Самодельная паяльная станция: САМОДЕЛЬНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

alexxlab | 08.02.2023 | 0 | Разное

САМОДЕЛЬНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Цифровая паяльная станция. Зачем она нужна и каковы её преимущества? Причин много: кому-то надоели отслоившиеся дорожки, кто-то подогревает паяльник зажигалкой или на газу, так как не может выпаять массивную деталь, у кого-то пробивает спираль на корпус и бьется током, кому-то нужно очень точно контролировать температуру жала паяльника, а кто просто хочет перейти на современную SMD элементную базу.

   Чем отличается паяльная станция от обычного паяльника, или даже паяльника с регулятором? В паяльной станции есть, говоря нашими терминами, обратная связь. При касании жалом массивной детали температура жала падает, соответственно уменьшается напряжение на выходе термопары. Это падение напряжения, усиленное ОУ, поступает на микроконтроллер, и он сразу же подает на нагреватель больше мощности, повышая температуру жала (точнее напряжение на выходе ОУ) до того уровня, который записан в память. Прочитав данную статью, собрав необходимую комплектацию, и не забыв предварительно прошить контроллер, вы в последний раз воспользуетесь своими старыми, надоевшими и не совершенными паяльниками, перейдя на более профессиональный уровень пайки схем. Итак, представляю вашему вниманию самодельную цифровую паяльную станцию. Функционально схема состоит из двух частей – блока контроля и блока индикации.

   В авторском варианте стабилизатор 7805 подключен к диодному мосту, выход с которого идет на нагрев паяльника, но там минимум 24 вольта. Поэтому лучше использовать для этих целей более низковольтную обмотку трансформатора, если такова имеется, или отдельный источник питания, в качестве которого я использовал ЗУ от мобильного телефона. Если зарядное выдает стабильно 5 вольт, то можно отказаться от применения стабилизатора.

   Почти все детали размещены на одной плате. Схема, печатка и прошивки взяты с сайта radiokot. Скачать их можно в архиве. Диодный мост и электролитический конденсатор находятся вне платы. В центре диодного моста имеется отверстие, с помощью которого он закреплен на корпусе паяльной станции. Электролит припаян прямо на него.  

   Комплектация: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, рассыпуха, трехразрядный светодиодный семисегментный индикатор А-563G-11, пять тактовых кнопок (можно и три) и пятивольтовый биппер со встроенным генератором. Номиналы элементов:

  R1 – 1M
  R2 – 1k
  R3 – 10k
  R4 – 82k
  R5 – 47k
  R7, R8 – 10k
  R индикатора -0.5k
  C3 – 1000mF/50v
  C2 – 200mF/10v
  C – 0,1mF
  Q1 – IRFZ44
  IC4 – 78L05ABUTR

   Диодные мосты использовал разные, главное чтобы тянули по току. Трансформаторы – ТС-40. Правда подключаю только одну половинку трансформатора, поэтому он греется, но работает уже пару лет. В принципе, можно использовать простой импульсный блок питания, с запасом по мощности, чтобы избежать применения кулеров. В таком случае можно будет использовать компактный, недорогой пластиковий корпус. Плюс биппера подключается к 12-му выводу микроконтроллера (или к 14-му в случае применения контроллера в ДИП корпусе). Минус подключается на землю.

   Технические характеристики паяльной станции. Температура от 50 до 500гр, (нагрев до 260гр примерно 30 секунд), две кнопки +10гр и -10гр температуры, три кнопки памяти – длинное нажатие (до моргания) – запоминание установленной температуры (ЕЕ), короткое – установка температуры из памяти. После подачи питания схема в спящем режиме, после нажатия кнопки – включается установка из первой ячейки памяти. При первом включении температуры в памяти 250, 300, 350 градусов. На индикаторе моргает установленная температура, затем бежит и потом горит температура жала с точностью до 1*С в реальном времени (после нагревания иногда забегает на 1-2*С вперед, потом стабилизируется и изредка поскакивает на +-1*С). Через 1 час после последней манипуляции с кнопками засыпает и остывает (реально может вырубиться и раньше). Если температура более 400*С, засыпает через 10 минут (для сохранности жала). Бипер пикает при включении, нажатиях кнопок, записи в память, достижении заданной температуры, три раза предупреждает перед засыпанием (двойной бип), и при засыпании (пять-бип). После сборки паяльную станцию необходимо откалибровать. Калибруется она с помощью подстроечника R5 и термопары, которая идет в комплекте со многими мультиметрами. У меня DT-838. Сверял с промышленной термопарой. Точность показаний порадовала.

Фузы:

   Теперь о паяльниках. В нашей самодельной станции можно применять паяльники от паяльных станций разных производителей. В своём варианте использую ZD-929 на 24 Вольта и 48 Ватт.

   Вот распиновка его разъема:

   и LUKEY, модель не знаю, но тоже на такое напряжение:

   Позже выяснилось, что LUKEY значительно уступает своим качеством и мощностью. За непродолжительное время эксплуатации в нем полетела термопара. Кроме того, он слабее ZD-929. Разъем люкея такой же, как компьютерный PS/2, поэтому его сразу же отрезал и заменил на РШ2Н-1-17. Так понадежней будет. 

   Сопротивление нагревателя – 18 Ом, сопротивление термопары 2 Ома. У термопары необходимо соблюдать полярность. “+” термопары идет на R3, “–” на массу. Полярность термопары можно определить тестером, установив его на 200 мВ и прогревая паяльник зажигалкой. Итак, мы перешли на новейшие монтажные технологии, а что дальше? А теперь необходимо прочесть правила эксплуатации, чтобы не запороть дорогостоящих, зато долго работающих жал.

1. Многослойные паяльные наконечники не требуют (и не допускают) никакой заточки.

2. Неоправданно высокая температура сокращает срок службы наконечника. Используйте минимально возможную температуру.

3. Мягкая очистка наконечника от нагара производится о влажную целлюлозную губку, так как оксиды и карбиды из припоя и флюсов могут образовать загрязнение наконечника, приводящее к ухудшению качества пайки и снижению теплопередачи.

4. При непрерывной работе, не реже раза в неделю необходимо снимать наконечник и полностью очищать его от окислов. Припой на наконечнике должен оставаться даже в холодном состоянии.

5. Недопустимо пользоваться агрессивными флюсами, содержащими хлориды или кислоты. Используйте канифольные флюсы.

   Пару слов о “мягкой целлюлозной губке”. Ее вы должны приобрести там же, где покупали паяльник. Но не спешите тыкать в нее жалом. Перед этим ее необходимо намочить, в результате чего она разбухнет, и выжать. Теперь губка готова к эксплуатации. В крайнем случае вместо губки можно использовать Х/Б салфетку.

   Вот мы и подошли к концу. Теперь самое интересное – фотографии готовых девайсов.
Самодельной станции:

   Модернизированный под изогнутые жала местного радиозавода ZD-929 в подставке из двух винчестеров:

   Люкей в покупной подставке. Визуально подставка похожа на аналогичную фирмы Pace (на что я и повелся при заказе), но только вместо литого металла там пластик:

   Конструкцию собрал и испытал: Troll

   Форум по радиолюбительским технологиям

Паяльная станция своими руками на ATMega8

После того, как меня окончательно измучила моя паяльная станция 40 Вт неизвестного происхождения, я решился на создание паяльной станции своими руками профессионального уровня на АТМега8.

На рынке представлена недорогая продукция разных производителей (например, AIOU / YOUYUE и др.). Но у них, как правило, есть какой-то значительный дефект, либо спорный дизайн.

Предупреждаю: эта цифровая паяльная станция нужна, чтобы единственно паять, без лишних украшений типа AMOLED-дисплеев, сенсорных панелей, 50-ти режимов работы и интернет-управления.

Но все же у него будет несколько особенностей, которые вам пригодятся:

• неактивный режим (поддерживает температуру 100-150°С, когда паяльник лежит на подставке.
• таймер автоматического отключения, чтобы забывчивость не стала причиной пожара.
• УАПП для отладки (только для данной сборки).
• дополнительные разъемы на плате для подключения второго паяльника или фена.

Интерфейс достаточно прост: я сделал две кнопки, поворотный регулятор и ЖК-дисплей 16х2 (HD44780).

Для чего делать станцию самому

Причин, по которым представленные на рынке станции, не вызывают доверия, несколько: никогда нельзя знать наверняка, что вы приобрели хорошее изделие, до тех пор, пока оно не пройдет полный тест-драйв; пока вы не разберёте станцию, чтобы увидеть и оценить начинку и качество сборки; и, наконец, вы не можете пообщаться с другими владельцами этой же модели, чтобы поделиться впечатлениями и обсудить плюсы и минусы станции из-за того, что многие компании выпускают свою продукцию на рынок под новыми брендами каждые пару лет.

Пару лет назад я приобрел паяльную станцию через интернет, и, хотя работает она до сих пор хорошо, я устал работать с ней из-за дурацкого дизайна (короткий шнур питания, обдув не компрессорный и короткий неотсоединяемый шнур жала). Из-за недочетов в дизайне эту станцию даже на столе переставлять неудобно, корпус крутится вслед за жалом. Нутро было залито термоклеем, неделя ушла только на очистку компонентов и устранение мелких и крупных недостатков.

Крепление шнура подставки паяльника держалось на честном слове, изоляция постоянно сбивалась, а это и разрыв провода, и возможный пожар.

Шаг 1: Необходимые материалы

Список материалов и компонентов:

• Преобразователь 24 В 50-60Вт. У моего трансформатора есть вторичная линия 9В, которая пойдет на логические элементы, в то время как первичная линия пойдет на паяльник. Также можете использовать понижающий преобразователь 5В для элементов, и отдельно внутреннее содержимое блока питания 24В для паяльника.
• Микроконтроллер ATMega8.
• Корпус. Подойдет любая коробка из твердого материала, предпочтительно металлическая, можно взять корпус от блока питания. Можно заказать такой корпус.
• Двухсторонняя медная плата 100х150 мм.
• Поворотный регулятор от старого кассетного магнитофона. Работает отлично, нужно только заменить колпачок регулятора.
• ЖК-дисплей HD44780 16х2.
• Радиокомпоненты (резисторы, конденсаторы и т.д.).
• Стабилизатор напряжения LM7805 или аналогичный ему.
• Радиатор размером не больше корпуса TO-220.
• Сменный наконечник HAKKO 907.
• МОП-транзистор IRF540N.
• Операционный усилитель LM358N.
• Мостовой выпрямитель, две штуки.
• 5-контактное гнездо и штекер к нему.
• Выключатель.
• Штепсельная вилка на ваш выбор, я использовал разъем от старого компьютера.
• Предохранитель 5А и держатель для предохранителя.

Время на сборку – примерно 4-5 дней.

Что касается источника питания, то вы можете сделать вполне жизнеспособные версии/дополнения. Например, можно получить блок питания 24В 3А, использовав LM317 и LM7805, чтобы сбросить напряжение до.
Все детали из этого списка можно заказать с китайских интернет-площадок.

Шаг 2: День первый – продумываем электрическую схему

У паяльника HAKKO 907 много клонов, еще существует две разновидности оригинальных жала (с керамическими нагревательными элементами A1321 и A1322).

Дешевые клоны – примеры ранних копий, с применением ХА-термопары и керамического нагревателя самого паршивого качества, или вовсе с нихромовой катушкой.

Клоны чуть подороже практически идентичны оригинальным HAKKO 907. Определить оригинальность можно по наличию или отсутствию маркировки на оплетке провода бренда HAKKO и номера модели на нагревательном элементе.

Можно также определить подлинность изделия, измерив сопротивление между электродами или проводами нагревательного элемента паяльника.

Оригинал или качественный клон:

• Сопротивление нагревательного элемента – 3-4 Ом
• Термистор — 50-55 Ом при комнатной температуре
• между жалом и ESD заземлением — меньше 2 Ом

Плохие клоны:

• На нагревательном элементе – 0-2 Ом для нихромовой катушки, больше 10 Ом для дешевой керамики
• на термопаре – 0-10 Ом
• между жалом и ESD заземлением – меньше 2 Ом

Если сопротивление нагревательного элемента слишком велико, скорее всего он поврежден. Лучше обменяйте его на другой (если есть возможность) или купите новый керамический элемент A1321.

Питание
Чтобы вы не запутались в схеме, преобразователь на ней изображен как два преобразователя. В остальном схема довольна проста и у вас не должно возникнуть трудностей с ее чтением.

1. На выходе каждой вторичной линии напряжения устанавливаем мостовой выпрямитель. Я купил несколько выпрямителей 1000 В 2 А хорошего качества. Преобразователь на 24В линии выдает максимум 2А, а паяльнику нужна мощность 50 Вт, получается общая расчетная мощность будет примерно 48 Вт.
2. К линии вывода 24В подключен сглаживающий конденсатор 2200 мкф 35 В. Кажется, что можно было взять конденсатор емкостью поменьше, но у меня в планах подключение дополнительных приборов к самодельной станции.
3. Для снижения напряжения питания контрольной панели с 9В до 5В я использовал регулятор напряжения LM7805T с несколькими конденсаторами.

Управление через ШИМ

1. На второй схеме изображено управление керамическим нагревательным элементом: сигнал с микроконтроллера ATMega идет на МОП-транзистор IRF540N через оптрон РС817.
2. Значения резисторов на схеме условные, и в окончательной сборке могут быть изменены.
3. Пины 1 и 2 соответствуют проводам нагревательного элемента.
4. Пины 4 и 5 (термистор) соединяются с разъемом, к которому подключим операционный усилитель LM358.
5. К пину 3 подключено ESD заземление паяльника.

Подключения к плате контроллера

Основа паяльной станции – микроконтроллер ATMega8. На этом микроконтроллере достаточно разъемов, чтобы не использовать сдвиговые регистры для входов/выходов и сильно упрощает дизайн устройства.

Три пина ОС для ШИМ дают достаточно каналов для будущих дополнений (например, второй паяльник), а количество каналов АЦП дает возможность контролировать температуру нагрева. На схеме видно, что я добавил дополнительный канал для ШИМ и разъемы для датчика температуры на будущее.

В правом верхнем углу находятся разъемы под поворотный регулятор (А и В для направлений, плюс кнопка-выключатель).
Разъем для ЖК-дисплея разделен на две части: 8 пинов – под питание и данные (пин 8), 4 пина – под настройки контраста/фоновой подсветки (пин 4).

Помимо основных разъемов я добавил 4-хпиновый разъем УАПП для установочной отладки (мы подключим только пины RX, TX и GND).

ISP коннектор не вводим в схему. Для подключения микроконтроллера и его перепрограммирования в любой момент я установил DIP-28 разъем.

R4 и R8 контролируют усиление соответствующих схем (максимально до ста крат).
Какие-то детали будут изменены в ходе сборки, но в целом схема останется такой.

Шаг 3: День 2 – подготовительная работа

Корпус, который я заказал, оказался слишком мал для моего проекта, или компоненты оказались слишком велики, поэтому я заменил его на более вместительный. Минусом стало то, что и размер паяльной станции увеличился соответственно. Зато появилась возможность добавить дополнительные приборы – диодную лампу для комфортной работы, второй паяльник, разъем под жало для пайки припоем или дымоудалитель, и т.д.

Обе платы были скомпонованы в один блок.

Подготовка

Если вам повезло, и вы раздобыли подходящее гнездо для паяльника HAKKO, пропустите два параграфа.
Сначала я заменил родной штекер на паяльнике на новый. Он цельнометаллический и с блокирующей гайкой, это значит, что он всегда будет на своем месте и практически вечный. Я просто отрезал старый 5-типиновый штекер и припаял новый вместо него.

Для разъема сверлим отверстие в стенке корпуса. Проверьте, входит ли разъем в отверстие, и оставьте его там. Остальные компоненты передней панели мы установим позже.

Припаяйте к разъему 5 проводков и смонтируйте 5-типиновый разъем, который пойдет на плату. Затем вырежьте отверстия под ЖК-дисплей, поворотный регулятор и 2 кнопки. Если вы хотите вывести кнопку включения на переднюю панель, под нее тоже нужно вырезать отверстие.

На последней фотографии видно, что для подключения дисплея я использовал шлейф от старого флоппи-дисковода. Это отличный вариант, также можно использовать шлейф IDE (от дисковода жёстких дисков).

Затем подключите 4-хпиновый разъем к поворотному регулятору и если вы установили кнопки, подключите и их.
По углам выреза под дисплей хорошо было бы просверлить 4 отверстия под монтажные маленькие винты, иначе дисплей не будет держаться на своем месте. На заднюю панель я вывел разъем под шнур питания и выключатель.

Шаг 4: День 2 – Делаем печатную плату

Вы можете использовать мой чертеж для печатной платы, или сделать свой, удовлетворяющий вашим требованиям и техническим характеристикам.

Прикладываю ZIP-архив со схемой и топологией печатной платы в Eagle (окончательный вариант) и PDF-файл с верхним и нижним слоями платы.

Примечание: моя плата сделана для ленивых, если вы хотите, можете сделать однослойную плату, можете просто припаять соединительные провода к 5В дорожке/дорожки питания или поиграть с вариантами подключений так, что для работы понадобится только нижний слой платы. Для легкого монтажа/демонтажа я сделал дизайн со сквозными контактами, но с компонентами с поверхностным монтажом и определенными знаниями вы сможете сделать схему раза в два меньше.

На последнем фото схема практически полностью собрана и готова к установке в корпус.

Файлы

• SID.zip
• control_b.pdf
• control_smb.pdf
• control_Smt.pdf
• control_t.pdf

Шаг 5: День 3 – Завершение сборки и кодировка

На этом этапе обязательно нужно проверить напряжение в ключевых точках вашего агрегата (5VDC, 24VDC выводы и т.д.). Стабилизатор LM7805, МОП-транзистор IRF540 и все активные и пассивные компоненты не должны нагреваться на этом этапе.

Если ничего не нагрелось и не загорелось, можно собирать все компоненты на места. Если ваша передняя панель уже собрана, вам осталось только припаять провода преобразователя, плавкий предохранитель, разъема питания и выключателя.

Шаг 6: Дни 4-13 – Микропрограммное обеспечение

Пока я пользуюсь сырым и непроверенным микропрограммным обеспечением, поэтому я решил отложить его публикацию, пока не напишу самодиагностирующую отладочную подпрограмму. Я бы не хотел, чтобы ваш дом или мастерская пострадали от пожара, поэтому дождитесь окончательной публикации.

Я планирую добавить ПИД-регулирование и несколько дополнительных режимов с фиксированной выходной мощностью. Если вы не хотите ждать пока я выложу программу и решили написать свою, поищите хорошие источники информации на следующие темы:

1. Дискретные ПИД-регуляторы
2. Реализация ПИД-регуляторов

(не)полный список проектов паяльной станции своими руками, чтобы править ими всеми | Подробности

Журнал проекта DIY паяльной станции Musings

Сборник идей/проектов и мое личное отношение к ним

Возможно, я попадаю в шаблон…

Пока я просто хочу собрать все исходники в одно место. Список несколько отсортирован, но, надеюсь, я еще раз пройдусь по этому списку и обобщу все/большинство из них и, возможно, еще немного отсортирую.

На заметку: много дублирующихся ссылок, но я хотел задокументировать для себя, как/где я нашел проекты.

Hakko 907:

• Я уже упоминал об этом, который был показан в блоге – мне очень нравится возможность управлять двумя утюгами, и автор делает хорошее замечание по поводу аналогового циферблата. Он также предлагает мод для лучшей теплопроводности между нагревательным элементом и наконечником .
• Прямо сейчас я думаю, что все, что я в конечном итоге соберу, будет очень близко к паяльной станции на основе #Hakko 907, потому что это очень прямолинейно.
  Производная
  • : https://hackermagnet.com/portfolio/solding-station/
• 907-и-совместимая-пайка/
• #Контроллер паяльника — (информация о подсветке) / дополнительная информация: http://www.zl2pd.com/SolderingStation.html — (аналоговое и цифровое управление), через http:// hackaday.com/2015/09/02/a-tale-of-three-soldering-iron-controllers/
• #Мобильный паяльник с регулируемой температурой – ссылки для компонентов

Hakko T12

• http://dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=5264&start=180#p58264 -controller/
• #70W Контроллер паяльника / http://smdprutser.nl/project/70w-soldering-iron-controller/
• @Stefan Wagner’s #Soldering Station и #TinySolder

Weller RT:

14 http ://www. martin-kumm.de/wiki/doku.php?id=Projects:SMD_Solderstation, через http://dangerousprototypes.com/2014/05/29/smd-soldering-station-for-weller-soldering-tips/

https://debugginglab.wordpress.com/2014/10/30/soldering-station/ / https://github.com/ConnyCola/SolderStation – на основе вышеизложенного, очень хорошо продумано (имеет функцию ожидания), печатные платы на производной DirtyPCBs

• : https://github.com/PostTenebrasLab/SolderingStation

http://hackaday.com/2015/05/11/ hacking-amazing-solering-features-into-the-every-great-weller-wmrp/

#Паяльная ручка от @HP (@banjohat) — также на основе [Мартина Кумма], ссылка на которую приведена выше, очень крутая идея интеграция всех элементов управления в рукоятку заставила меня задуматься о применении этой концепции к модели 9.07 утюг/ручка

См. также проекты в списке @Teslafly rt usb_c паяльник

Weller WSP80:

• http://www.eosystems.ro/index.php/projects/esol – использует внутренний PGA MCU
• #Еще одна самодельная паяльная станция от @SUF – ожидается 3 (!) паяльника и куча других полезных функций, особенно идей по снижению энергопотребления

Модифицированный сетевой паяльник:

• https:/ /pcbsmoke. wordpress.com/2015/10/03/diy-110v-temperature-control-solding-station/, через http://dangerousprototypes.com/2015/10/05/diy-110v-temperature-control-solding -станция/
• https://pcbsmoke.wordpress.com/2015/08/03/soldering-iron-temperature-controller-version-2/
• https://pcbsmoke.wordpress.com/2015/07/12/diy- цифровая паяльная станция/, через http://dangerousprototypes.com/2015/07/14/diy-digital-soldering-station/
• https://pcbsmoke.wordpress.com/2015/06/04/solding- iron-pulse-timer-temperature-control/, через http://dangerousprototypes.com/2015/06/05/soldering-iron-pulse-timer-for-temperature-control/
• https://pcbsmoke.wordpress. com/2015/04/21/паяльник-pid-температура-контроллер/, через http://dangerousprototypes.com/2015/04/27/паяльник-pid-температура-контроллер/
• Электроника начального уровня — улучшите свой утюг 03.02/unisolder-5-2/ – универсальный контроллер
• Список @monsterome ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ Сделай Сам

Пока я сосредоточился здесь на паяльных станциях, вы также можете ознакомиться с официальным списком инструментов для пайки, если вы еще этого не сделали. уже.

---

Редактировать 28.03.2016: Добавлен #Паяльная ручка

Редактировать 28.03.2016 #2: Добавлено http://www.eosystems.ro/index.php/projects/esol

Редактировать 07.05.2016: Добавлено #Yet Another DIY паяльная станция 09-05: Добавлены ссылки на кураторские списки и некоторые другие проекты

Паяльная станция «Руки помощи своими руками»

Конфиденциальность и файлы cookie

Файлы cookie — это крошечные файлы данных, которые сохраняются в вашем веб-браузере при посещении веб-сайта. На www.electromaker.io мы используем файлы cookie, чтобы персонализировать ваш опыт и помочь нам выявлять и устранять ошибки.

Использование файлов cookie и аналогичных технологий в течение некоторого времени было обычным явлением, и файлы cookie, в частности, важны для предоставления многих онлайн-услуг. Таким образом, использование таких технологий не запрещено Правилами, но они требуют, чтобы людям сообщали о файлах cookie и предоставляли выбор в отношении того, какие из их действий в Интернете отслеживаются таким образом. (Офис Комиссара по информации)

Наша политика в отношении файлов cookie

Чтобы в полной мере использовать www.electromaker.io, пользоваться персонализированными функциями и обеспечивать работу веб-сайтов в полном объеме, ваш компьютер, планшет или мобильный телефон должны принимать файлы cookie.

Наши файлы cookie не хранят конфиденциальную информацию, такую ​​как ваше имя, адрес или платежные реквизиты: они просто хранят информацию о том, как вы используете наш сайт, чтобы мы могли улучшить ваш опыт и устранить любые ошибки.

Если вы предпочитаете ограничить, заблокировать или удалить файлы cookie с www.electromaker.io или любого другого веб-сайта, вы можете сделать это с помощью своего браузера. Каждый браузер отличается, поэтому проверьте меню «Справка» вашего конкретного браузера (или руководство вашего мобильного телефона), чтобы узнать, как изменить настройки файлов cookie.

Вот список основных файлов cookie, которые мы используем, и для чего мы их используем:

• Electromaker — сеанс входа в систему
• Google Analytics – Аналитика
• Твиттер – Лента Твиттера

Управление файлами cookie

Каждый веб-браузер по-разному обрабатывает файлы cookie, следуйте инструкциям для выбранного вами браузера:

• Chrome
• Фаерфокс
• ИЭ
• Опера
• Сафари

Story

Supplies:

• 10 Gauge plastic coated single string metal wire
• Block of wood (15×30 Cm)
• Alligator Pins
• Some different sizes of steel rods
• Solder Holder ( Или) Толстая металлическая проволока
• Очиститель наконечника припоя (Или) Небольшой контейнер со стальным скребком
• Металлический лист A (7X10 м)
• Масло для отделки дерева
• Белый светодиод 5 В
• Ручная дрель и другие инструменты стержень.
• Отметьте на стержне точку длины рычага.
• Возьмите металлическую проволоку и намотайте на стержень, чтобы сделать пружину.
• Таким же образом сделайте еще несколько пружин.
• Возьмите такую ​​же металлическую проволоку и сдвоите ее с помощью дрели.
• Этот двойной провод будет служить сердечником для рук помощи.

Шаг 2: Сверление отверстий в дереве:

• Возьмите деревянный брусок и отметьте места, где вы хотите расположить руки помощи, держатель припоя, держатель подводящего провода и очиститель наконечника припоя.
• Просверлите соответствующие отверстия по сделанным вами отметкам.
• Для размещения руки помощи просверлите отверстие диаметром пружины.
• Внутри того же отверстия просверлите отверстие диаметром стержня.

Шаг 3: Установка рук помощи:

• Вставьте сердечники и пружины в соответствующие отверстия с помощью клея.
• Возьмите термоусадочные трубки и булавки типа «крокодил».
• Зафиксируйте булавку типа «крокодил» с помощью суперклея.
• После высыхания клея установите термоусадочную трубку и усадите ее.
• Наденьте термоусадочные трубки на зубья штифтов типа «крокодил».
• Приклейте светодиодную лампочку 5 В на гибкую руку.

Примечание. На гибкую руку можно даже надеть лупу и небольшой вентилятор постоянного тока.

Шаг 4: Завершение:

• Закрепите контейнер шурупами на дереве.
• Поместите скребок и наденьте крышку.
• В этой крышке сделать отверстие.
• Закрепите держатель паяльника и небольшой стержень для держателя выводной проволоки.
• Нанесите масло для отделки дерева.

Вместо этого вы можете использовать имеющийся в продаже держатель припоя и имеющийся в продаже очиститель паяльных наконечников.

Кредиты

mukesh-sankhla

Я изучаю компьютерные науки.