Самодельные подъемные устройства: Самодельные подъемные устройства в гараже

alexxlab | 25.03.1973 | 0 | Разное

Содержание

Самодельные подъемные устройства в гараже

Самодельные подъемные устройства в настоящее время приобретают все большую популярность. При строительстве, при работе в гараже приходится часто перемещать грузы большого веса. В строительстве ручная транспортировка занимает значительное время, и не всегда удается установить пандусы или леса. В любом случае гораздо проще и эффективнее пользоваться подъемниками.

Схема подъемного крана

То же касается и автомобильной темы, гараж с подъемником гораздо удобнее в эксплуатации. Наиболее простые подъемники представляют собой обыкновенную балку, жестко закрепленную одним концом, а на втором конце устанавливается подвижный блок. Через блок перекидывается веревка, с помощью которой грузы затягиваются вручную.

Такой самодельный подъемник достаточно прост в изготовлении, но с практической точки зрения очень неудобен. Во-первых, груз поднимается все равно вручную, а во-вторых демонтаж и монтаж балки с одного места в другое занимает еще больше времени, чем простое перетаскивание тяжестей. Подобные механизмы применяются в рубленых домах.

Постройка рубленого дома

Материалы и инструменты:

столбовые опоры;
деревянная верхняя балка;
металлическая направляющая;
колесо-шкив;
подшипники;
цепная таль;
распоры;
шкив;
сварочный аппарат.

Если вопрос о том, как самому сделать подъемник для сруба, заставляет задуматься, то вот достаточно простое решение. На 2 вертикально вкопанные столбовые опоры устанавливается верхняя балка длиной чуть больше длины будущего строения. Такой зазор дает возможность перетаскивать бревна непосредственно от штабеля к месту установки.

Деревянную балку необходимо сверху снабдить металлической направляющей, по которой будет двигаться механизм. Далее технология проста, колесо-шкив на подшипнике соединяется с Г-образной металлической деталью, к другому концу которой прикрепляется ручная цепная таль грузоподъемностью не менее 750 кг. Такой минимум объясняется тем, что вес тридцатисантиметрового в поперечнике сруба колеблется от 270 до 400 кг, в зависимости от влажности древесины.

Столбы для такой конструкции должны быть не менее 20 см в поперечнике, и балка, из расчета нагрузки, представляет собой брус не менее чем 15Х20 см в поперечном срезе.

Направляющая представляет собой отрез арматуры, к которой через равные расстояния, не более полуметра, привариваются кончики гвоздей. Они и будут прикреплять направляющую к деревянной балке.

Балка закрепляется на пару десятков см в сторону от столбов, чтобы избежать сцепки транспортировочного устройства и столба.

Для укрепления конструкции на прибитую балку устанавливаются распоры. Если высота столбов 4-5 м, то для устойчивости их необходимо вкопать в землю на 1 м и установить распоры с той стороны, в которую идет сдвиг балки.

Шкив, желательно чтобы он имел бортики, надевается на направляющую и подъемник готов к работе.

Самодельный подъемный кран

При индивидуальном строительстве не обойтись без подъемного крана, который также можно сделать при необходимости своими руками.

Самодельный кран поможет монтировать перекрытия, фундамент и все остальные элементы конструкции, благодаря своей способности опускаться ниже нулевой отметки на 2,5 м и подниматься на высоту порядка 2 м.

Такой кран позволяет транспортировать груз на расстояние в пределах 3 м. Для домашнего строительства должно хватить предложенных возможностей.

В такой конструкции не предусмотрен поворотный механизм, так как кран не рассчитан на грузы более 300 кг и легко поворачивается вручную вместе со всей конструкцией.

Для того, чтобы сделать подъемный кран своими руками, понадобится:

4 телескопических трубы внешним диаметром 140 мм,
трехметровая двутавровая балка,
металлические уголки для опорных конструкций,

тельфер или ручная лебедка.

Самодельный подъемный кран

Телескопические трубы попарно свариваются с концами балок, состоящих из двух примыкающих уголков длиной 1,5 и 0,5 м, таким образом, получаются 2 П-образные конструкции, которые для устойчивости свариваются балкой по основанию и укрепляются треугольными распорами.

К меньшей раме, которая будет выполнять функцию задней опоры крана, привариваются дополнительные опорные уголки, препятствующие опрокидыванию будущего подъемного устройства.

По центру нижней части горизонтальных балок приваривается двутавровая балка так, чтобы меньшая рама находилась на краю двутавра, а большая чуть дальше 1,5 м от меньшей.

К нижней части двутавра крепится лебедка, которая будет горизонтальным передвижным устройством, тогда как телескопическая система поможет перемещать грузы в вертикальном направлении.

Подъемник в гараже

Как изготовить самодельный подъемник в гараже? Автолюбители достаточно часто прибегают к самостоятельному ремонту транспортного средства, а снять автомобильный двигатель вручную — задача не из легких.

Для таких целей просто необходимо иметь гаражный подъемник, пусть даже сделанный своими руками. Система разборной кран балки не займет много места, и делается из:

поперечной трубы,
квадратных стоек на треугольных опорах, оснащенных колесиками,
ручной лебедки.

Труба вставляется в крепления, приваренные к верхней части стоек и закрепляется болтами. Лебедка приваривается к вертикальной стойке, а к балке привариваются 2 ролика, по которым движется трос от лебедки. Лебедка в гараж тоже с легкостью делается своими руками.

После использования самодельная кран балка разбирается на 2 опоры и поперечную балку, которые помещаются в любом углу гаража. Преимущество такой кран-балки состоит в том, что ее создание не требует специальных навыков и материалов, все можно найти под рукой.

<div id="yandex_rtb_3" class="lazy lazy-hidden yandex-adaptive classYandexRTB"></div> <script type="text/javascript">if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-743954-3";} else{var rtbBlockID="R-A-743954-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_3",blockId:rtbBlockID,pageNumber:3,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-1812626643144578");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_3").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})});window.addEventListener("load",()=>{var ins=document.getElementById("yandex_rtb_3");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);</script>

К тому же кран-балка позволит поднимать и транспортировать в пределах гаража грузы до 800 кг.

Самодельная лебедка для гаража. Конструкция лебедки предполагает наличие барабана с тросом, который крепится на валу к каркасу из труб квадратного сечения. На внешний край барабана крепится большая звездочка, а малая на цепной передаче крепится к электроприводу. Если лебедка планируется ручная, то к валу, на котором закреплен барабан, прикрепляется рукоятка.

Автоподъемник в гараже. Для починки автомобиля в гараже должна быть предусмотрена яма или эстакада, но проще организовать подъемник. Хоть это и достаточно рискованное мероприятие, но оборудовать подъемник в гараже своими руками имеет практический и экономический смысл.

Наиболее простой автоподъемник представляет собой уже описанный мостовой кран с лебедкой, в таком случае после подъема на необходимую высоту авто ставится на платформы. Но есть риск обрыва троса, поэтому существует другой гаражный подъемник.

Для изготовления ножничного подъемника понадобятся:

швеллера, из которых изготавливается площадка и основание,

а для изготовления ножниц подойдут:

двутавровые балки,
гидроцилиндр,
втулки,
насос,
распределитель на две секции.

Балки скрепляются втулками по принципу ножниц, а гидроцилиндр с ручкой помогает поднять ножницы на нужную высоту.

Самодельные подъемные устройства в гараже

Самодельные подъемные устройства – это незаменимый инструмент для гаража, в котором планируется проведение серьезного ремонта автомобиля. При помощи такого вспомогательного приспособления можно легко извлечь двигатель машины, приподнять край кузова или даже весь автомобиль.

Простые в изготовлении самодельные подъемные механизмы в несколько раз облегчают и ускоряют работу не только в гараже, но и возле дома. Они незаменимы при строительстве и ремонте, перемещению строительного мусора, разгрузке тяжестей.

Виды подъемных механизмов

Прежде чем приступить к сборке гаражного крана своими руками, следует выбрать, какой механизм подойдет вам лучше всего. Машины для поднятия грузов относятся к довольно важной категории промышленного и бытового оборудования. Они предназначены для перемещения различных грузов в вертикальном или наклонном направлении. Полезная для автомобилистов функция – возможность двигать подвешенный на крюке груз в сторону, освобождая тем самым место для работы. Проектируя подъемник для авто, желательно дополнить его подобной опцией – так вы сможете расширить перечень действий, производимых в гараже.

Приобретение уже готового подъемника тянет за собой значительные финансовые расходы, так что многих владельцев гаражей интересует вопрос того, как самому сделать подобный механизм. Для начала следует разобраться, какие типы устройств существуют, чем они отличаются друг от друга, и какими функциями обладают. Классификацию производят по различным признакам: принципу действия, назначению, типу привода. Рассмотрим самые распространенные типы подъемных машин:

Блоки – ручные механизмы, которые для поднятия груза используют только силу человеческих мускулов. Строение блока известно еще из школьной программы: он состоит из колеса с углублением вокруг, вращающегося вокруг неподвижной оси. Сквозь углубление проходит канат, веревка или металлическая цепь. Сила, необходимая для поднятия тяжестей, уменьшается в геометрической прогрессии вместе с увеличением количества блоков в системе.
Домкрат – простое рычажное устройство, используемое для приподнимания одной стороны автомобиля. Домкраты могут быть как ручными, так и гидравлическими, пневматическими и электрическими.
Таль – ручное или механизированное приспособление, состоящее из системы связанных между собой блоков. В зависимости от количества отдельных колес (шкивов), тали делят на двух-, трех-, четырехшкивные и т. д. Максимальное количество шкивов, которые используют подобные устройства – 12. Промышленная разновидность тали – полиспаст часто используется для перемещения грузов на кораблях.

Помимо стандартных подъемных устройств существуют специализированные установки:

Тельфер являет собой усовершенствованную таль, оборудованную электрическим приводом. Благодаря такому дополнению, увеличивается мощность и грузоподъемность механизма, а при размещении тельфера на горизонтальной двутавровой балке появляется возможность передвижения грузов вдоль помещения.
Журавль – элементарное приспособление, которое работает по принципу рычага. К одному концу рычага крепят крюк для подвешивания груза, а к противоположному – противовес. Высота поднятия грузов во многом зависит от положения самого механизма, так как длина хода рычага остается небольшой. При помощи журавля можно не только поднимать тяжести, но и перемещать их вдоль траектории, описываемой радиусом рычага. Часто журавль с успехом заменяет подъемный кран, но по причине больших габаритов использование его в гараже не практикуется.

Какими характеристиками должен обладать гаражный подъемник

Так как устройство будет использоваться в довольно стесненных условиях стандартного гаража, к нему выдвигаются определенные требования. Во-первых, оно не должно быть слишком большим – такой автомобильный подъемник, несмотря на высокую мощность, занимает много места, что очень нежелательно на такой небольшой площади. Во-вторых, рекомендуется отдавать предпочтение механизмам с небольшим вертикальным ходом, иначе вы рискуете упереться им в потолок.

Второе требование – грузоподъемность. Ее рассчитывают, отталкиваясь от видов работ, для которых разрабатывается автоподъемник. От предназначения зависят и габариты механизма. Если для обычной замены колеса подойдет и обычный домкрат, то для более масштабных работ понадобится автомобильный подъемник с платформой, хотя для таких ответственных действий рекомендуется прибегать к помощи профессиональной техники.

Материалы и инструменты

Конструируя подъемник для гаража своими руками, нужно иметь в арсенале не только чертежи будущего устройства, но и вооружиться набором инструментов и качественных, устойчивых к нагрузкам материалов. Прежде всего вам понадобятся:

сварочный аппарат;
болгарка с отрезным кругом по металлу;
болты и гайки для крепления;
стальные трубы диаметром 40-50 мм;
стальной уголок или профилированная труба сечением 35-40 мм;
трос;
самодельная лебедка для гаража (ее можно и приобрести, вариант заводского производства будет отличаться большей надежностью).

По мере того, как запланированная самодельная лебедка для гаража будет воплощаться в реальность, список комплектующих к ней может немного измениться, в зависимости от ваших конкретных требований к устройству механизма.

Как собрать простой кран

Перед тем, как собрать подъемник своими руками, следует создать подробный чертеж с указанием размеров всех деталей и способа их крепления между собой. На данном этапе определяется тип механизма – это может быть кран балка для гаража, обычная лебедка, подвешенная к потолку, мощный домкрат с ручным, электрическим или гидравлическим управлением. Часто умельцы конструируют даже такие сложные устройства, как двухстоечный подъемник, способный выдерживать вес легкового автомобиля.

Одна из самых простых моделей, к которым относится самодельная лебедка для гаража, состоит из консольно зафиксированной стрелы, установленной на вертикальной стойке из стальной трубы. На стреле монтируется тележка с лебедкой. Вертикальную трубу приваривают к основанию. Это может быть массивная стальная пластина или непосредственно фундамент гаража. Самодельная лебедка для гаража будет надежнее, если закрепить верхний конец стойки на потолочном перекрытии помещения.

Рабочая часть механизма – небольшая лебедка. Если она самодельная, кран несколько потеряет в надежности, поэтому лучше приобрести устройство заводского изготовления.

Сквозь паз в блоке лебедки пропускается стальной трос, на конце которого устанавливается крюк. Вращая рукоятку лебедки, вы будете приводить блок с тросом в движение, поднимая груз на заданную высоту.

Заключение по теме

Гараж с подъемником – мечта многих автомобилистов, ведь с подобным приспособлением он превращается в собственный, комфортный и бесплатный автосервис.

Сконструировать подъемник в гараже своими руками довольно просто. Достаточно только запастись необходимыми материалами, инструментами, и четко определить список задач, которые будет выполнять устройство.

Простой самодельный подъемник грузов. Самодельное подъемное устройство из лестницы – стремянки

При строительстве дома своими силами, особенно двухэтажного (а ниже сейчас почти никто и не строит), самодеятельный застройщик или строители обязательно столкнутся с проблемой подъема строительных материалов на второй этаж или даже выше…

В простейшем случае проблема решается обустройством лесов и мостков и ручным переносом материала. Однако обустройство таких мостков весьма материалоемкое — требуется настелить достаточно пологие пандусы на высоту метра 3, и устроить для них надежные опоры. И груз по таки пандусам приходится поднимать исключительно вручную и пешком. Таким образом, подъем строительных материалов отвлекает значительные силы, средства и время от собственно возведения дома.

Самодельные подъемные устройства обычно представляют собой обычную балку, закрепленную на втором этаже, на одном конце которой находится блок. Через блок перекинута веревка и с ее помощью поднимается груз. Такой способ самый простой, но не самый эффективный. Вес груза — небольшой, так как подъем производится исключительно вручную, громоздкие грузы поднимать неудобно. Но самое главное — такой подъемник, несмотря на свою простоту — весьма неподвижен! Переустановить балку и закрепить ее, что бы она не опрокидывалась под тяжестью груза — непросто.

Самодельный подъемный кран тоже не всегда возможно сделать. Они хороши при проведении земляных работ. Тогда не нужна ни длинная стрела, ни противовесы особые. Сделать же самодельный подъемный кран, способный поднимать хотя бы 100-200 Кг на высоту 4-6 метров — задача очень сложная. Трудозатраты на его строительство будут огромными…

Между тем, есть достаточно простая конструкция мобильного и легкого подъемника грузов до 100-200 кг на основе лестницы! И построить такой подъемник может каждый. Основная идея должна быть понятна из эскиза. В основе конструкции подъемника — лестница со строго параллельными тетивами. Это может быть либо готовая лестница из алюминия или профилированной стали, либо самодельная, либо так же металлическая, либо деревянная. Но основное требование — строгая параллельность тетив лестницы и их прочность. Поскольку именно они служат направляющими «рельсами» для транспортной платформы, на которой поднимают грузы.

Идея, собственно не нова и давным — давно используется в различных конструкциях и даже аттракционах. По направляющим рельсам движется транспортная платформа, которая имеет несколько колес, которые охватывают направляющий рельс с разных сторон. Они не только позволяют платформе перемещаться вдоль рельсов, но и надежно удерживают платформу на них. Рассмотрим этот узел поподробнее.

В классическом варианте платформа может быть закреплена на 6 колесах (по 3 с каждой стороны). Снять или одеть такую тележку (не разбирая) можно только с торца лестницы. Она может ездить вдоль тетивы лестницы только вверх или вниз. Такой вариант установки грузовой платформы наиболее предпочтителен и надежен. Однако, в условиях стройки, когда такой подъемник приходится часто переставлять и перенастраивать, возможно более мобильным будет вариант без жесткой фиксации грузовой платформы на тетивах лестницы. Посудите сами: лестница всегда установлена и под достаточно большим наклоном к стене, центр тяжести гружёной платформы находится в проекции опорной площади лестницы. А отсутствие «нижних» колес позволит довольно быстро снять и поставить платформу на место, особенно если используется быстроразъемное соединение типа «карабин» с подъемным тросом.

Число колес такая конструкция не уменьшит , просто нижнее «держащее» колесо переместится наверх. Причем на довольно большое расстояние, что бы грузовая тележка не опрокинулась назад при серьезной нагрузке. По этой же причине, лестница должна иметь опорные «лапы» внизу, обращенные от стены.

Впрочем, идеальной будет конструкция подъемника с быстросъемными фиксирующими колесами. Хотя вес пустой транспортной тележки должен быть невелик (зачем попусту поднимать лишний груз), поэтому возможно излишне усложнять конструкцию и не придется.

Конструкция крепления грузовой платформы должна быть понятна из эскиза. Собственно сама рама — сварная, сборная на винтах или заклепках, из уголков и полосы. В качестве осей удобнее всего применить резьбовые шпильки или отрезки труб, с вваренными в их торцы шпильками (для облегчения конструкции). А в качестве колес — проще всего использовать шарикоподшипники с внутренней обоймой соответствующего шпилькам диаметра. Тогда вся конструкция получится достаточно быстроразборной и можно будет легко снять и заменить какой либо элемент.

Грузовая платформа поднимается наверх с помощью троса, который перекинут через блок, закрепленный наверху лестницы на отдельной перекладине или ее регулярной. В качестве привода может быть использоваться как ручное усилие, так и реверсивный электрический двигатель. В первом случае вес поднимаемого груза будет максимум 40-60 кг (если не использовать различные вороты или полиспасты). Во втором, при наличие редуктора и достаточно мощного двигателя – несколько сотен килограмм. Редуктор на двигателе должен обязательно быть червячным, так как он обладает эффектом самоторможения и значительным коэффициентом замедления (и увеличением момента силы на валу). При использовании планетарных (шестеренчатых) редукторов следует отдельно озаботиться стопорящими устройствами, причем в обе стороны, так как тяжёлые грузы иногда приходится на только поднимать, но и опускать. Это значительно усложнит схему управления подъемом и спуском. Червячный же редуктор снимает эти проблемы.

В верхних и нижних положениях грузовой платформы следует установить предохранительный концевые выключатели, останавливающие электромотор по достижению платформой этих положений. Иначе либо трос порвется и платформа может рухнуть вниз (что весьма небезопасно). Либо электродвигатель может перегореть в результате остановки из-за чрезмерной нагрузки.

Электромотор с редуктором может быть установлен как внизу лестницы и соединен с ней конструктивно, так и располагаться отдельно, наверху. И тогда верхний блок используется лишь для изменения направления подъемного усилия.

Как видите, сама конструкция самодельного подъемника не представляет особых сложностей и может быть изготовлена достаточно быстро. Вместе с тем, следует знать, что любой механический транспортный механизм, особенно подъемный, представляет определенную угрозу безопасности, особенно для неквалифицированного персонала. И надо быть весьма осторожным при работе с ним. В частности — лестница должна быть установлена устойчиво, надежно опираться обеими ножками на опору. Вверху лестница должна быть надежно закреплена во избежании опрокидывания назад при перегрузке платформы.

Константин Тимошенко (с) январь 2009г.

Обсудим конструкцию самодельных подъемников

Укрепляем самодельные подъемные устройства. Как сделать автомобильный ножничный подъемник своими руками

Во время строительных работ часто появляется потребность в том, чтобы поднять некоторые крупногабаритные строительные материалы на определенный этаж или крышу. Без использования каких-либо приспособлений это довольно трудная задача. Справиться с ней поможет подъемник.

Многие люди, занимающиеся строительством самостоятельно, часто сталкиваются с проблемой транспортировки и заноса груза на определенную высоту. Легче всего это делается при помощи подъемника. Такие устройства очень мобильны, их легко перемещать на строительные площадки с помощью обычного легкового авто при наличии верхнего багажника.

Подъемник для строительных работ

Для проведения глобальных строительных работ в большинстве случаев нужен механизм для подъема материалов и даже негабаритной мебели на высоту. Приобретение системы трассировки либо же какого-либо другого готового приспособления для такого случая – вещь недешевая, да и вообще, особо нереальная. Именно поэтому лучше всего заняться работами по изготовлению своеобразного наружного лифта – подъемника для строительных работ, своими руками.

Изготовить такую конструкцию самостоятельно достаточно просто, имея определенные навыки в работах. Понадобится продумать строение механизма, создать четкий и подробный чертеж изделия, затем произвести все необходимые расчеты и закупить нужные детали. Только после этого можно будет приступить к работе по изготовлению подъемной конструкции для своей стройки.

Делаем строительный подъемник своими руками

Сначала нужно определиться с видом и четким назначение подъемника, габаритами и весом груза, который планируется перемещать. Такие устройства бывают абсолютно разными. Есть более простые конструкции, а есть довольно сложные не только в изготовлении, но и в использовании. Главное – это подобрать такой вариант, который не вызовет больших затруднений в процессе строительства, но собрать механизм так, чтобы он мог работать как можно лучше, проще и эффективнее.

Изготовление может основываться на базе организации лестницы, нескольких труб и парочке других предметов. Наиболее просто сооружаются подъемники именно такого типа с использованием механизма лебедки.

Подъемник своими руками: чертежи

Перед началом сборки того или иного вида подъемника, нужно составить или достать подробный чертеж изделия. Он поможет не ошибиться в процессе изготовления, а также создать прочную и надежную конструкцию. На чертеже важно зафиксировать все необходимые детали и крепления, а также указать точно высчитанные размеры всех деталей к сборке.

Строительный подъемник своими руками: инструменты

После составления чертежа можно переходить к подготовке необходимых материалов для начала работ. Для этого процесса потребуются:

фанера;
трос капроновый;
брус клееный;
ролик на подшипнике;
доски;
брус;
такелажный блок с подшипниками.

Фанеры на помост нужно не менее, чем 1 х 1 м. Капронового троса для нашего варианта потребуется ориентировочного 12 м. Клееный брус необходимо выбрать хорошо просушенный, около 10 м, а обычного – 9 м. Роликов на подшипниках понадобится всего 4 штуки, по одному на каждый угол. Доска для закрепления будет нужна длиной в 16 м.

Как сделать подъемник своими руками: основные правила

Изготовление конструкции на основе труб не займет много времени. Основой этого сооружения станут 2 металлических отреза, которые устанавливаются в вертикальном положении. Они и будут выполнять роль направляющих.
Расстояние между стойками должно составлять около 47 см. Между трубами нужно расположить каретку. Ее задача – двигаться на специальных колесиках в верхнем и нижнем направлениях при помощи лебедки ручного типа. Она закрепляется непосредственно в фундамент. Затем к этой каретке нужно прикрепить корзину в которую и будет помещаться груз для подъема.
На барабан лебедки нужно навить канат грузового назначения, предварительно проверив его в специализированном магазине такой направленности. Ни в коем случае не покупайте обычную веревку на рынке, даже если вам скажут, что она выдерживает достаточный вес. Этот трос в работе будет использоваться для спуска и подъема каретки с емкостью материалов.
Один из концов каната, которому задано верхнее положение, должен огибать направляющий блок, что располагается вверху конструкции и крепится к каретке.
Второй конец, который направлен в противоположную сторону, проходит мимо подвесного блока. Его необходимо расположить на движущейся платформе. После этого он закрепляется к талрепу – специальному приспособлению, которое отвечает за необходимое стягивание и слабину натяжения троса.
Затем в трубах размещаются специальные противовесы, которые подвешиваются с разных концов каната.
Чтобы осуществить быстрое и правильное поднятие груза, нужно вращать лебедочные рукоятки в направлении от себя. В это время вращается также вал и барабан с навитым на него канатом. При таком последовательном движении и происходит поднятие каретки.
Если остановить рукоятки, то канат будет пытаться развернуть вал в противоположном направлении под силой тяжести груза. В этот момент особый механизм не позволит каретке упасть.
Для спуска груза лебедку соответственно вращают в противоположную сторону – к себе. В такой ситуации происходит свободное спускание погрузчика до необходимой высоты.
Если канат вдруг оборвется, то пружина на каретке затормозит ее на определенной высоте, что очень важно для безопасности.
Во время активного использования подъемника для транспортировки строительных материалов на объекте, нужно позаботиться о некоторых важных вещах. Нельзя, чтобы смазка попала на некоторые детали подъемного механизма вроде шайб и зубчатого колеса. Перед непосредственным использованием устройства, натягивается специальный грузовой канат так, чтобы на барабане не скользили витки, а между колодками для торможения образовывались небольшие охранные зазоры.
Если грузовой канат во время работы скользит по барабану, значит нужно протереть его, удалив лишнюю смазку, и немного повысить натяжение каната.
Если направляющие колодки вдруг застрянут между трубами, тогда нужно будет установить между ними небольшое пространство, примерно в 3 мм. Можно также немного уменьшить количество прокладок, разделяющих детали каретки от колодки.
Приступать к работе с подъемником можно после проверки адекватной работы всех механизмов. В дальнейшем дополнительных проверок делать не нужно.

Ножничный строительный подъемник своими руками

Во многих ситуациях становится практичным вариантом ножничный вид подъемника. Особенно часто они оказываются необходимыми во время проведения ремонтных работ автомобилей. Приобретение такого инструмента в строительном супермаркете обойдется довольно дорого, поэтому намного выгоднее заняться его изготовлением самостоятельно.

Подъемник должен поднимать автомобиль на нужную высоту, оптимальную для проведения всех видов ремонтных работ, и быть абсолютно безопасным для находящегося под ним мастера.
Нагрузка на такой вид подъемника обычно является достаточно большой. Из-за активной работы детали могут быстро изнашиваться. Кроме этого, устройство должно быть достаточно крепким, чтобы предотвратить возникновение несчастных случаев и повреждения автомобилей.
Для работы по изготовлению такого типа механизма нужны некоторые знания в технической области и необходимые детали.
Для площадки и основания устройства обычно используют швеллеры – детали в виде металлических профилей с сечением в виде буквы «П». Для начала процесса изготовления ножниц нам потребуются балки двутаврового типа, насос и гидроцилиндры. Также необходимо подготовить втулки и распределитель на две части.
Привод в таком подъемнике можно использовать гидромеханический или же электромеханический. В первом случае при поднятии применяется двигатель электрического типа. Он работает вместе с гидравлическими цилиндрами, приводящими «ножницы» в действие, которые заранее подключаются к гидростанции. Эта деталь устройства не обязательно должна быть новой, можно приобрести и старый механизм, главное, чтобы он еще имел необходимый срок эксплуатации.
Перед тем как приступить к изготовлению, важно правильно выполнить все расчеты, иначе конструкция может получиться совсем не такой надежной.

Строительный подъемник для гипсокартона своими руками

Гипсокартон – это довольно тяжелый строительный материал, который часто применяется для обшивки стен или монтажа ровных потолков. Без помощи подъемника в одиночку работать с ним будет очень тяжело.

Устройство строительного подъемника

Для подобных целей используют подъемники, состоящие из 4 частей.

Роликовое основание. Данный механизм имеет вид треноги на колесиках. Деталь предоставляет возможность передвижения гипсокартона на любые дистанции в различных направлениях. Он позволяет помесить внутрь груз весом до 50 кг, то есть за одни раз в нем можно перемещать лишь 1 лист материала.
Штатив. Эта часть устройства предоставляет возможность поднимать гипсокартон на разную по значению высоту. Чаще всего он выглядит как 2 колена, похожих на трубки.
Лебедка выглядит как ручное устройство для перемещения гипсокартонных листов.
Площадка грузовая. Она имеет вид сложного механизма трубчатой рамы в форме буквы «Н». Система осуществляет поддержку материала на полной плоскости. С ее помощью можно поднимать целые куски и небольшие отрезки. У этой конструкции есть выгодная способность наклона. Она помогает значительно расширить возможности устройства подъемника. С такой конструкцией очень легко обшивать потолки и фасадные стены на довольно большой высоте.

Система автоматического подъема и спуска

Механизмы подъемников, изготовленных своими руками, могут быть оснащены электроприводами. Рассмотрим процесс изготовления такой системы, упрощающей пользование им.

Начать необходимо с треноги. Нужно сделать устройство для возможности крепления телескопического штатива. К нему приваривается 3-4 ноги, которые впоследствии оснащаются колесиками для удобного передвижения. В этом случае понадобятся колесики со стопорами. Опора для штатива изготавливается на основе данных о габаритах самого держателя. Ее размер должен быть точно больше по значению, чем общая площадь штативного основания. Место стыка этих двух деталей нужно обязательно сварить, используя два уголка. После окончания работы над производством опоры, привариваются все ножки с колесиками. Такой механизм должен быть очень прочным, поскольку основная нагрузка будет приходиться именно на него.
Штатив изготавливается из профильной трубы, разделенной на 3 равных отрезка. Сечение нижнего должно составлять 8 х 8 см, среднего – на 2 см меньше, а верхнего – 4 х 4 см. Все 3 трубы вставляются одна в другую. Один из концов каждой из них заглушается для предотвращения проваливания их вниз. В самой верхней части делается крепление для присоединения поворотного стола.
Изготовление стола начинается с вываривания «Н» со средней перемычкой, имеющей проход сквозного типа. Он нужен для закрепления подпорок, которые смогут выдвигаться. Впоследствии они станут гарантией целостности гипсокартона. Чтобы подпорки смогли выдвигаться, нужно высверлить небольшое отверстие и приварить над ним гайку. После этого туда вкручивается болт для жесткой фиксации.
Устройство поворотно-наклонного типа изготавливается разными методами. Наиболее простой заключается в приварке к площадке небольшого отрезка трубы и соединения его с вилкой телескопа.

Простейшие строительные подъемники своими руками: рекомендации

Самый простой подъемник имеет конструкцию, основанную на лестничной структуре. Можно взять уже готовую лестницу для его изготовления. Ее тетивы должны быть строго параллельными друг другу, поскольку они будут направлять транспортную платформу для поднятия различных грузов. Понадобится лестница из алюминия или стали. Подойдет как готовая, так и самодельная.
Простейший механизм работает также довольно незамысловато, поэтому изготовление не займет много времени. Элементарно по рельсам двигается платформа с несколькими колесами, которые охватывают направляющие с нескольких сторон. В этом варианте колеса очень прочно и надежно фиксируют местоположение платформы. Обычно используют 6 колес, с каждой стороны крепится по 3 штуки. В качестве этих деталей используются шарикоподшипники. Подобная конструкция получается быстро разборной, что позволяет легко и оперативно заменить любой элемент.
Грузовая платформа может быть поднята наверх при помощи троса, который перекидывается через специальный блок, располагающийся на верхней части лестницы. Лучше всего устанавливать его на отдельной перекладине при планировании конструкции. Привод можно установить как ручной, так и электрический. С ручным механизмом возможно поднятие груза с максимальным весом в 60 кг, а с электрическим – до 200 – 300 кг.
В верхнем и нижнем положении платформы обязательно устанавливаются предохранительные выключатели. Они будут останавливать электромотор, как только платформа будет достигать этих положений по высоте. В противном случае трос может оборваться, и платформа упадет. Другой вариант – это сгорание электродвигателя вследствие слишком большой нагрузки, что также не слишком приятно и продуманно.
Электромотор можно устанавливать не только снизу, но и сверху лестницы. Тогда он будет соединяться не параллельно с ней, а располагаться отдельно. В таком случае верхний блок будет нужен для изменения направления движения платформы.
Такая конструкция совершенно проста в производстве, но при этом не является полностью безопасной. Во время работы с таким подъемником нужно быть особенно осторожным и аккуратным. Нужно обращать внимание на лестницу и то, как она установлена, все крепления должны быть прочными и надежными.

Подъемник своими руками: видео

В сети есть множество видео по сборке строительного подъемника вручную. Они помогут наглядно просмотреть описанный процесс и не ошибиться при выполнении того или иного этапа работы. Информация, представленная в видео, не только еще раз расскажет о последовательности и стадиях процесса, но и поможет выполнить работу без путаницы в течение небольшого промежутка времени.

На крышу или верхние этажи, и без специальных приспособлений это весьма затруднительно. Мы опишем процесс сборки своими руками простого и надежного строительного подъемника, которым в одиночку можно поднять до 300 кг.

Устройство, собранное по приведенной схеме, является абсолютно мобильным и может быть без проблем привезено на строительный объект даже легковым автомобилем с верхним багажником.

Для сборки потребуется:

брус клееный 60х40 мм — 10 м;
брус 40х40 — 9 м;
доска 25х80 — 16 м;
блок такелажный с подшипником — 2 шт.;
ролик на подшипнике с осью — 4 шт.;
капроновый трос — 12 м;
фанера 15 мм — менее 1 м 2 .

Сборка направляющих

Подъемник представляет собой тележку, скользящую на роликах между двумя тавровыми направляющими. Чтобы их изготовить, потребуется лес хорошего качества влажностью не более 12%: брус 60х40 и доска 25х80. Нежелательны какие-либо искривления, дерево не должно иметь пороков.

Брус в направляющей играет роль дистанционной прокладки, задающей расстояние между полками тавра. Оно должно быть больше диаметра роликов на 2-3 мм, при необходимости строгайте брус по узкому торцу и доводите до нужной толщины.

Для сборки направляющей нужно вложить брус между досками и выровнять их по одному краю. Чтобы конструкция была полностью монолитной, рекомендуется перед сборкой промазать соприкасающиеся грани клеем ПВА.

Сложите детали, выровняйте их под угольник и зафиксируйте струбцинами. Затем скрепите доски и брус белыми анодированными саморезами длиной 55 мм, вкручивайте их в шахматном порядке с шагом в каждом ряду 30-35 см. Крепить саморезами нужно обе доски, так направляющие будут меньше подвержены короблению.

Если вы хотите сделать направляющие длиной, больше имеющихся пиломатериалов, укладывайте брусья и доски с перехлестом в половину длины. При правильном сращивании конструкция получится исключительно крепкой, останется лишь вывести внутренние стыки досок в ноль для плавного движения роликов.

После сборки обеих направляющих покройте их двумя слоями олифы. Проверьте ширину зазора под ролики, при необходимости доведите наждачной шкуркой. На расстоянии в 30 мм от торца по центру бруска в тавре проделайте сквозное отверстие диаметром 14 мм. Используйте его для болтового соединения направляющих с поперечинами, под гайку и головку болта подложите широкие шайбы. Чтобы избежать смещения диагоналей, сделайте соединение с подрубкой в полдерева.

Конструкция тележки

Начните со сборки рамки: вставьте между 130 см отрезками бруса 40х40 мм три перекладины длиной по 75 см. Среднюю перекладину устанавливайте в 40-45 см от нижнего края. Скрепите места соединений саморезами, а лучше — соберите рамку на шиповых соединениях.

Прикрепите к нижнему брусу перпендикулярно рамке два отрезка бруса по 80 см, между их концами вставьте перекладину длиной 75 см и скрепите конструкцию. Для усиления поддона изготовьте из бруса или доски две наклонные косынки длиной по 60 см, срежьте края под угол 45°. Крепите косынку к поддону на расстоянии в 40 см от угла.

Вырежьте лист фанеры размерами 83х84 см и просверлите отверстия в 20 мм от каждого края с шагом в 7 см. Через проделанные отверстия прикрутите саморезами длиной 45 мм дно поддона к рамке.

Если вы планируете увеличить грузоподъемность вашей тележки, места соединения рамки поддона и косынок необходимо укрепить накладными пластинами и уголками, а фанеру на дне — металлическими скобами. К верхним углам рамки прикрепите петли для навесного замка с длиной хвоста не меньше 70 мм. Вставьте в отверстия болт M14 и накрутите на него самоконтрящуюся гайку. Под болты нужно пропустить отрезок троса длиной около 2 метров и завязать его в петлю, к которой через карабин или коуш будет прицеплен тяговый канат.

Кронштейны для блоков

На верхней и нижней перекладинах между направляющими стойками нужно закрепить по одному такелажному блоку. Крепление возможно только посредством болтового соединения с обязательной установкой под гайки широких шайб, а лучше — металлических пластин.

Рекомендуется приобрести альпинистские блок-ролики с подшипником или такелажные шкивы с канавкой. Большинство изделий имеют сплошной корпус с плотно прилегающими щечками, следовательно, сброс троса со шкива невозможен.

Если вы пытаетесь приспособить имеющиеся у вас ролики, снабдите их ушком-успокоителем. Сверните стальную проволоку толщиной 6 мм до образования петли, а затем отогните края конструкции на нужном расстоянии для крепления под гайку к оси блока. Если оснастите блок-ролик вертлюгом, поднимать груз будет удобнее и трос прослужит дольше.

Ролики и их крепление

Для гладкого скольжения тележки ее следует оснастить четырьмя роликовыми колесами, установленными по бокам в 20-25 см от углов. Приобретайте ролики с необслуживаемым подшипником и односторонней стальной осью длиной не менее 20 мм. Вместо стандартных роликов могут быть использованы шариковые подшипники с закрытым сепаратором и шириной обоймы не менее 25 мм либо колеса от старых роликовых коньков.

Ось ролика нужно извлечь и просверлить под ее диаметр отверстие в центре пластины 40х80 мм. Вставив ось в отверстие, установите ее строго перпендикулярно пластине и приварите, затем проделайте в углах четыре отверстия под болт М8.

Как усовершенствовать подъемник

Очень полезным дополнением, существенно повышающим безопасность использования, будет устройство посадочных карманов для фиксации передних колес тележки в поднятом положении. Это не только очень удобно при разгрузке, но и дает возможность использовать подъемник самому.

Для устройства карманов необходимо вырезать часть тыльной доски направляющей, на которую опираются ролики тележки. При подъеме колесо проскочит в образованный проем и остановится о П-образную колодку, собранную из трех брусьев. Чтобы предотвратить случайное выскакивание колеса, оставляйте на доске небольшой выступ. После разгрузки тележку можно легко извлечь из посадочных карманов и спустить вниз, придерживая за трос.

Чтобы поднимать за один раз больше груза, вы можете укрепить вертикальную раму тележки и установить на ней подвижный блок, но при этом длина веревки увеличится в 1,5 раза. Тяговый канат, в таком случае, крепится к одному из углов между направляющей и соединительной перекладиной, пропускается в подвижный блок на тележке, затем укладывается в неподвижные верхний и нижний шкивы.

Также возможна установка ворота как на колодце для удобной намотки тягового каната. Изготовить его можно из отреза бруса 100х100 мм, доведенного рубанком до шестигранника. Для установки ворота понадобятся дополнительные Г-образные стойки и замена болтов крепления нижней перекладины на шпильки соответствующей длины. Освободившиеся болты нужно использовать для косого сопряжения стоек с направляющими.

Использование ворота подразумевает повышенную опасность, ведь человек находится все время у подъемника. Чтобы исключить обрыв и падение тележки, рекомендуется рядом с верхним блоком установить самый простой жумар из альпинистского снаряжения.

Схема подъемного крана

Материалы и инструменты:

столбовые опоры;
деревянная верхняя балка;
металлическая направляющая;
колесо-шкив;
подшипники;
цепная таль;
распоры;
шкив;
сварочный аппарат.

Шкив, желательно чтобы он имел бортики, надевается на направляющую и подъемник готов к работе.

Самодельный подъемный кран

Для того, чтобы сделать подъемный кран своими руками, понадобится:

4 телескопических трубы внешним диаметром 140 мм,
трехметровая двутавровая балка,
металлические уголки для опорных конструкций,
тельфер или ручная лебедка.

Самодельный подъемный кран

К нижней части двутавра крепится лебедка, которая будет горизонтальным передвижным устройством, тогда как телескопическая система поможет перемещать грузы в вертикальном направлении.

Подъемник в гараже

поперечной трубы,
квадратных стоек на треугольных опорах, оснащенных колесиками,
ручной лебедки.

К тому же кран-балка позволит поднимать и транспортировать в пределах гаража грузы до 800 кг.

Для изготовления ножничного подъемника понадобятся:

швеллера, из которых изготавливается площадка и основание,

а для изготовления ножниц подойдут:

двутавровые балки,
гидроцилиндр,
втулки,
насос,
распределитель на две секции.

Балки скрепляются втулками по принципу ножниц, а гидроцилиндр с ручкой помогает поднять ножницы на нужную высоту.

Несмотря на заявленную прочность и долговечность работы, множество автомобильных компонентов сильно подвержены износу. Случается так, что автомобиль не заводится и нужно выяснить, в чём проблема. Чтобы поднять авто без посторонней помощи своими руками, потребуется специальный подъёмник.

Однако несмотря на важность и необходимость данного устройства, стоимость автомобильных подъёмников достаточно высокая, и не все автолюбители могут его себе позволить. К тому же большинство водителей используют домкрат всего 1-2 раз а в год. Поэтому чтобы избежать лишних трат, подъёмник для автомобиля лучше изготовить своими руками.

Подъёмник в гараж своими руками

Так как изделие будет крепиться на стенах, данное устройство предназначено для работы в гараже.

Необходимые компоненты

Для создания подъёмника потребуются следующие детали:

Инструкция по сборке

Процесс сборки и установки подъёмника довольно прост:

На этом всё. Подъёмник, изготовленный своими руками, готов.

Использование такого подъёмника

Принцип эксплуатации также не отличается особой сложностью:

Обязательно удалить болты, скрепляющие двигатель и раму автомобиля.
Подвести под двигатель петли стального троса и набросить концы на крюк.
Начать перебор цепи. Постепенно движение перейдёт к приводному валу, который заставит двигаться грузовой и произойдёт натяжение тросов. Двигатель следует поднимать медленно и осторожно.
Достав двигатель с помощью подъёмника, остановить работу самодельного крана. Вес груза теперь будет надёжно удерживать редуктор.
Отодвинуть машину и поставить на её место прочный стол, способный выдержать большую нагрузку от двигателя.

Простой подъёмник своими руками

Далеко не у всех водителей имеется личный гараж. В таком случае необходимо ремонтироваться либо в автосервисе, либо на улице. Для второго варианта существует специальный подъёмник как под эти условия.

У данного изделия имеется несколько составных частей, которые скрепляются между собой , образуя целостную конструкцию.

А не приобретать его в магазине спецтехники. Это понятное желание: стоимость такого оборудования может быть не сильно меньше стоимости вашего автомобиля, при этом использоваться оно будет редко (только если вы не собираетесь открывать СТО в гараже).

Идея возникла, желание тоже, теперь пора выбрать конструкцию создаваемого устройства . Для этого стоит обратить внимание на подъемники заводского производства, представленные на рынке спецоборудования, «подсмотреть» их устройство и представить, сможете ли вы сделать что-то подобное.

Скорее всего, первым на глаза вам попадется двухстоечный подъемник , который можно найти практически в каждой автомастерской. Данный тип устройств может быть оснащен электромеханическим либо электрогидравлическим приводом.

В первом случае внутри каждой стойки расположен резьбовой вал, вращаемый электродвигателем с редуктором. На резьбовом валу расположена несущая гайка, которая перемещается вдоль него и соответственно поднимает-опускает «лапы», на которых держится автомобиль.

В двухстоечном электрогидравлическом подъемнике вал заменяется гидравлическим приводом, давление в котором создается электродвигателем.

Существуют иные варианты схожей конструкции , но с одной, тремя или четырьмя стойками.

Еще один тип подъемника – ножничный , где платформа с системой рычагов (которые называются «ножницами») поднимается и опускается с помощью гидравлических приводов, приводимых в действие электрическими моторами.

Создавая подобные конструкции, можно столкнуться с множеством вопросов и проблем, требующих решения. Прежде всего, это безопасность работы – никто не желает, чтобы в один не слишком удачный день получить тяжелую травму или увечье из-за сломавшегося подъемника.

Потому следует выбирать материалы и конструкцию устройства так, чтобы он выдерживал массу автомобиля, при этом с солидным запасом .

Стоит также озаботиться изготовлением стопорных механизмов , позволяющих удерживать автомобиль на месте при нештатных ситуациях с подъемником.

А чтобы не допускать последние – необходимо регулярно их осматривать: для электромеханического привода нужна проверка износа резьбового вала и несущей гайки, для электрогидравлического требуется проверять целостность шлангов и цилиндров.

И основная проблема , с которой сталкиваются желающие сделать двухстоечный или ножничный автоподъемник своими руками – сложность изготовления и дороговизна деталей. В домашних условиях длинный резьбовой вал создать практически невозможно, подбор цилиндров и гидравлических шлангов – дело сложное, и дешевизной они не отличаются.

Но есть более простой и приспособленный для изготовления в гаражных условиях вариант автоподъемника, переворачивающий автомобиль на бок на угол 45°-60° и называемый опрокидывателем . Давайте подробнее остановимся на нем и посмотрим, из чего и как его можно сделать.

Изготовление опрокидывателя своими руками

Как сделать подъемник в гараже своими руками? Подъемник-опрокидыватель состоит из нескольких частей : передней стойки, башмака, площадки, верхней, нижней и задней балок и соединительных элементов между ними.

Для изготовления вам необходим стальные листы толщиной 4 мм, уголки, втулки, крепеж и инструменты для сварки, резки и сверления металла.

Первый этап изготовления опрокидывателя – башмак, служащий опорной поверхностью для домкрата. Башмак следует делать из стального листа так, как показано на чертеже, при этом очень важно выдержать размеры «проушины», чтобы он свободно ходил вверх и вниз по передней стойке.

Сама стойка изготавливается из уголков 32 длиной 1500 мм, которые собираются в «квадраты» и свариваются. Нам потребуются два таких «квадрата», соединенных между собой отрезками уголков, расстояние должно быть такое, чтобы верхняя балка смогла перемещаться между «квадратами».

В их нижней части сделайте отверстие для опорной трубы, далее необходимо сделать несколько отверстий с определенными промежутками – они необходимы для металлических пальцев, которые будут фиксировать башмак и верхнюю балку.

Второй этап создания опрокидывателя своими руками – создание этой балки и площадки для нее. Площадка собирается из стального листа, края которого необходимо либо загнуть, чтобы получить «коробочку», либо приварить к крышке «коробочки» ее боковые стороны.

В нашем случае длина площадки 350, ширина 150, а глубина 20 миллиметров. Вовнутрь «коробочки» следует положить выпиленный по ее габаритам кусок дерева, фиксируется он крепежом, вставляемым в предварительно просверленные отверстия в боковых листах площадки. На дерево сверху крепится резина, снизу к металлу приваривается проушина для крепления на верхнюю балку и ребра жесткости – и все, площадка готова.

Сама верхняя балка собирается из двух уголков длиной 1500-1700 мм, сваренных вместе в П-образный профиль. Вовнутрь примерно посередине нужно вварить металлическую вставку, нужную для лучшей фиксации домкрата. Далее нужно приварить к П-профилю пластину такой же длины и высоты, чтобы в конце получилась прямоугольная балка.

Один ее конец наглухо заваривается небольшой пластинкой, к которой в свою очередь крепится втулка для соединения с задней балкой, к другому концу приваривают направляющие для домкрата и втулки для металлических пальцев-стопоров.

Следующий шаг – изготовление задней балки, необходимо для поддерживания автомобиля со стороны, противоположной опрокидываемой. Длина балки должна быть примерно равна длине машины, потому берут четыре уголка 32 длиной 1500 мм, сваривают по два в квадратный профиль.

Их следует соединить между собой с помощью стержня квадратного сечения, вставляемого вовнутрь профилей, и с помощью заклепок.

Посередине задней балки необходимо приварить соединительный узел, изготавливаемый из листового металла. Он необходим для соединения задней, верхней и нижней балки между собой.

Самодельный подъемник для авто своими руками: разновидности, чертежи, особенности работы

Для проведения ремонта и обслуживания транспортных средств зачастую требуется подъемник. Подобная конструкция предназначена для фиксации автомобиля и его подъема на определенную высоту, что обеспечивает доступ к подвеске, ходовой и многим другим элементам транспортного средства. Подобная конструкция часто встречается на станциях технического обслуживания, реже в частных гаражах из-за высокой стоимости. При желании можно сделать самодельный подъемник для автомобиля. Он обойдется относительно недорого и практически ничем не уступает покупным моделям по эксплуатационным качествам.

Выбор наиболее подходящей конструкции

Для начала следует определиться с тем, какого типа будет создаваться конструкция. Для этого достаточно уделить внимание на подъемники заводского происхождения — именно они становятся основной базой при создании самодельной конструкции.

Наибольшее распространение получили:

Подъемные механизмы с двумя стойками. Они встречаются практически в каждой автомобильной мастерской. Для создания усилия подобный механизм может иметь электромеханический или электрогидравлический привод. Самодельный вариант исполнения, как правило, имеет электромеханический привод, так как он проще в изготовлении.
Существуют варианты исполнения с несколькими стойками. Они лишь отличаются тем, что лучше распределяют оказываемую нагрузку.
Ножничный тип конструкции представлен платформой с системой рычагов. Подобный подъемник также может иметь электромеханический и гидравлический привод, при помощи которого будет передаваться усилие.

По способу поднятия автомобиля выделяют следующие разновидности конструкции:

Вилочные.
Ножничные.
Платформенные.

Усилие может передаваться от винтового, цепного или гидравлического привода.

Самодельный подъемник для авто своими руками следует создавать с учетом того, что конструкция должна быть безопасной, надежно фиксировать транспортное средство. Не стоит забывать о том, что во время выполнения практически любых работ мастер находится под транспортным средством, вес которого составляет больше тонны.

Трудности при изготовлении подъемника

Установленный автомобиль может сорваться по следующим причинам:

Вес транспортного средства оказывает нагрузку, которую приводной или исполнительный механизм не может выдержать.
Механизм фиксации работает неправильно.
Опорное устройство не выдерживает оказываемые нагрузки.
Опоры у подъемника неправильно расположены или закреплены.

Сложности при изготовлении возникают по причине того, что некоторые конструктивные элементы своими руками не сделать. Примером можно назвать ходовые винты большой протяженности. Поэтому редко изготавливают ножничный подъемник своими руками. Чертежи самодельных конструкций зачастую предусматривают создание опрокидывателя, который намного проще в изготовлении. Подъёмник ножничный своими руками чертежи при необходимости можно скачать в интернете, но стоит учитывать, что большую часть деталей придется приобретать, за счет чего стоимость готовой конструкции не снизится. Кроме этого, придется проводить просчет прочность всех используемых элементов.

Подобную работу может выполнить качественно исключительно инженер, который имеет большой опыт. При допущении ошибок на момент проведения расчетов есть вероятность, что подъемный механизм не выдержит оказываемую нагрузку. Поэтому при отсутствии уверенности в том, что навыков и знаний хватит для реализации сложного проекта, лучше всего создать менее сложные механизмы, которые будут обладать большей надежностью.

Создание подъемника

Своими руками подъёмник для авто в гараже можно изготовить следующим образом:

Проводится создание опор при использовании стальных уголков, который забиваются в стену с высокими несущими способностями. На уголки ставится плита толщиной около одного сантиметра, которая крепится болтами.
Передача усилия будет проводиться по средству червячного редуктора. Его сегодня можно встретить крайне часто, так как подобный механизм ранее применялся при создании самых различных устройств. В плите проделываются отверстия для цепи, после чего она пропускается и замыкается. На выходном валу червячного редуктора надевается шпонка.
На выходном валу надевается звездочка, подходящая для работы с используемой цепью.
В плите создаются еще два отверстия для пропуска цепи, которая будет заканчиваться стальным крюком.

Подобная конструкция больше всего подходит для подъема двигателя и других тяжелых агрегатов. Для подъема транспортного средства она подходит в меньшей степени.

В заключение отметим, что создать с подручных материалов классическое подъемное устройство, которое встречается на СТО практически невозможно. Для работы с ходовой частью или днищем автомобиля можно создать опрокидыватель.

Самодельные подъемные устройства и домкраты. Самодельный подкатной домкрат для автомобиля своими руками

Домкрат – это приспособление, которое должно находиться как в багажнике машины, так и у автолюбителя в гараже. При этом второй вариант лучше подобрать массивнее с универсальным функционалом и высоким показателем грузоподъемности. Данным характеристикам стопроцентно соответствует своими руками который сделать не составит большого труда.

Характеристики пневматического приспособления

Имеется три основных критерия, по которым оценивается самодельный надувной домкрат:

Показатель грузоподъемности. Для обеспечения безопасной эксплуатации данная величина должна превышать вес транспортного средства. Для легкового авто достаточно будет характеристики около двух тон, обслуживание более тяжелых машин требует грузоподъемности не менее 2,5 тонн.
Высота подхвата. Этот аспект играет важную роль, если автомобиль имеет небольшой клиренс. Оптимальным показателем является величина не менее 100 мм.
Уровень подъема. Самодельный домкрат пневматического типа имеет высоту не более 500 мм. Этого запаса вполне хватает для замены колес и некоторых других работ, агрегат такелажный с подключением к компрессору позволяет поднять авто до 70-80 см.

Однозначно при выборе домкрата и его изготовлении в первую очередь нужно ориентироваться на свой автомобиль, условия его эксплуатации и хранения.

Как самостоятельно сделать домкрат?

Чтобы соорудить домкрат своими руками, потребуется не так много материала и усилий. Необходимо подобрать следующие детали:

использованную подушку от грузовой машины;
подходящий болт;
шариковый элемент;
колесный ВАЗовский фиксатор;
штуцер;
в качестве основного инструмента дрель.

Из представленных элементов собирается конструкция. В отверстие подушки вкручивается болт. Предварительно в нем нужно сделать гнездо для штуцера от камеры.

В качестве клапана используется колесный болт от ВАЗа, в котором просверливается отверстие. На следующем этапе имеющиеся элементы соединяются, после того как в отверстие установлен шарик, который будет служить для забора воздуха.

Особенности

Для практической реализации этого приспособления необходим специальный насос. Надувной домкрат устанавливается под днище транспортного средства. Для подстраховки желательно использовать деревянную подставку, которая будет взаимодействовать непосредственно с машиной.

В таком механизме имеется один существенный недостаток. Поскольку грузовая подушка имеет приличные размеры, автомобиль с низкой посадкой придется предварительно приподнимать для установки рассматриваемого устройства. Если к нижней части таких агрегатов приделать тележку с колесиками – получатся самодельные для автомобилей.

Сравнительные характеристики

Пневматический вариант поднимает груз за счет силы сжатия воздушной массы. Подобные модификации работают от подсоединения к дополнительному оборудованию или от выхлопов машины. Воздушная масса поступает в камеру. Благодаря сжатию и увеличению объема, происходит подъем авто. Достоинство моделей в том, что не нужно прилагать особых усилий, а при наличии компрессорной установки процесс занимает считанные секунды.

Механический домкрат для автомобиля подразумевает приведение его в работу посредством вращения или закручивания специальной рукоятки. Такие модификации имеют невысокую цену и компактные размеры.

Принцип гидравлики похож на механический вариант. Отличие заключается в облегчении процесса выкачивания рабочей части домкрата, благодаря наличию жидкости в рабочей системе. Подобные модификации имеют длительный срок службы.

Механический домкрат с электроприводом работает от сетевого питания, вся основная работа приспособления производится за счет электричества. Плюсы устройства неоспоримы, однако требуется подключение его к розетке.

Меры безопасности

Невзирая на то, что надувной домкрат является одним из самых элементарных в эксплуатационном плане, его использование требует соблюдения определенных мер предосторожности.

Во избежание вылета агрегата из-под автомобиля его необходимо правильно установить. Перед тем как устанавливать новое пневматическое приспособление, желательно один раз выкачать его без нагрузки, после чего оно спускается и само укладывается соответствующим образом. Чтобы уберечь домкрат от повреждений, на пол лучше постелить коврик.

Для изготовления рабочей камеры устройства подойдут материалы на основе ПВХ. При минусовой температуре такая конструкция затвердевает и становится грубой. Как отмечают специалисты, оптимальным температурным режимом эксплуатации является показатель до -10 градусов.

Гидравлическое подъемное устройство

Гидравлический домкрат своими руками изготовить вполне реально. В его основе имеется корпус, основную несущую функцию выполняет выдвигаемый поршень и рабочая жидкость (масло). Вариации приспособления могут изготавливаться с укороченным или удлиненным остовом из стали. Корпус является емкостью для масла и направляющим цилиндром для поршня.

Специальный регулировочный винт с подъемной пяткой вкручивается в плунжер, при необходимости можно увеличивать предельную высоту подъема. Подобное приспособление оснащается с приводом ручного, ножного или воздушного типа.

Рабочий механизм и выдвижной цилиндр расположены в отверстиях остова. Спуск агрегата производится при помощи поворота Т-образной рукоятки. Некоторые устройства оборудуются полиамидными колесиками, обеспечивающими маневренность. Безопасность эксплуатации обеспечивают предохранительные клапаны.

Положительные и отрицательные стороны гидравлического устройства

Прежде чем изготовить домкрат своими руками, следует учесть все его плюсы и минусы. К достоинствам гидравлического приспособления относятся следующие показатели:

устройство неприхотливо в обслуживании и работе при довольно высоком показателе мощности;
плавность хода рабочего штока, надежная фиксация груза на нужной высоте, точность торможения;
высокий КПД (до 80%) и показатель грузоподъемности (свыше 150 тонн).

К недостаткам использования гидравлической модели относится высокая начальная высота подъема, проблема точности регулирования позиции опускания, приличная цена и довольно большой вес. Хранить и перевозить устройство нужно только вертикально, иначе рабочая жидкость может вытечь.

Вывод

Изготовить домкрат своими руками не составит особой проблемы. В зависимости от возможностей, сферы использования и других объективных обстоятельств, следует правильно подобрать модель по типу работы. Для эксплуатации в дороге подойдет компактное приспособление механического или гидравлического типа, а в гараже отлично проявит себя недорогое и практичное пневматическое устройство.

Основная функция домкрата заключается в поднятии колеса автомобиля с целью его замены либо шины. Домкрат используется для самостоятельной замены колёс автомобиля в условиях отсутствия ремонтных сервисов. Также иногда приходится залезать под днище автомобиля с целью проведения ремонтных работ. Домкрат пригодится и в этом случае.

Вне автомобильной тематики домкраты часто используются для установок конструкций по необходимому уровню при проведении строительных и ремонтных работ, при поднятии грузов на складах и запчастей в мастерских.

О том, как происходит замена крестовины , вы сможете прочитать в подробном материале нашего автора.

Также вас может заинтересовать информация о том, как выбрать и надёжно закрепить своими руками.

Важные характеристики домкрата перечислены ниже.

Грузоподъёмность . У каждого из домкратов есть ограничения по этому параметру. При изготовлении устройства необходимо учитывать вес автомобиля. Также необходимо учитывать вес груза в багажном отделении.
Высота подъёма . Этот параметр особенно важен для автомобилей с низким днищем. В этом случае высота подъёма должна быть приемлемой для возможности залезть под автомобиль и провести ремонтные работы.
Высота подхвата . Это и есть высота инструмента. Этот параметр должен быть совместим с клиренсом автомобиля (расстоянием от поверхности до нижней точки). Этот параметр различен для каждой отдельной модели. Необходимо подобрать высоту подхвата так, чтобы было комфортно работать.

Домкраты бывают различных видов по типу привода.

Механического типа , в котором подъём происходит с помощью нажатия на рукоятку. Такие домкраты предназначены для нечастого использования. Такие устройства компактны, но требуют физических усилий.
Гидравлического типа . Схож с предыдущим, но требует меньше усилий. Колесо поднимается за счёт давления, создаваемого рабочей жидкостью. Отлично подходит для частого использования.
Пневматического типа . Устройство работает за счёт сжатых газов. Для использования необходимы баллоны с газом. Газ создаёт давление, камера увеличивается в размерах, и автомобиль начинает подниматься. Физических усилий при этом не требуется никаких.

Подробную информацию о том, как изготовить своими руками , вы найдёте в материале нашего специалиста.

О том, как пошагово сделать рабочую своими руками, подробно расскажет наш эксперт.

Информацию об изготовлении своими руками вы сможете прочитать в статье нашего специалиста.

По принципу действия домкраты подразделяются на винтовые, реечные, пневматические и гидравлические. Домкраты бывают стационарные, передвижные и переносные. Самодельные устройства чаще всего бывают переносными, так как имеют небольшие размеры. Стационарные домкраты предназначаются для больших грузов, и редко интересуют автовладельцев.

Как сделать домкрат для автомобиля своими руками?

Гидравлический домкрат своими руками

Гидравлическим домкратам следует уделить особое внимание, так как они отличаются наибольшей грузоподъёмностью, что немаловажно при работе с грузовиками или внедорожниками. Существует возможность изготовления гидравлических домкратов с разными размерами и характеристиками. Современные механизмы используются не только на СТО и в автомастерских, но и даже в нефтеперерабатывающей промышленности. Устройство может работать как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Основные несущие элементы устройства: корпус, рабочая жидкость (чаще всего в её роли выступает масло) и выдвижной поршень. Корпус бывает коротким и удлинённым. При этом он изготавливается из закалённой стали, чтобы конструкция выдерживала необходимый уровень нагрузок. Корпус несёт функцию направляющего цилиндра для поршня и резервуара для рабочей жидкости.

Подъёмное устройство и выдвижной цилиндр находятся в отверстиях корпуса. Спуск осуществляется путём поворота Т-образной ручки. Оборудование снабжено полиамидными колёсами, обеспечивающими маневренность. Корпус удлинённого типа рассчитан на большегрузный транспорт.

Гидравлические подъёмные механизмы самые распространённые и удобные, поэтому начнём с них. Изготовление гидравлического домкрата происходит следующим образом. Вам понадобятся сварочный аппарат, слесарная ножовка, угловая шлифовальная машина с диском для металла, стальной профиль для конструкции.

Гидравлические домкраты бывают стандартные, подкатные, бутылочные, гибридные, зацепные и ромбовые. Ниже подробно описан процесс изготовления обычного гидравлического домкрата. В сети существует множество чертежей, по которым собираются данные механизмы.

Сначала создаётся опорная платформа для механизма. Подойдёт стальной прямоугольный профиль размером 50 на 50 миллиметров. От профиля необходимо отрезать 4 детали длиной 300 миллиметров. Уложите эти делали боковыми стенками друг к другу и проварите снизу и сверху стыковочные швы.
Изготовьте стойки и упоры. Отпилите 2 детали от профилированной трубы. Длина деталей вычисляется относительно величины максимального хода штока, далее к этому прибавляется высота домкрата и опорной платформы. Упор изготавливается из того же материала. Его длина равняется ширине опорной платформы. Упор и стойки соединяются сварным швом, к основанию приваривается П-образная конструкция.
Изготовление съёмного упора, способного передвигаться по направляющим и сообщать давление на обрабатываемую деталь. Изготавливается из нескольких отрезков стальной полоски толщиной сантиметр. Длина деталей должна быть меньше образовавшегося между стойками расстояния. Полученные детали соединяются в нескольких местах при помощи сварки. Во время монтажа блока на раму пресса из гидравлического домкрата необходимо подобрать 2 болта с шайбами и гайками и соединить полученные пластины с блоком таким образом, что они разместятся по обе стороны от стоек. Если будет необходимо, то можно уменьшить расстояние между передвигающимся упором и верхней балкой конструкции при установке промежуточного квадратного профиля.

При изготовлении реечного домкрата важно учитывать, что на устойчивость данной конструкции влияет прочность фиксации и качество опорной площадки. Важно собирать механизм таким образом, чтобы изделие не съехало во время работы. Усилие, которое прикладывается при подъёме грузов, зависит от максимально возможной массы.

Процесс изготовления реечного домкрата довольно прост. Необходимо взять 2 реечных трубы и сварочный аппарат. Трубы должны быть сварены таким образом, чтобы они своим видом напоминали усечённую пирамиду. Далее берётся стальной лист толщиной 5 миллиметров. Изготавливается верхнее и нижнее основание механизма. В верхней части изготавливается отверстие, в котором впоследствии должна быть приварена гайка. Отверстие проделывается и в нижнем основании. Далее туда вставляется механический пруток для вращения.

Для изготовления механизма лучше использовать детали из закалённой стали. Если дополнительно присоединить металлический трос, то реечный домкрат при необходимости может заменить лебёдку. Средняя грузоподъёмность такого изделия будет составлять от 5 до 20 тонн.

Подкатной домкрат своими руками

Подкатной домкрат легко изготовить, взяв за основу бутылочный агрегат с высотой подхвата около 23 сантиметров и швеллера на 10 и 12 миллиметров. Бутылочный домкрат является самым простым подобного рода механизмом. Несмотря на это, его применяют для ремонта грузового транспорта. Принцип работы домкрата основывается на применении нескольких рабочих штоков. В основе механизма лежит поршень.

Подъём происходит с помощью рычага, который приводится в действие гидравлическим цилиндром. Из швеллера на 12 миллиметров создается стойка, из десятимиллиметрового – подъёмный рычаг и основа. Спереди устанавливаются ролики от обычной стиральной машины. Чашка берётся от автомобильного отбойника, а раскосы создаются из прутка на 20 миллиметров.

В итоге подкатной домкрат по принципу работы схож с бутылочным, однако ось рабочего цилиндра в данном механизме расположена в горизонтальной оси. Поршень напрямую не совмещается с подхватом. Название «подкатной» данный механизм получил благодаря тому, что внешне он напоминает телегу на колёсах, катящуюся по ровной поверхности.

Домкрат при подъёме рычага перемещается под груз (автомобиль). Механизм приводится в движение касанием рычага, опускается путём поворота клапанного винта. Если автомобиль надо опустить – трубчатая рукоятка насаживается на клапанный винт. Перегородка после этого входит в его паз. Винт вращается вместе с рукояткой, сбрасывая давление в рабочем цилиндре.

Винтовой домкрат состоит из: основания, нижнего и верхнего плеча, упора и винтового механизма. Берётся металлическая основа (сортамент), имеющая площадь сечения 2,63 см квадратных. Просверливаются 4 сквозных отверстия, диаметром аналогичным диаметру штифта. Основание желательно прикреплять на более широкую съёмную площадку. Далее изготавливается верхнее и нижнее плечо из металлической основы.

Вал изготавливается из металлического прутка. Диаметр прутка равен 12 миллиметрам. С одного конца должна быть резьба, а с другого – фиксатор, крепящийся к валу с помощью штифта через сквозное отверстие. Изготавливается ось, относительно которой происходит вращение плеч. Оси с обеих сторон – это штифты с плоскими цилиндрическими головками, крепящиеся с помощью шплинтов. В одном из упоров просверливается сквозное отверстие диаметром 10 миллиметров, во втором делается внутренняя резьба. Фиксатор выполняет роль закрепления вала со стороны вращения и передаёт крутящий момент к валу.

Винтовой домкрат можно изготовить в трёх различных вариациях: с трапециевидной резьбой, ромбовидные, рычажно-винтовые.

Более подробную информацию о положительных и отрицательных сторонах вы сможете прочитать в статье нашего автора.

Домкрат из пневмоподушки своими руками изготовить относительно несложно, учитывая, что такой вид агрегата является весьма любопытным устройством. Пневматические домкраты незаменимы, если речь идёт о точном монтаже. При работе на неровной или рыхлой поверхности такой подъёмный механизм незаменим. Резинокордная плоская оболочка из усиленной ткани является основой устройства. Оболочка увеличивается при подаче сжатого воздуха. Устройство является ещё и довольно сложным в плане конструкции.

Итак, для изготовления механизма понадобятся следующие материалы: старая подушка от грузовика, болт, шарик, который сможет выполнять роль подшипника, колёсный болт от ВАЗа, камерный штуцер и дрель.

В отверстие подушки необходимо вкрутить болт. В болте до этого нужно просверлить отверстие, которое будет занято штуцером. В колёсном болте от ВАЗа также необходимо проделать отверстие. Он будет в качестве клапана. Элементы соединяются. В имеющийся выход помещается шарик, закрывающий проход воздуху в процессе работы. Для использования устройства необходим насос. Домкрат будет располагаться под днищем автомобиля. Также понадобится деревянный брусок, упирающийся в автомобиль.

Электрический домкрат своими руками

Самодельный домкрат для автомобиля своими руками несложно изготовить, если речь идет о механических устройствах, работающих на физических усилиях пользователей, сжатом воздухе и рабочей жидкости. Домкрат с электроприводом своими руками изготовить несколько сложнее.

Электрические подъёмные механизмы – это результат синтеза механических движущихся комплектующих и электропривода. Питание такого домкрата может осуществляться от электросети автомобиля. Подключить устройство можно через «прикуриватель».

Исходные материалы для изготовления могут быть различные. Подойдут моторы для стеклоподъёмников (в качестве примера можно взять мотор из «десятки»). Привод и тросики необходимо извлечь, оставив только мотор и редуктор. Понадобится головка, у которой четырёхгранная сторона снабжена гранями по 7 миллиметров. В качестве основы может выступать обычный винтовой ромбовый домкрат.

Наша задача создать электрический привод, чтобы не прилагать усилия при пользовании. Крепления выполняются из стальных полосок. Крепления необходимо подрезать и придать им нужную конфигурацию, а затем прикрепить их к редуктору. Крепление и головка на редукторе привариваются к устройству. Управление устройством можно осуществлять с помощью кнопки от механизма стеклоподъёмника.

Сравнение устройств

Винтовые домкраты с трапециевидной резьбой при высокой грузоподъёмности сохраняют простоту конструкции, небольшой вес и простоту эксплуатации. Ромбическая конструкция таких механизмов выделяется наличием длинной рукояти привода, снижающее необходимое усилие для подъёма груза. Также конструкция обладает малым весом и неплохой устойчивостью.

Рычажно-винтовые подъёмные механизмы выделяются большими высотами поднятия и малыми размерами.
Стоечно-винтовые домкраты обладают высокой устойчивостью и жёсткостью.
Конструкции реечного типа отличаются возможностью использования в разных направлениях и простотой эксплуатации, а также высоким показателем подъёмной силы.
Бутылочные гидравлические домкраты имеют наиболее простую конструкцию и высокой жёсткостью соединения в процессе работы. Усилия для подъёма прилагаются минимальные.
Подкатные домкраты устойчивые, имеют небольшую начальную высоту установки и немалую жёсткость во время работы.
Домкраты с электроприводом лучше всего проявляют себя в экстремальных условиях, не требуют физических усилий и обладают высокой точностью и устойчивостью.
Пневматические подъёмные механизмы обеспечивают удобство и надёжность использования благодаря большим опорным поверхностям. Также они выделяются бесшумностью и хорошей скоростью работы, высоким КПД и неприхотливостью.

5,00

Для того, чтобы поднять автомобиль для ремонта или замены колеса используется домкрат. Они бывают разной конструкции. Самыми распространёнными являются механические и гидравлические. В этой статье подробно рассмотрим принцип действия и устройство гидравлического домкрата, а также различные варианты конструкции.

Принцип работы гидравлического домкрата

Это устройство простое и надежное.

Если соблюдать условия хранения и эксплуатации, то это он прослужит вам очень долго.

Для того, чтобы поднять автомобиль применяется домкрат

Работает гидравлический домкрат по следующему принципу, который позволяет производить подъем автомобиля, имеющего вес в несколько тонн, а иногда и в несколько десятков тонн.

Устройство не сложное – это два сообщающихся сосуда разного диаметра, заполненных жидкостью и несколько клапанов. Как видите все довольно просто и если все детали выполнены качественно из долговечных материалов, то ломаться тут нечему.

Износу подвержены только резиновые уплотнения поршней и сальники цилиндров.

Рабочий цилиндр, шток которого поднимает автомобиль, большого диаметра, а вот главный цилиндр имеет диаметр в несколько раз меньший.

В этом и заложен принцип действия всего устройства. Главный цилиндр приводится в действие с помощью рычага, масло через обратный клапан попадает в рабочий цилиндр и поднимает его. Усиление создается за счет разницы площадей сечения цилиндров.

Подкатной гаражный домкрат своими руками | Чертежи

Полный ход главного, обеспечивает незначительное движение второго. Разница хода двух цилиндров пропорциональна разнице их диаметров. Благодаря этому человек, не прилагая серьезных усилий, может поднять и пять, и десять, и несколько десятков тонн.

Для того, чтобы масло не перетекало обратно в резервуар служит обратный клапан. Жидкость может протекать через этот клапан только в одну сторону.

Есть еще один клапан, который открывается вручную, он необходим для того, чтобы перепустить жидкость обратно и опустить поднятый автомобиль в исходное состояние.

Принцип работы и его устройство указаны на схеме.

Конструкция гидравлического домкрата

Для подъема автомобилей используются два типа: бутылочные и подкатные.

Гидравлический домкрат бутылочного типа

Итак, гидравлический домкрат бутылочного типа.

Он состоит из вертикального корпуса большого диаметра и примыкающего к нему маленького цилиндра, к штоку которого подходит съемный рычаг. Корпус установлен на опорной площадке, в штоке у него часто есть винтовой удлинитель, который необходим для того, чтобы увеличить высоту подъема. Два цилиндра соединены между собой, через обратный клапан.

В корпусе есть резервуар для хранения запаса масла и перепускной клапан, чтобы опустить шток бутылочного гидравлического домкрата.

Все детали должны быть выполнены из прочных сплавов, так испытывают значительные нагрузки и защищены от коррозии.

Конструкция другой разновидности – подкатного гидравлического домкрата, отличается только расположением цилиндров и наличием большой площадки на роликах.

Подъем автомобиля с помощью гидравлического подкатного устройства, осуществляет не сам шток, а соединенный с ним рычаг. На этом рычаге установлен металлический пятак.

Подкатная конструкция более устойчива, чем бутылочная и вероятность того, что поднятый автомобиль сместится и свалится с опоры гораздо меньше.

Несмотря на это, меры безопасности при работе должны выполняться всегда. Обязательно фиксировать автомобиль с помощью стояночного тормоза, включенной передачи трансмиссии и установкой упоров под колеса.

Для работы под поднятым автомобилем всегда устанавливать страхующую подставку. Эти меры позволят обезопасить работающего человека. Подробную конструкцию вы сможете увидеть на чертеже.

Подкатный гидравлический домкрат

Обслуживание и ремонт домкрата

Наиболее частой неисправностью является течь рабочей жидкости через уплотнения и сальники.

Необходимо точно определить место течи и отремонтировать. Нужно использовать только специальные маслостойкие сальники и прокладки. Выход из строя клапанов может быть связан с засорением или поломкой пружин.

Необходимо разобрать прочистить и заменить неисправные детали.

А вот хранить их нужно только в исходном состоянии, чтобы шток был полностью скрыт в корпусе, это убережет его от коррозии. Кроме того, бутылочный тип необходимо хранить вертикально, чтобы рабочая жидкость не вытекла. Один раз в несколько лет нужно провести замену рабочей жидкости. Это простая процедура. На корпусе есть заправочное отверстие, закрытое винтовой пробкой.

Через это отверстие производится слив и заправка новым маслом. После этого необходимо, без нагрузки, несколько раз полностью поднять и опустить шток. Таким образом выйдет воздух, который мог попасть в систему.

Это надежное устройство, позволяющее поднимать груз в несколько десятков тонн.

Устроен он не сложно. С точки зрения грузоподъемности, гидравлика значительно опережает конструкции других типов. Но, к сожалению, есть и недостатки:

Большой вес, действительно большой, в несколько раз тяжелее механических конкурентов.
Особые условия хранения, для сохранности рабочей жидкости и риска коррозии рабочих элементов. Особенно это касается домкрата бутылочного типа.
невозможность использования при низких температурах.
Гидравлическая жидкость густеет при температурах ниже -25 градусов, теряется эластичность уплотнений, повышается риск выхода из строя.

Проведя анализ достоинств и недостатков различных конструкций можно прийти к следующему выводу.

Для использования с легковым автомобилем, весом до двух тонн для необходимого дорожного ремонта (замена колеса) достаточно компактного механического домкрата. А вот для подъема большой и тяжелой машины лучше рассмотреть возможность использования гидравлики.

Картинка 4 из презентации «Инструменты в гараже»

Размеры: 720 х 540 пикселей, формат: jpg.

Подкатной домкрат своими руками

Чтобы бесплатно скачать картинку для урока, щёлкните по изображению правой кнопкой мышки и нажмите «Сохранить изображение как…». Для показа картинок на уроке Вы также можете бесплатно скачать презентацию «Инструменты в гараже.pps» целиком со всеми картинками в zip-архиве. Размер архива — 640 КБ.

Скачать презентацию

Предметы

«Вещи для дома» — Часы, Предметы домашнего обихода, Лампа, Ковёр, Ключи, Фотоаппарат, Шторы, Картина, Компьютер, Очки, Зонт, Телефон, Батарея, Ваза, Телевизор, Газета,

«Верхняя одежда» — Пиджак, Платье, Плащ, Одежда, Кофта, Перчатки, Галстук, Реглан, Шарф, Свитер, Пальто, Куртка, Кенгурушка, Маскарадный костюм, Шубы, Блузка, Ремень, Бабочка, Костюм, Гольф, Жилетка, Юбка,

«Детские игрушки» — Мобиль, Пирамида, Сортёр, Мягкие игрушки, Игрушечная мебель, Шарик, Рамка-вкладыш, Железная дорога, Краски, Мяч, Ходунок, Утюг, Кукольная посудка, Игрушки, Погремушка, Кукла, Кубик рубика, Волчок, Кукольный дом, Машина, Блоки, Кукольная коляска, Кубики,

«Драгоценные камни» — Кристаллы берилла, Драгоценные камни, Хромит, Янтарь, содержащий насекомое, Огранённый апатит, Розовый кварц, Огранённый сапфир, Кристалл рубина, Мрамор, Горный хрусталь, Кристалл изумруда, Огранённый гранат, Огранённый алмаз, Цеолиты, Обработанный малахит, Кристаллы топаза, Агат, Огранённый изумруд,

«Головные уборы» — Дамская шляпка, Соломенная женская шляпа, Шляпа, Фуражка, Панама, Бандана, Бейсболка, Колпак, Шлем, Детская зимняя шапка, Каска, Шапка, Матросская шапка, Головные уборы, Цилиндр, Кепка,

«Женская и мужская одежда» — Пальто, Пиджак, Джинсовые штаны, Халат, Плащ, Пижама, Костюм, Жилет, Свитер, Шорты, Пиджак, Рубашка, Банный халат, Платье, Джинсовая куртка, Мужская одежда, Сарафан, Пальто, Брюки, Блузка, Одежда, Дубленка, Юбка, Женская одежда,

Всего в теме «Предметы» 59 презентаций

Хорошие праздничные открытки и на каждый день

Техника: Quilling 1.

Если вы хотите красивого и «настоящего» цветка, вам нужно сделать те же цветы.

Конечно, лучше использовать линейку с кругами. Если вы дополнительно сделаете декоративную оплетку, ее нужно вытереть до тех пор, пока каждое ребро.

Возьмите ленту из бумаги, линейку и инструмент для прокатки и прокатки рулонов.

Роллинам получают форму цветочного лепестка.

четвёртая

Если вам нужна декоративная вышивка.

Посреди цветов.

Соберите цветок. В красивых цветках все цветочные лепестки одинаковы. Я использую этот шаблон для правильного редактирования цветочных лепестков.

Конечно, есть специальные правители, которые продают в магазине и, безусловно, очень удобны и т. Д.

Но лягушка задушила меня, и я хотел сохранить цветок вместе. Поэтому я сам рисовал диаграмму. Но цветы приходят с различными цветочными лепестками, а затем приходят ко мне слишком ленивые, но не для того, чтобы рисовать одинаково для всех вариантов вручную.

Поэтому я сделал предложения на своем компьютере.

Я работаю с этими схемами и секретами.

Цифры указывают количество лепестков в цветке. Следует отметить, что схема 12 очень полезна, так как она содержит шаблон для цветов 3, 4, 6 и 12 петухов!!!

четырнадцатый

пятнадцатый

шестнадцатый

семнадцатый

восемнадцатый

Поэтому распечатайте шаблон и заберите цветок на шаблоне.
Если ядро находится над лепестками, то мы только опираемся на цветочные лепестки. Растяните клей только на концах лепестков, и желательно оставить цветок на шаблоне до полного высыхания клея!

девятнадцатый

двадцатый

И тогда мы склеиваем ядро.

двадцать первый

двадцать второй

Для объемного цветка вам также нужно сделать сепал.

двадцать третий

А затем прикрепите его к стеблю (я делаю это с помощью клея).

двадцать четвёртая

И вставьте цветок.

двадцать пятый

Если ядро лежит на уровне лепестков, поместите его посередине, а затем раздавите цветы. И если цветочные лепестки не прилипают друг к другу, они поднимают цветок клея на каждый лист до центра.

Разъем Jack jack

двадцать шестой

Получился довольно долговечный цветок и может использоваться как для объемной, так и для сундуков.

двадцать седьмой

Также с помощью шаблона он подходит для цветущих цветов с несколькими уровнями:
Заполните 6 лепестков сердечником, сделайте два пустых веревки и соедините их друг с другом, используя шаблоны для 12 лепестков и, кроме того, вы можете поместить цветы из иглы.

двадцать восьмой

двадцать девятая

Я поставил пеной под шаблон.

тридцатые

тридцать первый

В ручной вазе с цветами (http://stranamasterov.ru/node/18967) я сделал все цветы, используя шаблон для 10 и 6 лепестков:

тридцать второй

Если цветок хорошо прикреплен к бумаге, в этом случае шаблон должен быть помещен под лист и подсвечен лампой под этими листами. Вы также можете использовать стекло и окно (повреждение должно быть только вертикальным).

Вы можете использовать эти шаблоны не только для создания цветов, но и для связывания мандалы, венков, снежинок и т. Д.

Надеюсь, это все полезно! Если кому-то нужны шаблоны, написанные с более высоким разрешением, напишите мне и отправьте их с удовольствием (качество предложений было уменьшено по правилам сайта).

Я хочу всех творческих успехов!!!

Мастер-класс: как сделать красивый цветок. рюш

Калесниковская винтовка АК-12 — особенности, фотография
Описание дома каркасного дома / каркасного дома Биохимические препараты: процедуры «до» и «после»
Устройства и устройства для лечения глаз и улучшения зрения Летние вязания.

Верх с ромашкой. схема Ковер Великолепное полное описание. Давайте сделаем это вручную
Домашний коньяк с моря — как это сделать с луны
Тело, скрытое за сабвуфером ваших рук »звук автомобиля
Брелок своими руками: как сделать его стильным
Красивые поздравительные открытки для женщины с днем рождения

Гидравлический домкрат – это стационарное, переносное, передвижное механическое устройство для поднятия какого – либо объекта, располагается под ним, что позволяет обходиться без вспомогательных сооружений, талей. Механизм работает на минеральном масле, которое перемещая дифференциальный поршень насоса, поднимает груз. Является средством механизации работ в различных отраслях народного хозяйства.

Гидравлический домкрат отличается возможностью подъема большой массы груза (от двух до двухсот тонн), небольшим усилием работающего с ним, высоким коэффициентом полезного действия, плавностью подъема, крепостью конструкции.

Недостатком мощных механизмов является большая масса, начальным расстоянием от уровня стоянки поднимаемого груза, медленное однократное перемещение поршня, высокая стоимость.

Виды домкратов

Выпускаются в различных модификациях: бутылочные, подкатные, ромбовые, двухуровневые, низкоподхватные зацепные. Различаются по конструкциям, по виду привода.

Домкрат бутылочный используется в различных областях хозяйства, отличается простотой устройства, удобной эксплуатацией. Используется для подъема-опускания специальной техники, легкового, грузового автотранспорта. При строительстве возможно при его помощи поднять здание. Основное условие – вес поднимаемого груза должен соответствовать указанной в инструкции грузоподъемности механизма.

Домкрат подкатный работает по принципу бутылочного.

Опорная площадь размещена на рычаге, который поднимается рабочим поршнем. Высота подхвата позволяет приподнимать автомобиль любой марки весом до трех тонн.

Имеет разновидности: ножничный, с двухпоршневым вытеснителем цилиндрической формы, удлиненный.

Устройство домкрата

Основными деталями механизма, способного поднять-опустить груз, являются: рычаг – перекладина, вращающаяся вокруг оси, плунжер – полый цилиндрический стержень.

Клапаны – запорно-регулирующая арматура для пропускания, перекрытия, регулирования потока гидравлического масла.

Хранилище масла, возвратно-поступательный механизм движения внутри цилиндра.

При работе насоса гидравлическая жидкость заполняет основание цилиндра, поднимает деталь цилиндрической формы вверх. В результате груз поднимается. Устройство, предназначенное для поддержания давления на необходимом уровне, состоит из всасывающего, нагнетательного клапанов.

Всасывающий не дает возвращаться маслу из цилиндра в резервуар, нагнетательный – покинуть его. Откручивая винт, снижается давление, груз встает на заданное место.

Гидравлическое масло обладает свойством несжатия, что влияет на равномерность поднятия, снижения, закрепления объекта на нужной высоте.

Одновременно, подъемные механизмы имеют малую скорость работы, сложности при хранении, перемещении.

Вертикальные, для предотвращения вытекания масла, перевозятся стоя. Требуют регулярного наблюдения за уровнем масла, состоянием сальников, клапанов (отсутствие протечки гидравлического масла).

Гидравлический домкрат в быту используют при всевозможных работах, когда необходимо приподнимать груз.

Наиболее частое применение при профилактике, ремонте автомобильной техники.

Пункты технического обслуживания в большинстве случаев снабжены подкатными домкратами. Часто используются при строительно-монтажных работах, прокладке газовых, нефтяных трубопроводов, незаменимый помощник при проведении спасательных работ. Универсальный механизм, может использоваться в любых жизненных ситуациях, когда необходимо поднятие груза.

Чертеж домкрат винтовой своими руками

Имея под рукой чертеж — домкрат винтовой, своими руками делаем его из швеллеров стальных гнутых равнополочных ГОСТ8278-83.

На рисунке выделены синими прямоугольниками типы размеров используемого сортамента

Домкрат винтовой состоит из следующих деталей:
Основание
Нижнее плечо
Верхнее плечо
Упор
Винтовой механизм

ОСНОВАНИЕ

Изготовим из сортамента площадью сечения 2,63 (см²).

Сверлим четыре сквозных отверстия диаметром, равным диаметру штифта. При сверлении, строго выдерживайте межосевое расстояние между ними. При необходимости, основание можно прикрепить на более широкую съемную площадку.

НИЖНЕЕ ПЛЕЧО

Изготовим из сортамента площадью сечения 1,99 (см²) по аналогии с основанием.

ВЕРХНЕЕ ПЛЕЧО

Изготовим из сортамента площадью сечения 2,28 (см²) по аналогии с нижним плечом.

УПОР

Изготовим из сортамента площадью сечения 1,99 (см²) по аналогии с верхним плечом.

Сверху, крепим резиновую прокладку.

ВИНТОВОЙ МЕХАНИЗМ

Вал – винт.

Надежный самодельный домкрат

Изготовим из металлического прутка диаметром двенадцать миллиметров. С одной стороны резьбу М12, с другой фиксатор, который крепится к валу при помощи шплинта через сквозное отверстие на валу.

Ось – упор. Относительно которых происходит вращение нижних и верхних плеч.

Осями с обеих сторон, являются штифты с цилиндрическими плоскими головками, которые крепятся с осью при помощи шплинтов.

В одном упоре просверлено сквозное отверстие диаметром десять миллиметров, в другом – нарезана внутренняя резьба М12.

3. Фиксатор. Фиксирует вал со стороны его вращения и обеспечивает возможность передачи крутящего момента к валу.

Рабочие характеристики домкрата винтового, сделанного своими руками:

Hmin = 65 (мм)
Hmax = 312 (мм)
Pmax = 2000 (кг)

Имея под рукой чертеж – домкрат винтовой, своими руками делаем его из швеллеров стальных гнутых равнополочных ГОСТ8278-83.

На рисунке выделены синими прямоугольниками типы размеров используемого сортамента

ОСНОВАНИЕ

Изготовим из сортамента площадью сечения 2,63 (см²). Сверлим четыре сквозных отверстия диаметром, равным диаметру штифта. При сверлении, строго выдерживайте межосевое расстояние между ними. При необходимости, основание можно прикрепить на более широкую съемную площадку.

НИЖНЕЕ ПЛЕЧО

Изготовим из сортамента площадью сечения 1,99 (см²) по аналогии с основанием.

ВЕРХНЕЕ ПЛЕЧО

Изготовим из сортамента площадью сечения 2,28 (см²) по аналогии с нижним плечом.

УПОР

Изготовим из сортамента площадью сечения 1,99 (см²) по аналогии с верхним плечом.
Сверху, крепим резиновую прокладку.

ВИНТОВОЙ МЕХАНИЗМ

1. Вал – винт . Изготовим из металлического прутка диаметром двенадцать миллиметров. С одной стороны резьбу М12, с другой фиксатор, который крепится к валу при помощи шплинта через сквозное отверстие на валу.

2. Ось – упор . Относительно которых происходит вращение нижних и верхних плеч.

В одном упоре просверлено сквозное отверстие диаметром десять миллиметров, в другом – нарезана внутренняя резьба М12.
3. Фиксатор. Фиксирует вал со стороны его вращения и обеспечивает возможность передачи крутящего момента к валу.

Рабочие характеристики домкрата винтового, сделанного своими руками.

Всем добрый день. Есть у меня домкрат ромбовый, я потерял ручку от него, она была сделана в виде крючка. Поднимать машину при помощи такого домкрата без ручки не очень-то и удобно. В двух- трех магазинах спросил про ручку, у них такой не оказалось, было решено придумать что-нибудь другое. Поэтому было решено так сказать модернизировать этот домкрат. Тем более, что надо уже ставить летние колёса, зима прошла.

Итак, берём болгарку и аккуратно отпиливаем это ушко, куда надо было сувать крюк-ручку, для того чтобы крутился домкрат.

Вот я отпилил ушко.

Теперь нам надо найти, вернее подобрать головку, которую мы приварим вместо нашего ушка. Вот я у себя подобрал такую головку, дополнительно делать с ней ничего не надо, просто надо хорошо приварить.

Теперь берем сварочный аппарат и привариваем головку.

Получается вот так.

После сварки я немного обточил это место, слишком не стал обтачивать, чтобы осталось немного железа для твердости.

С такой головкой легко крутить домкрат и поднимать автомобиль, особенно удобно крутить трещёткой.

Вчера попробовал домкрат в деле, поменял все четыре колеса, поставил летнюю резину, с домкратом работать стало просто удобно и легко.

Ну вот вроде и всё, если кому поможет данная статья то буду очень рад. Идея подсмотрена у Алексея из Тамбова.

Как сделать кран-балку для гаража своими руками. Укрепляем самодельные подъемные устройства Как сделать кран балку своими руками чертежи

Тем кто занимается ремонтом автомобилей одним домкратом не обойтись. Чтобы вытащить двигатель нужен кран. Конечно такой вариант http://sdm-group.com.ua/catalog/mostoviekrani в гараже не нужен, а у вот уменьшенная и модернизированная версия, да к тому-же ещё и разборная, пригодиться многим автолюбителям и не только.

И это не промышленное изделие. Данный кран-балка был изготовлен одними умельцами у себя в гараже своими руками.

На этом фото представлены основные размеры

В качестве основных материалов использовались:
Для поперечной штанги цельнотянутая труда диаметром 100мм и длинной 4150мм
Для опор штанги труба диаметром 110 мм (разрезали кусок длинной1200 мм на две одинаковые части
Крепёжные болты опор к штанги М:16
Стойки изготовлены из квадратных труб 100х100мм длиной 2350 мм
Скосы и основание – это уголок 100х100мм
Ролики установленные на кран-балку это детали привода лифтовых дверей. Они прикреплены к 50мм полосе метала и приварены на штангу внахлест и на одну из опор штанги.

Размер данного крана-балки выбран не случайно. Данная модель рассчитана на работу с легковыми автомобилями.

Подвижность конструкции обеспечивают приваренные к вертикальным стойкам обычные ролики от складского контейнера.

Разобранная конструкция нашего крана-балки занимает совсем немного места.

Подъемный механизм – это обычная ручная лебедка червячного типа приваренная к вертикальной стойке. Её грузоподъёмность где-то около 800кг. В качестве привода стальной трос. .

Можно и электролебедку приспособить при желании, но особой необходимости в этом нет.

Приведённая конструкция это не догма. Данный вариант изготавливался под определённые задачи и имеющегося под руками материала. Двигатель любого легкового автомобиля вытаскивается запросто, Волгу за капот спокойно поднимает. В продаже, если поискать, то можно найти подобный кран промышленного производства, но цена его будет приличная. Идея Вам предложена, а вот захотите-ли её реализовать дело Ваше.

Самодельные подъемные устройства — это незаменимый инструмент для гаража, в котором планируется проведение серьезного ремонта автомобиля. При помощи такого вспомогательного приспособления можно легко извлечь двигатель машины, приподнять край кузова или даже весь автомобиль.

Виды подъемных механизмов

Прежде чем приступить к сборке гаражного крана своими руками, следует выбрать, какой механизм подойдет вам лучше всего. Машины для поднятия грузов относятся к довольно важной категории промышленного и бытового оборудования. Они предназначены для перемещения различных грузов в вертикальном или наклонном направлении. Полезная для автомобилистов функция — возможность двигать подвешенный на крюке груз в сторону, освобождая тем самым место для работы. Проектируя подъемник для авто, желательно дополнить его подобной опцией — так вы сможете расширить перечень действий, производимых в гараже.

Блоки — ручные механизмы, которые для поднятия груза используют только силу человеческих мускулов. Строение блока известно еще из школьной программы: он состоит из колеса с углублением вокруг, вращающегося вокруг неподвижной оси. Сквозь углубление проходит канат, веревка или металлическая цепь. Сила, необходимая для поднятия тяжестей, уменьшается в геометрической прогрессии вместе с увеличением количества блоков в системе.
Домкрат — простое рычажное устройство, используемое для приподнимания одной стороны автомобиля. Домкраты могут быть как ручными, так и гидравлическими, пневматическими и электрическими.
Таль — ручное или механизированное приспособление, состоящее из системы связанных между собой блоков. В зависимости от количества отдельных колес (шкивов), тали делят на двух-, трех-, четырехшкивные и т. д. Максимальное количество шкивов, которые используют подобные устройства — 12. Промышленная разновидность тали — полиспаст часто используется для перемещения грузов на кораблях.

Помимо стандартных подъемных устройств существуют специализированные установки:

Тельфер являет собой усовершенствованную таль, оборудованную электрическим приводом. Благодаря такому дополнению, увеличивается мощность и грузоподъемность механизма, а при размещении тельфера на горизонтальной двутавровой балке появляется возможность передвижения грузов вдоль помещения.
Журавль — элементарное приспособление, которое работает по принципу рычага. К одному концу рычага крепят крюк для подвешивания груза, а к противоположному — противовес. Высота поднятия грузов во многом зависит от положения самого механизма, так как длина хода рычага остается небольшой. При помощи журавля можно не только поднимать тяжести, но и перемещать их вдоль траектории, описываемой радиусом рычага. Часто журавль с успехом заменяет подъемный кран, но по причине больших габаритов использование его в гараже не практикуется.

Какими характеристиками должен обладать гаражный подъемник

Так как устройство будет использоваться в довольно стесненных условиях стандартного гаража, к нему выдвигаются определенные требования. Во-первых, оно не должно быть слишком большим — такой автомобильный подъемник, несмотря на высокую мощность, занимает много места, что очень нежелательно на такой небольшой площади. Во-вторых, рекомендуется отдавать предпочтение механизмам с небольшим вертикальным ходом, иначе вы рискуете упереться им в потолок.

Второе требование — грузоподъемность. Ее рассчитывают, отталкиваясь от видов работ, для которых разрабатывается автоподъемник. От предназначения зависят и габариты механизма. Если для обычной замены колеса подойдет и обычный домкрат, то для более масштабных работ понадобится автомобильный подъемник с платформой, хотя для таких ответственных действий рекомендуется прибегать к помощи профессиональной техники.

Материалы и инструменты

сварочный аппарат;
болгарка с отрезным кругом по металлу;
болты и гайки для крепления;
стальные трубы диаметром 40-50 мм;
стальной уголок или профилированная труба сечением 35-40 мм;
трос;
самодельная лебедка для гаража (ее можно и приобрести, вариант заводского производства будет отличаться большей надежностью).

По мере того, как запланированная самодельная лебедка для гаража будет воплощаться в реальность, список комплектующих к ней может немного измениться, в зависимости от ваших конкретных требований к устройству механизма.

Опытные автовладельцы говорят, что кран-балка в гараже нужен редко, но если уж потребовался, то заменить его нечем. Он используется для снятия и установки двигателя, реже – для перемещения других грузов. Покупные механизмы стоят дорого и занимают много места, поэтому оптимальный выход для частного мастера – кран балка своими руками из подручных материалов.

Для того чтобы сделать гаражный подъёмник своими руками, вам потребуется:

Для стоек – труба сечением 100х100, длиной 2350 мм – 2 шт.
Для поперечной штанги – круглая труба диаметром 100 мм и длиной 4150 мм.
Для опор – труба круглая диаметром 110 мм и длиной 600 мм – 2 шт.
Для оснований и диагональный опор – уголок 100х100 мм.
Болты М 16 для крепления опор к штангам.
Колёса (например, от складской тележки) – 4 шт.
Ручная лебёдка грузоподъемностью до 1 т.
Трос и ролики (например, от привода дверей лифта).

Размеры указаны примерные и подлежат корректировке в соответствии с размерами вашего гаража.

Кран-балка необходим для перемещения различных грузов

Устройство кран-балки

Механизм представляет собой П-образную конструкцию (мост) с подъемным механизмом. В крупных автомастерских обе части могут быть подвижными. Мост движется по рельсам, подъёмник – по пролётной балке. В гаражах для экономии места рельсы не прокладывают, а мост оснащают колёсами.

Устройство кран-балки состоит из опор, пролетной балки и подъемного механизма. Опоры свариваются из металлических труб и швеллера. В качестве грузоподъемного механизма используется ручная или, реже, электрическая лебедка.

Краны-балки относятся к типу «управляемая с пола» в отличие от тех, которыми манипулируют из кабины. Для облегчения труда механика гаражный кран может быть оборудован электрической лебёдкой . Это увеличит расходы на изготовление и обслуживание, но при необходимости часто демонтировать двигатели и другие тяжёлые агрегаты, окупит себя. В сельской местности, где есть перебои с электричеством, недостаточная мощность или перепады напряжения, стоит отдать предпочтение ручной лебёдке. Особенно если речь идёт о личном гараже, а не частной мастерской.

Выше мы рассмотрели, из чего состоит кран-балка: опоры, пролётная балка и подъёмник. Изготовление проходит в несколько этапов:

Сварить вертикальные опоры в виде перевёрнутой буквы Т с двумя диагональными опорами.
Приварить пролётную трубу, чтобы получилась П-образная конструкция.
Установить колёса.
Приварить к одной из боковых опор лебёдку.
Установить подъёмный механизм: зафиксировать ролики, протянуть трос и подвесить крюк.

Готовые чертежи можно найти в сети, но проще сделать самому, подогнав изделие под размеры гаража.

Чертеж крана

Если этот вид подъемника по каким-то причинам не подходит, можно изготовить гаражный кран гусь своими руками – это займёт даже меньше времени. Кран-гусь имеет Г-образную форму, где вертикальная стойка оснащена домкратом, а не лебёдкой. Его подкатывают под автомобиль спереди и поднимают двигатель, качая гидравлический домкрат. Стрела двигается вверх и поднимает груз.

Ещё одно интересное решение, которое поможет сэкономить место – подвесной кран-балка. В отличие от опорной конструкции, описанной выше, пролётная балка крепится к потолку посредством рельсы (двутавровой балки). Этот вариант требует достаточной высоты потолка и прочности постройки.

Все устройства должны быть испытаны с грузом, вес которого на 20 % превышает максимальную планируемую нагрузку.

Чтобы отремонтировать автомобиль самостоятельно, требуется подъемник. Поэтому подъемник для двигателя должен быть в каждом гараже, но приобретать профессиональную технику дорого. К тому же, обладая большими габаритами, она займет много места в гараже. Если изготовить кран-балку своими руками, то можно сэкономить.

Инструменты и материалы

Кран-балка состоит из направляющей, подъемного механизма и концевых балок. Это удобная конструкция, которую можно использовать не только внутри помещения, но и снаружи. Прежде чем приступить к ее изготовлению, необходимо сделать расчеты и подготовить чертеж.

Из инструментов и материалов понадобятся:

для опорных штанг — несколько труб 11 см в диаметре;
для поперечной штанги (цельной) — труба 10 см в диаметре;
тельфер и ручная таль;
для стойки — труба (с квадратным сечением) 10×10 см;
под основание и для скосов — металлические уголки 10×10 см;
фиксирующие болты M16;
сварочный аппарат.

Расчет

Расчет кран-балки высотой 250 см сделан под работу с легковыми автомобилями. Кран способен поднять элементы весом до 800 кг. Ширина конструкции составляет 415 см, а размер стоек — 120 см. Для более габаритной техники грузоподъемный механизм оснащают вертикальными стойками А-образной формы. Чтобы штангу надежно закрепить на опорах, применяют косынки.

Инструкция по сборке

На сборку простой или подвижной конструкции понадобится 2 дня. Процесс изготовления крановой балки своими руками:

Основная нагрузка, которую будет передвигать подъемный кран, приходится на стойку. Чтобы надежно зафиксировать конструкцию, нужно сделать каркас. Для этого из металлических уголков сваривают ножки под кран. Уголки приваривают к трубе под углом 45° с обеих сторон от трубы.
Чтобы сделать распорки, к каждой стойке приваривают 2 треугольника.
Для передвижной конструкции понадобятся ролики. Их приваривают к горизонтальному основанию, расположив по обе стороны каждой стойки. Чтобы ролики не поломались и выдержали вес, используют изделия, которые предназначены для металлических контейнеров. Мебельные использовать нельзя.
Вверху конструкции устанавливают трубу. Она предназначена для передвижения подъемного механизма.
Ролик для передвижения троса монтируют на двутавр. Двутавр предварительно приваривают в центральной точке трубы.
Чтобы придать каркасу дополнительную устойчивость, к балочному элементу приваривают трубу с квадратным сечением. Ее располагают сверху балки так, чтобы она выступала вперед на 20 см с двух сторон.
Поперечную трубу вставляют в трубу с квадратным сечением и с двух сторон просверливают сквозные отверстия под крепления. В качестве крепежей используют болты. Самодельный каркас для крана П-образной формы готов. Труба в виде перекладины надежно зафиксирована в верхней части изделия, а вся конструкция устойчиво располагается на распорках (ножках).
Механический подъем груза предназначен для поднятия деталей. Он может быть ручным или автоматическим. Ручная таль состоит из лебедки и троса. Червячную лебедку монтируют сбоку стойки. Передвижение стального троса происходит посредствам роликов.
Оснастить конструкцию можно подъемным механизмом, который используется в лифтах. Этот механизм имеет крепкие ролики.
Подключение электрического привода подъемника облегчит ремонтные работы. Для установки подойдет движок мощностью от 300 до 500 Вт. Его монтируют на основание конструкции.

Подъемные устройства: стандарты поддержки

Независимо от того, используете ли вы коммерческие или самодельные подъемные устройства, применяются строгие правила.

Автор: Эван Герли, инженер технической службы NPCA.

Подъемные устройства считаются одними из наиболее заброшенных единиц оборудования в строительной отрасли, часто привлекающих внимание только после того, как они выходят из строя, повреждены или больше не функционируют.

В производстве сборного железобетона используются подъемные устройства двух категорий: коммерческие и самодельные.Коммерческие подъемные устройства включают краны, цепи, подъемники и вилочные погрузчики, которые можно приобрести у производителя. Самодельные подъемные устройства могут включать в себя все, что создано собственными силами, от стандартной распорной балки до чего-то гораздо более сложного. Коммерческие или самодельные подъемные устройства должны соответствовать отраслевым стандартам и правилам техники безопасности, чтобы обеспечить безопасную рабочую среду.

Примечания к самодельным подъемным устройствам
Каждый завод сборного железобетона предъявляет свои собственные уникальные требования к подъему, и мастера цехов часто сами изготавливают устройства для решения специфических для завода проблем, обычно во избежание повреждений при транспортировке продукта.В то время как самодельные подъемные устройства могут быть чрезвычайно полезными и экономить время и деньги сборного железобетона, те, которые неадекватно спроектированы и обслуживаются, могут причинить больше проблем, чем пользы.

Хотя самодельные устройства могут иметь значительные преимущества по стоимости, они должны соответствовать отраслевым требованиям. Эти нормы и правила установлены для обеспечения того, чтобы подъемные устройства, используемые на заводе, могли выдерживать действующие на них рабочие нагрузки, а также чтобы они регулярно проверялись и обслуживались.

Отраслевые требования
Коммерческие и самодельные подъемные устройства, используемые в промышленности сборного железобетона, должны соответствовать признанным и обязательным отраслевым стандартам, включая OSHA, ANSI и NPCA.
Требования OSHA. Стандарты OSHA для строительной отрасли изложены в «Своде федеральных правил» OSHA, раздел 29, часть 1926. Регламент OSHA 29 CFR 1926.704, «Требования к сборному железобетону», устанавливает требования, изложенные для производства сборного железобетона и, что более важно в данном случае. , требования к подъемным устройствам.OSHA 1926.704 утверждает следующее:
• Подъемное оборудование должно быть способно выдерживать, по крайней мере, в пять (5) раз превышающую максимальную предполагаемую нагрузку, приложенную или передаваемую на подъемное оборудование.
• Подъемное оборудование (подъемные устройства) должно быть спроектировано таким образом, чтобы выдерживать максимальную предполагаемую нагрузку в пять (5) раз.
Требования ANSI. Стандарт ANSI устанавливает требования безопасности, касающиеся бетонных строительных и каменных работ, включая проектирование, монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание заводов по переработке заполнителей, бетонных заводов и транспортных средств.Он также содержит требования безопасности, относящиеся к специальным бетонным операциям предварительного напряжения путем предварительного или последующего напряжения, конструкции подъемных плит, конструкции с откидным верхом и скользящих опалубок.

Наряду с OSHA, ANSI является признанным стандартом, который определяет регулирование практики в строительной отрасли. Как и OSHA 1926.704 (d), ANSI A10.9 излагает требования и рекомендации для подъемных устройств. Важной особенностью ANSI A10.9 является раздел 9.3.3, в котором говорится: «Подъемное оборудование должно быть спроектировано таким образом, чтобы обеспечивать достаточную прочность, чтобы выдерживать прилагаемые нагрузки, с запасом прочности не менее пяти». Раздел 9.3.3 в требованиях ANSI 10.9 и OSHA 1926.704 (d) эквивалентны и часто используются взаимозаменяемо.

NPCA QC Manual. В дополнение к отраслевым стандартам, NPCA устанавливает требования для заводов по производству сборного железобетона, которые являются частью Программы сертификации заводов NPCA, чтобы гарантировать наличие дополнительных мер безопасности и контроля качества.Руководство NPCA по контролю качества для сборных и предварительно напряженных заводов включает следующее:
• Раздел 2.3.1 – Подъемные устройства и подъемные устройства. Подъемные устройства, используемые в сборных железобетонных изделиях, должны быть проверены на грузоподъемность и должны иметь достаточный коэффициент безопасности для подъема и перемещения продуктов, принимая во внимание различные силы, действующие на устройство, включая выпускное всасывание и удар, а также различные положения продукта. во время обращения. Грузоподъемность коммерческих подъемных устройств должна быть указана на устройствах или вывешена на производственных площадях.Подъемные устройства, такие как стропы, подъемные штанги, цепи и крюки, должны быть проверены на грузоподъемность и должны иметь соответствующий коэффициент безопасности для подъема и погрузочно-разгрузочных работ.
• Раздел 2.3.1 – Комментарий. Все подъемные устройства и устройства должны соответствовать требованиям OSHA, изложенным в «Своде федеральных нормативных актов», раздел 29, часть 1926. Другие применимые нормы и стандарты – ANSI A10.9 и ASTM C857, C890 и C913.
В требованиях NPCA добавлено, что все некоммерческие подъемные устройства и устройства должны пройти контрольные испытания в сертифицированной испытательной лаборатории на предмет номинального предела рабочей нагрузки (WLL).Должен быть соблюден коэффициент безопасности, соответствующий требованиям правила OSHA 29 CFR 1926.704.

Соображения по конструкции
Тип используемого подъемного устройства зависит от размера и типа обрабатываемого груза, а также от типа движения, которое необходимо выполнить с грузом. При проектировании самодельного подъемного устройства человек, создающий устройство – будь то инженер или нет – должен иметь возможность подкрепить конструкцию устройства расчетными расчетами. Если проектировщик не является инженером, который может выполнить необходимые расчеты, самодельное подъемное устройство необходимо будет испытать в сертифицированной лаборатории на соответствие отраслевым нормам и стандартам.

При проектировании подъемного устройства проектировщик должен учитывать WLL, коэффициент безопасности и, если применимо, угол наклона кабелей.
WLL. Предел максимальной рабочей нагрузки (WLL) устройства определяет максимально допустимый вес продукта, который можно поднимать и транспортировать. Это обозначение обычно размещается на самом устройстве. Другие обычно используемые термины: номинальная нагрузка; Номинальная мощность; и безопасная рабочая нагрузка.

Чтобы определить общий вес сборного железобетона, который будет обрабатываться устройством, необходимо выполнить следующие действия.
1. Измерьте высоту, длину и ширину области, которая будет залита бетоном. Если форма не закончена, найдите эти измерения в своих чертежах.
2. Умножьте высоту, длину и ширину, чтобы найти объем бетона. Единица измерения этого объема – кубические футы.
3. Умножьте объем на 143,38 фунта / куб. Фут. Произведение объема на единицу веса бетона определит общий вес отлитой детали.
Убедившись, что общий вес (расчетная нагрузка) поднимаемого и транспортируемого продукта ниже допустимого значения WLL, приступайте к безопасным процедурам подъема.
Фактор безопасности. Коэффициент безопасности (FS) – это термин, используемый для описания структурной способности системы, превышающей ожидаемые нагрузки или действительные нагрузки, действующие на нее. Вы можете использовать следующую формулу для расчета FS и / или использовать ее для определения отсутствующей переменной в вашем сценарии.

Фактор безопасности = Прочность материала / Предел рабочей нагрузки *
* Расчетная нагрузка – максимальная нагрузка, которую устройство должно испытывать при эксплуатации

или

FS = Ultimate / WLL
Например, если вы знаете FS и прочность материала (предельную) вашего подъемного устройства, вы можете определить допустимую расчетную рабочую нагрузку (WLL) подъемного устройства.

ФС = 5

Прочность материала (максимальная) = 100000 фунтов

Предел рабочей нагрузки (WLL) =?

Расчет по формуле FS Решение = 100 000 фунтов / 5

Раствор = 20 000 фунтов

* 20 000 фунтов (10 тонн) будет максимальной допустимой нагрузкой на это подъемное устройство

Подъемные устройства

специально сконструированы намного прочнее, чем это необходимо для нормального использования, с учетом аварийных ситуаций, неожиданных нагрузок, неправильного использования или ухудшения характеристик. FS – это постоянная величина, установленная законом, стандартом, спецификацией, контрактом или обычаем, которой структура должна соответствовать или превосходить.Согласно отраслевым нормам, таким как OSHA и ANSI, для всех подъемных устройств требуется FS не менее 5. Это FS обычно выше для подъемных устройств, поскольку они используются повторно для перемещения сборных железобетонных элементов и, как таковые, будут изнашиваться. Более высокий FS допускает некоторый износ компонентов до тех пор, пока осмотр не покажет, что система нуждается в ремонте.

Угол тросов. Общее практическое правило для тросов / цепей, которые используются в конструкции подъемной системы, заключается в том, что натяжение цепи / троса увеличивается, когда угол между изделием и цепью составляет менее 90 градусов.По мере уменьшения углов напряжение увеличивается.

Самодельное подъемное устройство, которое разработано с учетом FS 5, не означает, что устройство безопасно. Дополнительные факторы проектирования, контроля качества, производства, установки и конечного использования также будут влиять на безопасность подъемного устройства.

Прочие соображения безопасности – монтаж общих элементов
Помимо проектных соображений, персонал, работающий с самодельными подъемными устройствами, должен быть надлежащим образом обучен.Это будет включать следующее:
• Подъемное оборудование должно быть прикреплено к сборным железобетонным элементам компетентным лицом, а прилегающая территория должна быть очищена для подготовки к подъему.
• В некоторых случаях могут потребоваться слоганы.
• Ни при каких обстоятельствах персонал не должен проходить или стоять под подвешенным элементом.
• Необходимо учитывать влияние ветра на безопасное обращение с элементами и их монтаж, если это применимо.
• Подъемные устройства должны иметь маркировку WLL.
• В соответствии с OSHA 1926.251 (a), такелажное оборудование для погрузочно-разгрузочных работ должно проверяться перед использованием в каждую смену и по мере необходимости во время его использования, чтобы гарантировать его безопасность. Неисправное такелажное оборудование должно быть выведено из эксплуатации.
• Если оборудование отличается по форме и размерам от нового, оно может считаться неисправным.
• Если балка изогнута, отверстия удлинены или звенья цепи изношены, подъемное устройство следует вывести из эксплуатации и отремонтировать.

Заключение
Профилактическое обслуживание, частые проверки и соблюдение отраслевых стандартов проектирования и руководств могут предотвратить дорогостоящие простои и потенциально опасные ситуации.

строительных устройств и подъемных механизмов своими руками. Самодельные подъемные механизмы

При строительстве дома из газобетона, бруса, кирпича и т. Д. Часто возникает необходимость поднять груз. Например, на второй этаж нужно «забросить» блоки или деревянные балки, поднять мешки с цементом или залить бронепояс.Сделать это вручную даже с помощью помощников не так-то просто – здоровье дороже. Аренда крана или манипулятора для небольшого объема работ стоит дорого. Выход из положения – использование мини-крана, который для удешевления строительства был изготовлен вручную.

Как сделать подъемник для укладки газобетона.
Какие детали и инструменты необходимы для сборки мини-крана.
Как удешевить строительство универсального подъемника.

Элеватор для укладки газобетонных блоков

За рубежом при строительстве частных домов часто используются краны и различные лифты.Так что строительство идет быстрее, а значит, «ящик» дешевле, потому что выгоднее использовать средства малой механизации, чем нанимать разнорабочих. В нашей стране девелопер рассчитывает на себя и часто строит дом «в одном шлеме». Поэтому остро стоит вопрос, как не перенапрягаться физически при кладке стены из газобетонных блоков массой 35-40 кг.

Интересный вариант необычного самодельного «помощника» для пользователя FORUMHOUSE с ником Cross … Сначала покажем, что он взял за основу.

Немецкий мини-кран с выдвижной центральной стойкой

Особенность подъемника – оригинальная складывающаяся «рука-стрела», с помощью которой кран, перемещаясь на колесах, может дотянуться до двух противоположных стен.

Крест

Самостоятельно строю дом и, чтобы можно было класть газобетонные блоки, построил лифт по указанной выше модели. Кран сделали полностью разборным, кроме основания.Максимальную нагрузку на крючок не мерял, но меня спокойно поднимает (вес 95 кг).

Технические характеристики лифта:

ширина – 2200 мм;
высота – 4200 мм;
вылет стрелы – 4200 мм;
грузоподъемность электротали – до 800 кг;
Общий вес крана с балластом около 650 кг;
без балласта – около 300 кг;
Максимальная высота подъема кирпичного блока составляет 3500 мм.

Рабочая высота блоков регулируется в двух диапазонах. Первый – 1750 мм. Второй – 3,5 м, на который конструкция поднимается, сдвигая опорные «ноги» вверх с помощью гидравлического домкрата с проставками, облицованными из блоков ГБ.

Для изготовления подъемника потребителю потребовалось:

колеса поворотные;
фасонных труб для мачты, «ног» и стрелы сечением 12х12 см, 12х6 см, стенка 6 мм;
удлинителей – 63х3 мм;
мощных петель от ворот;
Поворотный механизм стрелы выполнен из стали СТ45 и подшипников 205-х.

В процессе эксплуатации конструкция была доработана. Например, пользователь проложил трос для лебедки в гофрированной трубе и протянул трос для пульта управления.

Крест

Есть ряд конструктивных недостатков, которые хотелось бы исправить. Я, например, думаю сделать беспроводное управление, заменив петли ворот на подшипники. Увеличьте количество «шарниров» в стреле при том же вылете. Вместо временного противовеса – пескобетонные мешки, насыпьте бетонный балласт.

Важный нюанс : чтобы лифт мог передвигаться по строительной площадке или, например, по бетонной плите второго этажа, нужно содержать рабочее место в чистоте, ведь осколки ГБ, мусор мешают перестановке кран.

Строительство необычного лифта вызвало интерес у пользователей портала.

Константин Юрьевич Участник FORUMHOUSE

С таким подъемником я думаю, как и в Германии, нужно делать кладку из блоков большего размера, чем стандартные.Длина и высота в 2-3 раза больше, чем у обычного ГБ. Кран имеет достаточную грузоподъемность, а скорость кладки значительно увеличится.

По сообщению Cross, он слышал, что на портале кто-то уже пытался заказать блоки размером 1×0,4×0,6 м у производителя газосиликата. Но оказалось, что это невыгодно для завода, так как нужно перенастраивать линию для выпуска ГБ, но ради небольшого объема (для обычного частного дома) этого делать не будут.

Vegaroma Участник форума

Мне интересно: стало ли легче работать на объекте при использовании крана? Какую работу с ним можно делать, а что нельзя?

Крест

Нет необходимости ставить подмости при кладке стен из ГБ. Подъемник можно собирать и разбирать. Заливала окна перемычки из бетона по старинке, из ведер, потому что объем небольшой, и с одним помощником это сделать проще.

Всего: мини-кран оказался удачным, и с некоторыми доработками конструкции подъемник может быть запущен в мелкосерийное производство.

Мини-кран для металлолома

Другой вариант подъемного механизма из металла, «лежащий под ногами», изготовил участник портала по кличке Петр 1 .

Согласно Петра 1, причина строительства крана в том, что дом становится выше, а блоки и бетон становятся тяжелее.Поэтому, доработав «лишнее», пользователь произвел полностью разборный кран грузоподъемностью 200 кг.

Петр 1

Я думаю, мой кран может поднимать больше, но я не перегружал его. Кран разбирается на части массой 30-60 кг и может безопасно транспортироваться в автомобильном прицепе. Вожу стрелу по стволу. В статике я испытал конструкцию весом 400 кг. Я обычно поднимаю груз до 150 кг. Этого вполне достаточно для моих строительных нужд.

Одновременно кран с вылетом стрелы 5 м поднимает 10 блоков весом 15 кг или четыре 15-литровых ведра с раствором.

Конструкция крана представляет собой сборную «солянку» из того, что было под рукой. Перечислим основные детали:

поворотный узел – ступица от тележки;

Ступица легковых, грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники часто используется для изготовления поворотного устройства самодельных кранов. Главное, рассчитать нагрузки, действующие на него и крепеж.

Стрела изготовлена из трубы диаметром 75 мм;

аутригеры и основание – труба прямоугольного сечения сечением 8х5 и 8,5х5,5 см;

основание башни – «200-й» канал;

Редукторы червячные для стреловых и грузовых лебедок.

электродвигатель трехфазный с реверсом мощностью 0,9 кВт, преобразованный для питания от сети 220 В;

Кран оказался мобильным, и, опуская стрелу, его можно перемещать с места на место, катая на колесах по утрамбованному грунту.Регулировка уровня осуществляется с помощью винтовых опор.

Металл, редукторы и ролики приобретены в подержанном магазине. Новые только трос и подшипники.

Вес крана без противовеса около 250 кг. Стоимость конструкции с учетом покупки расходных материалов – отрезных дисков для угловых шлифовальных машин, электродов для сварочного инвертора и краски – 4 тыс. Руб.

Петр 1

Кран, + время на токарные работы, + подбор комплектующих и подгонку узлов, сделал за 3 рабочих дня.В дальнейшем по окончании работы полностью разберу его.

Недорого мини подъемник

Практика показывает, что не всегда настоящий кран нужен при строительстве частного дома. Нередко разработчик может обойтись «малой кровью» и сделать небольшой подъемник на базе электротали.

Gexx Участник форума

Мой дизайн попроще, чем у авторов выше, но меня он вполне устраивает.Купил подъемник грузоподъемностью 300 кг без блока и 600 кг с блоком. Испытания показали, что устройство может поднимать груз массой 250-270 кг, при этом срабатывала защита двигателя. За строительный сезон с его помощью поднял около 40 поддонов со строительными блоками, 6-метровую балку для мауэрлата, стропила, раствор для кладки и бетон для армированного пояса.

Элеватор, опять же в целях экономии, изготовлен из бывших в употреблении труб, уголка и канала.

Простые инструменты на стройке

Ни на одной стройке не обойтись без эффективных и простых устройств, облегчающих труд и повышающих скорость и качество возводимого объекта. Сегодня в этой статье я расскажу о некоторых из них, самых простых и эффективных.

Самый простой способ лазить по рельсам, для этого достаточно двух веревок и фиксированных рельсов.

Этот способ прост, но есть хитрости и сложности, нужно одновременно тянуть, а направляющие должны быть надежно закреплены.

Это очень простое устройство, но оно также облегчает работу, поскольку сила прилагается вниз, что всегда легче, чем просто натянуть веревку.

Подъемник в виде колодезного крана, отлично сокращает время подъема грузов. Единственный минус есть. что с помощью такого устройства очень сложно поднимать тяжелые грузы.

Но поднять груз намного проще, чем без противовеса.

Типы крепления блоков шкивов.

С помощью блоков шкивов можно в несколько раз облегчить себе работу. Все зависит от того, как это закреплено.

Если применить крепление № 1, то усилие будет равно весу поднимаемого груза;

2 – в два раза меньше, чем в первом случае;

3 – в три раза меньше;

4 – в четыре раза меньше, чем в первом случае.

С помощью цепной тали можно поднять груз, не прилагая для этого больших усилий.

На рисунке показаны виды и способы крепления простых талей к цепным таль. Подъемные механизмы делают поворотными и простыми неповоротными.

Для облегчения подъема выполнен электропривод и смонтированы подкрановые балки. Такие механизмы полностью заменяют автокран.

Это, конечно, лишь малая часть всех устройств и в одной статье не рассказать обо всех. Итак, ждем продолжения.

При строительстве любого объекта, будь то дом или что-то еще, требующее подъема тяжестей на высоту, нужно идти двумя путями.

Первый и самый простой способ – нанять людей для подъема тяжелых материалов, таких как раствор, бетон или что-то подобное.

Второй – сделать подъемное устройство, способное поднимать тяжелый груз.

Такое устройство может заменить не менее трех человек и состоит из алюминиевой лестницы и электротали.

Такой подъемник может поднимать три ведра с бетоном и может использоваться отдельно. Сделать сварную раму на подшипниках несложно и закрепить электроталь наверху лестницы вполне под силу любому, немного разбирающемуся в электросварке.

Если электроталь закрепить, как показано на фото, на хорошо армированном брусе, то вы получите очень удобное устройство, которое легко заменит кран.

Вот такое простое приспособление ускорит вашу работу по шлифовке канавок при строительстве из круглого дерева. По такому же принципу можно изготовить и другие приспособления для столярных работ.

С помощью таких простых приспособлений можно не только практически бесшумно ломать стены, но и прижимать металлические детали при укладке и сплавлять доски пола при укладке.

Очень удобный прибор, особенно при изготовлении заборов и других работах, связанных с большим количеством работ с гнутой проволокой и арматурой.

У меня тоже есть опыт работы с почти таким же устройством при изготовлении заборов, и мне понравилось, что скорость работы сильно увеличивается.

Изготовление такого приспособления для очистки стен от краски не займет много времени, для этого понадобится сварочный аппарат, старое сверло, а приварив к сверлу металлическую пластину, можно увеличить скорость очистки стен перфоратором. .

С помощью насадки, которую сегодня можно купить в магазине, и строительного пылесоса, краска со стены убирается практически без пыли.

Как сделать полезные механизмы и инструменты для строительства своими руками

Неважно, строите ли вы дом своей мечты или перестраиваете старый загородный дом, вам не обойтись без надежных инструментов и строительной техники. Практически любое устройство сегодня можно купить в магазине, но покупки не всегда радуют качеством и еще реже ценами.Наши форумчане знают, как снизить нагрузку на семейный бюджет и предлагают рецепты проверенных механизмов и инструментов для строительства, сделанных своими руками.

Грузовик … из старой четверки

Привозить песок, щебень, доски, перевозить бетономешалку и старый холодильник … Потребность в доставке материалов и инструментов при строительстве возникает постоянно. Участник FORUMHOUSE g8o8r8 нашел способ сэкономить на грузоперевозках: переделал свою старую четверку в грузовик!

Бюджетный тюнинг автомобиля обошелся мастеру в 3 штуки.5 тысяч рублей – это стоимость материалов: железный угольник, уголки, оцинкованная сталь для погрузочного кузова. Загрузочный кузов g8o8r8 сделан высоким для защиты от дождя: для закрытия зазоров между ним и кузовом автомобиля по периметру приварены металлические козырьки.

Задний борт поднимается с помощью электрической лебедки на 12 вольт. Это удобно при разгрузке сыпучих материалов и погрузке досок, камней, мебели и т. Д. Путем перетаскивания в кузов.

g8o8r8 (участник FORUMHOUSE ):

На нашем пункте приема металла за любую машину дают пять тысяч рублей.Это натолкнуло на мысль использовать его выведенную из эксплуатации четверку для хозяйственных нужд: привозить на дачу землю, торф, камни, песок. А если принести носилки, приварить лезвие, установить цепи, вот видишь, и зимой можно катать снежный ком.

Подъемник для строительных материалов

Еще одно полезное самодельное изделие, которое значительно облегчит жизнь на стройке – лифт для стройматериалов. Например, как у участника FORUMHOUSE Али-бастр Приступив к заливке монолитных стен, участник форума устал вручную поднимать тяжелые ковши с бетоном и сделал простую, но оригинальную конструкцию.

Основание лифта – металлическая лестница. Чтобы надежно закрепить лестницу к стене, в стальной профилированной трубе Али-бастр 15х15 просверлили отверстия и на трубу с обратной стороны надели шайбу, зафиксировав шплинтом. Тележка, на которую укладываются строительные материалы, перемещается вверх и вниз на подшипниках № 304 с помощью электрической лебедки. Он расположен практически параллельно, под небольшим углом к лестнице, за счет чего движение происходит плавно.

Али-бастр (член FORUMHOUSE ):

Не зря говорят: лень двигатель прогресса.Мой подъемник легко поднимает шесть ведер бетона!

Рубанок по газобетону

Газобетон – один из самых популярных современных материалов для строительства каменных домов. Большой формат блоков и простая в освоении технология сборки позволяют даже начинающим строителям быстро возводить здания.

Но при всех достоинствах у газобетона есть существенный недостаток – несоответствие блоков по размерам и необходимость подгонки их друг к другу.Для этих целей вы можете использовать инструмент магазина. Но наши форумчане предлагают сделать самолет по газобетону своими руками. Для этого вам потребуются: доска толщиной 5 см, 3 пилы по дереву, универсальный клей, дверная ручка.

worodew (участник FORUMHOUSE):

Разрежьте напильники пополам. В доске пропиливаем пазы на половину толщины лезвия, пазы смазываем клеем и вставляем напильники. Скрепляем ручку – готово.

Мобильная машина для резки пенопласта

А тем, кто утеплит дом пенополистиролом, кстати, придется воспользоваться еще одним самодельным продуктом форумчан – станком для резки пенопласта, который позволяет просто и быстро вырезать куски нужного размера, не мучая себя ножовкой и линейка.

Пользователь нашего форума Олег Львович для изготовления мобильной машины я использовал деревянную рейку длиной 25 × 25 мм 1.3 метра, нихромовая проволока сечением 1 мм, пружина, две стальные полосы 20х4 мм, трансформатор 220 / 36В и провод 15-20 метров.

На FORUMHOUSE участник форума поделился схемой самодельного станка:

В отличие от стационарных режущих машин, это устройство можно свободно перемещать по лесам и резать пену на месте. При этом лист можно распускать не только по длине, но и по толщине – для этого к ППС гвоздями дополнительно крепятся два профиля.По словам участника форума, стоимость мобильной машины составляет 800-1000 рублей, и даже при интенсивной эксплуатации она верно прослужит несколько строительных сезонов подряд.

Другие примеры станков для резки пенопласта, в том числе стационарные, находятся в этой теме.

Мясорубка удобная

Вы заметили, что маленькую болгарку удобно держать за верхнюю ручку, а большую – нет? Большой всегда пытается выскочить из рук, когда кусает металл.Имея такой печальный опыт, некоторые вообще боятся пользоваться большой болгаркой. Чтобы болгарка всегда оставалась в руках, форумчанин сhichic разработал для инструмента самодельную ручку для естественного захвата.

сhichic (участник FORUMHOUSE):

Мощный болгарский станок может отломать застрявший в металле отрезной диск, но сам он всегда остается в руках. Проверено десятилетним опытом резки металла толщиной до 14 мм.

Пылесос циклонный своими руками

Пыль и мелкий мусор при строительстве или капитальном ремонте – это настоящая проблема, с которой сложно и неэффективно бороться с помощью веника и тряпки. Чтобы облегчить процесс уборки, не тратя деньги на дорогостоящее оборудование, участник FORUMHOUSE zalman3000 в спешке собрал из подручных материалов циклон для пылесоса.

Zalman3000 (участник FORUMHOUSE):

Понадобилось: бочка 20 литров – пластик, угол 45 градусов 40 мм, угол 90 градусов 32 мм, масляный фильтр от Москвича (сидит плотно в 32 углу).

К пылесосу крепится незамысловатая конструкция, а мусор собирается прямо в вместительный пластиковый контейнер.

В процессе строительства очень часто приходится перемещать всевозможные грузы, строительные материалы, детали и т. Д. Наиболее трудоемкими из этих перемещений являются вертикальные перемещения. Например, подъем кирпичей, ведер с раствором, блоков на строительные леса или плиты второго этажа. Такие движения требуют больших затрат времени и сил.

Конечно, самое простое решение – пригласить на стройку кран.Но это дорого и не всегда решает проблему. Значит, на леса нельзя класть много кирпичей, они просто не выдержат. И понемногу поднимать – с учетом стоимости крана и скорости укладки этого кирпича – кирпичная стена просто станет золотой.

В этой статье я хочу напомнить вам лишь о простых и хорошо известных приемах быстрого и в целом не слишком трудоемкого способа перемещения стройматериалов на стройплощадке.

Самым простым из них является блок.Все знают, как он выглядит, и я даже не приношу его фото, только схемы. Смысл блока – изменить направление применения силы. Например, для блока 1 на схеме (простейший случай, называемый фиксированным блоком), чтобы поднять груз вверх, нужно потянуть кабель вниз. А это уже позволит использовать собственный вес рабочего для подъема груза. Например, можно сделать на тросе несколько петель, тогда рабочий, перешагнув через них, как по веревочной лестнице, легко поднимет груз весом 50-70 кг практически без усилий!

Блок 2 (на схеме подвижный блок) имеет один конец троса неподвижно закреплен и уже позволяет удвоить усилие, а рабочий, использующий такой блок, уже сможет поднять груз в 100 килограммов.Недостаток в том, что кабель нужно тянуть вверх. Но если объединить блок 2 с блоком 1, то поднимаемый груз может в два раза превышать вес рабочего, что теперь можно использовать снова!

Подобная комбинация из нескольких блоков типа 1 и 2 называется цепной таль. Полиспаст дает прирост силы, равный количеству блоков. Те. Чтобы поднять груз массой 1000 кг, имея цепную тали из 6 подвижных и 6 неподвижных блоков, требуется усилие всего 85 кг!

Полиспаст – довольно сложное устройство, поэтому часто используется блок с двумя шкивами разного диаметра или блок на толстой оси, который служит вторым блоком.

Итак, блок типа 3 (на схеме) дает прирост в силе, равный отношению радиусов большого и малого блоков. Примерно так же устроена всем известная калитка в колодце. Вы помните, что бревно или труба, на которые наматывается цепь или веревка, намного меньше колеса (или радиуса ручки), с которым вращается калитка. Это позволяет легко поднять из колодца полное ведро с водой даже детям.

Блоки и шкивы всех типов хороши и доступны.Однако у них есть один существенный недостаток – они перемещают грузы только вертикально. Поэтому более ценным подъемно-транспортным механизмом следует признать так называемый кран – коромысло.

Кран – не что иное, как знаменитый рычаг Архимеда. Хотя раньше его знали во многом, как Архимеда, даже в древнейшем Египте. С помощью кранов рабочие Египта перекачивали воду Нила в каналы и канавы.

Красота крана в его простоте, крайне низкой стоимости и очень высокой эффективности.Пришлось использовать самому. Так получилось, что щебня в подвал насыпали намного больше, чем требовалось и пришлось поднимать лишнее. Как? Несете ведра по лестнице? Работа крайне непродуктивная, тяжелая и неблагодарная. Пришлось срочно сделать кран из макулатуры и рельса. Самым простым способом было подвесить стрелу (коромысло) крана на прочном тросе (для транспортировки автомобиля). Теперь поднятие ведра с щебнем (более 20 кг!) Заняло 2-3 секунды! (загружался дольше).

Кран также использует вес самого рабочего. Кроме того, можно использовать противовесы, которые также облегчают подъем тяжелых предметов.

Но самое ценное качество – это еще и перемещение груза по горизонтали! Конечно, в пределах досягаемости вашей стрелы. Поэтому иногда имеет смысл использовать кран не только для подъема, но и для перемещения груза с места на место.

Кран также пригодится, если вы хотите поднять груз на достаточно большую высоту.В этом случае стрела крана подвешивается достаточно высоко, и чтобы рабочий внизу мог ею управлять – к прикладу привязывают прочную веревку или небольшой шест. На конце стрелы крана установлен неподвижный блок с длинным тросом. Это позволит 1 человеку совершенно беспрепятственно поднимать грузы, например, на второй этаж. И это вместо того, чтобы таскать их по лестницам или тротуарам.

Такие простые подъемно-транспортные механизмы позволяют значительно ускорить и облегчить монтажные и строительные работы без особых дополнительных затрат на их организацию.Примените их к своей конструкции, и вы почувствуете разницу!

Изготовление самодельного подъемного механизма – необходимое мероприятие, необходимое для решения какой-то острой сиюминутной проблемы. С другой стороны, хорошо сконструированный механизм продолжает существовать и выполнять свои рабочие функции. Поэтому взвесив все за и против, приступим к работе.

Рассмотрим, когда возникнет необходимость в таком устройстве:

Во-первых, для подъема и перемещения тяжестей, с которыми не справятся один или два человека.
Во-вторых, при ремонтных или строительных работах в гараже, даче, частном доме.
В-третьих, как мобильное мобильное устройство, устанавливаемое на автомобиль или трактор.

Как сделать самодельную ручную лебедку своими руками

Перед тем, как приступить к проектированию устройства, нужно понять, для чего он будет нужен, и чем пригодится в будущем.

Затем необходимо разработать чертеж-компоновку, пусть и не с подробными размерами, но все основные узлы и детали должны быть указаны на схеме.
Следующим шагом будет подбор необходимых деталей, узлов, материалов. Нередко изобретатели-любители начинают с того, что у них есть – лебедки, троса, канала, трубы, и строят из них. И вокруг получившейся конструкции продолжается строительство.
Хотя проблемы с опорной конструкцией возникают редко, они часто возникают при выборе подъемной лебедки.
Итак, многих не устраивает качество покупаемых механизмов, либо их просто нет в продаже, поэтому практикуется их самостоятельное изготовление.

Опять же, вам нужно немедленно предупредить Эдисона – изобретение колеса того стоит, если вы планируете построить что-то прочное, например, подъемный кран или мачту. В остальных случаях проще купить готовое изделие, это будет выгоднее по деньгам и трудозатратам.

Инструкция по изготовлению

Разберемся, как сделать самодельную лебедку. Как известно, основным элементом ручной лебедки является барабан и храповой механизм с ручным тормозом. Многие используют в качестве барабана якорь электродвигателя.Достаточно прикрепить к нему боковые щеки и шестеренку. К тому же на роторе уже установлены два подшипника, которые пригодятся в дальнейшем. Вариантов крепления барабана к кровати может быть множество, и наиболее рациональный у каждого найдется свой.

Вы можете приводить в движение барабан с помощью рукоятки или электродвигателя, но вам понадобится коробка передач для снижения скорости вала и электрический тормоз для торможения. Поэтому довольно часто изобретатели крана предпочитают обойтись человеческой силой и врожденной изобретательностью, используя блоки шкивов.

Изготовленную лебедку уже можно использовать в хозяйстве по прямому назначению – поднять груз на высоту, закрепить и переместить в нужное место. Но все равно это будет не очень удобно, так как не решен вопрос с его постоянным базированием – подъемником на балке или кране.

Чертежи крана своими руками

Самую распространенную компоновку крана можно найти в Интернете. Он был разработан в специальном конструкторском бюро и прошел проверку временем.Основная идея такого крана – невысокая поворотная платформа с моторной лебедкой и противовесом. К этой платформе прикреплена подъемная стрела с блоком, через которую пропущен трос с крюком. Подъем и опускание стрелы можно производить отдельной лебедкой, но довольно часто она фиксируется в стационарном положении, потому что это более надежно от опрокидывания и опрокидывания.

В таких конструкциях чем меньше движущихся частей, тем лучше. Сама рама крана может стоять на треноге или иметь четыре точки опоры, если, конечно, не производилась мобильная версия.

К сожалению, большинство самодельных изобретателей плохо разбираются в теории сопротивления материалов и деталей машин. По объективным причинам работают интуитивно, что-то видели по телевизору или в Интернете, а где-то шпионили за соседями. Поэтому создать шедевр у них вряд ли получится, а вот механический помощник – самодельный кран из лебедки – да. Только не забывайте о собственной безопасности и своих помощниках. Если мы уже взялись разработать подъемный механизм на 100 кг, то подъемник нужно брать намного мощнее.

То же самое и с подъемной стрелой – вам не нужно использовать деревянный брус в качестве основы, потому что все происходит внезапно, в том числе и аварии. Если металл можно с большой уверенностью рассчитать на изгиб и армировать трубу уголком, то при перегрузке пруток просто треснет, и там последствия непредсказуемы.

Также используется веревка или веревка для подъема груза. И здесь лишний приклад не помешает, а если принято использовать металлический трос, менять его на синтетический канат или парашютную стропу не нужно, какими бы надежными они ни казались.Поэтому самодельный кран для подъема грузов необходимо изготавливать с огромным запасом на тонну грузоподъемности.

Самодельные подъемные устройства становятся все более популярными. Во время строительства при работе в гараже часто приходится перемещать тяжелые грузы. В строительстве ручная транспортировка занимает значительное время, и не всегда можно установить пандусы или строительные леса. В любом случае пользоваться лифтами намного проще и эффективнее.

Схема крана

То же касается и автомобильной тематики, гаражом с лифтом управлять намного удобнее.Самые простые подъемники представляют собой обыкновенную балку, жестко закрепленную одним концом, а другим концом установлен подвижный блок. Через блок перебрасывается веревка, с помощью которой вручную натягиваются грузы.

Такой самодельный подъемник достаточно прост в изготовлении, но с практической точки зрения очень неудобен. Во-первых, груз все равно поднимается вручную, а во-вторых, разборка и установка балки с одного места на другое занимает даже больше времени, чем просто перетаскивание грузов.Подобные механизмы используются в бревенчатых домах.

Материалы и инструменты:

опоры столба;
деревянный верхний брус;
;
шкив колеса;
;
тали цепная;
растяжений;
;
сварочный аппарат.

Если вопрос, как самому сделать подъемник для бревен, заставляет задуматься, то вот довольно простое решение. Верхняя балка длиной чуть больше длины будущей конструкции устанавливается на 2-х вырытых вертикально столбах.Этот зазор позволяет перетаскивать бревна прямо из штабеля на место установки.

Деревянная балка должна быть снабжена сверху металлической направляющей, по которой будет двигаться механизм. Кроме того, технология проста, шкив колеса на подшипнике соединяется с L-образной металлической деталью, к другому концу которой крепится ручная цепная таль грузоподъемностью не менее 750 кг. Этот минимум объясняется тем, что вес бревенчатого дома шириной тридцать сантиметров колеблется от 270 до 400 кг в зависимости от влажности древесины.

Столбы для такой конструкции должны быть не менее 20 см в диаметре, а балка, исходя из нагрузки, представляет собой брусок сечением не менее 15X20 см.

Направляющая представляет собой кусок арматуры, к которому на равных расстояниях, не более полуметра, приваривают кончики гвоздей. Они прикрепят направляющую к деревянной балке.

Балка закреплена на расстоянии пары десятков см от стоек, чтобы не допустить сцепления транспортного устройства со стойкой.

Для усиления конструкции на прибиваемую балку устанавливают распорки.Если высота столбов 4-5 м, то для устойчивости их нужно вкопать в землю на 1 м и установить проставки с той стороны, на которую смещается балка.

Шкив, желательно с боковинами, надевается на направляющую и подъемник готов к работе.

Самодельный кран

Для индивидуального строительства не обойтись без крана, который также можно сделать при необходимости своими руками.

Самодельный кран поможет смонтировать потолки, фундаменты и все другие элементы конструкции, так как имеет способность опускаться ниже нулевой отметки на 2.5 м и поднимитесь на высоту около 2 м.

Такой кран позволяет транспортировать груз на расстояние до 3 м. Для строительства дома предложенных возможностей должно хватить.

В данной конструкции не предусмотрен поворотный механизм, поскольку кран не рассчитан на нагрузки более 300 кг и легко поворачивается вручную вместе со всей конструкцией.

Для того чтобы сделать кран своими руками потребуется:

4 телескопических трубы внешним диаметром 140 мм,
балка двутавровая трехметровая,
уголки металлические для несущих конструкций,
тельфер или ручная лебедка.

Самодельный кран

Телескопические трубы привариваются попарно к концам балок, состоящих из двух примыкающих друг к другу уголков длиной 1,5 и 0,5 м, таким образом получается 2 П-образные конструкции, которые для устойчивости приварены балкой по основанию и усилены с шагом треугольника. .

Дополнительные опорные уголки приварены к меньшей раме, которая будет служить задней опорой крана, чтобы предотвратить опрокидывание будущего подъемного устройства.

Двутавровая балка приваривается в центре нижней части горизонтальных балок так, чтобы меньшая рама находилась на краю двутавровой балки, а большая – немного дальше 1.5 м от меньшего.

К нижней части двутавровой балки прикреплена лебедка, которая будет горизонтальным мобильным устройством, а телескопическая система поможет перемещать грузы в вертикальном направлении.

Подъемник в гараж

Как сделать самодельный гаражный подъемник? Автолюбители довольно часто прибегают к самостоятельному ремонту транспортного средства, а снять двигатель автомобиля вручную – задача не из легких.

Для таких целей просто необходимо иметь гаражный подъемник, даже если он сделан своими руками.Крановая система с разборной балкой не занимает много места и изготавливается из:

Поперечная труба,
квадратных стоек на треугольных опорах с роликами,
ручная лебедка.

Труба вставляется в крепеж, приваренный к верхней части стоек, и закрепляется болтами. Лебедка приварена к вертикальной стойке, а к балке приварены 2 ролика, по которым от лебедки движется трос. Лебедку в гараже тоже несложно сделать своими руками.

После использования самодельного крана балка разбирается на 2 опоры и перекладину, которые ставятся в любом углу гаража. Преимущество такой кран-балки в том, что для ее создания не нужны особые навыки и материалы, все можно найти под рукой.

Кроме того, кран-балка позволит поднимать и транспортировать грузы до 800 кг внутри гаража.

Самодельная гаражная лебедка. Конструкция лебедки предполагает наличие барабана с тросом, который крепится к валу на раме из квадратных труб.Большая звездочка прикреплена к внешнему краю барабана, а маленькая на цепном приводе присоединена к электроприводу. Если лебедка планируется ручная, то к валу крепится ручка, на которой закреплен барабан.

Автоподъемник в гараже. Чтобы закрепить машину в гараже, следует предусмотреть яму или эстакаду, но проще организовать подъемник. Хотя это довольно рискованное мероприятие, оборудовать подъемник в гараже своими руками имеет практический и экономический смысл.

Самым простым автомобильным подъемником является уже описанный мостовой кран с лебедкой, в этом случае после подъема на необходимую высоту автомобиль ставится на платформы. Но есть риск обрыва троса, поэтому есть еще один гаражный подъемник.

Для изготовления ножничного подъемника вам понадобится:

швеллеры, из которых изготовлены платформа и основание,

и для изготовления ножниц подходят:

двутавр,
гидроцилиндр,
втулки,
насос,
на две секции.

Балки скрепляются втулками по принципу ножниц, а гидроцилиндр с ручкой помогает поднять ножницы на нужную высоту.

Поделитесь статьей с друзьями:

ТРЕБУЕТСЯ ПРОВЕРКА УСТРОЙСТВ BTH? – Peerless Chain

Предоставлено Бобом Козицки, менеджером по технической поддержке продаж
Под редакцией Кристи Катчма, специалист по продукту и маркетингу

Подъемные устройства ниже крюка должны по закону проходить контрольные испытания перед первым использованием?

В подъемно-такелажной отрасли ведутся давние дебаты относительно требований к испытаниям под нагрузкой подъемных устройств BTH.Стандарты ASME и OSHA различаются в разных интерпретациях предмета.

ASME утверждает, что контрольные испытания должны проводиться, в то время как OSHA утверждает, что это необходимо. Эти два документа всегда могут быть изменены на основании конкретных данных испытаний и новой информации, предоставленной их соответствующим комитетам производителями и другими отраслевыми организациями. Это одна из немногих областей между двумя стандартами, где существует такая огромная разница в том, что именно требуется. Аргумент основан на том, что два наиболее распространенных органа по стандартизации заявляют об этих лифтерах.

Обязательно и нужно читать правила

Приоритетное ранжирование двух стандартов, на которые чаще всего ссылаются, ASME и OSHA, было объяснено в предыдущих статьях, но в качестве напоминания OSHA является нормативным документом. Это означает, что требования, изложенные в стандарте, несут юридическое обязательство по дословному выполнению этих требований. ASME – это согласованный документ, что означает, что он является следующей точкой отсчета, если требования не указаны конкретно в OSHA.По сути, в Соединенных Штатах OSHA превосходит требования всех других стандартов.

ASME B30.20 четко указывает, что устройства BTH должны быть протестированы перед использованием. Это был аргумент оправдания, используемый многими производителями и конечными пользователями в качестве причины не производить и не покупать проверенные устройства. Поскольку ASME является согласованным документом, то, что говорит OSHA, имеет приоритет при принятии решения о том, какие требования стандартов являются правильными. В OSHA CFR 1926.251 (a) (4) конкретно указано, что специально разработанные подъемные приспособления должны иметь маркировку , указывающую на безопасную рабочую нагрузку, а должны пройти контрольные испытания на 125% от их номинальной нагрузки перед использованием.Это заявление, в дополнение к многочисленным интерпретациям, на которые OSHA ответило на вопросы о различных подъемных балках и других устройствах, дополнительно подчеркивает тот факт, что они должны пройти контрольные испытания.

Лучший ресурс, который можно использовать для проверки этой информации, – это исследование этих интерпретаций OSHA. Большое количество стандартов OSHA выделено, чтобы читатель мог перейти на справочную страницу, где он может просмотреть дополнительную сопроводительную документацию. Там исследователь может обнаружить, что был ряд запросов на интерпретацию требований к контрольным испытаниям подъемных устройств.В каждом ответе OSHA категорически говорится, что все подъемные устройства должны пройти контрольные испытания на любом конкретном примере, представленном в запросе интерпретации.

При заказе нового устройства BTH следует проявлять осторожность и перед отгрузкой проверить у производителя, что устройство прошло контрольные испытания на 125% номинальной емкости. Многие производители проектируют и производят подъемные устройства, но выдают только Сертификат соответствия, в котором указано, что устройство было спроектировано и изготовлено в соответствии с ASME B30.20 и ASME B30.20-BTH-1, но нет подтверждения контрольных испытаний. Поставщику следует запросить также этот документ контрольных испытаний.

Ответ на исходный вопрос , требуются ли подъемные устройства BTH для контрольных испытаний, – да . Это могло бы показаться здравым ответом на простой вопрос. Когда вы смотрите на полную подъемную систему, подъемник или кран должны пройти контрольные испытания. Все оборудование, используемое для подъема над головой, должно пройти контрольные испытания.Все цепные стропы, используемые для подъема груза, должны пройти контрольные испытания. Тогда возникает следующий вопрос: почему устройство, соединяющее все эти требуемые компоненты, прошедшие контрольные испытания, не требуется для контрольных испытаний?

Как самому сделать подъемный механизм из блоков. Самодельные подъемные устройства

Канаты и подъемные устройства

Канаты в зависимости от материала делятся на стальные (тросы), пеньковые и хлопчатобумажные. Стальные канаты изготавливаются одинарной свивки, когда канат наматывается непосредственно из проволоки, и двойной свивки, когда проволока наматывается на пряди, а пряди на канат.По типу скрутки проволоки и прядей стальные канаты бывают перекрестной свивки, при которой направления скрутки проволоки в пряди и прядей в канат противоположны друг другу, и односторонней, при которой эти направления совпадают. Кабели поперечной свивки менее подвержены разматыванию, чем кабели односторонней свивки.

По сравнению с канатами из пеньки и хлопка, стальные канаты более надежны и долговечны и поэтому находят преимущественное применение в подъемных и подъемных устройствах. Тросы из пеньки и хлопка используются только для растяжек или для подъема небольших грузов (подача инструментов и приспособлений, подъемные гирлянды при монтаже сборной шины КРУ и т. Д.)).

К недостаткам стальных тросов можно отнести их относительно невысокую эластичность (гибкость). Гибкость канатов зависит от диаметра проволоки: чем меньше диаметр проволоки в прядях каната, тем больше гибкость каната. Веревка из более тонкой проволоки изнашивается быстрее и стоит дороже. Поэтому выбор веревок следует производить в зависимости от их назначения.

Стальные канаты хранят в бухтах или барабанах в закрытых сухих помещениях на деревянной футеровке.Каждая веревка должна быть снабжена биркой с указанием типа, диаметра, длины и веса веревки. Действующие канаты следует смазывать тросовой мазью в следующие сроки: груз (шкив) – 1 раз в 2 месяца, канат и стропы – 1 раз в 1,5 месяца, скобы – 1 раз в 3 месяца. Канаты, хранящиеся на складе, смазываются 1 раз в 6 месяцев.

Выбор канатов для подъемных механизмов и подъемных устройств производится по значению фактического разрывного усилия каната в Н (нагрузка, при которой образец каната разрывается при испытании на растягивающей машине).Это усилие обычно указывается в паспорте (сертификате) веревки. Если в паспорте указано не фактическое разрывное усилие, а суммарное разрывное усилие всех отдельных проводов (Rsum), то фактическое разрывное усилие следует принять равным 0,83 Rsum.

При эксплуатации канатов необходимо следить за степенью износа и утилизировать канаты с опасным износом. Опасный износ каната определяется количеством оборванных проволок на этапе свивки (длина каната, при которой прядь совершает полный оборот вокруг своей оси).На участке каната, на котором было обнаружено наибольшее количество обрывов проволоки, отмечается шаг свивки и по нему подсчитывается количество обрывов.

Если диаметр каната уменьшается в результате поверхностного износа или коррозии более чем на 40% от первоначального размера, канат отбраковывается.

Стальные, пеньковые и хлопчатобумажные канаты, стропы всех типов и подъемные устройства должны подвергаться периодическим проверкам лицом, ответственным за их обслуживание во время эксплуатации, а также проходить испытания на статическую нагрузку.

Стропы служат для крепления груза к крюку подъемного механизма. Стропы изготовлены из стальных канатов. В зависимости от назначения стропов и от поднимаемых и устанавливаемых элементов электрооборудования используются стропы различной конструкции. Соединение свободного конца кабеля с основным ответвлением для образования петли стропа выполняется оплеткой. Плетение веревки – сложная операция, требующая высокой квалификации специалистов и выполняемая с помощью специальных устройств для плетения.

Выбор типоразмера стропа производится в зависимости от веса, конфигурации и мест строповки оборудования и грузов. Нагрузка на одну ветвь стропа определяется по формуле S = Q / (n x cos α) ,

где S – нагрузка на одну ветвь стропа, кг, Q – масса поднимаемого груза, кг, n – количество ветвей стропа, α – угол между вертикально опущенной осью и ветвью стропа. строп (рис. 1).

Рис.1. Схемы строповки грузов: а – однотрубным стропом, б – двухветвевым стропом.

Стропы следует выбирать такой длины, чтобы угол между ветвями стропы и вертикалью не превышал 45 °. При подъеме элементы электрооборудования необходимо подвешивать за специально предназначенные для этого детали (рамы, кронштейны, монтажные петли). В случае, когда технические условия или заводская инструкция запрещают натягивать подъемные устройства (проушины) стропом под углом, подъем следует производить с помощью траверсов (рис.2).

Рис. 2. Траверса для подъема электрооборудования грузоподъемностью до 10 тонн. 1 – труба, 2 – муфта, 3 – строп с двумя петлями, 4 – подвес съемный (паук), 5 – штифт, 6 – скоба прямая.

Каждая линия должна быть снабжена жетоном, на котором наносится марка линии и дата ее проверки. При изготовлении стропы жетоны скрепляются плетением в прядь кабеля.

К работам на строповочно-подъемном оборудовании и других товарах могут быть допущены только такелажники и электрики, прошедшие специальную подготовку и имеющие свидетельство о допуске к производству строповочных работ.Подъем критических тяжелых грузов должен производиться под непосредственным контролем мастера или изготовителя работ.

Колодки и шкивы

Блоки используются при выполнении такелажных работ для изменения направления тяговых канатов (ответвлений) или в составе цепных тали. Отводные блоки изготавливаются в основном с откидной щекой, так как в этом случае нет необходимости протягивать трос через блок.

Выбор блока ответвления производится по формуле Q = PK,

где Q – грузоподъемность блока, N, P – сила, действующая на канат, N, K – коэффициент, зависящий от угла между направлениями каната (рис.3).

Рис. 3. Силы, действующие на отводной блок

Значение коэффициента K принимается в зависимости от угла α: 0 o – 2, 30 o – 1,94, 45 o – 1,84, 60 o – 1,73, 90 o – 1,41

Рис. 4. Блоки

Полиспаст применяется для подъема или горизонтального перемещения грузов, когда тяговое усилие, необходимое для подъема или перемещения, превышает грузоподъемность тягового механизма. Полиспаст состоит из двух блоков, подвижного и неподвижного, связанных между собой тросом, который прикреплен к ушку одного из блоков, последовательно огибает ролики обоих блоков, а другой – ходовым концом прикреплен к тяговому механизму. .

Величина силы на ходовом конце троса цепной тали определяется по формуле S = 9,8Q / (ηn)

где S – величина усилия, N, Q – масса поднимаемого груза, кг, η – КПД цепной тали, n – количество цепей цепной тали. Величина тягового усилия S не должна превышать грузоподъемность тягового механизма. Выбор схемы цепной тали в зависимости от массы поднимаемого груза и грузоподъемности тягового механизма (трактор, лебедка) можно произвести по таблице 1.

Лебедки и подъемники

При эксплуатации лебедок и подъемников должен быть обеспечен постоянный контроль за их состоянием и исправностью всех частей, периодические профилактические осмотры с устранением замеченных неисправностей и отметка ответственного за состояние лебедок или подъемников в специальном log, а также их периодические испытания не реже одного раза в год на специальном испытательном стенде или на месте установки при статической нагрузке, превышающей номинальную на 25%.Данные испытаний должны быть записаны в протоколе, хранящемся в паспорте механизма.

К лебедке или подъемнику должна быть прикреплена табличка с указанием даты испытания и даты последующего испытания. Лебедки и подъемники, не прошедшие следующие регулярные испытания, должны быть выведены из эксплуатации до их проведения.

Лебедки

широко используются при погрузочно-разгрузочных работах, установке трансформаторов, переключателей и другого оборудования для закрытых распределительных устройств, щитов распределительных щитов и сборных шин для наружных распределительных устройств.В зависимости от типа привода лебедки, применяемые для электромонтажа, делятся на ручные, электрические и типовые. При производстве электромонтажных работ используются ручные лебедки, в основном двух типов – барабанные и рычажные.

Легкие барабанные лебедки и лебедки с рычажным приводом используются в основном из-за их небольших размеров и относительно небольшого веса. Лебедки ручные рекомендуются к применению с грузоподъемностью не более 3 тонн ввиду их громоздкости, большого веса и значительных усилий на рукоятке ручных лебедок грузоподъемностью более 3 тонн.

Лебедки ручные рычажные работают по принципу натягивания рабочего тягового троса, у которого трос имеет зажим. Передняя рукоятка установлена на конце стержня поводка, который представляет собой двуплечий рычаг с осью вращения посередине. Чтобы продеть трос в тяговый механизм, переместите растяжку к рукоятке. В этом случае обе пары зажимов разойдутся и дадут возможность протолкнуть конец тягового троса через отверстие фитинга до тех пор, пока он не выйдет через отверстие застежки.

Рис. 5. Лебедка ручная рычажная

Ручные лебедки рекомендованы к применению при выполнении небольших объемов работ, при отсутствии источника питания и при отсутствии на объекте механизированных подъемных устройств (автопогрузчики, краны, электрические лебедки).

Лебедка электрическая

состоит из следующих основных узлов: рамы, барабана, редуктора, тормозного устройства и электродвигателя. Напряжение двигателя 380/220 В. Рама предназначена для размещения на ней всех узлов лебедки. Тормозное устройство с электромагнитным приводом сблокировано с электродвигателем лебедки и срабатывает автоматически при выключении последнего.Крутящий момент передается от двигателя на барабан лебедки через коробку передач. Связь барабана с валом коробки передач осуществляется зубчатой или кулачковой муфтой.

Кинематическая схема электролебедки представлена на рис. 6.

Рис. 6. Кинематическая схема электролебедки: 1 – барабан, 2 – 7 – шестерни редуктора, 8 – 10 – валы редуктора, 11 – тормозное устройство, 12 – электродвигатель.

Подъемником называется подъемник подвесной с ручным или электрическим приводом.Тали ручные изготавливаются с червячно-зубчатой передачей, используются для установки реакторов в ячейках ЗРУ, для ревизии и разборки электродвигателей и т. Д. Таль ручная состоит из верхнего и нижнего блока, соединенных между собой между собой. грузовая цепь. Верхний блок содержит корпус, червячную пару, включающую колесо с грузовой звездочкой и червяк с тормозным устройством, тяговое колесо с бесконечной цепью и верхний крюк подвески. Нижний блок состоит из клетки, загрузочного ролика и нижнего крюка.

Подъемник подвешивается к неподвижной опоре за верхний крюк. При вращении тягового колеса червяк вращается с помощью цепи, вал которой жестко соединен с тяговым колесом. Червяк приводит в движение червячное колесо с помощью грузовой звездочки, одновременно выбирая грузовую цепь и заставляя нижний крюк и груз, подвешенный на нем, подниматься или опускаться. Тали ручные с зубчатой передачей изготавливаются грузоподъемностью до 5 тонн.

Электроталь

предназначена для вертикального подъема и опускания, а также для горизонтального перемещения грузов по однорельсовому пути, по которому перемещается подъемник.Электроталь типа ТЕ состоит из двух основных узлов: подъемного механизма и тележки, к которой подвешен подъемный механизм.

Подъемный механизм состоит из корпуса с барабаном и встроенным в него электродвигателем, редуктора, электромагнитного тормоза и подвесного устройства (блока с крюком). Тормоз автоматически срабатывает при выключении двигателя и отпускается при включении двигателя.

Рис. 7. Таль электрическая ТЭ типа

Ходовая часть состоит из двух щек, к одной из которых прикреплены две оси со свободно вращающимися колесами, а к другой – два ведущих колеса, на фланцах которых нарезаны зубчатые венцы.Электродвигатели подъемников запускаются реверсивными магнитными пускателями. Контроль подъема, опускания и горизонтального движения вправо или влево. Электротали наиболее широко используются в помещениях для масштабной сборки деталей оборудования в блоки и агрегаты, а также для ревизии деталей выключателей (камеры сепараторов, камеры пожаротушения) и другого оборудования в передвижных инвентарных помещениях и устройствах. Электротали типа ТЭ изготавливаются на высоту подъема 6, 12 и 18 метров.

Домкраты

используются в основном для такелажа и установки силовых трансформаторов, синхронных компенсаторов и другого тяжелого оборудования, когда эти работы не могут выполняться кранами.

По конструкции домкраты делятся на реечные, винтовые и гидравлические. Домкрат реечный состоит из неподвижного основания 1 с приварной вертикальной зубчатой рейкой 4, подъемного корпуса 3 с редуктором и рукояткой 2. Груз поднимается на верхнюю центральную головку или на нижнюю стойку.

Рис.8. Реечный домкрат

Наличие нижней лапы выгодно отличает реечный домкрат от других конструкций, так как позволяет поднимать грузы при низком расположении опорных поверхностей. Чтобы поднять груз, поверните ручку домкрата по часовой стрелке. В этом случае вращение передается на шестерню, которая, катясь по рельсу 4, поднимает коробку передач и корпус домкрата вместе с грузом.

При ослаблении силы вращения на рукоятке специальная защелка удерживает рукоятку через храповой диск от обратного вращения под давлением груза и, таким образом, предотвращает падение груза.Однако из соображений безопасности не убирайте руку с ручки при подъеме или опускании груза или когда груз остается в поднятом положении.

Домкрат винтовой (рис. 9) состоит из корпуса 1, нагрузочного винта 2 и рукоятки 3 с храповым механизмом, собачкой и удерживающей штангой с пружиной. Подъем груза осуществляется поворотом ручки против часовой стрелки. В этом случае грузовой винт 2 вращается в неподвижном внутреннем винте, а подвижный винт с головкой домкрата и груз, опирающийся на головку, поднимается.При опускании груза включите фиксатор собачки и поверните ручку в обратном направлении.

Рис. 9. Домкрат винтовой

Гидравлический домкрат (рис. 10) состоит из корпуса 1, резервуара 2 и насоса 3. В герметично закрытом резервуаре 2 смонтированы насос 3 и распределительный вал 6. клапан 8 в корпус под поршень 4. Поршень, поднимаясь, поднимает груз. Чтобы снизить нагрузку, жидкость возвращается в резервуар. Заливка жидкости осуществляется через пробку 11, а слив осуществляется через пробку 5.Для заполнения резервуара 2 используется индустриальное масло.

Рис. 10. Гидравлический домкрат

Башни телескопические и гидроподъемники

Телескопические опоры в основном используются при выполнении работ на сборных шинах ОРУ. Телескопические вышки обеспечивают безопасные условия труда при подъеме рабочих с инструментами, приспособлениями и грузами для работы на высоте, а также создают благоприятные условия для высокопроизводительных работ при установке гирлянд, проводов и арматуры.

По сравнению с телескопическими мачтами гидравлические подъемники с шарнирно-сочлененной стрелой имеют большое преимущество, заключающееся в том, что их конструкция позволяет, благодаря наличию шарнирно-сочлененной стрелы, перемещать люльку с грузом в поднятом состоянии в любом направлении без перемещения подъемника.

Для подъема больших грузов человек не очень силен, но он придумал множество механизмов, упрощающих этот процесс, и в этой статье мы обсудим блоки шкивов: назначение и устройство таких систем, а также попробуем сделать Самый простой вариант такого устройства своими руками.

Таль цепная таль представляет собой канатно-блочную систему, которая позволяет получить эффективную прочность при уменьшении длины. Принцип довольно простой. По длине мы теряем ровно столько, сколько оказался прирост силы. Благодаря этому золотому правилу механики большая масса возможна без особых усилий. Что в принципе не так критично. Приведем пример. Здесь вы выиграли в силе 8 раз, при этом вам придется протянуть веревку длиной 8 метров, чтобы поднять объект на высоту 1 метр.

Использование таких устройств обойдется вам дешевле, чем аренда крана, к тому же вы сможете самостоятельно контролировать прирост мощности. Цепная таль имеет две разные стороны: одна неподвижная, которая прикреплена к опоре, а другая подвижная, которая цепляется за сам груз … Увеличение прочности происходит за счет подвижных блоков, которые прикреплены к подвижной стороне цепной тали. Неподвижная часть служит только для изменения траектории самой веревки.

Типы блоков шкивов отличаются сложностью, четностью и кратностью.С точки зрения сложности есть простые и сложные механизмы, а умножение означает умножение силы, то есть если кратность равна 4, то теоретически вы выигрываете в силе в 4 раза. Также редко, но тем не менее, используется высокоскоростная цепная таль, этот тип дает выигрыш в скорости движения товаров при очень низкой скорости приводных элементов.

Начнем с простой сборки цепной тали. Его можно получить, добавив блоки к опоре и утяжелению.Чтобы получить нечетный механизм, необходимо конец веревки закрепить на подвижной точке груза, а чтобы получить четный, прикрепляем веревку к опоре. При добавлении блока мы получаем +2 к силе, а подвижная точка дает +1 соответственно. Например, чтобы получить цепную таль для лебедки с кратностью 2, необходимо закрепить конец троса на опоре и использовать один блок, который крепится к грузу. И у нас будет ровный вид приспособления.

Принцип работы цепной тали с кратностью 3 выглядит иначе.Здесь конец веревки прикрепляется к грузу и используются два ролика, один из которых мы прикрепляем к опоре, а другой – к грузу. Механизм такого типа дает прибавку в силе в 3 раза, это странный вариант. Чтобы понять, какой будет прирост силы, можно воспользоваться простым правилом: сколько веревок выходит из груза, это наша прибавка в силе. Обычно используются блоки шкивов с крюком, на которые, собственно, и крепится груз, ошибочно думать, что это всего лишь блок и веревка.

Теперь разберемся, как работает цепная таль сложного типа. Это название означает механизм, в котором несколько простых вариантов этого грузового устройства соединены в одну систему, они тянут друг друга. Прирост прочности таких конструкций рассчитывается путем умножения их кратностей. Например, мы тянем один механизм с кратностью 4, а другой с кратностью 2, тогда теоретический выигрыш в силе будет 8. Все приведенные выше расчеты производятся только для идеальных систем, не имеющих силы трения, в на практике дела обстоят иначе…

В каждом из блоков есть небольшая потеря мощности из-за трения, так как она все равно тратится только на преодоление силы трения. Чтобы уменьшить трение, необходимо помнить: чем больше радиус изгиба каната, тем меньше будет сила трения. По возможности лучше использовать ролики с большим радиусом. При использовании карабинов следует делать колодку из тех же вариантов, но ролики намного эффективнее карабинов, так как у нас на них потеря 5-30%, а на карабинах до 50%.Также не лишним будет знать, что наиболее эффективный блок должен располагаться ближе к нагрузке, чтобы получить максимальный эффект.

Как рассчитать фактический прирост силы? Для этого нам необходимо знать КПД используемых агрегатов. КПД выражается числами от 0 до 1, и если мы используем веревку большого диаметра или слишком жесткую, то КПД от блоков будет значительно ниже, чем указано производителем. Значит, необходимо это учитывать и корректировать КПД агрегатов.Чтобы рассчитать реальный прирост прочности простого типа подъемного устройства, необходимо рассчитать нагрузку на каждую ветвь каната и сложить их. Чтобы рассчитать прирост силы сложных типов, необходимо умножить реальные сильные стороны простых, из которых он состоит.

Не забывайте о трении веревки, так как ее ветви могут перекручиваться между собой, а ролики от больших нагрузок могут сходиться и зажимать веревку. Чтобы этого не происходило, блоки следует располагать друг относительно друга на расстоянии, например, между ними можно использовать печатную плату.Также стоит покупать только статические канаты, которые не растягиваются, так как динамические веревки дают серьезную потерю прочности. Для сбора механизма может использоваться как отдельный, так и грузовой трос, прикрепляемый к грузу независимо от подъемного устройства.

Преимущество использования отдельного троса в том, что вы можете быстро собрать или заранее подготовить подъемную конструкцию. Вы также можете использовать всю его длину, это также облегчит прохождение узлов. Из минусов можно отметить отсутствие возможности автоматической фиксации поднимаемого груза.Преимущества грузового троса в том, что поднимаемый объект может быть автоматически заблокирован, и нет необходимости в отдельном тросе. Из минусов важно то, что во время работы сложно пройти узлы, а еще придется провести грузовой трос на самом механизме.

Давайте поговорим об обратном ходе, который неизбежен, так как он может возникнуть при захвате веревки, или в момент снятия груза, или при остановке для отдыха. Чтобы предотвратить обратное движение, необходимо использовать блоки, пропускающие веревку только в одном направлении.При этом организуем конструкцию так, чтобы блокирующий ролик прикреплялся первым от поднимаемого объекта. Благодаря этому мы не только избегаем обратного движения, но и позволяем закрепить груз во время разгрузки или просто переставлять блоки.

Если вы используете отдельный трос, стопорный ролик прикрепляется последним от поднимаемого груза, и стопорный ролик должен иметь высокую эффективность.

Теперь немного о креплении подъемного механизма к грузовому тросу.Редко бывает, чтобы у нас под рукой была веревка нужной длины для фиксации подвижной части блока. Существует несколько видов крепления механизма. Первый способ – захватными узлами, которые вяжутся из шнуров диаметром 7-8 мм в 3-5 оборотов. Этот способ, как показала практика, наиболее эффективен, так как захватный узел шнура 8 мм на канате диаметром 11 мм начинает скользить только при нагрузке 10-13 кН. При этом сначала он не деформирует веревку, но через какое-то время расплавляет тесьму и прилипает к ней, начиная играть роль предохранителя.

Другой способ – использовать зажим общего назначения. Время показало, что его можно использовать на обледенелых и мокрых веревках. Он начинает ползать только при нагрузке 6-7 кН и слегка травмирует веревку. Другой метод – использовать личный зажим, но он не рекомендуется, так как он начинает ползать с силой 4 кН и одновременно рвет оболочку или даже может перекусить веревку. Это все промышленные образцы и их применение, но мы постараемся создать самодельную цепную таль.

Консольные легкие краны грузоподъемностью до 1 тонны не обходятся без выполнения различных электромонтажных, строительно-монтажных работ.Благодаря их конструкции можно устанавливать устройства в различных проемах здания или на потолках, а также перемещать их для удобного использования. Их легко собрать и установить, а при необходимости можно быстро разобрать на составляющие элементы и перенести в подходящее место.

Использование таких конструкций рационально при отсутствии возможности эксплуатации других типов ГПМ. Существует множество типов кранов разной конструкции. Они подразделяются на стационарные и мобильные.Стреловые устройства оснащены одним электроприводом для перемещения груза. Кран управляется вручную.

Строительный мини-кран

Вы можете самостоятельно создавать различные инструменты и приспособления, которые так необходимы в строительных и других видах работ. Несмотря на то, что мини-кран, изготовленный вручную, отличается ограниченной транспортабельной массой груза (не более 250 кг), такая конструкция упростит выполнение большинства строительных работ.

Основная задача – выбрать все инструменты и детали, необходимые для создания и последующей работы. Вес сборки может достигать 300 кг, в зависимости от используемых материалов. При этом имеет компактные габариты и возможность передвигаться без предварительной разборки с помощью автомобиля.

своими руками: сборка

С помощью червячного редуктора формируется грузовая лебедка. Также может быть предусмотрено создание ручного привода, упрощающего сборку лебедки стрелы.Основой для винтовых аутригеров служат строительные опоры. Все элементы, представленные выше, составляют основу дизайна. Кроме того, необходимы барабаны лебедки. Следует отметить, что делать собственное производство может далеко не каждый, так как процесс сложный и трудоемкий, а также необходимость специализированного оборудования и опыта проведения подобных работ.

Выходом из ситуации являются роторы от электродвигателя, которые можно взять за основу и существенно упростить задачу.Особое внимание стоит обратить на соответствие размеров используемых элементов и будущего устройства. Для этого производятся дополнительные замеры с помощью линейки.

Дополнительные элементы

Для удобства передвижения платформа оборудована колесами. Могут пригодиться предметы с конвейерной тележки. В процессе создания конструкции не забывайте об этом дополнении, так как именно благодаря ему перемещается простейший кран, собранный своими руками.Для этого нужно всего лишь снять опорные элементы аутригеров, что не вызывает особых трудностей и делается в короткие сроки. Важно соблюдать меры безопасности, в частности, стрелу необходимо установить на нулевой уровень, чтобы предотвратить потерю равновесия и падение крана.

Особенности

Оптимальная высота стрелы 5 метров. Для его изготовления используется труба диаметром около 8 см. В основание монтируется профиль из двух углов. Также нужно создать поворотный механизм для поворота и подъема стрелы, для этого подойдет автомобильная ступица от любого грузового автомобиля.Для противовеса не нужны специальные материалы, так как для них можно использовать стандартные кирпичи. Создать кран своими руками можно на основе гусеничных гусениц и станины. Последний предмет можно взять с неиспользуемой машины.

Стоит отметить, что в тормозе поворотного механизма и лебедки нет необходимости, так как он не понадобится при работе крана, а работа готового устройства будет осуществляться на малой скорости.

Преимущества конструкции

Подходит для формирования опорной конструкции выносных опор и общего основания.Для последнего, по мнению специалистов, оптимальным будет использовать швеллер на 200. Длина упорных винтов должна быть в пределах 50 см, за счет чего кран можно монтировать на любой поверхности, в том числе с большим количеством неровностей. , своими руками. Таким образом, нет необходимости готовить участок, на котором строится здание.

Иногда возникают трудности с колесами, так как на рыхлой почве они могут плохо развернуться и в нее залезть. Поэтому желательно проводить работы на твердом грунте.После завершения строительства конструкция разбирается на составляющие для хранения.

Что можно сделать для гаража

При самостоятельном ремонте авто часто возникает необходимость снятия двигателя, поэтому многие автовладельцы задаются вопросом, как сделать кран своими руками. Самый простой вариант – подъемник, для которого требуется ручная лебедка, треугольные стойки с колесами и поперечная труба.

На верхней части стоек крепежи труб закрепляются сваркой.Он приваривается к вертикальной стойке и на балке устанавливаются ролики, в дальнейшем они используются для перемещения кабеля. В этом случае необязательно приобретать лебедку, так как эту конструкцию можно изготовить самостоятельно.

Такой прибор не загромождает пространство, его можно разобрать, да и отдельно поперечная балка и опоры много места не займут. Кран, созданный для гаража своими руками, способен поднимать и перемещать груз массой не более 800 кг. Его главное преимущество – отсутствие необходимости покупать дорогостоящие материалы.

Подъемник

Как отмечалось ранее, вы можете сделать свою лебедку. Для этого потребуется барабан, снабженный тросиком; его необходимо закрепить на конструкции из труб квадратного сечения. Маленькая цепная звездочка имеет электрический привод, а большая звездочка находится на краю барабана. Для создания ручной лебедки вал с барабаном дополняется рукояткой.

Для замены и ремонта большинства деталей в автомобиле требуется эстакада или яма; в их отсутствие можно воспользоваться лифтом.Несмотря на существующие риски при работе с таким устройством, его создание оправдано экономической выгодой и практической выгодой.

Тележка мостового крана, собранная с лебедкой своими руками, – самый простой вариант, при этом машина устанавливается на платформы после подъема на нужную высоту. Также существует ножничная конструкция, которая отличается отсутствием возможности обрыва кабеля, чего не может гарантировать предыдущий вариант.

Кран ножничный

Основание и платформа ножничного подъемника выполнены из швеллеров.Требуются распределитель, состоящий из двух частей, насос, втулки и ножницы.

Самодельный кран УАЗ способен поднимать грузы массой более 500 кг. Также его можно удалить по окончании работы. Основное назначение устройства – крепление выдвижных опор. Основание конструкции представляет собой толстостенный квадрат, закрепленный на каркасе несколькими болтами. Выдвижные поры удерживают бампер и поднимают заднюю часть автомобиля.

Кран «Пионер»

Механизм позволяет упростить выполнение многих ремонтно-строительных работ, а также обеспечить выполнение действий, которые невозможно выполнить без дополнительных подъемных устройств.Конструкция подходит для нагрузок разного объема и размера, при этом может быть установлена на перекрытиях возведенных домов, в ямах и на крыше.

Среди основных компонентов стоит отметить поворотно-опорную раму, пульт управления. Устройство не вызывает затруднений в процессе использования и приложения значительных физических усилий. Управление под силу каждому человеку, даже не имеющему соответствующего опыта.

Созданием подъемных сооружений занимаются многие владельцы частных домов и дач.Их распространение связано с тем, что каждая часть механизма, независимо от ее сложности, может быть выполнена желаемым образом и с необходимым функционалом. Помимо перемещения тяжелых грузов, таких как монолитные блоки, эти краны могут транспортировать легкие предметы на большую высоту.

К сожалению, создание гидравлических устройств, как правило, невозможно. Но, несмотря на это, кран (своими руками), фото которого представлены ниже, прост в эксплуатации и имеет достаточную грузоподъемность.

Сборка крана «Пионер»

Многие детали, что удивительно, можно найти на свалке. Для самодельного механизма основными составляющими являются труба прямоугольного сечения и двутавр. В этом случае важно, чтобы последний легко входил в трубу. Для создания телескопического агрегата для двутавра делаются направляющие скольжения. Следует отметить, что их необходимо смазывать специальными составами для снижения степени трения.

Для работы устройства требуются также кабели небольшого диаметра.Их можно приобрести в строительном магазине. Канал часто используется для фиксации поворотной и опорной рамы. Он также обеспечивает плотное прилегание к любой поверхности. Как правило, это крыша строящегося дома. В соответствии с правилами техники безопасности в качестве балласта требуется сделать площадку прямоугольной формы, при этом снизится вероятность возникновения проблем при работе крана, собранного вручную. Электродвигатель, подключенный к лебедке, используется для запуска процесса подъема.

Материалы для крана в основном были найдены в металлоломе.Пришлось купить только подшипники, лебедку, а токарь заказал детали поворотного механизма.

И еще пришлось заплатить сварщику, так как сам я не могу выполнять сварочные работы из-за некоторых проблем со зрением.

В целом этот кран стоил 5000 рублей, что не сравнить с тем объемом работы, который мне удалось выполнить с его помощью, потому что самый «дешевый» коммунальщик в нашем регионе стоит 800 рублей в день.

Сразу оговорюсь, что в процессе эксплуатации у моего крана выявились недостатки, на которые я укажу, и посоветую, как их исправить.Так что ваш кран будет немного отличаться от моего.

Начнем с механизма поворота

Состоит из шести деталей, заказываемых токарщиком, и двух подшипников.

Как видите, на чертеже нет размеров. Дело в том, что точный размер, как у меня, вам совсем не обязательно соблюдать. Ведь мы делаем кран из подручного материала, и я не могу знать, какого размера швеллер или двутавр, или какая труба будет у вас под рукой.

Чуть больше или чуть меньше в моем дизайне роли не играет. И вы поймете это из дальнейших инструкций. И прикинув в целом, какие материалы и детали у вас есть, определите, какие габариты взять для изготовления поворотного механизма.

Механизм имеет два подшипника. Сверху между корпусом и основанием находится опорный подшипник. Внизу, опять же между корпусом и основанием, находится простой радиальный подшипник.

Скорее, корпус должен быть надвинут на подшипник, а основание должно войти в него.Таким образом, обе эти части связаны. Для более надежной фиксации радиального подшипника снизу на корпус навинчивается гайка. Толщина резьбовой и стопорной частей гайки – на ваше усмотрение, но не менее 3 мм.

Затем этот блок крепится к платформе болтом (у меня М 26), который притягивает основание к платформе. Таким образом, получается, что платформа и основание являются неподвижной частью механизма, а корпус с гайкой вращается.

Теперь немного о том, что показала практика.К концу сезона радиальный подшипник немного ослаб, и в механизме поворота образовался еле заметный люфт.

Но при длине стрелы 5 метров этот люфт стал заметно заметен, поэтому рекомендую вместо радиального подшипника установить ступичный подшипник шириной 36 мм.

В Казани опоры и ступичные подшипники можно купить и то, и другое по 500 руб. А для того, чтобы затянуть болт крепления основания к платформе, понадобится гаечный ключ с удлинителем, а также потребуются две шайбы, плоская шайба и гровер.

Следующим узлом будет стеллаж.

Для его изготовления понадобится кусок трубы (у меня d140) и четыре части швеллера. Высоту стеллажа необходимо прикинуть так, чтобы в готовом виде он был именно для вас. Даже на сантиметр ниже. Тогда при работе с краном лебедку будет удобно крутить.

Так как кусок трубы с ровно срезанным торцом, Бог вряд ли пошлет вам, придется самому отрезать один торец. Для этого берем автомобильный хомут, либо делаем хомут из полосы жести и натягиваем на трубу.

При затяжке хомут будет стремиться расположиться на трубе как можно более равномерно, и если вы немного поможете ему (на глаз), вы получите довольно ровную линию по окружности трубы, которая останется нарисовать, затем снять хомут и отрезать трубу по этой линии болгаркой …

Затем к этому плоскому концу трубы приваривается платформа поворотного механизма. Теперь понятно, почему я не указал размеры на чертеже? Поворотный механизм еще необходимо заказать.И тубу можно найти. Таким образом, диаметр платформы можно заказать в соответствии с диаметром трубы.

Теперь ноги. Их нужно приварить, чтобы стеллаж не опрокинулся. Как это сделать? Во-первых, их нужно обрезать до одинаковой длины.

Затем подвесьте трубу с приваренной площадкой, пропустив веревку в отверстие в центре площадки, и поставьте ноги наискось к трубе так, чтобы в конце труба оставалась свисающей ровно, а ножки упирались в нее. с четырех сторон.

Как только баланс найден, нужно на глазок нарисовать углы каналов, которые упираются в трубу, и отрезать их болгаркой, как показано на фото.

После обрезки углов снова опереться ногами о трубу, поймать баланс, проверить рейкой и рулеткой, чтобы они образовали ровный крест, и схватить их сваркой. После прихватывания еще раз проверьте крестовину, и можно приступать к сварке.

Осталось сделать опору крестообразной. Сделать это можно из любого жесткого профиля.Сначала была идея поставить его на колеса из подшипников, но время было на исходе, и до колес не дошло, а в целом было бы неплохо. Агрегат оказался достаточно тяжелым, и перемещать его было сложно.

Длина плеч крестовины у меня 1,7 метра, хотя, как показала эксплуатация, эта крестовина не играет особо важной роли в устойчивости крана. Базовую стабильность обеспечивает баланс, о котором мы поговорим позже.

Крестовина не приваривается к ногам, а крепится болтами и гайками М 10. Это сделано для удобства возможной транспортировки. Усиление ног производилось в расчете на установку колес, но до них так и не дошло, хотя идея их установить все еще есть.

Поворотная платформа готова, теперь приступим к работе на платформе крана, на которой будет установлен противовес, лебедки и стрела. На платформе обнаружил полутораметровую двутавровую балку шириной 180 мм.Но, думаю, для этого можно использовать канал, да еще планку 150 х 200.

Сначала даже хотел использовать балку, но так как нашел двутавр, выбор был сделан именно на нее. Платформа крепится к корпусу механизма поворота четырьмя болтами и гайками М 10.

Если вместо двутавра используется балка, то для нее нужно будет сделать дополнительные площадки, сверху и снизу. Можно «обернуть» его двумя кусками швеллера, а все затянуть болтами.

А вот с болтами пока подождем, так как место крепления платформы к поворотному механизму нужно будет выбрать по балансировке. То есть стрела крана должна уравновешиваться блоком противовеса и лебедкой. То есть кран должен уверенно стоять на прилавке, а не перегружать.

Следующим будет блок противовесов.

Я сделал его из кусочков того же канала, что и платформа, но вы можете сделать его из чего угодно и любым способом.Главное, чтобы получилась емкость, в которой можно будет устанавливать грузы, чтобы при необходимости можно было увеличить противовес.

Теперь о лебедке. У меня установлена лебедка г / п 500 кг, с тормозом. И снова, как показала практика, такой мощности, для подъема груза около 100 кг, не хватило.

То есть поднять можно, но надо опираться на ручку, чтобы при подъеме на высоту более 5 метров очень быстро устали.Для такого крана понадобится лебедка на 1 – 1,5 тонны.

Вторая лебедка тоже должна была поднимать стрелу, но в то время, объездив кучу магазинов и рынков, я смог найти только одну лебедку с тормозом, которую вы видите на фото. Поэтому вместо второй лебедки был изготовлен временный натяжной трос, длину которого все же изменяют с помощью хомутов.

К сожалению, нет ничего более постоянного, чем временная хижина.Рекомендую вместо нее поставить лебедку, а лучше червячную передачу. Скорость у нее мала, а тормоз, даже вверх-вниз, мертвый. Что понадобится для стрелы.

Осталось сделать стрелку, чем мы и займемся. Стрела состоит из насадки с валом, штанги 150 х 50 и наконечника со шкивом.

Во-первых, навесной кузов. Лучше сделать это из отрезка швеллера.

Для вала подойдет любой кругляк диаметром от 20 до 30 мм.Например, отрезал кусок вала ротора какого-то старого двигателя. Затем сгибаем в тисках вокруг этого вала два кронштейна и прикрепляем их к каналу, в который затем будет вставлена балка.

Покупаем два простых подшипника, чтобы они плотно прилегали к валу, и вырезаем посадочное место в монтажном корпусе.

Как закрепить подшипники в корпусе можно, конечно, пофантазировать. Помимо моего, способов наверное еще с десяток.И нашла пластину эбонита толщиной 10 мм, из которой и сделал этот крепеж.

Сама стрела представляет собой штангу 150 x 50, длина 5 метров. Его вставляют в канал шириной 80 мм и длиной 2,5 метра. Правда пришлось его немного подправить, чтобы он заходил внутрь канала. У меня установлен швеллер длиной 3,5 метра, но это только потому, что на тот момент под рукой не было хорошего бруса с сучками. Я просто перестраховался, что, к сожалению, увеличило вес стрелы.

Балка к каналу крепится стяжками из металлической полосы толщиной 3 мм.

На конце стрелы прикрепите шкив троса. Я сделал его из колеса тележки. Для умелых рук вариантов крепления шкива, думаю, предостаточно. Сначала я скрепил его между двумя кусками фанеры, но потом сделал крепление из швеллера.

Теперь можно стрелу собирать, если бы не одно «но».В процессе эксплуатации кронштейны, которыми вал крепится к каналу, оказались слабоватыми. Так что я сделал для них толчок.

И еще одно дополнение. У меня есть усиливающая деталь, закрепленная четырьмя болтами. Нам нужно добавить еще два сверху, чтобы сделать узел более жестким. Хотя мой отлично работает с четырьмя болтами. Я бы давно это добавил.

Теперь можно собрать всю платформу крана, то есть установить на нее лебедку, под лебедкой блок противовесов, а на другом конце – корпус подъемника стрелы со стрелой.Если есть, то лебедка вторая, если нет, то трос натяжной, как у меня.

Все это собирается в положении лежа на спине, а по завершении поднимается вертикально, на какой-то опоре. Например, я поставил несколько поддонов друг на друга, а собранную платформу поставил на них так, чтобы противовес свободно свисал.

Затем прикрепляем к стойке поворотный механизм. Остается самое главное – установить платформу на стойку так, чтобы стрела и противовес уравновешивали друг друга.

К сожалению, у меня не сохранились фотографии сооружения, которое я построил для этого, что ж, я попробую объяснить это так.

Эта конструкция представляет собой штатив с блоком наверху. Высота штатива примерно три метра. Он состоит из стержня 100 х 50. Как вы, наверное, уже догадались, собранную платформу крана необходимо подвесить и приподнять, чтобы под ней можно было поставить подставку.

Платформа поднимется как собственная лебедка. Для этого продеваем трос лебедки через блок и зацепляем его за корпус подъемника стрелы, который находится на противоположном конце платформы.

Теперь, если работать с лебедкой на подъеме, то поднимется вся платформа. Но во время подъема стрела, поднятая вверх, начинает схлопываться, поэтому нужно либо вызвать пару помощников, которые зафиксируют стрелу в вертикальном положении, либо сделать еще один штатив (как это сделал я) с блоком высотой 6 метров. , и привязав к концу стрелы, пропустите трос через блок и потяните его вверх при подъеме платформы.

Подвесив платформу таким образом и подведя под нее стойку, вы можете опускать и поднимать платформу, а также перемещать стойку, фиксируя положение, в котором противовес уравновешивает стрелу.

В этом положении просверливаем 4 сквозных отверстия и прикручиваем платформу к стойке. Вот и все. Кран готов. Можно начинать тестирование.

Ну пара примеров эксплуатации:

Общий вид моего крана:

Если статья не отвечает на ваш вопрос – задавайте его в комментариях. Постараюсь ответить как можно скорее.

Желаю успехов в работе, а также возможности поднимать и перемещать все необходимое и туда, где это необходимо.

Для подъема больших грузов человек не очень силен, но он придумал множество механизмов, облегчающих этот процесс, и в этой статье мы обсудим блоки шкивов: направление и устройство систем этого типа, а мы Так же попробуем выполнить простейший вариант такого устройства своими руками.

1 Как облегчить подъем грузов?

Грузовая цепная таль – это система, состоящая из тросов и шкивов, благодаря которым вы можете добиться впечатляющей прочности при уменьшении длины.Принцип очень простой. По длине мы теряем ровно столько, сколько оказалось приростом силы. Благодаря этому золотому правилу механики вы можете поднимать большие грузы без особых усилий. Что обычно не очень критично. Приведем пример. Здесь вы выиграли в силе 8 раз, при этом вам нужно будет вынуть веревку длиной 8 метров, чтобы поднять объект на высоту 1 метр.

Использование таких устройств обойдется вам дешевле, чем аренда крана для подъемных работ, к тому же вы сможете самостоятельно контролировать прирост мощности.Цепная таль имеет две противоположные стороны: одна неподвижная, которая закреплена на опоре, а другая подвижная, которая цепляется за сам груз. Увеличение прочности достигается за счет подвижных блоков, которые прикреплены к подвижной стороне цепной тали. Неподвижная часть служит исключительно для изменения траектории движения самой веревки.

Типы блоков шкивов различают по проблемности, четности и кратности. По задаче есть общие и сложные механизмы, а умножение означает умножение силы, другими словами, если кратность равна 4, то теоретически вы выигрываете в силе в 4 раза.Также нечасто, но все же применяется высокоскоростная цепная таль; эта опция обеспечивает выигрыш в скорости движения товаров при очень низкой скорости компонентов привода.

2 Как работает обычная блочная конструкция?

Давайте сначала рассмотрим простую монтажную цепную таль. Его можно получить, добавив блоки к опоре и утяжелению. Для того чтобы получился нечетный механизм, следует закрепить конец веревки на подвижной точке груза, а чтобы получить четный, закрепляем веревку на опоре.При добавлении блока мы получаем +2 к силе, а подвижная точка дает +1, исходя из этого. Например, чтобы получить цепную таль для лебедки с кратностью 2, следует укрепить конец каната на опоре и использовать один блок, который закреплен на грузе. И у нас будет ровный вид на устройство.

Принцип работы цепной тали с кратностью 3 выглядит иначе. Здесь конец веревки закреплен на грузе, и используются два ролика, один из которых мы закрепляем на опоре, а другой – на грузе.Механизм такого типа дает прибавку в силе в 3 раза, это странный вариант. Чтобы понять, какой будет прирост силы, можно воспользоваться простым правилом: сколько веревок выходит из груза, таков наш прирост силы. В большинстве случаев используются блоки шкивов с крюком, на которых, по сути, закреплен груз, ошибочно думать, что это всего лишь блок и веревка.

3 Сложная система блоков – как рассчитать прирост силы?

Теперь разберемся, как работает цепная таль сложного типа.Это название означает механизм, в котором несколько условных вариантов этого грузового устройства соединены в одну систему, они тянут друг друга. Прирост прочности таких конструкций рассчитывается путем умножения их кратностей. Например, тянем один механизм с кратностью 4, а другой с кратностью 2, тогда теоретический выигрыш в силе будет равен 8. Все приведенные выше расчеты производятся только для замечательных систем, не имеющих силы трения. , как показала практика, дело обстоит иначе.

В любом из блоков происходит небольшая потеря мощности из-за трения, так как она все равно тратится только на преодоление силы трения. Чтобы трение было меньше, нельзя забывать: чем больше радиус изгиба каната, тем меньше будет сила трения. По возможности рекомендуется использовать ролики с большим радиусом. При использовании карабинов необходимо изготавливать блок из аналогичных вариантов, но ролики намного эффективнее карабинов, так как у нас на них потеря 5-30%, а на карабинах до 50%.Также будет не лишним знать, что наиболее эффективный блок нужно размещать ближе к нагрузке, чтобы получить наибольший эффект.

Как рассчитать реальный прирост силы? Для этого нам важно знать эффективность используемых агрегатов. Эффективность выражается числами от 0 до 1, и если мы используем веревку большого диаметра или слишком жесткую, то эффективность блоков будет намного меньше, чем указано производителем. А это значит, что необходимо это предусмотреть и скорректировать КПД агрегатов.Чтобы рассчитать реальный прирост прочности обычного подъемного механизма типа , нужно рассчитать нагрузки на каждую ветвь каната и сложить их. Чтобы рассчитать прирост силы сложных видов, нужно умножить реальные силы обычных, из которых он состоит.

Также необходимо помнить о трении веревки, так как ее ветви могут перекручиваться между собой, а ролики от больших нагрузок могут собирать и зажимать веревку.Чтобы этого не произошло, блоки должны быть расположены на расстоянии друг от друга, например, вы можете использовать печатную плату между ними. Также необходимо покупать только статические канаты, которые не растягиваются, поскольку динамические канаты дают серьезное падение прочности. Для сбора механизма может использоваться как отдельный, так и грузовой трос, прикрепленный к грузу, независимо от подъемного устройства.

Преимущества использования индивидуального каната в том, что можно быстро собрать или заранее подготовить подъемную конструкцию.Вы также можете нанести на всю длину, это также облегчит прохождение узлов. Из минусов можно вспомнить отсутствие возможности автоматической фиксации поднимаемого груза. Преимущества грузового троса заключаются в том, что поднимаемый объект, вероятно, будет автоматически фиксироваться, и нет необходимости в отдельной веревке. Из недостатков главное то, что во время работы сложно сойти с узлов, а еще приходится тратить грузовой трос на сам механизм.

Давайте поговорим об обратном ходе, который неизбежен, так как он может появиться при привязке веревки, или в момент снятия груза, или при остановке на отдых.Чтобы не возникло обратного движения, нужно использовать блоки, пропускающие веревку исключительно в одном направлении. При этом мы организуем конструкцию таким образом, что стопорный ролик закрепляется первым от поднимаемого объекта. Благодаря этому мы не только избегаем обратного движения, но и позволяем фиксировать груз на определенный период времени разгрузки или просто переставлять блоки.

Если вы используете отдельный трос, то блокирующий ролик фиксируется последним из поднятого груза, при этом фиксирующий ролик должен иметь большую эффективность.

5 Варианты крепления каната к подъемной машине

Теперь немного о креплении подъемного механизма к грузовому тросу. Нечасто бывает, что рядом есть веревка необходимой длины для фиксации подвижной части блока. Вот пара видов крепления механизма. Первый способ – захватными узлами, которые вяжутся из шнуров диаметром 7-8 мм в 3-5 оборотов. Такой вариант на практике считается лучшим, так как на канате диаметром 11 мм захватный узел из шнура диаметром 8 мм начинает скользить только при нагрузке 10-13 кН.При этом сначала он не деформирует веревку, но через некоторое время расплавляет тесьму и прилипает к ней, начиная играть роль предохранителя.

Другой вариант – использовать зажим общего направления. Время показало, что его можно использовать на обледенелых и мокрых веревках. Он начинает ползать только при нагрузке 6-7 кН и слегка повреждает канат. Другой способ – использовать личный зажим, но он считается не рекомендуемым, так как он начинает ползать с усилием уже в 4 кН и при этом рвет ножны, или даже может съесть веревку.Все это промышленные образцы и их применение, но мы постараемся сделать цепную таль своими руками.

6 Создаем простейший подъемник своими руками

Но если механизм для товара нужен сразу или на 1 раз, а на то, чтобы забрать его в магазинах, не хватает времени и наличные деньги жалко, мы расскажем, как сделать цепную таль своими руками. Руки. Отлично, если у вас в мастерской есть резьбовые стержни, подшипники, колодка, трос, крюк, шестерня.Пройдет немного времени: необходимо поставить подшипники на шпильку. Хорошо бы гайку закрепить на шпильке, чтобы не тратить определенную часть сил на ветер на прокрутку своеобразного вала. Конец шпильки можно оснастить зубчатой передачей, что делает более удобный ручной привод аналогичным образом.

Перекидываем трос через блок и закрепляем на опоре, а на другом конце цепляем крюк, на который будем вешать груз. Также на конце троса можно прикрепить строповую систему, если характер нагрузки не позволяет надеть ее на крюк.Как правило, готов простейший вариант цепной тали. Осталось приступить к работе, выполнив приемы техники безопасности, которые одинаковы для абсолютно всех механизмов, как покупных, так и самодельных. Перед работой внимательно проверяйте все детали на целостность, и в течение рабочего периода не нужно делать резких движений, поднимать груз следует медленно, и, конечно же, нельзя стоять под подвешенным грузом.

Три простых самодельных подъемника | JLC Онлайн

Профессиональный кровельщик будет иметь собственный подъемник или получить кровельный материал от того, кто им владеет.Но как насчет торговца, которому иногда нужно поднимать черепицу и другой тяжелый материал на крышу или верхний этаж здания?

Видео ниже показывают, как некоторые изобретательные люди подошли к этой задаче. Похоже, что все они делают дома, и, вероятно, никто из них не разговаривал со своими страховыми агентами, прежде чем строить и использовать свои штуковины. Тем не менее; их решения дешевы, умны и безопаснее, чем многие вещи, которые я делал или видел на стройплощадках.

Подъемник 1-МП (рабочая сила) ниже, как говорят, был разработан инженером, который признает, что на его строительство ушло больше времени, чем следовало бы, но говорит, что оно того стоило, потому что избавило его от необходимости нести крышу, полную черепица вверх по лестнице.Дизайн довольно элегантный, в нем использованы «старые роликовые направляющие лифта и ролики дверных люков».

Подъемник с гравитационным приводом, представленный ниже, – мой любимый, потому что он самый простой. Как отмечает один из комментаторов на YouTube, для парня было бы меньше ходьбы, если бы он поставил лестницу ближе к подъемнику. И ясно, что в этой системе много трений. В противном случае парень упал бы, как скала, уравновешивающая 80-фунтовый пучок черепицы.

Видео ниже содержит детали конструкции гравитационного лифта. Они не могли быть проще: пара лестничных рам, две выдвижные платформы, стальной трос и шкив для соединения одного шкива с другим.

Подъемник с буровым приводом, показанный на видео ниже, является наиболее традиционным из трех, поскольку он основан на лебедке и серийно выпускаемой алюминиевой лестнице.

OSHA Ниже стандартов на крюковые подъемные устройства

Как известно многим работодателям, ваш бизнес несет ответственность за то, чтобы все подъемные устройства для погрузочно-разгрузочных работ использовались надлежащим образом и в соответствии со стандартами OSHA. MHS стремится предоставлять своим клиентам наиболее точную доступную информацию, соответствующую требованиям OSHA.

Компаниям часто бывает трудно просеять горы правил OSHA и уйти с четким пониманием того, какие обязанности они несут в различных областях, связанных с безопасностью.Одна конкретная область, которую мы стремимся помочь понять нашим клиентам, – это «Устройства, находящиеся ниже уровня крючка». Подъемные устройства под крюком (BTH) определяются как «устройство, используемое для прикрепления груза к подъемнику» MHS недавно заключила партнерство с KTM Solutions, Inc, чтобы обеспечить беспрецедентный комплексный подход к отраслевым подъемным устройствам под крюком.

Большинство компаний считают, что их потребности в подъемных устройствах под крюком (также называемых подъемными устройствами под крюком) уникальны и требуют «одноразовой» конструкции.Чрезвычайно важно понимать, что требуется в соответствии с правилами OSHA 1910 и 1926, чтобы должным образом выполнить эти проекты, чтобы ваша компания не оказалась в положении, не соответствующем требованиям OSHA.

Чтобы лучше понять, какие обширные услуги MHS и KTM могут предоставить вам как команде, посетите http://www.ktm-bth.com. Поскольку основная цель MHS – предоставить нашим клиентам самые лучшие услуги, мы можем полностью справиться с этим процессом как партнер KTM. С KTM можно напрямую связаться на этапе проектирования.Затем MHS может вернуться к процессу на этапе фактической сборки.

MHS LLC (Material Handling Solutions) предлагает своим клиентам более 170 лет опыта в проектировании и разработке подвесных систем и систем транспортировки материалов. На протяжении многих лет MHS имела удовольствие работать с такими клиентами, как ВВС США, BMW, Caterpillar, Freightliner, GE, KIA, Hyundai, Rheem, Trane и другими. Посетите наш веб-сайт http://www.mhs-llc.com, чтобы узнать больше об погрузочно-разгрузочном оборудовании, наших индивидуальных системных решениях, а также наших возможностях обслуживания и проверки оборудования.Если вы хотите приобрести подъемное оборудование, детали или компоненты, посетите https://store-r9ucn3q3.mybigcommerce.com.

Заводская оснастка – Crane Tech

Время от времени нас просят осмотреть место расположения клиента и выявить проблемы с монтажным оборудованием или используемыми инструментами. Во время одной из таких поездок мы обнаружили изготовленный в магазине / самодельный крючок, созданный из модифицированной дужки, которая, по словам клиента, «идеально подходила для работы». Когда мы дополнительно спросили, почему клиент разрешает это, нам сказали, что механики держали их запертыми в личных ящиках с инструментами, и когда руководство попросило сотрудников сдать крючки, они ответили, что у них «их нет».”

Видите ли, сотрудники не возражали; они просто не отказывались от своего идеального инструмента, чтобы выполнить работу без боя. Конечно, руководство могло бы установить закон с угрозой дисциплинарного взыскания или увольнения, но вместо этого, возможно, было лучшее решение. В конце концов, это, вероятно, те сотрудники, которых вы действительно хотите видеть в своей команде, поскольку они были достаточно серьезны, чтобы попытаться разработать решение для выполнения работы. Их намерения были хорошими, но метод нуждался в некотором улучшении – вместо того, чтобы просить предоставить правильный инструмент, они взяли на себя его изготовление.

Самодельный – это здорово, когда вы говорите о еде (особенно если готовите не вы), но когда дело доходит до оснастки, это не то же самое. В целом, мы считаем, что ни один сотрудник не имеет права изменять собственность компании. Но, кроме того, НИКОГДА нельзя модифицировать существующее такелажное оборудование или создавать новое подъемное и такелажное оборудование в магазине или дома. Вместо этого мы предлагаем лучший способ выполнить работу без ущерба для безопасности.

Если вы найдете товар, сделанный в магазине, вместо того, чтобы просто забрать его, задайте вопросы, например:

Почему он был создан?
Изображение предоставлено Crosby Group
Как это используется?
Почему важно выполнить задание и т. Д.?

Как только основная информация собрана, исследуйте и найдите качественный произведенный продукт, похожий по дизайну и функциям. В данном случае понадобился литейный крюк. Были закуплены подходящие крючки, а модифицированные скобы были проданы. Теперь у сотрудников был подходящий и безопасный инструмент с утвержденным пределом рабочей нагрузки, а руководство сделало в магазине устройства для уничтожения – беспроигрышный вариант для всех вовлеченных сторон.

Помните, Безопасность через образование – это больше, чем просто девиз Crane Tech, это наш руководящий принцип.Как видно из элементов заголовка, мы постоянно находим на сайтах товары, сделанные в магазинах. Страшно подумать, что эти изделия без номинальных характеристик используются для подъемных и такелажных работ, риск для жизни и проектов не стоит того. Если вам или вашим сотрудникам требуется обучение монтажу такелажа, доступны наши курсы квалифицированного монтажника уровня 1 и уровня 2 или инспектор по монтажу, которые помогут обеспечить безопасность ваших подъемников. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 800-290-0007 или запросите расценки.