Самодельная передняя бабка для токарного станка по металлу: Передняя бабка токарного станка по дереву своими руками

alexxlab | 10.12.1995 | 0 | Разное

Содержание

Бабка на токарный станок своими руками. Токарный станок по дереву своими руками


Добавил(а): Виктор Каплоухий 10 июня

Для «рукастого» домашнего мастера настольный токарный станок для обработки металлических заготовок является пределом мечтаний. С его помощью изготавливают недостающие детали ремонтируемых механизмов, нарезают резьбы, делают рифление или растачивают отверстия. Для одних универсальный механизм открывает новые горизонты творчества или хобби. Для других появляется дополнительный способ пополнить семейный бюджет. К сожалению, стоимость заводского оборудования в большинстве случаев оставляет мечту об укомплектованной домашней мастерской нереализованной. Тем не менее, желание иметь дома токарный станок можно легко осуществить, если сделать его самостоятельно. Об одной из таких конструкций расскажем подробнее, предоставив вам возможность построить токарный станок своими руками.

История возникновения устройства

История токарного станка с суппортом начинается в 1712 году, когда Нартов Андрей Константинович – механик из России первым изобрел данный механизм. Это существенно упростило работу с устройством, ибо токарю теперь не нужно было собственноручно придерживать режущие инструменты во время обработки нужного элемента.

Это изобретение дало мощный толчок, за которым последовало стремительное развитие токарных станков по металлу и дереву.

Хоть создание токарного устройства и суппорта приписывают англичанину Модсли, но русский механик все же опередил его на семьдесят с лишним лет.

Главные составляющие части токарного станка

Такой агрегат, как токарный станок, независимо от модели, сложен с похожих конструктивных элементов, главным образом определяющих все возможности устройства.

Наименование главных составляющих конструкции токарно-винторезного станка:

  1. Станина – данный элемент токарного устройства служит ни чем иным как одной из основных опор для обеих бабок и является платформой для перемещения суппорта и задней бабки. Все элементы устройства крепятся на нее. Станина представляет из себя две продольные стеночки, которые для надежности и прочности соединяются поперечными ребрами. Передняя бабка токарного станка закрепляется по левую сторону станины, противоположная сторона – это место размещения задней бабки.
  2. Передняя бабка – придерживает и вращает по собственной оси обрабатываемую деталь. Во внутренней части данного элемента токарного станка находится шпиндель, совершающий обороты разной частоты в подшипниках качения и тем самым передает вращение обрабатывающейся детали. Внешние стороны обеих стеночек передней бабки оснащены рукоятками коробки скоростей, которые являются переключателями числа и скорости оборотов шпинделя. Инструкция правильного переключения этих ручников для того чтобы поставить необходимое количество оборотов находится в виде таблички из металла на внешней стороне стеночек передней бабки.
  3. Задняя бабка – поддерживает оставшуюся часть элемента в процессе обрабатывания. Дополнительно ее используют для установления других рабочих инструментов.
  4. Суппорт – перемещает режущее устройство во всех направлениях к оси токарного устройства.
  5. Коробка подач – для конструкции практически всех токарных станков характерен данный элемент, вращающий ходовой вал и ходовой винт и меняющий количество их оборотов вокруг своей оси. Существует большое количество систем коробок подач.
  6. Фартук – используется для изменения движений ходового вала.
  7. Категорически запрещено на данном устройстве одновременно включать механизм подачи от ходового вала вместе с замыканием маточной гайки на ходовом винте. Данное действие практически во всех случаях приводит к поломке элементов токарного устройства. Для предотвращения этого, в токарном станке находится специальный механизм, блокирующий полностью все устройство.

Подручник

Этот элемент условно состоит из двух частей. Для обеих нужен один тип заготовки — 50 мм уголок, внутрь которого вложен другой, шириной 30 мм. Свариваются они вдоль кромок, в итоге должно получиться два отрезка по 260 и 600 мм.

Короткая деталь — регулируемое основание подручника. Одна из полок срезается, но не полностью, оставляется отрезок 110 мм длиной с наклонным срезом. Другая полка подрезается под прямым углом в 60 мм от заднего края. Из толстой стальной пластины нужно изготовить ответную рамку, которая будет зажимать направляющую стойки подручника.

Для изготовления направляющей с зажимом возьмите обычную трубу на дюйм и сделайте в ней продольный надрез болгаркой. Получившаяся гильза должна быть длиной около 150 мм, её вкладываем в 25 мм уголок, ориентируя прорезью наружу перпендикулярно одной из полок. Стягиваем детали струбциной и провариваем по всей длине, ближайшей к прорези полки. Накрываем заготовку вторым уголком такой же длины и крепим его к трубке с обратной стороны.

Направляющая приваривается плашмя к выступающей полке регулировочной рейки с внутренней её стороны. Для фиксации используется винт с длинной ручкой и приваренная к рейке гайка. С обратной стороны ответная планка скреплена шплинтованным пальцем или даже приваренным прутком.

Подручник крепится на стержне 20 мм гладкой арматуры, который расположен по центру с внешней стороны угловой заготовки. Стержень плотно входит в трубку направляющей системы, а при затягивании винта его надёжно обжимает со всех сторон. Длинная угловая заготовка длиной 600 мм приваривается к прутку с небольшим наклоном на себя и слегка «заточенной» передней кромкой.



Основные составные и механизм действия передней бабки

Этот элемент токарного станка – один из основных деталей любого токарного устройства. Именно от него зависит точность расположения обрабатываемой детали и амплитуда ее движений. Кроме передней бабки на всех станках присутствует и задняя – на нее прикрепляется режущий инструмент. Обе бабки закрепляются на станине, которая является основой для любого станка, и имеют различие только своим местоположением.

Существуют еще и шлифовальные станки, на которых дополнительно закреплена третья специальная бабка для шлифовки, отвечающая за перемещение шлифовальной платформы данного устройства.

Существуют такие главные элементы токарного устройства, которые регулируют скорость оборачивания обрабатываемого элемента:

  • Два подшипника.
  • Шпиндель.
  • Шкив.
  • Специальная коробка скоростей, которая отвечает за изменение скорости вращения обрабатываемого элемента.

Главным элементом передней бабки токарного станка является шпиндель, основная задача которого состоит в том, чтобы регулировать движение оборачивания на обрабатываемый элемент.

По правую сторону, обращенную к задней бабке, прикреплена резьба. К ней присоединяются патроны, которые удерживают деталь, что обрабатывается. Шпиндель установлен на двух подшипниках, от которых в полной мере зависит точность выполненной работы.

Также во внутренней конструкции передней бабки закрепляется гитара шестерен. Они передают вращение с выходного вала коробки скоростей на вал коробки подач.

Корпус передней бабки является основной платформой для всех составляющих элементов. Его форма напрямую зависит от модели токарного устройства и бывает очень разнообразной. Нижняя поверхность корпуса гладкая, в шпунт, который находится посередине, закрепляются все направляющие.

На внешней стороне передней бабки токарного устройства установлена коробка скоростей, которая работает при помощи зубчатых передач.


Что говорит ГОСТ

Приятная новость в том, что велосипед изобретать не придётся. Весь процесс сборки и чертежи каждого модуля станка описаны в ТУ3872–477–02077099–2002, и, хотя в открытом доступе этого документа нет, его вполне можно получить по индивидуальному запросу. Хотя и это вряд ли понадобится: устройство станка настолько примитивное, что вы легко сориентируетесь в тонкостях его изготовления даже по изображениям из школьных учебников.


СТД-120М

Другой положительный факт — СТД-120М, по всей видимости, проектировался с расчётом на изготовление «по месту», поэтому практически все компоненты для сборки вы сможете либо найти в продаже, либо самостоятельно изготовить и доработать. Естественно, если появится возможность недорого приобрести комплектующие для этого станка или его младшего собрата ТД-120 — так и поступайте. Детали фабричного производства надёжнее, легче юстируются, к тому же унифицированная конструкция рамы позволяет собрать один станок из множества доноров.

Обратите также внимание, что стандартизация модулей во многом определяет безопасность эксплуатации оборудования. Основные принципы производственной безопасности оглашены в ГОСТ 12.2.026.0–93, а правила электрозащиты изложены в ГОСТ Р МЭК 60204–1. Согласуйте с этими нормативами любую изготавливаемую вами деталь или модуль станка.

Шпиндель

Наименование данного элемента происходит с немецкого языка и переводится как «веретено». Эта деталь являет собой вал, который оснащен механизмом для крепления заготовки, которая обрабатывается. Обычно вал делается с отверстием, в котором обрабатываются пруты. Шейка шпинделя конусную или цилиндрическую форму.

Основные нормы в работе шпинделя:

  1. Точность оборачивания – оно настраивается, исходя от стандартов, и имеет прямую зависимость от предназначения самого устройства, его точности.
  2. Жесткость самого шпиндельного узла – данное требование также выполняется, исходя от общепринятых стандартов.
  3. Виброустойчивость – она ни в коем образе не является определителем качества обрабатываемой детали.
  4. Быстрота оборотов шпинделя – чем большая быстроходность этого узла, тем выше качество готового изделия.
  5. Несущая способность – этот параметр почти полностью зависит от качества шпиндельных опор и жидкости для смазки устройства.
  6. Долговечность – данный пункт зависит только от качества подшипников.
  7. Нагрев, допустимый для подшипников.

Одним из главных условий для того чтобы изготовляемая деталь была как можно точнее и аккуратнее обработана, является правильное кручение шпинделя. Он должен равномерно и легко вращаться.

Передняя бабка токарного станка своими руками

Передняя бабка для токарного станка без проблем изготовляется самостоятельно.

Для этой цели понадобится:

  • Деревянная доска.
  • Фанера, толщиной десять миллиметров.
  • Тонкий лист металла, который разрезается специальными ножницами.

Переднюю бабку намного проще изготовить своими руками, если основой данного устройства составляет обычная ненужная дрель. После этого будет необходимо только смастерить подставку, которая впоследствии и будет закрепительной платформой для дрели, имеющая строгую горизонтальную ось.

Середину передней и середину задней бабки нужно обязательно надежно закреплять, это крайне необходимо. Для задней бабки необходимо заранее установить рамки возможностей оборачивания по оси и жесткое закрепление на месте.

Мощность электрического мотора следует подбирать самостоятельно, опираясь на предназначение токарного устройства. Хотя мощность двигателя не нужно брать на менее, чем на 250 Вт. В противном случае не удастся выточить ни одной необходимой детали.

Изготовление станины

Взамен литой чугунной станины мы предлагаем более лёгкую сварную конструкцию. Она состоит из двух отрезков 72-й угловой стали длиной по 1250 мм. Велик соблазн сделать станину покрупнее для обработки более массивных изделий, но помните, что подобные изменения требуют вмешательства и в прочие узлы станка. Возможно, вам следует взять за образец ТТ-10460 под заготовку метровой длины.

Уголки располагаем на ровной горизонтальной плоскости полками друг к другу. Между ними вставляем калиброванные вкладыши, чтобы направляющие станины располагались строго параллельно с дистанцией 45 мм. Для скрепления направляющих используем два уголка, таких же, как на станине, по 190 мм, которые подкладываем с переднего и заднего краёв. Перед свариванием деталей рекомендуется сдавливать их струбцинами, чтобы не повело металл при остывании.

Направляющие скрепляются ещё одной 190 мм перемычкой, в нижней полке которой есть вырезы под каждый уголок. Устанавливается эта деталь с образованием ячейки, размерами в точности соответствующими посадочному шипу передней бабки, в стандартном варианте это 45х165 мм.

Такая станина может крепиться каким угодно образом к верстаку или колоде, но все элементы крепления рекомендуется наваривать, не нарушая при этом целостность основания. Если для станка выделяется отдельный угол, приварите перпендикулярно уголкам станины ножки из трубы и, для большей устойчивости, сделайте им небольшой «раскос» кувалдой. В конечном итоге вес станины, скреплённой с верстаком, не должен быть меньше 60–70 кг.

Настройка токарного станка перед началом работы

Настроить токарный станок – это, прежде всего, подготовить кинематическую схему для работы, которая определяется технологической картой устройства.

Первым делом все элементы управления приводят в статическое положение.

Дальше идет настройка кинематической цепи основного движения. Тут же устанавливается требуемая скорость оборачивания шпиндельного узла. Эта величина является определителем скорости резания необходимого элемента.

Видео: передняя бабка токарного станка по дереву.

Привод и трансмиссия

Стандартный вариант привода — асинхронный трёхфазный двигатель мощностью до 2 кВт (обычно 1,2 кВт), соединённый с валом передней бабки клиноременной передачей на двухручьевых шкивах. Постель для крепления движка может располагаться между ногами станины, либо на дополнительной подмости за передней бабкой, что усложнит сборку, но сделает более удобным переброс ремня.

Далеко не всегда есть возможность использовать двигатель с нужной частотой вращения вала, поэтому выход на итоговые обороты осуществляется регулировкой диаметра шкивов. Например, если в вашем распоряжении АД на 1480 об/мин, то чтобы выйти на заветные 1100 и 2150 об/мин, диаметры ведущих и ведомых ручьёв должны соотноситься как 1:1,5 и 1,3:1.

При размещении двигателя полезно снабдить станину пластиной, закреплённой на воротных навесах. Двигатель, установленный по такой системе, будет всё время находиться в подвешенном состоянии и обеспечит плотное прижатие ремня собственным весом. А если оснастить площадку педалью, скорость можно будет менять даже на ходу.

По электрической части сложностей тоже нет. Коммутация выполняется стандартной пусковой трёхфазной кнопкой с реверсом, для такого маломощного двигателя нет нужды устанавливать пускатель. Единственный момент — включение торможения постоянным током при удержании стоповой кнопки, для чего понадобится мощный диодный мост (на КД203Д) согласно типовой схеме включения.

Частотно-управляемый двигатель может использоваться в качестве прямого привода, что избавит от необходимости конструировать переднюю бабку. Для этого нужно закрепить двигатель на переходной площадке, в нижней части которой есть продольный установочный шип шириной в 45 мм как штатное средство юстировки для станины СТД120.

Задняя бабка токарного станка по дереву своими руками, фото, видео

Токарный станок по дереву – ценное оборудование для любого столяра. Неважно, используется агрегат в цеху или исключительно для мелкой работы в бытовой мастерской, иногда детали выходят из строя и требуют замены.

Многие из частей токарного станка по дереву, вполне возможно сделать дома своими руками. Это будет экономичнее и практичнее покупки конструктивного элемента промышленного производства.

Функциональные особенности и устройство

Задняя и передняя бабки любого токарного станка – важные детали конструкции, каждая из которых выполняет свои функции.

Передняя бабка. От точности изготовления данной детали зависит качество всей конструкции в результате. На передней бабке расположен шпиндель, который передает на обрабатываемую деталь движение кручения. Основными элементами передней бабки являются:

  • корпус;
  • шпиндель;
  • подшипники;
  • конструкция для контроля направления движения шпинделя;
  • устройство, которое контролирует скорость движения шпинделя;
  • устройство для подключения и установки оборудования.

Задняя бабка. Это опорный узел деревообрабатывающего токарного станка, который предназначен для фиксации заготовки. Основные элементы конструкции задней бабки:

  • корпус;
  • пиноль;
  • маховик;
  • рукоятка маховика;
  • винт, чтобы перемещать заднюю бабку в поперечном направлении.

Задняя бабка имеет в пиноли отверстие, куда вставляется инструмент для обработки детали. Во время рабочего процесса бабка передвигается по станине для подборки оптимального расстояния в зависимости от длины обрабатываемой заготовки.

Читайте также: токарный станок по дереву своими руками видео

Можно ли их сделать своими руками?

Для изготовления передней и задней бабки своими руками достаточно иметь схему или чертеж и несколько важных инструментов. При наличии опыта и определенной сноровки это не составит труда.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления простой задней бабки мастеру понадобится:

  • сварочный аппарат;
  • пара подшипников;
  • три болта и несколько гаек;
  • два отрезка простой водопроводной трубы;
  • листовая сталь толщиной 4-6 мм.

Подшипники и болты с гайками подойдут любые, которые есть у мастера в его запасах. Внутренний диаметр в подшипниках оптимален в радиусе 10-15мм.

Чтобы сделать ходовой винт понадобятся болта М12 длиной 8-10 см.

Схемы и чертежи

Пошаговая сборка и монтаж своими руками

После изучения схем и чертежей можно переходить к сборке и монтажу обоих узлов токарного станка. Затем понадобится наладка и настройка оборудования.

Передней бабки

Алгоритм изготовления передней бабки:

  1. Выточить корпус цилиндрической формы с толщиной стенок в 10 мм.
  2. Швеллер, который будет необходим, чтобы изготовить стоку для крепления бабки к станине, приварить к уголку из листовой стали.
  3. Закрепить на стойку бабку.

Цилиндрический корпус имеет следующие размеры:

  • наружный диаметр – 56 мм;
  • длина – 18 см;
  • посадочные гнезда диаметром 24 мм под подшипники;
  • диаметр вала – 30 мм.

Задней бабки

Алгоритм изготовления задней бабки:

  • сварить между собой 2 болта для увеличения общей длины;
  • изготовить вращающийся центр из трубы такого диаметра, чтобы внешняя обойма подшипников входила в нее плотно;
  • в получившейся втулке при необходимости можно сделать пропил в 2-3 мм шириной;
  • будущая стенка вращающегося центра имеет тот же диаметр, что и внешняя обойма подшипника;
  • обварить с правой стороны шайбу с гайкой;
  • левую гайку скрутить, а коней обрезать заподлицо с шайбой;
  • головку болты спилить, сам болт зажать в сверлильный станок и доработать при помощи абразивного камня.

Затем нужно изготовить корпус шпинделя. Для этого:

  1. Взять отрезок трубы диаметром ¾ дюйма, длиной 6-7 см.
  2. С двух концов привариваются гайки.
  3. Конус задней бабки также сделан из болта.

Предварительно перед установкой обточить хвостовик конуса до такой степени, чтобы он входил во внутреннюю обойму подшипников. Для упора внешней обоймы перед установкой подшипников следует в корпус установить кольцо из согнутой проволоки диаметром 1-2 мм.

Первый запуск и проверка исправности оборудования

Для проверки исправности оборудования необходимо в первую очередь запустить станок на холостом ходу. Настройку станка каждый мастер производит по-своему, в зависимости от предполагаемой работы и выполняемых функций. Все элементы необходимо проверять последовательно, только после проверки на холостом ходу, можно выключить станок и выставить определенные параметры для работы.

Обязательно перед обработкой заготовки следует убедиться, что на древесине нет сколов, деформаций и трещин. Шпиндель при работе должен вращаться без малейших затруднений. Обязательно проверить совпадение центров симметрии станка и детали.

Какие проблемы могут возникнуть при работе с самодельным оборудованием

Чтобы на длительное время сохранить исходные параметры токарного станка, необходимо его правильно использовать. Тогда не возникнет проблем в процессе работы.

Фиксация заготовки должна происходить при помощи специального крепежа. Обязательно регулировать скорость при помощи изменения положения приводного ремня в шкифах.

Проблемы могут возникать следующие:

  • более низкая производительность, чем у образца промышленного производства;
  • станок способен обрабатывать не все породы дерева;
  • возможна повышенная вибрация;
  • скорость износа подшипников разная и это необходимо постоянно контролировать.

При некоторых минусах, самодельное токарное оборудование – оптимальный вариант для домашней мастерской. Оборудование промышленного производства далеко не всегда доступно простым специалистам, которым токарный станок необходим для бытового применения.

Передняя и задняя бабки – основные и наиболее важные узлы любого токарного станка по дереву. От их правильного конструирования и подгонки зависит в конце концов качество всей конструкции. При этом изготовить эти детали в домашних условиях может любой мастер.

Поделиться в социальных сетях

Бабка передняя, самодельного токарного станка

Бабка из ступицы\Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80\default.gear_stb_dat

Бабка из ступицы\Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80\Втулка.m3d

Бабка из ступицы\Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80\Головка ключа.m3d

Бабка из ступицы\Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80\Ключ.a3d

Бабка из ступицы\Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80\Колесо зубчатое 1.m3d

Бабка из ступицы\Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80\Колесо зубчатое.m3d

Бабка из ступицы\Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80\Корпус.m3d

Бабка из ступицы\Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80\Корпус.m3d.bak

Бабка из ступицы\Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80\Кулачок 1.m3d

Бабка из ступицы\Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80\Кулачок 2.m3d

Бабка из ступицы\Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80\Кулачок 3.m3d

Бабка из ступицы\Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80\Ось.m3d

Бабка из ступицы\Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80\Патрон самоцентрирующий трехкулачковый.a3d

Бабка из ступицы\Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80\Патрон самоцентрирующий трехкулачковый.a3d.bak

Бабка из ступицы\Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80\Рукоятка ключа.m3d

Бабка из ступицы\Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80\Фланец.m3d

Бабка из ступицы\Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80\Шестерня.m3d

Бабка из ступицы\Бабака перед СБ.a3d

Бабка из ступицы\Бабака перед СБ.a3d.bak

Бабка из ступицы\Бабака перед СБ.jpg

Бабка из ступицы\Бабка Передняя_СБ.cdw

Бабка из ступицы\Бабка Передняя_СБ.cdw.bak

Бабка из ступицы\Крышка.m3d

Бабка из ступицы\Ступица ГАЗ (66-02-3103015).m3d

Бабка из ступицы\Ступица ГАЗ (66-02-3103015).m3d.bak

Бабка из ступицы\Удлинитель шпинделя.m3d

Бабка из ступицы\Удлинитель шпинделя.m3d.bak

Бабка из ступицы\Шпиндель из цапфы ГАЗ66.m3d

Бабка из ступицы\Шпиндель из цапфы ГАЗ66.m3d.bak

Бабка из ступицы\Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80

Бабка из ступицы

Чертежи с размерами токарный станок передняя бабка

Токарный станок по металлу своими руками – чертежи, видео, фото

Многие домашние мастера задумываются о том, как самостоятельно изготовить токарный станок по металлу. Такое желание объясняется тем, что при помощи подобного устройства, стоить которое будет совсем недорого, можно эффективно выполнять большой перечень токарных операций, придавая заготовкам из металла требуемые размеры и форму. Казалось бы, намного легче приобрести простейший настольный станок и использовать его в своей мастерской, но учитывая немалую стоимость такого оборудования, есть смысл потратить время на то, чтобы сделать его своими руками.

Самодельный токарный станок — это вполне реально

Использование токарного станка

Токарный станок, который одним из первых появился в линейке оборудования для обработки деталей из разных материалов, в том числе из металла, позволяет изготавливать изделия различных форм и размеров. С помощью такого агрегата можно выполнять обточку наружных и внутренних поверхностей заготовки, высверливать отверстия и растачивать их до требуемого размера, нарезать наружную или внутреннюю резьбу, выполнять накатку с целью придания поверхности изделия желаемого рельефа.

Серийный токарный станок по металлу — это габаритное устройство, управлять которым не так просто, а его стоимость очень сложно назвать доступной. Использовать такой агрегат в качестве настольного оборудования нелегко, поэтому есть смысл сделать токарный станок для своей домашней мастерской самостоятельно. Используя такой мини-станок, можно оперативно производить обточку заготовок, выполненных не только из металла, но также из пластика и древесины.

На таком оборудовании обрабатываются детали, имеющие круглое сечение: оси, рукоятки инструментов, колеса, конструктивные элементы мебели и изделия любого другого назначения. В подобных устройствах заготовка располагается в горизонтальной плоскости, при этом ей придается вращение, а излишки материала снимает резец, надежно зафиксированный в суппорте станка.

Проточка тормозного диска на самодельном токарном станке

Несмотря на простоту своей конструкции, такой агрегат требует четкой согласованности движений всех рабочих органов, чтобы обработка выполнялась с предельной точностью и наилучшим качеством исполнения.

Пример самодельного токарного станка с чертежами

Рассмотрим подробнее один из рабочих вариантов собранного собственными силами токарного станка, довольно высокое качество которого по праву заслуживает самого пристального внимания. Автор данной самоделки даже не поскупился на чертежи, по которым данное устройство и было успешно изготовлено.

Конечно, далеко не всем требуется настолько основательный подход к делу, зачастую для домашних нужд строятся более простые конструкции, но в качестве донора для хороших идей данный станок подходит как нельзя лучше.

Токарный станок, сделанный своими руками

Конструкционные узлы

Любой, в том числе и самодельный, токарный станок состоит из следующих конструктивных элементов: несущей рамы — станины, двух центров — ведущего и ведомого, двух бабок — передней и задней, шпинделя, суппорта, приводного агрегата — электрического двигателя.

Конструкция малогабаритного токарного станка про металлу

На станине размещают все элементы устройства, она является основным несущим элементом токарного станка. Передняя бабка — это неподвижный элемент конструкции, на котором располагается вращающийся шпиндель агрегата. В передней части рамы находится передаточный механизм станка, с помощью которого его вращающиеся элементы связаны с электродвигателем.

Именно благодаря такому передаточному механизму вращение получает обрабатываемая заготовка. Задняя бабка, в отличие от передней, может перемещаться параллельно направлению обработки, с ее помощью фиксируют свободный конец обрабатываемой заготовки.

Простая схема узлов самодельного станка по дереву подскажет простой вариант изготовления станины, передней и задней бабок

Самодельный токарный станок по металлу можно оснастить любым электродвигателем даже не слишком высокой мощности, но такой двигатель может перегреться при обработке крупногабаритных заготовок, что приведет к его остановке и, возможно, выходу из строя.

Обычно на самодельный токарный станок устанавливают электродвигатели, мощность которых находится в пределах 800–1500 Вт.

Даже если такой электродвигатель отличается небольшим количеством оборотов, проблему решают при помощи выбора соответствующего передаточного механизма. Для передачи крутящего момента от таких электродвигателей обычно используют ременные передачи, очень редко применяются фрикционные или цепные механизмы.

Токарные мини-станки, которыми оснащаются домашние мастерские, могут даже не иметь в своей конструкции такого передаточного механизма: вращающийся патрон агрегата фиксируется непосредственно на валу электродвигателя.

Станок с прямым приводом

Существует одно важное правило: оба центра станка, ведущий и ведомый, должны располагаться строго на одной оси, что позволит избежать вибрации заготовки в процессе ее обработки. Кроме того, необходимо обеспечить надежную фиксацию детали, что особенно важно для моделей лобового типа: с одним ведущим центром. Решается вопрос такой фиксации при помощи кулачкового патрона или планшайбы.

По сути, токарный станок своими руками можно сделать и с деревянной рамой, но, как правило, для этих целей применяют профили из металла. Высокая жесткость рамы токарного станка обязательна для того, чтобы на точность расположения ведущего и ведомого центра не оказывали влияние механические нагрузки, а его задняя бабка и суппорт с инструментом беспрепятственно перемещались вдоль оси агрегата.

Использование швеллеров при изготовлении рамы и передней бабки станка

Собирая токарный станок по металлу, важно обеспечить надежную фиксацию всех его элементов, обязательно учитывая нагрузки, которым они будут подвергаться в ходе работы. На то, какие габариты окажутся у вашего мини-станка, и из каких конструктивных элементов он будет состоять, станет оказывать влияние и назначение оборудования, а также размеры и форма заготовок, которые на нем планируется обрабатывать. От этих параметров, а также от величины планируемой нагрузки на агрегат будет зависеть и мощность электродвигателя, который вам необходимо будет использовать в качестве привода.

Вариант исполнения станины, передней бабки и привода

Для оснащения токарных станков по металлу не рекомендуется выбирать коллекторные электродвигатели, отличающиеся одной характерной особенностью. Количество оборотов вала таких электродвигателей, а также центробежная сила, которую развивает обрабатываемая заготовка, резко возрастают при уменьшении нагрузки, что может привести к тому, что деталь просто вылетит из патрона и может серьезно травмировать оператора.

Такие электродвигатели допускается использовать в том случае, если на своем мини-станке вы планируете обрабатывать некрупные и нетяжелые детали. Но даже в таком случае токарный станок необходимо оснастить редуктором, который будет препятствовать бесконтрольному увеличению центробежной силы.

Асинхронный трехфазный электродвигатель, подключаемый к сети 220 Вольт через конденсатор

Уже доказано практикой и конструкторскими расчетами, что для токарных агрегатов, на которых будут обрабатываться заготовки из металла длиной до 70 см и диаметром до 10 см, лучше всего использовать асинхронные электродвигатели мощностью от 800 Вт. Двигатели такого типа характеризуются стабильностью частоты вращения при наличии нагрузки, а при ее снижении в них не происходит ее бесконтрольного увеличения.

Если вы собираетесь самостоятельно сделать мини-станок для выполнения токарных работ по металлу, то обязательно следует учитывать тот факт, что на его патрон будут воздействовать не только поперечные, но и продольные нагрузки. Такие нагрузки, если не предусмотреть ременную передачу, могут стать причиной разрушения подшипников электродвигателя, которые на них не рассчитаны.

Если использовать ременную передачу нет возможности, и ведущий центр устройства напрямую соединяется с валом электродвигателя, то можно предусмотреть ряд мер, которые защитят его подшипники от разрушения. Подобной мерой может стать упор, ограничивающий продольное перемещение вала двигателя, в качестве которого можно использовать шарик, устанавливаемый между корпусом электродвигателя и задним торцом его вала.

В задней бабке токарного станка располагается его ведомый центр, который может быть неподвижным или свободно вращаться. Наиболее простую конструкцию имеет неподвижный центр: его несложно сделать на основе обычного болта, заточив и отшлифовав под конус ту его часть, которая будет соприкасаться с заготовкой. За счет вкручивания или откручивания такого болта, перемещающегося по резьбовому отверстию в задней бабке, можно будет регулировать расстояние между центрами оборудования, тем самым обеспечивая надежную фиксацию заготовки. Обеспечивается такая фиксация и за счет перемещения самой задней бабки.

Чтобы обрабатываемая деталь беспрепятственно вращалась в таком неподвижном центре, заостренную часть болта, которая с ней соприкасается, нужно будет смазывать машинным маслом перед началом работы.

Самодельная задняя бабка для настольного токарного станка

Советы по изготовлению простейшего станка

Сегодня не представляет сложности найти чертежи и фото токарных станков, по которым можно самостоятельно изготовить такое оборудование. Более того, несложно найти различные видео, демонстрирующие процесс их изготовления. Это может быть мини-станок с ЧПУ или очень простое устройство, которое, тем не менее, даст вам возможность оперативно и с минимальными трудозатратами изготавливать изделия из металла различной конфигурации.

Стойки простейшего токарного станка по металлу можно изготовить из древесины. Их необходимо будет надежно закрепить на станине агрегата при помощи болтовых соединений. Саму станину, если есть возможность, лучше изготовить из металлических уголков или швеллера, что обеспечит ей высокую надежность, но если их нет под рукой, можно также подобрать толстые деревянные бруски.

На видео ниже представлен процесс самостоятельного изготовления суппорта для токарного станка.

В качестве узла на таком станке, на котором будет фиксироваться и перемещаться режущий инструмент, выступит подручник, изготавливаемый из двух деревянных дощечек, соединенных под углом 90 градусов. На поверхности дощечки, где будет размещаться инструмент, необходимо зафиксировать лист металла, который защитит древесину от деформирования и обеспечит точное расположение резца по отношению к обрабатываемой детали. В опорной поверхности горизонтальной дощечки, перемещаемой по станине агрегата, необходимо сделать прорезь, за счет которой такое перемещение будет достаточно точным.

Для изготовления передней и задней бабки вашего самодельного токарного станка, необходимо будет подобрать металлические цилиндры соответствующего размера, которые размещают в подшипниковых узлах, установленных в деревянные стойки. Вращение, совершаемое обрабатываемой деталью, будет передаваться ей через передний центр, соединенный ременной передачей с электродвигателем. Таким образом, заготовка, надежно зафиксированная между передним и задним центром, обрабатывается при помощи резца, установленного в подручнике оборудования.

Еще один вариант самодельного станка (нажмите для увеличения)

Не должно возникнуть никаких проблем и с поиском электродвигателя, которым следует оснастить токарный мини-станок. Даже если вам не удалось найти двигатель требуемой мощности (500–1000 Вт — для обработки мелких деталей, 1500–2000 Вт — для крупногабаритных заготовок), то вполне подойдет бывший до этого в употреблении агрегат, ранее установленный на бытовой швейной машинке. Кроме того, в качестве привода для компактных токарных станков допустимо применять электродрели или шлифовальные машины.

В итоге таких несложных манипуляций вы получите в свое распоряжение станок, способный выполнять самые распространенные токарные операции по металлу. При желании агрегат можно модернизировать, расширяя его функциональные возможности. Конечно, станок с ЧПУ из подобного устройства сделать сложно, но выполнять на нем расточку, сверление, шлифование, нарезание резьбы и ряд других технологических операций по металлу вполне возможно.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Выравнивание бабки токарного станка

: резка испытательного стержня

Допустим, вы недавно купили токарный станок и установили его в своем магазине. Может быть, вы даже ушли и выровняли это как босс. Вы готовы делать чипсы, верно? Ну, не так быстро. Как скажут вам настоящие машинисты, вы можете использовать все уровни и лазеры и все, что захотите, но доказательство в деле. Точное выравнивание приводит вашу машину в соответствие с требованиями (у машинистов есть или маленьких шариковых шариков), но последний шаг к тому, чтобы заставить машину по-настоящему хорошо работать, это разрезать контрольную планку.Это верный способ устранить последние следы поворота в постели.

Существует два типа тестовых полос. Один для проверки выравнивания шпиндельной бабки, что мы здесь и делаем. Есть другой тип, используемый для проверки выравнивания задней бабки, но это тема для другого дня.

Начнем с того, что забросили немного акций. Вы хотите что-то значительного диаметра, потому что у нас будет много неподдерживаемых вылетов, что вы обычно никогда бы не сделали. Акция должна быть максимально жесткой сама по себе.Чем больше у вас вылет, тем точнее будет ваше измерение закручивания кровати, но тест становится невозможным, если вылет слишком велик, чтобы заготовка оставалась жесткой при резке. Это сложный баланс. Для этой демонстрации на моей маленькой настольной машине я использую заготовку диаметром 1 ¼ ”, длиной 5 ″. Для большой напольной машины хорошее начало – это запас диаметром 2 дюйма длиной около 10 дюймов.

Я использую свой индикаторный инструмент для 3D-печати, чтобы набирать номер на обоих концах. В течение одной тысячной будет служить нашим целям.

Наберите его как можно ближе к патрону с четырьмя челюстями. Чем больше времени мы выберем, тем быстрее и проще будет этот тест. Если у вас есть заготовка с обработанной поверхностью, это идеальный вариант, но холоднокатаный прокат с завода, как правило, подойдет. Здесь я использую мягкую сталь, но что-то вроде стали 12L14 без механической обработки облегчило бы получение хорошей отделки (которая помогает с измерениями).

Общая идея заключается в том, что мы делаем форму штанги. Мы будем делать высокоточные разрезы на концах, оставляя в центре более узкую область, которую мы можем легко пропустить.

Когда набранная масса набрана, поверните рельефную зону в центре планки, оставив около дюйма на каждом конце нетронутым. Мы будем только измерять концы, поэтому средняя часть будет только мешать. Ослабление также минимизирует износ инструмента между разрезами (что повлияет на результаты наших испытаний). Рельеф 30-50 тыс. Достаточно. Нам нужно достаточно места, чтобы очистить несколько тестовых разрезов на каждом конце. Не уменьшайте слишком много, потому что нам нужна эта жесткость на складе.

Обратите внимание, что мы , а не , используем хвостовую часть для поддержки здесь.Это важно, потому что хвостовой запас вводит свой собственный набор переменных, которые влияют на выравнивание. Мы только тестируем выравнивание шпиндельной бабки, поэтому не может использовать заднюю бабку. Это означает, что мы должны делать очень легкие порезы, потому что наша жесткость очень низкая.

Обратите внимание, что к концу сокращений рельефа у меня возникла какая-то неприятная болтовня, потому что мы вышли из того положения, где мы должны быть без поддержки хвостового запаса. Финиш вообще не имеет значения для зоны рельефа, а я был нетерпелив и слишком резок.

С созданным рельефом мы можем выполнить очень световых разрезов в двух областях измерения. Мы хотим всего лишь достаточно, чтобы очистить поверхность вокруг (поэтому мы знаем, что мы находимся внутри любого выбега в патроне). Я делаю двухтысячные сокращения на каждом проходе здесь. Сделайте свой проход в обеих областях измерения, не касаясь перекрестного слайда между ними. Остановите машину в конце и отмерьте, затем сверните каретку назад и сделайте еще один отрезок, если необходимо.

Между каждым проходом тщательно измеряйте две полосы.

После того, как вы произведете чистый разрез в обеих областях измерения, сравните диаметры с высококачественным микрометром. Если они разные, машина обрезает конус, что означает, что ваша кровать имеет некоторый поворот. Немного отрегулируйте или отрегулируйте задние ножки токарного станка и сделайте еще один разрез.

Больший хвостовой конец на перекладине означает, что передний правый угол вашего пути слишком низок (инструментальный инструмент становится ближе к работе во время движения). Если конец патрона шины больше, передний правый угол вашего пути слишком высок (инструментальный наконечник все дальше отдаляется от работы во время движения).

В моем случае, два конца – тупые гайки на 1,245 ″, поэтому я очень счастлив. Этой машине можно доверять, чтобы не порезать конусы в пределах как минимум 6 дюймов или около того.

Как близко вы хотите получить эти измерения, зависит от вас, но одна десятая тысячной над 5-6 ″, вероятно, достаточно хороша для всего, что может понадобиться любителю. Как только вы закончите, вы можете смазать и сохранить тестовую полосу для последующего использования. С рельефным срезом около 30 тыс. Раз один и тот же испытательный стержень можно использовать несколько раз.

Вот и все! Нарезка тестового бруса – это простой часовой проект, который научит вас ценным навыкам токарного станка и укрепит ваше доверие к станку.Если вы знаете, что можете доверять машине, вы поймете, что любые будущие проблемы существуют только между маховиками и чертежом *.

* Это ты.

,

Детали токарного станка Page 1

С годами изменившиеся названия различных частей токарного станка еще не полностью стандартизированы. Без сомнения, когда правительство завершит организацию каждого другого аспекта нашей жизни, оно назначит высокооплачиваемую комиссию, которая изучит этот вопрос и вынесет «рекомендации».
Если вы хотите купить книгу или компакт-диск, чтобы расширить свои знания о токарных станках – и о том, как ими управлять – посмотрите здесь.
Иллюстрации обсуждаемых частей можно найти, перейдя по различным гиперссылкам, а также внизу этой страницы.Возможно, что для вашего токарного станка могут быть доступны инструкция по эксплуатации, иллюстрированная книга деталей или информационная литература по продажам: вы можете проверить, нажав здесь.
Иногда все еще можно увидеть рекламные объявления, относящиеся к определенным возможностям:
“SS” с обшивка и с обшивка, то есть с подачей мощности, которая скользит кареткой вдоль кровати и поперечно скользит по ней.
“BG” B ack G для малой скорости (см. Ниже)
“BGSC” – B ack G и с экипаж c utting

BED
Станина токарного станка обеспечивает фундамент для всей машины и удерживает переднюю, заднюю бабку и каретку на одной линии.Точно обработанные поверхности кровати, по которым скользят каретка и задняя бабка, называются «путями».
Некоторые кровати имеют зазор около передней бабки, что позволяет поворачивать очень большие диаметры. Иногда зазор образуется механически обработанными способами, которые останавливаются рядом с передней бабкой, иногда – частью кровати, которая может быть снята, снята – и потеряна.
Некоторые очень большие токарные станки имеют «скользящую станину», в которой верхняя часть, на которой сидят каретка и задняя бабка, может скользить вдоль отдельной нижней части – и, соответственно, увеличивать или уменьшать зазор.

SADDLE
Отливка, которая помещается на верх кровати и скользит вдоль нее, почти повсеместно известна как «седло» – само собой разумеющийся и очень подходящий термин.

APRON
Вертикальная, часто плоская и прямоугольная «пластина», прикрепленная к передней части «седла» и свисающая перед ним, известна как «фартук» и несет выбор передач и органов управления, которые позволяют каретка, которую нужно вести (рукой или силой) вверх и вниз по кровати.Механизм внутри может также зацеплять подачу с помощью резьбового соединения и подачу различных приводных инструментов, если они установлены. Ведущий винт, а иногда и приводной вал, часто расположены так, чтобы проходить через фартук и обеспечивать его приводом для выполнения различных функций. Сложность органов управления на фартуке и простота их использования являются надежным показателем качества токарного станка. Практически все токарно-винторезные станки имеют так называемый «полугайка» рычаг, который закрывает одну, а иногда и две половинки разрезной гайки, чтобы захватить ходовой винт и обеспечить привод для нарезания резьбы.
Дизайн фартука можно условно разделить на «одностенные» и «двустенные». «Одностенный» фартук имеет всего одну толщину металла и, выступая из него (и не опираясь на свои внешние концы), является шипами, которые несут шестерни. Фартук с «двойными стенками» представляет собой гораздо более прочную конструкцию, похожую на узкую коробку с открытым верхом, на которой между двумя стенками установлены зубчатые шпильки, и, следовательно, жестко закрепленные на обоих концах. Конструкция такого типа создает очень жесткую конструкцию, которая с меньшей вероятностью прогибается при работе в тяжелых условиях; Другое преимущество состоит в том, что закрытое основание «коробки» можно использовать для размещения в масляном резервуаре иона смазки, который либо разбрызгивается вокруг, либо, предпочтительно, прокачивается для подачи шпинделей, зубчатых колес и даже, на некоторых токарных станках, поверхностей скольжения кровать и крестик тоже.

СОСТАВ СОСТАВНЫХ СЛАЙДОВ, состоящих из CROSS SLIDE и TOP SLIDE
Сидеть на вершине «седла» – это «поперечная горка», которая, как следует из ее названия, движется по кровати – и на вершине этого есть часто это «верхнее скольжение» или «скольжение инструмента», которое неизменно располагается так, чтобы его можно было повернуть и зафиксировать в новом положении.
У очень ранних токарных станков был простой Т-образный кусок металла, на который токарь «упер» свой инструмент (все токарные работы выполнялись вручную), но когда стало возможным перемещать этот «упор» через кровать с помощью винтовой подачи, он становился известный, как ни странно, как «Слайд-отдых».Самый ранний известный пример «слайд-покоя» иллюстрируется в Mittelalterliche Hausbuch, , немецкой публикации около 1480 года.
После того, как «верхний слайд» стал более распространенным, термин «слайд-покой» использовался не так часто. – и различные функции двух слайдов привели к тому, что их конкретные названия стали более широко распространенными.
Когда предоставляются два предметных стекла (или иногда на токарных станках часовщика три), полная сборка называется «составное» или «составное скольжение» или даже «составное скольжение-упор».Известно, что некоторые производители маркируют «Верхний слайд» как «Составной остаток» или даже «Составной слайд», но как « – составной » означает «соединение двух или более», а не «один», это Использование термина в неправильном. Верхний и поперечный ползун вместе обозначаются как «составной»

Каретка
Вся сборка седла, фартука, верхнего и поперечного ползуна называется «кареткой». Известно, что некоторые американские публикации (даже справочники производителей) случайно называют это «седлом», но это неверно.

ЗАГОЛОВОК .
Головка токарного станка использовалась когда-то, чтобы называться «Фиксированная шпиндельная бабка» или «Фиксированная головка», а вращающийся вал внутри нее – «Оправка». Сегодня оправку обычно называют «шпиндель», но это может вызвать путаницу с задней бабкой, где скользящая планка по-разному называется «плунжер», «бочка» – и «шпиндель».
Передняя бабка, как правило, жестко закреплена на станине (исключения существуют в некоторых производственных, с ЧПУ, автоматических и «швейцарских-автоматических» типах) и содержит все механизмы, включая различные виды и комбинации шкивов или зубчатых колес, так что шпиндель может быть заставил поворачиваться на разных скоростях.

ШПИНДЕШНИК ГОЛОВНОЙ СТОРОНЫ
Конец шпинделя бабки обычно обрабатывается таким образом, чтобы на нем могли размещаться лицевая панель, зажимной патрон, пластина привода, внутренние или внешние цанги – или даже специальные приспособления, предназначенные для определенных работ. В свою очередь, эти навесные приспособления удерживают обрабатываемую деталь.
«Фитинг», сформированный на конце шпинделя, обычно бывает одного из пяти типов:
1) – простой фланец, через который могут проходить резьбовые шпильки на лицевой панели или патроне (например,) и затягиваться на месте с помощью гаек.Это безопасный метод, позволяющий осуществлять высокоскоростное реверсирование, но он очень неудобен на токарном станке общего назначения.
2) – Резьбовой носик, на который крепятся фитинги. Это вполне приемлемо для токарных станков меньшего размера, но неудовлетворительно для более крупных промышленных станков, где по соображениям производственной экономии может потребоваться повернуть шпиндель с высокой скоростью. Вращение привинченного патрона приводит к его отвинчиванию, что может привести к катастрофическим последствиям.
3) – Фитинг «D1-Taper Camlock» – давно используемая стандартная система, в которой используются три или более «шпилек», которые поворачиваются для фиксации на задней стороне патронов и лицевых панелей и т. Д.
4) – Конус – либо простого типа Hardinge, либо, для больших токарных станков, «конический носик с длинным ключом» – более старый, но превосходный американский дизайн, где большое резьбовое кольцо удерживалось в плену на конце шпинделя и используется для вытягивания патрона или другого фитинга на длинный конус с ключом, сформированный на конце шпинделя. Идеальная система для жесткой установки более тяжелых патронов, теперь она в значительной степени вышла из употребления. Фитинги были доступны в различных размерах, начиная с L00 (L ноль ноль) и обрабатывались до L0, L1, L2 и т. Д.
5) – различные приспособления, которые становятся все более сложными и, по-видимому, изобретены для того, чтобы претендовать на Национальный стандарт (знаменитый синдром , не изобретенный здесь, ). Все, что им удалось сделать, – это повысить производственные затраты за счет предотвращения обмена инструментами со шпинделем и станками и требовать от компаний вести больший запас запчастей и количество дублированных фитингов. Некоторые из этих усилий включали: британские и стандартные шпиндельные носики ISO – прямой монтаж; Британский и ISO короткий конус с болтом или шпилькой; Британский и ISO короткий конус с фиксацией Camlock; Британский и ISO короткий конус с байонетным кольцевым креплением и, конечно же, стандартные немецкие шпиндельные наконечники.Невероятно, но, кажется, никогда не было французского стандарта – и мы все еще ожидаем официального анонса по слухам тройной камеры стандарта Ботсваны со сверхзажимным носом и китайской модели New Moon Slide-and-Snap-Примерно фитинги.

BACKGEAR
Как следует из названия, «backgear» – это шестерня, установленная в задней части бабки (хотя на практике она часто расположена в других положениях), которая позволяет медленно вращать патрон с сильно увеличенным крутящим моментом (поворот мощность).Токарные станки с задним ходом иногда называют «BG» или «BGSC» – последний означает «задний ход и нарезание резьбы». Поначалу способность медленно обрабатывать заготовку может показаться ненужной, но отливка большого диаметра, прикрепленная к лицевой панели и работающая на скорости 200 об / мин (примерно самая медленная скорость, обычно доступная на токарном станке без заднего механизма), будет иметь линейную скорость на своем внешний край за токарной мощностью маленького токарного станка. Включая заднее колесо и, таким образом, уменьшая скорость, но увеличивая крутящий момент, можно успешно выполнить даже самые крупные работы, смонтированные на лицевой панели.
Для нарезания резьбы также требуется низкая скорость, обычно от 25 до 50 об / мин, особенно если оператор новичок или сложная работа. Минимальная скорость, превышающая эти цифры (как это обычно бывает на большинстве дальневосточных и европейских машин, но не на машинах, построенных в Соединенном Королевстве), означает, что ввинчивание, особенно внутри, в глухие отверстия, фактически невозможно. Эти токарные станки рекламируются как «резьбонарезные», но в действительности это означает просто подачу мощности вдоль станины. Даже если вы столкнетесь с проблемой создания системы шкивов для уменьшения скорости шпинделя, вы обнаружите, что крутящий момент, необходимый для поворота больших диаметров на низких скоростях, приводит к проскальзыванию ремней.Единственное решение – с малой скоростью с приводом от зубчатого колеса, и поэтому подходящий небольшой токарный станок с установленным на нем задним ходом не только способен нарезать резьбу, но и может выполнять бурение в тяжелых условиях, бурение больших отверстий и обработку больших диаметров: другими словами, возможно использовать это до самых пределов его способности и силы.
Начинающих иногда смущает вопрос о том, как задействовать backgear – особенно, если у токарного станка нет справочника – но с небольшой осторожностью любой может решить, как это сделать, по крайней мере, на обычной машине.На главном шпинделе токарного станка, на котором установлен приводной шкив, будет установлено большое зубчатое колесо, обычно называемое «бычье колесо». Колесо быка крепится к шкиву с помощью гайки и болта, подпружиненного штифта, собачки, которая давит на шестерню на шкиве (или каким-либо другим способом) и, если это крепление отменяется, ослабляя гайку и толкая это к шкиву, или вытягивая штифт – должно быть обнаружено, что шкив будет свободно вращаться на валу. При перемещении «задних планок» в положение – они обычно скользят вбок или устанавливаются на эксцентриковый штифт – механизм включается.Если шкив не будет вращаться на валу, или кажется, что нет очевидного способа отсоединить бычье колесо от шкива, возможно, вы имеете дело с «чрезмерно спроектированной» машиной, в которую было введено какое-то умное устройство. сделать жизнь “легкой” для оператора. Иногда встречается винт, находящийся на одном уровне с поверхностью приводного шкива, а под ним находится подпружиненный штифт, который вдавливается в заднюю поверхность колеса быка. Иногда используются механизмы «скользящего кулачка» с быстрым действием (как на токарных станках серии Drummond и Myford M), в которых ручка на лицевой стороне колеса быка должна быть сдвинута вбок, и, таким образом, она поднимается по рампе, действие которой отключает соединительный штифт автоматически.Некоторые токарные станки с закрытыми передними бабками (как более поздние модели Boxford) имеют задний рычаг с одним рычагом; в этой системе перемещение первой части движения рычага расцепляет соединение, в то время как следующая перемещает механизм в сетку.

LEADSCREW
Первоначально называемый «ведущей резьбой», или описываемый как «ведущий винт», но теперь всегда называемый «ходовым винтом», это стержень с длинной резьбой, обычно расположенный вдоль передней части станины или на некоторых ранних примерах, бегущих между путями вниз по центральной линии кровати.С помощью ряда зубчатых колес для соединения шпинделя токарного станка с ходовым винтом – и ходового винта с кареткой токарного станка – последний вместе со своим режущим инструментом может быть вынужден перемещать заданное расстояние на каждый оборот шпинделя.

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ
Когда-то Tailstock был известен в Англии как «сыпучий материал», «голова Ppoppet» или «свободная голова» – последний старомодный термин, использованный Харрисоном и другими английскими фирмами в некоторых своих рекламных публикациях до начала 1970-х годов.Устройство выполнено с возможностью скольжения вдоль кровати и может быть зафиксировано на нем в любой удобной точке; верхняя часть агрегата снабжена так называемым «стволом», «шпинделем», «плунжером» или «стрелой», которые можно перемещать внутрь и из основной отливки вручную, с помощью рычага или винтовой подачи и несет « Мертвый центр “, который поддерживает другой конец работы, проводимой (различными способами) в передней бабке.
Специальные центры, которые вращаются вместе с работой, могут быть использованы в задней бабке; они известны как «вращающиеся центры» и не должны называться «живыми центрами» – этот термин зарезервирован для центра, установленного в шпинделе бабки.
Давным-давно центры называли токарями «поппеты» – предположительно из «вставь в них» – и они носили с собой свои собственные, закрепленные в хлопковых отходах и ревниво охраняемые в верхнем кармане своего комбинезона.

COUNTERSHAFT (в США иногда называют «валом»)
Большинство небольших электродвигателей в Британии работают на частоте вращения 50 Гц при 1425 об / мин, тогда как в США (на 60 Гц) они обычно маркируются довольно быстро при около 1700 об / мин или около того.
Если бы шпиндель токарного станка приводился в движение непосредственно от одного из этих двигателей, даже с использованием небольшого шкива на валу двигателя и большего шкива на токарном станке, он вращался бы слишком быстро, чтобы быть полезным для подавляющего большинства работ ; следовательно, необходимо ввести какой-то способ уменьшения скорости шпинделя токарного станка – и это работа промежуточного вала .
В типичной схеме, показанной здесь, двигатель прикреплен к вертикальной, шарнирной, чугунной плите и снабжен небольшим шкивом на шпинделе. Поскольку двигатель 1500 об / мин приводит в движение намного больший шкив в соотношении примерно 5: 1 – скорость снижается до 300 об / мин (1500 делится на 5).
На том же валу, что и у очень большого шкива, находится набор из трех меньших шкивов, расположенных в «обратном» порядке с теми, что на токарном станке. Если средний шкив на промежуточном валу выполнен для привода шкива одинакового размера на токарном шпинделе, он тоже, конечно, будет вращаться со скоростью 300 об / мин.Шкивы с каждой стороны обычно располагаются так, чтобы вдвое и удваивать эту скорость – следовательно, создается набор скоростей, охватывающий полезные 150 об / мин, 300 об / мин и 600 об / мин.
Легко установить как малый, так и большой шкивы на вал двигателя, и два соответственно более крупных шкива на промежуточном валу, и, таким образом, удвоить число доступных скоростей до шести. Если используется двухскоростной электродвигатель, диапазон снова удваивается до 12, и, если проектировщик токарного станка смог сжать четырехступенчатый шкив между подшипниками шпинделя, будет доступно в общей сложности 16; с установленным задним колесом общая скорость возрастет до тридцати двух скоростей, которые, как правило, могут начинаться с 25 об.вечера. и расширять до 3000 об / мин.

СМЕННЫЕ КОЛЕСА и ОБРАТНАЯ ЧАСТЬ
Сменные колеса – это зубчатые колеса, используемые для нарезания резьбы и подачи мощности; они приводят привод от шпиндельной бабки вниз к ходовому винту . Как правило, они находятся внутри крышки с крайней левой стороны токарного станка, но многие старые станки, созданные в то время, когда производители не заботились о спасении людей от собственной небрежности и потери пальцев, оставляли их открытыми.
Вызывается «сменные колеса», поскольку инженеры однажды называли «шестерни» «колесами», а слово «изменение» из-за необходимости менять их каждый раз, когда требовалась другая резьба или скорость подачи инструмента, выражение возвращается к самое раннее время, когда шестерни использовались для этой цели. Набор зубчатых колес, называемый зубчатой ​​передачей , обычно устанавливается на рычаге квадранта , который можно регулировать, поворачивая его крепление, чтобы обеспечить сцепление верхней шестерни, установленной на нем, с выходным зубчатым колесом (называемым шипом). шестерня) на шпинделе (или реверсивном механизме), который необходимо установить.В Великобритании рука иногда упоминается как «банджо» – хотя это выражение действительно должно быть ограничено теми типами только с одним слотом. Некоторые производители, чтобы усложнить жизнь себе и своим клиентам, опробовали и другие системы. Привод через сменные колеса часто включает механизм обратного хода, благодаря которому привод к ходовому винту может быть мгновенно изменен на обратный, и, следовательно, режущий инструмент, предназначенный для перемещения к передней бабке или от нее по желанию. В своем «нейтральном» положении он также позволяет свободно и бесшумно вращать шпиндель бабки, не приводя в действие сменные винты и ходовой винт.
Для получения более подробной информации о резьбонарезных станках, нажмите здесь и для более подробного объяснения функций, необходимых для небольшого здесь ..

80/100 / маленький токарный шпиндель, высокопрочное винтовое соединение, деревообрабатывающий токарный станок, сборка бабки, с фланцем | |

Малый токарный шпиндель, пожалуйста, смотрите размер изображения, диаметр шкива по умолчанию составляет 28 ключей 6

[Это шкив с установленным внутренним отверстием 28. Для других размеров цена обсуждается отдельно.],

Шкив не установлен, потому что у друзей разные требования к шкиву.

Я не сделал кронштейн, потому что у моих друзей разные требования к высоте шпинделя.

Вы можете совместить основание шпинделя с внутренним отверстием 65 или сделать свой собственный кронштейн.

шпиндель шлифовальный станок фланец радиальное биение 0,005 —– 0,02 мм

биение торца фланца 0,01–0,02 мм [не поставляется более 2 проводов],

Подходит для самоцентрирующихся патронов K11 или K12.

100 фланцев меняют 125 или 130 плюс 10 долларов, то есть основной вал из 100 фланцев заменяется на 125 или 130 фланцев, меняются только фланцы, а остальные размеры шпинделя остаются неизменными.

Единица измерения: мм D1 D2 D3 h3 х3 х4 Сквозное отверстие Скорость вращения
80 шпиндель 80 65 28 175 100 30 18 3500RPM
100 шпиндель 100 65 28 175 100 30 18 3000RPM

Шпиндельный шлифовальный станок плюс.
Высокая точность

Центрирующие ступени шпинделя и фланца тесно взаимодействуют

,

Самодельный токарный станок по металлу – Дом, дача, огород. – Каталог статей

Рис. 1. Общий вид самодельного токарного станка по металлу.

Многие узлы и детали этого самодельного станка для обработки металлических деталей аналогичны тем, что были использованы в токарном станке по дереву. Поэтому по ходу описания будут ссылки к предыдущей публикации.

Рис. 2. Самодельный токарный станок по металлу.

Два коротких 7 и два длинных швеллера 1 соединены между собой так, что образуют жесткую прямоугольную раму или, как ее еще называют, станину станка. На левом конце рамы укреплена неподвижная передняя бабка 9, а на правом конце опора 12. И передняя бабка, и опора имеют втулки, в которые вставлена ходовая труба 2. Она названа так потому, что по ней перемещаются задняя бабка 3 и суппорт 5.

Шпиндель передней бабки такой же, как и у токарного станка по дереву. Для закрепления деталей на нем устанавливаются поводковый патрон или планшайба 14. Приводится во вращение он от электрического двигателя 8 с помощью клиноременной передачи. Мощность двигателя 500 Вт или немного больше с частотой вращения вала до 3000 мин-1.

Рис. 3. Детали самодельного токарного станка по металлу.

При обработке древесины токарь держит резец руками. При точении же металла поступать так нельзя — усилия, возникающие при снятии металлической стружки столь велики, что удержать резец не хватит силы. Поэтому его крепят в резцедержателе, который должен перемещаться как вдоль обрабатываемой детали от одной бабки к другой (обычно от задней к передней), так и поперек. Резцедержатель устанавливается на суппорте и перемещается поперек него по направляющим типа «ласточкин хвост», а суппорт движется вдоль станка вращением ходового винта 13, закрепленного в подшипниках на передней бабке 9 и опоре 12. На правом конце винта предусмотрен небольшой маховичок 5. Вращая его рукой, и перемещают суппорт в нужном направлении. А чтобы выдержать точность, за маховичком установлено кольцо с делениями. Шаг резьбы равен 2 мм, а при повороте ходового винта на одно деление суппорт переместится на 0,05 мм. Отсчитывать перемещение резца на большие расстояния будет удобнее, если около каждой четвертой риски (а их всего 40) нанести цифры 0,2, 0,4 мм и т. д. Чтобы не запоминать, с какой цифры началась обработка, кольцо сделано поворотным. В начале обработки ноль на риске кольца устанавливается против риски на опоре ходового винта. После этого кольцо закрепляют специальным винтом.

Рис. 4. Детали самодельного токарного станка по металлу.

Кроме резцедержателя, на суппорте установлен лампа 10 в защитном колпаке-отражателе и сетчатый экран 11, защищающий токаря от стружки.

При точении длинных деталей трудно получить одинаковый диаметр по всей длине — от усилия резца дёталь прогибается. В этом случае рекомендуется использовать люнет 16, опорные кулачки которого подпирают обрабатываемую деталь. Люнет передвигается по опорной трубе вдоль детали и закрепляется в нужном положении, как и задняя бабка.

Для сбора стружки под рамой станка устанавливается поддон 4.

 

 

Рис. 5. Детали самодельного токарного станка по металлу.

 

Корпуса передней и задней бабок станка немного длиннее аналогичных корпусов токарного станка по дереву. Поэтому для прочности рекомендуется соединять детали корпуса между собой с помощью сварки. Чтобы избежать перекосов от внутренних напряжений в сварных швах, лучше сварить из двух швеллеров длинную колонну. Только потом от нее отрезаются заготовки нужной длины. На этих заготовках проводится разметка центров будущих отверстий. Особенно тщательно следует разметить отверстия под шпиндель, пиноль и втулки.

 

Шпиндель, детали его крепления и шкивы у станков одинаковые, поэтому делать новые необязательно, если вы построили токарный станок по дереву. Подойдет по своим характеристикам и электрический двигатель.

 

Возможности станка можно существенно увеличить, если в дополнение к уже имеющемуся сделать еще один шпиндель для крепления стандартного трехкулачкового патрона.

 

 

Рис. 6. Суппорт самодельного токарного станка по металлу.

 

В пиноли задней бабки целесообразно предусмотреть конические отверстия (так называемый конус Морзе). Они бывают разного размера. Для самодельного токарного станка подойдет отверстие под конус № 1. Его размеры приведены на рисунке 4. В него удобнее устанавливать различные приспособления и инструменты, имеющие конический хвостик. Конус Морзе проще всего изготовить специальной разверткой.

 

Чтобы легче было извлекать инструмент, винт, перемещающий пиноль, необходимо удлинить, для чего на его конце необходимо проточить цилиндрический хвостовик диаметром 7 мм.

 

Задняя бабка фиксируется на раме специальной рукояткой. При повороте винт прижимает ее с помощью вкладыша к ходовой трубе. Такое же устройство используется для фиксирования пиноли и люнета. Все перечисленные узлы состоят из одинаковых деталей, и изготовить их не составит труда. Постарайтесь добиться, чтобы поверхность деталей была гладкая, с минимальными зазорами между собой.

 

 

Рис. 7. Измерения с помощью часового индикатора.

 

Корпуса обеих бабок, суппорта и опоры проще всего изготовить из швеллеров № 12 и 14 с плоскими полками. Для ходовой трубы подойдет стальная труба с наружным диаметром 70 мм и толщиной стенки 5 мм. Ходовые винты необходимо выточить из качественной стали. Подшипники для них изготавливаются из бронзы. Маховички могут быть сделаны из любого алюминиевого сплава. На прочие детали идет конструкционная сталь, например сталь Ст. 45. Отрезая заготовки, не забудьте оставить припуски на обработку и подгонку деталей.

 

Вы можете встретить затруднения при изготовлении суппорта, имеющего направляющие типа «ласточкин хвост». Но работу можно упростить, разделив сложную деталь на два отдельных, более простых элемента. Между собой они собираются на винтах М8 или М10 с потайной головкой.

 

Ходовые винты нарезаются плашкой. Если есть возможность использовать токарный винторезный станок, то лучше конечно, воспользоваться им и нарезать трапецеидальную резьбу. Такие винты и работают лучше, и меньше изнашиваются. Напоминаем, что на всех ходовых винтах резьба должна быть левой, чтобы при вращении маховичков резец перемещался в том же направлении, что и у заводских станков.

 

В конструкции станка есть детали, изготовленные из крупных заготовок. К ним относятся резцедержатель, узлы его перемещения, патрон и многие другие. Но можно поступить проще, сделав их составными.

 

 

Рис. 8. Детали к самодельному токарному станку по металлу.

 

Точность станка зависит не только от точности изготовления отдельных деталей, но и от точности сборки. Эту операцию следует проводить в следующей последовательности. Вначале в переднюю бабку установите узел шпинделя. Затем саму бабку закрепите на ходовой трубе болтом Ml0, для чего посередине опорной втулки просверлите отверстие и нарежьте резьбу. Оси шпинделя и ходовой трубы должны быть строго параллельны. Достигается это тщательной обработкой места крепления фланца опорной втулки и установкой прокладок. Параллельность измеряется с помощью часового индикатора, как показано на рисунке 7. Добившись необходимой точности, приступайте к сборке рамы станка. Она, как помните, состоит из двух коротких 7 и двух длинных швеллеров 1. Установите на раме переднюю бабку 9 и спору 12. Поставьте на место ходовую трубу 2. Прежде всего добейтесь параллельности направляющих поверхностей длинных швеллеров и ходовой трубы по всей рабочей длине. Когда требуемая точность будет достигнута, в коротких швеллерах рамы просверлите по четыре отверстия под болты. Ответные им отверстия в корпусах передней бабки 9 и опоры 12 сверлятся с припуском в минус 0,1—0,2 мм для последующей обработки их разверткой. Заметим, что сверлить отверстия в корпусах все сразу не нужно. Сначала воспользуйтесь одним отверстием в швеллере как кондуктором для сверла и просверлите соответствующее отверстие в корпусе. Затем оба отверстия совместно расточите разверткой. Точность взаимного расположения узлов еще раз проверьте и, если никаких отклонений нет, вставьте болт и наверните на него гайку. После этого еще раз убедитесь в точности положения узлов и только тогда приступайте к сверлению следующего отверстия. Если случайно будет допущена ошибка, то не отчаивайтесь — ее можно исправить, просверлив отверстие в другом месте, или рассверлите его под болт большего размера. Закончив работу, не забудьте установить под гайки упругие стальные шайбы.

 

 

Рис. 9. Детали к самодельному токарному станку по металлу.

 

Далее приступайте к установке задней бабки. Проследите, чтобы не произошло смещения осей шпинделя и пиноли задней бабки, иначе при точении вместо цилиндрической будет получаться коническая поверхность. Добейтесь, чтобы оси шпинделя и пиноли лежали на одной прямой, которая, в свою очередь, должна быть параллельна поверхности ходовой трубы. Установите опорную планку, предохраняющую бабку от проворачивания. Грубая регулировка должна производиться передвижением планки, точная — подбором толщины стальных прокладок. При совмещении центр шпинделя должен совпасть с центром пиноли. Правильно отрегулированная бабка должна легко — от руки — перемещаться по ходовой трубе. Качество сборки проверьте часовым индикатором.

 

При сборке суппорта не требуется высокая точность. Прежде всего установите и отрегулируйте ходовые втулки так, чтобы горизонтальная поверхность корпуса при перемещении была параллельна оси ходовой трубы. Затем установите и отрегулируйте положение опорных планок. Если станок будет эксплуатироваться интенсивно, то для облегчения ремонта и регулирования сделайте планки разъемными — по типу тех, что установлены на задней бабке.

 

Далее приступайте к установке ходовой гайки и ходового винта. Для выполнения этой операции нужно осторожно снять передний длинный швеллер, чтобы не сбить настройку станины. Наверните гайку на винт и предварительно закрепите его на суппорте. Затем установите подшипники винта на передней опоре. Регулируя взаимное положение гайки, винта и подшипников, добейтесь легкости хода суппорта по всей длине. Последняя операция — установка механизма перемещения резцедержателя. Особой сложностью эта операция не отличается. Нужно только добиться, чтобы резцедержатель перемещался строго перпендикулярно оси ходовой трубы. Закончив работу, установите передний длинный швеллер на свое место.

 

Станок готов. Теперь следует его покрасить. Красить нужно осторожно, чтобы краска не попала на те детали станка, по которым скользят бабка и суппорт. Будет лучше, если перед покраской вы покроете их толстым слоем консистентной смазки.

 

Перед работой станок обязательно нужно закрепить на прочном массивном столе или верстаке. Нельзя начинать работу, не убедившись, что деталь в патроне зажата крепко. Для точения следует применять правильно и остро заточенные резцы. Не пытайтесь останавливать станок руками или какими-либо предметами. Нужно дождаться, пока шпиндель остановится сам. Перед работой наденьте на глаза очки и плотно застегните манжеты на рукавах. Работать в незастегнутой рубашке, в галстуке, с непокрытой головой недопустимо. Перед тем, как включить станок, проверьте, смазан ли он. Шпиндель смазывается жидкой смазкой, а пиноль и направляющие — консистентной. Окончив работу, уберите стружку и протрите ветошью все неокрашенные детали станка.

 

Приложение к «ЮТ» № 4 1986 г.

 

Как выточить шайбу без токарного станка? – Наше хобби

В домашней мастерской часто получается так, что кроме уже имеющегося инструмента не хватает самого малого – токарного станка. И не в том дело, что в поделке из дерева требуются детали идеально цилиндрических или шаровидных форм, просто иногда хочется сделать то, что давно задумано. Вот и возникает мысль, а что, если делать токарный станок по дереву своими руками, такой небольшой станочек, и места чтобы немного занимал, и чтоб работать было удобно.

Устройство токарного станка по дереву

Идеей собрать свой токарник по дереву рано или поздно начинает болеть практически каждый мастер. Кто-то приходит к этому самостоятельно, после долгих расчетов и раздумий, а кто-то вспоминает детство, и школьную мастерскую там ведь тоже были станки по дереву. Да и сложного, в том, чтобы собрать деревообрабатывающий станок по образу и подобию школьного нет. Ведь материал в виде отрезков труб в гараже найдется уж точно.

Первым делом стоит вспомнить все основные части конструкции того самого, школьного станка по дереву. Деталей здесь вроде и немного, но каждая из них выполняет определенную роль, без которой все превращается в груду металлолома.

Основой любого станка выступает станина. Это массивное основание, на котором крепится все остальное оборудование. Станина должна быть максимально прочной и жесткой, во время работы она должна выдерживать большие нагрузки не только в виде массивной заготовки, но и в виде вибрации и действия разнонаправленных сил при обработке деревянной заготовки.

Передняя бабка токарного станка представляет собой устройство, в котором устанавливается приводной вал. С одной стороны вала устанавливается устройство зажима заготовки – токарный самоцентрирующийся патрон, планшайба или устройство, на которое навинчивается или набивается заготовка из дерева. С другой стороны токарного вала крепится ведущая шестерня, шкив с одним или несколькими ручьями для ременной передачи. Токарный вал должен обеспечивать вращательное движение со скоростью до 3000 оборотов, для бытовых нужд этого достаточно. Поэтому токарный вал обычно устанавливается на подшипниках или втулках. Ось вала является основной осью токарного станка, и чем выше вал над станиной, тем больше диаметр заготовки можно обрабатывать. Обработка деталей на станке осуществляется при помощи ручных резцов, а учитывая скорость вращения вала, неосторожное прикосновение к шкиву или ремням может повлечь травму, поэтому передний узел обязательно закрывается защитным экраном или кожухом. Жесткое крепление защиты к передней бабке обязательное условие безопасной работы.

С противоположной стороны устанавливается задняя бабка. Это жесткий упор, с конусом-центром, который находится точно по оси токарного вала. Центр может двигаться вдоль оси для закрепления заготовки. Чтобы зафиксировать положение центра, нужно предусмотреть механизм его фиксации.

Во время работы на токарнике используются ручные резцы. Для того чтобы не держать их на весу между передней и задней бабкой устанавливается подручник – упор под резцы.

Для вращения рабочего вала устанавливается привод, это может быть электродвигатель с прямой или ременной передачей, а может быть и привод от мускульной силы. Кстати, первые токарные станки по дереву были именно с ручным приводом – по типу лучковой пилы, это потом, они были вытеснены ножным приводом.

Подготовка болванки и установка подручника


Придание заготовке цилиндрической формы

Для обработки на токарном станке может подойти древесина практически любых пород, но конкретный выбор в каждом случае зависит от того, какая именно деталь будет создаваться и каким способом ее будут обрабатывать. Перед началом работы на станке заготовку необходимо предварительно обработать рубанком или топором, придавая ей форму, близкую к цилиндрической.

Подготовленную таким способом к использованию деревянную заготовку как можно сильнее зажимают в станке перед тем, как точить ее. Для его трезубцев с помощью стамески рекомендуется проделать в торцах заготовки небольшие углубления, что предотвратит возможное выпадение заготовки из оборудования во время его работы.

Опорная скоба подручника должна устанавливаться на расстоянии не более 5 миллиметров от болванки и обязательно немного выше оси, вокруг которой она вращается при работе на токарном станке.

Расположив же подручник немного ниже, чем ось вращения болванки, режущий инструмент будет только скоблить поверхность древесины, а не резать ее, как это должно быть. В результате такой работы поверхность станет шероховатой, а не гладкой. Кроме того, в таком случае может произойти перегиб инструмента под заготовку, что, вполне возможно, приведет к ранениям того, кто вытачивает тот или иной предмет на станке.

После каждых 5-10 минут проведенной работы на станке необходимо подкручивать задний шпиндель, что позволит предотвратить снижение надежности зажима болванки. По мере того, как диаметр заготовки будет уменьшаться, подручник необходимо постепенно приближать к ее поверхности.

Выбор способа передачи

В большинстве самодельных токарных станков по дереву рабочий привод обеспечивается двумя самыми популярными способами – прямой передачей или посредством ремней. Обе схемы отлично подходят для малогабаритных токарных станков с примитивными устройствами зажима заготовки из дерева в виде трезубца и конуса.

Прямая передача

Это простой и эффективный способ получения привода токарного вала. Собственно рабочим валом здесь выступает вал ротора электродвигателя. Сам двигатель крепится к станине или поднимается над опорой. На ось устанавливается устройство зажима — токарный патрон, планшайба или обычный трезубец. Вот в принципе и вся схема прямого привода токарного станка. Плюс этой схемы состоит в том, что необходимости искать специально токарный вал, вытачивать для него опоры и делать его центровку — нет. В корпусе мотора вал уже посажен на подшипники, а сам двигатель имеет штатные узлы крепления. Минус этой схемы состоит в том, что необходимо обеспечить защиту обмоток от пыли и стружек, которые будут образовываться при обработке дерева, а еще, если сильно зажать заготовку, то появляется риск заклинивания двигателя и его выход из строя.

Кроме этого, прямая передача не позволяет делать регулировку числа оборотов. Если двигатель выдает 1425 об/мин, значит, и заготовка будет вращаться также, увы, для точения древесины твердых пород этого явно недостаточно.

Ременная передача

Конструкция передней бабки с использованием ременной передачи значительно расширяет возможности токарного станка. Даже если используется шкив одного диаметра, это дает возможность повысить скорость вращения вала и уберечь электродвигатель от больших нагрузок, заклинивание в этом варианте ему точно не грозит.

Если на рабочем валу закрепить многоручьевой шкив, а двигатель на подвижных салазках, то получается возможность регулировать скорость вращения вала – перебрасывая ремень с меньшего диаметра на больший. Это самый лучший вариант, он дает возможность обрабатывать дерево самых разных пород.

Как просверлить центр вала мотора без токарного станка

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Иногда у мастеров возникает проблема сверления валов двигателей, и других металлических кругляков строго по соосному центру. В данной статье, автор YouTube канала «Все своими руками» расскажет Вам, как это можно сделать без применения токарного станка.


Этот способ весьма универсален, и может быть повторен даже в домашних условиях.

Материалы. — Машинное масло.

Инструменты, использованные автором. — Шуруповерт, сверла по металлу — Керн. Процесс изготовления. Итак, автор столкнулся с одной проблемой при сборке шлифовального станочка. Для его изготовления требовалось точно высверлить отверстие строго по центру вала, и нарезать в нем резьбу.


Без применения токарного станка это можно сделать только вручную, с использованием дрели или шуруповерта. Однако, даже при большом опыте металлообработки, выполнить такое действие с соблюдением соосности практически невозможно.

При сверлении дрелью или шуруповертом всегда будет возникать небольшой перекос, который приведет к сильным вибрациям вала станка.


Решить эту проблему можно достаточно просто. Нужно найти центр вала двигателя, накернить его. Двигатель запускается, и производится сверление. Но имеются небольшие нюансы.


При таком способе сверления вал должен вращаться против часовой стрелки, а само сверло — по ней. При этом возникающий перекос сверла приведет к увеличению диаметра отверстия. Но это уже будет компенсироваться вращением вала. В этом случае отверстие будет идеально отцентровано, но иметь немного больший диаметр, чем исходное сверло.

Практически так же работает и способ сверления отверстий на токарном станке. Только здесь нет перекоса сверла относительно оси заготовки.


Первый важный момент. Крайне важно установить на шуруповерте трещотку на минимальное усилие. При заклинивании сверла будет меньше вероятность сломать его, и оставить обломок внутри заготовки. Это приведет либо к выбрасыванию детали, или к долгому процессу выколупывания обломка из нее.

Следующее. Автор собирается сверлить вал асинхронного двигателя от старой стиральной машинки. Его вал вращается по часовой стрелке. Тогда для сверления нужно будет применять левое сверло. Но у автора его нет, да и Вы вряд-ли найдете. Далее мастер предложит простое решение.

Проще всего будет отсоединить пусковой конденсатор от двигателя, подключить его к сети, и вручную задать направление вращения ротору. Мастеру требуется изготовить отверстие диаметром 5 мм под резьбу М6. Для применения такого способа сверления он выбирает сверло 3 мм диаметром, и сверлит им пилотное отверстие. При сверлении необходимо постоянно смазывать сверло машинным маслом, и не забывать удалять стружку. После первого сверления отверстия, в него входит 3 мм сверло с большим люфтом, но 3.5 мм сверло уже не заходит. Это подтверждает изначальные теоретические размышления.


Второй проход мастер решил выполнить сверлом 4.5 мм, в надежде на то, что такое отверстие уже будет диаметром 5 мм. Однако нет. Здесь уже сработал эффект направляющей трубки, и отверстие получилось практически с нулевым люфтом.

Автору осталось только просверлить финишное отверстие 5-мм сверлом. После проверки оказалось, что вставленный хвостовик сверла не имеет люфта относительно краев отверстия.

Итоговая проверка включенного двигателя с установленным сверлом показала, что никаких биений нет, чего и хотел добиться мастер. Таким же способом можно сделать отверстия в шпильках или болтах, разве что сверло придется закрепить в тисках, а саму заготовки — в патроне шуруповерта.

Также крайне важно использовать качественный керн для разметки центра заготовки, про изготовление такого полуавтоматического приспособления было рассказано в недавней статье.

Благодарю автора за простой, но действительно эффективный и точный способ сверления отверстий!

Если у Вас имеются интересные самоделки, делитесь ими на этом сайте. Здесь Вы получите реальное вознаграждение, а не «пучок зеленки» на развлекательном форуме.

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source)

Выбор электродвигателя

Электродвигатель подбирается в зависимости от мощности и размеров обрабатываемой заготовки. Для работы с заготовками длиной больше 50 см и диаметром больше 10 рекомендуется выбирать двигатель мощностью 300-400 ватт. Для небольших переносных станков по дереву рекомендуется мощность 80-180 ватт. Для мини версий, на которых работают моделисты, подойдут и двигатели мощностью 40-60 ватт.

Важными параметрами также выступают количество оборотов и тип напряжения для работы мотора. В домашней мастерской лучше иметь асинхронный двигатель, работающий от бытовой сети 220 вольт, а вот для больших токарных станков для серьезных задач лучше сделать выбор в пользу мощных трехфазных двигателей с подключением к промышленной сети. Для прямой передачи обычно используется двигатели с большим числом оборотов. А для ременной передачи лучше поставить мотор со стандартными 1420 оборотами в минуту.

Материалы и комплектующие

Для конструирования станков обычно используется металл, но как показывает практика собрать небольшой токарный станок можно и из подручных средств, например, отрезков фанеры, деревянных брусков и металлических пластин.

Самым простым и удачным материалом для работы выступает фанера, это крепкий и легкий материал, способный выдерживать большие перегрузки. Недаром фанеру используют для постройки фюзеляжей самолетов, и если она выдерживает перегрузки там, то и в качестве основного материала для токарного станка выдержит.

Соединения можно выполнить при помощи мебельных болтов, конфирмата, саморезов. Усиление конструкции можно сделать при помощи мебельных стальных пластин.

Как правильно держать стамеску при работе


Правильное держание инструмента

В процессе работы инструмент необходимо удержать на скобе подручника левой рукой, используя всю ладонь. Сверху инструмент можно прижимать только используя большой палец. Всеми остальными охватывать опорную скобу категорически запрещено: это может привести к травмам. К тому же, в таком случае нельзя будет передвигать инструмент вдоль заготовки.

Правая рука должна удерживать ручку инструмента. Благодаря этому при вытачивании мастер может управлять направлением движения инструмента.

Заготовку в шпинделях необходимо закреплять как можно надежнее. В противном случае болванка может вылететь из станка, что может привести к ранениям работника. Именно поэтому запрещено обрабатывать на токарном станке заготовки, в торцах которых есть трещины.

Принцип изготовления

Сделать токарный станок по дереву рекомендуется с использованием уже готовых узлов и деталей, сведя к минимуму изготовление деталей своими руками.

На начальном этапе рекомендуется сделать чертеж с указанием всех размеров. Если есть возможность, то рекомендуется сделать модель из картона, она покажет все тонкие места проекта. Это дешевле, чем исправлять ошибки во время сборки из дорого материала.

Вторым этапом выступает раскрой материала. При работе с фанерой понадобятся электролобзик или дисковая пила. Сначала выпиливается, склеивается и стягивается болтами станина станка. Вторым этапом выступает конструирование привода и передней бабки. Дальше работа над задней бабкой и подручником.

На завершающем этапе изготавливаются дополнительные устройства – копир, фрезерное устройство, шлифовальный стол. Как показывает практика из фанеры толщиной 18-24 мм сделать миниатюрный токарный станок для моделирования можно за 3-4 дня.

Установка передней и задней бабки

Передняя бабка токарного станка может быть изготовлена в разных конструкторских решениях. Для ее изготовления можно использовать как готовые узлы с подшипниками и осью, так и самодельные.

В первом случае под токарный вал можно приспособить ступицу с осью от переднего колеса велосипеда, во втором просто купить два закрытых подшипника с внутренним диаметром 10 мм, болт толщиной 10 мм, и несколько шайб и гаек.

Опоры узла передней бабки выпиливаются из фанеры. В них сверлятся отверстия под подшипники. А дальше, в отверстиях закрепляются подшипники с токарным валом, и фиксируются зажимными болтами. После этого, передняя бабка токарного станка прочно крепится на станину.

Узел задней бабки изготавливается по шаблону опор передней. Правильно изготовленная задняя бабка токарного станка своими руками будет тогда, когда совпадут центр токарного патрона и конусного центра. Легче всего это сделать, зажав в патроне обычный карандаш и приблизив к нему заднюю бабку, отметить точку центра. После этого можно сверлить отверстие и вставлять болт с гайкой и контргайкой и заточенным под конус центром.

Подручник

Подручник для токарного станка по дереву нужен как упор, на который при работе будет ложиться резец. Оптимально сделать подручник регулируемым по высоте и таким, чтобы мог передвигаться и фиксироваться в любом месте станины между бабками. Материал может быть разный – металл или даже фанера, главное, чтобы его кромка, на которую будет опираться резец, была жесткой, поэтому ее рекомендуется усилить металлической пластиной. Устройство подручника токарного станка по дереву рекомендуется сделать регулируемым — это позволит расширить количество операций на станке и обрабатывать детали не только вдоль, но и попрек оси станка.

Использование полукруглой и косой стамески

Придавая болванке цилиндрическую форму с использованием полукруглой стамески, резание необходимо осуществлять не только верхней частью лезвия, но также и его боковыми частями. В таком случае затупление инструмента будет проходить не так быстро, к тому же, обрабатываемая поверхность будет иметь не волнистую, а ровную форму, что ускорит и значительно облегчит всю ее последующую обработку.

При гладком обтачивании косяк следует держать таким образом, чтобы его лезвие по отношению до поверхности цилиндрической заготовки располагалось под углом 45 градусов. Вытачивая профиль, косяк можно располагать в разных положениях. Полная торцовка детали на токарном станке, как и частичное протачивание ее торцов осуществляется острым концом такого режущего инструмента, который устанавливается ребром на подручник.

Какие еще типы станков можно сделать

Даже самые простые самодельные токарные станки по дереву можно превратить в многофункциональные устройства, оснастив их дополнительным оборудованием. Кроме того, используя готовые узлы и детали от другого оборудования, можно собрать прекрасную модель для домашнего творчества.

С копиром

Это устройство позволит поставить на поток изготовление однотипных деталей. С копиром проще всего выточить набор шахмат, ручки для столовых приборов и других предметов. Суть этого устройства заключается в фиксации на подручнике шаблона с профилем будущей заготовки из фанеры или готовой детали из дерева. Для работы в таком случае потребуется и модернизировать ручной резец, установив на него ограничитель. При обработке дерева резец обрабатывает деталь, и достигнув нужного диаметра, упирается в кромку шаблона, а дальше двигаясь по рельефу создает нужный профиль на самой детали.

Мини

Мини токарный станок по дереву нужен прежде всего для получения начальных навыков обработки древесины. Настольный станок пригодится и для создания поделок, таких как шашки или шахматы и для профессионального использования – для моделистов, создающих архитектурные модели или выставочные диорамы. Такая модель обычно имеет небольшие размеры, ведь большинство деталей редко бывают длиннее 10 сантиметров.

Из электродрели

Этот вид инструмента просто создан для того, чтобы использоваться в постройке токарных станков для обработки дерева. По сути, это готовая передняя бабка – двигатель есть, зажимной патрон есть, регулировка оборотов электродрели есть. Осталось просто зажать корпус в струбцине и установить напротив заднюю бабку. Конечно, работать часами на нем не стоит, ну а для мелких деталей это то что нужно.

Задняя бабка токарного станка по металлу: устройство, принцип работы, ремонт

История возникновения

Непосредственно аналоги современных токарных станков были изобретены еще в глубокой древности. Привод изначально был ручной, а затем — ножной.

На таком станке обычно обрабатывались деревянные изделия. Чтобы приступить к обработке металла пришлось усовершенствовать конструкцию.

Сначала придумали станок, в котором заменили необходимость вручную держать обрабатываемую деталь, на механический держатель.

Наиболее широким изготавливались токарные станки на оружейных заводах. Там же их и совершенствовали, изобрели суппорт, ходовой винт, шестеренчатый перебор. Непосредственно включение суппорта уже сделали автоматическим на некоторых моделях оборудования.

Так производили оборудование до начала 20 века, а после революции появилась коробка передач. Позволявшая менять скорость обработки заготовки.


Выбор типа шпинделя

Теперь представим конкретные разновидности, отметим их достоинства и характерные черты. Их следует учитывать при подборе детали.

Со встроенным электромотором (электрошпиндели)

Они:

  • Способствуют развитию очень высоких скоростей. При стандартных 18 000 – 24 000 оборотов в минуту, некоторые модели могут поддерживать и рабочие 120 тысяч об/мин.
  • Очень хорошо режут на больших скоростных режимах.
  • Имеют ограничения в нагрузках – оно продиктовано использованием небольших шариковых подшипников.
  • Не приспособлены для обратного хода. Отсутствие такой функции сильно затрудняет создание некоторых элементов, например, нарезку резьбы.
  • В качестве фиксаторов наиболее часто применяются конусы или цанговые зажимы.

Механические с внешним приводом

Они:

  • Имеют дело с намного меньшими скоростями. Стандартном можно считать от 300 до 8 000 оборотов в минуту. Это обусловлено тем, что довольно трудно привести в движение все подшипники, шестерни и прочие передающие движение элементы
  • Жесткость и нагрузочная способность больше. Почему? потому что можно использовать не только шарикоподшипники, но и более устойчивые – роликовые. Так что такое оборудование может быть использовано даже для силовой фрезеровки титана или других прочных металлов.
  • Есть обратная связь – при условии установки мотора с энкодером.
  • Применяются инструментальные конусы вместо цанг – последние не отвечают требованиям по жесткости фиксации.

Устройство

К станине прикреплена передняя бабка, а также все основные детали станка и задняя бабка. Основные элементы во всех станках имеют идентичное устройство и общий принцип работы.

Элементы конструкции:

  • фундаментальная основа, где размещены элементы управления и все остальные;
  • пиноль – крепежный компонент;
  • цельный корпус из металла; управленческий рычаг, позволяющая закреплять непосредственно пиноль и основу всей задней бабки;
  • маховик, отвечающий за перемещение пиноли;
  • винт, с помощью которого производят четкое закрепление элемента по отношению к остальному токарному станку и всем его деталям.

Поскольку все компоненты идентичны, не слишком различается и принцип работы.

Принцип работы

Центральная часть задней бабки присоединена к суппорту. Через него бабка получает поступательное движение, поскольку снабжена самостоятельным приводом передач.

В некоторых видах оборудования производится вращательное движение. Центр самой задней бабки не вращается. Конкретный способ привода зависит от модификации станка, а также от задач, которые необходимо решить.

Назначение узла

Основная функция — надежное закрепление заготовки. Также узел поддерживает второй край заготовки и контролирует стабильное вращение.

При осуществлении процесса сверления задняя бабка соединяется с суппортом, а в патрон пиноля вставляется сверло нужного размера.

Лучшие токарные станки по дереву

Настольный токарный станок по древесине выполнит операции по обточке, шлифованию, выборке пазов и нанесению резьбы. Спецификой является использование ручных резцов и фасонных приспособлений. Для фиксации рабочего инструмента используется подручник, который устанавливают между передней и задней опорой

Команда проекта VyborExperta.ru предлагает обратить внимание на 4 модели, которые помогут обработать дерево с безупречным качеством. Оборудование отличается хорошим функционалом и надежными электродвигателями, удобным в работе форматом

Энкор Корвет-74

Стационарный токарный станок по дереву для домашней мастерской с мощным электродвигателем. При весе в 77 кг отличается хорошей устойчивостью, что положительно влияет на качество обработки деревянных заготовок. Асинхронный электромотор вращает шпиндель со скоростью от 500 до 2000 об/мин. Расстояние между центрами в 845 мм позволяет обрабатывать балясины и другие габаритные детали. При работе с компактными заготовками используется планшайба.

За плавную регулировку скорости вращения шпинделя отвечает вариатор. Снизить нагрузку на электродвигатель помогает ременная передача. В ассортименте производителя есть копировальное устройство, которое можно приобрести дополнительно для повышения производительности. Для обработки деталей диаметром более 300 мм, передняя бабка имеет поворотную конструкцию.

Достоинства:

  • Регулируемый резцедержатель;
  • Надежная защита от самопроизвольного пуска;
  • Основание в стандартной комплектации;
  • Двигатель рассчитан на интенсивную работу;
  • Низкая цена.

Недостатки:

Недостаточная мощность мотора для заготовок более 300 мм в диаметре.

Einhell 1000/1

Разработка немецких инженеров привлекла небольшим весом, мощным двигателем и четырехступенчатой коробкой скоростей. Электромотор разгоняет шпиндель до 2600 об/мин. Двигатель рассчитан на интенсивную продолжительную работу, это позволяет использовать станок в небольших мастерских по производству столярных изделий. Двойная рама обеспечивает хорошую устойчивость оборудования.

Габариты станка подходят для заготовок, диаметром до 280 мм. Особенностью конструкции задней бабки является поворотный шпиндель, что упрощает фиксацию детали. Для работы с небольшими заготовками предусмотрена планшайба.

Достоинства:

  • Низкая цена;
  • Легко регулируется суппорт;
  • Упор в комплекте;
  • Низкий уровень шума;
  • Максимальная длина заготовки 1 метр.

Недостатки:

Греется при интенсивной работе с сырым деревом.

Skrab 57000

Настольный станок с мощным электродвигателем, который раскручивает шпиндель со скоростью 5000 об/мин. Регулировка оборотов бесступенчатая, крутящий момент передается с помощью зубчатой ременной передачи. Оборудование можно использовать для обработки дерева и пластика. Есть возможность подключения фирменного гибкого вала.

Максимальная длина обрабатываемой заготовки 300 мм, диаметр – не более 40 мм. Это делает оборудование привлекательным для моделистов-конструкторов или ювелиров, производителей сувенирной продукции. К координатным столам станок крепится через резиновые опоры, которые снижают вибрацию. Направляющая имеет идеальную поверхность, изготавливается из сплава на основе алюминия, устойчивого к коррозии.

Достоинства:

  • Защитный кожух из прочного пластика;
  • Низкое энергопотребление;
  • Обороты регулируются в автоматическом режиме;
  • Рассчитан на интенсивную работу.

Недостатки:

Высокая цена для своего класса.

Record Power DML 305

Настольная модель с двигателем 370 Вт со ступенчатой регулировкой скорости шпинделя. Электромотор рассчитан на продолжительную работу под нагрузкой, а 6 скоростей позволяют решать задачи любой сложности. Это делает оборудование актуальным для профессиональных мастерских. Тяжелая чугунная станина отличается прочностью, обеспечивает хорошую устойчивость в паре с двумя массивными опорами.

Шпиндель задней бабки имеет фиксатор со шкалой деления. Это гарантирует точность настройки. Переключение скоростей выполняется с помощью эргономичных шкивов, доступ к которым очень удобный. Модель рассчитана на обработку деталей, длиной 393 мм, но есть возможность приобрести удлинитель станины для заготовок до 1 метра.

Достоинства:

  • Качество сборки;
  • Диаметр заготовок до 305 мм;
  • Хорошая комплектация;
  • Широкий выбор дополнительных опций;
  • Стабильная работа под нагрузкой.

Недостатки:

  • Завышенная цена;
  • Нет функции поворота передней бабки.

Устройство передней бабки

Основным узлом передней баки является шпиндель. Шпиндельная бабка закреплена на левом краю станины. Это наиболее важная деталь из всей конструкции.

Во внутреннем коническом отверстии шпинделя фиксируются различные необходимые приспособления, инструменты, оправки.

Как работает

Движение шпинделю передается от шкива клиноременной передачи. Все валы и сам шпиндель установлены на опорах качения.

При прямом направлении вращения у станка, необходимы большие крутящие моменты. Это возникает за счет большого числа дисков, которые расположены в левой части фрикционной муфты.

Если коробка передач закреплена в тумбе станины, то со шпинделем она связана ременной передачей. Такие модели оборудования названы станками с разделенным приводом.

Для чего она нужна?

Передняя бабка осуществляет основное движение и передает вращательный момент от приводного электродвигателя непосредственно к заготовке.

Если станок универсальный, то на нем передняя бабка с помощью конструктивных элементов осуществляет привод подачи суппорта с режущим инструментом.

Строение суппорта

Суппорт токарного станка – это узел, благодаря которому обеспечивается фиксация режущего инструмента, а также его перемещение в наклонном, продольном и поперечном направлениях. Именно на суппорте располагается резцедержатель, перемещающийся вместе с ним за счет ручного или механического привода.

Суппорт с кареткой станка Optimum D140x250

Движение данного узла обеспечивается его строением, характерным для всех токарных станков.

  • Продольное перемещение, за которое отвечает ходовой винт, совершает каретка суппорта, при этом она передвигается по продольным направляющим станины.
  • Поперечное перемещение совершает верхняя – поворотная – часть суппорта, на которой устанавливается резцедержатель (такое перемещение, за счет которого можно регулировать глубину обработки, совершается по поперечным направляющим самого суппорта, имеющим форму ласточкиного хвоста).

Резцедержатель быстросменный MULTIFIX картриджного типа

Резцедержатель, который также называют резцовой головкой, устанавливается в верхней части суппорта. Последнюю при помощи специальных гаек можно фиксировать под различным углом. В зависимости от необходимости на токарных станках могут устанавливаться одно- или многоместные резцедержатели. Корпус типовой резцовой головки имеет цилиндрическую форму, а инструмент вставляется в специальную боковую прорезь в нем и фиксируется болтами. На нижней части резцовой головки имеется выступ, который вставляется в соответствующий паз на суппорте. Это наиболее типовая схема крепления резцедержателя, используемая преимущественно на станках, предназначенных для выполнения несложных токарных работ.

Регулировка и ремонт

Регулировка включает обязательные этапы:

  • установка величины люфта, который образуется между направляющими у станины и основанием задней бабки;
  • минимальные зазоры в подшипниках пиноли, если она вращается;
  • устранения смещения центра по отношению к шпинделю.

Как часто необходимо совершать проверку и ее порядок указаны в паспортной документации к каждому станку.

Если возникла необходимость, то проводятся восстановительные или ремонтные работы. Восстанавливают следующие параметры:

  • точную стыковку станины с узлом задней бабки;
  • высоту расположения шпинделя и пиноли.

Также часто приходится восстанавливать точность отверстия, куда закреплена пиноль.

Передняя и задняя пиноль своими руками

Шпиндельная бабка — это априори наиболее сложный элемент всего оборудования. При изготовлении необходимо учесть, что понадобится блок из сменных шестеренок, которые передают и меняют скорость вращательного движения шпинделя и момента вращения непосредственно с вала коробки передач.

Заднюю бабку делают с подвижным или неподвижным центром вращения. Для подвижного варианта центра понадобится в отверстие пиноли установить пару подшипников: с переднего края с коническим роликом, он будет упорный и задний, радиальный, расточен под конус.

Установка и фиксация заднего центра у станка осуществляется за счет конусного отверстия втулки. Шпиндельная и упорная бабка являются основой конструкции любого токарного станка.

Поэтому мастер должен знать принцип их работы, как сделать такую деталь своими руками и как ее отрегулировать, а по возможности и отремонтировать.

Подручник

Этот элемент условно состоит из двух частей. Для обеих нужен один тип заготовки — 50 мм уголок, внутрь которого вложен другой, шириной 30 мм. Свариваются они вдоль кромок, в итоге должно получиться два отрезка по 260 и 600 мм.

Короткая деталь — регулируемое основание подручника. Одна из полок срезается, но не полностью, оставляется отрезок 110 мм длиной с наклонным срезом. Другая полка подрезается под прямым углом в 60 мм от заднего края. Из толстой стальной пластины нужно изготовить ответную рамку, которая будет зажимать направляющую стойки подручника.

Для изготовления направляющей с зажимом возьмите обычную трубу на дюйм и сделайте в ней продольный надрез болгаркой. Получившаяся гильза должна быть длиной около 150 мм, её вкладываем в 25 мм уголок, ориентируя прорезью наружу перпендикулярно одной из полок. Стягиваем детали струбциной и провариваем по всей длине, ближайшей к прорези полки. Накрываем заготовку вторым уголком такой же длины и крепим его к трубке с обратной стороны.

Направляющая приваривается плашмя к выступающей полке регулировочной рейки с внутренней её стороны. Для фиксации используется винт с длинной ручкой и приваренная к рейке гайка. С обратной стороны ответная планка скреплена шплинтованным пальцем или даже приваренным прутком.

Подручник крепится на стержне 20 мм гладкой арматуры, который расположен по центру с внешней стороны угловой заготовки. Стержень плотно входит в трубку направляющей системы, а при затягивании винта его надёжно обжимает со всех сторон. Длинная угловая заготовка длиной 600 мм приваривается к прутку с небольшим наклоном на себя и слегка «заточенной» передней кромкой.

Сборка токарного станка в стиле Gingery

Сборка токарного станка в стиле Gingery
Домашняя страница

Часть 5: Передняя бабка

Хорошо, передняя бабка готова, и теперь я могу использовать токарный станок для нескольких операций. Я думаю, что я должен сделать заднюю бабку следующим… 23 июля 2002


Нужна холоднокатаная сталь для вашего токарного станка или других проектов? Я получил мой онлайн от этой компании

Часть 5: Передняя бабка Перейти к детали; 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8

Я отливал переднюю бабку несколько раз, чтобы найти способ получить наименьшую усадочную полость.Тот, что спереди, почти не показывает признаков усадки, поэтому я выбрал именно его.

Для точного растачивания передней бабки изготавливается временная сборка передней бабки. Дэйв Джинджери предлагает читателю построить узел на основе регулируемого уголка. Я решил потратить немного больше времени и отлил прочную временную переднюю бабку с направляющими и зажимами для соединения с направляющими. Это была небольшая дополнительная работа, но она была очень стабильной. Шкив смещен от центра, потому что временная передняя бабка была слишком большой, и мне пришлось позволить ей свисать с левой стороны.

Это позволило мне протестировать прототип передней бабки токарного станка по дереву, который я хотел спроектировать и построить.

У меня не было материала для токарного станка, из которого можно было бы выточить мой борштангу, как это рекомендуется в книге, поэтому вместо этого я использовал кусок закаленной стали от метчика для нарезания резьбы. Конец метчика был квадратным, поэтому его было легко отшлифовать.

Этот метчик взят из дешевого набора метчиков и матриц, которые я купил в популярном каталоге автозапчастей. Этот набор был бычьим фекалиями! В каталоге он указан как «Наш лучший набор метчиков и матриц из углеродистой стали» за 19 долларов.95. Я рад, что не купил их худший набор из углеродистой стали…

Вот временный фартук, который носит переднюю бабку по направляющим, пока она растачивается.

Вместо того, чтобы сверлить и нарезать отверстия в передней части передней бабки, чтобы прикрепить временный фартук, я просто просверлил его отверстия, чтобы они соответствовали расположению винтов зажима передних направляющих. Я сварил эту штуку вместе, но вы, вероятно, можете вырезать Т-образную форму и согнуть переднюю часть вниз, чтобы получить показанную конфигурацию.Ладно, хватит разговоров, давайте утомим этого дурака…

Извините, фото нет…

Здесь вы можете увидеть переднюю бабку сразу после того, как я ее просверлил. Вся металлическая стружка убирается. гораздо проще расточить одну сторону за раз, чем установить подшипник для дополнительной поддержки. Я получил этот совет от Metalworking Gearheads (у него также есть хорошие советы по очистке). Посетите его сайт, если вы еще этого не сделали!

Вот крупный план готового отверстия, расточной оправки и долота.Это хорошая чистая дыра. И я не строил регулировочный калибр Джинджери и никогда не измерял диаметр ствола. Я просто продолжал рассверливать отверстие все больше и больше, пока оно не стало выглядеть близко к размеру подшипника, затем я попытался вставить подшипник внутрь. Я продолжал удлинять буровое долото на мизерных величин, пока подшипник не скользил внутрь с небольшим трением. Предупреждение: если вы не будете осторожны, есть большой риск просверлить слишком большое отверстие!

Вот подшипники.Я думаю, что они немного отличаются от того, что описал Д. Джинджери. Мне пришлось разделить подшипники скольжения, чтобы они поместились во фланцевые подшипники, потому что, несмотря на то, что они обозначены как внутренний диаметр 5/8″, они оказались меньше. Взял их на Mcmaster.com.

Ознакомьтесь с частью 6. ;задняя бабка!

Часть 5: Передняя бабка Перейти к детали; 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8

Домашняя страница

www.backyardmetalcasting.com
Содержание страницы авторское право © 2002, Лайонел Оливер II
Все права защищены.

Настройка мини-токарного станка

Настройка мини-токарного станка

Ваш номер посетителя с 30 марта 2002 года
Copyright 2000-2012 Frank J. Hoose, Jr. Домашняя страница

Мини-токарный станок Мини-завод Ленточнопильный станок Анодирование притирка Ссылки   Проекты Ресурсы   Безопасность   Премиум-контент

Мини-токарный станок:  Аксессуары   Регулировки   Возможности    Патроны    Циферблатные индикаторы   Характеристики   Получение Начато  Глоссарий Введение   Материалы    Модификации   Мой магазин   Эксплуатация Отзывы    Зиг Заводская заточка инструмента Устранение неполадок   Настройка     Версии


Содержание


Если вы еще этого не сделали, прочитайте Отказ от ответственности (последнее обновление 18.10.09)


Настройка вашего мини-токарного станка

Есть несколько настроек, которые вы можете значительно улучшите точность вашего мини-токарного станка.Эти корректировки, выполненные должным образом, могут улучшить качество работы, которую вы можете произвести. Чтобы получить точную, красиво законченную работу и минимум вибрации, важно устранить как можно больший люфт в седле, поперечном скольжении и сложный. Попробуйте схватить соединение и покрутить его из стороны в сторону. Если ваш токарный станок правильно отрегулированный, вы должны иметь возможность перемещать его очень мало.

Регулировка клиньев

Одной из самых простых и эффективных регулировок является регулировка регулировочных винтов.Гибы представляют собой металлические полоски, которые располагаются на одной стороне направляющей типа «ласточкин хвост». такие как поперечное скольжение и компаунд, которые регулируются, чтобы компенсировать любой провис или скольжение так, чтобы ласточкин хвост был очень гладким и аккуратным.

Глядя сбоку на составную подставку, вы увидите 3 небольшие установочные винты, окруженные стопорными гайками.

Если вы повернете составной упор до упора назад, пока ходовой винт отсоединится, вы сможете сдвинуть верхнюю часть компаунда, освободив его от нижняя часть, обнажающая ходовой винт, ласточкины хвосты и планку.Вот вид на нижняя сторона верхней части составного упора.

При осмотре с торца клинья имеют форму параллелограмма. Сзади На боковой стороне стрелы вы найдете 3 углубления, которые служат точками зацепления для регулировочные винты. Некоторые владельцы ошибочно полагали, что эти углубления были производственные дефекты – их нет – они нужны для того, чтобы удерживать клин на наконечниках из регулировочных винтов.

Посмотрите на рабочую сторону стрелы. Как следует из заводские они обычно довольно грубые. Проверьте мой страница притирки с информацией о том, как отполировать эту поверхность до блестящего блеска, чтобы получить даже больше точности и плавности от ласточкиного хвоста. На картинке ниже гиб был полированный.

Пока вы удалили компаунд, нанесите легкое покрытие белой литиевой смазки на поверхность клинка, поверхности ласточкиного хвоста и ходовой винт.белый литиевая смазка доступна в хозяйственных магазинах в небольших пластиковых тюбиках, которые прослужат долго. некоторое время.

(Обновление от 26.01.09)
Я использовал WLG в течение нескольких лет после того, как впервые получил свой токарный станок. С тех пор я перешел на обычное старое автомобильное масло для смазки большинства деталей токарного станка. WLG все еще приходит однако удобно для других смазочных работ.

С компаундом на месте и примерно посередине в своем диапазоне хода, вот процедура регулировки:

  1. Используйте гаечный ключ на 7 мм, чтобы слегка ослабить каждую стопорную гайку
  2. Начните со среднего винта, затяните стопорную гайку 7-мм гаечный ключ и затяните установочный винт с помощью шестигранного ключа на 2 мм, пока установочный винт не будет плотно прилегать.
  3. Отверните установочный винт примерно на 1/4 оборота
  4. Удерживая установочный винт, чтобы он не двигался, затяните стопорная гайка. Контргайка не должна быть слишком тугой, достаточно тугой, чтобы надежно зафиксировать установить винт на место.
  5. Повторите эти действия для двух других регулировочных винтов.

Теперь проверьте составной суппорт, чтобы убедиться, что он движется плавно.Если вы затянете клин слишком сильно, он заблокирует затвор на месте, поэтому не прилагайте усилия к рукоятке или вы можете снять ходовой винт. Просто повторите описанную выше процедуру, но не затягивайте стрелу. винтов довольно много. Попробуйте медленно затягивать установочные винты во время проворачивания коленчатого вала. соедините туда-сюда, и вы почувствуете, как клин начинает плотно прилегать к ласточкину хвосту. Этот должно дать вам хорошее представление о том, насколько затянутыми должны быть винты.

Возможно, вам придется повторить эту процедуру несколько раз, пока вы почувствуете это.По мере использования токарного станка ласточкины хвосты и клин немного изнашиваются. со временем, поэтому вам нужно будет периодически повторять эту процедуру.

После плавного перемещения ползуна попробуйте взяться за составной упор на обоих концах и попробуйте покачивать его из стороны в сторону. Почти не должно быть играть вообще.

Процедура регулировки поперечного салазка в основном тоже самое. Винты поперечных салазок находятся со стороны задней бабки салазок:


Регулировка поперечного люфта

Возьмитесь за поперечный салазок с обоих концов и попытайтесь сдвинуть его назад и вперед.Вы, вероятно, почувствуете движение примерно на 0,100 дюймов или больше. Выполняя описанной здесь регулировкой, вы должны быть в состоянии уменьшить это движение примерно до 0,020 или меньше.

Ходовой винт с поперечным скольжением входит в зацепление с прямоугольным латунным гайка, прикрепленная к нижней стороне поперечного салазка двумя винтами с шестигранной головкой. Третий винт с шестигранной головкой нажимает на верхнюю часть латунной гайки, чтобы отрегулировать ее высоту. Регулируя эту середину винт и два крепежных винта, вы можете отрегулировать латунную гайку, чтобы минимизировать люфт в поперечный слайд.Это грубый механизм, но он работает.

Вот изображение нижней стороны поперечного слайда, показывающее латунная гайка.

Вот ходовой винт:

На следующем фото видны три регулировочных винта рядом с задним концом поперечного слайда. Состав удален.

На этом снимке снята и перевернута гайка крупным планом. чтобы было видно расположение регулировочных винтов.

Вот процедура регулировки:

  1. Ослабьте два внешних винта с помощью шестигранного ключа на 3 мм
  2. Ослабьте средний винт с помощью шестигранного ключа на 2,5 мм
  3. Затяните средний винт до упора
  4. Затяните два внешних винта до упора

Возьмитесь за слайд и снова двигайте его вперед и назад.К поочередно затягивая центральный винт и внешние винты, вы можете удалить как можно больше обратная связь по возможности. Как и большинство регулировок на мини-токарном станке, вам нужно поэкспериментировать. с ним некоторое время, чтобы почувствовать это. Будьте осторожны, не перетяните винты, иначе вы можно было сорвать нити.

Не нужно снимать поперечный салазок, чтобы отрегулировать люфта, но вы можете сделать это, чтобы смазать ласточкины хвосты и ходовой винт и отполировать гибкая полоса.Верх поперечного суппорта необходимо снять, сдвинув его с задней части нижняя часть. Один из способов сделать это — снять брызговик. В качестве альтернативы вы может сдвинуть седло с конца пути. Подробнее об этом позже…

Вот объяснение процедура Брюса Симпсона:

Два винта, о которых ты говоришь “затянуть” гайку поперечной подачи
существуют не только для того, чтобы защитить его — они предназначены для того, чтобы выдержать
слабину.

Если их просто затянуть, то ручка будет довольно жесткой
превратить.

Сама гайка вращается на центральном винте (с плоской головкой) и колпачковой головке
винты с обеих сторон предназначены для наклона.

Наклоняя гайку, можно постепенно уменьшать люфт.
цель состоит в том, чтобы получить степень наклона, которая минимизирует люфт без
чрезмерное увеличение трения.

Вы должны отрегулировать эти винты с поперечными салазками полностью
ранение (т.е.: ближе к задней части станка) положение, потому что это тоже
возможно, что гайка слишком высока или слишком низка, что означает, что она будет заедать на
винт подачи, когда он дойдет до конца.

Поэкспериментируйте с тремя винтами, пока не добьетесь нужного результата.

Техника, которую я использую, заключается в том, чтобы ослабить два винта с головкой под ключ и использовать
. средний винт для установки высоты гайки (чтобы она не заедала, когда
поперечный салазок закручен сзади)

Затем медленно затяните одну (неважно какую) головку крышки
пока вы не заметите, что помои начинают исчезать.Как только вы получите
ослабьте, вы затяните другой, чтобы гайка была надежно закреплена.

Вы, вероятно, обнаружите, что при затягивании другого винта с головкой под ключ
вещи немного высвобождаются, и некоторые негативные реакции возвращаются — это
означает, что вам, возможно, придется немного перетянуть первый винт в
ожидание этого изменения.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это то, что вам может понадобиться прокладка позади
. буртик на винте поперечной подачи в месте, где он прижимается к крестовине-
горка.Здесь нередко бывает немного помоев, и
разумное использование стальной или латунной прокладки в форме шайбы
может творить здесь чудеса.


Регулировка седла

При повороте маховика каретки седло должно двигаться легко по путям без заеданий, но должны быть достаточно тугими, чтобы было очень немного помоев или игры.Когда карета находится примерно на полпути, хватайтесь за карету. твердо и попытайтесь раскачать его вперед и назад. Движения должно быть очень мало, если все правильно отрегулировано. Слишком большой зазор вызовет вибрацию во время резки. операций и затруднит или сделает невозможным получение гладкого и чистого реза.

Внимательно осмотрите зазор между нижним краем седло, где оно держится на путях и путях. Если разрыв открывается и закрывается, когда вы раскачайте седло, слишком большой люфт, и вам нужно подтянуть регулировку седла полоски.Регулировочные планки представляют собой два прямоугольника из достаточно мягкого железа, расположенные на нижняя часть седла. Есть три регулировочных винта и два стопорных винта. каждая полоска.

Их сложно правильно отрегулировать, так как вы не можете легко получить доступ к регулировочным винтам, пока седло установлено на направляющих. Следовательно, вы обычно приходится сдвигать седло с конца направляющих, делать небольшую регулировку, установите седло на направляющие, проверьте и повторяйте этот процесс, пока не получите правильный результат.К что еще хуже, регулировочные винты на передней стороне седла заблокированы полугайка и вал-шестерня. (Примечание: вы можете избежать этой болезненной процедуры, выполнив мою “Седло верхней регулировки” проект Премиум Контент)

При попытке сдвинуть каретку с конца способы получить доступ к регулировочным винтам, каретка иногда заедает на конце способов. Это вызвано приподнятым металлом, на котором выбит серийный номер. конец путей.Используйте напильник или точильный камень и сделайте несколько легких проходов по поверхности. серийный номер, чтобы удалить выступающий металл.

Установочные винты со стопорными гайками толкают пластины от нижней части направляющих, в то время как три винта с головкой служат для зажима полос ближе к путям. Цель состоит в том, чтобы работать с этими двумя наборами винтов против друг друга до тех пор, пока направляющие планки не будут как можно плотнее прилегать к направляющим, не вызывая чрезмерное сопротивление.Нанесите немного светлого масла на поверхность направляющих и работайте в седле вперед и назад. Приложив немного усилий, вы сможете получить движение должно быть довольно плавным с очень небольшим люфтом.

Осторожно: металлические полоски хрупкие и треснут в положении установочных винтов, если вы приложите чрезмерное усилие. Рано или поздно это кажется, происходит со многими владельцами токарных станков. Я заменил оригинальные на своем 7×10 на новые, сделанные из латуни.

Вот процедура, предложенная Брюсом Гриффингом:

Я начал с того, что снял седло. я также снял фартук, хотя в этом нет необходимости. С каждой стороны, есть 3 винта с головкой под торцевой ключ и два регулировочных винта. В этом процедуры, вы удаляете два конечных SHCS и не используете их до конца. Ты начните с поочередного ослабления центрального болта, отрегулируйте два регулятора и затягивая центральный винт, пока не будет достигнут зазор в 30 мил на обоих концах чугуна полоска.В этом случае зазор измеряется между железными полосами и седло. Я использовал щуп для измерения зазора. Это должно быть сделано для обоих стороны седла.

Следующим шагом является ослабление центрального SHCS и поставил седло обратно на токарный станок. Затяните центр SHCS и измерьте зазор между концами ремня и нижней стороной направляющих. Это нужно сделать с обоих концов и с обеих сторон. Если разрыв равен нулю, перейдите вернуться к началу и увеличить начальный зазор до 40 мил.Но это должно быть больше нуля, поэтому запишите все 4 значения. Снова снимите седло и сделайте немного математики. Если разрыв с путями был 12 мил, то вы хотите уменьшить седловидный зазор с первоначальных 30 мил до 19. Это уменьшит зазор с пути к 1 мил – цель.

Это необходимо сделать для обоих концов планка – так это уравновешивание между двумя регулировочными винтами. Однажды правильный зазор установлен на обоих концах обеих сторон, установите все SHCS, но оставьте их свободный.Установите на место седло и затяните центральные SHCS с обеих сторон. Если зазор в 1 мил установлен правильно, каретка будет двигаться свободно при этом. точка. Затем конечные SHCS корректируются для достижения желаемой торговли. между жесткостью и трением. На этом этапе вы сгибаете полоски, чтобы закройте зазор в один мил на каждом конце.

Этот метод работает очень хорошо и намного проще, чем кажется. Сводит к минимуму нагрузку на полоски и обеспечивает хорошую сбалансированная удерживающая сила.Может это и старая новость, но я ее еще не видел. Один второстепенный момент – для этого нужны узкие щупы. Я действительно использовал шим запас, чтобы измерить полосу, чтобы зазор пути.


Регулировка задней бабки (06-04-12)

Задняя бабка министанка изготовлена ​​из двух отдельных отливок. Верхняя отливка может быть перемещается внутрь или наружу относительно центральной линии станка, чтобы сужать заготовку, удерживаемую между центрами, вдоль ее длина.Для всех других операций задняя бабка должна быть точно выровнена с токарным станком. центральная линия. Если это не так, поддержка заготовки с центром в задней бабке или сверление с патроном в задней бабке приведет к искажению результатов и, возможно, поломке сверла. Задняя бабка может сместиться из-за грубого обращения во время транспортировки. падение задней бабки или в результате предыдущего использования, когда она была смещена для нарезания конуса.

Верхняя отливка может двигаться по выступу на нижней отливке

Верхнее литье фиксируется установочным винтом в задней части задней бабки и винт с головкой под торцевой ключ под задней бабкой.Если установочный винт сзади задняя бабка никогда раньше не снималась, вероятно, она будет зафиксирована краской. Работа с отверткой, которая правильно входит в паз для винта, должна сломать краску. бесплатно, но будьте осторожны, чтобы не лишить слот, или ваши проблемы будут увеличены. Если винт действительно упрямый, несколько капель ацетона, растворителя для краски или жидкости для снятия лака могут помогите смягчить краску, фиксирующую винт на месте.

Установочный винт на задней стороне задняя бабка (покрытая краской)

Болт с головкой под база задней бабки

Доступ к винту под задней бабкой проще всего получить, сдвинув заднюю бабку с конца путей.На некоторых моделях министанков стопорный винт, предназначенный для удержания задняя бабка от случайного соскальзывания с направляющих, возможно, сначала потребуется снять ее с конец кровати.

Некоторые мини-станки имеют стопорный винт задней бабки

Чтобы сместить заднюю бабку, сначала ослабьте установочный винт и колпачковый винт настолько, что верхнюю отливку можно сдвинуть, слегка постукивая по ней. я пользуюсь пластиком ручку большого шестигранного ключа с Т-образной рукояткой, как мягкий молоток для этой цели, но в зависимости от в зависимости от того, насколько плотно прилегает к мини-токарному станку, может потребоваться большее усилие.Если вы не можете получить верхняя отливка подвижна, ее можно заклеить краской. Вот опять небольшое количество ацетона, жидкость для снятия лака или разбавитель для краски могут помочь ослабить его. Как только задняя бабка смещена на желаемую величину, затяните два винта, чтобы смещение не смещалось, но следите за out – затяжка винтов иногда сдвигает смещение.

Завершив конусный разрез, ослабьте два винта, как и раньше, и постучите по верхнему литье по мере необходимости, чтобы вернуть его на одну линию с центральной линией токарного станка.Один из способов сделать это заключается в размещении мертвой точки №3 в передней бабке и мертвой точки №2 в задней бабке и отрегулируйте смещение задней бабки до тех пор, пока кончики двух центров не будут выровнены как можно ближе. вы можете получить их.

Уловка старого механика заключается в том, чтобы установить тонкий кусок прокладки или тонкую 6-дюймовую линейка слесаря ​​толщиной не более 0,015 дюйма, слегка удерживаемая между точками два центра. Лист из набора автомобильных щупов, 0,005 – 0.015″ толщиной, также подходит для этого теста. Если центры не выровнены, тонкое металлическое лезвие наклон в сторону передней или задней бабки.

Использование щупа для проверки выравнивание задней бабки

На фотографии выше центр задней бабки расположен ближе к передней части станка, чем центр передней бабки; отливка верхней задней бабки должна быть смещена на очень небольшую величину ближе к задней части станка. Когда два центра находятся точно на одной линии, лезвие будет перпендикулярно оси токарного станка.

Как только это положение будет найдено, сначала затяните установочный винт на задней стороне задней бабки. и убедитесь, что выравнивание не сместилось. Если лезвие все еще перпендикулярно, осторожно сдвиньте заднюю бабку с задней стороны направляющих и затем затяните винт с головкой под торцевой ключ снизу. После затяжки еще раз проверьте соосность, так как затяжка винт может сместить выравнивание. Может потребоваться несколько попыток, чтобы сделать это правильно.


Регулировка двигателя и приводного ремня

Двигатель устанавливается на задней стороне станка ниже бабка.Зубчатый приводной ремень проходит от небольшого зубчатого шкива на валу двигателя. до большего шкива на заднем конце шпинделя. Обычно этого не видно так как он находится за узлом шестерни, но узел можно снять с помощью двух шестигранников винты с головкой под головку, расположенные в левом верхнем и правом нижнем углах отливки. это нет необходимости снимать эту крышку, чтобы исправить выравнивание ремня, но это поможет вам чтобы увидеть, когда ремень правильно выровнен.

На фото выше ремень немного смещен.Ты сможешь убедитесь, что он не отцентрирован должным образом над верхним шкивом и движется довольно близко к сторона головного убора. Двигатель немного наклонен, так что левая сторона ниже правой стороны – вероятно, поэтому ремень смещен от центра и выравнивает двигатель, вероятно, решит проблему.

Положение двигателя и ремня, выравнивание и натяжение можно отрегулировать с помощью болтов крепления двигателя и установочных болтов.Эти расположен на передней стороне передней бабки, за блоком электроники.

Чтобы получить доступ к этим винтам, снимите черный пластиковый экран над ходовым винтом и ходовым винтом. Чтобы снять ходовой винт,

  • Снимите опорный блок с правого конца ходового винта
  • Снимите шестерню с левого конца ходового винта
  • Снимите втулку и шпонку с левого конца ходового винта
  • Выдвиньте ходовой винт вправо из опорного блока на левый конец.

Теперь вы можете лучше видеть регулировочные винты.

 

Два болта с шайбами ​​под гайками держат двигатель на месте. После ослабления эти гайки легче отрегулировать с помощью 10-мм гайковерта (или торцевой ключ), чем с помощью рожкового ключа, который входит в комплект поставки токарного станка. Два других набора винты прижимаются к цилиндрическому корпусу двигателя и могут перемещаться внутрь и наружу для регулировки положение мотора.Перемещение верхнего винта внутрь толкает верхнюю часть мотор обратно и натягивает ремень. Перемещение нижнего винта внутрь имеет противоположное значение. эффект. При перемещении двигателя выравнивание и натяжение приводного ремня изменяются. измененный.

При правильном выравнивании ремень не должен касаться какой-либо части токарный станок, кроме двух приводных шкивов. Устранение проблемы с ремнем трение о другую часть станка,

  • Отметьте исходное положение болтов крепления двигателя, используя Фломастер
  • Ослабьте два болта крепления двигателя
  • Ослабьте установочные болты
  • Переместите двигатель вручную, пока ремень не будет правильно выровненный
  • Затяните крепежные болты от руки
  • Затяните установочные болты, пока они не прижмутся к корпус двигателя
  • Плотно затяните крепежные болты
  • Включите токарный станок на малую скорость, проверьте ремень и повторите пока не исправлено.

Снятие и смазка Передняя бабка

Шпиндель токарного станка проходит через переднюю бабку, поддерживаемую на оба конца прецизионными упорными подшипниками. Шпоночный вал проходит через переднюю бабку ниже шпиндель и поддерживает большую и маленькую пластиковую шестерню на обоих концах общего мидель. Этот редуктор имеет шпонку для приведения в движение валом, но может скользить вдоль вал. Рычаг HI/LO перемещает раздвоенный кусок металла, который находится между двумя шестерни, таким образом перемещая шестерни из стороны в сторону вдоль вала и зацепляя их с соответствующие шестерни на шпинделе.

  

Пользователи, рискнувшие заглянуть внутрь передней бабки, обычно обнаруживается, что на шестернях, валах и рычагах смазки мало или совсем нет. На мой токарный станок, рычаг HI / LO заклинил после нескольких месяцев использования, что заставило меня исследовать внутренняя работа передней бабки. Как только вы обрели уверенность в разборке и повторная сборка некоторых основных частей токарного станка, рекомендуется снять переднюю бабку и тщательно смажьте движущиеся части белой литиевой смазкой или аналогичной смазка.

Снятие передней бабки занимает несколько шагов, и вы следует аккуратно отложить в сторону все гайки и болты, когда вы будете их снимать, и следить за откуда они пришли. Передняя бабка крепится болтами к станине с помощью трех шестигранных головок. винты, которые очень тугие и до них довольно трудно добраться. Их лучше всего расслабить с помощью шестигранного ключа на 6 мм, приводимого в действие торцевым ключом 3/8 дюйма и гибкой муфтой. Некоторые владельцы смогли удалить их с помощью шестигранного ключа с куском прочной трубки. используется как расширение для дополнительного кредитного плеча.

 

Вот шаги:

  • Снимите ходовой винт
    • Снимите опорный блок с правого конца ходового винта
    • Снимите шестерню с левого конца ходового винта
    • Снимите втулку и шпонку с левого конца ходового винта
    • Убедитесь, что полугайка отсоединена (или снимите каретку)
    • Выдвиньте ходовой винт вправо из опорного блока на левый конец
  • Снимите блок управления скоростью
  • Отвинтить провода заземления от литой передней бабки
  • Снимите черный пластиковый кожух над винтами крепления двигателя
  • Ослабьте и снимите два винта с шестигранной головкой, крепящие перед передней бабкой
  • Снимите крышку из листового металла с двигателя в задней части токарный станок
  • Ослабьте винты крепления двигателя и отодвиньте двигатель в сторону
  • Снимите один винт с шестигранной головкой, крепящий заднюю часть передняя бабка (в нише двигателя)
  • Поднимите переднюю бабку, сняв направляющие.
  •  

  

После снятия передней бабки используйте палец или аппликатора, чтобы обильно распределить смазку по движущимся поверхностям. Я рекомендую вам снимите рычаг HI/LO и смажьте вал в том месте, где он проходит через боковую часть передняя бабка.

Я никогда не снимал коренные подшипники или шпиндель на моем токарный станок.(Ну, это было правдой, когда я писал это много лет назад. то я делал это довольно много раз.) Я избегал этого, предполагая, что их выравнивание имеет решающее значение для точности токарного станка. Вот несколько фотографий того, как это сделать, прислал мне Зиг фабрика.

Повторная сборка, по сути, представляет собой повторение вышеуказанных шагов в обратном порядке. но вам нужно будет отрегулировать опоры двигателя, чтобы приводной ремень двигался свободно. База на передней бабке есть V-образная канавка, которая соответствует способам обеспечения надлежащего выравнивание при повторной установке передней бабки, но убедитесь, что на основание передней бабки при ее повторной установке.


Мини-токарный станок Мини-завод Ленточнопильный станок Анодирование притирка Ссылки   Проекты Ресурсы   Безопасность   Премиум-контент

Мини-токарный станок:  Аксессуары   Регулировки   Возможности    Патроны    Циферблатные индикаторы   Характеристики   Получение Начато  Глоссарий Введение   Материалы    Модификации   Мой магазин   Эксплуатация Отзывы    Зиг Заводская заточка инструмента Устранение неполадок   Настройка     Версии

Как сделать токарный станок для токарной обработки дерева или мелких металлических изделий | Проекты своими руками

Небольшой скоростной токарный станок, подходящий для токарной обработки дерева или небольших металлических изделий, может быть легко изготовлен с очень небольшими затратами.Токарный станок такого типа показан в разрезе (рис. 1), где А — передняя бабка, Б — станина и С — задняя бабка. Я управляю своим токарным станком с помощью электродвигателя и промежуточного вала, но при желании он может работать и с педалью. Тогда потребуется большой конический шкив, но его можно сделать таким же образом, как и малый, который будет описан позже.

Станина токарного станка в сборе и детали подшипников

Станина машины изготовлена ​​из дерева, как показано на рис. 2 и 3, причем для этой цели предпочтительнее твердая древесина.На рис. 2 показан вид с торца на собранную кровать, а на рис. 3 показано, как обрезаются концы для установки боковых частей.

Передняя бабка, рис. 6, крепится к станине с помощью болтов с квадратным подголовком, А, которые проходят через кусок дерева, В, на нижней стороне станины. Вал изготовлен из 3/4 дюйма. стальная труба толщиной около 1/8 дюйма, установленная в баббитовых подшипниках, один из которых показан на рис. 5.

Чтобы сделать эти подшипники, вырежьте квадратное отверстие в древесине, как показано на рисунке, сделав половину квадрата в каждой половине подшипника.Слегка разделите две половины подшипника, положив кусок картона с каждой стороны, слегка касаясь вала. Края, которые соприкасаются с валом, должны быть надрезаны, как зубья пилы, чтобы баббит мог попасть в нижнюю половину подшипника. Выемки для этой цели могут иметь шаг около 1/8 дюйма и глубину 1/8 дюйма. Поместите деревянные бруски на концы подшипника, как показано на A и B, рис. 4, и просверлите отверстие в верхней части подшипника, как показано на рис. 4.
После этого подшипник готов к заливке.Хорошо нагрейте баббит, но не настолько, чтобы он мог сгореть, и хорошо также иметь горячий вал, чтобы баббит не охладился, когда ударится о вал. Если вал тщательно промелить или прокоптить, баббит к нему не прилипнет. После заливки снимите вал и разделите подшипник круглым коническим деревянным штифтом. Если подшипник был изготовлен правильно, он расколется по линии надреза картона, где сечение металла наименьшее. Затем просверлите отверстие в верхней части, как показано в A на рис.5, просверлив достаточно глубоко, чтобы острие сверла оказалось на нижней стороне. Эта полость действует как масляная чаша и предотвращает работу подшипника всухую.

Болты В (рис. 5) пропускают через отверстия в древесине и ввинчивают в гайки С, которые вводят в отверстия D, после чего отверстия заливают расплавленным свинцом.

РИС. 6 Детали передней бабки

Подшипник этого типа будет признан очень удовлетворительным и может быть успешно использован на других машинах. После того, как подшипники готовы, конический шкив можно установить на вал.Чтобы сделать этот шкив, вырежьте три круглых куска дерева до размеров, указанных на рис. 6, и скрепите их гвоздями и клеем. Если это не совсем так, их можно поднять после сборки, установив временную подставку для инструментов перед передней бабкой.

РИС. 7 Детали задней бабки

Задняя бабка (рис. 7) крепится к станине так же, как и передняя бабка, за исключением того, что на болтах с квадратным подголовком используются барашковые гайки, что позволяет при необходимости сдвигать заднюю бабку.Механизм центрального держателя получается с помощью 1/2-дюймового. труба, A, и 1/2-дюйм. стопорная гайка B, встроенная в древесину. Я обнаружил, что деревянная подставка для инструмента меня не устраивала, поэтому мне пришлось ее купить, но она недорогая и намного удобнее, чем самодельная подставка для инструмента.

Выдержка из книги:
МАЛЬЧИК-МЕХАНИК ТОМ I 700 ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ С 800 ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ 1913, ИЗДАТЕЛЬ Х. Х. ВИНДЗОРА CHICAGO POPULAR MECHANICS CO. PULISHERS

Кто-нибудь когда-нибудь собирал токарный станок по металлу своими руками? : DIY

Вот и вбило мне в голову, что хочу токарный станок.Я делаю много радиоуправляемых вещей, и я устал платить 20 долларов за маленькую 1-дюймовую алюминиевую деталь, которую я, вероятно, мог бы сделать сам, если бы у меня был доступ к механическому цеху. -школа, но это уже совсем другая тема

Еще должен отметить, что я живу в квартире и у меня практически ноль комната для работы, так что чем меньше, тем лучше.

Итак, я начал изучать коммерческие предложения.Микротокарный станок Taig — очевидный выбор. Это в значительной степени именно то, что я хочу, но я не могу не чувствовать, что 456 долларов немного круты для небольшого двигателя, шкива, патрона, шпинделя и поперечной направляющей. Кроме того, по какой-то причине мне хочется усложнить себе жизнь, так почему бы не попробовать построить его практически бесплатно.

Итак, давайте посмотрим, что можно сделать своими руками. Мультимашина, сделанная из бетонного основания, довольно крутая. Самодельный токарный станок за 150 долларов для развивающихся стран. Однако это слишком много для моих целей и, вероятно, излишне для моих нужд.Мне не нужно резать сталь, только алюминий.

Next Я нашел Gingery Lathe очень классным проектом из очень старой книги по металлообработке. Это включает в себя создание собственного мини-литейного цеха и отливку алюминиевых деталей и, по сути, «загрузку» собственного токарного станка. Размер приближается к тому, что я хочу, но все еще немного великоват, а также процесс сборки не очень подходит для квартиры. Сомневаюсь, что моя жена хотела бы, чтобы я построил литейный цех во внутреннем дворике. Однако отличный проект для тех, у кого есть надлежащий магазин.

Затем я нашел Fonly Lathe, очень маленький токарный станок, сделанный из дерева , который может крутить винты и резать металл. Размер ближе к тому, что я хочу (ювелирный токарный станок был бы идеальным, если бы не цена!) и процесс сборки более приемлем, поскольку сделан из дерева. У меня даже есть большой двигатель постоянного тока, который я снял с электросамоката, который я мог бы использовать с системой шкивов для питания токарного станка. Стоимость сборки может быть менее 100 долларов, если вы все сделаете правильно.

Кто-нибудь когда-нибудь ходил по этой дороге? Я готовлю себя к катастрофе, или вы думаете, что этот токарный станок Fonly будет достойным выбором для небольших алюминиевых деталей RC? Я мог бы также сделать небольшой движок в фунтах стерлингов, если у меня это получится, поскольку я всегда хотел построить его, но никогда раньше не имел доступа к нужным инструментам.

Определение резьбы шпинделя токарного станка, чтобы найти правильный адаптер вставки NOVA

Домашняя страница

Артикул Резьба
Диам.
Pitch Thread
Направление
Стандарт Совместимые
Токарные
Установочный винт
I2NS M20 2 Tyme Cub
I3NS M20 1.5 Electra Beckum,
Multico Sumaro
I6NS 3/4 “ м6 м6
I7ns 1 1/8″ 80018 ООН (Не unc)
i8ns 7/8 “ 12/8″ NS
I9NS
I9NS 3/4 “ 160017 RH9 (с 6 мм Регистрация)
an 3/4 “ 4/4″ RH BSP TL1000 (Pre 1
IBNS 3/4 “ 4PII LH BSP TL1000 (Pre 1966) ICNS
ICNS 1 “ 10TTPI RH BSF TL1000, WoodFast / durden
IDNS 8 itt RH UNC Delta, Rockwell, Golding, General, Nova Comet (Северная Америка)
и Mercury Praines
Iens 1″ 12TPI RH UNF MyFord ML8
Turnstyler
IHNS 3/4 “ 10TPI RH BSW Rockwell
кустарный промысел
МИИН M24 3 B-Line
Arundel K600 / K450
IJNS 1/8 “ 1 1/8″ RH RH BSW Myford Mystro
MasterLathe (Новая Зеландия)
IKNS М18 2.5 RH RH ELU DB 180
1 1/4 “ 80017 RH RH Nova Galaxi, Nova Saturn, Nova DVR 3000, Nova XP, NOVA 1624 и 1624 II (Северная Америка),
Laguna Revo
M6
IMNS 1 “ 10TTPI LH LH BSF TL1000
Woodfast / Durden
Inns Inns Blank (может быть резьба до 28 мм)
1 1/8 “ 70017 70017 RH BSW Morton
IQNS M30 3.5 RH RH NOVA TL1500 / 3000 / COMET
(Европейское и южное полушарие)
WoodFast
IRNS
IRNS 1 “ 80018 RH Jet 1221 Токару9
ISN 5/8 “ 5/8″ Разработан специально для
Shopsmith Pro V и
Power Pro Machines
M6
ITNS 1 “ 80018 1″ Dual Threaded LH и RH Nova Mercury Mini Graite
1/8 “ 1 1/8″ RH RH Taiwanese Graines
IVNS 7/8 “ 14 ittpi RH NF
IYNS 1 1/4″ 8TPI RH9
IWNS м25 м25 2 RH Tyme Avon (’83 On) и Classic Tanner SD165, Selbix Springwood, Sorby, COTECH9
IXNS 1 “ 80018 RH Модель
, разработанная специально для токарного станка среднего размера NOVA Comet II
, оснащена фиксатором для функции реверса.
 M6