. Весь нагар и заусенцы, нужно отшлифовать наждачной бумагой.
  6. Изготовление гильз для якоря. Из диэлектрического картона нарежьте прямоугольники в соответствие с размером пазов якоря. 
  7. Перемотка. Внимательно просмотрите все записи, сделанные при подготовке к ремонту. Схема перемотки якоря своими руками должна полностью соответствовать заводской. Конец новой обмотки припаивается к окончанию ламели. Провод нужно укладывать с начального паза, соблюдая шаг и сброс обмотки.

  1. Закрепление. Туго намотайте несколько витков х\б ниток на обмотку возле коллектора, чтобы закрепить катушки. Синтетические нити использовать нельзя – они оплавляются.
  2. Проверка цепей. Как при диагностике, проверьте обмотку на наличие обрывов и межвитковых замыканий.
  3. Обработка. Если проверка не выявила неисправностей, то покройте обмотку лаком или эпоксидной смолой и высушите. Для ускорения процесса можно отправить якорь в обычную духовку на 20 часов при температуре 80 градусов.

Перемотка завершена. При определенной сноровке ремонт не занимает много времени. Если вы меняли обмотку впервые, и не совсем уверены в правильности укладки провода, то можно провести дополнительную проверку.

Статическая балансировка якоря электродвигателя своими руками

Залогом бесперебойной работы техники после перемотки якоря, является правильная балансировка. В крупных компаниях по ремонту электродвигателей, на специальном станке делают динамичную балансировку. Так как перемотать якорь самому в первый раз сложно, то выявить грубые ошибки, поможет приспособление для статической балансировки «На ножах». Его легко сконструировать самостоятельно.

Подберите два лезвия из стали. Они должны обладать хорошей прямолинейностью и чистотой обработки. Установите лезвия на жестком основании параллельно друг другу. Расстояние между лезвиями — размер якоря. В итоге должно получиться такое приспособление:

Схематичное изображение приспособления «На ножах», где 1 — якорь электродвигателя; 2 — стальные лезвия; 3 — основание; А и Б — точки для припаивания грузов.

Метод балансировки прост: якорь размещают на лезвиях и наблюдают за его перемещением. Якорь будет поворачиваться, так как самая тяжелая часть будет оказываться внизу. Задача – переместить центр тяжести как можно ближе к оси якоря, которая обозначена пунктиром. При качественной балансировке якорь остается неподвижным. Чтобы выровнять вес, на точки А и Б навешивают грузы из пластилина. Когда достигается равновесие, грузы снимают, взвешивают и припаивают металл, равный их весу.

Теперь вы знаете, как перемотать якорь своими руками. Благодаря навыкам балансировки, ваш инструмент не будет вибрировать и перегреваться, даже при мелких недочетах в укладке обмотки. Регулярная проверка контактов и плановая чистка корпуса, помогут свести к минимуму вероятность поломки техники.

Метод балансировки прост: якорь размещают на лезвиях и наблюдают за его перемещением. Якорь будет поворачиваться, так как самая тяжелая часть будет оказываться внизу. Задача — переместить центр тяжести как можно ближе к оси якоря, которая обозначена пунктиром. При качественной балансировке якорь остается неподвижным. Чтобы выровнять вес, на точки, А и Б навешивают грузы из пластилина. Когда достигается равновесие, грузы снимают, взвешивают и припаивают металл, равный их весу.

Теперь вы знаете, как перемотать якорь своими руками. Благодаря навыкам балансировки, ваш инструмент не будет вибрировать и перегреваться, даже при мелких недочетах в укладке обмотки. Регулярная проверка контактов и плановая чистка корпуса, помогут свести к минимуму вероятность поломки техники.

Arthrex - Страница не отображается

Использование файлов cookie

Этот веб-сайт использует собственные файлы cookie и файлы cookie аналитических служб для предоставления своих услуг, персонализации рекламы и анализа трафика. Данные об использовании вами этого веб-сайта будут переданы поставщикам аналитических услуг. Соглашаясь на использование этих файлов cookie, вы также даете согласие на их обработку. Вы можете отозвать это согласие в любое время и удалить файлы cookie в любое время.Для получения дополнительной информации см. Наше Заявление о конфиденциальности данных. Ниже вы можете либо принять все файлы cookie и напрямую посетить наш веб-сайт, либо изменить настройки файлов cookie по отдельности.


Необходимые файлы cookie

Всегда активный

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта и не могут быть отключены в наших системах. Как правило, эти файлы cookie настраиваются только для удовлетворения запроса на обслуживание в ответ на ваши действия, такие как настройка параметров конфиденциальности, подписка и заполнение форм.Вы можете настроить свой браузер так, чтобы он блокировал эти файлы cookie или уведомлял вас об этих файлах cookie. Это может привести к тому, что некоторые области сайта не будут работать.


С помощью этих файлов cookie мы можем подсчитывать посещения и определять источники трафика, чтобы помочь нам определить и улучшить производительность нашего сайта. Они помогают нам определить, какие страницы наиболее популярны, какие меньше всего используются и как посетители перемещаются по сайту. Если вы не разрешите использование этих файлов cookie, мы не узнаем, когда вы посетили наш веб-сайт.Файлы cookie производительности могут быть установлены нами или третьими сторонами, чьи услуги мы используем на наших сайтах. Для получения дополнительной информации о сторонних поставщиках, с которыми мы работаем, прочтите раздел «Сбор данных при посещении нашего веб-сайта» в нашем Заявлении о конфиденциальности данных.


Эти файлы cookie позволяют предоставлять расширенные функции и настройки. Например, ваши языковые настройки хранятся в виде функциональных файлов cookie.


HEALICOIL REGENESORB и HEALICOIL PK для ремонта плеча | Смит и племянник

Новый взгляд на заживление при ремонте вращающей манжеты 1,2 с дополнительной точкой фиксации 3 и улучшенной резорбцией кости 4-6

Присоединение к шовному фиксатору HEALICOIL REGENESORB , шовный фиксатор HEALICOIL KNOTLESS сочетает в себе нашу запатентованную конструкцию открытой архитектуры, материал REGENESORB и уникальный механизм действия, способствующий надежной фиксации, 3 прочность на вырыв, 7 и заживление костей. 1,2

  • Дополнительная точка фиксации - фиксация с натягом и блокирующая заглушка (только для шовного фиксатора HEALICOIL KNOTLESS)
  • Дизайн с открытой архитектурой - для уменьшения количества имплантированного материала и улучшения роста костной ткани по сравнению с традиционными анкерами со сплошным сердечником 2,6,8
  • Уникальный материал REGENESORB - показано, что он абсорбируется и замещается костью в течение 24 месяцев * 9-11

Посмотрите, как работает шовный фиксатор HEALICOIL KNOTLESS Suture Anchor и как его использовать:

Чем отличается шовный фиксатор HEALICOIL БЕСУЗЛОВЫЙ?

Фирменный дизайн и уникальная композиция выделяют его среди других устройств:

Меньшее смещение шва при циклической нагрузке, чем у конкурентов 7

При испытании на циклическую нагрузку более 500 циклов шовный фиксатор HEALICOIL KNOTLESS продемонстрировал:

  • Смещение шва на 69% меньше, чем у Arthrex BioComposite Swivelock ® 5.5 мм самопробивной (SP) ** 7
  • Смещение нити на 94% меньше , чем у биокомпозитного фиксатора Healix Advance ™ 5,5 мм SP. *** 7

Проверенный внутренний механизм блокировки 3

В качестве дополнительной точки фиксации нить надежно фиксируется на месте путем опускания заглушки в дистальный имплантат **** 3

Семейство HEALICOIL - новое определение лечебного потенциала

Самая открытая архитектура по сравнению с конкурентами 8

Предназначен для уменьшения количества материала имплантата

Способствует лучшему росту костей через шесть месяцев после ремонта вращающей манжеты по сравнению с анкерами с твердым сердечником без вентиляции. 2,6 Повышенная плотность кости вокруг анкера может способствовать повышению прочности на выдергивание и потенциально снизить вероятность неудачного ремонта. 2

Потенциальное преимущество в биологическом исцелении 1,2

Попадание костного мозга и связанных стволовых клеток в место восстановления может облегчить заживление. 1,2

Может способствовать увеличению толщины вращающей манжеты 1

По сравнению с фиксатором шовного материала Healix Advance ™ средняя толщина вращающей манжеты через шесть недель была значительно больше. ***** 1

«Настоящее преимущество открытой архитектуры [HEALICOIL] состоит в том, что стволовые клетки костного мозга могут достигать границы раздела кость-сухожилие, чтобы способствовать заживлению там, где это больше всего необходимо».

Ян Вонхоген, доктор медицины, специалист по ортопедии и травматологической хирургии

Меньше посторонних материалов, чем у конкурентов ***** 7
  • Объем материала на 20% меньше, чем у Arthrex BioComposite SwiveLock® 4.75мм СП

  • На 40% меньше, чем Arthrex BioComposite SwiveLock® 5,5 мм SP

  • На 62% меньше биокомпозитного анкера Healix Advance ™ 5,5 мм SP

«Якорь HEALICOIL обеспечивает более надежное заживление сухожилия до кости».

Ян Ло, MD FRCS (C)
Доцент Университета Калгари

Предназначен для быстрого начала заживления и формирования костей

Единственные шовные фиксаторы для восстановления вращающей манжеты, в которых используется материал REGENESORB - уникальный биокомпозит с тремя компонентами и уникальным физическим и биохимическим механизмом действия. 12-20

«Материал REGENESORB состоит из трех различных компонентов. В проведенном нами ультразвуковом исследовании вы действительно можете увидеть, как кость растет поперек витков этого вентилируемого якоря - и это связано с дополнительными компонентами, обеспечивающими биологическую стимуляцию ».

Феликс Х. «Приятель» Савойя III MD
Председатель отделения ортопедической хирургии и руководитель отдела спортивной медицины. Медицинский факультет Тулейнского университета, Новый Орлеан, LA

Прочтите , как материал REGENESORB зарекомендовал себя при широком клиническом использовании.

Неотъемлемая часть портфеля передовых лечебных решений

Биоиндуктивные имплантаты REGENETEN для восстановления вращающей манжеты - подходят для различных типов слез.

Нужна помощь?

Для получения дополнительной информации или помощи в выборе правильного передового лечебного раствора, пожалуйста, свяжитесь с нами .

* Испытания на животных in vivo показали, что композитный материал является биоабсорбируемым и заменяется костью.Данные основаны на микро КТ.

** Как продемонстрировано в ходе лабораторных испытаний; р = 0,002

*** Как продемонстрировано в ходе лабораторных испытаний; р <0,001; Все биокомпозитные анкеры Healix Advance 5,5 мм SP не смогли завершить циклическую нагрузку из-за проскальзывания нити внутри анкерной конструкции при максимальной циклической нагрузке 45 Н

**** Как продемонстрировано в ходе лабораторных испытаний

***** Вентиляция у 40 пациентов и у 30 пациентов без вентиляции.37,5% группы с вентилируемым якорем составляли женщины, по сравнению с 50% группы без вентиляции. Среднее количество дней между операцией и последующим наблюдением в группе с вентиляцией и группе без вентиляции составило 42,1 и 40,8 соответственно. Средний возраст в группе с вентилированием составил 55,0 года по сравнению с 62,5 года в группе без вентиляции. Средняя толщина для группы без вентиляции составляла 0,59 см и 0,48 см для группы без вентиляции (значение p 0,0074). Толщина ротаторной манжеты достоверно зависела от типа имплантата, возраста пациента (r = -0.42, p = 0,0003) и дней после операции (r = 0,34, p = 0,0043).

Артикул:
1. Кларк Т.Р., Герреро Е.М., Сонг А, О’Брайен М.Дж., Савойя Ф.Х. Действительно ли вентилируемые анкеры для шовного материала имеют значение для заживления вращательной манжеты плеча. Ann Sports Med Res. 2016, 3 (3): 1068.

2. Чахла Дж., Лю Дж. Н., Мандерле Б. и др. Костное врастание спиральных анкеров с открытой архитектурой по сравнению с винтовыми анкерами из PEEK для медиального ряда при ремонте вращательной манжеты: рандомизированное контролируемое испытание. Артроскопия. 2020; 36 (4): 952-961.
3. Данные в досье Smith + Nephew, внутренний отчет № 15009718, 2020
4. Барнс Г. Уникальный состав материалов с долгой историей клинического использования. REGENSORB Absorbable Biocomposite Material, 2013.
5. Данные в файле Smith + Nephew, отчет 1500879, 2012.
6. Ким Дж. Х., Ким И. С., Пак И., Ли Х. Дж., Хан С. И., Юнг С., Шин С. Дж.. Сравнение открытого шовного фиксатора из ПЭЭК и невентилируемого биокомпозитного шовного фиксатора в артроскопической пластике вращающей манжеты: проспективное рандомизированное клиническое испытание.Артроскопия. 2020, 36 (2): 389-396.
7. Данные в досье Smith + Nephew, внутренний отчет No. 15009719, 2020.
8. Данные в досье Smith + Nephew, внутренний отчет № 15009720, 2020.
9. Фонхоген Дж., Джон Д., Хэгерманн К. Остеокондуктивные характеристики резорбции нового биокомпозитного анкерного материала для шовного материала при ремонте вращающей манжеты. Orthop Traumatol Surg Res. 2019; 14 (1): 12.
10. Smith + Nephew 2010. Микро-КТ и гистологическая оценка образцов из исследования резорбируемых винтов (RS-II / OM1-08) через 24 месяца после имплантации.Внутренний отчет WRP-TE045-700-08.
11. Smith + Nephew 2016. Healicoil Regenesorb Suture Anchor - исследование для оценки замены имплантата костью в течение двухлетнего периода. NCS248.
12. Уолш В. Р., Морберг П., Ю. Ю., Реакция заменителя костного трансплантата на основе сульфата кальция на ограниченный раковый дефект, Clin. Ортоп. Отн. Res. 2003 Янв; (406): 228-36.
13. Константино, Фридман. Синтетические заменители костного трансплантата Отоларингол Clin North Am. 1994 27 (5): 1037-1074.
14. Arai E, Nakashima H, Tsukushi S, et al.Регенерация малоберцовой кости с помощью бета-трикальцийфосфата сводит к минимуму осложнения после резекции малоберцовой кости. Clin Orthop Relat Res. 2005 (431): 233-237.
15. Gaasbeek RD, Toonen HG, van Heerwaarden RJ, Buma P. Механизм включения костного заменителя бета-TCP в костную ткань при открытой клиновидной остеотомии большеберцовой кости у пациентов. Биоматериалы. 2005; 26 (33): 6713-6719.
16. Чу C-C. Раздел IV: 44, Биоразлагаемые полимерные биоматериалы: обновленный обзор. В: Справочник по биомедицинской инженерии: Bronzino JD Ed. CRC Press.; 1995.
17. Парк К., Скидмор С., Хадар Дж. И др. Инъекционные составы PLGA длительного действия: анализ PLGA и понимание образования микрочастиц. J Control Release. 2019; 304: 125-134.
18. Milewski MD, et al. Костное замещение быстропоглощающих биокомпозитных анкеров при артроскопической пластике плечевой губы. Американский журнал спортивной медицины. 2012; 40 (6): 1392-401.
19. Arthrex Inc. BioComposite SutureTak, BioComposite Corkscrew FT и BioComposite PushLock: исследование разложения in vitro, 2009 г.
20. Огосе А., Кондо Н., Умезу Х. и др. Гистологическая оценка трансплантатов высокоочищенного бета-трикальцийфосфата (OSferions) в костях человека. Биоматериалы. 2006; 27 (8): 1542-1549.

Исправить залипание декоративных дыроколов для бумаги

Устранение застревания декоративного дырокола для бумаги

Ель / Лесли Шеперд

Иногда, если вы использовали детализированный дырокол для слишком толстых или гибких материалов, дырокол начинает прилипать или не режет должным образом. Если это случится с вами, вы можете починить перфорацию или это пустая трата времени?

Обеспечение более плавной работы дыроколов для бумаги

Если ваша проблема связана с дыроколом для бумаги, который работает с некоторыми материалами, но тускнеет на одной части разреза, попробуйте сначала эти советы, чтобы штампы для бумаги работали плавно.

  • Иногда достаточно «заточки» дырокола на алюминиевой фольге, очень мелкой наждачной бумаге или бумаге для заточки лезвия дырокола для более равномерного резания бумаги.
  • Пробивка через вощеную бумагу или обработанный силиконом пергамент для выпечки может помочь добавить смазку (воск или силикон) на поверхности пуансона, чтобы предотвратить его прилипание.
  • Поддержание чистоты пуансонов, удаление остатков бумаги щеткой и обработка поверхностей среза с помощью таких продуктов, как «Cutter Glide».

Что стоит попробовать, если ваш перфоратор полностью застрял

  • Положите дырокол в морозильную камеру. Металл некоторых пуансонов при остывании сжимается настолько, что позволяет пуансону высвободиться, чтобы вы могли удалить все, что застряло. Это лучше всего подходит для ударов с довольно простыми очертаниями. Это может не сработать для сложных ударов. Оставьте пуансон в морозильной камере на несколько часов, чтобы посмотреть, можно ли так отклеить его.
  • Используйте проникающее масло. Проникающие масла, такие как WD-40, могут удалять восковые или липкие наросты, которые могут препятствовать возвращению пуансона в его обычное положение.Распылите немного на поверхность пуансона, чтобы он проник сквозь режущие поверхности. Дайте пуансону постоять около часа на тыльной стороне, чтобы масло проникло сквозь металлические слои. Попробуйте снова обработать перфоратор, чтобы высвободить его. Удалите излишки масла и несколько раз проткните обычную бумагу для принтера, чтобы убедиться, что на дыроколе нет следов масла, которые могут испортить ваш бумажный проект.
  • Разобрать перфоратор. Это крайний вариант, но при осторожности вы можете восстановить поврежденный перфоратор.См. Следующие шаги, чтобы узнать, как разобрать пуансон, исправить любые проблемы и собрать пуансон.

Как снять крышку пуансона

Язычок на дыроколе помогает удерживать крышку на месте над дыроколом. Ель / Лесли Шеперд

Чтобы попытаться отремонтировать дырокол для бумаги, который не освободится способами, описанными в предыдущем шаге, вам, возможно, придется разобрать дырокол. Для этого внимательно проверьте края пуансона, где пластиковая крышка встречается с металлической основой.Обычно вы можете увидеть небольшой металлический язычок. Этот язычок помогает удерживать металлическое основание на крышке.

Надев защитные очки на случай, если пружина вырвется из пуансона, осторожно с помощью отвертки с тонким лезвием осторожно отодвиньте пластиковую крышку от основания в области выступа. Не нужно прилагать много усилий. Если вы поместите пластиковую крышку в нужное место, она легко снимется.

Как разобраться

Пуансон для бумаги с покрытием собирается путем установки основания на плоской поверхности, установки пружины, а затем вставки скользящего пуансона в основание.Подвижная крышка пуансона надевается на центровочный столб, затем устанавливается последняя крышка. Ель / Лесли Шеперд

После снятия крышки с декоративного дырокола у вас останутся детали, которые вы видите на этой фотографии. Будет базовая пластина, которая удерживает бумагу и направляет движущийся пуансон, возвратная пружина, которая позволяет пуансону отскочить назад, когда вы отпускаете удерживание или нажимаете на пуансон, подвижная головка пуансона, крышка для движущихся частей дырокол и чехол для закрытия всех рабочих механизмов и защиты рук.

Чтобы начать восстанавливать пуансон, снимите пружину и пластмассовые детали и попытайтесь удалить все кусочки бумаги, застрявшие в губках пуансона. Используйте пинцет, будьте осторожны, чтобы не изменить форму лезвий пуансона, и держите пальцы подальше от любых острых поверхностей.

Разделение на части

Части дырокола для бумаги в разобранном виде включают в себя общую крышку, подвижную крышку пуансона, основание, скользящий пуансон и пружину. Ель / Лесли Шеперд

Если пуансон для бумаги не высвободился при удалении остатков от предыдущих работ по резке, возможно, вам придется нанести на металлические поверхности проникающее масло, такое как WD-40.Подождите не менее часа, чтобы проникающее масло просочилось в металлические части пуансона, затем осторожно освободите движущуюся часть пуансона от основания.

Удаление шероховатых поверхностей или заусенцев

С разобранным дыроколом для бумаги проверьте все режущие кромки на наличие мелких дефектов и зашлифуйте или отпилите их тонкими напильниками. Ель / Лесли Шеперд

Разобрав пуансон для бумаги, вы можете проверить края основания и лезвия пуансона, чтобы увидеть, есть ли на лезвии или основе какие-либо шероховатые участки металла, которые вызывают прилипание пуансона.Пуансоны обрабатываются с очень высоким допуском, поэтому они должны точно проходить через основание, чтобы пробить бумажный дизайн. Небольшая шероховатость на краях лезвия или на участках основания, через которые проходят лезвия, может привести к заеданию лезвия и заеданию дырокола даже на обычной бумаге для принтера.

Примечание. Пробивные штампы, особенно сложные, не предназначены для прорезания легкой карты. Более сложные перфорации могут работать только с более легкой бумагой для принтера.Получите советы по бумаге для печати миниатюр и узнайте, какой вес бумаги различается, и как хранить ее, чтобы она не застряла в принтере. Эта же информация пригодится при работе с декоративными дыроколом для бумаги.

Если у вашего пуансона неровные края: Если вы видите неровные края на режущих частях вашего пуансона или видите кусочки металла, которые могут вызвать заедание пуансона, используйте очень мелкую наждачную бумагу (зерно 600 или мельче) или тонкий напильник, чтобы удалить излишки металла или отпилить его.Не обрабатывайте острые края напильником или наждачной бумагой, подпиливайте только стороны режущих лезвий, чтобы удалить шероховатости. Обработка краев пилкой или шлифовкой приведет к потускнению лезвия.

Как собрать дырокол

Подвижная крышка дырокола для бумаги обычно имеет пространство для совмещения конструкции крышки с механизмом дырокола. Ель / Лесли Шеперд

Чтобы собрать декоративный пуансон для бумаги, сначала убедитесь, что все рабочие поверхности чистые, и обработайте поверхности средством, например, средством для скольжения резака, чтобы лезвия работали плавно.Убедитесь, что лезвие плавно входит в основание. Возможно, вам придется повернуть некоторые выкройки, чтобы получить правильную посадку. Лезвие должно легко проходить через основание и снова легко подниматься.

Если лезвие правильно входит в основание, снимите режущее лезвие с основания и установите на место пружину, а затем лезвие. Совместите пластиковую крышку, которая надевается на лезвие, с любыми метками совмещения (см. Фото на этой странице). Это гарантирует, что вы будете знать, в каком направлении выстраивается ваш дизайн, когда вы собираетесь пробивать бумагу.Если возможно, протестируйте режущие поверхности на листе бумаги, стараясь держать пальцы подальше от режущих лезвий и пружины. Наконец, когда вы убедитесь, что пуансон работает нормально, установите крышку на место и надавите на язычок, который удерживает ее на месте.

Ремонт вращающей манжеты: технические соображения, влияющие на оптимальный выбор анкера при ремонте вращательной манжеты - Cobaleda Aristizabal

Введение

Выбор шовного фиксатора для артроскопического ремонта вращательной манжеты зависит от множества переменных и ситуаций.На рынке доступно множество анкеров, специально одобренных для ремонта вращающей манжеты. Мы собираемся сосредоточиться на том, как выбрать лучший вариант при выборе шовного фиксатора, учитывая клинические факторы, такие как возраст, качество кости, качество ткани, риск повторного разрыва, размер слезы, уровень активности и ожидания пациентов. Также важно ценить предпочтения хирурга и опыт работы с различными типами якорей. Обычные материалы, используемые в анкерах, включают биоразлагаемые (включая биокомпозит), полиэфирэфиркетон (PEEK), шовные анкеры (цельношовные анкеры) и металл (обычно титан).Почти все недавно разработанные анкеры изготовлены из неметаллических материалов. Тенденция отказа от металлических анкеров, вероятно, связана с опасениями по поводу нечеткости послеоперационных изображений, проблемами, связанными с будущими процедурами ревизии или необходимостью удаления металлических анкеров, широко разрекламированными радиографическими изображениями миграции металлических анкеров во внутрисуставные позиции и опасениями по поводу повреждение суставного хряща.

Биоразлагаемые материалы, используемые в настоящее время для этих устройств, в основном принадлежат к семейству полимеров полимолочной кислоты.Эти полимеры разлагаются главным образом за счет гидролиза без ферментативной активности, связанной с полимерами полигликолидов. Механические и физические свойства этих полимеров могут быть изменены различными способами, чтобы повлиять на характеристики фиксатора шовного материала. Характеристики разрушения фиксатора шовного материала зависят от различных параметров, включая молекулярную структуру, от того, является ли материал более аморфным или кристаллическим, и от соотношения стереоизомеров к любому сополимеру. Частота образования кисты и отказа якоря, связанного с этим явлением, низкая.В исследовании Cobaleda et al. частота нежелательных явлений, связанных с якорем, составила 0,5% без каких-либо сообщений об образовании кист или воспалительной реакции (1).

Чтобы шовный фиксатор считался «хорошим» для восстановления сухожилия вращающей манжеты, он должен обладать следующими характеристиками: (I) надежно фиксировать шовный материал к кости; (II) не вырываться из кости при циклических нагрузках; (III) легко вставляется; (IV) облегчить завязывание артроскопических узлов; (V) наложение множественных швов; и (VI) не вызывают долговременной заболеваемости.Другие желательные функции включают простой связанный набор инструментов для вставки, низкую стоимость и внимательную отраслевую поддержку.


Ткань вращательной манжеты

Разрывы вращательной манжеты могут быть частичной, продольной или полной толщины. Полные слезы могут быть втянуты умеренно или значительно. Неудачный ремонт может привести к разрывам на отпечатке стопы или в мышечно-сухожильном соединении. Каждый из них представляет определенные проблемы, и могут быть рассмотрены различные варианты привязки.

Разрывы частичной толщины

Разрывы вращающей манжеты частичной толщины являются обычным явлением. При частичном разрыве волокна сухожилия разрываются, но нет выхода из плечевого сустава с субакромиальным пространством. Клинически значимыми частичными разрывами ротаторной манжеты являются разрывы на бурсальной стороне (Monk’s Hood) или частичные отрывы суставного сухожилия надостной мышцы (PASTA) (, рис. 1, ). Разрывы внутри сухожилия также существуют, но обычно не вызывают клинических симптомов. Разрывы с суставной стороны встречаются чаще и чаще всего связаны с сухожилием надостной мышцы (2).В то время как разрывы PASTA преобладают у пожилых пациентов, разрывы Monk’s Hood и внутрисухожильные разрывы наблюдаются у более молодых спортсменов, занимающих верхнюю часть головы, около интервала между надостной и подостной мышцей (3).

Рисунок 1 Частичные отрывы сухожилия надостной мышцы (PASTA) - это частичные разрывы толщины, при которых сухожилие вращающей манжеты отрывается от суставной поверхности. Этот вид заднего портала левого плеча демонстрирует удаленный участок следа на большом бугорке до ремонта.

Слезы частичной толщины не заживают, и в случае клинической значимости целесообразно хирургическое вмешательство. Fukuda et al. показали, что эти слезы не заживляют сами по себе (4). Яманака и др. показал 80% -ное прогрессирование разрывов манжеты частичной толщины за два года, при этом 28% преобразовались в разрывы полной толщины (5).

PASTA tears

Хирургическая техника обычно планируется до операции, но окончательный доступ должен быть определен после артроскопической оценки, включая зондирование.Эта оценка должна учитывать возраст пациента, размер, глубину и расположение разрыва. Дополнительные проблемы, такие как патология сухожилия двуглавой мышцы, также могут повлиять на конкретную используемую технику. Наконец, очень важен опыт хирурга. Разрывы PASTA, затрагивающие 50% или более толщины сухожилия в области отпечатка стопы, оправдывают оперативное лечение. У пациентов младше 40 лет разрывы, затрагивающие лишь 30% толщины сухожилия, могут служить оправданием хирургического вмешательства. Это особенно верно для острых травматических разрывов, разрывов бурсальной стенки и у более физически активных пациентов.

При разрыве пасты используются два хирургических метода: трансплантация через сухожилие и метод освобождения и восстановления. Трансплантация сухожилия рекомендуется при частичных разрывах с разрывами сухожилий от 50% до 80% и хорошего качества оставшейся ткани сухожилия. Поскольку сухожилие надостной мышцы обычно имеет толщину около 12 мм, а край сухожилия начинается примерно в 2 мм от суставного хряща, обнажение отпечатка суставной поверхности в 8 мм предполагает разрыв сухожилия 6 мм или 50% разрушение сухожилия надостной мышцы.Трансконденситная пластика PASTA начинается с обработки большого бугорка рядом с суставным хрящом. После завершения обработки раны выполняется установка якоря.

Шовные фиксаторы, подходящие для трансплантации сухожилия, имеют меньший диаметр, чтобы избежать образования клинически значимых дефектов сухожилия. Диаметр анкера должен быть не более 3 мм. Предпочтительный выбор автора - якорь Trans-ten (DePuy-Mitek, Raynham, MA), изготовленный с использованием Biocryl Rapide. Это предпочтение основано на доказанной остеокондуктивности полимера анкеров, это единственная анкерная система, использующая частично биоразлагаемый шов, и на том факте, что вводная канюля имеет гребень, который отводит надостную мышцу от большей бугристости, что позволяет улучшить визуализацию сайт прошивки.Этот биокомпозитный анкер с резьбой поставляется с одинарным высокопрочным швом. Два транс-якоря вводятся чрескожно через сухожилие в больший бугорок при осмотре через плечевой сустав (, рис. 2, ). Эти якоря устанавливаются на переднем и заднем краях надостной надостной мышцы, выровнены бок о бок и вставляются рядом с суставным хрящом. Каждый фиксатор проводит два плеча одинарного шва через сухожилие надостной мышцы в кость (, рис. 3, ).

Рис. 2 Транскутанный анкер вводится чрескожно через сухожилие в подготовленный большой бугорок при просмотре через задний портал.

Рис. 3 Здесь видны две конечности шовного материала от двух якорей Trans-Ten, проходящих от мест их прикрепления в кости и вверх через сухожилие надостной мышцы.

После выполнения субакромиальной синовэктомии эти швы легко помещаются в бурсу. Затем через рабочую канюлю извлекается одно из двух швов от каждого фиксатора, а затем эти два шва связываются, образуя матрасный шов, охватывающий два фиксатора.После того, как вторая пара швов завязывается с натяжением, эти два завершенных матрасных шва сжимают сухожилие до отпечатка. После того, как обе пары швов надежно завязаны, ремонт завершен ( Рисунок 4 ).

Рис. 4 После того, как две нити связаны с натяжением, создается матрасный шов, охватывающий два анкера и сжимающий сухожилие до отпечатка. Это бурсальный вид ремонта со стороны заднего портала.

Другие анкеры небольшого диаметра, особенно те, которые предназначены для использования в гленоиде, могут использоваться для выполнения трансплантации сухожилия.Ключевым моментом является то, что они должны быть небольшого диаметра и, если возможно, биоразлагаемыми или биокомпозитными.

Метод расщепления и восстановления требует полного отсоединения оставшихся волокон сухожилия от большей бугристости и последующего восстановления образовавшегося разрыва сухожилия с использованием традиционной техники. Анкеры, подходящие для этой техники ремонта, обычно содержат два или три шва и имеют больший диаметр. Они больше подходят для ремонта более крупных разрывов сухожилий вращающей манжеты, чем анкеры гленоидного типа, используемые для пластики PASTA.

Слезы капюшона монаха

Слезы капюшона монаха требуют более агрессивного подхода, чем слезы PASTA. Cordasco et al. лечил оба типа разрывов частичной толщины с помощью хирургической обработки раны и акромиопластики (6). Они сообщили об общей частоте неудач, основанной на шкале L’Insalata, в 29% (4 неудачи на 14 плечах) при разрывах бурсальной стороны, и только 3% (2 неудачи на 63 плечах) при разрывах суставной стороны. Как и в случае разрывов PASTA, разрывы Monk’s Hood можно исправить либо путем повторного прикрепления оторванной части к отпечатку ( in situ, ), либо завершив разрыв путем отделения остатков ткани манжеты и восстановления ее до исходного отпечатка.Решение о завершении разрыва зависит от состояния ткани слезной сумки. Если разорванная ткань не может быть быстро мобилизована, завершение разрыва будет способствовать более надежному восстановлению. Однако, как это происходит чаще и как предпочитают авторы, повторное прикрепление сухожильного лоскута бурсальной сумки с использованием тройных фиксаторов шовного материала создает то, что эквивалентно двухрядной пластике с максимальным охватом отпечатка.

Преимущество метода завершения разрыва заключается в удалении оставшейся манжеты, что обеспечивает лучшую визуализацию отпечатка стопы и сухожилия.Следовательно, разорванную ткань можно восстановить, используя знакомую технику. В недавнем систематическом обзоре сообщалось об отсутствии долгосрочных преимуществ трансплантации через сухожилие перед восстановлением и заживлением разрыва, при этом трансплантация через сухожилие сообщала о большей боли и скованности в раннем послеоперационном периоде (7). Напротив, как и при ремонте PASTA, восстановление на месте Monk’s Hood сохраняет оставшуюся ткань манжеты и является технически более сложным.

Как трансплантат, так и in situ Ремонт Monk’s Hood обеспечивает большую прочность конструкции и, по нашему мнению, позволяет сократить период послеоперационной иммобилизации.Механически неповрежденные волокна сухожилия действуют как внутренняя шина, защищающая восстановленную ткань. Это особенно верно в отношении неповрежденных суставных волокон, которые покрывают бурсальную пластику. Ремонт in situ или PASTA восстанавливает широкий анатомический след со всеми сопутствующими преимуществами. Кроме того, вероятность несоответствия между длиной сухожилия и натяжением сухожилия сводится к минимуму, потому что ткань изначально не была чрезмерно втянутой. Следовательно, этот подход не приводит к чрезмерной латерализации ремонта (7).

Шовные фиксаторы меньшего размера (диаметром 4,5 мм) эффективны при ремонте Monk’s Hood. Это связано с тем, что большая бугристость обычно не вызывает значительного остеопороза, а якоря меньшего размера обеспечивают адекватную фиксацию двух или трех швов, сводя к минимуму воздействие на опорную кость.

Полные разрывы

В настоящее время большинство подходов к ремонту полных разрывов ротаторной манжеты можно разделить на однорядные или двухрядные. Лучшая техника для однорядной пластики размещает анкеры рядом с суставным хрящом (минимизируя натяжение восстанавливаемого сухожилия).Анкеры должны иметь тройную нагрузку, и требуются только простые швы через ткань сухожилия. Наконец, перфорации отпечатков пальцев должны быть размещены в большем бугорке латеральнее прикрепленного сухожилия, чтобы позволить элементам костного мозга экстравазировать и создать неотендон, прилегающий к заживающему сухожилию. Эти «отверстия для костного мозга» создают то, что Стив Снайдер назвал «малиновым пуховым одеялом» (8,9). Было показано, что это полезно для заживления восстановления манжеты.

Минимальная нагрузка, необходимая для восстановления вращающей манжеты, клинически не установлена ​​и, вероятно, зависит от качества кости и сухожилия вращательной манжеты.Уровень нагрузки 250 Н был определен Mazzocca et al. (10) и другие (11). Почти все недавно представленные анкеры, предназначенные для ремонта вращающей манжеты, обеспечивают такой уровень прочности. Подкрепление среднего ряда боковым рядом для получения достаточной силы не является необходимым с точки зрения силы.

Текущая тенденция к применению анкеров для шовного материала явно направлена ​​на использование рентгенопрозрачных анкерных материалов. Эти материалы включают PEEK, биоразлагаемые (поли-молочная кислота и поли-декстролево-молочная кислота), биокомпозитные полимеры (содержащие бета-трикальцийфосфат или гидроксиапатит) и анкеры на основе шовного материала из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE).Биокомпозитные анкеры, особенно те, которые частично состоят из β-TCP, обладают функцией остеокондуктивности с врастанием кости в место расположения имплантата. Однако нет опубликованных доказательств того, что это дает клиническое преимущество.

Текущий двухрядный ремонт включает в себя несколько концепций. Один из них - это чрескостная эквивалентная ориентация швов. Это означает, что ремонтные швы должны быть выровнены параллельно сухожилию (ортогонально), чтобы улучшить биомеханику восстановления.Другой вариант - это наложение швов, при котором швы пересекаются друг с другом, когда их снимают от их исходной точки в медиальном ряду, чтобы вставить их в анкер бокового ряда без узлов. Текущие клинически применимые биомеханические испытания сравнивают одинарную пластику с тройной нагрузкой и пластику боковых рядов с наложением швов (12).

Механические различия этих двух ремонтов важны. Биомеханические данные показывают, что якоря среднего ряда получают две трети общего напряжения в конструкции двухрядной манжеты.На боковой ряд шовного мостика приходится только треть нагрузки. Это влияет на тип разрушения сухожилий, о чем будет сказано позже. Медиальный ряд первым получает нагрузку и, следовательно, первым выходит из строя. Это можно изменить, если швы среднего ряда не завязаны, создавая «эффект шкива».

В двухрядной технике для наложения швов используются боковые анкеры без узлов. Анкер бокового ряда без узлов не полагается на узел для обеспечения безопасности и должен надежно фиксировать нить на месте.

Когда этот тип конструкции не работает, это обычно происходит в мышечно-сухожильном соединении. Чо описал два типа неудач при восстановлении манжеты: тип Cho 1 (отказ в области отпечатка) и тип Cho 2 (отказ в мышечно-сухожильном соединении) (13,14). Неудачи типа 2 по ЧО гораздо чаще возникают при двухрядном ремонте с наложением швов. Сравнивая однорядную и двухрядную пластику с наложением швов, Cho et al. сообщил, что однорядный ремонт завершился неудачно: отказ 1-го типа в 74% и отказ 2-го типа - в 26%.В противоположность этому, двухрядная пластика с наложением швов не удалась при типе 1 только у 26% и при типе 2 - у 74% (P = 0,049) (13). В этом исследовании средний ряд для ремонта был завязан.

Однорядный

Однорядный ремонт с тройной нагрузкой анкеров, размещенных рядом с суставным хрящом, учитывает биомеханическое превосходство конструкций с тремя простыми швами над матрасными швами (15). Три простых шва в анкерах с тройной нагрузкой также продемонстрировали превосходное биомеханическое поведение и более низкую скорость повторного разрыва по сравнению с различными двухрядными конфигурациями (12).Размещение этих анкеров с тройной нагрузкой, прилегающих к суставному хрящу медиально, а не латеральнее на отпечатке, сводит к минимуму восстановительное напряжение и восстанавливает прочный отпечаток. Простой шов в идеале должен проходить на расстоянии 5–10 мм от мышечно-сухожильного соединения с надежным прикусом на расстоянии около 10 мм от края разорванного сухожилия ( Рисунок 5 ).

Рис. 5 Три разных шва от одного фиксатора пропускаются через сухожилие вращающей манжеты. Три шва от фиксатора отмечены справа от этого изображения, а парные концы, образующие простые швы, и однорядный ремонт, проходят через сухожилие слева.Это вид бурсы через задний портал правого плеча.

У пожилых пациентов обычно наблюдается плохое качество тканей и ретракция сухожилий. Из-за этого мобилизация ткани для покрытия большей бугристости часто невозможна. Следовательно, однорядная пластика вращающей манжеты является рекомендуемой техникой при больших и массивных разрывах вращательной манжеты с латеральной потерей сухожилия и плохой подвижностью сухожилия ( Рисунок 6 ).

Рисунок 6 Три простых стежка в анкерах с тройной нагрузкой обеспечивают надежную фиксацию сухожилия и минимизируют натяжение при ремонте.Этот вид ремонта демонстрирует завязанные швы с отпечатком вправо. Отверстия в костном мозге в этой области отпечатка могут способствовать заживлению с помощью неотендона (вид бурсальной части заднего портала в правом плече).

Двухрядный

Сторонники двухрядного ремонта считают, что двухрядный ремонт наиболее эффективен при средних, больших и массивных ремонтируемых отрывах вращательной манжеты манжеты. Выбор якоря для этих случаев может зависеть от предпочтений хирурга и конкретных требований пациента.Например, качество интраоперационного сухожилия может повлиять на выбор фиксатора шовного материала, потому что связанный шов может быть слишком абразивным и привести к повреждению сухожилия. При выборе оптимальной конфигурации ремонта важно учитывать использование шовной ленты.

Как и при любом ремонте сухожилий вращательной манжеты, первым шагом является тщательная оценка анатомии разрыва. Хирург должен потратить время на зондирование и манипуляции с сухожилием, чтобы оценить его ход и морфологию. Правильная мобилизация «L-образной» разрыва зависит от того, находится ли «L» спереди или сзади.Не все разрывы имеют форму полумесяца, и некоторые разрывы в форме полумесяца не могут достичь края суставного хряща отпечатка стопы без процедур мобилизации. Полная оценка должна определить, где поставить анкеры и наложить швы. Успех ремонта вращающей манжеты зависит не от количества анкеров, а от расположения анкера и конфигурации шовного сухожилия. Самым слабым звеном при любом восстановлении сухожилия вращающей манжеты является граница раздела шовный материал и сухожилие.

Распространенная ошибка при двухрядном ремонте - это желание полностью закрыть анатомический след.Манжету легко перетянуть, особенно когда ремонт выполняется со значительным отведением руки. Иногда ремонт может создать неанатомическую конфигурацию, особенно в попытке увеличить площадь покрытия. Избыточное натяжение особенно характерно для «L-образных» разрывов, которые могут напоминать «U-образные» слезы. «L-образные» разрывы сначала следует устранять конвергенцией краев (швы из стороны в сторону), чтобы восстановить нормальную анатомию. Иногда достаточно одного стежка схождения края, чтобы значительно изменить внешний вид разрыва.Это впоследствии снижает нагрузку на оставшееся сухожилие, уменьшает размер разрыва и облегчает восстановление анатомического следа.

(I)
Срединные анкеры

Для ремонта двухрядных участков как медиальных, так и боковых рядов требуются анкеры. Анкеры медиального ряда обычно представляют собой ввинчивающиеся анкеры, содержащие не менее 2 швов. Для этой задачи доступно множество якорей. Большинство из них имеют диаметр 5,5 или 6,5 мм.

Важно продумать, какой анкерный материал лучше всего подойдет для каждого конкретного случая.Скажется плохое качество костей. Некоторые хирурги предпочитают металлические анкеры для костей низкого качества. При использовании пробойника для препарирования отверстия можно оценить плотность кости и ее способность удерживать якорь. Если пуансон очень легко проникает в кость, следует выбрать анкер большего размера (диаметром 6,5 мм).

Также доступны цельношовные анкеры меньшего размера для медиального ряда. На рынке есть несколько анкеров для цельношовного материала. Эти цельношовные анкеры имеют много общих характеристик, включая низкий профиль и небольшие отверстия, сохраняющие целостность кости в отпечатке (, рис. 7, ).Все они сделаны из шовного материала из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), вплетенного через отрезок шовной ленты. Сам якорь создается путем натяжения нити. Эта тяга притягивает нить и ленту к кортикальной кости и сжимает ее в шар, который образует якорь. Сжатый анкер должен быть больше просверленного отверстия в кости, чтобы анкер мог работать. Поскольку цельношовные анкеры основывают всю свою удерживающую силу на кортикальном слое кости, наличие остеопоротической кости ниже коркового слоя не должно оказывать структурного влияния на работу анкера.

Рис. 7 Цельношовные анкеры меньшего размера имеют низкий профиль с небольшим отверстием, сохраняющим целостность кости в отпечатке. Этот якорь вставляется рядом с суставным хрящом в качестве якоря медиального ряда.

Доступны несколько различных анкеров для цельношовного материала (16,17). Примечательно, что один цельношовный фиксирующий шарик (Q-Fix, Smith & Nephew, Andover, MA) создается с использованием механического затягивающего устройства, а не тракции хирурга за шовный материал (18). Этот механический фиксатор создает значительно более прочную анкерную конструкцию, и в образцах плечевого сустава человека наблюдается меньшее циклическое смещение и большая прочность, чем у других цельношовных анкеров (18).

Хотя цельношовные анкеры могут получить доступ к труднодоступным участкам, а меньшее просверленное отверстие позволяет размещать больше анкеров, чем более крупные традиционные анкеры в той же области, эти преимущества не кажутся важными для большей «бугристости». Кроме того, длина сверл для цельношовных анкеров составляет от 20 до 24 мм. Хотя такая длина сверла может быть очень проблематичной в локализации гленоида, большая бугристость не должна быть проблемой. Фактически, существуют опасения, что потеря требуемой кортикальной целостности на большем отпечатке бугорка, вызванная подготовкой подходящего костного ложа для повторного прикрепления сухожилия, может поставить под угрозу стабильность всего шовного фиксатора.Кроме того, в настоящее время нет объективных данных, указывающих на то, что несколько точек фиксации улучшают биомеханику восстановления или клинические характеристики.

При использовании цельношовных анкеров перфорация для создания анкерного отверстия более безопасна, чем сверление, из-за риска травмы ткани и повреждения кортикальной кости. Цельношовные анкеры нуждаются в хорошей кортикальной кости для фиксации, а удар, уплотняющий прилегающую кость, может укрепить место введения, а не удалять кость с помощью сверла. При большем бугорке также может быть лучше продвинуть цельношовный фиксатор глубже в подкорковую кость, чтобы оставить достаточно места для расширения анкера в костном ложе, обеспечивая лучшую подкорковую фиксацию.

(II)
Анкеры боковых рядов

Анкеры боковых рядов в двухрядной технике с наложением швов обязательно являются безузловыми анкерами. Они вставляются в кость латеральной большой бугристости ортогональным (под прямым углом) подходом. Анкер может быть самопробивающимся, требовать предварительного сверления или перфорации с последующим нарезанием резьбы. Очевидно, что самопробивные анкеры обладают техническим преимуществом перед другими типами, поскольку их можно вставить за один шаг. Они не создают серьезной технической проблемы, заключающейся в том, чтобы сначала создать принимающее отверстие, а затем снова найти это отверстие, чтобы вставить якорь.

Безузловые анкеры бокового ряда часто изготавливаются из нерассасывающихся материалов. Это связано с тем, что функция самопробивки требует, чтобы твердый, устойчивый к разрушению материал проникал в кость и создавал путь для остальной части анкера. Корзина для пропуска нити, продетая через конец устройства для введения анкера бокового ряда, позволяет наложить нити среднего ряда. Обычно четыре нити размера №2 можно удерживать на одном латеральном фиксаторе.

Завязывание узлов среднего ряда не является обязательным для хорошего двухрядного ремонта.В одном предпочтительном методе используются два биорассасывающихся анкера SwiveLock 4,75 мм (Arthrex, Неаполь, Флорида) для медиального ряда, заправленные шовной лентой, размещенные по краю суставного хряща на расстоянии не менее 1,5 см друг от друга. Боковой ряд, образованный дополнительными анкерами SwiveLock 4,75 мм, расположен на боковой стороне большей бугристости. Связывание двух прядей ленты (по одной от каждого медиального фиксатора) создает узор для перекрытия швов (, рис. 8, ). Медиальные узлы в ленте не нужны.

Рис. 8 Шовный фиксатор в латеральном большом бугорке фиксирует швы медиального ряда латерально без необходимости завязывания узлов.

Второй вариант, который создает аналогичную конфигурацию, использует цельношовные анкеры с двойным нагруженным Y-образным узлом (Linvatec, Largo, FL) для медиального ряда на краю сустава, также на расстоянии не менее 1,5 см. Швы фиксируются медиально с помощью скользящих узлов, фиксирующих сухожилие к кости, в то время как латеральный ряд фиксируется фиксаторами PEEK PopLok (Linvatec, Largo, FL) диаметром 4,5 мм в виде перекрытия швов.

Для меньших разрывов и уменьшения количества используемых анкеров можно использовать метод «парашютного анкера» (, рис. 9, ).Разрывы длиной менее 3 см можно исправить, зафиксировав сухожилие медиально двумя фиксаторами для шовной нити с двойной нагрузкой. Затем четыре пары швов завязывают медиально, и концы швов пропускают через оставшееся сухожилие в один латеральный безузловой фиксатор. Выбранные точки привязки могут быть такими же, как и для схемы определения скорости. Для медиального ряда также можно использовать металлические анкеры.

Рис. 9 При ремонте парашюта используются четыре пары швов из двух анкеров медиального ряда, которые связаны медиально, а концы шовного материала проходят через оставшееся сухожилие в один безузловой анкер латерального ряда.


Выбор шовного материала

Введение нити, содержащей СВМПЭ, изменило стандарт прочности и эффективности швов, особенно при ремонте вращающей манжеты. Обрыв нити в настоящее время обычно происходит из-за плохой хирургической техники, такой как частичное разрезание, пережатие или истирание нити. Это ослабляет даже швы из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и может привести к разрыву шва во время завязывания узлов или циклического прохождения шва через фиксатор. Если шовный материал поврежден рядом с фиксатором, хирург может отрегулировать длину плеча шовного материала, чтобы избежать напряжения поврежденного участка.В этой ситуации предпочтительнее использовать не скользящий узел.

Менее абразивные швы позволят избежать повреждения тканей. FiberWire в настоящее время является наиболее абразивным из шовных материалов, содержащих СВМПЭ. Ковальский и др. (19) сравнили FiberWire с моноволоконными полипропиленовыми и плетеными полиэфирными нитями. Хотя эти нити демонстрировали разную прочность и конструкцию, гладкая мононить из полипропилена была наименее абразивной. Интересно, что FiberWire продемонстрировал меньшую абразивность в отношении сухожилия подостной мышцы человека, чем классический плетеный полиэфирный шов.Deranlot et al. (20) сравнил FiberWire, FiberTape, OrthoCord и ForceFiber на сухожилиях подостной мышцы овец и отметил усиление абразивного воздействия при использовании FiberWire и FiberTape. Lambrechts et al. (21) сравнил FiberWire, OrthoCord и Ethibond в отношении сухожилий надостной и подостной мышцы человека и обнаружил, что FiberWire был значительно более абразивным, чем OrthoCord. Williams et al. (22) оценил 9 различных швов на подостной мышце овцы и также отметил, что наибольший абразивный эффект был у шовного материала FiberWire.Ono et al. (23) оценили швы FiberWire, FiberTape, UltraBraid и UltraTape на сухожилиях подостной мышцы овец. Эти ленточные швы работали лучше, чем соответствующие им швы, с меньшим смещением и меньшим увеличением шовных отверстий во всех образцах.

DynaCord

Ремонт сухожилий вращательной манжеты может быть неудачным по многим причинам, включая недостаточное приближение сухожилия к кости, соскальзывание узлов и ослабление швов в период заживления. Ползучесть - это вязкоупругая тенденция любого материала, такого как шовный материал, постоянно деформироваться при постоянном напряжении.Ползучесть также влияет на шовный материал и приводит к некоторой степени ослабления шва после завершения завязывания узла. Ослабление швов при двухрядном ремонте с перекрытием швов может повлиять на площадь и давление контакта сухожилия с костью (24).

DynaCord (DePuy-Mitek, Raynham, MA) - это шовный материал, состоящий из внутреннего сердечника из силикона / NaCl, окруженного плетеным полиэтиленом сверхвысокомолекулярного полиэтилена, и может устранить эту ползучесть. Этот шов медленно укорачивается после завязывания узла в водной среде и клинически дает возможность поддерживать сближение тканей и безопасность узлов в послеоперационном периоде.DynaCord менее абразивен, чем другие швы. Owens et al. (24) сообщил, что на модели вращающей манжеты овцы было меньше разрезов сухожилий, продемонстрированных с помощью шва DynaCord, чем шва FiberWire. Кроме того, 2 образца FiberWire показали полный разрез сухожилия. Из-за недавнего внедрения шовного материала DynaCord опубликованные клинические результаты отсутствуют.

Любые опасения по поводу использования силикона в шовном материале были частично решены недавним исследованием, которое показало, что частицы силикона DynaCord, высвобождаемые при механическом разрыве шовного материала, не мигрируют в соседние лимфатические узлы (25).


Краткое описание

Шовные анкеры ротаторной манжеты больше, выдерживают более высокие циклические нагрузки и удерживают больше швов, чем плечевые анкеры меньшего размера. Они обеспечивают надежную фиксацию в остеопоротической кости, часто обнаруживаемой в большом бугорке. Биорассасывающиеся, биокомпозитные анкеры и анкеры из ПЭЭК в значительной степени заменили металлические анкеры. Биоразлагаемые анкеры обеспечивают прочность и долговечность, а также облегчают послеоперационную визуализацию и ревизионные операции. Шовный фиксатор прикрепляет сухожилие вращающей манжеты к большему бугорку до тех пор, пока не произойдет биологическое заживление на границе сухожилия и кости.Шовным фиксаторам нужно научиться. Ознакомление с конкретным якорем и связанным с ним оборудованием перед входом в хирургический кабинет имеет важное значение для адекватного освоения его использования. Выбор подходящего биоразлагаемого якоря решит проблемы, связанные с послеоперационной визуализацией и остаточным инородным материалом.


Благодарности

Финансирование : Нет.


Провенанс и экспертная оценка : Эта статья была заказана приглашенным редактором (Аднаном Сайтной) для серии «Текущие и новые концепции лечения разрывов вращательной манжеты плеча», опубликованной в Annals of Joint .Статья прошла независимую рецензию.

Конфликты интересов : Оба автора заполнили единую форму раскрытия информации ICMJE (доступна по адресу http://dx.doi.org/10.21037/aoj-20-32). Серия «Современные и новые концепции лечения разрывов вращательной манжеты плеча» была заказана редакцией без какого-либо финансирования или спонсорства. AFCA сообщает о личных гонорарах от ConMed, помимо представленных работ. FAB сообщает о грантах, личных гонорарах и другом от DePuy-Mitek, помимо представленных работ.Кроме того, у FAB есть патент DePuy-Mitek с выплаченными роялти. Авторы не заявляют о других конфликтах интересов.

Этическое заявление : Авторы несут ответственность за все аспекты работы, гарантируя, что вопросы, связанные с точностью или целостностью любой части работы, должным образом исследованы и решены.

Заявление об открытом доступе: Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Международная лицензия (CC BY-NC-ND 4.0), которая разрешает некоммерческое тиражирование и распространение статьи со строгим условием, что никакие изменения и правки не будут внесены, а оригинальная работа будет должным образом процитирована (включая ссылки на официальные публикация через соответствующий DOI и лицензию). См. Https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.


Ссылки

  1. Cobaleda Aristizabal AF, Sanders EJ, Barber FA. Побочные эффекты, связанные с применением биоразлагаемых лактидсодержащих шовных фиксаторов.Артроскопия 2014; 30: 555-60. [Crossref] [PubMed]
  2. Фукуда Х. Частичные разрывы ротаторной манжеты: современный взгляд на классику Кодмана. J. Хирургия плечевого и локтевого суставов 2000; 9: 163-8. [Crossref] [PubMed]
  3. Ю Дж. К., Ан Дж. Х., Ли Ш. и др. Артроскопическая полнослойная пластика разрывов частичной толщины вращающей манжеты на стороне бурсальной сумки: техника малого окна. Артроскопия 2007; 23: 903.e1-4. [Crossref] [PubMed]
  4. Фукуда Х., Хамада К., Накадзима Т. и др. Патология и патогенез внутримышечного разрыва вращательной манжеты при взгляде на гистологических срезах единым блоком.Clin Orthop Relat Res 1994; 60-7. [Crossref] [PubMed]
  5. Яманака К., Мацумото Т. Боковой разрыв вращательной манжеты сустава. Контрольное исследование с помощью артрографии. Clin Orthop Relat Res 1994; 68-73. [PubMed]
  6. Cordasco FA, Backer M, Craig EV, et al. Разрыв вращающей манжеты на частичную толщину: достаточно ли акромиопластики без ремонта? Am J Sports Med 2002; 30: 257-60. [Crossref] [PubMed]
  7. Jordan RW, Bentick K, Saithna A. Транстендинное восстановление частичного разрыва суставной стороны надостной мышцы связано с более высокими показателями жесткости и значительно более низкими ранними функциональными оценками, чем завершение и восстановление разрыва: систематический обзор.Orthop Traumatol Surg Res 2018; 104: 829-37. [Crossref] [PubMed]
  8. Снайдер С.Дж., Бернс Дж. Заживление вращательной манжеты и «багровое одеяло» костного мозга от клинических наблюдений до науки. Tech Should Surg 2009; 10: 130-7. [Crossref]
  9. Dierckman BD, Ni JJ, Karzel RP, et al. Превосходные показатели заживления и удовлетворенность пациентов после артроскопической пластики средних и крупных разрывов вращательной манжеты с использованием однорядной техники с вентиляционными отверстиями для костного мозга. Коленная хирургия Sports Traumatol Arthrosc 2018; 26: 136-45.[Crossref] [PubMed]
  10. Mazzocca AD, Millett PJ, Guanche CA, et al. Сравнение артроскопических однорядных и двухрядных швов на пластике ротаторной манжеты. Am J Sports Med 2005; 33: 1861-8. [Crossref] [PubMed]
  11. Schneeberger AG, фон Ролл А., Кальберер Ф. и др. Механическая прочность артроскопических методов восстановления вращающей манжеты: исследование in vitro. J Bone Joint Surg Am 2002; 84: 2152-60. [Crossref] [PubMed]
  12. Барбер Ф.А., Герберт М.А., Шредер Ф.А. и др. Биомеханические преимущества анкеров с тройной нагрузкой по сравнению с двухрядным ремонтом вращающей манжеты.Артроскопия 2010; 26: 316-23. [Crossref] [PubMed]
  13. Чо Н.С., Йи Дж. У., Ли Б. Дж. И др. Паттерны ретрита после артроскопической пластики вращающей манжеты: однорядная или техника наложения мостовидного протеза. Am J Sports Med 2010; 38: 664-71. [Crossref] [PubMed]
  14. Чо Н.С., Ли Б.Г., Ри Ю.Г. Артроскопическая пластика вращающей манжеты с использованием техники наложения мостовидного протеза: сохраняется ли целостность пластики? Am J Sports Med 2011; 39: 2108-16. [Crossref] [PubMed]
  15. Кунс Д.А., Парикмахерская Ф.А., Герберт Массачусетс. Конфигурации одинарных анкерных швов с тройной загрузкой: анализ защищенности интерфейса шов-сухожилие с циклической нагрузкой.Артроскопия 2006; 22: 1154-8. [Crossref] [PubMed]
  16. Парикмахерская Ф.А., Герберт Массачусетс. Цельношовные анкеры: биомеханический анализ силы отрыва, смещения и режима разрушения. Артроскопия 2017; 33: 1113-21. [Crossref] [PubMed]
  17. Дуглас Н.П., Бен А.В., Safran MR. Цельношовные анкеры в синтетической вертлужной впадине и губчатой ​​кости суставной впадины имеют циклические свойства и свойства нагрузки до разрушения. Артроскопия 2017; 33: 977-985.e5. [Crossref] [PubMed]
  18. Рудер Дж. А., Дикинсон Е. Ю., Пейндл Р. Д. и др. Большая декортикация бугристости снижает нагрузку на несущие шовные анкерные конструкции при ремонте вращательной манжеты.Артроскопия 2018; 34: 2777-81. [Crossref] [PubMed]
  19. Ковальский М.С., Делленбо С.Г., Эрлихман Д.Б. и др. Оценка истирания швов на сухожилие вращающей манжеты и проксимальном отделе плечевой кости. Артроскопия 2008; 24: 329-34. [Crossref] [PubMed]
  20. Деранлот Дж., Маурел Н., Диоп А. и др. Абразивные свойства плетеных поликомпонентных швов при восстановлении сухожилий манжеты: биомеханическое исследование in vitro, посвященное изучению обычных и ленточных швов. Артроскопия 2014; 30: 1569-73. [Crossref] [PubMed]
  21. Ламбрехтс М., Назари Б., Дини А. и др.Сравнение эффектов пломбирования трех швов, использованных при ремонте вращательной манжеты. Int J Shoulder Surg 2014; 8: 81-5. [Crossref] [PubMed]
  22. Уильямс Дж. Ф., Патель С. С., Бейкер Д. К. и др. Абразивность высокопрочных швов, используемых в хирургии вращательной манжеты плеча: все ли они одинаковы? J. Хирургия плечевого и локтевого суставов 2016; 25: 142-8. [Crossref] [PubMed]
  23. Оно Ю., Джоли Д.А., Торнтон Г.М. и др. Механическая и визуальная оценка воздействия швов на сухожилия: ленточные швы защищают от протаскивания швов через сухожилия.J. Хирургия плечевого и локтевого суставов 2018; 27: 1705-10. [Crossref] [PubMed]
  24. Owens BD, Algeri J, Liang V и др. Сравнение разрезов ткани сухожилия вращательной манжеты двумя высокопрочными швами. J. Хирургия плечевого и локтевого суставов 2019; 28: 1897-902. [Crossref] [PubMed]
  25. Barber FA, Spenciner DB, Zani BG, et al. Поведение мусора на основе швов в дренирующих лимфатических узлах коленного сустава свиньи: исследование силикона, полиэтилена и углерода. Arthrosc Sports Med Rehabil 2019; 1: e131-e136. [Crossref] [PubMed]

doi: 10.21037 / aoj-20-32
Цитируйте эту статью как: Cobaleda Aristizabal AF, Barber FA. Ремонт манжеты вращателя: технические соображения, влияющие на оптимальный выбор анкера при ремонте манжеты вращателя. Энн Джойнт 2021; 6:18.

Как удалить анкеры из оштукатуренных стен?

Мы удалили стены, чтобы создать кухню-гостиную открытой планировки, которая оставила беспорядок на потолке.Нам все еще нужно сделать много трещин, но я ищу идею ... Узнать больше

Я постукиваю по гипсокартону, но на одном участке я зашлифовал его, и теперь лента показывает, что мне делать, просто нанести на нее грязь?

Ущерб был нанесен из-за протекания дождевой воды внутрь.

Cal 2018n 25 мая 2018

Во время ливня в мою берлогу зашел дождь.Потолок и стены из узловатой сосны, полы из твердых пород дерева. Я убрала ковер и пол и стены почти ... Узнать больше

Он оторвался от стены! К счастью, стекло не разбилось.Но оригинальная подложка испорчена. Я придумал плотный кусок картона, который нужно запечатать обратно. Есть идеи, что использовать ... Узнать больше

Стены в моей прачечной имеют повреждения поверхности, что делает их неровными.Хочу переделать их без замены гипсокартона. Любые идеи?

Я хочу укладывать плитку на стену для заднего фартука, мой столик соприкасается со стеной, они не находятся на одном уровне

Как удалить настенную плитку в ванной, имеющую растворную основу

Я думал о деревянной доске, обшивке кораблей, виниловом полу, обоях или о чем-то еще с текстурой, чтобы скрыть мою уродливую стену.Дешевые простые предложения?

Отверстие зубчатое, его длина составляет от 18 до 24 дюймов, а местами почти такая же ширина.Было бы безопаснее заменить всю площадь гипсокартона одним большим куском между окнами ... Узнать больше

Пробовали пароварку, даже теплый уксус, но ничего не работает.Вроде на Е6000 наклеен. Пожалуйста помоги. JC

Комната находится на фронтонном конце дома, и это проблематично, обои не очень хорошо приклеиваются, я решил снять их и покрасить, но я не уверен, что это так... Узнать больше

Имейте несколько датированных границ обоев, которые необходимо удалить..Также можно ли использовать обои поверх других обоев? и готовиться к работе?

Я хочу убрать стену между кухней и столовой.Есть дверной проем, но я хочу, чтобы стену сняли.

Я живу здесь более 30 лет, но, может быть, 2 или 3 года назад понял, что бетонная стена и цементный пол не соприкасаются.Между ними примерно 1,5 дюйма ... Узнать больше

Диджей 2017n 12 августа 2017

У меня очень строгий бюджет, и мне нужны идеи по снижению шума в моем подвальном классе.У меня есть коврики, старые натяжные потолки и гипсокартон, но он такой шумный. Пожалуйста, дайте ... Узнать больше

У меня есть передвижной дом возрастом около 12 лет.Между моей гостиной и кухней бесполезный бар. У него нет хранилища или он не используется. Я хочу, чтобы это ушло !! Боюсь браться ... Узнать больше

У моего сына есть три больших собаки, которым разрешено находиться в его логове.Логово довольно большое. Он должен постоянно чистить нижнюю часть стен, потому что собаки будут тереться о них ... Узнать больше

Прилавок немного выдвинулся из стены вокруг раковины и окна у стены.Он пропускает мелкие насекомые и немного грязи. Могу я его заделать? Я записал на пленку ... Узнать больше

Когда я заделываю отверстия от гвоздей или трещины в обрезке или дереве, я не могу их достаточно гладить.Я даже добавляю еще шпатлевки. Любой совет, который мне в этом поможет.

Мы исправили это профессионально, как и многие попытки сами.Какие-нибудь решения?

Недавно я снял некрасивые панели в своем доме, а под ними была фанера 5/8.Я предполагаю, что когда-то это была крытая веранда, которую пристроили к кухне. Так... Узнать больше

Ремонт пола автомобильного двухстоечного подъемника.

Двухстоечные автомобильные подъемники и подъемники обычно крепятся к полу с помощью анкеров, работающих на сжатие.Когда подъемник необходимо заменить, новые анкеры не должны мешать старым опорным точкам. Если старые анкерные точки расположены слишком близко к новым анкерным точкам, бетон необходимо заменить перед установкой нового подъемника. Это может закрыть сервисный отсек на месяц или больше.

С помощью Roadware 10 Minute Concrete Mender мы можем удалить старые анкеры сжатия, отремонтировать бетон и установить новые анкеры сжатия без необходимости замены бетона.

Крепление к полу автомобильного лифта по образцу существующей установки в виде списка

После снятия старого подъемника необходимо удалить стяжные анкеры. Если исходное отверстие для анкера было просверлено на всю глубину, его можно забить под пол с помощью молотка и пробойника. Если анкер не на всю глубину, для его удаления используется корончатое сверло.

Использование 2-дюймового корончатого сверла для удаления существующих анкеров.

После просверливания отверстия очищаются и расширяются расширителем для придания шероховатости боковым стенкам. Магазинный пылесос используется для удаления всей пыли и мусора.Затем бетон очищают спиртом или подобным испаряющимся очистителем. Перед тем как продолжить, отверстия должны быть чистыми и полностью сухими.

Просверленные отверстия под анкеры очищаются и придаются шероховатости с помощью расширителя отверстий.

Заклейте изолентой отверстия, которые необходимо заполнить дорожной посудой. 10 Minute Concrete Mender ™

Маскировка старых отверстий под анкеры перед ремонтом с помощью Roadware 10 Minute Concrete Mender.

Соберите материалы, необходимые для ремонта дыр. Roadware 10 Minute Concrete Mender предназначен для ремонта трещин, сколов и отверстий в бетоне.Не просто заполнить их. Проникновение Microdoweling ™ Concrete Mender в бетон является структурным ремонтом и может вернуть бетон к исходным проектным параметрам.

Необходимых товаров:

  • 80020 Двухгаллонный комплект дорожного оборудования 10 Minute Concrete Mender.
  • Зернистость 4030 или аналогичный сухой промышленный песок или кварц. Достаточно, чтобы заполнить дыры.
  • Емкости для смешивания и измерения. Хорошо подойдут ведра для смешивания красок объемом 1 литр.
  • Перчатки, защитные очки и PPG по мере необходимости.
Roadware 10-минутный ремонт бетона, песок, ведра для смешивания и палочки для смешивания.

Мы сняли короткое видео, чтобы продемонстрировать основную технику заполнения просверленного отверстия в бетоне. Concrete Mender удваивается в объеме при добавлении песка. Все, что нам нужно сделать, это заполнить отверстие наполовину Concrete Mender, а затем добавить песок, чтобы довести его до самого верха. Примечание. В полевых условиях может оказаться непрактичным полностью высохнуть или очистить дно отверстия, особенно если отверстие находится на полной глубине в основном материале.Просто отремонтируйте нижнюю 1/4 отверстия с помощью Concrete Mender и сначала отшлифуйте и дайте ему затвердеть, прежде чем ремонтировать остальную часть отверстия до верха.

Отмерьте равные части средства для ремонта бетона стороны A и стороны B и сложите их в ведро для смешивания. Перемешивайте палочкой вручную около 15 секунд.

Налейте равные части A и b в емкость для смешивания и перемешивайте палочкой для смешивания в течение примерно 15 секунд.

Смешайте равные части стороны A и стороны B вручную в емкости для смешивания в течение 15 секунд.

Заполните отверстия наполовину смесью Roadware 10 Minute Concrete Mender.

Заполните отверстие наполовину смесью Concrete Mender. Используйте палку с маркировкой, чтобы измерить половину отметки.

Добавьте песок в отверстие, подняв уровень Concrete Mender на поверхность. Убедитесь, что весь песок полностью пропитан.

Насыпьте песок в отверстие, подняв Concrete Mender на поверхность.

Выровняйте поверхность шпателем или палкой и дайте высохнуть в течение примерно 10 минут при температуре 70 градусов F (21 ° C).

Выровняйте верхнюю часть ремонта шпателем или палочкой для смешивания.

Удалите ленту после того, как Concrete Mender затвердеет и станет серым примерно через 10-15 минут.

При отверждении Concrete Mender становится серым. Потяните за ленту.

Отделочный натертый кирпич используется для быстрого приведения ремонта вровень с полом.

Ремонт Concrete Mender выполняется заподлицо с натертым кирпичом.

Отверстия для крепления нового подъемника отмечены и просверлены в бетоне. Пора проверить ремонт и убедиться, что он удержит анкеры для нового лифта.

Новые анкерные отверстия просверливаются для нового подъемника рядом с отремонтированными отверстиями от старых подъемных анкеров.

Установлены новые анкеры сжатия и затянуты до заданного уровня.

Установлены новые анкеры компрессионные.

Для успешного ремонта компрессионный анкер должен выдерживать 3000 фунтов или 1360 кг в течение 12 часов без растрескивания или раскола окружающего бетона.

Устройство для испытания анкеров используется для воздействия на анкер силой 3000 фунтов в течение 12 часов.Устройство для испытания якоря на сжатие, показывающее силу 3000 фунтов.

Были испытаны несколько якорей. Все прошло и на следующий день лифт был установлен и введен в эксплуатацию. Roadware 10 Minute Concrete Mender ™ разработан для восстановления исходной проектной прочности большинства бетонных плит. Ремонт анкерных отверстий перед установкой нового автомобильного подъемника с помощью Roadware 10 Minute Concrete Mender теперь является предпочтительным выбором для двух крупнейших автосервисных компаний в Соединенных Штатах.

Roadware Товаров, использованных при ремонте:

80020 Roadware 10-минутный набор для ремонта бетона на два галлона

80020 Roadware 10-минутный набор для ремонта бетона на два галлона

Щелкните здесь, чтобы найти ближайшего к вам дистрибьютора дорожного оборудования.

Связанные

Анкеры для гипсокартона для дома: полное руководство (2019)

1. Что такое анкер?

Анкеры для гипсокартона очень универсальны и могут использоваться для бесконечного количества проектов по благоустройству дома своими руками. Многие люди не знают, как выбрать хорошие якоря для своих проектов, и иногда тяжелые предметы могут падать со стены, когда вы меньше всего этого ожидаете. Давайте теперь посмотрим, как вы можете предотвратить такое с вами.

Анкер - это тип застежки. Это поможет вам соединить один предмет с другим в ситуациях, когда другие распространенные методы крепления просто недостаточно хороши или непрактичны. К ним относятся: гвозди, шурупы, клейкие ленты, клеи, утиные ленты и т. Д.

Типы поверхностей, на которых лучше всего используются анкеры:

  • Полые поверхности: гипсокартон, потолки, стены… (Любая поверхность, на которой нет балок, поддерживающих эти поверхности)
  • Очень твердые поверхности: бетон, кирпич…

Конкретные характеристики анкеров зависят от типа используемой поверхности.Некоторые анкеры могут быть прочными в бетоне, но неделя при использовании, например, в гипсокартоне. Может быть и наоборот.

Эти недостатки не обязательно проявляются сразу при первой установке. но со временем они ослабнут, и все, что они держали, рухнет, когда вы меньше всего этого ожидаете.

И не всегда верьте, когда производители различных подвесных товаров, таких как шкафы, полки, вешалки для полотенец, тяжелые зеркала и другие, поставляют анкеры, которые слишком слабы, чтобы их удерживать.Некоторые компании хотят сэкономить на таких мелочах, как якоря, и просто использовать самые дешевые из доступных. В этих случаях не будет упоминания о доступных альтернативах более сильных якорей.

Анкеры также известны как дюбели.

2. Как они работают?

Анкеры для гипсокартона служат опорой для болта или винта в гипсокартоне. Первым делом всегда просверливают отверстие в гипсокартоне (или любой стене или твердой поверхности), после чего вставляется анкер. Когда объект расположен и готов к закреплению, вставленный винт или болт затягивает анкер на стороне гипсокартона и в то же время затягивает головку болта / винта на внешней стороне, которая по существу заживает объект между ними, обеспечивая плотное прилегание. держитесь за все, что вы вешаете на стену.

Вот несколько примеров действующих анкеров для гипсокартона:

3. Какие существуют различные типы анкеров для гипсокартона?

3.1 Расширительные анкеры - лучше всего подходят для твердых материалов

Расширительные анкеры предназначены для использования в твердых материалах, таких как дерево, кирпич, бетон, строительный раствор или даже металл. Причина, по которой они называются «расширением», заключается в том, что, когда в них ввинчивается винт или болт, они расширяются, что, в свою очередь, увеличивает удерживающую силу между анкером и стеной (или другим типом поверхности).

Вот несколько примеров использования дюбелей из твердых материалов:

Прочность дюбелей сильно зависит от прочности материала, в который они установлены.

Хотя дюбели предназначены для твердых материалов, они могут быть также используются в гипсокартоне, но их прочность будет значительно снижена, и они в конечном итоге расшатываются и выпадают. Поэтому избегайте любой ценой вешать полки или шкафы на гипсокартон с помощью пластиковых дюбелей.

3.1.1 Пластиковые распорные анкеры - наиболее часто используемый тип

Пластиковые распорные анкеры являются наиболее распространенным типом используемых анкеров. Они бывают разных размеров, дизайна и цветов. Прочность пластиковых дюбелей увеличивается с размером. Кроме того, прочность увеличивается с увеличением количества ребристых анкеров. Это актуально для любого стенового материала.

Вот несколько примеров:

Несмотря на то, что некоторые материалы сами по себе очень твердые, например, бетон, пластиковый анкер по-прежнему является слабым местом и первым выйдет из строя при приложении достаточной силы.

Пластиковые распорные анкеры - наименее прочные. Их лучше всего использовать только для легких приложений. Здесь идеально подойдут предметы весом менее 10 фунтов.

Когда использовать пластиковый дюбель?
  • Легкие предметы, сила тяги которых направлена ​​вниз (не пытается вытащить анкер из стены).
  • Всегда используйте не менее 2 пластиковых анкеров с винтами. Не заворачивайте винт до упора и не используйте его, чтобы повесить на него какой-либо предмет.
  • Избегайте использования пластиковых анкеров для потолочных работ.Если что-то нужно прикрепить к потолку, используйте анкеры для пустотелых стен. Сделай это правильно.
span {background-color: # a0ce4e! Important} .fusion-content-box-6 .fusion-content-box-hover .link-area-box-hover .heading .icon> span {border-color: # a0ce4e ! important}]]>

Pro Совет:

Пластиковые распорные анкеры можно использовать в качестве хорошей поддержки для более прочных анкеров. Например, используйте прочный анкер в качестве основной подвески и один или два дополнительных пластиковых анкера для стабилизации и поддержки.

3.1.2 Резьбовые анкеры для гипсокартона

Резьбовые анкеры для гипсокартона также известны под торговыми марками EZ-Ancor, Wallboard и Zip-It. Его отличает крупная резьба, обеспечивающая более плотное сцепление с гипсокартоном. Эти анкеры предназначены для самозапуска, что означает, что предварительное просверливание отверстия не требуется, но на практике очень рекомендуется предварительно просверлить небольшое отверстие.

В нем используются винты № 6 и № 8 для листового металла.

Лучше всего использовать для более легких применений. Не подвешивайте на эти анкеры очень тяжелые предметы.

Как установить резьбовые анкеры для гипсокартона?

  1. Используйте шило или небольшое сверло, чтобы пробить / просверлить небольшое отверстие в гипсокартоне.
  2. Вкрутите анкер с помощью аккумуляторной дрели с помощью отвертки Philips до упора.
  3. Не паникуйте, если гипсокартон немного вздувается и деформируется. Это результат сильных сил, которые создает якорь.
  4. Установите объект, который необходимо подвесить, и полностью закрутите винт.

Эскиз установки резьбовых анкеров для гипсокартона

span {background-color: # a0ce4e! Important} .fusion-content-box-7 .fusion-content-box-hover .link-area-box-hover .heading .icon> span {border-color: # a0ce4e! important}]]>

Совет для профессионалов:

  1. Точки, которые расходятся после установки винта, можно удалить перед установкой, чтобы уменьшить проникновение в гипсокартон.
  2. Всякий раз, когда можно использовать металлические анкеры.Они лишь немного дороже и намного надежнее.

Вот таблица, в которой показана прочность резьбовых анкеров для гипсокартона:

3.2 Анкеры для пустотелых стенок

Пустотные анкеры по своей конструкции могут быть установлены в твердые материалы. Естественным местом для их использования являются тонкие или пустотелые материалы, например, гипсокартон. После того, как они вставлены в отверстие, сделанное в стене, их крылья расправляются и не дают анкеру вытащить анкер. Чем больше поверхность контакта между крыльями анкера и стеной, тем больше прочность анкера.

Вот несколько примеров того, как выглядят анкеры для пустотелых стен в установленном состоянии:

3.2.1 Крылатые пластмассовые анкеры

Если вы ищете хороший баланс между стоимостью и прочностью, крылатые пластмассовые анкеры - отличный выбор. По сравнению с пластиковыми дюбелями они более чем в два раза прочнее. Также они дешевле в производстве, чем металлические анкеры.

Обращайтесь с этими анкерами осторожно, потому что они все еще сделаны из пластика и могут быть повреждены, если вы будете работать с ними слишком сильно.Не затягивайте винт слишком сильно, когда заканчиваете установку. Кроме того, дважды проверьте, что вы используете винт правильного размера, так как слишком большой винт может повредить резьбу анкера. Если это произойдет, якорь значительно ослабнет.

Как установить шаг за шагом:

  1. Просверлите отверстие диаметром 5/16 ″ (около 8 мм).
  2. Сложите анкер посередине.
  3. Вставьте анкер в отверстие и надавите на него, пока он не будет на одном уровне со стеной.
  4. Используйте прилагаемый ключ или небольшую отвертку, чтобы открыть анкер.Это заблокирует анкер за стеной. На этом этапе не используйте молоток.
  5. Поместите объект на анкер и установите винт. Затягивайте винт только до тех пор, пока он не будет заподлицо с приспособлением.

span {background-color: # a0ce4e! Important} .fusion-content-box-8 .fusion-content-box-hover .link-area-box-hover .heading .icon> span {border-color: # a0ce4e! important}]]>

Совет для профессионалов:

Эти крылатые пластиковые анкеры также можно использовать в твердых и толстых стенах.Например, на деревянных стойках за гипсокартоном.

3.2.2 Переключатели для гипсокартона с резьбой
Переключатели для гипсокартона с резьбой

имеют две функции, которые дополняют друг друга и придают этому типу анкера большую прочность. Нити врезаются глубоко в гипсокартон, как и анкер с резьбой, но у них также есть рычаг, который прижимается к задней стороне гипсокартона для большей прочности. Эти анкеры являются самосверлящими, поэтому в них не требуется предварительно сверлить отверстие. Однако, если вам трудно удерживать его устойчиво, возможно, сначала стоит просверлить небольшое отверстие.Для этой цели вы можете использовать сверло 1/16 дюйма и просверлить отверстие в отмеченном месте глубиной примерно 1/8 дюйма. Это даст вам прочную отправную точку для более точной установки этого якоря.

Как установить резьбовые переключатели для гипсокартона:

  1. Отметьте место на гипсокартоне ручкой. Можно сделать крестик или точку. Крест легче увидеть издалека.
  2. Прижмите анкер к гипсокартону на рыночной площадке и поверните его отверткой.
  3. Продолжайте поворачивать анкер до тех пор, пока он полностью не упрется в стену.
  4. Теперь вставьте винт в анкер и начните поворачивать его вправо с помощью отвертки.
  5. Это действие освободит рычаг на другой стороне стены, и винт зацепится за центральное отверстие в рычаге и начнет тянуть его на себя.
  6. Продолжайте поворачивать винт, пока не почувствуете жесткое сопротивление. Это означает, что рычаг врезался в стену с другой стороны и надежно закреплен.

Недостатком этой конструкции является то, что иногда может случиться так, что тумблер не поворачивается, когда вставлен винт.Кроме того, если вы установите винт со слишком большим усилием, он может сорвать резьбу тонкого листового металла на рычаге. Эти несчастные случаи могут привести к тому, что в стене уже установлен непригодный анкер.

Не волнуйтесь, решение есть. Просто поверните якорь против часовой стрелки (или влево, если хотите) и вытащите якорь. Уже сделанное отверстие можно использовать с обычным анкером. Так что совет для некоторых из тех, кто готов, на случай, если это не удастся.

3.2.3 Болты Молли (втулочного типа) Анкеры для полых стен

Болты Молли служат для закрепления очень прочных анкеров. Они также легко устанавливаются, как дюбели из пластика. Они могут удерживать до 50 фунтов каждый (или более), что является значительной удерживающей способностью для обычного домашнего использования и, безусловно, очень надежным выбором для проектов DIY различных размеров.

Основное отличие этого анкера от остальных заключается в том, что он действует как гайка, которая постоянно крепится к гипсокартону.Даже когда вы откручиваете болт, снимаете подвешенный объект, вы все равно можете повесить другой объект, используя тот же анкер, не теряя при этом удерживающей силы. Это делает этот анкер отличным выбором для любых подвесных систем, которые время от времени необходимо разбирать и снова собирать.

Верхний анкер молли с фотографии выше используется в тонких материалах. Наиболее распространенные примеры - навешивание на полые двери предметов, таких как вешалки для полотенец, крючки для одежды или дверные ручки-пустышки.

Вот таблица, показывающая размеры и допустимую нагрузку для анкеров Molly Bolt в целом:

Следующим подтипом Molly Bolts является Drive Molly Bolt .Вот как они выглядят:

Анкеры Drive Molly Bolt специально разработаны для использования с гипсокартоном различной толщины. Цветная пластиковая часть забивного анкера Molly Bolt в сочетании с острым металлическим наконечником была разработана для того, чтобы можно было забить анкер в гипсокартон. Однако мы не советуем этот подход, поскольку сначала просверлить отверстие немного сложнее, но гораздо более безопасный и чистый способ установки этого анкера.

Вот таблица, показывающая различные размеры и максимальные нагрузки для анкеров забивных молли:

Размер в приведенной выше таблице - это размер используемого болта.Эти болты варьируются от 1/8 ″ до 1/4 ″. Всегда выбирайте максимально возможный размер, чтобы обеспечить максимальную удерживающую силу.

Официальные инструкции по установке:

  1. Отметьте место на гипсокартоне
  2. Забейте приводной анкер молли в гипсокартон, пока он не загорится.
  3. Установите предмет и вверните болт.
  4. Остановитесь, когда почувствуете сопротивление.

Рекомендуемые инструкции по установке:

  1. Отметьте место на гипсокартоне.
  2. Просверлите отверстие, используя сверло того же диаметра, что и диаметр болта.Просто поместите сверло рядом с анкером и выберите сверло того же размера или немного больше (около 1/16 дюйма). Это предпочтительно для предотвращения повреждения анкера, поскольку он сделан из тонкого листового металла, и если вы ударите его молотком по гипсокартону, вы можете согнуть его и повредить, что снизит расчетную прочность удержания. Для молли 1/8 дюйма вы можете использовать шило, чтобы пробить отверстие в гипсокартоне.
  3. Забейте анкер до упора в гипсокартон.
  4. Правильно расположите предмет.
  5. Поверните болт по часовой стрелке, чтобы надежно захватить «зубья», которые образуются при установке этого типа анкера. Это расширит металлические ножки и потянет основание анкера к гипсокартону.

Вот как анкер Molly Bolt выглядит с другой стороны при установке:

Стоит отметить, что существует также инструмент, который может помочь установить Molly Bolts без использования отвертки. Это сеттер Молли. Сеттер Молли подтягивает основание анкера к гипсокартону, расширяя при этом ножки.Если вам нужно установить много болтов Молли, этот инструмент может сэкономить вам много времени. Если у вас есть лишь эпизодическая потребность, вам не нужно тратить деньги на дополнительный инструмент.

Вот как это выглядит:

Инструмент для установки молли

При использовании инструмента для установки молли к головке анкера не применяется сила трения, поэтому он не перекручивается во время установки. Болт молли имеет 2 острых наконечника, которые помогают установке, глубоко вонзая в гипсокартон, и предотвращают вращение головки анкера.Эта дополнительная стабильность, которую обеспечивает этот инструмент, позволяет устанавливать болты молли на более широкий спектр поверхностей, включая дерево и даже металл.

Этот инструмент также полезен, если острые части уже ремонтировались ранее или вы пытаетесь установить болт молли на твердую поверхность. Примером может служить пустотная дверь.

span {background-color: # a0ce4e! Important} .fusion-content-box-9 .fusion-content-box-hover .link-area-box-hover .heading .icon> span {border-color: # a0ce4e! important}]]>

Pro Tip:

Если вы устанавливаете болт Molly на твердую поверхность, загните заостренные части внутрь, чтобы обеспечить более плотную посадку.

3.2.4 Стандартные стопорные болты Анкеры, также известные как. Защелкивающиеся болты

Эти традиционные болты с перекидной головкой исключительно прочные и по сравнению с другими типами анкеров для полых стенок имеют простую конструкцию. Они состоят из болта машинного типа и рычага. Переключатель подпружинен, и его необходимо вручную сжать, чтобы закрыть. Как только они пройдут через отверстие в стене, крылья автоматически расправятся. Когда машинный болт затягивается отверткой, рычаг будет притягиваться к гипсокартону, пока он не захватит его с другой стороны.

При определении размера анкера этого типа необходимо учитывать два важных параметра. Длина машинного болта и диаметр машинного болта. Чем больше диаметр болта, тем прочнее анкер. Более длинные болты отлично подходят, когда используются более толстые материалы, такие как общая толщина стены и подвешиваемого предмета.

Вот таблица, которая показывает допустимую нагрузку для болтов с откидной головкой в ​​стеновой панели :

Как получить размер диаметра в метрической системе из этой таблицы? Легко! Умножьте диаметр анкерного болта на 25.4. Пример: 1/8 дюйма - 0,125 дюйма; 0,125 * 25,4 = 3,175 мм

Так почему же прочность коленчатых анкеров намного выше в пустотелой бетонной кладке? Потому что гипсокартон выйдет из строя раньше, чем эти анкеры выйдут из строя. Вот какие они сильные!

Стандартные анкерные болты также лучше всего подходят для подвешивания к потолку, например, для подвешивания растений или мобильных телефонов. То, что вы не хотите вешать с помощью этих анкеров, - это потолочный вентилятор, который должен быть прикреплен непосредственно к опорной балке (или элементу конструкции).Это также относится ко всему, что движется или вращается при подвешивании к потолку. Вы также должны быть осторожны, чтобы не перегрузить потолок, так как он может оторваться от балок.

Как установить стопорный болт:

  1. Отметьте место на стене (или потолке).
  2. Просверлите отверстие в зависимости от размера выбранного анкера (см. Таблицу ниже).
  3. Разберите анкер - отделите рычаг от крепежного болта.
  4. Проденьте крепежный болт через подвешиваемый предмет.
  5. Снова прикрепите рычаг к болту, как это было раньше. «Крылья» должны указывать в сторону гипсокартона.
  6. Правильное положение рычага перед установкой должно быть тогда, когда на конце видна примерно 1/8 дюйма крепежного болта. Не делайте ошибки, едва прикрепив тумблер всего за несколько оборотов, так как тумблер может повернуться вбок (и упасть в зазор гипсокартона) во время установки.
  7. Сделайте это для всех позиций крепления.
  8. Теперь продвигайте переключатели 1 на 1 через отверстия в стене, пока не почувствуете (и не услышите) защелкивание переключателя в развернутом положении за гипсокартоном.
  9. Возьмите отвертку и потяните за закрепляемый предмет так, чтобы фиксаторы находились напротив задней стороны гипсокартона. Это предотвратит вращение переключателей, когда вы поворачиваете винты один за другим.
  10. Не затягивайте рычаг слишком сильно и проверьте точное положение до завершения затяжки. Позиционирование этого типа переключателя не такое точное, как у других, потому что, по сути, остается машинный болт небольшого диаметра, проходящий через слишком большое отверстие. Разумеется, негабаритное отверстие необходимо для прохождения «крыльев».
3.2.5 Переключатель привязки

Переключатель привязки (раньше назывался «Переключатель») отличается от большинства других типов на якоре, потому что он многоразовый, но только в том же отверстии.

  • Переключатель, который на самом деле представляет собой стальную резьбовую штангу, опирается на пластиковую втулку и не упадет на гипсокартон при удалении болта.
  • Для просверливания требуется отверстие сравнительно меньшего размера, чтобы рычажная часть анкера могла пройти через отверстие. Это может сэкономить время, если вам нужно просверлить керамическую плитку или другие твердые поверхности.
  • Поскольку отверстие меньше, это означает, что у этого типа анкера меньше шансов пробить стену.

Якорь с защелкой может быть немного сложнее найти в магазине. Наиболее безопасным вариантом будет поиск в Интернете.

4. Как использовать (установить) анкеры для гипсокартона?

Вот как установить пластиковый дюбель:

  • Просверлите отверстие в стене с помощью дрели. В качестве альтернативы вы можете использовать шило.
  • Вставьте анкер в отверстие до упора.Вы можете слегка постучать по нему молотком.
  • Поместите объект в положение, которое нужно зафиксировать.
  • Используйте винт, соответствующий размеру анкера, чтобы прикрепить объект к стене.

Awl

Используйте следующую таблицу, чтобы определить размер сверла, которое будет использоваться для имеющегося у вас пластикового анкера.

span {background-color: # a0ce4e! Important} .fusion-content-box-10 .fusion-content-box-hover .link-area-box-hover .heading .icon> span {border-color: # a0ce4e! important}]]>

Pro Совет:

Вы можете использовать тупое сверло здесь просто отлично и продлить срок службы ваших сверл, так как гипсокартон очень абразивен.

5. Какой вес могут выдержать анкеры для гипсокартона?

Насколько прочен анкер для конкретного применения, зависит от:

  • какой объект подвешивается
  • тип подвешиваемой поверхности
  • состояние поверхности
  • тип анкера

Вот почему это важно.

Тип подвешиваемого объекта влияет на то, как его вес будет тянуть за якорь. Если сила полностью вниз (например, подвешивание 30 фунтов.зеркало, которое очень тонкое), чем обычные пластиковые дюбели. Но если вы пытаетесь повесить полку, на которой будут храниться более тяжелые предметы, чем , сила вытягивает анкер из стены , что в данном случае делает пластиковый распорный анкер очень слабым.

Анкеры не достигают своей полной несущей способности, если стена была отремонтирована, повреждена водой или повреждена конструктивно. Хотя вы не можете точно измерить количество конкретных типов анкеров, которые следует использовать, вы всегда можете сделать небольшую ошибку в плане безопасности, чтобы гарантировать, что все, что вы вешаете, останется на стене.

6. Как снять (вынуть) анкеры для гипсокартона?

Удаление пластиковых анкеров

Пластиковые анкеры легко снимаются, если вставить винт в анкер и вытащить его плоскогубцами, удерживая его за головку. Потяните влево-вправо и вверх-вниз, чтобы ослабить его.

Удаление резьбовых анкеров для гипсокартона

Этот анкер очень легко удалить. Просто используйте отвертку (Philips), чтобы повернуть анкер против часовой стрелки, пока он не отделится от гипсокартона.Поскольку после установки образовались «крылья» или выступающие шипы, при снятии резьбовых анкеров для гипсокартона они могут увеличить отверстие в стене.

Снятие пластикового дюбеля

  • Сначала выверните винт.
  • Теперь вы можете попробовать 3 разные вещи: с помощью плоскогубцев возьмитесь за внешний край крылатого пластикового якоря и попытайтесь вытащить его.
  • Если это не помогло, попробуйте вставить винт обратно, но только до глубины гипсокартона, и попытайтесь вытащить его плоскогубцами.
  • Последний вариант - использовать сверло того же диаметра, что и отверстие в гипсокартоне, и просверлить пластиковый анкер с крыльями.

Снятие резьбовых тумблеров для гипсокартона

Эти анкеры немного сложно удалить после правильной установки.

  1. Сначала открутите винт, повернув его отверткой влево (или против часовой стрелки). Выверните винт.
  2. Если переключатель упадет в гипсокартон, вам повезло. Поверните анкер отверткой против часовой стрелки, пока анкер не выйдет из стены.
  3. Если рычаг не упал, анкер все равно можно частично вытащить из стены. Вытяните его как можно сильнее и кусачками удалите часть анкера, которая теперь торчит из стены. Это заставит другую часть анкера с тумблером упасть в гипсокартон.

Что вы можете сделать после того, как вытащили этот анкер из стены? Что ж, можно заделать дырку составом для гипсокартона или легкой шпаклевкой. Или вы можете использовать стандартный якорь-тумблер, чтобы заменить снятый, если вам все еще нужно повесить что-то еще на стене в том же месте.

Можно ли извлечь тумблер, чтобы он не упал в щель гипсокартона? Ну да, но не так просто:

  • Продолжайте вытаскивать анкер из гипсокартона, чтобы он поддерживал трение между рычагом и стеной.
  • Выкрутите крепежный болт почти до конца. Будь осторожен!
  • Когда тумблер едва висит на болте, используйте кусок стальной проволоки, чтобы переместить тумблер в боковое положение.
  • Протяните рычаг через отверстие в стене.

Это рискованно, так как вы можете нанести больший ущерб, чем это стоит затрат на извлечение переключателя и сохранение якоря.

Удаление болтов Молли Анкеры для полых стен

Чтобы удалить анкер типа Болт Молли, вам придется использовать некоторые навыки, так как их может быть сложно удалить. Вот несколько советов, как их удалить:

  1. Поверните верхнюю часть анкера

Это не гарантирует срабатывания каждый раз, но вот следующий процесс:

  • Найдите маленькие плоскогубцы.
  • Вставьте острие плоскогубцев в отверстие для болта.
  • Возьмитесь за внешний край верха другой точкой.
  • Продолжайте тянуть вперед и назад верхнюю часть анкера, пока он не выйдет из стены.
  • Возьмите отвертку
  • Используйте ее, чтобы вдавить анкер молли в гипсокартон.
  1. Забейте анкер в стену

Этот вариант используется, когда вам не нужно больше ничего вешать на том же месте.

  • Возьмите отвертку или гвоздь и молоток
  • Поместите отвертку или гвоздь на головку анкера молли-болта и постучите им с небольшим усилием, пока он не упадет в гипсокартон.
  • Используйте легкую шпатлевку или состав для гипсокартона, чтобы заделать отверстие в гипсокартоне.
  1. Повторно используйте отверстие с коленчатым анкером
  • Возьмите отвертку или гвоздь и молоток
  • Поместите отвертку или гвоздь на головку анкера молли-болта и постучите по нему с небольшим усилием до тех пор, пока он падает в гипсокартон.
  • Найдите перекидной болт, который может поместиться с «крыльями», закрытыми через отверстие. Расширьте отверстие, если вам нужен якорь-тумблер большего размера.
  1. Высверливание анкера болта молли
  • Используйте сверло, вдвое превышающее размер анкерного винта болта молли.
  • Предпочтительно использовать заостренное сверло.
  • Поместите сверло в центр анкерного отверстия и сверлите, все время нажимая вперед. Это предотвращает вращение болта молли.
  • Остановитесь, когда болт упадет в щель в гипсокартоне.
  • Если это не помогло и анкер продолжает вращаться в гипсокартоне, то единственный выход - забить анкер в гипсокартон с помощью отвертки и молотка.

Снятие стопорных болтов

Снятие стопорного болта очень просто:

  • Отвинтите крепежный болт.
  • Тумблер опустится в гипсокартон. Вот и все.

Снятие защелки

  • Выверните болт.
  • Просверлите сверлом того же размера, что и отверстие, так, чтобы металлический рычаг упал за гипсокартон.

Если сверление не приводит к падению переключателя и он продолжает вращаться, используйте молоток и большую отвертку, чтобы протолкнуть остатки за гипсокартон. Если у вас есть стержень диаметром 1/2 дюйма, это будет идеальным инструментом для использования вместе с молотком.

7. Bonus

Как установить анкеры для гипсокартона без сверла?

Некоторые анкеры являются саморезами и могут быть установлены без сверла.Хотя рекомендуется использовать дрель, но если у вас ее нет, вот несколько вариантов:

  • Используйте отвертку, чтобы проделать небольшое отверстие в гипсокартоне. Это поможет анкерам-саморезам хорошо стартовать, когда вы начнете поворачивать их отверткой.
  • Вместо отвертки вы можете использовать молоток и гвоздь, чтобы создать отправную точку для анкера.
  • Те же идеи, что и два выше, но вы можете использовать винт и молоток.
  • Шило - отличный инструмент для пробивки отверстий в гипсокартоне. С его помощью можно пробить достаточно большое отверстие для установки небольших пластиковых дюбелей.

Вот список саморезов, которые вы можете использовать:

  • Резьбовые анкеры для гипсокартона
  • Резьбовые переключатели для гипсокартона
  • Приводной болт Молли

Все три из них подробно описаны в этой статье.

Какой вес может выдержать гипсокартон без анкеров?

Расчетная прочность гипсокартона без анкеров составляет от 5 до 10 фунтов.Так что ничего особенного.

Добавьте к этому тот факт, что качество изготовления гипсокартона может быть разным, и вы не можете рассчитывать на его прочность.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *