Самодельная станина для токарного станка по металлу: назначение, устройство и как сделать. Что необходимо, чтобы достичь успехов в профессии токаря

alexxlab | 18.05.2023 | 0 | Разное

Содержание

простая конструкция для домашней мастерской (фото + описание)

Сделал простой самодельный токарный станок по дереву, подробно показываю конструкцию.

Приветствую! Сделать токарный станок своими руками, не так сложно, как могло бы казаться на первый взгляд. Если вы всё-таки решили не покупать, а сделать токарный станок своими руками,
то эта статья как раз поможет вам в этом.

И если даже вы не будите делать его один в один, как делал я, то всё равно вам будет понятно, что к чему.
Я делал станок практически весь из дерева, и времени у меня ушло на это всего ничего – около дня,
с небольшими доработками в последующем.

Думаю, не стоит объяснять, что для сборки токарного станка нужно использовать только сухой и качественный материал.

Одной из главных целей создания токарного станка для меня было применение его для отделки дома.
Так как у меня дома есть лестница, то и балясны предполагалось выточить самостоятельно. Поэтому ширину рабочей части я сделал 1 м.
Для работы мне понадобилось

Материалы:

берёзовая доска
пара реек
металлические уголки
уголок 30х30 мм
саморезы
фанера (ОСП)
пара длинных болтов с гайками и шайбами
шпилька Ø18 мм и 3 гайки
двигатель от старой стиральной машинки, со скоростью 1200 об/мин.
пара брусков 50х50 мм

Инструмент:

Ножовка
Шуруповёрт
Болгарка
Электрорубанок

И так приступим

Для начала готовим из доски два куска длинной примерно по полтора метра, из них будет сделана станина – основа токарного станка. Чем крепче будет материал древесины, тем лучше.
Затем необходимо прогнать обе части через рубанок для того что бы поверхность была ровная и без заноз.
Соединяем обе части при помощи саморезов. Между досками вкладываем рейку в трёх местах поперёк доски,
для того что бы на станине можно было крепить подручник, заднюю бабку, люнет и прочие приспособления.

Далее из брусков готовим две ножки, они повысят устойчивость станка и позволят прикрепить станок к верстаку или столу, на котором будет стоять токарный станок.

Когда всё готово на этом этапе приступаем к установке электродвигателя. В отличие от остальных составляющих электродвигатель, скорее всего, будет отличаться, поэтому придумываете, как прикрепить его к станине.
Для того что бы выставить центр станка на необходимую высоту я использовал бруски,
так у меня получилась высота около 20 см. То есть это позволит обрабатывать заготовки с диаметром 40 см.

Всё выше перечисленное было не самым сложным. Следующим этапом будет изготовление задней бабки.
Для этого я использовал ОСП, на тот момент у меня не было под рукой фанеры, но лучше использовать её.
На фото видны все элементы. Для поддержки центра задней бабки я использовал брусок. Он был просверлен строго по центру.
Отверстие диаметром 18 мм или другого размера в зависимости от того какого диаметра была выбрана шпилька.
Затем с двух сторон отверстие было расширено до размера чуть меньше размера гайки, куда впоследствии и были впрессованы гайки.
Центр задней бабки из шпильки делается просто: отрезаем шпильку необходимой длины и затачиваем с одной стороны на конус.
Советую использовать для заточки болгарку с чашкой на липучке и нождачную бумагу разной зернистости.
Чем чище и гладше будет отполирована поверхность конуса, тем лучше.
С другой стороны шпильки необходимо просверлить отверстие для того что бы сделать ручку.
Нашу шпильку необходимо выровнять по высоте точно на уровень оси вращения двигателя.

Подручник станка очень советую сделать из металлического уголка.
В моём первом варианте подручник был сделан из ОСП и очень сильно вибрировал при работе, что не только очень осложняло работу, но и было просто опасно.

При помощи болгарки я разрезал уголок на необходимые куски сварены в подручник,
который вы видите на фото. Подручник должен быть ниже оси точения на 5-7 мм.

Как видите сборных элементов токарного станка не так уж и много.
Крепиться подручник и задняя бабка будут при помощи длинных болтов, гаек и шайб.
Согласен, не очень удобно, но для начала пойдёт, если придумаю что-нибудь по лучше, то обязательно напишу.

Ну, вот как бы и всё: токарный станок в рабочей комплектации полностью готов к работе.
В других статьях я расскажу о том, как сделать токарные стамески, дополнительные устройства к станку и расскажу о методах работы. Спасибо за внимание.

Самодельный токарный станок по металлу – Дом, дача, огород. – Каталог статей

Многие узлы и детали этого самодельного станка для обработки металлических деталей аналогичны тем, что были использованы в токарном станке по дереву. Поэтому по ходу описания будут ссылки к предыдущей публикации.

Два коротких 7 и два длинных швеллера 1 соединены между собой так, что образуют жесткую прямоугольную раму или, как ее еще называют, станину станка. На левом конце рамы укреплена неподвижная передняя бабка 9, а на правом конце опора 12.

И передняя бабка, и опора имеют втулки, в которые вставлена ходовая труба 2. Она названа так потому, что по ней перемещаются задняя бабка 3 и суппорт 5.

Шпиндель передней бабки такой же, как и у токарного станка по дереву. Для закрепления деталей на нем устанавливаются поводковый патрон или планшайба 14. Приводится во вращение он от электрического двигателя 8 с помощью клиноременной передачи. Мощность двигателя 500 Вт или немного больше с частотой вращения вала до 3000 мин^-1.

При обработке древесины токарь держит резец руками. При точении же металла поступать так нельзя — усилия, возникающие при снятии металлической стружки столь велики, что удержать резец не хватит силы. Поэтому его крепят в резцедержателе, который должен перемещаться как вдоль обрабатываемой детали от одной бабки к другой (обычно от задней к передней), так и поперек. Резцедержатель устанавливается на суппорте и перемещается поперек него по направляющим типа «ласточкин хвост», а суппорт движется вдоль станка вращением ходового винта 13, закрепленного в подшипниках на передней бабке 9 и опоре 12.

На правом конце винта предусмотрен небольшой маховичок 5. Вращая его рукой, и перемещают суппорт в нужном направлении. А чтобы выдержать точность, за маховичком установлено кольцо с делениями. Шаг резьбы равен 2 мм, а при повороте ходового винта на одно деление суппорт переместится на 0,05 мм. Отсчитывать перемещение резца на большие расстояния будет удобнее, если около каждой четвертой риски (а их всего 40) нанести цифры 0,2, 0,4 мм и т. д. Чтобы не запоминать, с какой цифры началась обработка, кольцо сделано поворотным. В начале обработки ноль на риске кольца устанавливается против риски на опоре ходового винта. После этого кольцо закрепляют специальным винтом.

Рис. 4. Детали самодельного токарного станка по металлу.

Кроме резцедержателя, на суппорте установлен лампа 10 в защитном колпаке-отражателе и сетчатый экран 11, защищающий токаря от стружки.

При точении длинных деталей трудно получить одинаковый диаметр по всей длине — от усилия резца дёталь прогибается. В этом случае рекомендуется использовать люнет 16, опорные кулачки которого подпирают обрабатываемую деталь. Люнет передвигается по опорной трубе вдоль детали и закрепляется в нужном положении, как и задняя бабка.

Для сбора стружки под рамой станка устанавливается поддон 4.

Рис. 5. Детали самодельного токарного станка по металлу.

Корпуса передней и задней бабок станка немного длиннее аналогичных корпусов токарного станка по дереву. Поэтому для прочности рекомендуется соединять детали корпуса между собой с помощью сварки. Чтобы избежать перекосов от внутренних напряжений в сварных швах, лучше сварить из двух швеллеров длинную колонну. Только потом от нее отрезаются заготовки нужной длины. На этих заготовках проводится разметка центров будущих отверстий. Особенно тщательно следует разметить отверстия под шпиндель, пиноль и втулки.

Шпиндель, детали его крепления и шкивы у станков одинаковые, поэтому делать новые необязательно, если вы построили токарный станок по дереву. Подойдет по своим характеристикам и электрический двигатель.

Возможности станка можно существенно увеличить, если в дополнение к уже имеющемуся сделать еще один шпиндель для крепления стандартного трехкулачкового патрона.

Рис. 6. Суппорт самодельного токарного станка по металлу.

В пиноли задней бабки целесообразно предусмотреть конические отверстия (так называемый конус Морзе). Они бывают разного размера. Для самодельного токарного станка подойдет отверстие под конус № 1. Его размеры приведены на рисунке 4. В него удобнее устанавливать различные приспособления и инструменты, имеющие конический хвостик. Конус Морзе проще всего изготовить специальной разверткой.

Чтобы легче было извлекать инструмент, винт, перемещающий пиноль, необходимо удлинить, для чего на его конце необходимо проточить цилиндрический хвостовик диаметром 7 мм.

Задняя бабка фиксируется на раме специальной рукояткой. При повороте винт прижимает ее с помощью вкладыша к ходовой трубе. Такое же устройство используется для фиксирования пиноли и люнета. Все перечисленные узлы состоят из одинаковых деталей, и изготовить их не составит труда. Постарайтесь добиться, чтобы поверхность деталей была гладкая, с минимальными зазорами между собой.

Рис. 7. Измерения с помощью часового индикатора.

Корпуса обеих бабок, суппорта и опоры проще всего изготовить из швеллеров № 12 и 14 с плоскими полками. Для ходовой трубы подойдет стальная труба с наружным диаметром 70 мм и толщиной стенки 5 мм. Ходовые винты необходимо выточить из качественной стали. Подшипники для них изготавливаются из бронзы. Маховички могут быть сделаны из любого алюминиевого сплава. На прочие детали идет конструкционная сталь, например сталь Ст. 45. Отрезая заготовки, не забудьте оставить припуски на обработку и подгонку деталей.

Вы можете встретить затруднения при изготовлении суппорта, имеющего направляющие типа «ласточкин хвост». Но работу можно упростить, разделив сложную деталь на два отдельных, более простых элемента. Между собой они собираются на винтах М8 или М10 с потайной головкой.

Ходовые винты нарезаются плашкой. Если есть возможность использовать токарный винторезный станок, то лучше конечно, воспользоваться им и нарезать трапецеидальную резьбу. Такие винты и работают лучше, и меньше изнашиваются. Напоминаем, что на всех ходовых винтах резьба должна быть левой, чтобы при вращении маховичков резец перемещался в том же направлении, что и у заводских станков.

В конструкции станка есть детали, изготовленные из крупных заготовок. К ним относятся резцедержатель, узлы его перемещения, патрон и многие другие. Но можно поступить проще, сделав их составными.

Рис. 8. Детали к самодельному токарному станку по металлу.

Точность станка зависит не только от точности изготовления отдельных деталей, но и от точности сборки. Эту операцию следует проводить в следующей последовательности. Вначале в переднюю бабку установите узел шпинделя.

Затем саму бабку закрепите на ходовой трубе болтом Ml0, для чего посередине опорной втулки просверлите отверстие и нарежьте резьбу. Оси шпинделя и ходовой трубы должны быть строго параллельны. Достигается это тщательной обработкой места крепления фланца опорной втулки и установкой прокладок. Параллельность измеряется с помощью часового индикатора, как показано на рисунке 7. Добившись необходимой точности, приступайте к сборке рамы станка. Она, как помните, состоит из двух коротких 7 и двух длинных швеллеров 1. Установите на раме переднюю бабку 9 и спору 12. Поставьте на место ходовую трубу 2. Прежде всего добейтесь параллельности направляющих поверхностей длинных швеллеров и ходовой трубы по всей рабочей длине. Когда требуемая точность будет достигнута, в коротких швеллерах рамы просверлите по четыре отверстия под болты. Ответные им отверстия в корпусах передней бабки 9 и опоры 12 сверлятся с припуском в минус 0,1—0,2 мм для последующей обработки их разверткой. Заметим, что сверлить отверстия в корпусах все сразу не нужно.

Сначала воспользуйтесь одним отверстием в швеллере как кондуктором для сверла и просверлите соответствующее отверстие в корпусе. Затем оба отверстия совместно расточите разверткой. Точность взаимного расположения узлов еще раз проверьте и, если никаких отклонений нет, вставьте болт и наверните на него гайку. После этого еще раз убедитесь в точности положения узлов и только тогда приступайте к сверлению следующего отверстия. Если случайно будет допущена ошибка, то не отчаивайтесь — ее можно исправить, просверлив отверстие в другом месте, или рассверлите его под болт большего размера. Закончив работу, не забудьте установить под гайки упругие стальные шайбы.

Рис. 9. Детали к самодельному токарному станку по металлу.

Далее приступайте к установке задней бабки. Проследите, чтобы не произошло смещения осей шпинделя и пиноли задней бабки, иначе при точении вместо цилиндрической будет получаться коническая поверхность. Добейтесь, чтобы оси шпинделя и пиноли лежали на одной прямой, которая, в свою очередь, должна быть параллельна поверхности ходовой трубы.

Установите опорную планку, предохраняющую бабку от проворачивания. Грубая регулировка должна производиться передвижением планки, точная — подбором толщины стальных прокладок. При совмещении центр шпинделя должен совпасть с центром пиноли. Правильно отрегулированная бабка должна легко — от руки — перемещаться по ходовой трубе. Качество сборки проверьте часовым индикатором.

При сборке суппорта не требуется высокая точность. Прежде всего установите и отрегулируйте ходовые втулки так, чтобы горизонтальная поверхность корпуса при перемещении была параллельна оси ходовой трубы. Затем установите и отрегулируйте положение опорных планок. Если станок будет эксплуатироваться интенсивно, то для облегчения ремонта и регулирования сделайте планки разъемными — по типу тех, что установлены на задней бабке.

Далее приступайте к установке ходовой гайки и ходового винта. Для выполнения этой операции нужно осторожно снять передний длинный швеллер, чтобы не сбить настройку станины. Наверните гайку на винт и предварительно закрепите его на суппорте. Затем установите подшипники винта на передней опоре. Регулируя взаимное положение гайки, винта и подшипников, добейтесь легкости хода суппорта по всей длине. Последняя операция — установка механизма перемещения резцедержателя. Особой сложностью эта операция не отличается. Нужно только добиться, чтобы резцедержатель перемещался строго перпендикулярно оси ходовой трубы. Закончив работу, установите передний длинный швеллер на свое место.

Станок готов. Теперь следует его покрасить. Красить нужно осторожно, чтобы краска не попала на те детали станка, по которым скользят бабка и суппорт. Будет лучше, если перед покраской вы покроете их толстым слоем консистентной смазки.

Перед работой станок обязательно нужно закрепить на прочном массивном столе или верстаке. Нельзя начинать работу, не убедившись, что деталь в патроне зажата крепко. Для точения следует применять правильно и остро заточенные резцы. Не пытайтесь останавливать станок руками или какими-либо предметами. Нужно дождаться, пока шпиндель остановится сам. Перед работой наденьте на глаза очки и плотно застегните манжеты на рукавах. Работать в незастегнутой рубашке, в галстуке, с непокрытой головой недопустимо. Перед тем, как включить станок, проверьте, смазан ли он. Шпиндель смазывается жидкой смазкой, а пиноль и направляющие — консистентной. Окончив работу, уберите стружку и протрите ветошью все неокрашенные детали станка.

Приложение к «ЮТ» № 4 1986 г.

Сборка токарного станка в стиле Gingery

Домашняя страница

Да, я тоже строю металлообрабатывающий цех из металлолома, используя книги, написанные мистером Дэйвом Джинджери. Я подумал: «Эй, у меня уже есть литейный цех, почему бы не построить несколько действительно отличных машин?» Кроме того, что представляет собой лаборатория без прецизионной делительной головки или фрезерного станка? Черт, меньшее, что я мог сделать, это построить токарный станок.

Справочник домашнего мастера

Часть 1: Основания и станина	Перейти к детали; 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8
	Вот только что отлитые основания. Вы можете увидеть литник, оставленный на одном. Когда литник находится прямо на отливке, как здесь, это называется «выдвижной затвор». Обратите внимание на гребень в верхней части отливок. Это значит, что кровать будет сцепляться с ним.
	Вот фото литья кровати. Он весит около 4 фунтов.
Дэйв Джинджери рекомендует изготовить выкройку из фанеры толщиной 1/4 дюйма. Вся фанера толщиной 1/4 дюйма, которую я видел, была примерно такой же искривленной и согнутой, как лук лучника. Фанера толщиной 3/8 дюйма была ненамного лучше. Поэтому, чтобы получить ровный рисунок, я взял немного материала для деревянных стеновых панелей, отшлифовал гладкую поверхность, чтобы сделать ее шероховатой, а затем намазал ее большим количеством клея.0010 Я установил две части вместе на стальной стол для настольной пилы и положил на него прямую утяжеленную доску (я использовал около 30 фунтов веса). Клей пропитал древесину, смягчив ее, а вес заставил ее высохнуть идеально ровно. В результате материал получился толщиной чуть менее 3/8 дюйма, поэтому рисунок получился очень прочным и прочным.
	Вот некоторые из отливок кровати, которые не вышли. Проблема заключалась в том, что я использовал свой 4-дюймовый тигель в печи для изготовления цветочных горшков, а тигель на самом деле слишком велик для этого, поэтому металл никогда не нагревался достаточно, чтобы заполнить форму.0010 Решение состояло в том, чтобы расплавить достаточное количество металла, чтобы заполнить форму, и не более того (ранее я плавил достаточно дополнительного металла, чтобы залить несколько слитков), и, к счастью, это сработало.
	Вот отливка кровати, смазанная масляной краской берлинской лазури, купленная в магазине товаров для творчества примерно за 3 доллара. Я соскоблил дешевым долотом из долларового магазина. Я не знаю, освоил ли я скобление, но у меня много практики по заточке этой дешевой стамески…
	Вот кровать вычищена и готова к дороге. Отверстия просверливаются и нарезаются болты и проушины, которыми крепится станина. Эта стадия, наконец, была достигнута примерно через 6 или 8 часов очистки. Возможно, это не займет у вас так много времени, но моя кровать была немного покрыта воронками из-за чрезмерного вентилирования с помощью вентиляционной проволоки. На самом деле я использовал деревянный рубанок, чтобы довести поверхность до первоначальной блестящей плоской поверхности. К части 2; сборка вагона.
Часть 1: Основания и станина	Перейти к детали; 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8

Домашняя страница

Удлинитель станины самодельного токарного станка – Eclectic Mechanicals

Большинство старых токарных станков по дереву имеют максимальное расстояние между центрами около 36 дюймов. Любой, кто делал стулья, знает, что это ограничивающий фактор. У большинства больших кресел-качалок задняя стойка составляет 40–42 дюйма. Я обходился довольно глупыми и небезопасными установками для поворота длинных стоек, но, в конце концов, решил найти более постоянное решение проблемы с короткими инструментами.

Токарный станок, который я модифицировал, — это станок 1970-х годов, купленный компанией Delta на Craigslist пару лет назад за 100 долларов. У него была проблема с втулкой на приводе Ривза и трехфазным двигателем, и то, и другое было легко исправить. У этого станка до модификации было ровно 37 дюймов между центрами.

Удлинитель был изготовлен на токарном станке для обеспечения выравнивания и подгонки, и мы рекомендуем вам сделать то же самое. Станина токарного станка изготовлена из чугуна и хрупка, вам не нужно чрезмерное давление на крепежные болты, создаваемое плохой посадкой.

Я использовал пруток 1/2″ на 2″ для всех частей удлинителя. Просверлите монтажные отверстия в боковых частях. Выровняйте и закрепите их на станине станка, затем просверлите стенки станины и установите болты. Между боковыми опорами есть две косынки. У них есть выемка в центре, через которую проходят зажимные механизмы банджо и задней бабки. Вырезы не обязательно должны быть красивыми. Первая косынка имеет единственный болт через станину. Просверлите и установите болт, затем прихватите косынку к боковым стержням. Прихватите вторую косынку, затем прочно приварите обе на месте. Две направляющие удлинителя были прижаты к плоской поверхности, выровнены, и два обрезка приварены прихваточным швом, чтобы удерживать их.

Установите их на место на токарном станке (я выточил кусок дерева, чтобы вставить его в зазор станины, чтобы помочь с этим), выровняйте конец направляющих, ближайший к станине станка, и прихватите сваркой на месте. Удалите ближайший к станине лом и используйте поверочную линейку от направляющих токарного станка на удлинитель, чтобы выровнять дальний конец, а затем приметайте его. Снизу приварите направляющие сплошным швом, а также пару коротких сварных швов по краям направляющих на верхней стороне. Не переусердствуйте со сваркой, чем больше тепла от сварки, тем больше деформация. Я просто сделал несколько сварных швов длиной 1 дюйм, расположенных равномерно. После того, как все остынет, удалите второй лом и зашлифуйте сварные швы. Здесь я использую заготовку толщиной 1/2″, потому что способы токарного станка такие же. Если они не совпадают, задняя бабка не будет зажиматься должным образом. Готовую пристройку зачистили и покрасили.

Я знаю, что большинство мастеров по дереву, кажется, не заходят слишком далеко в работе с металлом (или наоборот).

TOP HEADLINES