Рукоятка ножа своими руками из дерева: Страница не найдена –

alexxlab | 27.11.1993 | 0 | Разное

Содержание

Ручка для ножа из дерева и бересты своими руками. Рукоять ножа и ножны из бересты своими руками Рукоять ножа из бересты своими руками

Вопрос очень интересный и обычно так и делают. Много методов для изготовления ножен смотря для какого ножа.Главное-нож не должен тупиться,надежно фиксироваться и легко выниматься.Нож фиксируется или за лезвие или за ручку.Самое простое и обычное.Две пластины,например,2-3 мм.толстой кожи,размером больше размера клинка стягиваются по краям заклёпками или кожаным шнурком.За счёт эластичности кожи нож держится.Можно использовать деревянные пластинки с выборкой(стамесками ил фрезеровкой) и обтянутые чем-либо и тогда нож крепится за ручку.Австрийские знаменитые штык-ножи имеют пластиковый корпус ножен с защелкой за гарду.Смотря для чего нож так и будут разные ножны.Нож охотника в крови животного в тугих ножнах с креплением за лезвие зимой заклинит в ножнах и его надо крепить за ручку и ручка должна быть такой формы чтобы её можно было удобно вытащить. Если нож для обороны,охоты требования одни.Ножи для сапожника,резчика,которые с собой не носятся,главное требование- сохранить остроту при хранении.

Рукоять ножа из бересты

Как сделать рукоятку ножа из бересты

Рукоятка для ножа своими руками из бересты.

Наборная ручка для ножа из бересты

Как сделать нож
Рукоять ножа из бересты
Как сделать рукоять ножа из бересты

Нож с клинком Канкаанпаа Саами с наборной берестяной рукоятью

Исходные материалы – клинок Канкаанпаа Саами, лосиный рог подходящего диаметра, береста.

Сначала изготавливаются больстер и затыльник рукояти из лосиного лога. От рога отпиливаются кругляшки диаметром 2-3 см и толщиной около 1 см.

В обоих кругляшках сверлятся отверстия и подгоняются надфилем под больстер и хвостовик.

Перед обработкой клинок защищается малярным скотчем для предохранения от царапин и налипания эпоксидной смолы.

Кроме того, при работе с берестой как клинок, так и его хвостовик будут находится во влажной среде, что в случае клинка из углеродистой стали может повлиять на его внешний вид.

Итак, хвостовик обрезан до необходимой длины, на него нанесены канавки для лучшего удержания на рукояти.

Также готовы к дальнейшей работе больстер (справа внизу) и затыльник рукояти (слева внизу).

Свободное пространство между затыльником и больстером будет заполнено берестяной вставкой. Это расстояние необходимо промерять для расчета необходимого количества берестяных проставок.

Теперь приступаем собственно к изготовлению берестяной рукояти. На первом шаге береста очищается от белого слоя с лицевой стороны и пробкового слоя с внутренней.

Для этой процедуры можно использовать металлическую щетку или острый нож для соскабливания ненужных слоев.

Береста нарезается на квадраты-проставки в необходимом количестве.

В данном случае необходимая длина проставки составляла 8 см при толщине бересты около 2 мм. Всего потребовалось 80мм: 2 мм = 40 квадратов. Плюс еще 2-3 штуки про запас – на случай усушки берестяного пакета.

В дальнейшем береста опускалась в ванночку с водой на 10-20 секунд для придания эластичности и в поставках пробивались отверстия под хвостовик при помощи полукруглого резца по дереву и острого ножа.

По завершении процесса, пакет из проставок собирается на хвостовике (с больстером и затыльником) и спрессовывается при помощи нехитрого устройства (см. фото).

В данной рукояти берестяные проставки “склеивались” исключительно за счет влаги, хотя конструкция допускает применение различных клеев (например, водостойкий ПВА).

После пары часов сушки на хвостовике пакет аккуратно снимается с будущего ножа и уже отдельно зажимается между параллельными и гладкими поверхностями. Важно не нарушать целостность пакета и соосность отверстий в проставках при снятии спрессованной бересты с хвостовика. Периодически необходимо затягивать гайки прессующего устройства для компенсации усыхания.

После полного высыхания пакет повторно примеряется на хвостовик и при необходимости добавляются новые берестяные проставки (обязательно их увлажнять перед добавлением в пакет).

После высыхания, пакет надевается на хвостовик вместе с больстером и все части фиксируются на хвостовике эпоксидной смолой.

Конструкция опять ставится под пресс на этот раз до полной полимеризации эпоксидки. После этого рукояти грубо придаются контуры при помощи обычного ножа. На этом этапе использование шкурки или напильника нецелесообразно, ножом по мягкой бересте работать проще. Однако лучше-таки воспользоваться чем нибудь более высоко-скоростным, качество обработки таки лучше будет.

На заключительном этапе рукоять обрабатывается шкуркой и (при желании) клинок протравливается в Спрайте (это не реклама!!!).

Перед травлением окалина снимается с клинка мелкой шкуркой и сам клинок обезжиривается ацетоном. После ночи нахождения клинка в кислотной среде красивое серое покрытие гарантировано. Важно: необходимо избавится от пузырьков газа в напитке, иначе можно получить покрытие с пятнами в месте оседания пузырьков. Можно долго трясти бутылку, а можно просто нагреть напиток подождать выхода пузырьков.



Рукоять ножа из бересты

Собираюсь вырезать шайбы в размер, склеивать друг с другом эпоксидкой, засверливать – а потом уже монтировать крупные фрагменты непосредственно на хвостовике. Собственно, в чем вопрос – чем смонтированную рукоять обрабатывать? Не разлохматится кожа от напильника?

Наборная ручка для ножа из бересты. Рукоятка для ножа своими руками из бересты. Больстер из рога. Больстер из рога лося для ножа. Автор YoNas_Kaki. Клин – Лаури РТ 77 – 77х19х3,3 Рукоять

– лосиный рог, береста вперемежку с латунью, снова рог, пин. Параметры – 95х27х18 Ножны – буковый вкладыш, кожа растительного дубления, вощёная обувная нить, воск для обуви, тиснение, коричневый фломастер.

А теперь о том, как всё это делалось. За ориентир размеров была взята кетайцкая зажигалка

поэтому её родная сестра будет регулярно появляться в процессе рассказа. Итак… Взял клинок и отпилил от рога кусок, подходящий по размеру для будущего больстера

(не обращаем внимания на обточенный хвостовик – клин изначально готовился под другое изделие) Поскольку ножик нестандартно маленький, решил нарисовать эскиз, хотя уже давно этого не делаю

по эскизу стало понятно, что хвост придётся не просто резать, но ещё и гнуть, что и было проделано, при помощи предметов, изображённых на фото

Потом взял будущий больстер и при помощи гриндера G-6 от Серёги Оберца, придал его торцам (не Серёги, а больстера) форму изящных дуг

Разметившись на лицевой стороне будущего больстера, просверлил с лицевой же стороны три отверстия, а с обратной стороны, сделал выборку бормашинкой с фрезой (видно на фото), чтобы при подгонке не шоркать надфилем всю толщину больстера, а только тонкую (около 5 мм) стеночку. Все инструменты, использованные при подгонке, показаны на третьей фотке.

Я никогда не мог подогнать клинок Лаури к рогу без зазоров, да и не только к рогу, если быть честным Но, к счастью, я давно уже освоим методику борьбы с этим (именно на роговых больстерах) и щас покажу!

Но сначала, нужно подготовить лицевую поверхность. Зашкурил её тщательно, почти отполировал, пролил сильнотекучим цианакрилом и положил на солнышко сохнуть.


Когда всё высохло, сошкурил излишки ЦА и отполировал лицевую поверхность стальной ватой. Вырезал следующую за больстером латунную пластину и сделал из обрезка сосновой доски… наверное, правильно будет назвать это пуансоном. Т.е. хреновину, которая плотно прижмёт латунную проставку к вогнутой поверхности больстера (его видно на общей фотке в правом нижнем углу) Потом, заклеил обычным скотчем лицевую поверхность больстера и тонким острым ножом вырезал скотч по кромке отверстия. Сейчас будет понятно зачем.

Смешал белый Поксипол и намазал им хвостовик, в районе больстера и сам больстер изнутри, мазюкая прямо по заклеенной скотчем лицевой стороне. Вставил клин в больстер, заполнил выборку с обратной стороны больстера тем же Поксиполом, смазал им поверхность, надел на хвост латуньку, пуансон и зажал всё в струбцине.

Явные потёки с клинка убираем ватой или салфеткой, смоченной в спирте или ацетоне, но так, чтобы не выковырять Поксипол из щели. Дальше важно правильно поймать момент, когда Поксипол уже встал настолько, что не вылезет из щели, если потянуть, но ещё и не встал настолько, что затвердел окончательно. Этот момент наступает часов через 8-12 после склейки. Берёмся за края скотча и – о чудо! К больстеру ничего не прилипло и все излишки держаться, по сути, только на клинке. Аккуратно, тонким и острым ножом, срезаем излишки, стараясь не поцарапать больстер и клинок. Этим же ножом зачищаем внутреннюю сторону, где латунька.

Переходим к бересте. Сперва надо прикинуть – сколько понадобится пластинок. Для этого на эскизе примерно замеряем участок, который будет заполнен берестой, вычитаем их этого толщину латунных проставок, умноженную на их количество, и делим остаток на толщину имеющегося листа бересты (замеряем штангелем). Получаем примерное количнство нужных пластин. Добавляем от 10 до 30 процентов на усадку (чем толще буреста, тем больше усадка) и приступаем к нарезке. Не буду в подробностях писать о том, что надо её очистить снаружи от мелких лохмотьев, грязи (если есть) и т.п., а с внутренней – от “пробкоподобных” уплотнений. Я стараюсь заготавливать бересту так, чтобы один её край (поперёк волокон), был как можно более ровным. Это здорово облегчает разделку. На штангеле отмеряю сперва длину пластины (она ж прямоугольная будет) и провожу им вдоль кромки бересты, потом отрезаю по линии и отрезав от получившейся полоски кусочек, нужной ширины, уже по нему нарезаю эту полоску до конца, стараясь обходить повреждённые и проблемные участки. Следующую полосу отмеряю не длинной будущей пластинки, а шириной. Т.е. на части пластин волокна будут идти вдоль, на части поперёк. Вдоль/поперёк должно ОДИНАКОВО и строго чередоваться. Это требование и красоты и прочности (получается своеобразный ламинат).

Потом я беру бААААльшую кастрюлю, наливаю в неё гААААрячей воды из под крана (даю воде стечь, некоторое время, чтобы она была по-настоящему горячей!..) и бросаю в неё все нарезанные пластины. По очереди вынимаю их, “прокусываю” специнструментом и вырезаю перегородку острым ножом. “Прокусы” делаю так, чтобы пластинка садилась на хвост максимально плотно, без люфтов, но и так, чтобы края не заламывались и не торчали вдоль хвоста, это сильно осложнит усадку. И сразу складываю их по очереди – вдоль/поперёк.

Набираю их на хвост, ставлю очередную латуньку, подпираю сзади тем самым пуансоном и зажимаю в струбцине. По хорошему, неплохо бы дать этому делу высохнуть. Тогда изгиб линий будет почётче. Но при таком раскладе, процесс может затянуться дня на 4 и, что самое главное, может получиться большая разница по цвету между пакетами (у меня такое уже было один раз). И я решил сделать всё в один заход. Сохло это всё ровно столько, сколько я делал прорези в пластинах для следующего пакета. Только подпирал я его после набора, уже не выгнутым пуансоном, а прямым. Смотрим фотки.


Оставшиеся два пакета таким же макаром собрал (только пришлось ещё один пуансон сделать – вогнутый) и положил сохнуть. Чтобы в очередной раз подчеркнуть тот факт, что сборка бересты на мокрую САМОДОСТАТОЧНА, показываю фотку, на которой уже предварительно ободрана рукоять, но ещё нет затыльника. Т.е. бересту ничто не придерживает. Однако, она не расслаивается ни сама по себе, ни при обточке на гриндере, хотя толщина пакета от края до латуньки (латунь к бересте не липнет) всего-то 15 мм в самом толстом месте.

Всё высохло, ободрано начерно, переходим к затыльнику. По эскизу примерно отметил нужный кусок рога, отпилил его и на маленьком валике гриндера подогнал к дуге, образованной высохшей берестой. Засверлился и ещё раз прикинул подгонку – всё ништяк!

Изначально, монтаж планировался глухой. Но после склейки и обдирки… короче – дообдирался до дырки на жопе (переусердствовал со сверловкой под хвостовик). Чё делать?.. Мобила, список контактов, финка. ру – “Васиииииииль!!! Поможиииииии!!!” “Заезжай” – ответил Василь В итоге, появился у ножика в попке вот такой вот пин.

И вот с этого момента косяки полезли лавинообразно! Во первых, я никогда ничего ни во что не вживлял. Тупо засверлиться не вышло бы – слишком большая дырка – 8мм и слишком близко хвост – одно неверное движение и сверло поведёт в сторону и пипец затыльнику. Отрезал кусок пина, обвёл его иглой на затыльнике и выбрал нутро бормашинкой с фрезой. Но выбрал не идеально кругло. Да и сам пин тоже не простой – в нём два отверстия, которые тоже надо чем-то заполнить. Долго думал чем, кучу вариантов перебрал и решил, заполнить цветом затыльника – булым. Клеить собрался не на Поксипол, а на эпоксу 30-минутную, чтобы запас по времени был побольше. Намешал в неё опилков рога – всё серое. Добавил зубного порошка – стало гораздо белей. Ладно, думаю, застынет – как раз будет то, что нужно. Застыло – серое! Не то чтобы совсем всё плохо смотрится, но… хотелось бы побелее. Да ещё и попало туда что-то тёмное… Тьфу!!!

Ладно, надо ножны шить. Про это писать подробно не буду. И так уже трое, как минимум, этот процесс красочно описали и я же у них же и учился Сделал вкладыш, пропитал его ЦА, раскроил кожу, замочил с ПВА, пошил, отформовал, высохло. Встал вопрос о рисунке для тиснения. Выбрали с заказчиком огнецвет


В очередной раз разрешите поприветствовать глубоко уважаемое собрание.
Предлагаю Вашему благосклонному вниманию давно обещанный туториал по изготовлению берестяных ножен. Прошу Вашего снисхождения к длиннотам излишней детализации, так как это моя первая попытка сделать туториал.
Итак:
Специально для данного туториала был изготовлен вот такой нож.

Клинок «Канкапаа Леуки» 137х27х3 мм. Углеродка. Рукоять 125х335х20 мм. Береста (сборка на ПВА на хвостовике), сувель берёзы. Монтаж сквозной на стяжку. Финиш – пока только наждачка 2500.

Эскиз ножен.


Делаем выкройки бересты (просто обернув нож сложенным листом бумаги) и проставки.


Делаем проставку из сосновой дощечки толщиной 10мм.


Кроим бересту. Тут первая засада: на нож такой длинны очень трудно подобрать куски бересты по размеру. Кстати: береста любезно предоставлена ув. Хамакурой, за что ему огромное спасибо.


Закладываем бересту в кипяток.


Прошло 2 часа. Береста изменила цвет и свернулась по форме ствола, внутренним слоем наружу.




Пока вариться береста готовим нож. Обматываем пищевой пленкой и крепим изолентой проставку. Не забываем дистанцер между проставкой и РК.


Через 8 часов приступаем к самой ответственной операции. Вытаскиваем один кусок бересты из кипятка, аккуратнейшим образом разворачиваем его и оборачиваем им нож. Закрепляем зажимами.


Как только первый слой чуть чуть привык к новой форме (минут 10) и можно ненадолго снять зажимы, достаем второй слой и повторяем операцию.


Второй слой закреплен, привык к форме, достаем третий слой и тут авария: он расслоился!!! Причина – очень толстая береста (предыдущие делал из более тонкой). Больше кусков такого размера нет, решаем оставить два слоя, что при толщине каждого в 3 мм достаточно.


Прошло около часа и береста смирилась со своей участью. Снимаем зажимы и, не разбирая пакет промазываем влагостойким ПВА между слоями. Обильно.


Обжимаем устье изолентой, ставим зажимы и оставляем на сутки. На фото видны подготовленные обжимки. ДСП 16 мм. со снятыми и скругленными фасками, которые оклеены толстым двусторонним скотчем.



Прошли сутки. Ни береста ни ПВА не высохли, но немного схватились. Разбираем всю конструкцию, снимаем изоленту, скрепляющую проставку и нож.


Обильно промазываем ПВА проставку.




Через обжимки зажимаем ножны с ножом в тиски и струбцины. И забываем на две недели.


Прошло две недели. Береста стала похожа на жесть. ПВА стал прозрачным. Разбираем конструкцию. При постукивании береста звенит. Отпиливаем излишек длины на устье

Продолжим:

Размечаем, базируясь на следы обжимок, расположение и отверстия (шаг 8 мм) будущего шва.


Сверлим сверлом 5 мм



При помощи крючка шьём ремешком.





Делаем овальное отверстие под подвес (сверло, дремель).Вот что получилось.




Убираем (Корвет 51) лишнюю бересту и проставку. Ножны в основном готовы. Переходим к рукояти ножа.


Пришло время затонировать сувель и бересту рукояти под цвет варёной бересты ножен. Применяем водные морилки.


Смешивая (постепенно) различные морилки подбираем цвет, проверяя его на кусочке сувели.


Рукоять покрыта компотом морилок (кисточкой) и вытерта тряпкой.


После просушки и энергичного растирания грубой х/б тряпкой рукоять приобрела совсем другой вид.




Данишь полимеризовался (3 дня) и так же располирован вручную тряпкой.



Ножны так же покрыты данишем и располированы. В овальное отверстие вставлена плетеная косичка из тех же ремешков. Приделаны побрякушки из сувели. Всё !
Дальше фотосессия и тема «Туес».
Готов выслушать критику.

Как заготовить бересту для рукояти ножа. Заготовка бересты. Береста для рукояти ножа. Бересту можно заготовить не в любое время, а только в период сокодвижения. Сроки заготовки бересты немного отличаются в разных географических зонах, в среднем это середина мая- середина июля. Чем раньше наступает весна, тем раньше сроки заготовок. У людей, которые занимаются берестой, есть верная примета: как начали пушиться одуванчики и зацвел шиповник, пора заготавливать материал. В это время листья березы уже набирают силу, а березового сока не получить. Позже береста прирастает к лубу и отделить ее становится невозможно. Проводят заготовку в лесах, где где намечаются плановые вырубки деревьев. Предварительно надо все согласовать с представителями лесхозов. Для заготовок надо выбрать солнечный день без осадков. Итак, заготовку начинают с осмотра березы. Выбирают деревья с более-менее гладким стволом, с минимальным количеством сучков и без коросты.

Очень декоративна береста у поваленных и немного подгнивших берез. С них можно снять бересту в любое время без проблем.

Делают вертикальный надрез коры ножом-косяком на глубину слоя бересты (1-2мм) до луба(это нижний слой коры березы) и две горизонтальных насечки сверху и снизу надреза:

Затем надо поддеть край пласта бересты и начать аккуратно его снимать

Если сроки выбраны правильно, береста буквально сама отделяется от дерева

В местах, где береста прирастает к лубу сучками, аккуратно подрезают ножом. Березы с большим количеством сучков, бородавок следует избегать

Принесенную из леса бересту необходимо просушить. Для этого ее раскладывают под навесом в 1 слой изнанкой (белой стороной) вниз. Я сушу бересту на чердаке

После того, как береста окончательно просохнет, пласты складывают в пачки, чтобы береста была «лицом» к «лицу»и прессуют пачку с помощью палок и веревок

Как заготовить бересту. Заготовка бересты. Для рукоятки ножа из бересты своими руками.

Идеальной бересты практически не существует. Поэтому приходится с помощью ножа удалять все неровности и шероховатости с внешней (белой) стороны бересты.


Береста к зиме . Для рукоятки ножа из бересты своими руками. Бересту режим небольшими квадратами со старых берёз. Она толще, у каждого дерева береста имеет свой цвет. Дома с бересты с обоих сторон счищаем лишнею грязь и остатки под берестяного слоя. Нарезаем на прямоугольники поперёк и вдоль черных прожилок. Сверлим или прорезаем центр я испольную шаблон. Потом надеваем на центрирующую шпильку чередуя светлую тёмную бересту, и чередуем прямоугольники с направлением прожилок. Обязательно смазать маслом пластину струбцины иначе потом на отодрать бересту.


Центральную шпильку надо брать без резьбы, а то всё это придётся гнать по резьбе чтобы вынуть.

Стягиваем струбцину по максимуму но деликатно а то шпилька лопнет

Кипятим минут 20-30 можно дольше но тогда береста начнёт темнеть. Достаём всё это дело и стягиваем на горячую. процедуру повторяем раза 2-3

Потом сушим я сушу дня 4.Те дёгочные масла которые выделились при варке и спресовки склеют бересту лучше вяких клеев,не разломать только по слоям бересты и то с трудом. Потом раскручиваю струбцину, вынимаю центральнуя шпильку на шлифе обрабатываем края заготовки.

Слои прижимаются так что если даже на бересте имеются по темным прожилкам неровности лопины после спресовки таким способом они пропадут. Поэтому можно брать бересту с очень старых берёз.

Такую заготовки ставил на не сквозной монтаж до сих пор работает даже не думает расслаивается. По крепости не уступает деревяшкам.

Делаем ручку для ножа. Как сделать рукоять для ножа из дерева. Как сделать рукоятку для ножа из дерева своими руками мастер-класс

Из чего сделать ручку для ножа. Порода дерева для рукояти ножа. Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на эксплуатационные характеристики древесины, является сорт дерева, а также его физические и механические свойства: стабильность, твердость, прочность, плотность, теплопроводность и т. д. Древесина, в зависимости от породы, обладает различными свойствами, что обуславливает ее применение. Кроме того, эти свойства часто отличаются и в пределах одного сорта. Рукоять ножа своими руками Из чего сделать ручку на нож (Смотреть статьи о изготовление рукояти ножей) Из чего сделать ручку на нож. Как сделать рукоятку для ножа. Как сделать всадной монтаж рукояти. Как сделать больстер. Как изготовить Шведский нож в домашних условиях. Рукоять ножа из бересты Рукоятку ножа из бересты (Смотреть статью) Рукоять ножа из бересты. Бересту срезал ещё летом с упавшей берёзы, высушил, нарезал заготовки, просверлил по кондуктору отверстия и стамеской вырубил между ними перемычки. Потом всё это собрал на хвостовик клинка, стянул в струбцине, и на две недели положил на батарею сушиться. Факторы, влияющие на свойства древесины одной породы дерева Ареал произрастания дерева. Свойства одного и того же сорта дерева могут различаться в зависимости от места и условий произрастания. Как правило, деревья в более холодных северных регионах растут медленно, поэтому их годичные кольца роста расположены ближе друг к другу и древесина часто обладает большей плотностью, которая обуславливает большую твердость и прочность будущих изделий. Возраст дерева. Более старая древесина обычно обладает большей плотностью. На свойства дерева влияет и место вырезки, т. е. из какой части дерева была вырезана древесина. Установлено, что в древесине одних деревьев плотность увеличивается по направлению от сердцевины к коре, а в других – уменьшается. Плотность древесины колеблется также в зависимости от высоты ствола. Способ распила. Выделяются три основных способа распила деревянного бревна: Поперечный – распил дерева перпендикулярно стволу дерева и направлению волокна. Радиальный – продольный распил перпендикулярно годичным кольцам. Тангенциальный – продольный распил не перпендикулярно годичным кольцам. Установлено, что показатели твердости и стабильности древесины радиального распила несколько превышают эти показатели при тангенциальном распиле. Строение В центре ствола во всю длину располагается сердцевина. У хвойных деревьев диаметр сердцевины бывает от двух до тех миллиметров, а у лиственных пород от восьми до десяти миллиметров. Вокруг сердцевины нарастает древесина годичными слоями, неоднородного строения. Древесина бывает ранняя, расположенная близко к сердцевине, и поздняя, которая находится рядом с корой. Ранняя древесина начинает нарастать в теплое время года во влажной почве, а поздняя образуется осенью. Ранняя древесина у хвойных деревьев светлая и у лиственных пород пористая. Размер слоев определяется возрастом дерева, а так же условиями роста, и соответственно породой дерева. Обычно древесина светлого цвета, но у одних деревьев она однородная, а у других она имеет темную центральную часть. Ядро – темная часть. Заболонь – светлая часть ствола. Если древесину разрезать поперек, то можно увидеть сердцевинные лучи светлые, блестящие, иногда невидимые невооруженным глазом у березы и осины, а иногда хорошо видимые у бука и дуба. На целом разрезе сердцевинные лучи имеют вид полосок или лент, которые находятся поперек волокон, на тангенциальном срезе они с заостренными концами вдоль волокон. Сердцевинные лучи имеют красивый рисунок. При поперечном срезе у лиственных пород можно увидеть отверстия, проводящие влагу. За цвет древесины отвечают дубильные и смолистые вещества, которые расположены в клетках. Целиком цвет древесины проявляется после отделки поверхности и нанесения покрытия. Если древесину не обрабатывать, то она постоянно будет изменять цвет. Текстура древесины это натуральный рисунок при разрезе. Текстура зависит от строения дерева, а так же направления среза. Она оказывает влияние на декоративные качества. У древесины хвойных деревьев простой рисунок. Очень красивые рисунки у березы и лиственницы. Плотность древесины зависит от породы дерева. Существует 3 группы плотности: малой плотности (до 540 кг/м3) – сосна, пихта, кедр, липа, ива, ольха; средней плотности (550-740 кг/м3) – лиственница, береза, бук, дуб, клен; высокой плотности (750 кг/м3 и выше) – береза, самшит, кизил, рябина. Прочность древесины зависит от ее плотности, поздний слой в 2-3 раза прочнее раннего. С увеличением влажности, плотность повышается. С изменением влажности меняется объем параметров заготовки, такие как усушка или разбухание. Усушка или разбухание, к сожалению, приводит к растрескиванию. Любое бревно, в течение первого года, проходит этап усушки, при этом происходит растрескивание по всей поверхности. Впоследствии появляется основная трещина, которая образуется в месте изменения годовых колец, а все оставшиеся трещины начинают стягиваться. Трещины в бревне показывает натуральность материала, а вот трещины в штукатурке огромная проблема. Так же при выборе материала, нужно обязательно учитывать его механические свойства: Твердость – свойство древесины, которое может сопротивляться твердым телам. Она зависит от плотности древесины и разная во всех направлениях. А так же зависит от многих факторов: влажности, содержания поздней древесины, времени заготовки. Прочность позволяет древесине сопротивляться разрушению. Существуют несколько пределов прочности: при сжатии, растяжении, изгибе. Раскалываемость – свойство древесины расщепляться вдоль волокон под действием нагрузки. Любые свойства дерева могут быть как недостатками, так и достоинствами. Узнав о достоинствах древесины, можно применять любые типы пород, выбирая подходящие к поставленным задачам. Для изготовления рукоятки ножа используется, как правило, древесина твердых пород. При этом каждая древесина несет с собой лишь только ей одной присущие свойства, фактуру, структуру и важно отличать различные породы друг от друга. Нужно помнить, что покрытая лаком рукоятка ножа ценится меньше, она не такая естественная, как рукоятка из натуральной древесины, которая сохраняет свой первозданный вид. Древесина орех хорошо обрабатывается как вручную, так и на станках. Хорошо полируется. Ядро ореха имеет цвет от светло-коричневого до коричнево-серого. При этом заболонь узкая, как правило светло-серого цвета.
Древесина бука имеет равномерную окраску. Заболонь и ядро чаще всего не отличаются по окраске. Как правило, бук легко обрабатывается и может давать качественную гладкую поверхность. Очень часто бук используют для рукояток кухонных ножей.
Древесина дуба- тоже популярный материал для изготовления рукояток ножа. Дуб имеет очень прочную, плотную древесину, он стоек к загниванию и механическим воздействиям. Кроме этого, дуб легко морится в разные оттенки, вплоть до черного цвета. Из древесины дуба получается колоритная, насыщенная и неповторимая текстура. Для рукояток дорогих ножей используется естественным способом мореный дуб, который имеет возраст тысячи лет. Такие рукоятки прочны и очень красивы.
Древесина березы имеет цвет от беловатого до бледно-коричневого, без особо заметных отличительных особенностей, имеет прямоволокнистую мелкую структуру. Береза хорошо протравливается красителями, полируется. Очень хорошо обрабатывается на токарных станках. Для рукояток ножей используется капили сувель березы. Хорошо просушенная и обработанная рукоятка начинает как-бы «светиться» изнутри. При правильной пропитке маслами дерево становиться похожим на янтарь и даже немного прозрачным. В этом случае изделие имеет богатую и неповторимую структуру рисунка, хорошо передает теплоту дерева.
Кап- редкий, твердый и красивый материал с очень необычным рисунком волокон древесины, по своему виду напоминающим мрамор. Обрабатывается сложно из-за сильно свилеватой текстуры и огромного количества сучков. Крайне красив, прочен, прекрасно шлифуется и полируется. Кап служит идеальным материалом для изготовления художественных и декоративных изделий, используется при облицовке мебели шпоном. По твердости кап значительно превосходит обычную древесину и сложно поддается обычной обработке, поэтому изделия из него, как правило изготавливаются вручную. Обычно на свежем срезе капа и сувели рисунок бледный и малозаметный, поэтому их подвергается пропариванию. После просушки кап готов к работе. Как правило, изделия из капа и сувели покрывают специальным составом или натуральным пчелиным воском, который придает им богатый матовый оттенок и хорошо передает теплоту дерева.
Береста – верхний слой (наружная часть) коры берёзы. Внешняя сторона бересты обычно белого цвета с сероватым оттенком, реже – розовато-коричневого. Внутренние слои, обращённые к лубу, бывают различных оттенков – от жёлтого до коричневого. На Руси издревле использовали бересту в строительстве (как стойкий к сырости прокладочный материал), для изготовления домашней утвари (плетёные берестяные лукошки, короба), художественных поделок, как материал для письма (берестяные грамоты). Так же из бересты добывали дёготь, который использовался для защиты кожи, прежде всего обуви (сапог) и как колёсная смазка. Так же берёзовый дёготь активно используется в ветеринарии (лечение лишая, обработка копыт крупного рогатого скота и лошадей). В России из бересты изготавливают наборные рукояти ножей. Такие рукояти позволяют пользоваться ножами в полевых условиях в мороз и в жару ввиду низкой теплопроводности бересты и её бархатистости. Высокие водооталкивающие свойства бересты позволяют делать рукояти ножей без дополнительной пропитки, а содержания дёгтя наделяет её некоторыми дезинфицирующими свойствами, благодаря чему береста не гниёт. Очень часто в ножах ручной работы используются экзотические породы породы древесины: амарант, венге, бубинга, железное дерево и другие твердые породы.

И просто тем, кто любит посетить сайт в поисках интересного и полезного. Иногда бывает такое, что не всегда то, что предлагает нам производитель может подойти в повседневном использовании, поэтому часто приходится включать воображение и мастерить все самому, да и сделав своими руками вы будете уверены в своем изготовлении. Данная статья тоже имеет смысл переделки готового, поэтому плавно переходим к сборке.

Как и обычно в любой самоделке требуется материал и то, что хотим изменить, в данном случае это будет нож. Для того, чтобы собрать рукоять для ножа, автор поясняет, что необходимо , это:
*Береста.
*Сам нож без ручки.
*Зажимные тиски на шпильках с барашками.
*Болгарка с шлифовальным кругом среднего зерна.
*Клей.

Когда все сборочные материалы готовы, можно приступить к сборке.
Первым делом автор взял деревяшки толщиной 5-6мм с двух сторон и выточил в них отверстия, подходящие в стальную рукоять ножа.



После чего по размерам данных деревяшек необходимо вырезать достаточное количество квадратиков бересты и примерно соизмерить, хватит ли их на длину ручки.

Когда необходимое количество вырезано – переходим к другому шагу.
В каждом квадратике бересты проделываем отверстие, чем его делать решать вам, для лучшего отверстия можно применить сверло по дереву, которое немного больше по диаметру втулки на ноже. Такой процесс повторяем со всеми остальными элементами нашей будущей ручки.


Когда вся береста насажена на рукояти, то слегка прижимаем их друг к другу, а затем пропитываем между каждой клеем и выдерживаем пару десятков минут.


Когда клей слегка схватился, можно вооружившись тисками на шпильках прижать всю конструкцию, предварительно сняв с ножа.


Для дальнейшей обработки необходимо дать клею высохнуть окончательно и когда уже вы уверены, что клей высох приступить к шлифовке и преданию формы. Чтобы шлифовка была удобнее, нужно нашу прессованную бересту одеть обратно на ручку ножа и оснастив болгарку шлифовальный круг приступить к обработке.

Внимание! Все работы с болгаркой необходимо проводить с предельной осторожностью и соблюдать меры безопасности. Для начало с помощью болгарки придаем квадратную форму рукоятке.


После чего шлифуем ее до овальной, удобной для посадки в руке.

Еще легче будет сделать ручку для ножа, которая будет невероятно эстетичной на вид – равно как и прочной, – из кости или из рогов различных животных. Чаще всего на подобные поделки идут рога лосей либо оленей, а уж если удастся раздобыть сайгачьи – можете считать себя счастливчиком, ведь подобный материал уже имеет красивые неровности и слегка изогнут.

Желающим сделать ручку для ножа именно из такого “сырья” следует сперва вынуть из последнего сердцевину, затем проварить его пару-тройку часов. После этого рог надо обточить напильником со стороны спинки и боковин будущей рукояти – для удаления неровностей. Закреплять лезвие ножа в нем можно с помощью деревянных и металлических пластин.

Один из наиболее простых (даже для начинающих умельцев) способов сделать ручку для ножа – наборный метод. Некогда были популярны собранные таким образом “зоновские” рукояти – обычно из кусочков цветного оргстекла либо пластика. Создавая изделия именно из таких материалов, следует иметь в виду: они неудобны в эксплуатации из-за своей скользкости.

Сделать ручку для ножа подобным образом лучше из бересты либо очень тонкой древесины разных оттенков.

Данный материал, чтобы сделать ручку для ножа, нарезается кусочками нужного размера, в каждом из них проделывается отверстие для стержня клинка – и все нанизывается на последний вперемежку с металлическими пластинами, а после – хорошо обтачивается.

Чтобы сделать ручку для ножа эстетичной на вид, не обязательно создавать подобное изделие “с нуля”. Возможно заняться украшением уже имеющейся рукояти – к примеру, обернуть ее кусочком кожи подходящих размеров или прочной цветной нитью либо очень тонкой бечевкой.

Отлично будет, если удастся сделать ручку для ножа из дерева либо кости с резьбой или более сложными узорами, выполненными в популярной технике пирографии. В современных условиях для ее применения потребуется особый прибор – пирограф, которым материалу ручки и придается желаемая форма.

На рынке холодного оружия существует множество различных видов ножей, однако все же находятся люди, которые хотят сделать себе нож самостоятельно, дома. И правильно, ведь это будет исключительно их изделие, оригинальное и не похожее на других.

Эта статья поможет разобраться новичку в деле изготовления ножей при отсутствии специальных условий и подскажет, как правильно подобрать материалы для изготовления ножей и в общих чертах расскажет, что же с ними делать, так что не судите строго 🙂

Для изготовления ножа в домашних условиях от начала и до конца вам понадобятся:

Клинок или материал для его изготовления;
– материалы для рукояти;
– дополнительные детали для изготовления навершия, гарды, больстера – или уже готовые из магазина;
– крепеж (в зависимости от стратегии изготовления – эпоксидка, винты и т.п.)

Клинок для изготовления ножа

Для начала рассмотрим вопрос о том, что нужно делать с клинком. Во-первых, изготавливать его самому дома будет крайне проблематично – если вы не имеете возможности выковать клинок самостоятельно, поэтому наилучшим решением будет купить готовый, например, клинок Лаури 125 из углеродистой стали.

Где купить клинок для изготовления ножа?

Источников, продающих подготовленный для домашнего изготовления ножа клинок – довольно много: их можно купить как у мастеров-частников на том же guns.ru или на выставках холодного оружия, купить клинки в других интернет-магазинах; а можно и заказать промышленный клинок у фирмы-изготовителя, в том числе и на китайских сайтах-аукционах, типа ebay или aliexpress.

Есть очень качественные и недорогие каталоги клинков у финских (да и вообще скандинавских) производителей, могу порекомендовать их.
Если уж с поиском подходящего клинка у вас совсем сложности – берите просто лист металла, например, отпиленный кусок рессоры, придайте ему форму и работайте с ним.

Конечно, купленный клинок следует доработать. Для этого необходимо взять напильник или даже круг и грубые водные камни (если ваше изделие очень «сырое» и вам еще нужно вывести спуски) и отточить клинок до нужного вида и формы, а затем при помощи наждачной бумаги отшлифовать все неровности.

Проверить качество изделия проще всего можно таким способом: протереть готовый клинок и подышать на него. С качественного клинка испарина сойдет без каких-либо неровностей, а лежать будет без прорывов. При этом подобный опыт лучше проводить несколько раз и с разных сторон.

Из какой стали сделать нож – вопросы для других статей, можете почитать материалы у нас на сайте, например статью.

Ручка для ножа своими руками

Далее разберемся с будущей рукоятью вашего ножа. Лучше всего и проще всего взять для нее дерево, так как в дальнейшем деревянная ручка самостоятельно изготовленного ножа будет приятно выглядеть, да и рука от нее не замерзнет. Разновидность дерева подойдет абсолютно любая – тем более вы только учитесь.

Самая простая ручка для ножа своими руками изготавливается из старых ножек советских столов, стульев, диванов или кресел, ведь раньше мебель делали на славу. С помощью ножовки отпиливаем нужный по длине кусок, далее грубо выпиливаем ту форму рукояти, какую бы хотелось видеть на готовом изделии. Также необходимо сделать в рукояти углубление для хвостовика вашего клинка – например, просверлить и обработать надфилями. Сквозное или несквозное это отверстие – зависит от готовой конструкции ножа.

В идеале, Вам нужно еще бы нарисовать примерный рисунок ножа, который изготавливается в домашних условиях. У вас для этого уже есть клинок и примерные размеры и очертания рукояти. А по нарисованному макету уже будет проще сделать готовый нож, доведя его после сборки до совершенства наждачкой.

Если вы уже более-менее умеете изготавливать нож своими руками – можно купить бруски стабилизированной древесины (получатся очень красивые и крепкие рукоятки), или попытаться сделать рукоять из наборной бересты или прессованной кожи; можно сделать плетеную рукоятку – вариантов очень много. Перейдете на следующий уровень «ножестроительства», так сказать 🙂

Важные детали для изготовления ножа в домашних условиях

Гарда – специально предназначенная для защиты руки владельца ножа часть. Сделать ее можно из металла или из дерева либо купить уже готовую в специализированных магазинах. Можно сделать нож вообще без гарды или боевого упора – такой нож холодным оружием не является.
Больстер – служит как для украшения ножа, так и для избавления рукоятки от чрезмерной нагрузки. Можно изготовить из дерева или металла – например, сделать больстер из монеты или жала паяльника.
Навершие рукояти – противоположно клинку, выполняет такие функции, как: изменение баланса готового ножа, эстетическая функция (для красоты). Также навершие часто играет роль гайки, которая навинчивается на хвостовик (если он у вас сквозной). Изготавливается навершие рукоятки ножа из различных материалов – но лучше придерживайтесь единого стиля.

Сборка ножа

Рассмотрев все детали будущего ножа, собрав всё воедино, немного подготовив и обработав составляющие ингредиенты данного «рецепта» – можно обратиться уже непосредственно к самой сборке ножа. Для этого понадобится еще несколько нехитрых вещей: наждачная бумага для финишной обработки рукояти и полировки готового изделия , две разновидности бинарного клея (эпоксидка и «холодная сварка »), молоток или киянка, бумажный скотч (чтобы заклеить – защитить от царапин клинок и другие полированные металлические части собранного ножа при обработке наждачкой рукояти и придании самодельному ножу завершенной формы).

Сначала нужно развести эпоксидку и промазать ею прокладку из кожи, которую затем прикладываем к той части клинка, которая будет внутри дерева – хвостовику. Далее нарезается «холодная сварка» и быстро кладется на дно просверленного в рукояти отверстия под хвост клинка, куда он, собственно, и вкладывается.

Аккуратно вбив клинок внутрь при помощи молотка или киянки, вы придадите ножу окончательный вид. На какое-то время идеально было бы еще зажать собранный нож струбциной, пока эпоксидка застывает. В конце концов, нож, изготовленный своими руками в домашних условиях – останется только отшлифовать и украсить по своему усмотрению.

В качестве более простого варианта можно изготавливать накладную рукоять – из двух пластин (деревянных, например), которые крепятся к хвостовику клинка справа и слева. Такая рукоять крепится обычно на винтах, дополнительно к эпоксидке, но обычно выглядит более просто.

Когда вы придадите идеальную форму рукояти и убедитесь в надежности сборки вашего самодельного ножа – можно приступать к изготовлению 🙂

Рукоять ножа не менее важный элемент, чем сам клинок, поскольку от того, как нож лежит в руке зависит удобство и безопасность использования. Рукоять также несет и декоративные функции, особенно если нож сувенирный. У некоторых северных народностей, рукоять ценится даже больше чем сам клинок. Он изготавливается из нетвердой стали, которую можно заточить об любой камень. И когда лезвие стачивается, то клинковая часть выбрасывается, а в привычную и удобную рукоять вставляется новый клинок. Рассмотрим некоторые материалы, используемые при изготовлении рукояток ножей.

Самая простая рукоять может быть образована посредством обмотки шнуром хвостовой части ножа. Такую рукоять часто можно увидеть у метательных или тактических ножей.

Многие производители ножей используют для изготовления рукояток традиционные материалы, такие как дерево, рог или кость. Дерево используется и в массовом производстве, и при изготовлении штучных экземпляров мастерами ножевого дела. В разных регионах используют различные породы дерева, которые наиболее доступны, хорошо обрабатываются, или обладают красивой текстурой.

Например, для изготовления рукоятей используется орех, клен, дуб, яблоня, груша, ясень, вишня. Хотя, в настоящее время, доступны заготовки из различных экзотических сортов дерева, которые произрастают в тропических странах. Правда, многие редкие породы дерева труднее обрабатываются, поскольку обладают высокой твердостью.

Авторские ножи с деревянными рукоятками часто украшают резьбой или инкрустируют различными вставками. Для насечки применяется латунная, серебряная или золотая проволока. Ее раскатывают в полоски, а затем вбивают в канавки, которые выполнены в виде орнамента, поэтому для этих целей подходит мягкая плотная древесина, например орех. Для резьбы хорошо подходит древесина плотных пород – клен, кизил, яблоня, самшит, можжевельник, груша. Из тропических пород для этих целей используют лимонное, красное или розовое дерево.


В средней полосе России, для рукоятей нередко используется береста. Из нее делают наборные рукояти, то есть пластины бересты насаживают на хвостовик ножа, спрессовывают и производят обработку. Иногда наоборот, сначала подготавливают заготовки из спрессованной бересты, потом закрепляют их на хвостовике, и обрабатывают.

После обработки бересты, у рукояти получается красивая и слегка рифленая поверхность. Одним из достоинств берестяной рукояти в том, что она получается полностью натуральной, поскольку делается без применения пропиток и лаков. Рукоять из бересты не скользит, даже если намокла или испачкана в чешуе или крови. Она теплая и приятная на ощупь.


Из натуральных материалов, для изготовления рукоятей используются и рога диких животных. В основном, рог используется в охотничьих ножах , или сувенирных вариантах. Из рога благородного оленя получается наиболее красивые рукоятки. Материал довольно прочный и при этом хорошо обрабатывается. Рог лося тоже неплохо обрабатывается, однако он более тяжелый, и приобретает серый цвет после полировки. Рог американского белохвостого оленя и северного оленя используют реже, из-за более пористой структуры.


В каталогах ножей часто можно увидеть непальские ножи кукри. Некоторые ножи имеют рукояти из рога буйвола.

При изготовлении ножей широко применяются синтетические материалы. Раньше часто использовали оргстекло, пластик, текстолит. Современных синтетических материалов, применяемых в ножевом деле, достаточно много, например Fiberglass, G-10, Delrin, Grivory, Zytel, Кратон, Карбон, Микарта, Лексан, Нейлон, Эластрон и некоторые другие.

В описаниях характеристик импортных ножей, нередко можно увидеть материал Zytel. Этот материал изготавливается на основе нейлона, но отличается большей жесткостью и лучшей износостойкостью. Эти качества материала зависят от типа и количества добавляемых смол. Материал трудно поцарапать, он обладает высокой ударной вязкостью и термостойкостью. Обычно рукояти из Zytel делают рифленым, для лучшего сцепления с ладонью.

Другой материал, из которого делают рукояти – Grivory. Это современный стеклопластик, очень устойчивый к термическому, а также ультрафиолетовому воздействию. Материал Grivory технологичнее и даже прочнее чем Zytel.

В настоящее время, широкое распространение при изготовлении ножей, получила микарта. Она влагостойкая, долговечная и имеет хороший внешний вид. Материал хорошо обрабатывается. Микарта – материал, состоящий из смеси смол, которой склеены различные электроизоляционные материалы. В качестве слоев для склейки, используются различные виды бумаги и ткани. Фактура и цвет материала зависит от структуры и цвета компонентов, а также смол, применяемых для склеивания наполнителя. Поэтому, изменяя цвет составляющих, получают весьма интересную текстуру и цветовые композиции микарты. Иногда микарта имитирует некоторые природные материалы, например дерево.


Есть и другая синтетика, которая имитирует природные материалы, например «Элфорин». Он служит заменителем слоновой кости. Материал хорошо режется, обрабатывается и полируется, к тому же обладает стойкостью к воздействию кислот и масел, а тем более обычной влаги.

Еще один часто применяемый материал, это «Кратон». Его используют и в качестве самостоятельного материала для рукояток ножей, и в качестве вставки в рукоять из другого материала. Кратон – это синтетический заменитель резины, то есть и з опреновый каучук. Материал более износостойкий, чем резина. Кратоновая рукоять не скользит в руке, к тому же обычно поверхность рукояти делают рифленой, поэтому она крепко сидит в ладони.

Популярным материалом рукоятей для ножей является также G-10. Это стеклотекстолит, который изготавливается на основе стеклоткани и эпоксидных связующих. G-10 негорючий влагостойкий материал, обладающий диэлектрическими свойствами. В результате добавки красителей, можно получать изделия различного цвета. Из недостатков материала G-10 можно отметить ухудшение прочностных характеристик при низких температурах.


Немало производителей, особенно российских, изготавливают ножи с рукоятями из эластрона. Резинопластик Elastron G обладает прочностью вулканизированного каучука, причем он остается гибким при широком диапазоне температур – от минус 65°C до +150°C.


Пиши, Аня: вера – повод желания.

Прощать? Конечно! Бесконечно.

Трубя, сдержи себя.

Кто страну спасает, кон не нарушает.

На Вы не выкать, а тыкать.

Аутодафе познание: от злости возгорание.

Популярность и у мумии отсутствие благоразумия.

Вове: несправедливость – крик крови.

В случае любом, возмутившись – станешь рабом.

Нас, братки, завладевают через недостатки.

Взгляни, что в тени.

В лицо вглядись: увидишь и буквы и мысль.

Боли не знали от морали.

Те правы, у кого нравы.

Вникните с приличием истинно к обычаям.

Природу, сказано, насилуют не безнаказанно.

Зла преображение? Спокойное окружение.

Не реагируя, неспешно воспринимай внешнее.

Сострадательными стали людьми из стали.

Придёт, как встарь, этики сталь.

Реальность? только индивидуальность.

Картина прошлого ясна в момент перехода от сна.

С чего начать? На числах основана печать.

Вокруг знания вьются – достойным передаются.

Бог жен прощает, регулами очищает.

Муж прощается, творчеством очищается.

Восьмёрка, смотри: точка смерти внутри.

Проверьте: двойка-раздвоенность, к смерти.

7, 9, 12 – тождественность чисел божественных.

Человек не вянет: ему кнут – единица и ноль – пряник.

Явственно, интеллект превышает нравственность.

Общинный стог – выживания залог.

Иностранец? Пенсионер, например.

Тот старик, кто к новому не привык.

Наш внук – потенциатор многих наук.

Чтобы везло – берись за дело весело.

Не дрожи, глаза на понимание покажи.

Приход властелина, коль образуется дружина.

Номенклатуру в руку, коль кровавая порука.

И в орде конфликт сил и разума в борьбе.

По закону чиновник, вне закона виновник.

Вера являет, разум направляет.

Верь: счастье – награда и жизни цель.

Зло себя рождает и побеждает.

Не подавая виду, выслушивай обиду,

Радуется тесть тому, что есть.

Обиды не мучат – неудачников учат.

Как вы о себе сейчас все думают о вас.

Введи урок любви.

Внимание: воздействие на час по характеру, мыслям и желаниям.

Раз в сто нам возврат, коль разврат.

Жизни рана, коль не понимаем плана.

Не вырваться из лап, коль схватил кацап.

Злой дух? То программа уничтожения, друг.

Человек и современный, спаситель вселенной!

Во всем причина – солнечная энергия мужчины.

Ода законам рода.

Правосудие – мафии письмоблудие.

Как у инков, решай спор в поединках.

Жена, бывает, сердцем вбирает.

Не рад? Сам создал собственный ад.

Знать надо: мы создатели собственного ада.

Судьбы скорлупки от мыслей и поступков.

Разум и боль волей успокой.

Человек что в нем – связь духа с веществом.

Человек – дочка добра и зла точка.

И просто тем, кто любит посетить сайт в поисках интересного и полезного. Иногда бывает такое, что не всегда то, что предлагает нам производитель может подойти в повседневном использовании, поэтому часто приходится включать воображение и мастерить все самому, да и сделав своими руками вы будете уверены в своем изготовлении. Данная статья тоже имеет смысл переделки готового, поэтому плавно переходим к сборке.

Как и обычно в любой самоделке требуется материал и то, что хотим изменить, в данном случае это будет нож. Для того, чтобы собрать рукоять для ножа, автор поясняет, что необходимо , это:
*Береста.
*Сам нож без ручки.
*Зажимные тиски на шпильках с барашками.
*Болгарка с шлифовальным кругом среднего зерна.
*Клей.

Когда все сборочные материалы готовы, можно приступить к сборке.
Первым делом автор взял деревяшки толщиной 5-6мм с двух сторон и выточил в них отверстия, подходящие в стальную рукоять ножа.


После чего по размерам данных деревяшек необходимо вырезать достаточное количество квадратиков бересты и примерно соизмерить, хватит ли их на длину ручки.

Когда необходимое количество вырезано – переходим к другому шагу.
В каждом квадратике бересты проделываем отверстие, чем его делать решать вам, для лучшего отверстия можно применить сверло по дереву, которое немного больше по диаметру втулки на ноже. Такой процесс повторяем со всеми остальными элементами нашей будущей ручки.



Когда вся береста насажена на рукояти, то слегка прижимаем их друг к другу, а затем пропитываем между каждой клеем и выдерживаем пару десятков минут.




Когда клей слегка схватился, можно вооружившись тисками на шпильках прижать всю конструкцию, предварительно сняв с ножа.


Для дальнейшей обработки необходимо дать клею высохнуть окончательно и когда уже вы уверены, что клей высох приступить к шлифовке и преданию формы. Чтобы шлифовка была удобнее, нужно нашу прессованную бересту одеть обратно на ручку ножа и оснастив болгарку шлифовальный круг приступить к обработке.

Внимание! Все работы с болгаркой необходимо проводить с предельной осторожностью и соблюдать меры безопасности. Для начало с помощью болгарки придаем квадратную форму рукоятке.



После чего шлифуем ее до овальной, удобной для посадки в руке.





В конечном итоге автор придает блестящий вид рукоятке с помощью полировки.



На этом самодельная рукоятка для ножа готова, вы можете ее повторить без особых усилий, а также ее изготовление не требует высоких навыков. Всем спасибо за то, что прочитали данную статьи, а также отдельное спасибо автору inw.

Дерево – не только универсальный и популярный строительный материал. В быту предметы из дерева используются везде и постоянно, тем более что дерево – материал очень легкий в обработке. Деревянная ручка для ­ножа своими руками – вовсе не такая сложная задача, как кажется на первый взгляд.

Типы рукояток

Деревянная ручка для складной или обычной кухонной модели должна быть в первую очередь удобной. Собственно в этом и состоит привлекательность изготовления своими руками: можно выполнить рукоятку любой конфигурации, любого подходящего под свою руку размера и пропитать любым составом.


При самостоятельном изготовлении чаще всего используются 2 вида деревянной ручки:

  • всадная – в торце изделия формируется полость, в которую закрепляется лезвие с узким хвостовиком. Рукоятка при этом представляет собой единое целое и очень устойчива к повреждениям. Складной нож таким образом не сделать;
  • накладная – подходит для лезвий с широким хвостовиком. В этом случае ручка состоит из двух частей, которые накладываются на лезвие. Рукоять получается более тяжелой, что позволяет сбалансировать широкое лезвие. Для кухонного ножа, например, это важно. Складная модель всегда относится к типу накладной. На фото приведен набор для складного варианта.


Материалы и инструменты

Чтобы сделать нож кухонный с деревянной ручкой, необходимо подобрать нужную древесину, обработать, пропитать, врезать детали и закрепить выбранным способом. Для этого потребуются такие материалы.


  • Дерево – как правило, выбирают древесину с оригинальной фактурой и рисунком, чтобы изделие было привлекательным, как на картинке. При этом предпочтении отдается твердым и прочным породам – дуб, орех, клен. Вырезать из такой древесины рукоять сложнее, но зато и результат будет служить долго. В любом случае древесину нужно подбирать сухую – не более 12–15% влажности, и обязательно обрабатывать антисептиками.
  • Собственно лезвие – приобретается готовым. Для изготовления нужно точно знать размеры хвостовика и вес лезвия.
  • Крепеж – для кухонных ножей с всадной ручкой используют эпоксидную смолу. Для крепления насадной рукояти понадобился латунный или медный пруток нужного диаметра.
  • Пропитка – изделие обязательно нужно пропитать подходящим составом. Чаще всего используют льняное масло или специальный посудный лак. Пропитать рукоять нужно не только в целях придания ей красивого блеска: состав защищает дерево от действия влаги. Чем пропитать деревянную ручку ножа, зависит от вида изделия.
  • Инструмент – как правило, набор вполне обычный: резцы, рубанок, ножовка. Однако для ускорения процесса можно прибегнуть и к электрическим моделям.


Как сделать рукоять

Чтобы сделать ручку, нужен определенный опыт работы с деревом.


В то же время эта работа вполне годится для практики новичку.


  1. Дерево перед работой необходимо пропитать антисептиком.
  2. Ножовкой или электролобзиком из древесины вырезают заготовку подходящей формы. Если это первая проба, лучше обойтись без углублений под пальцы, но если опыт уже имеется, можно подобрать самую оптимальную конфигурацию. На первой стадии заготовка имеет лишь приблизительную форму, затем резцом и ножовкой ее форма доводится до совершенства. Чем обработать деревянную ручку ножа, зависит от умения и желания мастера.
  3. Готовую заготовку обрабатывают наждачной бумагой до идеальной гладкости.
  4. В торце изделия высверливают паз для лезвия. Глубина зависит от веса клинка. Хвостовик должен легко садиться на рукоять. На фото – формирование паза.
  5. Затем изделие обрабатывают, например, льняным маслом. В маленькую кастрюлю наливают масло, ставят на водяную баню, а заготовку погружают в пропитку и удерживают до тех пор, пока перестанут появляться пузырьки воздуха.
  6. Деревянную ручку оставляют высыхать.
  7. Готовят эпоксидную смолу – по инструкции. Смешивают ее с древесными опилками, и заполняют смолой полость рукояти.
  8. В полость вставляют лезвие, следя за правильным положением, и оставляют сохнуть на сутки. Чтобы не испачкать изделие, а эпоксидная смола оттирается с большим трудом, лезвие обматывают скотчем, как на картинке.


Накладная модель для складного ножа изготавливается несколько иначе. Здесь в набор инструментов будут входить заклепки и тиски.


  1. Заготовку грубой формы удерживают в тисках и разрезают на 2 части. Затем обе детали доводят до совершенства, используя резцы и наждачную бумагу.
  2. Собирают изделие: лезвие размещают между деталями рукояти. Отмечают места крепления и высверливают отверстия через заготовку. Таким образом добиваются идеального совпадения отверстий.
  3. Затем изготавливают из прута с диаметром, совпадающим с диаметром отверстия, заклепки.
  4. Заготовки обрабатывают маслом по описанной выше технологии.
  5. Эпоксидную смолу наносится на внутреннюю сторону деталей, хвостовик и заклепки. Собирают изделие и плотно обматывают скотчем.
  6. Через сутки рукоять должна быть готова. При необходимости ее очищают от излишков эпоксидной смолы.

На видео изготовление рукояти своими руками освещается более подробно.

Ножи в настоящее время популярны не только на кухне, но и среди людей, которые связали свою жизнь с экстремальными видами активного досуга – это: рыбалка, охота, туризм и т.д.

На рынке в современное время имеются различные ножи: вариативных моделей, разных габаритов и дизайнов. Но никакой из них не сможет заменить нож, который изготовлен своими руками.

О том, как сделать нож своими руками, часто пишут в Интернете, а чтобы их сделать следует постараться.

Ножи: виды и основные свойства

На фотографиях ножа в Интернете можно заметить, что каждое изделие представляет собой креативный элемент, созданных из различных механизмов.

Имеется большая классификация ножей в зависимости от их функциональности: боевые, туристические, складные (к примеру, бабочка), ножи, предназначенные для охоты, мультитулы, бивачные ножи, а также обычные кухонные ножи.

Кухонные ножи покупаются уже готовыми, а вот ножи, предназначенные для охоты или для туризма можно запросто изготовить в домашних условиях самостоятельно.

Выделяют ещё такие ножи, как ножи для выживания, основная задача которых – помощь при существовании в условиях дикой природы. Этот вариант актуален для туристов и охотников.

Лезвие такого ножа, обычно, не более 12 см. Такая длина достаточна для резки древесины, обработки дичи, чистки рыбы или иных схожих с этим действий. Небольшие габариты облегчают транспортировку такого ножа.

При изготовлении такого ножа следует большое внимание уделить материалу, предназначенному для создания лезвия. Предпочтение часто отдаётся стали.

Ход действий при создании ножа

Чтобы получить положительный результат в ходе изготовления ножа, предварительно следует сделать наброски чертежа ножа. В таком случае можно заранее знать, чего именно вы хотите добиться в конце.

Инструкция, как сделать нож в домашних условиях включает в себя ряд правил.

Делаем нож шаг за шагом

Вырезать заготовку для будущего ножа. Опираясь на готовый чертеж, вырезаем форму для ножа.

Потребуется точилка для ножей. С его помощью доводят основу до необходимой формы. И в руках окажется после этого уже понятная заготовка, где можно различить места рукоятки и лезвия.

Черновая заточка ножей. На этой стадии чётко нужно знать, для чего предназначен ваш будущий нож. Если его изготавливают для охоты, рыбалки или туристических походов, то лучше отдать предпочтение клинковому типу заточки.

А, если нож создают для функционирования на кухне или в огороде, то подойдёт бритвенный тип.

Не ожидайте от этой стадии идеальной заточки, ведь это всего лишь черновой вариант, предназначенный для определения будущей формы.

Если лезвие предварительно подготовлено, то можно приступать к работе с рукояткой. Для создания рукоятки используются самые различные материалы – это: дерево, органичное стекло, кости, толстые виды кожи и т.д.

Обратите внимание!

Вырезав заготовку для создания рукоятки, следует проверить, удобно ли она ложится в руку, а также её пропорциональность относительно лезвию. Рукоять для ножа закрепляется с помощью способа клепания.

Форма для ножной ручки придаётся с помощью точильного станка.

Нож шлифуют и полируют на основе наждачной бумаги.

Окончательная заточка лезвия производится после заточки на точилке, также с помощью наждачной бумаги.

В конце готовый нож полируют бархоткой или полиролью.

Обратите внимание!

Как видите, процесс изготовления ножа своими руками не такой уж и сложный, поэтому каждый может попробовать свои силы в этой области.

Также можно задать будущему ножу необходимый и желаемый дизайн. Особое внимание уделяйте при процессе дизайна рукоятке.

Дизайн ножа

Так как именно по рукоятке ножа потом остальные могут судить о вашем креативом мышлении и статусе.

Некоторые пишут на рукоятках ножа свои имена, рисуют определённые узоры и эскизы в форме татуировок.

Самый простой нож можно соорудить в экстренной ситуации в лесу, главное — найти необходимые для его создания материалы.

Обратите внимание!

Стоит найти только режущую часть для ножа, а потом следует её вставить только в рукоятку, которая будет в виде куска дерева, верёвок или кожи.

Фото ножа своими руками

Как сделать шариковую ручку с логотипом своими руками. сайт продолжает тему изготовления самоделок из офисной бумаги. Например, из простого листа А4 можно сделать оригинальную шариковую ручку с логотипом. Как всегда в помощь будет предложен файл заготовки. Итак порядок изготовления своими руками шариковой ручки. Схема сборки простая. Покупать в магазине ничего не нужно. Это наверное самая дешевая самодельная шариковая ручка.

Как сделать шариковую ручку с логотипом своими руками

1. Для работы потребуется:

— стандартный длинный стержень для шариковой ручки нужного цвета;

— лист офисной бумаги формата А4;

— ножницы, канцелярский нож;

— клей для бумаги.

6. Всякой шариковой ручке требуется колпачок. Для этого канцелярским ножом отрезаем хвостовую часть ручки с захватом 3-5 мм стержня. У отрезанной части внутренний конус в точности повторяет коническую часть в районе пишущего узла. Для колпачка необходимо только намотать полоску бумаги на клею из обрезка листа А4. Самодельная шариковая ручка с колпачком готова.

7. Если требуется получить более долгоиграющую шариковую ручку, покрываем бумажный корпус бесцветным лаком. Лак наносим осторожно, помня, что чернила надписи могут потечь. На фотографии ручка покрыта бесцветным лаком для ногтей с блестками. При лакировке случайно не закупорьте отверстие в стержне. Ручки покрытые лаком не будут загрязняться и приобретут яркий нарядный вид, как и должны смотреться все шариковые ручки с логотипом.

Давайте поговорим о дереве

EgorB

При изготовлении рукоятей встает вопрос о том, из какого дерева их делать. Поскольку вариантов много, а в руках держать и обрабатывать приходилось не все, то хотелось бы услышать мнения, кто с чем работал, чтобы заранее можно было определиться, что применить.

Начну с себя. Использовал:

1. Бубинго – достаточно красиво, но имеет ярко выраженную волокнистую структуру. В результате шлифовки волокна выпадают, образуя микровпадины, которые очень трудно (или невозможно) убрать. Трудно сверлится, забивая канавки сверла, подгорает, даже при использовании сверла для дерева.

2. Березовый кап – очень красиво, хорошо обрабатывается и шлифуется, но ИМХО, мне показалось несколько мягким. Трудно добыть. Удалось спилить только по случаю бензопилой.

3. Корень яблони и груши – мое любимое дерево для рукоятей, не претендующих на особый изыск, легко достать. Очень хорошо обрабатывается, не колкое. Кроме того, груша достаточно твердая. Недостаток – слобовыраженный рисунок дерева, хотя иногда попадается довольно таки ничего.

4. Бук – примерно то же, что и корень яблони и груши, но более колкий и потверже.

Буду признателен, если кто поделится своими впечатлениями об использованных деревяхах. Сейчас на стадии конструирования несколько ножей. Надо выбрать дерево для рукояти, желательно, доступное.

мисталова

Сирень – акуеть. Просто акуеть.

joker

мисталова
Сирень – акуеть. Просто акуеть.

Чёрт, пора брать Сиреневый бульвар в Измайлово (г.Москва) под охрану, название своё он не просто так получил :0)))
Кстати, а что идёт из сирени на рукоять – корень?

Thor

2 EgorB
У Василия Калифорнийского на сайте есть уйма фото самодельных ножей с разнообразнейшими рукоятями из интересных пород дерева, подробно написано как оно в обработке и как выглядит, сам смотрел и афигевал, так все красиво!!!
Может он подключится к обсуждению?

And

Породы действительно интересные, вот только к легко доступным их не отнести.
Из местных (читай, дармовых) пород использовал яблоню, березу (сувель и кап), корень боярышника (железная, надо сказать, деревяха) и рябину. Пилил еще пару видов, но на рукоятки они не очень.

GFO

Альмарант – фирдолетовая деревяшка. Обрабатывается просто омерзительно. Сразу после обработки нельзя пропитывать а дать побалдеть на воздухе тогда станет савсем фирдолетовым.
Эбен – смерть шкурке. И кошмар краснодеревщика.
Карелка – но коммент
Дуб – не знаю чего его хают за колкость но для пластинчатого монтажа кухонников самое оно.
Липа безумно мягкое и легко обрабатываемое дерево
Орех – но коммент
Вспомню чего еще допишу

Hunt11

Орех хорош, но мягок.
Дуб легко щепится волокнами, хрупок.
Кизил хорошо обрабатывается, прочен, но рисунок не сильно вырежен – волокна мелкие.

chief

Спилил и сварил лох серебристый (дикая маслина, “финики” ), досушу – расскажу.
Кленовую сувель один кусочек пользовал – твёрдая, сволочь, и картинка неплохая, к апрелю сравню с берёзовой (тоже сварил, сушу)

Serjant

***Орех хорош, но мягок***
Шо, апять????
Млять, ну хоть кто думает что пишет или нет????
Их ореха ложи делают для ружей. И не жалуюцо никто!!! Орех прекрасная древесина для рукояток! Прекрасная древесина с идеальным сочетанием качеств.


Дуб хорош для черенка лопаты. а для ножа эт себе дороже. пористый сцуко.

Сопели мягкое, и так темнеет под маслом, что и нинать совсем становица.

Рябина, груша, яблоня, сирень, слива, черешня, боярышник и другие плодовоягодные, хороши, тверды, но текстура маловырженная.

Берёза. Рулят капы, сувели и комлевая часть. Дюже красиво, ТТХ выше среднего, дешево и сердито.

липа… без комментариев… это материал для резцика по дереву, а не для ножевщика. Осина, тополь, ольха тудаже.

бук мона приравнять берёзе.


апельсин, самшит, блеквуд… кошмар резщика. дюже твердые, но прекрасно полируюца.

Кноб-торн. Короче текстолит обработать проще… каменный сцуко… но красив и прочен.

Бубинго. красиво и прочно. ловкость в полировке даст потресающие результаты.

Зебрано. красиво и эстетишно. Хорошо обрабатывается, полируется. твердости средней, ничего выдыющегося. но красиво.

Амарант подкупает фиолетовым цветом. Твердый зараза.

Лайсвуд. плохо режется, обрабатывать лучше напильниками шкурками. хорошо шлифуется, поры забиваются при полировке, становится полупразрачным при ропитке маслом. Цешуйчатая структура покупает раз и навсегда. твердость сравнима с дубом.

вот тут истчо описания есть дерева..

http://www.bohmans.ru/

EgorB

Serjant:
Спасибо за ссылочку, очень полезна. Положил в избранное.

Modest

Ну что могу добавить:
Корень туи – отлично обрабатывается и полируется, красивый рисунок. Из недостатков – дороговизна.
Корень ореха – всё хорошо, только при обработке воняет каким-то … кизяком, или попросту га%ном.
Эбен – да, действительно, обрабатывается тяжело, но он того стоит, ИМХО.
Красное дерево – хорошо обрабатывается и полируется, из льняного масла достанешь – супер! Но колкий, поэтому использую только для вставок, ну или затыльник присобачивать надо.
Блэквуд – вот это точно смерть сверлам. Зато когда отполируешь очень красив, черный, с коричневыми прожилками. Недостаток – дороговизна.
И те породы, которые я сверлил, шкурил, обрабатывал, но на рукояти пока не пустил:
Корень вишни – супер, нет слов! Благородный коньячный цвет (при сушке, зараза, несколько бледнеет 😞), богатый и хитрый рисунок. Очень советую.
Венге – как его полировать до сих пор не понимаю. Или может такой кусок попался…

chief

to Serjant:
Гораздо интересней узнать мнение “нашего” человека. Пасибо.

GFO

А во вспомнил. Акация. Текстура слабая но твердая шо пипиец. Кошмар в обработке.

Serjant

Акацию разрезать лучше по диагонали. Как зебрано шинкуют. тогда текстура вылазит неслабо.

Hunt11

Serjant
***Орех хорош, но мягок***
Шо, апять????


[/[/URL]

Не так громко – все познаются в сравнении 😛

GFO

Serjant
Акацию разрезать лучше по диагонали. Как зебрано шинкуют. тогда текстура вылазит неслабо.
О бум знать

smiblg

Блин, само отправилось
на сиб армарке торговали топрами с дубовыми топорищами. Как дубы к этому относятся?

А венге нормально полируется, только здоровенные поры все равно остаются. Можно полировать сетками-липучками, они не забиваются, а полируют тоньше, чем шкурки того же номера

Serjant

smiblg
Блин, само отправилось
на сиб армарке торговали топрами с дубовыми топорищами. Как дубы к этому относятся?

А венге нормально полируется, только здоровенные поры все равно остаются. Можно полировать сетками-липучками, они не забиваются, а полируют тоньше, чем шкурки того же номера


Топорища лопаются и ломаются на раз. Проверено. Лучшие топорица делаются из расколотых кряжей берёзы. Комлевой берёзы. Стомать практически невозможно такое топорище.

Может дело заточенности рук?? а не в номере шкурки??

Serjant

***Красное дерево – хорошо обрабатывается и полируется, из льняного масла достанешь – супер! Но колкий, поэтому использую только для вставок, ну или затыльник присобачивать надо.***
РыдайУ и плЯкаю… валяюся, горючими слезами заливаюся…… Ыыыыыы 😊 😊
красное дерево это собирательное название древесины по цветовому признаку.

Мербау, эфкалипт(большинство видов), сопели, махагони, ярра, и ещё полторы сотни названий. Произрастают эти виды по всей планете. Южная и Центральная америка, Африка, Азия, Австралия… И большинство из них подходит для рукояток для ножей. за исключением сопели. больно мягкое дерево. сравнимо с тополем или осиной.

OlegYK

“имеет ярко выраженную волокнистую структуру. В результате шлифовки волокна выпадают, образуя микровпадины, которые очень трудно (или невозможно) убрать.”

А кто подскажет как такую заразу правильно обрабатывать? У меня на А какое-то дерево, при обработке между волокнами появляются полосы (типа царапин глубоких), а шкуркой работаю Р2000 (обрабатываю уже “вареную” деревяху, поэтому 2000 шкурка ведет снимает хорошо, но забивается зараза воском). Пробовал свести “царапины” 500 наждачкой – ни фига не получилось их только больше появилось 😞. Я проверяю их – на свету поверхность разглядываю.

OLLE

А вяз кто-нить пробовал?

Wazluk

Пробовал:
оливковое дерево – очень твёрдое, пахучее, свилеватое и очень красивая текстура, вообщем понравилось 😊;
дуб – немного колкий,на удивление легко обрабатывался;
На очереди: эвкалипт, махагони и бук

Snipe77

А кто-нибудь вишню обрабатывал, как она себя ведет?

Зигги

Амбоина – песня. Просто песня. Льняночкой потом и СЧАСТЬЕ (красиво, сил нет).
Бриар – не совсем для работы, больше для красоты необыкновенной.

Eugeny

Бриар, он очень разный бывает. От региона происхождения, части корня, обработки зависит, даже погоды во время роста дерева. Других пород это тоже касается, но если взять например брусочек плотного бриара extra-extra корсиканского или алжирского, и сравнить с прямослойным плато лёгкого золотисто-розового с Сардинии, или с албанцем, то трудно сказать, что это один и то-же вид. Для работы материал вполне подходящий по всем параметрам, за исключением цены – хорошего качества брусочек может стоить 30-50 евро, и в качестве курительной трубки гораздо больше прибыли приносит. Кусочки с идеальным рисунком текстуры – большая редкость – часто встречаются скрытые внутренние изъяны материала, которые вылезают в последний момент.

smiblg

Липа 600грит результат сопоставим со шкуркой 2000грит – поверхность блестит, рисок не видно. При этом одна липа у меня уже невесть сколько, не изнашивается, не забивается.
Последовательно рашпиль, липа 80, 240, 600 – пожалте смотреться. Чем тра…, пардон, со шкурками, я своими кривыми руками сделаю это быстрее и лучше липой. При этом диаметр круга 125 – липы 150 – мягким краем проглаживаю дерево совсем без нажима, но это конечно не для резьбы по дереву, в щели не залезешь, там той же липой, согнутой и уголком…
2Serjant: попробуй – полюбишь, или лишь бы сказать чего?

Амбойна класс. А запах… До сих пор пыль лежит в баночке, на пенсии благовониями буду торговать.
Мопане – тоже запах обалденный, тяжелое, плотное
Цирикоте – см. выше. Но попадаются трещины. Цвет почти черный с металлическими блестками. Все кто видят, спрашивают – “из пластмассы?”
Чуть усаживается, по-моему, больстер стал чуть цеплять ноготь.
Рябина – серовата. Прочная, сушеная заметно твердеет, но можно ножом строгать
Калина – похожа на липу наверное, липу не видел. Можно модели рукоятей выстругивать. По цвету как кость, пока чистая.

Serjant

И липу на рукоятки я не ставлю. Я не дурак/
Рукоятки формирую ножом, доводя до состояния отполировать и в масло.
Напильниками пользуюсь редко. Засаленная шкурка рулит как всегда. Полировка: нулёвка + масло полирует в зеркало без рисок.

smiblg

“Липой” применительно к шкуркам называют (в магазинах) круг из оной, которую можно прилепить к кругу. “Липучка”, она же “велькро”, что-нибудь говорит?
Про липу, которая дерево на рукояти тоже не ставлю. Делаю модели из мягкой калины, примерить по руке.
У вас глаза в красной пелене уже?

Можете в дальнейшем не утруждать себя ответами на мои посты. Заколебал… Папа римский блин

Serjant

Какие мы грозные… Ути-пути

Bonifatich

smiblg, брэйк!
Сереж, не оскорбляй собеседника.
Совсем что-ли опухли, нашли из-за чего ругаться.

Vadim_K

Serjant-наш друг, но истина дороже.
Ведь он неправ, smiblg пожалуй, тоже. 😀

Фраза “Я не дурак” в самом деле была лишняя.

По поводу сирени – спилил недавно высохий на корню комель сирени. Весь перекрученный, как толстенный витой канат. Интересно, при полировке свилеватость на сирени проявляется, или она невыразительна. И еще, может подскажет кто, какой она приобретает цвет после масла?
А то “Просто акуеть”(2мисталова)- не совсем понятно. 😊 Понял, что здорово, и попробую обязательно, интересно, чего ждать от нее.

Serjant

**Интересно, при полировке свилеватость на сирени проявляется, или она невыразительна.***
Чем ближе к корням тем более выразительна свилеватость. Распиливаем как обычно вдоль, и делаем рукоятку.
Вот такая вот фигня может получиться
Второй нож снизу
http://img.allzip.org/g/5/orig/63314.jpg


+- на возраст дерева.
У маленьких диаметров комля обычно выразительность меньше чем у больших. короче надо смареть по месту.

****какой она приобретает цвет после масла сирень?***
Обычно дерево темнеет в жёлтый цвет. Иногда может проявиться синева(особенность древесины). Короче кравиво буить.

OlegYK

Serjant,

“Полировка: нулёвка + масло полирует в зеркало без рисок.”

Не понял, а что еще и масло во время полировки дерева применяют? А какое?

И еще один вопрос для знатоков работы с деревом – шкуркой в любом направлении разве можно елозить, разве там нет никаких органичений по направлению волокон? Если можно, то отправьте где сие прочесть можно онлайн или тут более менее развернутое пояснение. Заранее благодарен.

Serjant

Когда маслом дерево пропитывешь, в поверхностном слое всегда есть N-ное кол-во жидкого масла. Это масло выдавливается из верхнего слоя, смешивается с пылью образовавшейся под действием абразива шкурки. Там очень мало масла вылазит, но этого достаточно. Эта масло-пыльная смесь на равне с абразивом шкурки (кста, эта дрянь очень забивает абразив, но это нам и нужно) полирует поверхность дерево. Засаленная таким образом шкурка полирует лучше чем просто абразив, какой бы мелкий он небыл. Правда, после шкурку выбрасываю, но там маленькие куски идут, поэтому не жалко.

Шкуркой желательно елозть в одном направлении, но с забиваемостью шуркой пылью, особенно с мелким и очень мелким абразивом такая необходимость проподает. Этот момент определяется на глаз. Внимательно смотрим на поверхность, если есть риски в нежелательном напралении, то прекращаем елозить, как бы то неудобно было. Искуство требует жертв. 😊

I.Fes

smiblg
…Чуть усаживается, по-моему, больстер стал чуть цеплять ноготь…
Деревяхи усаживаются все – рано или поздно, какая меньше,какая больше. Дерево ведь “дышит” в отличии от металлов и пластиков. И коэф. расширения играет свою роль – практически невозможно подобрать разные материалы с одинаковым к. линейного расширения.

Indi

Пробовал берест (семейство ильмовые, туда же карагач). Тяжело пилится, сверлится. Шлифуется неплохо, только поры образуются. Неплохая текстура, только древесина сильно светлая.

AlMal

Я делал из Ярры (Jarrah) – Австралийский эвкалипт.
Обрабатывается нормально, цвет благородный.
Продается в виде паркета.

Еще есть в виде паркета Венге и Палисандр (не делал еще).

chief

А вот загадка о дереве, надеюсь, Serjant просветит: это кап или сувель? 😊

Serjant

Сучки есть…
Значит кап. береза по моему.

chief

Нет, клён из-под окна. Поймал мужика в оранжевом жилете с бензопилой, он за 6 секунд и пиво это дело смахнул. Смотрю с торца – сувель, сверху – кап. Мутант.

ЛенивыйКот

Snipe77
А кто-нибудь вишню обрабатывал, как она себя ведет?

Смотря с чем сравнивать. Для примера с буком. Режется поперек волокон заметно хуже, впечатление “вязкости”. Ножи из Р6М5 быстрее тупятся. По волокнам – нужно аккуратнее – более склонна к сколам. Приятный запах, однородная, явного рисунка не наблюдается. В зависимости от участка ствола – ветка/комель – разный окрас от белого – до красновато-коричневого. В целом – мне понравилось. Из местных пород – чуть ли не единственное, что можно пустить на курительные трубки

мисталова

В общем по сирени вот что.
Сирени есть разные. В нске например, я видел как минимум две разновидности с разными свойствами.
1. Первая – называю ее обычной, которая и встречается чаще – крайне твердая после высыхания. Достаточно невысокое дерево – обычно где то от 1.5 до 3 м. Вроде как эта сирень – вторая по твердости после самшита, из отечественного дерева. После высыхания тверда как кость, и что самое удивительное, даже по окраске на нее похожа. Если бы не сердцевина и редкие годовые кольца сиреневатого цвета – точно кость бы была 😛 Текстура определяется основным цветом – кремовым и этими самыми редкими сиреневатыми кольцами (правда в середине ствола этой сиреневости много). Короче – очень красиво, если ручка со многими вогнутостями и выгнутостями 😛)
Обрабатывается, для такого твердого дерева, вполне хорошо. Колкости особой нет.
Однако сирень славится очень плохой “сушкостью” и склонностью к тресканию. Если недосушили (а сушить ее, по своему опыту, надо очень осторожно и долго), то трещины потом ползут только так…
2. Вторая – какая-то особая. Гораздо выше первой – и 5 м. бывает, цветет на недели две позже обычной. Текстура у нее другая – основной цвет уже не однородно-кремовый, а более серый, и годовые кольца менее сиреневые, но зато идут очень часто! В результате получается рукоятка с зеброподобным рисунком – тоже оченнь красиво. Кроме того, эта сирень очень легко обрабатывается (в обработке похожа на облепиху), твердость у нее меньше чем у первой сирени, хотя и больше чем у облепихи. Эта сирень вообще не трескается.
Обе сирени использовал для изготовления ручек, брал стволы (не корни и не комли, хотя из них наверное еще интересней будет).

Использовал яблоню – очень хороший результат. Красиво. Твердо.
Облепиху – тоже очень красиво, и легко при этом делать, хотя дерево – помягче будет, чем яблоня.

мисталова

Да, про дуб еще два слова. Замечательно обрабатывается. Колкости лично у меня не было.

мисталова

А с амарантом замучался – на наждаке его жгет, плотный он совсем. Довольно колкий если по волокнам. Но красотааа..Вот скоро доделаю финку – выложу.

мисталова

Да, и вот еще что – первая сирень слабо берет в себя пропитку (я пробовал тик-ойл).
Зато на поверхности образуется при этом супер стойкий и твердый защитный слой.

McS

Жалко серень.
Последнее время клен режу для всяческих нужд – отличное сочетание твердости, обрабатываемости, прочности, не колок. НО, не красив, приходится тонировать потом.
Зато с сушкой нет проблем, так как материала огромное колличество: кинул 3-4 полешки в духовку (электро) и постепенно температуру повышаешь. Что потрескалось выкинул. Ах да, замочить предварительно, около суток. Очень быстро!

Vadim_K

2мисталова Спасибо за подробное описание. Моя сирень похожа на первую.
2Serjant. А какие еще породы интереснее при диагональном разрезе, чем при простом продольном?

Eugeny

ЛенивыйКот
…Из местных пород – чуть ли не единственное, что можно пустить на курительные трубки
Офф конечно, но на курительные трубки из всех видов древесины годится только бриар. Делают трубки из груши, оливки, но это не трубки. Потестирую бриар на ножах, расскажу, как оно.

Serjant

***А какие еще породы интереснее при диагональном разрезе, чем при простом продольном? ***

Самое извесное это зебрано. Да и любое дерево с более менее выраженными годовыми кольцами гораздо лучше смотрятся при таком распиле. Вот ещё акация неплохая(не путать с теми кустами куторые растут у нас в городах), Облепиха, если найти толстенький ствол.

OLLE

Serjant
Акацию разрезать лучше по диагонали. Как зебрано шинкуют. тогда текстура вылазит неслабо.

А не сталкивались ли с капом акции? Я видел, но не знаю – стоит ли пилить?
И ещё вопрос. У нас самые распространенные деревья – вяз и ясень. Пробовал ли кто-нибудь с ними работать? Кстати, часто на ясенях бывает много больших “наплывов”, уж не знаю – кап это или нет.

EgorB

chief
А вот ещё to Serjant:
С этим чудом чего сделать? Отпилил кусочек (7 кг весом), дальше – надо бензопилу искать. На фото ножовка с клинком, тьфу, полотном 650мм -для масштаба. По грубой прикидке “остатки” весят 60-90 кг
[/URL]

[URL=http://img.allzip.org/g/5/orig/311416.jpg]

Титан! Я без бензопилы к таким и не подхожу. Да и бензопилой только слоями получается добыть.

And

Такой мало отпилить 😊 Его еще до дома дотащить надо 😊
Да – без бензопилы – жесть 😀

Stingy

Богатство-то какое!И попилить не грех!

chief

Дотащить не проблема – на первом фото видно трассу в 10 метрах. Пилить – да, 40 минут вёживался по полной.
Отдельное спасибо Stainley – из недорогих ножовок рядом никто не валялся.
А вопрос-то в чём: как ЭТО разделать (толщина – ширина), как сушить ( мэтр Serjant говорил, что большие куски потрескаются обязательно, если варить)
И основной вопрос – нафуя мне столько?
(спилю всё равно!) 😊
А без бензопилы делать больше нечего, даже такая длинная пила не поможет, ширина сувели около 80см.

EgorB

По своему опыту пришел к выводу, что пилить надо все-таки слоями, шириной как заготовка на рукоять ( ну, с запасом ес-но). Потом легче будет.

And

Такие куски обрабатывал так
Отпиливал, нарезал бензопилой ломтями толщиной сантиметра 3 – 3,5 Потом отпиливал края из коры (чтоб в бак влезало)
Варил одну ночь (около 10 часов) сохнет за неделю. А потом ломти нарезал на брусочки

И основной вопрос – нафуя мне столько?
(спилю всё равно!)

Пили – лучше пусть будет выбор по рисунку 😊

Indi

Вот кстати, спилил с ясеня нечто выпиравшее сферический формы, диаметров сантиметров 15, и толщиной 8.
Варил в скороварке 3 раза по 4 часа. Две недели прошло, интересно, сколько еще сохнуть будет?

chief

Клён таких размеров высох окончательно, т.е. перестал трескаться при распиливании, недели через три-четыра, через две – трескался.

Serjant

А не сталкивались ли с капом акции?

Сталкивался,кап красивый, весь в разводах, пили, не пожалеешь.


У нас самые распространенные деревья – вяз и ясень

Вяз предпочтительней. Ясень по ТТХ на дуб похож. Вяз хоть таких пор мощных не имеет.

С этим чудом чего сделать?

Мсье! Вы дикий варвар! пилить кусками такое богатство???
таки вы варвар и вандал! Всенородное порицание и тыканье пальцем!Фулюган!


[b] И основной вопрос – нафуя мне столько? [b]

богатства много не бывает. Из этого куска много полезностей сваять мона.
Опятьже потом забарыжить мона кусмончики дерева алчущим личностям. 😊

chief

Serjant

С этим чудом чего сделать?

Мсье! Вы дикий варвар! пилить кусками такое богатство???
таки вы варвар и вандал! Всенородное порицание и тыканье пальцем!Фулюган!


И основной вопрос – нафуя мне столько? [b]

богатства много не бывает. Из этого куска много полезностей сваять мона.
Опятьже потом забарыжить мона кусмончики дерева алчущим личностям. 😊

А как спилить, а потом высушить такого монстра?

Serjant

Спилить с куском ствола, и закинуть на шкаф. на год аль боле… нехой сохнет, чем больше сохнет, тем лучше. картинка прицепом

chief

У, как…
Буду надрываться. Тока шкафА такого нету 😊
А увидеть (с трассы 😊 ) это и не спилить максимум, который смог, не смог 😊

Rumoko

А кто видел сувель граба? Мне тут предлагают кусок один, но сушить его надо. Как он вобще?

And

Раз предлагают – бери 😊 Все наросты, так или иначе, прикольнее обычной деревяхи.

chief

А вот сёндя воплотил идею “где взять дерево” (идея фикс, блин): поинтересовался не у продавцов паркета, а у паркетоукладчиков: доску мербау (бракованную – сучок в центре 😊 ) размером 1600*130*21мм отдали за 200р. Дуба, говорят, полно…

And

Тонковата 😞

Нуриман

Все одно берите на декор. Прег-гадит-тся 😛

OlegYK

Из паркетин получается накладно-всадной монтаж, просто накладной (про прочность пока не знаю, т.к. в процессе еще, но пока держится на холодной сварке и вроде крепко). Если не накосячу при исправлении косяков, то выложу то что получилось.
Сейчас могу сказатьо следующих тонких моментах:
1. Совмещение плоскостей клинка и рукояти (поддается исправлению в небольших пределах, но канваку под хвостовик точить можно стамеской).
2. Совмещении шва рукояти с центровой линией обуха и с другой стороны с РК (эти косяки можно исправить, идея возникла после прочтения процесса, описанного Stingy).
3. Совмещение рисунка, но если берется паркетина, то линии, как правилополучаются “в кассу”.

Indi

вопрос по теме!
персик годится?, жаль дерево, не перенесло морозов…, не пропадать же.

Serjant

все фурктово ягодные годятся.

And

Как же быстро темы уплывають 😊

Сегодня нашел в лесу,сфоткал
Какая-то корне-сувель 😊

Stingy

Блин!
Москали все капы и сувель к себе переманили 😊
Вон и GFO говорит -прохода у них от этих наростов нет…
А я брожу по лесам,и дико радуюсь сувельке размером с два кулака 😞

Нуриман

Вопрос по буку.
И так имеется буковая ручка. Желаю защитить ее от всякого микроба, плесени, сырости и …
Варить или не варить в льняном масле.
Есть вариант выварить в воске.
Но меня терзают смутные сомнения, какой из вариантов будет предпочтительнее в отношении к буку.

RIA

Сувелей по лесам уйма, пилить замаялся 😊 . С сушкой вот вопросик есть… Почему под слоем парафина дерево трещит, порой даже его рвёт. А вот под краской всё ок??

EgorB

Нуриман
Вопрос по буку.
И так имеется буковая ручка. Желаю защитить ее от всякого микроба, плесени, сырости и …
Варить или не варить в льняном масле.
Есть вариант выварить в воске.
Но меня терзают смутные сомнения, какой из вариантов будет предпочтительнее в отношении к буку.

Варил и в воске и в льнянке. Дело вкуса. По моему мнению, воск все-таки немного вытирается с поверхности и, вследствие этого, больше липнет грязи.

Indi

Stingy
Блин!
Москали все капы и сувель к себе переманили 😊
Вон и GFO говорит -прохода у них от этих наростов нет…
А я брожу по лесам,и дико радуюсь сувельке размером с два кулака 😞


Везеи вам, леса…, у нас одни лесопосадки, хорошо хоть ясеня много, сувеля на них тоже!

abalmix

Я сегодня за 3 часа нашёл 7 штук,одна около метра диаметром,буду пилу точить 😊

Rumoko

And
Как же быстро темы уплывають 😊

Сегодня нашел в лесу,сфоткал
Какая-то корне-сувель 😊

[/URL]

Мда, Андрей…. Это круто ! !

korenok

А кто нибудь пробовал корень березы ??

нахал

[QУОТЕ]
[Б] Блин!
Москали все капы и сувель к себе переманили 😊
Вон и ГФО говорит -прохода у них от этих наростов нет…
А я брожу по лесам,и дико радуюсь сувельке размером с два кулака 😞[/Б][/QУОТЕ]
—————————————-
Надо правильные леса выбирать 😛 . Вон, у меня под окнами процесс строительства пошел, боюсь прозевать когда они красоту выкорчевывать начнут. 😊

RIA

Корень берёзы очень пористый, и лёгкий. Думаю что не пойдёт…

chief

RIA
Корень берёзы очень пористый, и лёгкий. Думаю что не пойдёт…

Придёт Сержант, и скажет, что в этом месте RIA ОЧЕНЬ неправ.
Скорее всего, попался просто гнилой, берёза гниёт на раз-два.

RIA

Достал корень, посмотрел… поковырял ногтём, ковыряется легко, срезал немного ножем, ещё поковырял…. Корень брал с поваленой ветром берёзы…

Serjant

Правы оба. 😊
Из-за сруктуры и назначения корня он имеет различное строение. Ближе к комлю он очень плотный, как и сам комель(и даже плотнее), весь из себя перевитой и перекрученный. Но малька тальше от комля корень становиться пористрым.

RIA

Я так понмаю ближе к комлю, это уже не совсем корень будет… 😊
Я подрозумевал тот, который совсем уж коренной. 😊

chief

RIA
Достал корень, посмотрел… поковырял ногтём, ковыряется легко, срезал немного ножем, ещё поковырял…. Корень брал с поваленой ветром берёзы…

А повалило её не из-за гнилых корней?

Stingy

Сама-то береза довольно крепкая…. Видимо,правда подгнил корешок…

RIA

Не, прошлый год у нас была пара уроганов. Повалило здоровых берёз уйму. Пробовал несколько корней от разных, тестировал на предмет а не гнилой ли? Все мягкие и лёгкие. Но это те корни что в земли, а не возле комеля.

Пехотинец

Насколько мне известно, при длительной сушке торец полена жирно замазывают смолой, чтоб не трескалось. Да вот забыл – ОДИН торец замазывают или ОБА? И ещё: окромя смолы чем-нибудь еще можно замазывать?

RIA

Замазывать краской(оба спила). Можно воском(у меня под воском дерево порвало).

abalmix

Замазывать оба торца,чтоб сохло через кору.Трескается оно от того,что внешние слои высыхают быстрее внутренних.Мазать можно всем,что создаст устойчивую плёнку-краска,олифа.

MaximK

У меня в районе дачи с капами как-то совсем плохо. Но стоило отойти подальше от поселений и пару штук таки нашел. И даже нечто похожее на сувель. Все правда размером максимум с приплюснутый волейдольный мяч. Где-то читал, что пилить лучше по осени. Или для капа и сувели это не принципиально ?
И еще момент, срежу допустим я кап с частью древесины, замажу (масляной ?) краской. Дерево не пострадает ? Я не гринписовец, но предпочту дерево не губить.

chief

Дерево не пострадает, даже наоборот, обрадуется 😊

abalmix

Пилить нужно когда содержание влаги в древесине минимально,т.е. июль-август или декабрь-февраль.

And

А я вот смотрю на красивую черёмуху под окном 😊 и думаю – а какова она для наших целей? Кто пробовал?

Indi

Ни разу не сталкивался и не пробовал (в нашем регионе проблемы с березами). Что делать со свеже снятой берестой, в смысле предварительная обработка?

chief

And
А я вот смотрю на красивую черёмуху под окном 😊 и думаю – а какова она для наших целей? Кто пробовал?

Черёмуха прочная, не раскалывается, шлифуется до блеска легко, только скучная: светлая, текстуры почти не видно.

And

Жалко, что скучная 😞 Может до корней добраться? 😊

chief

Я подобрал чё-то черёмуховидное, вырванное с корнем. Распилил, сушу (корень). Текстура красивая, но, опять же, светлая. Почти не видно.
А мож, это и не черёмуховый корень… Но похож.

dalal

korenok
А кто нибудь пробовал корень березы ??

Пробовал-прочно,но не впечатляет рисунок.Сувелень-лучше.

SashaAn

MaximK
У меня в районе дачи с капами как-то совсем плохо. Но стоило отойти подальше от поселений и пару штук таки нашел. И даже нечто похожее на сувель. Все правда размером максимум с приплюснутый волейдольный мяч. Где-то читал, что пилить лучше по осени. Или для капа и сувели это не принципиально ?
И еще момент, срежу допустим я кап с частью древесины, замажу (масляной ?) краской. Дерево не пострадает ? Я не гринписовец, но предпочту дерево не губить.


А у тебя бензопила есть? 😊 В принципе, можно скинуться -с тебя доставка на место, с меня – покупка безопилы 😛 Результат – пополам 😊

Vasilich72

Ребята, пробуйте абрикос. Текстуру с рисунком найти трудно, твердый, но шлифуется хорошо. Если сечение больше 15 мм по диаметру, то и колется с трудом. От души.

chief

Порезал корень абрикоса, сушу.
Пилить его – засада. Камедь налипает на пилу, электропила только дымит и не пилит, ножовку носле пяти “ширков” приходится скоблить. Сырое дерево на воздухе за час становится ярко-оранжевым (на поверхности)
Абрикосов в этом году накорчуют много…

unname22

тут вспомнил детсво – руководитель бывший мой из авиамодельного кружка попросил бальсы привести, дерево оочень легкое, лучшие его сорта легче пенопластом, прочность для такой плотности оочень неплоха.
Временами попадают куски с архи интересной вактурой, разумеется всегда продается высушенной, кусок 1000х100х2 стоит всего порядка полтиинника, правда бруски доррогие…
короче ем бы её пропитать для прочтости? может проморить как-то можно?

RIA

Пропитать эпоксидкой… в вакууме…

unname22

уже не то

Самодельная рукоять для ножа своими руками. Изготовление ножа своими руками в домашних условиях Как сделать самую удобную ручку для ножа

Из чего сделать ручку для ножа. Порода дерева для рукояти ножа. Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на эксплуатационные характеристики древесины, является сорт дерева, а также его физические и механические свойства: стабильность, твердость, прочность, плотность, теплопроводность и т. д. Древесина, в зависимости от породы, обладает различными свойствами, что обуславливает ее применение. Кроме того, эти свойства часто отличаются и в пределах одного сорта. Рукоять ножа своими руками Из чего сделать ручку на нож (Смотреть статьи о изготовление рукояти ножей) Из чего сделать ручку на нож. Как сделать рукоятку для ножа. Как сделать всадной монтаж рукояти. Как сделать больстер. Как изготовить Шведский нож в домашних условиях. Рукоять ножа из бересты Рукоятку ножа из бересты (Смотреть статью) Рукоять ножа из бересты. Бересту срезал ещё летом с упавшей берёзы, высушил, нарезал заготовки, просверлил по кондуктору отверстия и стамеской вырубил между ними перемычки. Потом всё это собрал на хвостовик клинка, стянул в струбцине, и на две недели положил на батарею сушиться. Факторы, влияющие на свойства древесины одной породы дерева Ареал произрастания дерева. Свойства одного и того же сорта дерева могут различаться в зависимости от места и условий произрастания. Как правило, деревья в более холодных северных регионах растут медленно, поэтому их годичные кольца роста расположены ближе друг к другу и древесина часто обладает большей плотностью, которая обуславливает большую твердость и прочность будущих изделий. Возраст дерева. Более старая древесина обычно обладает большей плотностью. На свойства дерева влияет и место вырезки, т. е. из какой части дерева была вырезана древесина. Установлено, что в древесине одних деревьев плотность увеличивается по направлению от сердцевины к коре, а в других – уменьшается. Плотность древесины колеблется также в зависимости от высоты ствола. Способ распила. Выделяются три основных способа распила деревянного бревна: Поперечный – распил дерева перпендикулярно стволу дерева и направлению волокна. Радиальный – продольный распил перпендикулярно годичным кольцам. Тангенциальный – продольный распил не перпендикулярно годичным кольцам. Установлено, что показатели твердости и стабильности древесины радиального распила несколько превышают эти показатели при тангенциальном распиле. Строение В центре ствола во всю длину располагается сердцевина. У хвойных деревьев диаметр сердцевины бывает от двух до тех миллиметров, а у лиственных пород от восьми до десяти миллиметров. Вокруг сердцевины нарастает древесина годичными слоями, неоднородного строения. Древесина бывает ранняя, расположенная близко к сердцевине, и поздняя, которая находится рядом с корой. Ранняя древесина начинает нарастать в теплое время года во влажной почве, а поздняя образуется осенью. Ранняя древесина у хвойных деревьев светлая и у лиственных пород пористая. Размер слоев определяется возрастом дерева, а так же условиями роста, и соответственно породой дерева. Обычно древесина светлого цвета, но у одних деревьев она однородная, а у других она имеет темную центральную часть. Ядро – темная часть. Заболонь – светлая часть ствола. Если древесину разрезать поперек, то можно увидеть сердцевинные лучи светлые, блестящие, иногда невидимые невооруженным глазом у березы и осины, а иногда хорошо видимые у бука и дуба. На целом разрезе сердцевинные лучи имеют вид полосок или лент, которые находятся поперек волокон, на тангенциальном срезе они с заостренными концами вдоль волокон. Сердцевинные лучи имеют красивый рисунок. При поперечном срезе у лиственных пород можно увидеть отверстия, проводящие влагу. За цвет древесины отвечают дубильные и смолистые вещества, которые расположены в клетках. Целиком цвет древесины проявляется после отделки поверхности и нанесения покрытия. Если древесину не обрабатывать, то она постоянно будет изменять цвет. Текстура древесины это натуральный рисунок при разрезе. Текстура зависит от строения дерева, а так же направления среза. Она оказывает влияние на декоративные качества. У древесины хвойных деревьев простой рисунок. Очень красивые рисунки у березы и лиственницы. Плотность древесины зависит от породы дерева. Существует 3 группы плотности: малой плотности (до 540 кг/м3) – сосна, пихта, кедр, липа, ива, ольха; средней плотности (550-740 кг/м3) – лиственница, береза, бук, дуб, клен; высокой плотности (750 кг/м3 и выше) – береза, самшит, кизил, рябина. Прочность древесины зависит от ее плотности, поздний слой в 2-3 раза прочнее раннего. С увеличением влажности, плотность повышается. С изменением влажности меняется объем параметров заготовки, такие как усушка или разбухание. Усушка или разбухание, к сожалению, приводит к растрескиванию. Любое бревно, в течение первого года, проходит этап усушки, при этом происходит растрескивание по всей поверхности. Впоследствии появляется основная трещина, которая образуется в месте изменения годовых колец, а все оставшиеся трещины начинают стягиваться. Трещины в бревне показывает натуральность материала, а вот трещины в штукатурке огромная проблема. Так же при выборе материала, нужно обязательно учитывать его механические свойства: Твердость – свойство древесины, которое может сопротивляться твердым телам. Она зависит от плотности древесины и разная во всех направлениях. А так же зависит от многих факторов: влажности, содержания поздней древесины, времени заготовки. Прочность позволяет древесине сопротивляться разрушению. Существуют несколько пределов прочности: при сжатии, растяжении, изгибе. Раскалываемость – свойство древесины расщепляться вдоль волокон под действием нагрузки. Любые свойства дерева могут быть как недостатками, так и достоинствами. Узнав о достоинствах древесины, можно применять любые типы пород, выбирая подходящие к поставленным задачам. Для изготовления рукоятки ножа используется, как правило, древесина твердых пород. При этом каждая древесина несет с собой лишь только ей одной присущие свойства, фактуру, структуру и важно отличать различные породы друг от друга. Нужно помнить, что покрытая лаком рукоятка ножа ценится меньше, она не такая естественная, как рукоятка из натуральной древесины, которая сохраняет свой первозданный вид. Древесина орех хорошо обрабатывается как вручную, так и на станках. Хорошо полируется. Ядро ореха имеет цвет от светло-коричневого до коричнево-серого. При этом заболонь узкая, как правило светло-серого цвета.
Древесина бука имеет равномерную окраску. Заболонь и ядро чаще всего не отличаются по окраске. Как правило, бук легко обрабатывается и может давать качественную гладкую поверхность. Очень часто бук используют для рукояток кухонных ножей.
Древесина дуба- тоже популярный материал для изготовления рукояток ножа. Дуб имеет очень прочную, плотную древесину, он стоек к загниванию и механическим воздействиям. Кроме этого, дуб легко морится в разные оттенки, вплоть до черного цвета. Из древесины дуба получается колоритная, насыщенная и неповторимая текстура. Для рукояток дорогих ножей используется естественным способом мореный дуб, который имеет возраст тысячи лет. Такие рукоятки прочны и очень красивы.
Древесина березы имеет цвет от беловатого до бледно-коричневого, без особо заметных отличительных особенностей, имеет прямоволокнистую мелкую структуру. Береза хорошо протравливается красителями, полируется. Очень хорошо обрабатывается на токарных станках. Для рукояток ножей используется капили сувель березы. Хорошо просушенная и обработанная рукоятка начинает как-бы «светиться» изнутри. При правильной пропитке маслами дерево становиться похожим на янтарь и даже немного прозрачным. В этом случае изделие имеет богатую и неповторимую структуру рисунка, хорошо передает теплоту дерева.
Кап- редкий, твердый и красивый материал с очень необычным рисунком волокон древесины, по своему виду напоминающим мрамор. Обрабатывается сложно из-за сильно свилеватой текстуры и огромного количества сучков. Крайне красив, прочен, прекрасно шлифуется и полируется. Кап служит идеальным материалом для изготовления художественных и декоративных изделий, используется при облицовке мебели шпоном. По твердости кап значительно превосходит обычную древесину и сложно поддается обычной обработке, поэтому изделия из него, как правило изготавливаются вручную. Обычно на свежем срезе капа и сувели рисунок бледный и малозаметный, поэтому их подвергается пропариванию. После просушки кап готов к работе. Как правило, изделия из капа и сувели покрывают специальным составом или натуральным пчелиным воском, который придает им богатый матовый оттенок и хорошо передает теплоту дерева.
Береста – верхний слой (наружная часть) коры берёзы. Внешняя сторона бересты обычно белого цвета с сероватым оттенком, реже – розовато-коричневого. Внутренние слои, обращённые к лубу, бывают различных оттенков – от жёлтого до коричневого. На Руси издревле использовали бересту в строительстве (как стойкий к сырости прокладочный материал), для изготовления домашней утвари (плетёные берестяные лукошки, короба), художественных поделок, как материал для письма (берестяные грамоты). Так же из бересты добывали дёготь, который использовался для защиты кожи, прежде всего обуви (сапог) и как колёсная смазка. Так же берёзовый дёготь активно используется в ветеринарии (лечение лишая, обработка копыт крупного рогатого скота и лошадей). В России из бересты изготавливают наборные рукояти ножей. Такие рукояти позволяют пользоваться ножами в полевых условиях в мороз и в жару ввиду низкой теплопроводности бересты и её бархатистости. Высокие водооталкивающие свойства бересты позволяют делать рукояти ножей без дополнительной пропитки, а содержания дёгтя наделяет её некоторыми дезинфицирующими свойствами, благодаря чему береста не гниёт. Очень часто в ножах ручной работы используются экзотические породы породы древесины: амарант, венге, бубинга, железное дерево и другие твердые породы.

Любой нож состоит из двух элементов: клинка и рукояти. Качество ножа и удобство его эксплуатации зависят от материала для изготовления клинка, его термообработки и заточки. Форма ручки для ножа влияет на функциональное назначение инструмента и его маневренность. В открытом доступе в сети Интернет имеются эскизы и чертежи рукоятей для ножей из дерева, однако варианты крепления не блещут разнообразием.

Всадной способ крепления

Методы крепления ручки к клинку:

  1. всадной;
  2. клепаный.

При всадном способе формирования рукояти ножа массив из цельного материала или набор пластин насаживается на хвостовую часть клинка. Если рукоятка состоит из набора листового материала, она называется наборной. В некоторых конструкциях хвостовая часть клинка снабжена резьбой для дополнительной фиксации пластин гайкой.

Чтобы рукоятка не раскололась в процессе эксплуатации, с обеих сторон материал фиксируется обоймицами. Наборная рукоять располагается всегда параллельно клинку. Всадной способ изготовления ручки имеет свои преимущества:

  1. возможность придания любой формы влияет на эстетические качества;
  2. малая масса и низкий коэффициент теплопроводности;
  3. ремонтопригодность.

Главным недостатком такой конструкции является низкая прочность соединения рукояти с клинком.

Накладной клепаный вариант

При изготовлении клепаного варианта ручки применяются накладки, располагаемые на широком хвостовике ножа, который повторяет форму рукояти. Накладки крепятся на хвостовике при помощи заклепок или винтов. Последние для этих целей применяются достаточно редко.

Широкое распространение для фиксации накладок получили медные или стальные заклепки. Ножи в таком исполнении можно встретить на любой кухне. Многие задаются вопросом, как в домашних условиях сделать рукоятку для ножа. Преимущества накладного варианта крепления: легкость в изготовлении и простота крепления.

Среди недостатков можно выделить:

  1. ограниченность формы;
  2. большой вес;
  3. высокий коэффициент теплопроводности.

Формы рукояток

Различают пять основных форм рукояток ножей:

Виды и преимущества древесины

К выбору материала для будущей рукоятки следует подходить очень ответственно. От исходного сырья зависят следующие характеристики: прочность, эргономичность, баланс и устойчивость к загрязнению. Нож с деревянной рукояткой отлично подойдет начинающему охотнику.

Древесина получила широкое распространение в качестве основного материала для изготовления рукояток. Обычно применяют сорта с плотной структурой: дуб, ясень, орех, клен, яблоня, вишня. Экзотические породы древесины имеют более красивый вид , но могут быть сложными в обработке или плохо влиять на баланс ножа. Самодельный резной нож всегда украсит коллекцию любого охотника. Среди отечественных сортов древесины, подходящих для изготовления рукояток, можно выделить карельскую березу, бук, граб и орех. К экзотическим относят эбен, венге, омбойну и бубингу.

Карельская береза используется во многих странах мира наравне с редкими экзотическими экземплярами. Структура ее древесины напоминает мрамор. Твердость этого вида может достигать до 3,5 единиц по шкале твердости Бринелля, плотность – до 770 кг/м3. Внутри материал имеет уникальные утолщения – капы, которые и придают карельской березе мраморную текстуру. Цвет варьируется от светло-золотистого до темно-янтарного. Такая древесина трудно обрабатывается, поэтому требуются особые навыки при изготовлении рукоятки.

Граб – вид лиственных деревьев, относящихся к семейству Березовых. Древесина имеет наибольшую твердость (порядка 3,7 ед. по Бринеллю) и плотность около 800 кг/м3. Специалистами высоко ценится износостойкость этого дерева, поэтому оно применяется в ответственных узлах, к которым предъявляют повышенные требования к вязкости и ударной прочности.

Грецкий орех достаточно часто используется для изготовления пропеллеров для легких самолетов. Минимальная склонность к растрескиванию обуславливает применение древесины для изготовления рукояток. В высушенном состоянии такая ручка сохраняет форму, не подвержена гниению. По Бринеллю твердость составляет порядка 3,7 ед.

Для изготовления рукоятки черного цвета используют эбеновое дерево или эбен. Произрастает оно в тропических джунглях и имеет плотность 1300 кг/м3, поэтому древесина этого дерева тонет в воде. Маслянистая структура делает материал устойчивым к атмосферным воздействиям.

Стабильность структуры позволяет использовать эбен при низких температурах в условиях Крайнего Севера. Этот материал также служит сырьем для изготовления музыкальных инструментов, сувениров, фигурок и статуэток.

Дерево венге – редкая порода экваториальной древесины. Шоколадный цвет материала с прожилками придает фактуре готового изделия незабываемый вид. По твердости венге превосходит дуб и ясень. По шкале Бринелля твердость может достигать до 4,2 ед. Плотность составляет 890 кг/м3. Наличие маслянистых отложений в структуре древесины усложняет механическую обработку и шлифовку. В качестве финальной доводки рекомендуется вощение.

Красно-коричневый цвет имеет древесина дерева амбойны. Плотность материала достаточно невысокая – порядка 670 кг/м3. Легко переносит механическую обработку и полировку. На финальной стадии изготовления может потребоваться дополнительное заполнение пор вязкими составами.

Древесина дерева бубинга имеет явно выраженные годичные кольца, что делает ее структуру яркой и привлекательной. Имеет среднюю плотность порядка 900 кг/м3. Применяется в декоративных целях, так как легко подвергается механической обработке. При полировке можно достичь зеркального блеска. Высокая склеиваемость делает ее пригодной для изготовления музыкальных инструментов, декоративных панелей и для украшения внутреннего пространства автомобилей.

Другие материалы

Наборная рукоять для ножа своими руками изготавливается достаточно просто. Довольно часто применяется кожа. Использование этого материала получило широкое распространение благодаря положительным качествам исходного сырья.

Качественно изготовленная рукоятка имеет хороший внешний вид, низкую теплопроводность. Ножка ножа выполняется с резьбой, поэтому не боится ударов и лучше переносит падения. Рукоять из козьей шкуры особо ценится среди любителей.

Также часто применяются пластик или оргстекло. Среди основных достоинств можно выделить высокое сопротивление ударам, малую массу, устойчивость к воздействию воды и влаги, морозостойкость и диэлектрические свойства. Клинок, изготовленный из пластика, будет холодным на ощупь.

Необходимо учитывать, что бывает статическая балансировка и динамическая. Выбрать оптимальную достаточно трудно. Если статическая балансировка характеризует весовые качества оружия, то динамическая учитывает момент инерции. Оптимальным для бытового использования считается вариант, когда центр массы находится на уровне указательного пальца.

Как сделать ручку для ножа?




Нож — это, пожалуй, самое мужественное оружие. Им пользовались еще наши предки, когда шли с голыми руками охотиться на диких зверей. Самым важным в ноже является, безусловно, лезвие. Однако и удобство ручки ножа многое значит. Чем плотнее и удобнее нож будет лежать в руке — тем эффективнее он будет колоть и резать. Иногда случается, что старая ручка ножа изнашивается или отваливается со временем, и приходится делать новую.

В данной статье мы расскажем, из чего можно сделать ручку и как сделать ручку для ножа своими руками.

Материал

  • Абалон или морское ушко – натуральный материал из панциря одноименных моллюсков, которые обитают в южной части Тихого океана. Хотя этот материал не очень долговечен, он пользуется популярностью из-за привлекательного внешнего вида. Как правило, он используется для небольших карманных ножей. Иногда ручку ножа также выполняют из пластика, внешне имитирующего этот материал.
  • Алюминий – очень долговечный материал, который обеспечивает достаточную прочность ручки, не прибавляя ножу лишнего веса.
  • Кость. Костяные ручки для ножей делаются из натуральных костей умерших естественным путем животных. Как правило, костяные ручки покрывают сверху резным рисунком, который улучшает их внешний вид и сцепление с рукой.
  • Углеродное волокно – самый прочный из всех ныне существующих синтетических материалов. Процесс его изготовления очень трудоемкий, поэтому такие ручки всегда стоят дорого.
  • Кожа. Кожаную ручку имеют, как правило, охотничьи и военные ножи. Обычно основание ручки выполняется из другого материала и лишь сверху покрывается кожей, т. к. этот материал недолговечен и быстро изнашивается.
  • Нержавеющая сталь обладает большой прочностью и хорошими антикоррозийными свойствами. Она часто используется для изготовления ручек для ножей в сочетании с другими материалами, такими как пластик и резина для того, чтобы нож в руке не скользил.
  • Дерево. Ручка для ножа из дерева делается из самых разных пород. Мягкие породы деревьев, которые содержат большой процент влаги, плохо подходят для изготовления ручки. Специалисты советуют использовать для этой цели твердые породы деревьев: древесину красных пород, дуба, клена и т. д.

Материал для ручки ножа можно использовать практически любой: различные виды пластика, слоновую кость, рога буйволов и т. д. Однако такие материалы используются значительно реже, чем описанные выше.

Пошаговая инструкция

Изготовление ручки для ножа мы опишем на примере наиболее часто используемого материала — дерева. Оно является наиболее универсальным и не требует применения специальных инструментов.

Ручка для ножа своими руками изготавливается следующим образом:

  1. Защитите лезвие клинка изолентой, чтобы не пораниться во время работы.
  2. Приложите клинок к древесине тем местом, где у ножа должна быть ручка, и обрисуйте контур будущей рукояти. Таких деталей должно быть две.
  3. Вырежьте 2 части рукояти ножа. Не обязательно стремиться соблюдать высокую точность, так как впоследствии мы все равно будем ее обтачивать.
  4. Приложите одну часть к клинку, примотайте ее при помощи изоленты, чтобы во время работы она не сдвинулась с места, и просверлите отверстие для штифта.
  5. Проделайте симметричное отверстие, приложив вторую часть ручки.
  6. Проденьте штифт в отверстие.
  7. Зафиксируйте ручку при помощи эпоксидной смолы.
  8. Прижмите плотно ручку к клинку, пока смола застывает.
  9. Используя рашпиль по дереву, придайте рукоятке желаемую форму, а затем отшлифуйте поверхность, используя наждачную бумагу.
  10. После этого отполируйте ручку и покройте ее лаком, чтобы уберечь рукоятку от пагубного воздействия влаги на древесину.

Для вас может быть также полезна статья

Все фото из статьи

В наше время можно приобрести нож практически любой конфигурации, но многие люди отдают предпочтение самодельным вариантам, так как они изготавливаются по индивидуальному проекту и могут иметь любую конфигурацию. Для комфортного использования важно сделать удобную ручку, а, чтобы она служила долго, необходима специальная пропитка деревянной рукояти ножа определенными составами, и далее мы рассмотрим, как провести работы правильно.

Что понадобится для работ

Перед началом рабочего процесса нужно удостовериться,что у вас под рукой есть все необходимое, перечень может отличаться, но основные комплектующие неизменны:

Лезвие ножаЭта часть должна быть готовой, так как вам нужно видеть, какой у заготовки хвостовик, от этого напрямую зависит дальнейшая работа. Этот элемент чаще всего заказывается у специалистов-кузнецов или приобретается в готовом виде у ремесленников
Материал для ручкиЧаще всего берется древесина с интересной фактурой, это может быть орех, клен, дуб или другие понравившиеся вам варианты, заготовки должны быть чуть больше, чем нужно. Можно нарезать их самостоятельно, направление распиливания подбирается так, чтобы фактура была представлена в самом выгодном свете
КрепежСюда относится в первую очередь эпоксидная смола, с помощью которой все составляющие соединяются. Также иногда требуются заклепки, для этого проще всего использовать медный или латунный пруток, который должен иметь соответствующий диаметр
ПропиткаОчень важна и качественная пропитка для рукоятки ножа из дерева. Для этого чаще всего используется специальный посудный лак либо льняное масло, которое можно приобрести в любом художественном магазине
ИнструментДля работы используются как ручные варианты – ножовка, рубанок и , так и электроинструмент. С его помощью можно провести все необходимые операции гораздо проще и быстрее

Важно! Для работы подбирайте сухую древесину без рыхлых участков, только прочный материал с невысокой влажностью гарантирует надежность ручек в процессе использования.

Описание рабочего процесса

Перед началом проведения работ необходимо определить, какой тип ручки будет использован в этом случае, есть два основных варианта.

Виды рукояток

Тут все довольно просто:

  • Варианты всадного типа используются для клинков с узким хвостовиком . Как понятно из названия, сборка заключается в закреплении клинка в полости, которая делается в торце ручки. Плюсом подобных решений является то, что рукоятка получается цельной без каких-либо соединений.

  • Накладные варианты применяются для клинков с широкими хвостовиками, это более распространенный вариант, который отличается тем, что ручка состоит из двух половинок, которые нужно идеально совместить друг с другом для обеспечения наилучшего комфорта использования.

Сборка изделий

Работы проводятся по-разному в зависимости от типа хвостовика, первым мы рассмотрим всадной вариант:

  • Берется заготовка и ей придается определенная форма, делается это с помощью любых подручных средств – ножовки, электролобзика, резцов и других приспособлений. Когда получится грубый вариант, его нужно довести до идеала с помощью наждачной бумаги, но можно использовать и шлифовальный станок по дереву .

  • Далее в торце сверлится отверстие, глубина которого должна равняться длине хвостовика на клинке. Если требуется расширить отверстие, то это делается с помощью надфиля. В итоге хвостовик должен свободно садиться на ручку.
  • Теперь рассмотрим, как и чем пропитать деревянную ручку ножа, для этого делается водяная баня, т.е. в большую кастрюлю с водой ставится маленькая, в которую наливается льняное масло. В него опускается ручка и держится там до тех пор, пока из материала не перестанет выделяться воздух, после этого элементы вынимаются, протираются и оставляются для просушки и остывания на пару часов.

  • После высыхания ручки нужно приготовить эпоксидную смолу (инструкция расскажет, как сделать это правильно). Состав перемешивается с мелкими древесными опилками и этой смесью заполняется подготовленная полость, после чего в нее вставляется лезвие. Не забудьте проконтролировать его ровное расположение, после чего оставьте изделие на сутки, затем можно пользоваться ножом.

Важно! Эпоксидная смола при попадании на поверхность металла может оставить трудноудаляемые следы, поэтому лучше обмотать лезвие скотчем или изолентой, чтобы исключить его загрязнение.

Накладные варианты делаются немного по-другому:

  • Заготовка разрезается вдоль на две половинки, чтобы проделать это работу своими руками, вам потребуется закрепить дерево в тисках, чтобы вы могли точно контролировать рабочий процесс. Половинки доводятся до идеального состояния так же, как и описано выше. Для этого используются любые удобные вам инструменты и приспособления, поверхность доводится до идеала с помощью наждачной бумаги.
  • Далее необходимо просверлить отверстия под заклепки, для этого ручка надежно прикрепляется к хвостовику и производится сверление сразу через все элементы, так вы гарантированно получите идеально совмещенные отверстия.
  • После этого надо сделать заготовки для заклепок, их диаметр должен совпадать с отверстиями, а длина должна быть равна толщине всех элементов.
  • Процесс пропитки маслом описан выше, можно делать это после сборки, но лучше проделать это заранее, чтобы элементы были максимально качественно обработаны со всех сторон.

Ножи в настоящее время популярны не только на кухне, но и среди людей, которые связали свою жизнь с экстремальными видами активного досуга – это: рыбалка, охота, туризм и т.д.

На рынке в современное время имеются различные ножи: вариативных моделей, разных габаритов и дизайнов. Но никакой из них не сможет заменить нож, который изготовлен своими руками.

О том, как сделать нож своими руками, часто пишут в Интернете, а чтобы их сделать следует постараться.

Ножи: виды и основные свойства

На фотографиях ножа в Интернете можно заметить, что каждое изделие представляет собой креативный элемент, созданных из различных механизмов.

Имеется большая классификация ножей в зависимости от их функциональности: боевые, туристические, складные (к примеру, бабочка), ножи, предназначенные для охоты, мультитулы, бивачные ножи, а также обычные кухонные ножи.

Кухонные ножи покупаются уже готовыми, а вот ножи, предназначенные для охоты или для туризма можно запросто изготовить в домашних условиях самостоятельно.

Выделяют ещё такие ножи, как ножи для выживания, основная задача которых – помощь при существовании в условиях дикой природы. Этот вариант актуален для туристов и охотников.

Лезвие такого ножа, обычно, не более 12 см. Такая длина достаточна для резки древесины, обработки дичи, чистки рыбы или иных схожих с этим действий. Небольшие габариты облегчают транспортировку такого ножа.

При изготовлении такого ножа следует большое внимание уделить материалу, предназначенному для создания лезвия. Предпочтение часто отдаётся стали.

Ход действий при создании ножа

Чтобы получить положительный результат в ходе изготовления ножа, предварительно следует сделать наброски чертежа ножа. В таком случае можно заранее знать, чего именно вы хотите добиться в конце.

Инструкция, как сделать нож в домашних условиях включает в себя ряд правил.

Делаем нож шаг за шагом

Вырезать заготовку для будущего ножа. Опираясь на готовый чертеж, вырезаем форму для ножа.

Потребуется точилка для ножей. С его помощью доводят основу до необходимой формы. И в руках окажется после этого уже понятная заготовка, где можно различить места рукоятки и лезвия.

Черновая заточка ножей. На этой стадии чётко нужно знать, для чего предназначен ваш будущий нож. Если его изготавливают для охоты, рыбалки или туристических походов, то лучше отдать предпочтение клинковому типу заточки.

А, если нож создают для функционирования на кухне или в огороде, то подойдёт бритвенный тип.

Не ожидайте от этой стадии идеальной заточки, ведь это всего лишь черновой вариант, предназначенный для определения будущей формы.

Если лезвие предварительно подготовлено, то можно приступать к работе с рукояткой. Для создания рукоятки используются самые различные материалы – это: дерево, органичное стекло, кости, толстые виды кожи и т.д.

Обратите внимание!

Вырезав заготовку для создания рукоятки, следует проверить, удобно ли она ложится в руку, а также её пропорциональность относительно лезвию. Рукоять для ножа закрепляется с помощью способа клепания.

Форма для ножной ручки придаётся с помощью точильного станка.

Нож шлифуют и полируют на основе наждачной бумаги.

Окончательная заточка лезвия производится после заточки на точилке, также с помощью наждачной бумаги.

В конце готовый нож полируют бархоткой или полиролью.

Обратите внимание!

Как видите, процесс изготовления ножа своими руками не такой уж и сложный, поэтому каждый может попробовать свои силы в этой области.

Также можно задать будущему ножу необходимый и желаемый дизайн. Особое внимание уделяйте при процессе дизайна рукоятке.

Дизайн ножа

Так как именно по рукоятке ножа потом остальные могут судить о вашем креативом мышлении и статусе.

Некоторые пишут на рукоятках ножа свои имена, рисуют определённые узоры и эскизы в форме татуировок.

Самый простой нож можно соорудить в экстренной ситуации в лесу, главное — найти необходимые для его создания материалы.

Обратите внимание!

Стоит найти только режущую часть для ножа, а потом следует её вставить только в рукоятку, которая будет в виде куска дерева, верёвок или кожи.

Фото ножа своими руками

Черное дерево лучшая натуральная древесина для изготовления рукояти ножа, ручки кинжала

Лучшее дерево для рукояти ножа.

 

Самое лучшее дерево для изготовления рукояти ножа – Черное дерево , научное название Dalbergia melanoxylon , в международной торговле основные названия: African  Blackwood , Grenadill , Ebony Mozambique , Pao preto , Mpingo . В СССР Чёрное дерево было принято именовать Черным палисандром, также допустимо называть Гренадилл, Блэквуд.

Черное дерево является рекордсменом по плотности и твердости , плотность Черного дерева составляет 1300-1350 кг/м3.

Черное дерево насыщенно маслами, полезными для организма человека, эти же масла препятствуют проникновению влаги, что делает рукоять ножа устойчивой к изменениям влажности и прямого действия воды.

За счет высокого содержания масла в Черном дереве оно способно полироваться до зеркального мраморного блеска, что придает изделию эксклюзивный дорогой вид.

Последние 10 лет Чёрное дерево ( African  Blackwood , Dalbergia melanoxylon ) является самым популярным и востребованным деревом для производства ножей в категории “Эксклюзив”, для дорогих ножей и ножей средней и выше ценовой категории.

Наша компания является прямым поставщиком Черного дерева ( в России также употребимы торговые названия Гренадилл , Черный палисандр , Эбен мозамбикский, Черное железное дерево, Блэквуд , Африканское черное дерево ), поэтому мы можем себе позволить заказывать у производителей ножей даже недорогие модели ножей с рукоятью из Черного дерева.

Вы можете купить брусок Черного дерева ( Черный палисандр , Гренадилл ) для изготовления ручки , рукоятки ножа представленный на фото .В продаже в нашем магазине всегда большой ассортимент различных пород дерева для ручки ножа, клинков и других материалов для изготовления ножей,  выбрать и купить можно в разделе Мастерская .

Наиболее популярное дерево для изготовления рукояти ножа :

1   Черное дерево ( Чёрный палисандр , Гренадилл, African Blackwood )

2   Карельская берёза

3   Граб чёрный 

4   Падук

5   Амарант

6  Орех грецкий

7   Бубинго

8   Стабилизированное дерево / Железное дерево

9   Королевский палисандр

10 Палисандр Сантос /Палисандр бразильский

Рейтинг твердости  ( не путать с плотностью ) пород дерева и капов по 10 балльной шкале.

1   Черное дерево ( AfricanBlackwood ) 10 баллов

2   Бакаут ( Lignumvitae, Дерево жизни ) 10 баллов

3   Железное дерево ( Shcwartziamadagascariensis) 9 баллов

4   Розовая слоновая кость ( PinkIvory) 9 баллов

5   Розовое дерево ( PauRosa) 8 баллов

6   Кап березы 8 баллов

7   Королевский палисандр 8

8   Стабилизированное дерево 8

9   Тюльпановое дерево 8

10 Кокоболо 8

11 Оливковое 8

12 Сувель березы 8

13 Корень клена 7

14 Бокоте 7

15 Сандал 7

16 Эбен черный 7

17 Эбен макассар 7

18 Венге 6

19 Дуб мореный 6

20 Корень ореха горного 6

21 Граб 6

22 Амарант 6

23 Зебрано 6

24 Махагон 5

25 Акажу 5

26 Падук 4

27 Дуб 4

28 Ясень 3

29 Липа 2

30 Бальса 1

Не требуют пропитки ( невозможно пропитать из-за сильной собственной маслянистости )

1   Черное дерево ( AfricanBlackwood )

2   Бакаут ( Lignumvitae, Дерево жизни )

3   Стабилизированное дерево

Все остальные породы дерева необходимо пропитывать маслами полимеризующимися или покрывать защитными восками .

Особенно тщательно и многократно нужно пропитывать заготовки и бруски , сделанные из пиломатериала поперечного , торцевого распила  .

Интересные факты о деревьях.

Самое старое дерево.

«Старый Тикко» – это старейшая ель, сохранившаяся до наших дней на горе Фулуфьеллет провинции Даларна в Швеции. Ее возраст составляет 9550 лет, именно тогда, примерно 10000 лет назад, ледники последнего ледникового периода отступили от Скандинавии. Секрет ее долголетия кроется в так называемом клонировании или вегетативном размножении – всякий раз, когда ствол погибает, новый вырастает из корней, которые и являются самыми древними частями дерева.

Прозрачное дерево.

Учёные разработали новый искусственный материал –  прозрачную древесину.  Прозрачное дерево прочнее стекла и экологичнее пластика.

Самое быстрое дерево.

Хура взрывающаяся или динамитное дерево (Hura Crepitans) выглядит весьма угрожающе, а ее ствол усеян шипами. Своим названием оно обязано необычному способу размножения –  его зрелые плоды взрываются, выпуская семена со скоростью  240 км/час и разбрасывая их в радиусе 40 метров во всех направлениях. Подобные природные турели стоит обходить стороной, чтобы ненароком не получить травму.

Деревья опаснее акул.

Кокосовая пальма – ее падающие кокосовые орехи убивают в среднем 150 человек в год. Для сравнения – сосульки в России убивают до 100 человек каждый год. Акулы , о которых снято столько фильмов-ужасов, убивают  5 человек в год. Медузы ежегодно убивают более 60 человек.

От  рук человека гибнут около 500 000 людей в год. Вы все еще боитесь акул?!

Дерево под защитой своей армии.

Деревья одного  из видов акации, произрастающей в Африке , нанимают целую армию муравьев  в качестве телохранителей. Дерево обеспечивает идеальные условия для обитания муравьев – мощные шипы, расположенные вдоль ствола, служат идеальным убежищем, а специальный вырабатываемый растением нектар – питательной смесью. Взамен муравьи обеспечивают охрану растения, нападая на все, что может представлять опасность – от маленьких насекомых до травоядных животных.

Дерево умеет лечить себя.

Деревья не пользуются услугами врачей, но существует механизм, позволяющий изолировать («ампутировать») поврежденную часть. Дерево реагирует на полученное повреждение максимально быстрым блокированием жизненно важных проводящих систем. Значительные участки перестают получать воду и древесные соки. Таким образом, если в «рану» и попадут различные вредоносные микроорганизмы, они не смогут распространиться по всему дереву.

Деревья общаются.

Деревья общаются друг с другом, пусть и не в «человеческом» смысле этого слова. Основоположник данной теории профессор Сюзанна Симард утверждает, что некоторые деревья выживают благодаря взаимному сотрудничеству и поддержке, выражающейся в передаче друг другу основных питательных веществ.

Используя сети, созданные симбиотическими грибами, деревья в лесной экосистеме могут подпитывать молодые растения, а также передавать воду и углерод. Симард выдвинула теорию о так называемых «матриархах», самых больших и мощных деревьях, вокруг которых формируются заросли молодняка. В случае смерти материнского дерева шансы молодых дичков на выживание сильно уменьшаются.

Деревья кричат от боли.

Французские ученые зафиксировали ультразвуковой сигнал, исходящий от деревьев во время засухи. Они утверждают, что деревья в стрессовых ситуациях издают звуки, которые можно регистрировать и воспринимать как признаки опасного для растения дефицита воды.

В стволе дерева вода и ряд других веществ поднимаются по сети специальных сосудов, называемых ксилемами. Чтобы доставить воду к верхушке дерева, давление в этой системе должно в несколько раз превышать атмосферное. Когда наступает засуха, воды не хватает для заполнения всей ёмкости ксилем, и начинается процесс образования пузырей (кавитация), который для деревьев губителен. Кавитация сопровождается высокочастотным сигналом, который и смогли зафиксировать ученые.

Как сделать ручку для ножа из бересты. Ручка для ножа из дерева и бересты своими руками

Как заготовить бересту для рукояти ножа. Заготовка бересты. Береста для рукояти ножа. Бересту можно заготовить не в любое время, а только в период сокодвижения. Сроки заготовки бересты немного отличаются в разных географических зонах, в среднем это середина мая- середина июля. Чем раньше наступает весна, тем раньше сроки заготовок. У людей, которые занимаются берестой, есть верная примета: как начали пушиться одуванчики и зацвел шиповник, пора заготавливать материал. В это время листья березы уже набирают силу, а березового сока не получить. Позже береста прирастает к лубу и отделить ее становится невозможно. Проводят заготовку в лесах, где где намечаются плановые вырубки деревьев. Предварительно надо все согласовать с представителями лесхозов. Для заготовок надо выбрать солнечный день без осадков. Итак, заготовку начинают с осмотра березы. Выбирают деревья с более-менее гладким стволом, с минимальным количеством сучков и без коросты.

Очень декоративна береста у поваленных и немного подгнивших берез. С них можно снять бересту в любое время без проблем.

Делают вертикальный надрез коры ножом-косяком на глубину слоя бересты (1-2мм) до луба(это нижний слой коры березы) и две горизонтальных насечки сверху и снизу надреза:

Затем надо поддеть край пласта бересты и начать аккуратно его снимать

Если сроки выбраны правильно, береста буквально сама отделяется от дерева

В местах, где береста прирастает к лубу сучками, аккуратно подрезают ножом. Березы с большим количеством сучков, бородавок следует избегать

Принесенную из леса бересту необходимо просушить. Для этого ее раскладывают под навесом в 1 слой изнанкой (белой стороной) вниз. Я сушу бересту на чердаке

После того, как береста окончательно просохнет, пласты складывают в пачки, чтобы береста была «лицом» к «лицу»и прессуют пачку с помощью палок и веревок

Как заготовить бересту. Заготовка бересты. Для рукоятки ножа из бересты своими руками.

Идеальной бересты практически не существует. Поэтому приходится с помощью ножа удалять все неровности и шероховатости с внешней (белой) стороны бересты.


Береста к зиме . Для рукоятки ножа из бересты своими руками. Бересту режим небольшими квадратами со старых берёз. Она толще, у каждого дерева береста имеет свой цвет. Дома с бересты с обоих сторон счищаем лишнею грязь и остатки под берестяного слоя. Нарезаем на прямоугольники поперёк и вдоль черных прожилок. Сверлим или прорезаем центр я испольную шаблон. Потом надеваем на центрирующую шпильку чередуя светлую тёмную бересту, и чередуем прямоугольники с направлением прожилок. Обязательно смазать маслом пластину струбцины иначе потом на отодрать бересту.


Центральную шпильку надо брать без резьбы, а то всё это придётся гнать по резьбе чтобы вынуть.

Стягиваем струбцину по максимуму но деликатно а то шпилька лопнет

Кипятим минут 20-30 можно дольше но тогда береста начнёт темнеть. Достаём всё это дело и стягиваем на горячую. процедуру повторяем раза 2-3

Потом сушим я сушу дня 4.Те дёгочные масла которые выделились при варке и спресовки склеют бересту лучше вяких клеев,не разломать только по слоям бересты и то с трудом. Потом раскручиваю струбцину, вынимаю центральнуя шпильку на шлифе обрабатываем края заготовки.

Слои прижимаются так что если даже на бересте имеются по темным прожилкам неровности лопины после спресовки таким способом они пропадут. Поэтому можно брать бересту с очень старых берёз.

Такую заготовки ставил на не сквозной монтаж до сих пор работает даже не думает расслаивается. По крепости не уступает деревяшкам.


В очередной раз разрешите поприветствовать глубоко уважаемое собрание.
Предлагаю Вашему благосклонному вниманию давно обещанный туториал по изготовлению берестяных ножен. Прошу Вашего снисхождения к длиннотам излишней детализации, так как это моя первая попытка сделать туториал.
Итак:
Специально для данного туториала был изготовлен вот такой нож.

Клинок «Канкапаа Леуки» 137х27х3 мм. Углеродка. Рукоять 125х335х20 мм. Береста (сборка на ПВА на хвостовике), сувель берёзы. Монтаж сквозной на стяжку. Финиш – пока только наждачка 2500.

Эскиз ножен.


Делаем выкройки бересты (просто обернув нож сложенным листом бумаги) и проставки.


Делаем проставку из сосновой дощечки толщиной 10мм.


Кроим бересту. Тут первая засада: на нож такой длинны очень трудно подобрать куски бересты по размеру. Кстати: береста любезно предоставлена ув. Хамакурой, за что ему огромное спасибо.


Закладываем бересту в кипяток.


Прошло 2 часа. Береста изменила цвет и свернулась по форме ствола, внутренним слоем наружу.




Пока вариться береста готовим нож. Обматываем пищевой пленкой и крепим изолентой проставку. Не забываем дистанцер между проставкой и РК.


Через 8 часов приступаем к самой ответственной операции. Вытаскиваем один кусок бересты из кипятка, аккуратнейшим образом разворачиваем его и оборачиваем им нож. Закрепляем зажимами.


Как только первый слой чуть чуть привык к новой форме (минут 10) и можно ненадолго снять зажимы, достаем второй слой и повторяем операцию.


Второй слой закреплен, привык к форме, достаем третий слой и тут авария: он расслоился!!! Причина – очень толстая береста (предыдущие делал из более тонкой). Больше кусков такого размера нет, решаем оставить два слоя, что при толщине каждого в 3 мм достаточно.


Прошло около часа и береста смирилась со своей участью. Снимаем зажимы и, не разбирая пакет промазываем влагостойким ПВА между слоями. Обильно.


Обжимаем устье изолентой, ставим зажимы и оставляем на сутки. На фото видны подготовленные обжимки. ДСП 16 мм. со снятыми и скругленными фасками, которые оклеены толстым двусторонним скотчем.



Прошли сутки. Ни береста ни ПВА не высохли, но немного схватились. Разбираем всю конструкцию, снимаем изоленту, скрепляющую проставку и нож.


Обильно промазываем ПВА проставку.




Через обжимки зажимаем ножны с ножом в тиски и струбцины. И забываем на две недели.


Прошло две недели. Береста стала похожа на жесть. ПВА стал прозрачным. Разбираем конструкцию. При постукивании береста звенит. Отпиливаем излишек длины на устье

Продолжим:

Размечаем, базируясь на следы обжимок, расположение и отверстия (шаг 8 мм) будущего шва.


Сверлим сверлом 5 мм



При помощи крючка шьём ремешком.





Делаем овальное отверстие под подвес (сверло, дремель).Вот что получилось.




Убираем (Корвет 51) лишнюю бересту и проставку. Ножны в основном готовы. Переходим к рукояти ножа.


Пришло время затонировать сувель и бересту рукояти под цвет варёной бересты ножен. Применяем водные морилки.


Смешивая (постепенно) различные морилки подбираем цвет, проверяя его на кусочке сувели.


Рукоять покрыта компотом морилок (кисточкой) и вытерта тряпкой.


После просушки и энергичного растирания грубой х/б тряпкой рукоять приобрела совсем другой вид.




Данишь полимеризовался (3 дня) и так же располирован вручную тряпкой.



Ножны так же покрыты данишем и располированы. В овальное отверстие вставлена плетеная косичка из тех же ремешков. Приделаны побрякушки из сувели. Всё !
Дальше фотосессия и тема «Туес».
Готов выслушать критику.

Рукоять ножа из бересты

Как сделать рукоятку ножа из бересты

Рукоятка для ножа своими руками из бересты.

Наборная ручка для ножа из бересты

Как сделать нож
Рукоять ножа из бересты
Как сделать рукоять ножа из бересты

Нож с клинком Канкаанпаа Саами с наборной берестяной рукоятью

Исходные материалы – клинок Канкаанпаа Саами, лосиный рог подходящего диаметра, береста.

Сначала изготавливаются больстер и затыльник рукояти из лосиного лога. От рога отпиливаются кругляшки диаметром 2-3 см и толщиной около 1 см.

В обоих кругляшках сверлятся отверстия и подгоняются надфилем под больстер и хвостовик.

Перед обработкой клинок защищается малярным скотчем для предохранения от царапин и налипания эпоксидной смолы.

Кроме того, при работе с берестой как клинок, так и его хвостовик будут находится во влажной среде, что в случае клинка из углеродистой стали может повлиять на его внешний вид.

Итак, хвостовик обрезан до необходимой длины, на него нанесены канавки для лучшего удержания на рукояти.

Также готовы к дальнейшей работе больстер (справа внизу) и затыльник рукояти (слева внизу).

Свободное пространство между затыльником и больстером будет заполнено берестяной вставкой. Это расстояние необходимо промерять для расчета необходимого количества берестяных проставок.

Теперь приступаем собственно к изготовлению берестяной рукояти. На первом шаге береста очищается от белого слоя с лицевой стороны и пробкового слоя с внутренней.

Для этой процедуры можно использовать металлическую щетку или острый нож для соскабливания ненужных слоев.

Береста нарезается на квадраты-проставки в необходимом количестве.

В данном случае необходимая длина проставки составляла 8 см при толщине бересты около 2 мм. Всего потребовалось 80мм: 2 мм = 40 квадратов. Плюс еще 2-3 штуки про запас – на случай усушки берестяного пакета.

В дальнейшем береста опускалась в ванночку с водой на 10-20 секунд для придания эластичности и в поставках пробивались отверстия под хвостовик при помощи полукруглого резца по дереву и острого ножа.

По завершении процесса, пакет из проставок собирается на хвостовике (с больстером и затыльником) и спрессовывается при помощи нехитрого устройства (см. фото).

В данной рукояти берестяные проставки “склеивались” исключительно за счет влаги, хотя конструкция допускает применение различных клеев (например, водостойкий ПВА).

После пары часов сушки на хвостовике пакет аккуратно снимается с будущего ножа и уже отдельно зажимается между параллельными и гладкими поверхностями. Важно не нарушать целостность пакета и соосность отверстий в проставках при снятии спрессованной бересты с хвостовика. Периодически необходимо затягивать гайки прессующего устройства для компенсации усыхания.

После полного высыхания пакет повторно примеряется на хвостовик и при необходимости добавляются новые берестяные проставки (обязательно их увлажнять перед добавлением в пакет).

После высыхания, пакет надевается на хвостовик вместе с больстером и все части фиксируются на хвостовике эпоксидной смолой.

Конструкция опять ставится под пресс на этот раз до полной полимеризации эпоксидки. После этого рукояти грубо придаются контуры при помощи обычного ножа. На этом этапе использование шкурки или напильника нецелесообразно, ножом по мягкой бересте работать проще. Однако лучше-таки воспользоваться чем нибудь более высоко-скоростным, качество обработки таки лучше будет.

На заключительном этапе рукоять обрабатывается шкуркой и (при желании) клинок протравливается в Спрайте (это не реклама!!!).

Перед травлением окалина снимается с клинка мелкой шкуркой и сам клинок обезжиривается ацетоном. После ночи нахождения клинка в кислотной среде красивое серое покрытие гарантировано. Важно: необходимо избавится от пузырьков газа в напитке, иначе можно получить покрытие с пятнами в месте оседания пузырьков. Можно долго трясти бутылку, а можно просто нагреть напиток подождать выхода пузырьков.



Рукоять ножа из бересты

Собираюсь вырезать шайбы в размер, склеивать друг с другом эпоксидкой, засверливать – а потом уже монтировать крупные фрагменты непосредственно на хвостовике. Собственно, в чем вопрос – чем смонтированную рукоять обрабатывать? Не разлохматится кожа от напильника?

  1. для работы вам понадобится большое количество бересты. Она должна быть сухой. Правильно, если перед работой вы ее отсортируете в разные пакеты в зависимости от толщины. Заготовки для рукоятки делаются очень просто. Они могут быть квадратными или круглыми. С помощью трафарета вырезаем фигурные детали из бересты. Все неровные участки бересты конечно можно выбраковывать, но можно зачищать наждачной бумагой (на ваше усмотрение).
  2. Руками или с помощью острого лезвия убираем с поверхности бересты белый слой. Для работы он не пригодится. В каждой заготовке, по центру, просверливаем отверстие, диаметр которого должен точно соответствовать стержню. Насаживаем каждую деталь на металлический стержень.
  3. Как только стержень будет заполнен, плотно стягиваем бересту, и вкручиваем гайки на стержень. Чем плотнее вы затянете бересту, тем качественнее получится рукоятка. Длина такой заготовки может быть разной, но оптимальной принято считать 110 -130 мм.
  4. Этап варки. Положите рукоять в глубокую кастрюлю. Варить рукоять нужно 2-3 раза по 20-35 минут. После каждой варки, осторожно вынимаем рукоять, и продолжаем стягивать гайки. В конечном итоге длина рукояти станет не более 90-95 мм. Процесс варки помогает бересте склеиваться между собой. Это происходит за счет большого количества дегтя в ней. Сушить рукоять лучше всего на свежем воздухе или балконе в стянутом виде.
  5. После того как заготовка просохнет, осторожно снимаем гайки и вынимаем стержень. Болванку можно сделать из хорошо просушенной древесины. Для склеивания болванки и заготовки используйте эпоксидную смолу. Это очень прочный и надежный материал.
  6. Завершающий этап – придание формы. Можно работать на токарном станке или воспользоваться наждачной бумагой. Береста почти ничего не впитывает, поэтому покраска или покрытие лаком изделия – бесполезное занятие.

Немаловажной деталью ножа является рукоять. И не только её форма, но и материал, из которого она сделана. Часто употребляемым материалом для изготовления рукоятей в России является береста – доступная, надёжная и практичная. Рукоять из наборной бересты позволяет пользоваться ножами в полевых условиях и в мороз и в жару из-за низкой теплопроводности бересты и её бархатистости.

Береста — один из самых распространенных материалов для производства рукоятей ножей в России.

Высокие водоотталкивающие свойства бересты позволяют делать рукояти ножей без дополнительной пропитки. Причина этому – большое количество содержащегося в ней дёгтя, помимо прочего наделяющего её и некоторыми дезинфицирующими свойствами, благодаря чему береста не гниёт. Возможно, дёготь также тормозит и развитие нежелательных микроорганизмов на поверхности рукояти. Но изготовление наборной берестяной рукояти требует тщательности с каждым слоем и в каждой операции.

Перед использованием бересту необходимо тщательно очистить

Перво-наперво, необходимо тщательнейшим образом очистить каждый кусок бересты от белого слоя с лицевой стороны и пробкового слоя с внутренней. Для этого можно применять металлическую щетку или острый нож для соскабливания ненужных слоев. При наборе рукояти следует помнить, что каждый следующий кусок бересты должен располагаться перпендикулярно предыдущему. Береста опускается в ванночку с водой с небольшим добавлением клея ПВА на некоторое время, для придания эластичности.
Склеенный таким образом брикет из бересты сохранит свои экологические свойства.

Собираются маленькие брикеты, около 10 – 15 миллиметров толщиной, из которых затем и собирается полноразмерная рукоять на клей ПВА. И опять же, проклейка бересты иным клеем или пропитка олифой или лаком «убивает» все теплоизоляционные свойства бересты. Да и сама береста становится хрупкой, начинает выкрашиваться. Приятна берестяная рукоять на ощупь. Исключительный материал – мягкий и теплый, И очень красивый.

Попробуйте сами).

Тематические материалы:

Обновлено: 14.06.2019

103583

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Рукоять для ножа из дерева своими. Изготовление рукоятки для ножа (мастер-класс)

Для того, чтобы сделать самодельную рукоять необходимо:
* Лезвие ножа, в данной самоделке применена каленная сталь ШХ-15
* Красное дерево и дуб
* Медный стержень или же алюминиевый для заклепок
* Вакуум олифа, воск
* Электролобзик
* Ручной фрезер с копировальной фрезой
* Струбцины
* Столярный клей
* Фанера

Вот и все материалы и инструменты, которые нужны для создания данной рукоятки.
Теперь можно приступать к поэтапной сборке.
Шаг первый.
Сначала нужно сделать шаблон, по которому будет сделана ручка ножа.


После этого делаем набросок будущей рукоятки на фанере толщиной 8 мм и рисуем место стыка двух пород дерева. При помощи электролобзика распиливаем фанеры в месте стыка, это и есть наш шаблон, по которому будут сделаны основные части рукояти.


При работе с электроинструментом будьте осторожны, а также не забывайте про индивидуальные средства защиты, как очки и перчатки.
Шаг второй.
Теперь шаблон можно использовать по назначению, верхний прикладываем к красному дереву, нижний прикладываем к дубовой заготовке, после этого делаем разметку.


Перед выпиливанием сделайте запас по длине каждой из заготовок около двух сантиметров для дальнейшей обработки.


Шаг третий.
Вооружившись электролобзиком, выпиливаем деталь по шаблону с отступом 2мм.


Заготовку закрепляем с шаблоном при помощи шурупов, после чего крепим все к столу. Теперь дело за фрезером, с его помощью надо подогнать точно размеры заготовки с шаблоном, в этом поможет копировальная фреза. Ручным фрезером под копирку делаем поверхность, как на шаблоне, в итоге должен получится ровный срез без задиров, что напрямую зависит от качества фрезы.



Шаг четвертый.
После того, как все детали готово переходим к их склеиванию, для этого нам понадобиться столярный клей. Намазываем детали и прижимаем струбцинами до окончательного высыхания клея.


Шаг пятый.
Из склеенных заготовок вырезаем форму рукоятки, таких понадобится две, так как будут с двух сторон. На лезвие ножа данную рукоять крепим при помощи алюминиевых заклепок, которые устанавливаем в отверстия на ручке и после этого заклепываем молоточком. Финишным является покрытие дерева олифой или другими защитными компонентами, например, маслом.

Если вы сломали рукоятку на кухонном ноже, не отчаивайтесь! Наша очередная статья о полезных для дома самоделках расскажет, как из паркетной доски сделать своими руками рукоятку для ножа.

Кухонный нож не просто незаменимая вещь, это еще друг и соратник. Если требуется что-то приготовить, то рука сама ищет свой самый любимый и удобный инструмент.

Ранее мы публиковали статьи о самоделках «около кухонной» тематики:

К сожалению, нередки случаи, когда вполне хорошую вещь приходится выбрасывать. Пластиковые штампованные ручки вещь очень ненадежная. Но выход есть. Новую самодельную ручку не сложно сделать из подходящего куска дерева. В моем случае материалом служила буковая паркетина. Вернее две ее половинки.

На одну половинку паркетины наношу разметку ложа ножа.

Затем, чтобы лезвие держалось в ручке плотно, тонким сверлом просверлил несколько отверстий.

Резцом делаю выборку по толщине лезвия.

Выборку нужно сделать как можно точнее по конфигурации ложа. От этого зависит и надежность ножа, и то насколько плотно лезвие будет держаться внутри ручки.

Комплект заготовок для будущего кухонного инструмента, в общем, получился небольшим: две половинки паркетины, четыре зубочистки по диаметру и количеству отверстий и само лезвие.

Теперь нужно убрать все лишнее с тела будущей ручки. Я это делал обычным ножом.

Когда обе половинки ручки приняли облегченный вид их можно склеить. Чтобы место склейки было максимально надежным, я зачистил поверхности крупной шкуркой.

Клей использовал «Titebond 2». Хороший, надежный клей – проверено на опыте.

Порядок склейки обычный – нанес клей на обе половинки, подсушил пять минут, соединил, положение зафиксировал зубочистками, сжал струбциной и оставил на сутки.

После того как клей высох, наметил контуры ручки.

Отпилил лишнее. Сделал ручку удобной длины.

Первичную обработку делал в основном при помощи ножа и напильника. Вернее сказать набора напильников. В зависимости от возникающей задачи я использовал напильники различного сечения.

Когда бывшие паркетины окончательно приняли вид ручки, пришел черед шлифовки.Для этого я использовал наждачную бумагу различных номеров. Вначале крупная, потом помельче и, наконец, совсем мелкая – автомобильная 00.

В результате ручка приняла вполне приемлемый вид.

Окончательную доводку, можно сказать полировку я делаю куском той же древесины, из которой делал ручку.

Конечно, подобное занятие требует некоторого времени, но результат исключительно индивидуальный. Ручка то делалась по собственной мерке.

Дорогие читатели, если у вы так же увлекаетесь подобным творчеством- пожалуйста пришлите нам фото и описание Вашей .

Как сделать ручку для ножа?




Нож — это, пожалуй, самое мужественное оружие. Им пользовались еще наши предки, когда шли с голыми руками охотиться на диких зверей. Самым важным в ноже является, безусловно, лезвие. Однако и удобство ручки ножа многое значит. Чем плотнее и удобнее нож будет лежать в руке — тем эффективнее он будет колоть и резать. Иногда случается, что старая ручка ножа изнашивается или отваливается со временем, и приходится делать новую.

В данной статье мы расскажем, из чего можно сделать ручку и как сделать ручку для ножа своими руками.

Материал

  • Абалон или морское ушко – натуральный материал из панциря одноименных моллюсков, которые обитают в южной части Тихого океана. Хотя этот материал не очень долговечен, он пользуется популярностью из-за привлекательного внешнего вида. Как правило, он используется для небольших карманных ножей. Иногда ручку ножа также выполняют из пластика, внешне имитирующего этот материал.
  • Алюминий – очень долговечный материал, который обеспечивает достаточную прочность ручки, не прибавляя ножу лишнего веса.
  • Кость. Костяные ручки для ножей делаются из натуральных костей умерших естественным путем животных. Как правило, костяные ручки покрывают сверху резным рисунком, который улучшает их внешний вид и сцепление с рукой.
  • Углеродное волокно – самый прочный из всех ныне существующих синтетических материалов. Процесс его изготовления очень трудоемкий, поэтому такие ручки всегда стоят дорого.
  • Кожа. Кожаную ручку имеют, как правило, охотничьи и военные ножи. Обычно основание ручки выполняется из другого материала и лишь сверху покрывается кожей, т. к. этот материал недолговечен и быстро изнашивается.
  • Нержавеющая сталь обладает большой прочностью и хорошими антикоррозийными свойствами. Она часто используется для изготовления ручек для ножей в сочетании с другими материалами, такими как пластик и резина для того, чтобы нож в руке не скользил.
  • Дерево. Ручка для ножа из дерева делается из самых разных пород. Мягкие породы деревьев, которые содержат большой процент влаги, плохо подходят для изготовления ручки. Специалисты советуют использовать для этой цели твердые породы деревьев: древесину красных пород, дуба, клена и т. д.

Материал для ручки ножа можно использовать практически любой: различные виды пластика, слоновую кость, рога буйволов и т. д. Однако такие материалы используются значительно реже, чем описанные выше.

Пошаговая инструкция

Изготовление ручки для ножа мы опишем на примере наиболее часто используемого материала — дерева. Оно является наиболее универсальным и не требует применения специальных инструментов.

Ручка для ножа своими руками изготавливается следующим образом:

  1. Защитите лезвие клинка изолентой, чтобы не пораниться во время работы.
  2. Приложите клинок к древесине тем местом, где у ножа должна быть ручка, и обрисуйте контур будущей рукояти. Таких деталей должно быть две.
  3. Вырежьте 2 части рукояти ножа. Не обязательно стремиться соблюдать высокую точность, так как впоследствии мы все равно будем ее обтачивать.
  4. Приложите одну часть к клинку, примотайте ее при помощи изоленты, чтобы во время работы она не сдвинулась с места, и просверлите отверстие для штифта.
  5. Проделайте симметричное отверстие, приложив вторую часть ручки.
  6. Проденьте штифт в отверстие.
  7. Зафиксируйте ручку при помощи эпоксидной смолы.
  8. Прижмите плотно ручку к клинку, пока смола застывает.
  9. Используя рашпиль по дереву, придайте рукоятке желаемую форму, а затем отшлифуйте поверхность, используя наждачную бумагу.
  10. После этого отполируйте ручку и покройте ее лаком, чтобы уберечь рукоятку от пагубного воздействия влаги на древесину.

Для вас может быть также полезна статья

Все фото из статьи

В наше время можно приобрести нож практически любой конфигурации, но многие люди отдают предпочтение самодельным вариантам, так как они изготавливаются по индивидуальному проекту и могут иметь любую конфигурацию. Для комфортного использования важно сделать удобную ручку, а, чтобы она служила долго, необходима специальная пропитка деревянной рукояти ножа определенными составами, и далее мы рассмотрим, как провести работы правильно.

Что понадобится для работ

Перед началом рабочего процесса нужно удостовериться,что у вас под рукой есть все необходимое, перечень может отличаться, но основные комплектующие неизменны:

Лезвие ножаЭта часть должна быть готовой, так как вам нужно видеть, какой у заготовки хвостовик, от этого напрямую зависит дальнейшая работа. Этот элемент чаще всего заказывается у специалистов-кузнецов или приобретается в готовом виде у ремесленников
Материал для ручкиЧаще всего берется древесина с интересной фактурой, это может быть орех, клен, дуб или другие понравившиеся вам варианты, заготовки должны быть чуть больше, чем нужно. Можно нарезать их самостоятельно, направление распиливания подбирается так, чтобы фактура была представлена в самом выгодном свете
КрепежСюда относится в первую очередь эпоксидная смола, с помощью которой все составляющие соединяются. Также иногда требуются заклепки, для этого проще всего использовать медный или латунный пруток, который должен иметь соответствующий диаметр
ПропиткаОчень важна и качественная пропитка для рукоятки ножа из дерева. Для этого чаще всего используется специальный посудный лак либо льняное масло, которое можно приобрести в любом художественном магазине
ИнструментДля работы используются как ручные варианты – ножовка, рубанок и , так и электроинструмент. С его помощью можно провести все необходимые операции гораздо проще и быстрее

Важно! Для работы подбирайте сухую древесину без рыхлых участков, только прочный материал с невысокой влажностью гарантирует надежность ручек в процессе использования.

Описание рабочего процесса

Перед началом проведения работ необходимо определить, какой тип ручки будет использован в этом случае, есть два основных варианта.

Виды рукояток

Тут все довольно просто:

  • Варианты всадного типа используются для клинков с узким хвостовиком . Как понятно из названия, сборка заключается в закреплении клинка в полости, которая делается в торце ручки. Плюсом подобных решений является то, что рукоятка получается цельной без каких-либо соединений.

  • Накладные варианты применяются для клинков с широкими хвостовиками, это более распространенный вариант, который отличается тем, что ручка состоит из двух половинок, которые нужно идеально совместить друг с другом для обеспечения наилучшего комфорта использования.

Сборка изделий

Работы проводятся по-разному в зависимости от типа хвостовика, первым мы рассмотрим всадной вариант:

  • Берется заготовка и ей придается определенная форма, делается это с помощью любых подручных средств – ножовки, электролобзика, резцов и других приспособлений. Когда получится грубый вариант, его нужно довести до идеала с помощью наждачной бумаги, но можно использовать и шлифовальный станок по дереву .

  • Далее в торце сверлится отверстие, глубина которого должна равняться длине хвостовика на клинке. Если требуется расширить отверстие, то это делается с помощью надфиля. В итоге хвостовик должен свободно садиться на ручку.
  • Теперь рассмотрим, как и чем пропитать деревянную ручку ножа, для этого делается водяная баня, т.е. в большую кастрюлю с водой ставится маленькая, в которую наливается льняное масло. В него опускается ручка и держится там до тех пор, пока из материала не перестанет выделяться воздух, после этого элементы вынимаются, протираются и оставляются для просушки и остывания на пару часов.

  • После высыхания ручки нужно приготовить эпоксидную смолу (инструкция расскажет, как сделать это правильно). Состав перемешивается с мелкими древесными опилками и этой смесью заполняется подготовленная полость, после чего в нее вставляется лезвие. Не забудьте проконтролировать его ровное расположение, после чего оставьте изделие на сутки, затем можно пользоваться ножом.

Важно! Эпоксидная смола при попадании на поверхность металла может оставить трудноудаляемые следы, поэтому лучше обмотать лезвие скотчем или изолентой, чтобы исключить его загрязнение.

Накладные варианты делаются немного по-другому:

  • Заготовка разрезается вдоль на две половинки, чтобы проделать это работу своими руками, вам потребуется закрепить дерево в тисках, чтобы вы могли точно контролировать рабочий процесс. Половинки доводятся до идеального состояния так же, как и описано выше. Для этого используются любые удобные вам инструменты и приспособления, поверхность доводится до идеала с помощью наждачной бумаги.
  • Далее необходимо просверлить отверстия под заклепки, для этого ручка надежно прикрепляется к хвостовику и производится сверление сразу через все элементы, так вы гарантированно получите идеально совмещенные отверстия.
  • После этого надо сделать заготовки для заклепок, их диаметр должен совпадать с отверстиями, а длина должна быть равна толщине всех элементов.
  • Процесс пропитки маслом описан выше, можно делать это после сборки, но лучше проделать это заранее, чтобы элементы были максимально качественно обработаны со всех сторон.

Качественный нож – незаменимый атрибут экипировки любого охотника, рыбака или любителя отдыха на природе. На современном рынке представлен настолько обширный ассортимент охотничьих ножей, что выбрать подходящую модель не составит труда. Однако многие предпочитают изготавливать клинки самостоятельно. Особого внимания требует ручка для ножа, ведь она должна быть удобной, прочной и устойчивой к агрессивным факторам окружающей среды.

Наша статья предназначена именно для тех, кто предпочитает заниматься изготовлением необходимого для охоты инструмента самостоятельно. Сегодня мы решили детальнее остановиться на изготовлении рукоятки для охотничьего ножа и рассмотреть основные этапы этого процесса, а также уделить внимание материалам, которые можно использовать для производства.

Ручка для ножа: характеристики и свойства

Конструкция любого ножа предельно простая, ведь он состоит непосредственно из клинка (лезвия) и рукоятки. При покупке мы чаще всего обращаем внимание на материал, остроту и форму клинка, оставляя рукоятку без внимания. Этот подход неправильный, так как ручка неудобной формы может свести к нулю все остальные преимущества изделия.

Рисунок 1. Форма ручки напрямую влияет на удобство использования ножа

Именно от правильно подобранной формы и размера рукоятки будет зависеть удобство использования ножа, его маневренность и эффективность работы. Не менее важную роль играет и подбор материалов. К примеру, если вы собираетесь использовать инструмент преимущественно на открытом воздухе, лучше выбирать изделие с рукояткой из прочного и износостойкого материала – оленьего рога, древесины или пластика. Для домашнего использования подойдут ножи с рукоятками из фанеры и других легких материалов, которые помогут длительное время использовать нож без возникновения усталости (рисунок 1).

Также следует учитывать, что функциональное назначение ножа во многом зависит и от формы его рукояти:

  1. Овальная: эта форма считается самой удобной, так как руке проще удерживать такую рукоять длительное время. Примечательно, что овальную форму ручки часто имеют не только охотничьи, но и столовые ножи, что в очередной раз доказывает ее удобство.
  2. Прямая: характерная особенность такой рукоятки в том, что она не имеет каких-либо сужений или расширений. Как правило, такие ручки делают в кухонных ножах. Для охотничьего инструмента рукоятка подобной формы не подойдет, так как при работе с ножом рука будет быстро уставать.
  3. Конусная: может иметь расширение назад или вперед, причем чаще всего можно встретить последний вариант. Подобная рукоятка имеет практически идеальную эргономическую форму и не выскальзывает из руки во время использования.

Кроме того, некоторые охотничьи ножи оснащают наборными ручками вогнутой или выпуклой формы. Ярким примером первого типа можно считать японские клинки или ножи, которые использовались в Древней Руси. На практике, вогнутая форма не слишком удобная, поэтому многие охотники предпочитают покупать ножи с выпуклыми рукоятками, так как именно они признаны самыми удобными и функциональными.

Тип крепления ручки

Способы крепления рукоятки ножа к клинку не слишком разнообразны. Их существует всего два: всадной и накладной. Однако, какой бы способ не был выбран, изготовление ручки в любом случае будут осуществлять по шаблону, чтобы готовое изделие полностью соответствовало пожеланиям будущего владельца.

Поскольку всадные и накладные рукоятки отличаются друг от друга по многим параметрам и имеют свои конструктивные особенности, мы рассмотрим характеристики каждого из способов более детально.

Всадная

Всадную рукоятку также называют «крысиный хвост». Такое название очень точно объясняет саму технологию крепления ручки к лезвию клинка (рисунок 2).

На ноже делают узкий хвостовик, на который, как на стержень, насаживается рукоятка и закрепляется любым доступным способом.

Если вы решили изготовить охотничий нож именно с деревянной всадной ручкой, вам следует заранее ознакомиться с преимуществами и недостатками подобной конструкции.

Из плюсов выделяют:

  1. Эстетичность: всадные рукоятки выглядят более привлекательными внешне, причем их часто изготавливают сразу из нескольких пород дерева для повышения декоративности.
  2. Практичность: подобный тип крепления позволяет создавать и закреплять на клинке рукоятку любой формы и размера.
  3. Удобство использования: как правило, вес всадных рукояток небольшой, что является очевидным преимуществом для охотников, которым приходится много перемещаться по местности. Кроме того, такие рукоятки обладают низкой тепло- и электропроводимостью, что также является очевидным плюсом их использования.

Рисунок 2. Крепление всадной модели

Также следует отметить, что ручки с подобной формой крепления гораздо проще ремонтировать. Недостаток у всадных рукояток только один – способ их крепления менее надежный в сравнении с накладными моделями.

Накладная

Ножи с накладной рукоятью имеют немного другую конструкцию. У них есть широкий хвостовик, который полностью повторяет форму ручки. На него с двух сторон крепятся пластины (накладки) и фиксируются с помощью заклепок или винтов. Как правило, данный способ применяют для изготовления цельнометаллических или складных ножей с двумя ручками (рисунок 3).

Среди преимуществ накладной рукоятки можно выделить простоту в изготовлении и высокую прочность соединения элементов конструкции. Однако, следует учитывать, что у данного варианта крепления есть и минусы. Во-первых, существуют определенные ограничения по форме и размеру ручки. Во-вторых, весит готовое изделие гораздо больше, чем модель с всадной ручкой. Кроме того, ножи с накладными рукоятками обладают высокой тепло- и электропроводимостью. Это означает, что вам вряд ли удастся долгое время орудовать таким инструментом на морозе без перчаток.


Рисунок 3. Изготовление накладного варианта

При этом надежность и долговечность таких ножей вполне перекрывает их недостатки, поэтому многие охотники и рыбаки предпочитают использовать именно холодное оружие с накладными рукоятками.

Изготовление рукоятки своими руками пошагово

Простота конструкции ножа и его рукоятки позволяет с легкостью изготовить этот инструмент своими руками.

К примеру, если у вас есть качественный клинок с поврежденной ручкой, вы вполне сможете обновить его, изготовив рукоятку из подручных материалов по алгоритму, приведенном в нашей статье.

Необходимые инструменты

Как правило, большинство умельцев изготавливают рукоятки для ножей из дерева, хотя для этой цели подойдут и другие природные и синтетические материалы.

Исходя из выбранного материала, подбирают и инструменты для работы. К примеру, для обработки древесины обязательно понадобятся специальные пропитки (к примеру, льняная олифа), которые будут защищать готовое изделие от влаги и других негативных факторов окружающей среды.

Для обработки материала также понадобятся специальные инструменты. Древесину проще всего обрабатывать с помощью резака, стамески или рашпиля, а для работы с металлом понадобятся специальные тиски и абразивные камни. Для обработки материалов повышенной прочности могут пригодиться и электроинструменты: дрели, лобзики, стамески и др.

Требования к размерам и форме

Четких требований к размерам охотничьих ножей не существует: каждый руководствуется соображениями личного удобства и функциями, которые будет выполнять клинок (рисунок 4).

Оптимальная длина лезвия охотничьего ножа составляет 10 см. С помощью такого инструмента можно и разделывать дичь, и использовать его для строгания древесины или других целей.


Рисунок 4. Разнообразие размеров и форм

Минимальная длина рукоятки качественного ножа составляет 11-13 см, при этом ширина готового изделия определяется индивидуально, в зависимости от личных предпочтений будущего владельца. Что касается формы клинка, то для охотничьего ножа оптимальной считается овальная или выпуклая рукоятка, которая обеспечивает удобство и эффективность использования инструмента.

Виды используемых материалов

Виды материалов для изготовления рукояток ножей очень разнообразны. Для этой цели применяют как природные, вроде древесины или кожи, так и синтетические материалы – металл, пластмассу или резину.

Окончательный выбор материала зависит от ваших навыков, возможностей и личных предпочтений. Чтобы вам было проще определиться с выбором, мы приведем более детальную информацию о каждом виде материала, который можно использовать для изготовления рукоятки охотничьего ножа.

Дерево

Древесина считается одним из самых популярных материалов для изготовления рукоятки охотничьего ножа. Как правило, для этой цели используются твердые породы дерева, вроде ореха, ясеня, березы, бука, вишни, граба, дуба или клена (рисунок 5).

Если вы хотите сделать ручку для ножа их дерева своими руками не только прочной, но и оригинальной, вы можете использовать экзотические виды древесины. Такие породы, как мербау, амарант, бубинго или зебрано не растут в наших широтах, но обладают достаточной прочностью и привлекательным внешним видом, и идеально подходят для изготовления рукояток ножей.


Рисунок 5. Варианты, изготовленные из дерева

Если у вас нет подходящего куска натурального дерева, вы всегда можете использовать части из паркетной доски. Это напольное покрытие как раз и изготавливают из прочных пород дерева, которые идеально подходят для изготовления рукояток охотничьих ножей.

Конечно, натуральная древесина по некоторым показателям проигрывает синтетическим материалам в плане износостойкости и долговечности, но при этом у нее есть и определенные плюсы. К примеру, этот натуральный материал легко обрабатывать, он обладает уникальной текстурой, а также обеспечивает надежное сцепление с ладонью и позволяет долгое время работать на открытом воздухе даже в сильный мороз.

Береста

Ручку для охотничьего ножа можно изготовить и из наборной бересты. Этот материал один из самых простых и доступных, а для работы с ним требуется минимальный набор инструментов. Очевидное преимущество берестяных рукоятей в том, что в их состав входит натуральный березовый деготь, который защищает готовое изделие от влаги и гниения. Кроме того, береста обладает низкой теплопроводностью, поэтому работать ножом с такой рукояткой будет комфортно и в жару, и в холод (рисунок 6).


Рисунок 6. Порядок изготовления изделия из наборной бересты

Для изготовления рукоятки из бересты используется верхний слой коры березы, которую нарезают небольшими кусками, проклеивают эпоксидной смолой и сжимают в брикет с помощью тисков. Благодаря такой простой конструкции, изготовить рукоятку можно всего за один день. Единственный недостаток такой ручки в том, что береста очень хорошо впитывает запах, поэтому, если вы будете использовать нож для разделки дичи или рыба, ручка впитает в себя эти запахи и избавиться от них в дальнейшем будет крайне сложно.

Кожа

Натуральная кожа также относится к подходящим материалам для изготовления рукояток финских и других ножей. Как правило, для производства заготовки используют ту же наборную технологию, как и при изготовлении рукоятки из бересты (рисунок 7).


Рисунок 7. Кожаные изделия отличаются удобством и долговечностью

Наряду с очевидными плюсами природного материала – износостойкости, низкой теплопроводности и удобства, и кожаных рукояток есть и определенные минусы. Как и в случае с берестой, натуральная кожа очень хорошо впитывает запахи, поэтому обычно ее используют для изготовления туристических или походных ножей, которыми не обрабатывают дичь или рыбу. Кроме того, если вы будете неправильно использовать и хранить такой нож, кожа может начать гнить и рукоятку придется менять. Поэтому специалисты рекомендуют после каждого использовать тщательно промывать и высушивать нож с последующей обработкой рукоятки специальными защитными средствами для кожи или натуральным воском.

Пластмасса

Современные композиты по своим эксплуатационным характеристикам во многом превосходят натуральные материалы. Качественная пластмасса не впитывает влагу и запахи, обладает низкой теплопроводностью и удобно ложится в руку, позволяя длительное время орудовать ножом без усталости.

Однако, если вы решили изготовить пластмассовую ручку для ножа своими руками, вас ждет неприятный сюрприз. Реализовать эту идею в домашних условиях будет весьма проблематично, так как пластмасса требует использования специальных инструментов для обработки, которые далеко не всегда есть под рукой. Кроме того, прочно закрепить такую рукоятку на лезвии может быть проблематично. Поэтому, если вы четко решили стать владельцем охотничьего ножа с пластиковой рукояткой, скорее всего, вам придется покупать готовое изделие в специализированном магазине.

Металл

Полые или цельнометаллические рукоятки ножа подойдут далеко не всем. Во-первых, такие модели обладают повышенным весом, что не всегда выгодно во время охоты. Во-вторых, ножом, оборудованным металлической ручкой, не получится долго орудовать при отрицательных температурах (рисунок 8).


Рисунок 8. Металлические модели не подходят для использования на морозе

При столь очевидных недостатках, изготовление металлической рукоятки считается достаточно простым. Достаточно лишь взять подходящий кусок металла, подобрать шаблон будущей рукоятки, нанести шаблон на материал и вырезать заготовку. В дальнейшем части рукоятки крепят к лезвию преимущественно накладным способом.

Резинопласты

Резинопласт считается еще одним практичным, недорогим и удобным материалом для изготовления рукоятки ножа. Кроме того, такая ручка может быть комбинированной, к примеру, дополняться элементами из кожи или натуральной древесины (рисунок 9).

Данный материал обладает всеми преимуществами синтетических волокон. Он не скользит в руке, не проводит электрический ток и не дает руке мерзнуть даже при работе на открытом воздухе в сильный мороз. Кроме того, этот синтетический материал не впитывает воду и запахи, что является очевидным преимуществом, если нож будет использоваться для разделки дичи или рыбы. Сделать рукоятку из резинопластового материала просто: достаточно взять кусок материала, вырезать из него заготовки нужного размера и формы и просто соединить их между собой клеем.


Рисунок 9. Изделия из резинопласта отличаются долговечностью и износостойкостью

Единственным недостатком такого материала можно считать высокую горючесть. Резинопласты действительно очень быстро воспламеняются, поэтому оставлять их рядом с открытым огнем не рекомендуется.

Синтетические волокна

Использование синтетических волокон для изготовления рукоятки ножа, в первую очередь, предполагает обмотку уже существующей рукоятки (рисунок 10).

Для этой цели можно использовать кордуру, кевлар или лавсан.

У таких синтетических материалов очень много преимуществ. Во-первых, их легко найти в свободной продаже, а стоимость самого материала не очень высокая. Во-вторых, готовая обмотка обладает высокой устойчивостью к агрессивному воздействию окружающей среды или механическим повреждениям. Кроме того, износившуюся обмотку легко заменить новой в домашних условиях.


Рисунок 10. Синтетические волокна отлично подходят для украшения и оплетки ручек холодного оружия

Еще одним вариантом синтетических волокон, которые можно использовать для изготовления рукоятки ножа считается текстолит. Из этого материала можно сделать по-настоящему удобную, практичную и износостойкую ручку, которая не будет бояться агрессивной среды или механических повреждений. Сам по себе текстолит не впитывает влагу или запахи, не скользит в руке во время работы и не подвержен усушке на жаре или набуханию под воздействием влаги. Закрепить заготовку рукоятки на лезвии можно с помощью обычных заклепок. Единственный недостаток этого материала – в его невысокой эстетичности. Его текстура однородная, поэтому и готовая рукоятка выглядит не слишком дорого. Однако, если ключевую роль для вас играет удобство использования, а не привлекательный внешний вид изделия, текстолит подойдет для этих целей как нельзя лучше.

Чертежи

Чтобы вам было проще изготовить ручку для ножа овальной формы, мы приведем для вас несколько готовых чертежей подобного изделия. Вам останется только распечатать чертеж, нанести его на материал для изготовления рукоятки и вырезать заготовку (рисунок 11).


Рисунок 11. Готовый чертеж изделия

На завершающем этапе изготовления понадобится просверлить отверстия под заклепки, с помощью которых рукоятка будет крепиться к клинку, и выбрать непосредственный способ соединения деталей ножа.

Крепление рукоятки к лезвию

Если вы хотите сделать соединение рукоятки ножа с его лезвием по-настоящему прочным и долговечным, лучше использовать технологию накладного крепления. В данном случае вам понадобится вырезать две заготовки будущей рукоятки по готовым чертежам. Если вы используете в качестве основного материала натуральную древесину, ее нужно дополнительно пропитать специальными водоотталкивающими составами (рисунок 12).

Обязательно обращайте внимание на состав пропитки. Желательно, чтобы в нее входили натуральные смолы, которые будут надежно защищать ручку от воздействия влаги и гниения.

Когда заготовки подготовлены, можно приступать к их непосредственному креплению. Для этого на хвостовике лезвию закрепляют заготовки, используя для этой цели винты или заклепки. Преимущество лучше отдавать последнему способу, так как соединение элементов ножа с помощью заклепок будет менее заметным и более долговечным.


Рисунок 12. Основные этапы крепления готового изделия

Когда изделие будет готово, и вы захотите нанести на рукоятку какой-либо рисунок, поверхность нужно предварительно обезжирить, и только после этого можно будет выжечь или нарисовать на ней узор. В дальнейшем за рукояткой нужно будет правильно ухаживать: периодически промывать, просушивать и дополнительно обрабатывать пропиткой для защиты от влаги.

Сделать ваш нож по-настоящему уникальным поможет декорирование рукоятки с помощью узоров или орнамента. Здесь вы сможете проявлять неограниченную фантазию. Украшать ручку можно с помощью оплетки, гравировки или ее покрытия узорами по уже готовому эскизу (рисунок 13).


Рисунок 13. Варианты оформления готового изделия

Если рукоятка изготовлена из дерева, подходящий рисунок можно выжечь или нарисовать стойкой краской. Главное условие – перед любой декоративной обработкой изделия, поверхность нужно обезжирить, чтобы орнамент долго оставался ярким и заметным.

Детальная инструкция по изготовлению ручки ножа своими руками приведена в видео.

“Le Capuchadou®” Нож ручной работы 12 см из эбенового дерева

Настройте свой нож

Наша специализация: Персонализируйте свой нож (имя, инициалы, дата…) красивой гравировкой пружины, выполненной профессиональным гравером. Гравировка выполняется перед напильником (гильошированием) и термообработкой.НАСТРАИВАЙТЕ СВОЙ НОЖ

Ручная точеная и кованая пружина

Пчела прочная и вкованная в пружину. Пружина и пчела затем вырезаются вручную с помощью напильника: это свидетельствует о ремесленном качестве, в отличие от недорогих продуктов массового рынка, которые имеют сварные пружины и украшены машинным декором.

12C27 Лезвие из нержавеющей стали

Красота вашего клинка гарантирована на всю жизнь.Для тех, кто любит ножи с более длинным острым лезвием, мы также предлагаем специальную закаленную нержавеющую сталь RWL34 с твердостью 60HRc. ВЫБЕРИТЕ СТАЛЬ RWL34 SUPERIOR STEEL

До ножа Laguiole был Capuchadou

До разработки ножа Laguiole в 19 веке французские пастухи носили нож под названием «Capuchadou» (или «capujadou»).Этот нож использовался для всех повседневных дел, от приготовления обеда до ухода за стадами овец.

Fontenille Pataud, производители лучших столовых приборов, с гордостью перевыпускают и интерпретируют предка ножа Lagiole. Их превосходство в производстве гарантирует, что этот нож станет идеальным подарком или покупкой для всех ценителей и коллекционеров.

В мастерской Fontenille Pataud наши мастера традиционно вручную изготавливают выдающиеся ножи на протяжении нескольких поколений, как это принято в городе Тьер.Каждый из наших производителей ножей надеется создать специально для вас устойчивый продукт, который станет вашим повседневным ношением.

Мы с гордостью можем сказать, что наши ножи передаются из поколения в поколение, например, нож Capuchadou с кованой пчелой и точеной пружиной. Наши капучаду, сделанные во Франции, — это не только ножи, но и настоящие спутники жизни.

Custom Hand Made Damascus Steel Beautiful Karambit Knife with Wood Han – USKnife4u

|НОЖ США|

«Нож Керамбит от US KNIFE»

(Материал ножа и размеры)

Общая длина: 10.50 “
Длина лезвия: 5.00″
Длина ручки: 5.50 “
Материал Blade: Damascus Steel
Blade Point: Drop Point
Ручка Материал: Натуральная древесина Ручка
Защитный кожух: №
Кожаные ножны: Натуральная кожа
Отгрузка: Обработка и отправка занимает от 3 до 5 дней
Твердость: 58-60 HRC

Ручная ковка
Края 3 Очень острые200

Клинок этого ножа имеет хорошую обработку напильником и изготовлен из 512 слоев нержавеющей стали и высокоуглеродистой стали с твердостью 55-60 HRC.Этот прочный нож прошел лабораторные испытания в интенсивных условиях; баланс и форма этого ножа обеспечивают идеальное сцепление.  

(Оплата)

(доставка)

  • Доставка через всемирно известную курьерскую компанию DHL

( Мы заботимся!)

  • Наш клиент наш приоритет

(Отказ от ответственности)

  1.  Наши ножи очень острые, так что открывайте и пользуйтесь ими очень осторожно.
  2. Мы не несем ответственности за любые травмы, связанные с использованием наших ножей.
  3. Наши продукты предназначены для законного использования только ответственными покупателями.
  4. Мы не будем продавать нашу продукцию лицам младше 18 лет.
  5. ВЫ ПОЛУЧИТЕ ТО ЖЕ НОЖ
  • Примечание. Также принимаются индивидуальные и оптовые заказы

 

Используйте стрелки влево/вправо для перемещения по слайд-шоу или проведите пальцем влево/вправо при использовании мобильного устройства

Изготовленный на заказ охотничий нож из дамасской стали с рукоятью из оливкового дерева 2

Изготовленный на заказ традиционный охотничий нож из дамасской стали с ручкой из оливкового дерева Подушка из дамасской стали Это красиво изготовленный изготовленный на заказ охотничий нож из дамасской стали с ручкой из оливкового дерева.Дамаск для этого ножа был создан путем кузнечной сварки нескольких слоев стали в сплошной блок, называемый заготовкой (высокоуглеродистая инструментальная сталь 15N20 и 1095). Заготовка складывается и повторно сваривается несколько раз, чтобы получить несколько слоев. Узоры создаются путем манипулирования сталью в процессе кузнечной сварки. Когда кислота добавляется к лезвию, она по-разному воздействует на слои твердой и мягкой стали, подчеркивая привлекательный многослойный рисунок стали. Сочетание многослойной твердой и мягкой стали придает лезвию гибкость, прочность и создает на лезвии невидимые насечки, облегчающие резку.Твердость дамасской стали составляет 55-60 HRC по шкале Роквелла. Рукоять этого ножа изготовлена ​​из оливкового дерева с двумя латунными штифтами на рукояти. Ручка полная. Этот нож поставляется в фирменных кожаных ножнах. Это должно быть у любого охотника или любителя природы! Технические характеристики: Общая длина: 12 дюймов. Длина лезвия: 7,3 дюйма. Длина ручки: 4,7 дюйма. Материал лезвия: 15N20 и 1095, кованый вручную дамаск. Материал ручки: оливковое дерево.

Мы стремимся к тому, чтобы приобретаемые вами товары попадали к вам в руки как можно скорее.Большинство заказов отправляются с нашего склада в течение 7-10 дней. Однако, в некоторых случаях все занимает немного больше времени. Если товары, которые вы заказываете, не заказаны, мы уведомим вас и предложим вам несколько вариантов.

Мы надеемся, что вам понравится каждая покупка, но если вам когда-нибудь понадобится вернуть товар, вы можете сделать это в течение 30 дней с момента получения. Для получения полной информации о том, как сделать возврат, ознакомьтесь с нашей информацией о возврате

.

Пользовательское поле

Импорт кромки распространителя

Написать рецензию
Белый олень
Изготовленный на заказ охотничий нож из дамасской стали с рукоятью из оливкового дерева 2

Сделано в США Ручная работа ЧЕРНЫЙ ОРЕХ Деревянная рукоятка Нож 9 дюймов Дамаск Скиннер Боуи Кожаные ножны Охотничья кемпинговая сталь Фиксированное лезвие Dixie Cowboy

Часто задаваемые вопросы

Возврат косметических товаров

Мы не принимаем возврат таких товаров, как расчески, щетки и т. д… Я никогда не мог бы добросовестно принять использованную расческу обратно и перепродать ее, и мы не можем поверить вам на слово, что вы не чистили ее :P. Одна только мысль об этом заставляет меня съеживаться, когда я печатаю это 😛 Если вы заказали что-то, что оказалось не идеальным для вас, свяжитесь с нами, и мы можем поговорить о предоставлении вам кода скидки, чтобы попробовать другой товар. НО ни при каких обстоятельствах я не могу даже думать о том, чтобы забрать такие вещи. Мы любим наших клиентов и всегда придерживаемся самых высоких стандартов, когда речь идет о здоровье и безопасности.

ЗЕЛЕНАЯ упаковка или упаковка без пластика

Наша типичная упаковка состоит из новых тяжелых коробок и новой пузырчатой ​​пленки… НО…. мы ненавидим отходы, будь то куски рога, куски дерева или даже упаковочные материалы, которые мы получаем сами. ТААААК У меня всегда есть большая коробка, полная коричневой переработанной бумаги, использованной пузырчатой ​​пленки, воздушных подушек и всего остального, что я могу использовать повторно. Обычно мы не отправляем его, ЕСЛИ кто-то не спросит, поэтому ПОЖАЛУЙСТА, ПОЖАЛУЙСТА, просто добавьте примечание к вашему заказу, если вы хотите зеленую упаковку.

Гуманное или этичное обращение с животными

Кажется, это первое, о чем я недавно получал электронные письма. Ко всем животным относятся с уважением и достоинством. Когда это возможно, материал закупается непосредственно на нашей ферме, но при необходимости мы покупаем его у других поставщиков. Само собой разумеется, что наши щетки из шерсти КОЗЫ и ЛОШАДИ изготовлены из животных, которых нельзя убивать. Наша кабанья шерсть поставляется в Техасе из нескольких мест и собирается у диких кабанов, на которых охотятся и перерабатывают на мясо.Здесь нет никакой жестокости, и все кабаны разгоняются максимально гуманно. Сбор волос производится только тогда, когда животное обрабатывается после смерти.

Источники материалов

Волосы наших животных добываются прямо здесь, в Техасе. Вся наша древесина также поступает прямо здесь, но есть пара по понятным причинам, например, они не растут в Техасе, а получены из других мест. То же с рожками

Индивидуальные и персонализированные заказы

Нам нравится то, что мы делаем, и в наши дни наши изделия ручной работы занимают большую часть нашего свободного времени.Мы относимся к каждому как к нашей художественной интерпретации и как к произведению искусства. Мы больше не принимаем индивидуальные или персонализированные заказы, так как то немногое свободное время уходит на создание большего количества товаров для нашего магазина. Спасибо за понимание.

Ингредиенты и проблемы с аллергией

Там, где это применимо, мы дадим представление об ингредиентах продукта. Мы делаем это из любви, и все продукты соответствуют рекламе, поэтому, если мы говорим, что что-то «не содержит гликоля» или «не содержит сои» и т. д… это. Мы любим эти продукты, и мы любим вас (наших клиентов), поэтому будьте уверены, что наши продукты на 100% соответствуют рекламе. НО, если у вас есть конкретная аллергия, просто напишите нам, и мы сможем сказать вам, безопасно ли это.

Оптовая доступность

Мы всегда рады сотрудничеству с владельцами магазинов, парикмахерскими, онлайн-реселлерами и всеми, кто хочет продавать продукцию Dixie Cowboy. Просто отправьте нам сообщение, и мы сможем разработать индивидуальный оптовый заказ именно для вас.В настоящее время мы не продаем наши расчески и щетки ручной работы оптом, в настоящее время их массовое производство просто невозможно. Некоторые минимальные требования применяются при размещении товаров для перепродажи.

10 лучших эпоксидных смол для ручек ножей для дерева и металлов: руководство по покупке 2022

Ножи используются почти на всех кухнях и в ресторанах для нарезки овощей, мяса и других продуктов. Они являются одним из самых важных инструментов для кухонь и даже для активного отдыха.

Выбор правильного типа эпоксидной смолы имеет решающее значение, поскольку вы не хотите, чтобы весы соскальзывали и поранили пальцы во время резки.

Чтобы убедиться, что ваши лезвия остаются прикрепленными к лезвиям, вам понадобится лучшая эпоксидная смола для рукояток ножей, чтобы вы могли приклеить их навсегда.

Мы сосредоточили это руководство на производителях ножей , потому что они чаще всего используют эпоксидную смолу. Следовательно, выбор правильной эпоксидной смолы для ножа очень важен, если вы не хотите, чтобы ваша ручка сломалась или соскользнула во время резки.

Хотя большинство из них думают, что самая важная часть ножа – это лезвие, но на самом деле вы заблуждаетесь. Рукоятка так же важна, как и нож, потому что нож без рукояти не имеет смысла.

Установить лезвие на рукоятку ножа очень просто, но самое главное — лезвие должно быть постоянно закреплено на рукоятке.

Лезвие должно быть закреплено на своем месте плотно, чтобы оно не расшатывалось даже при падении ножа или при длительном контакте ножа с водой.

Для этого вам понадобится клей отличного качества, который в любом случае держится на своем месте.

Поэтому, если вы изо всех сил пытаетесь найти лучшую эпоксидную смолу для изготовления ножей , обязательно дочитайте этот пост до конца, потому что после полного исследования я собрал все лучшие клеи для рукояток ножей.

Итак, в общем, здесь мы изучим основы того, как прикрепить рукоятку ножа и другие важные вещи, которые вам нужны, чтобы сосредоточиться на , получая при этом лучший клей для рукояток ножей.

Примечание: Если вы ищете для изготовления ножей, вы можете проверить руководство по лучшей древесине для рукояток ножей, чтобы найти лучший материал для рукояти ножа.

Что такое эпоксидная смола?

Обычно люди считают все виды клея одинаковыми, рассматривая вещь, чтобы что-то склеить. Именно поэтому большинство из них выбирают не тот клей, и он выходит из строя.

Однако на самом деле эпоксидная смола — это другое вещество. Эпоксидная смола на самом деле представляет собой синтетическую смесь эпоксидной смолы или полимера , который широко используется для склеивания различных материалов в домашних условиях и для строительного проектирования .

Эпоксидная смола используется для широкого спектра применений в промышленности.

Они являются основным источником клея в любых отраслях промышленности из-за прочной упругой термореактивной связи, которую он создает.

Эпоксидная смола очень распространена, потому что она позволяет гибко использовать широкий спектр материалов, включая дерево, ткань, стекло, бетон, сталь и другие материалы.

Самым выдающимся аспектом является то, что эпоксидная смола не растекается при контакте с водой . Учитывая все обстоятельства, касающиеся приклеивания лезвия к рукоятке, лучшего клея вы не найдете.

Если вы в курсе, то хотим сообщить вам факт, что склеивание металлов эпоксидной смолой является альтернативой сварке, пайке и болтовому соединению .

Сравнение эпоксидной смолы и суперклея для рукояток ножей 

Ну, вы, наверное, слышали о суперклее, так как мы широко используем его в домашнем хозяйстве для ремонта битого стекла или твердого пластика. Цианакрилатный клей, что означает «супер клей» или «безумный клей».

Клей высыхает менее чем за 5–20 секунд, потому что он активируется при контакте с влагой .Таким образом, после нанесения клея он высыхает за считанные секунды.

Суперклей создает прочное соединение между двумя поверхностями. Однако жидкость недостаточно густая , чтобы заполнить небольшие зазоры между двумя поверхностями.

В то время как мы в основном используем суперклей для ремонта небольших участков, таких как ремонт разбитой чашки.

Единственным недостатком суперклея является то, что он не удерживает соединение плотно при работе с деревом и металлом. Другим важным недостатком является то, что он не может выдержать высокую температуру и воду.

Однако, с другой стороны, эпоксидная смола представляет собой полиэпоксид, представляющий собой двухкомпонентную смолу, которая фактически образуется при смешивании эпоксидной смолы и более твердой.

Два материала смешиваются в соотношении 1:1 и готовы к использованию.

Эпоксидная смола чрезвычайно универсальна, прочна и в основном используется в проектах «сделай сам». Эпоксидная смола имеет широкое применение как в промышленности, так и в домашнем хозяйстве, потому что мы можем использовать ее почти во многих материалах.

Фактически считается альтернативой сварке.

Лучшая особенность эпоксидной смолы заключается в том, что густая жидкость может легко заполнить большие и маленькие зазоры. В дополнение к эпоксидная смола устойчива к воде и может отверждаться под водой.

Что ж, для склеивания рукоятей ножей нет лучшего выбора, чем эпоксидная смола.

4

4
Жидкость толстая Жидкость тонкий
не может вылечить пустоты Эпоксидная смола лучше на заполнении пустоты
Эпоксидная смола изготовлена ​​из двух частей9 Super Clue – это один компонент
Это требует времени, чтобы попробовать сушеных в минутах

6

10 лучших эпоксидных для ножей ручек: дешево и доступно

сейчас чтобы посмотреть на лучший эпоксидный клей для дерева и металла , которые легко доступны на рынке, и вы можете купить их на Amazon.

Что ж, мы отобрали все лучшие клеи для рукояток ножей, и вы без сомнений можете выбрать любой из них.

J-B Weld 50165 — одна из самых продаваемых эпоксидных смол, получившая оценку покупателей 4,8 из 5 , которая была дана их 10000 плюс довольных клиентов. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем этот продукт.

Самое лучшее в эпоксидной смоле то, что она создает прочную связь с любым типом поверхности, и это дает вам возможность использовать ее на любом типе ручки, которую вы делаете.

Продукт не дает румянца и препятствует образованию пузырей.

Даже если в них образуются воздушные карманы, они естественным образом поднимаются на поверхность.

Теперь вам даже не нужно беспокоиться о повторном использовании, так как он поставляется с уникальной системой дозирования , которая позволяет повторно запечатывать продукт, предотвращая попадание воздуха.

Кроме того, это позволяет многократно использовать их повторно.

J-B Weld полностью устойчив к пожелтению, так как не содержит токсичных веществ. Теперь вы можете легко использовать его с прозрачными ножевыми чешуйками, не беспокоясь.

Технические характеристики
  • Прочность: 3960 PSI
  • Время схватывания: 5-6 часов
  • Время отверждения: 15-25 часов

Если вы ищете хорошую и качественную двухкомпонентную эпоксидную смолу, обратите внимание на Devcon 2 ton.

Эпоксидная смола может укрепить соединение еще сильнее, чем раньше, потому что она создает химическую реакцию между двумя слоями.

Эта эпоксидная смола прекрасно работает с металлами, деревом, стеклом, бетоном и керамикой. Лучшая особенность, которая выделяет эпоксидную смолу, это то, что она застывает в течение 30 минут , и это лучшая часть, которая отличает эпоксидную смолу от других типов.

После нанесения смолы образуется очень прочное соединение между двумя поверхностями. Удивительно, но смола также может выдерживать высокие температуры и даже радиацию.

Что касается толщины, эпоксидная смола для рукояти ножа — лучшее, что вы можете найти.

Что ж, если вы ищете эпоксидную смолу, которая быстро и легко схватывается, не образуя пузырьков, то это то, что вам нужно.

После того, как вы соедините два слоя с помощью этой эпоксидной смолы, она может легко прослужить в течение года, даже не затрагивая герметик. Это одна из лучших эпоксидных смол для соединения дерева с металлом.

Технические характеристики
  • Прочность: 2500 фунтов
  • Время отверждения: 30 минут
  • Время отверждения: 24 часа
  • Используется на: дереве, металле, бетоне, стекле, керамике 907 10 рекламировать прозрачную эпоксидную смолу PC как лучший клей для сталелитейных и деревообрабатывающих проектов.

    Этот продукт просто эффективен для всех типов стали и дерева с невероятно эластичным клеем, что позволяет использовать его даже в экстремальных условиях.

    Благодаря коммерческому качеству и универсальности.

    Поликарбонатный лак является эффективным средством для склеивания стали и дерева и устойчив к вибрациям, ударам и ударам . Кроме того, он полностью водонепроницаем.

    Единственным недостатком является то, что эпоксидная смола требует отверждения в течение 24 часов, что означает, что вы должны оставить нож на один полный день, чтобы дать сцепке полностью осесть.Но после излечения он образует почти необратимую связь.

    Если вы ищете недорогую эпоксидную смолу с хорошей адгезией, то, без сомнения, вы можете выбрать эпоксидную смолу Pc Cleary.

    Технические характеристики
    • Прочность: 3440 psi
    • Время схватывания: 15 минут
    • Время отверждения: от 1 до 4 дней Эпоксидная смола высокого качества для ножевых чешуек, которая может навсегда зафиксировать лезвие и рукоятку.

      Смола является универсальным продуктом , которым можно фиксировать даже другие типы конструкций, такие как полы и т. д. означает, что он может выдерживать любые экстремальные температуры.

      Эпоксидная смола для ножей полностью водостойкая и, в соответствии с FDA , безопасна для пищевых продуктов.

      Кроме того, если на лезвии есть лишнее количество смолы, не стоит паниковать, так как она полностью органическая.

      Ну, я использовал эту эпоксидную смолу со многими своими ножами, и, поверьте мне, клей довольно хорошо держится. Эпоксидная смола затвердевает быстрее, чем любая другая эпоксидная смола, обеспечивая надежную фиксацию клейких ручек.

      Кроме того, эпоксидная смола довольно проста в использовании благодаря конструкции наконечника, которая позволяет эпоксидной смоле высвобождать капля за каплей. Следовательно, это не создает беспорядка в области, над которой вы работаете.

      Технические характеристики
      • Прочность: 2500 фунтов
      • Время отверждения: 15 минут
      • Время отверждения: 1 час эпоксидная смола горилла для рукоятей ножей.Это удивительная эпоксидная смола, и вы, должно быть, слышали о ней, так как они уже год являются ведущими производителями эпоксидной смолы.

        9000 сделал обзор эпоксидной смолы gorilla для рукояти ножа и получил оценку покупателей 4,6 из 5, что является отличной оценкой.

        Превосходный клей отлично подходит для заполнения зазоров между лезвием и рукоятью и является одним из лучших эпоксидных смол для металла.

        Обладая превосходной устойчивостью к растворителям и воде, клей обладает невероятной прочностью, чтобы выдержать любой ремонт автомобиля.

        Являетесь ли вы мастером по изготовлению ножей или работаете над какими-либо другими проектами, вы без сомнения можете использовать это.

        Это также одна из самых дешевых эпоксидных смол, которые вы можете найти, несмотря на то, что она настолько дешевая, что продукт просто выделяется своим превосходным качеством.

        Технические характеристики
        • Прочность: 3500 PSI
        • Установка Время: 30 минут
        • Время отверждения: 24 часа
        • Используется на: древесину, стекло, керамическое, металл

        по сравнению с другим типом эпоксидной смолы, это прочный и долговечный.Люди действительно довольны своим продуктом, поэтому он имеет рейтинг покупателей 4 .7 из 5 .

        Если вы ищете лучшую двухкомпонентную эпоксидную смолу , то вы попали по адресу.

        Эта эпоксидная смола состоит из двух частей, которые необходимо тщательно смешать, чтобы получить прочное соединение.

        Ceccorp C обладает высокой прочностью и почти такой же прочностью, как J-B Weld, с пределом прочности при растяжении 3500 PSI . Это продукт быстрого отверждения, который дает вам пять минут рабочей силы.

        Эпоксидная смола хорошо работает с широким спектром материалов для крепления ножевых чешуек эпоксидной смолой.

        В целом, этот клей довольно прочный и может легко сохраняться в течение многих лет, даже если он вступает в контакт с водой. Я предлагаю вам выбрать это, если у вас есть бридж менее 20 долларов.

        Технические характеристики
        • Прочность: 2500 PSI
        • Установка Время: 1 минута
        • Время вылечения: 24 часа
        • Используется на: Стекло, бетон, стекловолокно, камни, металл

        быстрое отверждение эпоксидной смолы Industries отверждается до слегка гибкой консистенции.Что ж, это эпоксидная смола, которую можно использовать с техникой, даже если есть высокая вибрация.

        Этот клей работает с широким спектром материалов, включая необычные, такие как дерево, твердый пластик и даже белый пенопласт.

        Это может хорошо работать со сталью и деревом, что означает, что мы можем использовать это для изготовления ножей.

        Слегка эластичная консистенция и прочная связь могут использоваться в местах, погруженных в воду . Этой эпоксидной смолой можно склеить даже внутреннюю структуру лодок с деревянным каркасом.

        Эпоксидная смола отверждается до прозрачного янтарного цвета и обычно исчезает после отверждения. Кроме того, он лучше всего подходит для герметизации деревянных рукояток ножей.

        Излечивается за 5 минут и достигает полной силы всего за час. Убедитесь, что вы используете зажимы на коже головы после нанесения эпоксидной смолы, это поможет сделать прочную связь еще более сильной.

        Технические характеристики
        • Прочность: 2500 PSI
        • Установить время: 15 минут
        • Время отверждения: 1 час
        • Используется на: стекло, дерево, сталь

          7

        The ручка ножа EPOXY специально разработан для деревообработчиков и сталелитейщиков, которым нужна прочная связь между сталью и деревом.

        Это отличный продукт, который чаще всего рекомендуют профессиональные производители ножей.

        Обладая прочностью на упругость 150 000 фунтов на квадратный дюйм, это одна из самых прочных эпоксидных смол, которые вы можете найти. Это отличный продукт, способный защитить герметик даже под водой.

        Эпоксидная смола для соединения лопастей обеспечивает прочное структурное соединение, и даже она поглощает удары, вибрацию и даже расширения.

        После того, как вы нанесете эпоксидную смолу на поверхность лезвия, смола автоматически самовыравнивается и становится довольно удобной в использовании.

        Эта эпоксидная смола надежно удержит лезвие и будет надежно держаться в руке.

        Формы рукояток ножей из эпоксидной смолы полностью не содержат летучих веществ, так как они сделаны из органических соединений, и это не повредит ваши лезвия и не создаст никаких дефектов. Продукт также является безопасным для пищевых продуктов эпоксидным домашним складом.

        Технические характеристики 
        • Прочность: 150 000 фунтов на квадратный дюйм
        • Время схватывания: 5–6 часов
        • Время отверждения: 15–25 часов
        • Используется на: металле, дереве, пластике, плитке.

        Одной из лучших эпоксидных смол для металлов является эпоксидная смола PASCO FIX для ножей. Клей достаточно прочный и густой, благодаря чему он легко заполняет любые зазоры и образует прочное соединение между двумя поверхностями.

        Продукт представляет собой многоцелевой клей, который можно использовать с широким спектром материалов, кроме резины и ткани.

        Это уникальная характеристика клея, который обладает способностью выдерживать прямые солнечные лучи и удары.

        30-минутная эпоксидная смола легко отверждается и создает прочную связь между деревом и металлом.

        После нанесения эпоксидной смолы это может продолжаться годами, потому что она имеет прочность на разрыв до 2920 фунтов, что также означает, что вы хорошо склеиваете тяжелые предметы.

        Это отличный продукт, но единственным недостатком клея является резкий запах при нанесении клея. Однако запах уходит всегда, как только он высохнет.

        Технические характеристики
        • Прочность: 2,920 PSI
        • Установить время: 15 часов
        • Время вылечения: 1 час
        • Используется на: дерево, сталь, стекловолокно, пластик, цемент

        Наш последний выбор – Loctite 1919324 Морская эпоксидная смола.Если вы ищете клей, специально разработанный для водостойкости , то вы не найдете лучшего выбора, чем Loctite.

        Эпоксидная смола становится довольно удобной в использовании благодаря двойному шприцу, который помогает высвобождать смолу в равных количествах и не создает беспорядка на лезвиях.

        Эпоксидная смола для металла не дает усадки , что дает больше преимуществ.

        Как и другие эпоксидные смолы, вам нужно смешать смолу, но когда вы получите Loctite; вам не нужно выполнять все эти процессы, чтобы использовать его.

        К сожалению, единственный минус в том, что вы можете использовать это только один раз. Это означает, что как только вы откроете печать, вы не сможете быть в безопасности в следующий раз.

        В целом, продукт достаточно хорош, и мы настоятельно рекомендуем использовать его для изготовления ножей. Это навсегда зафиксирует лезвие и шкалу, и нет шансов расшататься.

        Технические характеристики

        1
        • Прочность: 3000 PSI
        • Установить Время: 2 часа
        • Время отверждения: 24 часа
        • Используется на: стекловолокно, стекло, керамическое, бетон, металл

        , который является лучшим деревом для ручки ножей?

        Доступно множество разновидностей древесины, и выбрать древесину для изготовления рукояток ножей становится очень сложно и сложно.

        Дерево считается лучшим материалом для изготовления рукояти ножей, и оно использовалось веками.

        Также он привлекает множество поваров и коллекционеров ножей.

        Дерево позволяет вырезать ручки в красивый дизайн, облегчающий работу с ними.

        Вы можете выбрать любой дизайн и начать работать над ним.

        Я предпочитаю нож с деревянной рукоятью, потому что он более удобен и обеспечивает надежный захват рукоятки.

        Существует также меньший риск поскользнуться на , потому что ваши ладони не потеют. Следовательно, снижает риск.

        Выбор дерева может различаться для разных людей. Тем не менее, есть некоторые из наиболее распространенных типов древесины, которые широко используются.

        1. Дуб 

        В последние дни дуб все чаще используется для изготовления весов. Поскольку они дешевы, прочны и имеют очень привлекательный вид, выбирают многие производители ножей.

        Пещерный дуб также довольно прост по сравнению с другими породами дерева, вам не потребуется никакого тяжелого оборудования для резьбы. Вероятно, дуб является наиболее часто используемой древесиной для рукоятей ножей.

        2. Кап клена 

        Другой наиболее часто используемой древесиной является кап клена. Это отличная древесина для рукояти ножа, она даже защищает древесину от трещин и нападения насекомых.

        Если вы ищете дорогую рукоять для ножа, то стоит выбрать кап клена.Это немного дорого, но это стоит денег. Кап клена можно легко найти в рукоятках многих ножей в наши дни.

        3. Кокоболо

        Что ж, кокоболо, вероятно, одна из самых прочных пород дерева для рукоятей ножей. Он прочный и устойчивый ко всем видам ударов, вибраций и падений. Древесина также устойчива к экстремально влажным условиям и даже к высоким температурам.

        Cocobolo поставляется в широком диапазоне цветовых вариантов, таких как (красный, желтый, фиолетовый и черный) .Из-за долговечности эта древесина становится излюбленным выбором производителей ножей и пользуется огромным спросом во всем мире.

        4. Палисандр 

        Палисандр похож на дуб, но темнее и дешевле дуба. Что ж, если вы не можете позволить себе Дуб, то это лучшая альтернатива. Это темный и прочный и даже устойчивый к трещинам и термитам.

        Палисандр в основном используется во многих ножах, таких как кухонные ножи, охотничьи ножи и даже карманные ножи. Что ж, если вы ищете нож для повседневного использования , то это идеальная древесина.

        Как поставить рукоять на нож?

        Большинство из них спрашивают, как прикрепить рукоять ножа? Что ж, поставить рукоять на нож совсем несложно. Вы можете сделать это, просто выполнив следующие шаги.

        №1. Получите необходимое и инструменты 

        Первый шаг перед тем, как приступить к изготовлению ножа, – собрать все аксессуары, необходимые для изготовления ножа. Вы должны убедиться, что у вас есть все инструменты, потому что каждый из них важен.

          • Wood Prasp
          • Зажимы
          • Средние полукруглые файлы
          • Маленькие полукруглые файлы
          • Epoxy
          • Дерево
          • Деревянные
          • SandPapers 60 – 400 GRIT
          • Деревянные Польши

            7

          # 2. Подготовьте лезвие 

          После того, как вы соберете все необходимые инструменты, теперь вам нужно подготовить лезвие. Первый шаг — отшлифовать все лезвие , чтобы отшлифовать неровную поверхность, а также удалить частицы пыли с ножа.

          Теперь очистите все лезвие ацетоном, чтобы удалить с лезвия любые подобные частицы пыли. Очистка лезвия важна, так как это создает прочную связь.

          №3. Подготовьте древесину 

          Проследите и срежьте чешуйки, чтобы волокна древесины были идеальной длины.

          Ну и для удобства всегда рекомендуется немного увеличить размер ручки, чтобы она удобно ложилась в ладонь.

          Обратите внимание, что вы можете выбрать древесину, которая вам нравится лично.Поскольку существует множество пород дерева, вы можете выбрать свой любимый.

          Но помните, что шаги останутся теми же для всех видов ножей.

          #4. Приклейте весы

          Это самый важный шаг, потому что, если вы не приклеите его хорошо, ваша рука может соскользнуть или весы могут оказаться в неудобном положении.

          Также очень трудно удалить клей после того, как мы приклеим чешуйки. Поэтому убедитесь, что вы аккуратно приклеили его .

          Мы рекомендуем использовать зажимы , которые могут обеспечить их правильную установку в нужном положении.

          Теперь, когда вы приклеите чешуйки эпоксидной смолой для изготовления ножей, дайте клею высохнуть в течение ночи, это обеспечит 100%-ную надежность.

          #5. Шлифование 

          Важно отшлифовать чешуйки так, чтобы древесина находилась в идеальном положении с ручкой лезвия ножа.

          Шлифование делает ручки гладкими и удобными. Используйте напильник и наждачную бумагу, чтобы сгладить неровную поверхность.

          Для большей точности остановитесь и проверьте хват рукой. Ну и важно проверить рукоятку, чтобы меньше шансов ошибиться.

          Заключение по лучшей эпоксидной смоле для рукояток ножей

          Что ж, я думаю, что мы рассмотрели почти все лучшую эпоксидную смолу для рукоятей ножей, , и поверьте мне, весь этот клей работает очень хорошо. Кроме того, вы поняли и нашли свою любимую древесину для вашего ножа.

          Итак, если вы планируете заменить рукоятку ножа на деревянную, вам следует ознакомиться со списком лучших деревянных рукояток , который я составил для вас, или же вы можете ознакомиться с последним руководством.

          Существует много типов клея, и не все они одинаковы.

          Несколько производителей используют суперклей в качестве основного источника клея для изготовления ножей, но этот не обеспечивает надежного соединения .

          Вам нужно что-то толстое, чтобы зажать лезвие и скальп. Таким образом, инвестирование в эпоксидную смолу очень важно, если вы не хотите, чтобы ваши ручки были снаружи, и ищете постоянное решение.

          Вот почему мы написали для вас лучшую эпоксидную смолу для ножевых весов, чтобы вы могли понять преимущества использования эпоксидной смолы по сравнению с обычным клеем.

          Я надеюсь, что руководство по лучшей эпоксидной смоле для изготовления ножевых чешуек помогло бы вам.

          Что ж, если у вас есть какие-либо вопросы, сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже.

          Other Post

          Часто задаваемые вопросы: лучшая эпоксидная смола для изготовления ножевых чешуек

          Это некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, о которых люди в основном хотят знать. Прочтите этот раздел, чтобы развеять дополнительные сомнения:

          В.1 В чем разница между эпоксидной смолой и суперклеем?

          Ответ: Эпоксидная смола представляет собой компаунд, который обычно состоит из двух частей, которые пользователь должен комбинировать и использовать: смолы и отвердителя.

          Существует определенное время затвердевания клея.

          В то время как суперклей состоит из одного компонента и состоит из цианоакрилата, который быстро затвердевает на воздухе.

          Не рекомендуется использовать суперклей в шкалах ножей, суперклеи не предназначены для этой цели, и он не будет крепко держаться, потому что это жидкая жидкость, которая не заполнит щели.

          2. В чем разница между эпоксидными клеями и эпоксидными смолами?

          Ответ: Эпоксидный клей представляет собой формулу эпоксидной смолы.Клей в основном содержит отвердители, эпоксидную смолу, модификаторы, наполнители и т. д.

          Кроме того, эпоксидную смолу и смолу необходимо смешивать перед использованием, а эпоксидная смола затвердевает быстрее, чем смола.

          Кроме того, эпоксидные смолы намного дороже, чем клей на основе смолы, они обладают превосходными склеивающими свойствами, чем все другие виды клея.

          3. К какому материалу эпоксидная смола не прилипает?

          Ответ: Существует много типов материалов, к которым эпоксидная смола не прилипает, и некоторые из них: силикон, тефлон, утиные задницы, полиэтилен, пластик, силикон, винил, резина, пергамент, вощеная бумага, и большинство пластиковых контейнеров.

          Я уверен, что есть много других материалов. Это всего лишь примерный список и некоторые из них.

           

           

           

           

          как сделать деревянную рукоятку ножа – The Blue Monkey Restaurant & Pizzeria

          Оба эти масла относятся к отделочному маслу для дерева , но оба масла действуют по-разному. Тунговое масло используется для изготовления датского масла. Однако добавление других материалов отличает датское масло от тунгового масла.

          В чем разница между льняным маслом и датским маслом?

          Датское масло и тиковое масло высыхают быстрее, чем льняное масло , которое традиционно используется для изготовления бит для сверчка из ивы. Отделка, которую они обеспечивают, также намного более устойчива. Если на вашей древесине уже есть льняное масло, лучше продолжать его использовать.

          Как чистить деревянные рукоятки ножей?

          Если у ваших ножей деревянные ручки, никогда не следует мыть их в посудомоечной машине или погружать ручки в раковину с водой.В процессе намокания и сушки деревянные ручки могут треснуть. Чтобы почистить ножи, просто протрите их мягкой влажной тканью, смоченной в мыльном растворе, а затем промойте под проточной водой .

          Какая польза от пчелиного воска?

          Пчелиный воск — это продукт, изготовленный из сот медоносной пчелы и других пчел. Смешивание пыльцевых масел с сотовым воском превращает белый воск в желтый или коричневый цвет. Пчелиный воск используется для высокого уровня холестерина, боли, грибковых инфекций кожи и других состояний .

          Подходит ли пчелиный воск для деревянных ручек?

          Наши восковые планки для пчел поставляются с пасек Онтарио и предназначены для обработки деревянных рукояток топоров и ножей после смазывания в качестве окончательной отделки и для увеличения сцепления. Воск также можно нанести на головки топоров, чтобы предотвратить коррозию. Введите свой адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда он будет доступен.

          Подходит ли кость для рукояти ножа?

          Кость использовалась для изготовления рукоятей ножей с тех пор, как существовали ножи .Кости, используемые для рукояток ножей, получены от умерших естественным путем животных. Костяным ручкам регулярно придают текстуру поверхности для более приятного внешнего вида и лучшего захвата. Их часто окрашивают в разные цвета.

          Подходит ли алюминий для рукояти ножа?

          Алюминий. Алюминий, обычно анодированный по цвету, твердости и защите, является очень прочным материалом для рукояток ножей . Это металл с низкой плотностью, который обеспечивает приятное ощущение тяжести ножа, не утяжеляя его.

          Что можно использовать в качестве рукояти ножа?

          Затупляет ли ножи горячая вода?

          Кроме того, тепло от цикла сушки может деформировать лезвия. НУЖНО: Вымойте ножи вручную теплой мыльной водой и сразу же высушите их. … Эти поверхности либо затупят лезвие ножа быстрее, чем необходимо , либо повредят кромку лезвия.

          Почему посудомоечная машина вредна для ножей?

          «Посудомоечная машина может ухудшить качество вашего ножа », — говорит она.«Они часто слишком абразивны, и в зависимости от типа используемого моющего средства процесс может вызвать ржавчину или коррозию». … «Цикл стирки может ударить ваш нож и повредить его острый край.

          Как сделать нестандартную рукоятку ножа / весы для ножа

          Рукоятки для ножей 101! – Как сделать ручки для ножей

          Изготовление секретного ДЕРЕВЯННОГО НОЖА – Изготовление ножей

          Тройная рукоятка с врезным хвостовиком

          Похожие запросы

          выкройки рукоятки ножа
          самодельные идеи рукоятки ножа
          как сделать рукоятку ножа без штифтов
          деревянные конструкции рукоятки ножа
          замена рукоятки ножа
          типы рукоятки ножа
          материал рукоятки ножа

          Высокополированный (зеркальный) нож ручной работы из стали D-2 Охотничьи ножи, полностью хвостовик, боуи с рукоятью из орехового дерева — MDM Axes & Knives

          Описание

          Ореховая древесина имеет разную текстуру, как и натуральная древесина.Длина капитального ремонта 13 дюймов / лезвие 7,5 дюйма, ручка 5,5 дюйма. Клинок D2 и HAndle Орех

          Туристический/охотничий нож из оливкового дерева Наконец-то нож, которым можно гордиться В отличие от других дешевых и хлипких ножей, которые недолговечны и выглядят скучно, нож MDM AXE & HUNTING TOOls Olive разработан с большим вниманием к деталям. Наша цель — предоставить вам не только нож, который хорошо режет, но и коллекционный предмет премиум-класса, которым вы сможете наслаждаться вместе с OLIVE WOOD ДРАГОЦЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ НОЖ ИЗ СТАЛИ D2 D2: прекрасное уникальное произведение искусства, созданное MDM! Сталь D2, изготовленная из 100% оливкового дерева премиум-класса, делает уникальные походные ножи ручной работы, которыми вы будете гордиться! Премиум С красивой отделкой D2 STEEL BLADES, наш стальной нож был подвергнут отличной термообработке, чтобы получить (58-60) HRC, обеспечивая максимальную функциональность и гарантированную долговечность.НОЖНЫ ИЗ 100% КОРОВЬЕЙ КОЖИ Ножны из натуральной кожи этих удивительных ножей: изготовлены из 100% толстой коричневой коровьей кожи высшего качества для обеспечения превосходного качества изготовления. Прочная двойная строчка с прочными толстыми нитями в сочетании с элегантной, устойчивой к ржавчине латунной пуговицей Star делает высококачественный кожаный чехол для ножа безопасным для хранения вашей драгоценной стали D2. стильный: дизайн этого элегантного ножа D2 Steel ручной работы! Почувствуйте его гладкую текстуру рукой и наслаждайтесь его легкой и компактной формой в кармане! Пополните свою коллекцию бесценным произведением искусства и наслаждайтесь стилем, который он предлагает! всегда носите с собой. Подходит для охоты, рыбалки, кемпинга, пешего туризма и всех занятий спортом на открытом воздухе. ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ ДЛЯ ПОДАРКА: подарите этот уникальный нож D2 ручной работы особому другу, члену семьи или коллеге и поблагодарите его за превосходное вкус! Сделайте этот удивительный подарок любому опытному или любительскому коллекционеру ножей ручной работы и насладитесь их улыбкой, распаковывая этот очаровательный подарок!

          Доставка и возврат Описание содержания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.