Ролики для гриндера своими руками: Как сделать ролики для гриндера: 6 разных способов
alexxlab | 13.05.2023 | 0 | Разное
Как сделать ленточный шлифовальный станок на базе двигателя стиралки | Сделай Сам – Своими Руками
Мотор от стиральной машины можно применять, чтобы изготовить небольшой компактный ленточный шлифовальный станок. Мощности такого привода вполне достаточно, чтобы самоделка получилась не хуже покупного гриндера. Это действительно настоящий станок, изготовление которого не будет впустую растраченным временем.
Материалы:
- Двигатель о стиральной машины;
- фанера 20 мм;
- труба 40-50 мм;
- подшипники – 2 шт.;
- пружина;
- болты, гайки;
- фанера;
- уголок 20х20 мм;
- листовая сталь 3 мм;
- стальная полоса 30-40 мм.
Процесс изготовления шлифовального станка
Первым делом необходимо нарастить вал мотора стиральной машины. Достаточно просто приварить к нему отрезок резьбы.
Далее необходимо изготовить ведущий ролик станка. Для этого вырезается из фанеры несколько дисков, чтобы сложить их вместе, и получить ролик требуемой ширины для выбранной ленты.
Заготовки склеиваются вместе. Затем после высыхания клея ролик можно надеть на удлиненный вал двигателя, и обточить на нем.
Ведомый ролик делается немного сложнее. Нужно подготовить отрезок трубы диаметром 40-50 мм, равный по ширине ведущему ролику. В нее вклеивается деревянная втулка. Предварительно она просверливается. Важно, чтобы длина втулки была меньшей, чем трубки. Это позволит запрессовать с боков по подшипнику.
Из полосы сваривается h-образная станина для роликов. Ее нужно просверлить, чтобы прикрутить к двигателю.
Теперь предстоит сделать крепление для ведомого ролика с механизмом натяжения. Для этого необходимо вырезать 2 заготовки из полосы. Одна делается длиной примерно 50 мм, а вторая 10 мм. Они складываются вместе под прямым углом через проставку из тонкой шайбы. Затем к ним приваривается трубка, но только по ее краям.
Разрезав трубку после сварки пополам, можно получить подобие дверной петли. В короткой ее части просверливается отверстие, и в него вваривается шпилька, которая послужит осью вращения для ведомого ролика.
Элементы петли соединяются между собой болтом. Затем нужно просверлить 2 отверстия в длинной части механизма. Одно делается почти с краю, второе напротив малой створки. В последнем нарезается резьба. Также нужно будет просверлить h-образную станину вверху, чтобы присоединить к ней механизм регулировки.
Теперь механизм устанавливается на станину. С краю на него натягивается пружина, чтобы подтянуть ведомый ролик, затем можно натягивать ленту. Ввернув болт в отверстие напротив малой створки механизма, можно регулировать наклон ролика, тем самым настраивая ленту.
Из полосы и листовой стали сваривается опорная площадка под шлифовальную ленту. В ее ножках нужно проделать пазы, чтобы прикручивать площадку к станине, и по ним регулировать прижатие к натянутой ленте.
Затем потребуется просверлить саму станину под крепление опорной площадки. В полученных отверстиях нарезается резьба.
Для крепления станка, к станине привариваются уголки. Это позволит прикручивать его к фанерной подошве или столешнице.
В завершение нужно выпилить из фанеры подошву станка, чтобы крепить к ней станину. Также из фанеры делается квадратная стойка для Г-образного шлифовального столика, который вырезается из листовой стали. Затем детали окрашиваются и собираются.
Сначала на подошву прикручивается станина, и к ее уголку сбоку прикрепляется стойка столика. После устанавливаем двигатель, механизм натяжения ленты и ролики. Опорная площадка для ленты и шлифовальный столик прикручиваются вместе.
Затем остается поставить ленту, и подвести к двигателю питание через кнопку.
Смотрите видео
Простейший гриндер без токарки из двигателя от стиралки – https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5925-prostejshij-grinder-bez-tokarki-iz-dvigatelja-ot-stiralki.html
Поделиться в социальных сетях
Вам может понравиться
Мой вариант гриндера
Внимание! Не потребуется громадный траффик, не будет дикого количества бесполезных фотографий вроде фото посылочек из Китая, дурацких слов «поехали!» и прочей ерунды.
Постараюсь строго по существу. Хоть это и нарушение традиций, каюсь.
Это мой первый пост на «Муське». Принимаются поздравления с почином и снисхождения за «первый блин».
После прочтения здесь обзоров о мини-гриндерах (как покупных, так и самодельных) я решил, что мне тоже нужен такой инструмент. И построенный самостоятельно, ибо готовые, как обычно, чем-то не устраивают.
Не так просто оказалось со скоростью ленты. Погуглив, я понял, что для универсальности мне понадобится широкий диапазон регулировки скорости.
Ведь обрабатывать приходится самые различные материалы: от мягких пластиков до весьма твёрдых сплавов. И сама обработка обработке рознь. Ещё я понял, что обеспечить такой диапазон только регулировкой напряжения питания мотора будет затруднительно. Ведь со снижением оборотов падает момент. А поддерживать его обратной связью – это уже чересчур для такого простого инструмента.Для самоделки я выбрал самый мощный из известной китайской линейки щёточных моторов: 997-ю модель. Тем не менее, прямой привод явно не годился. Во-первых, слишком короткий вал, во-вторых, перспектива быстрого износа его мелких подшипников при большой радиальной нагрузке.
Сам собой напрашивался промежуточный шпиндель, позволявший убить сразу трёх зайцев: разгрузить подшипники мотора, применить механический редуктор и использовать большой приводной шкив.
С ведущим шкивом, кстати, тоже вышла заминка. Требовался шкив достаточно большого диаметра. Думаю, понятно почему. Купить такой готовый или заказать оказалось достаточно дорого (эх, где моя токарная молодость …).
Затея становилась нерентабельной. И тут я неожиданно обнаружил решение: алмазный диск диаметром 100мм и боковой рабочей поверхностью имел достаточную ширину и стоил вполне приемлемо. Кроме того, его можно использовать и по прямому назначению. Понадобилось лишь выточить втулку-переходник с 12мм промежуточного вала на 20мм отверстие барабана и закрепить её тремя винтами М3.
Вот что, в итоге, получилось:
Станину я изготовил из оргстекла толщиной 8.5 мм (вертикальные детали) и 12мм (базовая плата) – что было под рукой. В передней части вертикальная плата усилена дополнительной накладкой. Кроме винтовых соединений детали проклеены между собой. Хоть можно было бы этого не делать, мне хотелось получить более монолитную конструкцию.
Она предусматривает смену зубчатых колёс редуктора и, соответственно, выбор передаточного соотношения из ряда 1:1, 1:2, 1:4 и 1:6. Что, на мой взгляд, более чем достаточно на все случаи. Тип ремня – MXL (шаг зубьев 0.
08”, ширина 10мм). С учётом потребности в регулировке я заказал несколько ремней разной длины.
Ролики – диаметром и шириной по 30мм. Два передних – алюминиевые, направляющие, имеют бортики. Промежуточные (в том числе натяжной) – резиновые. Расположение роликов выбрано таким образом, чтобы лента изгибалась под углом не менее 120°. Установлены они на «shoulder bolts» (не знаю, как по-русски).
Собственно, пояснять тут больше нечего, всё понятно и по фото. Но если у кого возникнут вопросы – с удовольствием отвечу.
Все детали, кроме оргстекла, куплены на Алиэкспресс. Дёшево в совокупности не получилось, признаю. Поэтому повторять не призываю.
Но зато получена масса удовольствия от творчества и именно то, что хотелось под персональные нужды.
Да, я сознательно не оснащал гриндер собственным блоком питания. Тоже сразу по нескольким соображением: компактности, универсальности, простоты и защиты от пыли. К тому же, мощный лабораторный БП у меня уже есть, и не один.
Да, тут пока не хватает поворотного столика. Но это как бы не влияет на идею.
P.S. Учитывая замечания и пожелания товарищей, высказанные в комментах, дополню обзор некоторыми подробностями. Прошу извинить, что не сделал этого сразу: мне важно было убедиться, что тема вообще окажется интересной. Благодарю всех за интерес и критику.
Вот основной эскиз конструкции, с размерами:
По поводу шпинделя. Это не линейный подшипник, а «широкоизвестный в узких кругах» spindle seat — держатель подшипников промежуточного вала. Я специально выбрал длинный вариант, он как раз сопоставим с размером двигателя. И позволяет лучше распределить нагрузку.
На подобной основе я, кстати, собрал ранее мини-циркулярную пилу: Много места не занимает, да и разбирается, при необходимости, легко.
Там с успехом трудится даже менее мощный мотор — 895-я модель. Вот именно этой пилой и были раскроены детали станины гриндера из оргстекла. Вышло достаточно аккуратно.
Ещё меня спросили, чем сверлить. Свёрлами, конечно (шутка). Я пользуюсь сверлильным станком BOSH PBD40. Не стану слишком его хвалить: это, по сути, «дрель на ножке». Мне он достался, что называется, «на халяву», сам бы не стал покупать за такие деньги. Но выручает много. Так что, в принципе, можно и обычной дрелью, но желательно иметь стойку для вертикальности.
Чем клеил. Я использовал такой клей:
Он отвердевает под воздействием ультрафиолета. И обладает хорошей способностью заполнять пустоты, не усаживаясь. Но хочу сразу предупредить: перед склейкой этим клеем детали необходимо подвергать термообработке, это очень важно, иначе возникнут трещины из-за оставшихся после механической обработки внутренних напряжений. Собственно, в инструкции всё это указано, она легко гуглится.
Ещё раз спасибо всем за внимание.
Простые в изготовлении ленточные шлифовальные/шлифовальные круги – Блог Paoson
от Suso | 5 октября 2017 г.
В этой статье я покажу вам, как я сделал эти колеса для моей новой ленточной шлифовальной машины . Мне нужно было, чтобы они были небольшого диаметра, поэтому я решил использовать алюминиевые трубы, а не деревянные. Я собираюсь сделать два колеса; один для конца шлифовального станка, а другой для системы натяжения ремня.
Планы ленточной шлифовальной машины
Это SketchUp 3D-модель ленточной шлифовальной машины, над которой я работал последние несколько дней (первое фото). Здесь вы можете увидеть, где я буду ставить колеса. Это система, которая будет натягивать шлифовальную ленту и регулировать ее положение, которую я также построю в этом видео.
Мне понадобится 6000 ZZ подшипники , алюминиевые и стальные трубы и резьбовой стержень.
Сначала отрежу все необходимые материалы, оставив два лишних миллиметра, пилой по металлу. Затем я кладу шаблон на стол для шлифовального диска, который позволит мне отрезать детали точно по длине, идеально прямо.
Я удостоверяюсь, что все детали прямые и обрезаны до нужной длины. В противном случае колеса могут быть натянуты и работать неправильно.
Стальная труба будет служить буфером между подшипниками, как здесь (первое фото). И при этом подшипник должен входить в алюминиевую трубу. Эта алюминиевая труба имеет диаметр 30 мм со стенкой 2 мм; что означает, что его внутренний диаметр составляет 26 мм… такой же, как у подшипника.
Но эти трубы часто на несколько десятых миллиметра толще, поэтому подшипник не подходит. Я отшлифую внутреннюю часть трубы дремелем, чтобы подшипник подошёл и чтобы мы могли зафиксировать его внутри трубы.
Делаем это постепенно, следя за тем, чтобы в конце оставалось полмиллиметра больше или меньше.
Теперь буду монтировать колесо со всеми его частями. На концах лучше всего использовать стопорные гайки .
Сильно затягивать их не следует, чтобы не повредить подшипники. При их затягивании подшипники войдут в трубу на полмиллиметра, пока не коснутся внутренней части трубы.
Теперь я вырезаю все необходимые детали для устройства натяжения ремня своим пильный стол . Я наклеиваю шаблон для печати на доску и делаю отверстия с помощью дрели. Так же буду обрабатывать все ребейты под регулировку самого руля.
Я выточил фальц для резьбового стержня, который на 2 мм меньше, чем сам стержень, и теперь я буду шлифовать стержень, пока он не станет плоским, чтобы он вошел в деталь, таким образом, он не будет поворачиваться. Я также сплющил часть, которая будет касаться винта , регулирующего наклон колеса.
Угловой шлифовальной машиной (первое фото) делаю канавку в резьбовом стержне и разрезаю шайбу, чтобы вставить ее внутрь.
Он будет служить стопором, чтобы колесо не двигалось. На этом этапе я могу собрать натяжитель.
Из кусочка алюминия сделаю регулятор колеса. Мы могли бы также использовать L-образный алюминиевый элемент. Я закрепил его парой шурупов… и вот вы видите, как он работает (третье фото). Это позволит мне перемещать шлифовальную ленту вверх или вниз во время ее вращения.
Внизу я вставлю этот шуруп (четвертое фото), который защитит доску, а также даст мне дополнительную настройку колеса в его нижней части, закручивая или ослабляя шуруп.
Где взять материалы, используемые в этом проекте:
Посетите ветку «Колеса ленточной шлифовальной машины» на форуме:
Как заменить колеса на настольном шлифовальном станке
877-346-4814
АксессуарыЗапчасти для бытовой техникиЗапчасти для тренажеровЗапчасти для грилейЗапчасти для ОВКВЗапчасти для газоновЗапчасти для судовЗапчасти для автоспортаЗапчасти для отдыха на природеЗапчасти для сантехникиЗапчасти для бассейнов и спаЗапчасти для электроинструментовЗапчасти для ресторанного оборудованияЗапчасти для пылесосов
Заказы
Все отделы
В этой статье мы ответим на вопрос, который часто задают на нашем канале YouTube о шлифовальных станках.
Люди хотят знать, «как вы снимаете колеса с этих вещей?!» На самом деле это не так сложно, как может показаться! Мы поделимся списком инструментов, которые вам понадобятся, и пошаговыми инструкциями. Следите за нашим видео и продолжайте читать ниже. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что ваш настольный шлифовальный станок выключен и отсоединен от сети — безопасность превыше всего! Вещи, которые вам понадобятся - Philips Outdriver
- Набор гаечных ключей
- Смазочное масло
- Деревянный Shim/Wedge
- Замена Wheels
Каждый экран крепится двумя дополнительными винтами. После удаления их также можно отложить для повторной установки позже. Определение направления поворота Для любого оборудования с движущимися частями, будь то настольная пила, циркулярная пила или настольная шлифовальная машина, существует общее правило для направления поворота. Посмотрите, в каком направлении поворачивается лезвие (или, в данном случае, шлифовальный круг), и это будет направление вращения гайки, чтобы ослабить ее. На нашей настольной шлифовальной машине оба колеса вращаются в направлении вниз, что будет означать, что одна гайка будет с левой резьбой, а другая сторона будет с правой резьбой.
Снимите гайки Сначала начнем с гайки с правой стороны. При снятии этой гайки левую следует надежно удерживать с помощью другого гаечного ключа, чтобы колесо не вращалось. Используя гаечный ключ в правой руке, нажмите вниз в направлении вращения, чтобы ослабить его.
После того, как она будет ослаблена, распылите на вал смазочное масло и замените гайку. Повторите этот процесс на противоположной стороне. После того как левая сторона смазана, гайку не нужно возвращать на место. Теперь нам нужно снять правую гайку, и для этого мы воспользуемся деревянным клином, чтобы заклинить колесо. Это удерживает его от вращения, пока мы работаем над удалением гайки. Поскольку гайка ранее была разорвана и смазана, для ее снятия не требуется большого усилия.
После снятия гаек шлифовальные круги легко снимутся. В зависимости от вашей установки за колесами могут быть пластины или проставки. Их можно удалить или использовать повторно в зависимости от ваших потребностей в расстоянии. Перед установкой новых кругов еще раз проверьте максимальную скорость и убедитесь, что круг подходит для вашей кофемолки. Сборка кофемолки будет противоположна разборке; добавьте колеса, повторно затяните гайки, прикрепите защитные щитки, затем закрепите колпаки колес.
Любая движущаяся часть со временем изнашивается и ее необходимо заменить. Если вам нужны запасные части для любого из ваших электроинструментов, быстро найдите их, выполнив поиск по номеру модели. Не забудьте подписаться на наш канал на YouTube, чтобы быть в курсе всего нашего контента по ремонту.
Написано
Команда eReplace Content
Команда по созданию контента eReplacementParts.com, состоящая из творческих, опытных видеопродюсеров, писателей и графических дизайнеров, сосредоточена на использовании своей разнообразной базы знаний для создания высококачественного информационного контента для выполнения нашей простой миссии: помочь миру исправить ситуацию. Будь то советы, руководства или лайфхаки, мы гарантируем, что каждая часть контента включает только экспертные знания, чтобы гарантировать, что вы сможете выполнить работу правильно с первого раза!
Опубликовано 10 ноября 2021 г.
Статьи по теме
Базовая очистка и техническое обслуживание маршрутизатора
Вы давно чистили свой маршрутизатор? Как один из самых трудолюбивых инструментов в вашем магазине, он подвергается изрядной доле грязи, пыли и мусора. Если это разрешено […]
Если ваш электроинструмент производит дым или даже огонь, это может вызывать тревогу. Не беспокойтесь, мы расскажем вам, как устранить этот симптом и определить […]
Почему желоб вашего снегоуборщика не регулируется
Удобная функция многих снегоуборочных машин — возможность регулировать направление и угол выброса снега. Однако чем больше движущихся частей, тем больше шансов сломаться.