Самодельные стамески для резьбы по дереву: Инструмент для резьбы по дереву своими руками: стамеска, резцы и ножи
alexxlab | 05.07.1970 | 0 | Разное
Инструмент для резьбы по дереву своими руками: стамеска, резцы и ножи
Процесс резьбы по дереву, это захватывающее увлечение. Возможности для творчества практически безграничны, существует множество техник и стилей резьбы. Для того что бы сделать первые шаги в направлении этого искусства потребуется профессиональный инструмент, а он стоит немалых денег. Можно изготовить инструмент для резьбы по дереву своими руками.
Для начального уровня хватит нескольких приспособлений, которыми можно наносить рисунок на деревянную поверхность. В этой статье пойдет речь о том, как изготовить первые наборы для резьбы по дереву. Для начала следует определиться, какие инструменты по дереву для начинающих вам понадобятся.
Стамески
Стамески для резьбы по дереву своими руками изготовить можно, имея в наличии заготовку из металла и болгарку с заточным камнем. Окончательная заточка стамесок производится вручную, без применения электроинструмента, после придания нужной формы острию необходимо закалить его.
Закаливать режущую часть стамески надо после придания формы и заточки острия. Для этого нагрейте острую часть инструмента до малинового цвета при помощи газовой или керосиновой горелки и опустите в емкость с машинным маслом или отработкой.
Совет! Сразу после помещения рабочей части стамески в жидкость, переместите ее в песок, это избавит вас от процедуры очищения стамески от мазута.
Острие у стамески бывает прямым и фигурным, проще всего в изготовлении прямое острие, что бы сделать правильную фигурную стамеску необходимо знать пропорции.
Ручку можно выточить на домашнем токарном станке, собранном из двигателя от старого холодильника и уголка разного размера.
Виды стамесок для резьбы по дереву имеют разную размерность и форму рабочей части, она выражается в числовых значениях от 1 до 12.
Кривизну стамески определяет цифра ей присвоенная, чем она ровнее, тем меньше числовое значение используется для ее обозначения. Ровные стамески для резьбы по древу используются в основном на начальной стадии обработки заготовки. Более кривые V и U образные, которым присвоены номера 12 и 11 соответственно применяются для придания окончательного внешнего вида изделию.
Совет! При изготовлении рукояти под стамеску старайтесь сделать ее более плоской формы, это предотвратит непроизвольное скатывание инструмента со стола. При падении на рабочую часть она тупится и требует частой заточки.
Резьба по дереву производится небольшими стамесками, размером с ладонь взрослого человека. Существуют инструменты меньшего размера, их применяют в работе с мелкими деталями.
Резцы
Один из наиболее часто используемых инструментов для резьбы по дереву это резак. Резцы для резьбы по дереву должны быть разнообразной формы, всего в комплект входит от шести разновидностей. Виды резцов по дереву зависят от нижеописанных факторов.
Отличием служит форма лезвия и угол его наклона, в зависимости от них резец выбирается для каждого конкретного случая. Из шести приборов один обычно считается основным, большая часть операций выполняется с его использованием.
- Удобство – рукоятка должна хорошо лежать в ладони, и не иметь острых краев, что бы в процессе работы не повредить руку;
- Острота – лезвие должно всегда быть хорошо наточено. Что бы заточка держалась дольше, лезвие выполняется из легированной инструментальной стали.
Заточка резцов процесс ответственный и сложный, так как порой они имеют причудливую форму лезвия.
Покупая резец на рынке или в специализированном магазине, не постесняйтесь взять его в руки и проверить, удобно ли вам будет с ним работать в дальнейшем.
Ножи
В работе с деревом не обойтись без хорошего ножа, выбирая этот инструмент, следует отдавать предпочтение тому, который будет наиболее удобным в обработке древесины. Так же немаловажно узнать какая марка стали использовалась при его изготовлении.
Выбирая нож от зарубежного производителя необходимо сопоставить указанную марку стали с отечественным аналогом, и проверить какими свойствами она обладает согласно марочнику сталей.
Для хорошего ножа характерно высокое содержание углерода с добавлением легирующих элементов.
Ножи для работы с деревом делятся на три вида складные, со сменным и фиксированным лезвием. Оптимальным считается лезвие длиной от 40 до 50 мм и толщиной в 4 мм.
Электроинструмент
Резьба по дереву предполагает ручную обработку, но на начальном этапе допускается использовать электроинструменты для резьбы по дереву. В их число входят:
- Электрический лобзик;
- Дрель;
- Токарный станок;
- Электрорубанок.
Подготовительные этапы, предусматривающие дополнительное оборудование нужны для придания заготовке необходимых пропорций для дальнейшей обработки при помощи ручных инструментов.
Мастерская любителей резьбы по дереву должна быть оснащена стандартным набором электроинструментов.
Изготовление ножа
Вариантов самостоятельного изготовления ножей существует огромное множество, рассмотрим самый популярный из них.
Нож из полотна от ножовки по металлу
Для такого ножика подойдет поломанное или сточенное полотно. Процесс его обработки довольно сложен, это объясняется высоким качеством стали, но с другой стороны тем лучше получится инструмент.
При помощи болгарки разрежьте полотно на три части, под углом в 45 градусов, этот угол будет рабочей поверхностью будущего ножа.
Болгарка при работе разгоняется до высоких оборотов, что повлияет на качество металла, все легирующие элементы вблизи пропила просто выгорят. Поэтому после распиливания потребуется зажать нужную часть полотна в тиски и при помощи напильника снять два, три испорченных миллиметра.
Если полотно слишком толстое, то мелким напильником или надфилем рекомендуется снять излишки металла. Заточка инструмента для резьбы по дереву требует основательного подхода, для этого потребуется надфиль и наждачная бумага.
Когда заточенный резец готов можно подумать о рукояти. Самым простым будет просто обмотать ее изолентой или сырой резиной, но профессионалы предпочитают ручки из древесины.
Видео: самодельные инструменты для резьбы по дереву
самодельные, как сделать инструмент для резьбы своими руками, заточка, виды, фото и цена
Все фото из статьи
В арсенале любого мастера, занимающегося изготовлением декоративных объектов, обязательно найдутся резцы по дереву для ручной работы. Эти приспособления могут быть самыми разными, и потому новичкам желательно ознакомиться с их основными видами, а также изучить особенности выбора и ухода за таким инструментом.
Для обработки древесины используются самые разные ножи и стамески
Приспособления для резьбы
Общие принципы
Резьба по дереву представляет собой довольно популярную технику декорирования различных изделий.
Как правило, сам процесс происходит по такой схеме:
- Вначале из дерева делается заготовка, будь то ровная доска, колода или фигурная болванка.
Обратите внимание! Иногда с помощью резьбы украшаются ненарушенные части деревьев. В этом случае подбирается такой фрагмент, форма которого обладает максимальным декоративным потенциалом.
- Затем выполняется черновое выравнивание поверхности заготовки, в процессе которого с нее удаляются все дефекты.
Для фигурной резьбы используются самые разные инструменты
- После этого поверхность обрабатывается специальными резцами, с помощью которых выбирается часть древесины. За счет этого формируется декоративный рельеф.
- После завершения собственно резьбы выполняется финишная обработка – шлифовка вырезанных участков, пропитка защитными составами, полная или частичная покраска, лакировка и т.д.
Наиболее важными инструментами в этом процессе являются резцы для резьбы по дереву. Помимо мастерства самого резчика, именно от качества и правильного подбора резца зависит, насколько чистым получится орнамент или сюжетное изображение на древесине.
Вот почему ниже мы рассмотрим основные разновидности таких инструментов и опишем, где и как они применяются.
Основные виды резцов
Профили стамесок
Для создания объемных изображений мастера используют самые разные виды резцов по дереву. В принципе, при наличии сноровки, без некоторых из перечисленных ниже изделий можно и обойтись, но для достижения наилучшего результата лучше собрать как можно более обширный набор и применять каждое приспособление по назначению.
Клюкарзы с лезвиями разной формы
Главные разновидности резцов представлены в таблице ниже:
| Разновидность | Применение в работе |
| Ножи-косяки |
|
| Стамески | Самая распространенная разновидность резцов. Типичная стамеска представляет собой длинный стержень, на торце которого сформирована режущая кромка. В зависимости от формы кромки стамески бывают:
Стамески по дереву большинства разновидностей могут выпускаться как с ровными, так и с изогнутыми стержнями. В первом случае конструкция инструмента позволяет использовать его вместе с киянкой, во втором резьба осуществляется исключительно за счет мускульной силы. |
| Клюкарзы | Клюкарзами называют специальные стамески, для которых характерен сильный изгиб рабочей части. Клюкарза обычно используется для чистовой резьбы с сильным заглублением, что позволяет формировать четкий рельеф. Как правило, эти инструменты классифицируются по форме лезвия:
|
| «Козьи ножки» | Эта разновидность представляет собой резец, лезвие которого изогнуто в форме ступеньки. Такая конструкция позволяет выполнять глубокую подрезку, не затрагивающую поверхностных слоев древесины. |
| Ложкорезы | Как следует из названия, данные приспособления используются при изготовлении деревянных ложек. Рабочая часть ложкореза представляет собой кольцо или полукольцо, у которого заточка нанесена на одну из боковых граней. |
Ложкорезы разной формы
Дополнительные приспособления
Однако мастеру-резчику, кроме стамесок и ножей разной формы и размера, требуются и другие инструменты.
Необходимый минимум дополнительного оснащения включает в себя:
- Пилы по дереву (ножовка или сабельная пила – для черновой работы, лучковая – для чистовой).
- Лобзики.
- Дрели и коловороты.
- Рубанки для выравнивания плоскостей.
- Набор напильников по дереву (рашпили).
- Киянка для обработки резцами дерева твердых пород.
- Приспособления для шлифовки древесины.
Тесла разного размера
Если же мастер работает с достаточно габаритными конструкциями, то помимо простых резцов ему могут понадобиться и фигурные топорики – так называемые тесла. По принципу действия они аналогичны резцам (естественно, с поправкой на масштаб и чистоту работы).
Советы по выбору
Если вы планируете освоить методику резьбы по дереву своими руками, то начинать нужно с подбора соответствующего инструмента. И здесь мы останавливаемся перед дилеммой: действительно качественные резцы стоят довольно дорого, но если купить набор для начинающих «по дешевке», то работа с неудобными и постоянно теряющими остроту приспособлениями надолго отобьет желание заниматься этим видом творчества.
Готовый набор инструментов
Оптимальным будет решение купить несколько хороших резцов, а затем по необходимости расширять свой инструментарий. Для начала нам понадобится как минимум один нож-косяк среднего размера, а также четыре-пять стамесок: одна плоская, несколько уголковых и полукруглых с разным изгибом лезвия.
Качественные изделия от зарубежного производителя
Что касается конкретных экземпляров, то обращать внимание нужно на такие особенности:
- Лезвие должно быть прочным и хорошо закаленным, без ржавчины и других дефектов.
- Режущая часть должна быть надежно, без люфтов, закреплена в рукояти.
Обратите внимание! Это не касается ножей со сменными лезвиями – у них в любом случае будет минимальный люфт, с которым придется мириться.
- Материал ручки – дерево или прочный пластик. Впрочем, второй вариант все же несколько хуже, поскольку в потеющей руке деревянная рукоятка сидит не в пример удобнее.
- Естественно, ручка должна быть ровной и гладкой, без заусенцев и трещин.
Изделия с грибовидными ручками
- Если говорить о форме ручки, то наиболее распространенными являются цилиндрические варианты (подходят для ударной резьбы с помощью киянки), конические и грибовидные модели.
- Некоторые производители выпускают стамески и косяки с ручками анатомической формы, снабженными выборкой под пальцы, но к их удобству у многих начинающих мастеров возникают претензии.
- Важную роль играет и компания-производитель: на сегодняшний день на рынке можно найти как отечественные, так и зарубежные формы, выпускающую вполне достойную по качеству продукцию. А вот от чего стоит отказаться, так это от откровенно дешевых китайских и некоторых отечественных резцов: да, на покупке вы сэкономите, но резать эти изделия если и будут, то недолго.
Изготовление и обслуживание
Делаем резец самостоятельно
Многие мастера то ли желая сэкономить, то ли не доверяя сторонним производителям предпочитают использовать самодельные инструменты для резьбы. В принципе, изготовить нож или стамеску довольно просто, главное – подобрать подходящий материал.
На фото – ножовочное полотно и простейший нож-косяк, изготовленный из него
В качестве сырья для нашей конструкции можно использовать:
- Полотно от пилы по дереву или металлу – практически идеальная заготовка для ножа- косяка. В процессе изготовления мы отрезаем на станке или просто обламываем под нужным нам углом фрагмент полотна, а затем формируем режущую кромку.
- Диск от пилы по дереву также отличается приемлемыми характеристиками. Используемая для производства таких пил углеродистая сталь хорошо держит заточку, а это значит, что резец не затупится даже при работе с твердым деревом.
- Перед тем, как сделать полукруглую стамеску, можно поискать «в закромах» ненужный пробойник. Для изготовления инструмента нам достаточно будет наискосок срезать часть стенки – и мы получим очень удобное приспособление для выборки древесины.
Немаловажной деталью любого резца является ручка.
Инструкция по ее изготовлению также не отличается сложностью:
- Берем брусок из дерева твердой породы и вырезаем из него рукоятку.
- В торце рукоятки проделываем отверстие, форма которого соответствует форме хвостовика металлической части.
Вклейка лезвия в рукоятку
- Вклеиваем режущую часть в рукоятку, после чего зажимаем конструкцию с помощью металлического кольца.
Обратите внимание! Иногда ручка делается из двух половинок. В этом случае лезвие можно дополнительно зафиксировать винтами или заклепками, а склейку следует проводить в тисках или струбцинах.
Заточка резцов
Получить достойный результат можно только в том случае, если вы работаете идеально острым инструментом. А поскольку даже самая мягкая древесина тупит лезвие довольно быстро, то заточка резцов по дереву однозначно входит в «программу-минимум» подготовки начинающего резчика.
Для выполнения этой операции нам понадобятся:
- Бруски разной зернистости – от крупной до мелкой.
- Старый кожаный ремень для правки.
- Паста ГОИ (или аналогичный состав).
Черновая заточка
Работу выполняем так:
- Вначале смачиваем крупнозернистый брусок, укладываем на него резец под выбранным углом и нажатием от себя выполняем заточку.
- Переходим на брусок со средним абразивным зерном и повторяем операции до появления четко выраженной заточенной кромки.
- Доводку выполняем на алмазном бруске, снимая появившуюся на жале резца металлическую фаску.
- Затем на ремень наносим слой пасты ГОИ (состав на основе оксида хрома) и полируем рабочую часть до зеркального блеска.
Правка на ремне
Совет! Доводку на ремне можно выполнять чаще, чем основную заточку – так мы сможем поправить чуть затупившееся лезвие.
Проверить качество нашей работы просто: если резец без усилий режет газету, значит, мы все сделали правильно, и можно браться за заготовку.
Заключение
Правильно подобранные резцы для резьбы по дереву своими руками – это одно из обязательных условий успеха. Впрочем, для достижения желаемого результата одних инструментов все же будет мало, так что начать осваивать мастерство резчика стоит с просмотра видео в этой статье.
Как сделать резцы по дереву своими руками
Одна из самых актуальных тем для любого резчика -где взять хороший инструмент по дереву? Качественные хорошо заточенные резцы по дереву могут выручить даже не совсем опытного мастера. Срезы получаются гладкими, чистыми, да и работать с таким инструментом куда легче! Перепробовав разные варианты исходного материала для изготовления инструмента для работы по дереву, от скальпелей до бритв, я остановился на фрезах по металлу.
Они достаточно хрупкие и прочные одновременно. Углеродистая сталь позволяет долго держать кромку лезвия острой, она не тупится даже о твердые породы дерева.
Итак, вначале разрезаем фрезу на резаке по металлу по заранее нанесенному рисунку будущего резака.
В нашем случае это маленький нож-резак, который является основным инструментом резчика.
Наличие такого обилия искр при резке говорит о том, что сталь хорошая, углеродистая, значит годится для резьбы по дереву.
Получается такая заготовка.
Желательно, чтобы та часть, которая будет в ручке была больше лезвия. Это для прочности.
Отшлифовываем лезвие ножа, постоянно окуная его в холодную воду, чтобы не перекалилось.
Теперь необходимо сделать ручку для ножа. Для этого берем реечки из прочной породы дерева. В одной части рисуем контур ножа, другая как накладка.
Вырезаем выемку в дереве по форме ножа, чтобы он утопился заподлицо, промазываем клеем Пва обе части.
Склеиваем нож в тисках. На склеивание уходит часов 12- сутки.
После склейки отшлифовываем ручку, а нож доводим на точиле до нужной остроты.
По такому принципу можно изготовить нож своими руками.
Кстати, отличные стамески по дереву получаются из сверел по металлу.
А полукруглые стамески из пробойников.
Нож – косяк можно изготовить из рапитовой пилы.
Вот еще резцы по дереву, которые я сделал своими руками из фрезы по металлу.
« Предыдущая запись Следующая запись »
Инструменты для резьбы по дереву своими руками делаем правильно
Резьба по дереву – сложное и увлекательное занятие. Она позволяет создавать уникальные поделки, украшать свой дом, делать подарки друзьям и знакомым.
Также резьба будет постоянным источником положительных эмоций, а для некоторых – даже приносить доход. Для детей — это хобби станет великолепным способом занять свободное время и разовьёт художественное мышление.
Чаще всего инструменты для резьбы по дереву делают своими руками. Происходит это по трём причинам:
- Во-первых – в продаже редко можно найти хороший резец.
- Во-вторых – многим это не по карману, особенно подросткам и детям, увлекающимся резьбой. Чаще всего резцы продаются наборами, имеют высокую цену и половина из них вряд ли когда-нибудь понадобится.
- Наконец, третья причина – опытные резчики предпочитают делать инструмент «под себя».
Виды инструмента для резьбы
Использование различных инструментов
Инструменты для резьбы по дереву, изготовленные своими руками (чертежи), можно разделить на три типа – ножи, стамески и штихели.
Нож – это инструмент, который работает прямой или изогнутой режущей кромкой.
Срезание древесины происходит под усилием, направленным, преимущественно, поперёк оси инструмента.
Стамеска для резьбы – это инструмент, при работе которым усилие направляется вдоль оси, по принципу обычной столярной стамески.
Штихель – это инструмент, который представляет собой разновидность стамески. Вначале он врезается в древесину, а потом происходит «отрывание» небольшого слоя дерева при умелом движении резчика. К штихелям относятся всевозможные клюкарзы – особый инструмент, популярный в закарпатской резьбе по дереву.
Начинаем с простого – резец для геометрической резьбы
Нож-топорик для геометрии
Геометрическая резьба – самый простой вид резьбы.
Она будет лучшим выбором, если вы только хотите попробовать свои силы в резьбе по дереву.
Несмотря на кажущуюся простоту, она позволяет создавать рисунки с «трёхмерным» эффектом.
Также является национальным художественным промыслом в России, Карелии и Финляндии.
Геометрическая резьба не требует большой «твёрдости» рук, как, например, резьба со стамеской. Состоит она из простых элементов – сколышей и треугольников.
Инструмент для резьбы по дереву сделать в домашних условиях своими руками проще, чем для любой другой. Объективно — это единственный инструмент, который можно сделать дома без использования ковки.
Резец для геометрической резьбы – это нож. Внешне он немного похож на сапожный нож для кожи с косым лезвием, но на этом сходство заканчивается. Главное отличие – ширина лезвия и угол среза ножа.
Ширина резца для геометрической резьбы должна быть около 2 см, впрочем, это будет зависеть от величины сколышей, которые намерены вырезать.
Угол «скоса» резца должен быть достаточно крутым, почти прямым – от 80 до 70 градусов. Работать со слишком «острым» носиком нежелательно – резец при такой работе будет закрывать рисунок и не будет видно, что делаете. Кроме того, при слишком больших углах будет постоянно ломаться кончик резца при неловких движениях.
Материал для лезвия
Ковка прутка
Самый лучший вариант – сделать резец кованым из прутка.
Часть лезвия, выступающая из рукоятки, должна расковываться из круглого сечения в плоский нож.
Оно будет меньше закрывать рисунок при работе.
К сожалению, большинство резчиков лишены доступа к кузнице и не имеют навыка ковки.
Для них оптимально будет изготовить инструмент для резьбы по дереву своими руками из старого полотна ножовочного станка по металлу.
Полотно изготавливается из стали Р6М5, иногда – из углеродистой стали. Имеет ширину 25…50 мм и толщину от 2 до 5 мм. Если есть возможность – берите полотно шириной 25 и толщиной 3 мм, оно оптимально подойдёт для резца.
Как отрезать полотно нужного размера и под нужным углом? Ведь оно закалено! Ничего отрезать не нужно. Плотно зажмите полотно в тиски под нужным углом.
Затем ударом молотка просто отломайте полотно так, как нужно – разлом в подавляющем большинстве случаев произойдёт по линии зажима губок тисков.
Потом правьте линию среза на электрическом точиле и предварительно заточите резец. Фиксация полотна в рукоятке осуществляется при помощи зубчиков, которые раньше резали металл. Лучше всего делать это, просверлив отверстия и забив заклёпки, но из-за твёрдости материала сверлить его будет крайне неудобно.
Возможно, вы найдёте другой, более подходящий материал. Главное – он должен быть из качественной стали. Некоторые делают резцы, перетачивая из напильников или из хирургических инструментов, из лезвия ножей для снятия изоляции с проводов. Отличные резцы получаются из сломанных дисковых фрез по металлу из стали Р18. Все эти способы хороши.
О самодельных инструменах по дереву — на видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Самодельные резцы для резьбы по дереву.
Я уже упоминал о том, что немножко занимаюсь резьбой по дереву в статье про самодельный электролобзик. Там я привел и фото одного из своих резных изделий. Это декоративное блюдо “Щука”. Да и другие мои резные работы тоже на “Рыбацкую тему”. Их можно посмотреть на сайте “Заметки о рыбалке”.Вырезаю свои поделки из березы, так как другого подходящего дерева у нас не найти. Липа не растет, а ольха, хотя она и режется гораздо легче, чем береза, но может легко растрескаться в уже готовом изделии. У березы же древесина очень плотная, с красивой текстурой и при равномерном высушивании не раскалыватся, не трескается.
Резцами и стамесками пользуюсь, в основном, самодельными. Очень хорошие стамески получаются из ножа от электрорубанка. Там прочная, хорошо затачивающаяся сталь.
Резцов у меня несколько. Один (самый широкий) тоже сделан из ножа от электрорубанка. Он мне нужен для грубой ( первичной) обработки “чешуи” у моих деревянных рыб. Второй резец (чуть поуже) сделан из обычного медицинского скальпеля. Этим резцом я делаю чистовую обработку уже вырезанной “чешуи”. А самым узким резцом, изготовленным из обычного дюбеля я прорезаю контуры “чешуи” на глубину 3-4 мм.
Первые два резца специально сделаны с коротким лезвием, чтобы было удобнее снимать ими под углом древесину. Держу резец так, чтобы большим пальцем правой руки нажимать на тупую сторону лезвия возле самого острия. Это позволяет четко контролировать угол наклона резца (он в данном случае должен быть очень острым). А последний резец, тот, которым прорезаю контур, сделан специально с более длинным лезвием. Им прорезаю древесину почти под прямым углом. На тыльную сторону лезвия, которое в верхней части оставлено круглым, нажимаю большим пальцем левой руки, держа сам резец в правой.
Рукоятки самодельные, из березы. Рукоятка резца из скальпеля сделана из двух половинок, поэтому просто обмотана изолентой.
Затачиваю резцы на наждачном круге, а потом довожу на наждачной “нулевке”, на шлифовальном камне и на полоске кожи, смоченной машинным маслом и натертой пастой ГОИ.
Конечно, настоящие резчики по дереву пользуются специальными резцами, которые сейчас можно купить в магазине, но так как я занимаюсь этим от случая к случаю, когда нужно сделать подарок друзьям, то меня вполне устраивают и мои самоделки.
P. S. В последнее время при резьбе чешуи своих деревянных рыбок стал пользоваться самодельным резцом, сделанным из обломка обычного кухонного ножа. Нож был немецкий, сломался ( деревянная рукоятка, а так как сталь мне понравилась, то я не стал его ремонтировать ( хотя, рукоятку можно было бы вполне заменить на самодельную), а сделал вот такой резец (на снимке):
Лезвие у него было чуть побольше, а теперь оно поисточилось и скоро режущая кромка достигнет отверстия (оно было предназначено у ножа для заклепки в рукоятке). Режущая кромка не совсем прямая, а слегка заовалена. Глубоких прямых резов мне делать не надо, а только слегка надрезать древесину по кривой линии и этот резец отлично подходит для этой цели.
Понравилось работать резцом такой формы ещё и потому, так как здесь при резьбе очень удобно лежит большой палец – как раз приходится в выемку.
Вот так, как на снимке:
Присматриваюсь ещё к одному точно такому же ножу на кухне у жены: скоро, наверное, у него тоже сломается рукоятка…..))))
PSS: А недавно получил в подарок резцы покупные. Близкие люди хотели сделать мне приятное. Но, так как они не специалисты в резьбе, а доверились рекламе, то от таких резцов я, мягко сказать, не в восторге.
Ещё один резец сделал совсем недавно. Он гораздо шире предыдущих. (Кликайте по ссылке).
Самодельные резцы для резьбы по дереву
Сегодняшнее видео посвящено изготовлению самодельного резца по дереву или стамески из подшипниковой стали. Будут показаны общие принципы, на основании которых можно изготавливать и другие инструменты. Стамески и резцы по дереву это недешевое удовольствие, поэтому используя подшипники можно с выгодой сделать инструмент такой, который нужен именно вам.
В качестве донора использован немецкий подшипник, наружный диаметр 22 мм. Подшипник не ходовой, он долгое время работал, за 30 лет у него не появилось ни выработки, ни люфтов. Здесь можно точно сказать, что подшипник очень хороший и качественный. Первое, что мы сделаем, разберем сепаратор, извлечем шарики и нам нужна будет только наружная обойма. Из этой обоймы можно получить заготовку длиной 65 миллиметров. Этого хватит на режущую часть и немного останется для того, чтобы вставить деревянную ручку.
Заготовка готова, теперь мы будем её распрямлять. Но после того, как она остыла, можно разделить ее при помощи обычного молотка. Длина получилась 63 миллиметра, вполне достаточно. Выпрямлять её полностью не обязательно. На ней уже есть небольшая канавка под шарики, ее нужно увеличить при помощи бормашинки. Будут использованы алмазные стоматологические диски. Это диски с алмазным напылением.
Получена полукруглая внутренняя поверхность для нашего будущего резца, нет необходимости делать ее на всю длину. Теперь нужно сделать полукруглой наружную поверхности. Это нужно делать при помощи точила на мелком камне. Теперь нет необходимости опасаться о перегреве, потому что нам еще предстоит закалка. Теперь небольшой финиш при помощи мелкого абразивного диска. Самое главное – обработать хорошо внутреннюю сторону и можно приступать к закалке.
Закалка подшипниковой стали
Далее о том, как закалить металл для резца по дереву. Для того, чтобы закалить подшипниковую сталь, которую мы решили использовать для самодельного резца, нужно нагреть ее до температуры 830 – 860 градусах и остудить в масле. Температура будет определяться по цвету горения металла. Это должен быть ярко красный цвет. В Интернете можно найти цвета каления металла. Для нормальной закалки нагревать нужно только переднюю часть около 10 миллиметров. Если равномерно прогреть по всей длине заготовки, то она просто лопнет. Нужно также учитывать, что пока вы несете металл к маслу, он успевает немного остыть. Поэтому желательно сначала слегка перегреть, поднести к маслу, и когда металл получил нужный цвет, окунать в него. Заготовка закалена, делается это очень легко.
Теперь ради любопытства проверим на твердость. Для этого будем использовать напильник для заточки цепи. Это очень хороший твердый напильник. Попробуем, что у нас на режущей кромке. Напильник эту сталь не берёт. Если мы возьмем хвостовик, то тут напильник замечательный материал.
Отпуск заготовки из металла
Несмотря на то, что заготовка для будущего резца по дереву закалена, она еще не закончена. Резец очень прочный, но очень хрупкая. Если работать таким резцом, то оно обязательно сломается. Обязательно нужно произвести отпуск, который позволяет уменьшить хрупкость без уменьшения твердости. Отпуск производится при температуре 150-160 градусов. В этом есть небольшая сложность, которая заключается в том, что цвета побежалости, например, при нагреве начинаются от 180 до 200 – 220 градусов. Это уже такая температура, которые мы сталь перекрываем и происходит ее незначительной отпуск. Она теряет свои механические свойства, свою твердость градусов.
Как же нам понимать эти 150 градусов? Нам понадобится кусок полипропилена, который начинает размещаться примерно при 140 градусов и начинает плавиться 160 градусов. Воспользоваться для отпуска обычным утюгом, будем производить его в течение 2 часов.
При помощи струбцины закрепляем утюг в вертикальном положении и включаем его в розетку. Будем добавлять температуру до тех пор, пока полипропилен не начнет размещаться и оставлять небольшие следы на подошве утюга. Это приблизительно соответствует температуре 150 градусов.
Продолжение о самодельном резце для качественной резьбы по дереву на видео с 6 минуты.
Самодельные ножи для резьбы по дереву
Привет всем любителям самоделок, каждый специалист хорошо знает, что инструмент имеет большую роль в работе, а именно его надежность и качество сборки. Задумываясь на эту тему возникают мысли сделать идеальный удобный инструмент своими руками, в данном случае это резцы по дереву, а вырезание узоров с их помощью вполне увлекательное занятие, что не может не радовать. Главное в создании резцов быть более осторожным, так как работать придется с острыми предметами, а именно с режущей частью. Идея автора сделать резцы по дереву своими руками сопровождалась тем, что по близости данного инструмента не было, да и в местных магазинах их тоже не было.
Свойства, которые должны быть у хорошего ножа для резьбы по дереву следующие:
• Высококачественная сталь, повышающая ресурс ножей и долгого сохранения остроты.
• Эргономичные (удобные) рукоятки.
• Относительная простота изготовления.
• Надёжность.
Для создания данной самоделки не нужны какие-то труднодоступные материалы, их тут и не должно быть, так как заранее было задумано, чтобы все детали находились в легкой доступности у большинства столяров и любителей работ по дереву.
Необходимые материалы и инструменты:
* Куски ленточной пилы, выполненные из прочной стали, что из опыта подтверждает о их долгой сохраняемости заточки.
* Остатки дубовых досок, оставшиеся от прошлых работ, так как дуб сам по себе прочный, по-своему красивый и технологичный материал.
Из инструментов понадобится:
* Электрическое точило.
* Ленточная шлифовальная машинка с зернистостью около 40, а также шлифовальная шкурка (зернистостью 80, а для доводки — 240, 800 и 1000).
* Ножовка.
* Средства защиты органов дыхания – респиратор (марлевая маска).
* Столярный клей.
Вот и все детали с нужными инструментами готовы, теперь приступим к поэтапной сборке.
Шаг первый.
Первым делом нужно изготовить клинок. Из кусков полотна пилы длиной около 8 см автор выточил металлические заготовки клинков нужной формы, а у заготовок пооставлял хвостовики, их длина около 4,5-5 см, данные размеры гарантируют достаточную прочность крепления клинка в рукоятке.
Для большей надежности фиксации (защиты от расшатывания и выпадания ножа из ручки) по бокам хвостовика сделал полукруглые вырезы.
Сечение клинка ножа имеет клиновое сужение, угол которого колеблется от 10 до 15 градусов от обуха к режущей кромке, что и есть спуск клинка. Ну а режущая кромка придается такой форме малой фаской, т.е большим сужением, а следовательно и углом уже под 25-30 градусов вблизи от лезвия клинка.
Большую фаску на ножах нужно делать еще до того момента, когда хвостовик не вклеен в рукоять. Форму фаски нужно придавать с обеих сторон, соблюдая при этом определенный угол, стачивание металла должно происходить симметрично. Из материаловедения известно, что при интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает его отпуск, а приводит это к тому, что металл становится более мягким и теряет способность сохранять заточку. Чтобы этого не случилось, обтачиваемую заготовку периодически нужно охлаждать в воде, тем самым избегая перегрев. Удобнее всего, когда емкость с холодной водой находится рядом и опустить заготовку не составляет большого труда. Чтобы окончательно сформировать лезвие, а также заточить и отполировать его нужно установить рукоятку, что собственно и будет дальше.
Шаг второй.
После долгих работ с металлом переходим к изготовлению рукоятки, для этого хорошо подошли бруски из дуба, размеры которых составили 12 на 22 мм в сечении, а длина слегка больше 120 мм. Данные бруски были подобраны так, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы делаем выборку гнезда под хвостовик в одной из половинок будущей рукоятки.
Сперва обрабатывается хвостовик с помощью шлифмашинки по краям, с целью избавиться от заусенцев. Затем приложив хвостовик к подготовленному бруску, обводим его карандашом. С помощью стамесок выбираем гнездо на глубину, что равна толщине заготовки, периодически собирая насухо сборку конструкции для проверки прилегания брусков друг к другу. В случае недостаточной глубины гнезда, рукоять или не склеится или же при плохой стыковки просто расколется при использовании. Также слишком глубокое гнездо приведет к тому, что клинок будет гулять из стороны в сторону, что ведет за собой нежелательные последствия, а именно растрескивание рукоятки или деформация хвостовика. Поэтому к выборке гнезда под хвостовик проявите максимальную точность.
После того как вы убедились при контрольной сборке «насухо» , что все детали плотно сидят,в данном случае хвостовика, а также при отсутствии щелей между брусками-половинками рукоятки, то можно приступать к склеиванию. Столярный лей наносим на поверхность бруска и в гнездо под хвостовик, так как при ручной выборке гнезда точности в глубине достичь нереально, то на всякий случай лучше заполнить ее клеем, после высыхания которого хвостовик будет держаться за счет его твердости, в случае неточности. На прилегающую деталь рукоятки тоже нужно нанести клей, но меньшим слоем.
Шаг третий.
Затем совмещаем детали, (нужно как можно точнее соединить торцы брусочков, расположенных ближе к клинку), и стягиваем их струбцинами. Излишки клея удаляем влажной тряпкой и оставляем на 12 часов до полного высыхания.
Шаг четвертый.
Теперь подгоним рукоятку под подходящую форму для режущего инструмента, обычно это небольшой изгиб на спинке для упора большого пальца.
Но без особенностей данных ручек не обойтись, отличаются они тем, что
их задняя часть более широкая и округлая, чем та, что ближе к клинку, из-за этого все заготовки для рукояток в первой стадии обработки больше похожи на усечённую вытянутую пирамиду, а также имеется выемка под указательный палец.
После склеивания заготовки, ножовкой отпиливается задняя часть, до размера в 12 см.
Потом ленточной шлифовальной машинкой шлифуем торцы ручек, не забываем использовать средства индивидуальной защиты — защитные очки и респиратор, поскольку дубовая пыль может вызвать аллергию.
Шлифование проходит для начала зернистостью 40, а затем по возрастанию, пока заготовка не станет гладкой.
Покрываем нитролаком.
Шаг четвертый.
Доводим режущую часть, нам нужна малая фаска, угол заточки которой составляет для данных ножей примерно 25-30°. Чтобы сформировать малую фаску автор использует шлифовальную шкурку разной зернистости постепенно увеличивая зернистость, начиная от 240, переходя к 800, а затем и к 1000, в конечном итоге все полируется на кожаном ремне, зажатом на бруске. Если заточка вышла удачной, то древесина должна резаться как вдоль, так и поперёк волокон без приложения особых усилий, при этом поверхность среза должна быть ровной и блестящей, так называемый «масляный» рез.
Используя данный шаблон изготовления было сделано несколько ножей, в целом они достаточно надежны и удобны в использовании, что для непрофессионала очень даже прилично.
На этом самодельные ножи для резьбы по дереву готовы, всем спасибо и удачных вам приспособлений.
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Самодельные инструменты для строгания, которые держат край – DIY
Иметь прекрасный набор инструментов для строгания, чтобы вырезать из кусков дерева формы, которые соответствуют вашим фантазиям, очень просто: сходите в местный строительный магазин и купите цементные гвозди (также известные как обрезанные гвозди или квадратные гвозди). Поскольку они бывают разных размеров, возьмите несколько больших и несколько маленьких. Это вернет вам примерно четыре бита. (Это 50 центов для всех вас, юные хищники.)
Пока вы в магазине, купите еще 3 доллара.00 баллон с пропаном и – если у вас его еще нет – пропановая горелка, что является прекрасным вложением средств. (Это хорошо, например, для ремонта радиаторов или размораживания медных водопроводов.) Или, если денег мало, позаимствуйте фонарик у друга.
На работу
Вернувшись домой, возьмите плоскогубцы, довольно тяжелый молоток, кусок железного железа, который, как вы всегда думали, пригодится в качестве наковальни, и консервную банку с водой. Затем зажгите факел и, придерживая плоскогубцами один из гвоздей, нагрейте голову докрасна.Другой конец, острие, позже войдет в деревянную ручку вашего инструмента. (На самом деле, вы можете нанести эпоксидную смолу на гвоздь в предварительно просверленное отверстие, скажем, в куске метлы, прежде чем придавать ему форму.) Ударьте по голове молотком. Снова нагрейте и снова взбивайте, пока он не станет достаточно тонким, чтобы иметь возможность. (Чтобы сформировать круглую «ложку» инструмента, похожего на долото, сделайте из нее вогнутую кривую или выпуклую кривую на своей наковальне – и если вы строгали только перочинным ножом, вы даже не представляете, как Удобно иметь долото.Дайте стали медленно остыть, затем воспользуйтесь напильником для придания желаемой формы.
Теперь вы захотите нагреть тот же металл, пока он не станет оранжевым. Если он только станет красным, независимо от того, насколько высоко вы включите огонь, поставьте газовый баллон в кастрюлю с горячей водой на минуту или около того, чтобы активировать топливо. Однако убедитесь, что эта вода не горячее, чем вы можете опустить руками. Затем, когда предмет вашего будущего режущего инструмента станет красивым и оранжевым, бросьте его в воду, чтобы он затвердел.(Вы, наверное, слышали, что после закалки вам нужно «выпустить закалку», если вы не хотите иметь хрупкую сталь, но в данном случае это не важно, потому что вы не будете сильно нагружать эти инструменты. Даже в этом случае , вам не следует использовать напильник для заточки этого самодельного лезвия после его закалки, иначе вы можете испортить напильник.)
Если вы еще не прикрепили ручку, отрежьте несколько дюймов от старой метлы, просверлите в ней отверстие и нанесите эпоксидную смолу на лезвие. (Вы также можете придать форму своей ручке.)
Когда вы опробуете этот новый инструмент, эти большие вьющиеся стружки сразу же исчезнут. Если они этого не сделают, вам придется снова заточить лезвие – на этот раз большим точильным камнем. Для этой задачи убедитесь, что у вас есть настоящий камень карборунд. [Примечание редактора: мы обнаружили, что арканзасские масляные камни тоже хорошо работают.] Просто представьте, что вы соскабливаете невидимую декаль с помощью стали. Затем, когда вы думаете, что близки к достижению желаемой кромки, используйте тонкую сторону камня (или более твердый арканзасский инструмент), и если вы формируете плоский инструмент , в самом конце вы можете повернуть лезвие после каждого втирания.
Когда вы можете бриться лезвием, у вас есть острота, необходимая для мелкой строчки. [Примечание редактора: мы обнаружили, что керамические точилки для палочек хорошо подходят для обработки выпуклых канавок.]
Удовлетворение гарантировано
Используя эту технику, я сделал большой и маленький нож, большие и маленькие выемки, а также V-образную выемку для выполнения Т-образных выемок. И знаешь, что? Я получил больше удовольствия от резьбы с этими инструментами для резьбы, чем с купленными в магазине! Более того, учитывая мое время и бензин, я думаю, они стоили мне примерно десять центов за штуку!
Первоначально опубликовано: май / июнь 1985 г.
Как изготавливать инструменты для резьбы по дешевке
Часть 1: Долота[см. Ниже часть 2: Молотки]
Как и во многих специализированных сделках, просто зная, где взять нужные инструменты, если половина дела – другая половина – найти кредитную компанию, чтобы взять ссуду, необходимую для покупки специального оборудования для торговли.
Должен сказать, что как профессиональный пользователь долот я избалован. Я только использую долота с твердосплавными напайками. На мой взгляд, прямая стамеска для чего-либо, кроме алебастра и талька, – пустая трата времени. Я хочу тратить больше времени на резьбу и меньше на заточку. Любой, кто когда-либо был учеником, потратил много времени на заточку стамески … так что я переборщил. Я всегда был счастлив потратить деньги на долото, которое будет удерживать лезвие в течение приличного периода времени – особенно с мрамором и известняком, с гранитом – все ставки проиграны; сломать верстак-болгарку.
Однако, если кто-то обнаруживает, что нуждается в большом количестве таких инструментов для образовательных программ без бюджета, как я недавно, то проблема дорогих инструментов может стать настоящей проблемой, особенно если вам нужны «хорошие» инструменты.
Для проведения семинаров по резьбе по буквам, требующей небольшого, но очень точного лезвия, я хотел иметь набор зубил для всего класса, которые оставались бы острыми. Это вызовет меньше разочарования у новичков, которых разочаровывают процессы, в которых нет сенсорного экрана… Так что мне нужно было немного поохотиться.
Главное было найти долота с «твердосплавными» наконечниками. Я экспериментировал с процессом изготовления собственных долот с нуля, но я не кузнец, и у меня нет подходящего оборудования для такой работы по металлу. Так что мне нужно было что-то, в котором уже были карбиды, по цене, которая не заставила бы меня схватиться. Очевидно, я пошел в интернет, но даже самые дешевые твердосплавные долота для ручных молотков (то есть без точеных хвостовиков для использования с пневмомолотами) были довольно дорогими как по отдельности, так и в упаковке.
В конце концов, я нашел на сайте Грейнджера доступную цену на долото с твердосплавными напайками «Superior Tile Cutter», которое находится недалеко от моего магазина. Так что я заказал пару и забрал их через несколько дней. Оказалось, они были именно тем, что я искал – с некоторыми особенностями. Но ключевым моментом было получение зубил в упаковке их оригинального производителя. Оказывается, их производит компания Kraft Tool Company в старом добром США, а именно в Канзасе. У Kraft (как и у обеда, но нет) есть веб-сайт, на котором я нашел те же зубила, которые продаются на несколько баксов дешевле каждое!
http: // www.krafttool.com/products/by-category/superior-tile/chisels
Мне нужны долота для относительно маленьких букв, на которых я хотел бы сосредоточиться, – это 6-дюймовое твердосплавное долото с широким наконечником 1/4 дюйма, номер продукта: ST030, которое в настоящее время оценивается в 7,90 долларов за штуку. Это как минимум в 3 раза меньше, чем долото аналогичного размера из магазина резьбы по дереву или [ содрогается ] из «Художественного магазина…»
Большое спасибо Kraft Tools, их обслуживание клиентов превосходное, и когда я позвонил им и объяснил, почему мне нужно покупать оптом, потому что я проводил семинар с некоммерческой государственной школой в Балтиморе (и предоставил все соответствующая документация, конечно) они работали со мной, чтобы получить еще лучшую сделку.Спасибо, Kraft Tool!
Штифт – эти долота действительно требуют небольшой модификации «послепродажного обслуживания», чтобы сделать их идеальными для резьбы по камню. Они предназначены для работы с плиткой и , поэтому по причинам, которые я не совсем понимаю, твердосплавный наконечник вставляется в стальной стержень под углом, а не прямо посередине, как в случае резьбы по камню. Это странно, но, поскольку при резке используется только самый край лезвия для резьбы, это действительно не имеет значения, если может быть достигнут правильный угол от края лезвия.Таким образом, это означает, что вы потратите немало времени на настольную шлифовальную машину и круг из голубого камня (я все еще использую набор, поставляемый с настольной шлифовальной машиной, так что в этом нет ничего особенного).
Итак, если вы хотите нанести немного смазки для локтей, сужая концы относительно тупых «плиточных» долот – тогда вы получите действительно хороший наконечник, который можно заточить с помощью алмазного бруска. Не забывайте периодически обливать долото прохладной водой во время заточки, чтобы избежать перегрева! Кроме того, для удобства можно слегка ослабить продольные углы на хвостовике 1/4 дюйма.(долота большего размера, 3/8 ″ и 1/2 ″ сделаны из шестигранной ложи) Этот относительно небольшой объем работы дает очень сносное долото для новичков по цене студента.
Модификации – Я, вероятно, скоро куплю намного больше долот, так как я тоже много делаю свои собственные профили долот, я редко покупаю долото с чем-то другим, кроме плоского лезвия. Я обхожу и сама режу зубы по мере необходимости. Это позволяет мне контролировать окончательную форму лезвия и, следовательно, текстуру.Я должен сказать, что при попытке создать правильный профиль для текстуры, над которой я работаю, мне было бы намного удобнее экспериментировать с долотом, который стоит меньше десяти долларов, чем тот, который стоит 40… Кроме того, если вы хотите заставить эти долота работать на пневмомолот
Приклад1/4 дюйма можно отшлифовать, просто отшлифуя углы нижних 2 дюймов долота.
Для того, чтобы пневматический пневмоударник мог принять хвостовик долота, он не обязательно должен быть идеально круглым.Он просто должен быть достаточно маленьким по ширине и глубине, чтобы его можно было вписать во внутренний радиус отверстия молотка. Например, заточенное долото Kraft Tool 1/4 дюйма подходит для пневматического молотка Trow & Holden Bantam. Если бы у меня был токарный станок, это было бы очень просто – но я не … поэтому я должен взглянуть на него на станке-шлифовальном станке. Равномерная шлифовка углов, придание радиальной симметрии, не обязательно должна выполняться идеально, но она улучшает стабильность и упрощает управление долотом во время резьбы. Итак, опять же, если вы готовы потратить время, вы можете сделать кучу пневматических долот с твердосплавными напайками за десятки, а не за сотни долларов.
Руководство по основным инструментам для резьбы по дереву для начинающих, включая обучающие видеоролики
Последнее обновление:
Автор: The Backyard Gnome
Резьба по дереву – это техника, с помощью которой различные предметы, узоры или декоративные элементы вырезаны или сформированы из дерева. Это варьируется от простой строгания до крупномасштабных, богато созданных проектов, которые обычно поражают воображение обычного наблюдателя.
Для некоторых резьба по дереву – увлечение на всю жизнь, выходящее далеко за рамки мастерства или простого времяпрепровождения.Когда вы овладеете им, вы сможете ценить этот навык всю свою жизнь. Это требует целеустремленности, внимания к деталям и, конечно, терпения.
Конечно, как и следовало ожидать, для успеха проекта резьбы по дереву очень важен правильный выбор породы дерева, а также инструменты для резьбы по дереву и цель проекта.
Для разных стилей резьбы по дереву требуются разные типы инструментов.
Сборка набора инструментов для резьбы по дереву для начинающихДля новичка подойдет базовый набор инструментов для резьбы по дереву.Ваш средний набор инструментов для резьбы по дереву часто состоит из 12 или 24 упаковок с набором инструментов, которые мы обсудим в этой статье.
Теперь, по мере того, как вы продвигаетесь к более сложным и детальным техникам резьбы, вы захотите и, в конечном итоге, потребуете продвинутых инструментов резьбы.
Что касается определения основных инструментов, которые должен знать любой начинающий резчик по дереву, резец обычно можно определить в соответствии с формой режущей кромки инструмента, шириной режущей кромки и профилем режущей кромки.
К числу наиболее важных инструментов для резьбы по дереву относятся: долбленка, режущий нож, молотки, копировальная пила и стамески.
Ниже приведены некоторые основные инструменты для резьбы по дереву, которые потребуются вам практически для любого проекта резьбы по дереву.
Резьбовые ножиОдин из наиболее широко используемых инструментов для резьбы по дереву, ножи для резьбы находят множество применений в различных техниках резьбы по дереву.
Ножи для резьбы бывают разных размеров и форм и используются для резки, обрезки и строгания деревянных деталей.Форма лезвия определяет его предназначение, а размер определяет, насколько мелкими будут детали.
Ножи для резьбы должны быть острыми, так как они используются для обработки мелких деталей, и вы можете использовать их для рисования по дереву или даже для создания полноценной мини-скульптуры, используя только сам нож и немного строгания.
В зависимости от древесины, ножа может быть недостаточно для выполнения большой работы, или это может быть даже немного опасно, если вы не знакомы с лезвием или породой древесины и тем, как древесина реагирует на лезвие, поэтому всегда будьте осторожны. осторожный! Лучше всего носить какую-нибудь защиту на руках, особенно на пальцах!
Вот отличное обучающее видео под названием «Выбор и использование инструментов для резьбы по дереву», в котором, среди прочего, показано несколько классных ножей для резьбы.
Настольные ножи
Если говорить о лезвиях, то настольный нож – это отличный инструмент, который вам захочется иметь при себе из-за простоты использования.
Это специализированный нож для резьбы по дереву с коротким лезвием, похожим на скальпель, размером около 3/4 дюйма или меньше, который полезен для более близкого знакомства с куском дерева.
Не путать с настольным ножом, используемым для приготовления пищи, настольный нож для деревообработки удобен, потому что у него большая ручка, за которую вы легко можете взяться, и он позволяет вам залезать и выкапывать древесину особым образом, который можно использовать либо для работы с деталями, либо для отрезания более крупных деревянных стружек.
Вот очень интересное видео о том, как вырезать цепочку на шее с помощью только скамейки. Как видите, сложность, которая возможна только с этим ножом, впечатляет.
Долото
Незаменимый инструмент для резьбы, который бывает самых разных форм и размеров. Долото, как правило, состоит из острой режущей кромки, прикрепленной к ручке.
Когда долото станет острым и готово к использованию, его можно либо ударить молотком, чтобы продеть лезвие через дерево, либо его можно толкнуть, если вы держите его правильно.Тупое долото, как тупой нож, наверняка окажется неэффективным.
Форма режущей кромки долота и ширина лезвия определяют стиль конкретного долота. Есть много стилей на выбор – долота со скошенной кромкой, долота для врезки и стамески для обрезки кромок.
Эти названия часто указывают на функцию долота, т.е. как это используется. Например, стамеска используется для обрезки стружки, а это значит, что вы не снимете много древесины за один раз, а только стружку.
Вот отличное видео о том, как работают долота.
Gouge
Стрежня – это основной, но важный инструмент, который используется для резьбы по дереву, и ни один резчик, будь то любитель или профессионал, не захочет обходиться без него.
Отличительная черта долота, которая отличает его от долота, заключается в том, что у него изогнутая режущая кромка, что делает его немного похожим на совок. Вы можете представить его как долото с изогнутым или закругленным краем.
Вырезы используются для создания глубоких или неглубоких выемок и кривых на древесине. Для некоторых рабочих по дереву эта способность создавать изогнутые края абсолютно необходима.
Вот отличное видео под названием «Все о выбоинах», которое должно дать вам хорошее представление о том, как их можно использовать.
Вейнер
По-прежнему в области инструментов, похожих на долото, прожилка – это небольшая выемка с U-образной режущей кромкой. Он используется для создания в древесине глубоких круглых впадин или округлых кривых.Некоторые резчики по дереву различают прожилку от выемки, а некоторые считают ее выемкой. В любом случае он действует как долото.
Вайнер отлично подходит для детальной обработки, так как вся режущая кромка этого инструмента обычно имеет очень маленький диаметр, а некоторые имеют ширину всего один мм. Если вы собираете набор для работы с деревом для новичков, филе можно легко считать важной частью.
Вот отличное видео о том, как использовать вайнер, демонстрирующее его способности нарезки.
V-образный инструмент
Другой инструмент, похожий на долото, – это V-образный инструмент, который похож на прожилку, но имеет V-образную, а не U-образную форму.
V-образный инструмент из-за его небольшого размера режущей кромки, такой как прожилка, отлично подходит для обработки деталей и отлично подходит для некоторых видов резьбы по дереву.
На этом этапе в нашем списке статей вы можете начать видеть, что наличие каждого из этих инструментов составляет более или менее набор, который вы можете использовать для достижения всевозможных тонких эффектов и создания удивительных вещей!
Вот видео, показывающее, как использовать инструмент V.
Рифлер
Теперь мы переходим в мир файлов, о котором мы еще не говорили.
Если вы дошли до этого места, мы в основном касались ножей и долот, но здесь у нас есть риффлер, двусторонний опилочный инструмент, в котором рукоятка находится между двумя опиливающими кромками.
По сути, риффлер – это небольшой изогнутый напильник, который используется для проникновения в труднодоступные места, которые могут иметь необычную форму, и опиливания их до желаемой гладкости.
В этом видео показано, как использовать риффлеры, а также файлы и рашпили.
Молоток резчика
Молоток резчика используется для заклепки долот и долот, так что инструмент (ы) глубоко врезается в деревянную деталь.Молоток резчика обычно изготавливается из твердых пород дерева или пластика и имеет округлую структуру.
Это видео служит знакомством с молотками резчика.
Косое долото или угловое долото
Когда лезвие долота режется под углом к оси инструмента, это называется косым долотом или угловым долотом. По сути, это долото со скошенной кромкой и острием.
Вот видео, показывающее, как использовать косое долото.
Копировальная пила
Копировальная пила – это небольшая ручная пила, которая используется для резки сложных форм, с которыми другие пилы не справятся.
Это называется копировальной пилой, потому что она часто используется для соединения двух шарниров, которые вы можете найти при выполнении некоторых работ по обрезке.
Тем не менее, он также очень удобен, когда дело доходит до резьбы по дереву и скульптуры, поскольку он может, как риффлер, проникать в ограниченные пространства.
Вот видео, показывающее, как пользоваться копировальной пилой.
Длинный гнутый инструмент
Длинный изогнутый инструмент – это особый тип канавки, имеющей изгиб вверх по длине режущего инструмента. Это долото очень полезно для рельефной резьбы.
Рыбий хвост
Рыбий хвост – это долото или долото, лезвие которого тонкое и легкое, а режущая кромка инструмента шире стержня.
Вот отличное видео с использованием стамески «рыбий хвост».
Короткий гнутый инструмент
Короткий гнутый инструмент – это долото, канавка или V-образный инструмент, который используется для формирования углублений или для проникновения в углы рисунка резьбы по дереву.
Лезвие короткого изогнутого инструмента прямое, но имеет глубокий изогнутый конец.
Нож Слойда
Нож Слойда – это небольшой нож (около 5 дюймов в длину), который используется для строгания дерева.Лезвие ножа Слойда лишь немного короче рукоятки.
Вот видео, показывающее, как работать с ножом Слойда.
Заключение
Если вы только начинаете свое путешествие по резьбе по дереву, наличие некоторых или всех этих инструментов должно помочь, поскольку даст вам отличную основу для начала резьбы по дереву.
Мы намеренно исключили электрические режущие инструменты, в том числе вращающиеся инструменты, спиральные пилы, держатели сабельных долот и электрические цепные пилы.Резьба – это ручная работа и, как таковая, требует времени, но электрические инструменты, безусловно, могут помочь ускорить процесс в крайнем случае.
Тем не менее, когда дело доходит до создания сложной и детальной резьбы, незаменимо использование ручных ручных инструментов для резьбы по дереву.
С правильными инструментами для резьбы и разумным выбором дерева для резьбы нет причин, по которым вы не можете создавать красивые проекты резьбы по дереву. Если вы что-то сделали, дайте ссылку на них в комментариях ниже – мы будем рады видеть, что вы сделали!
Ковочные инструменты для ручной резьбы | Журнал Carving
Резчики по дереву любят творить; мы вырезаем, чтобы придать нашим идеям физическую форму.Наряду с этой любовью к творчеству возникает потребность идти своим собственным путем. К сожалению, доступные инструменты часто не соответствуют нашим потребностям, рукам или бюджету. Хотя существуют высококачественные изготовители нестандартных инструментов, они могут быть дорогими. Разве не было бы замечательно иметь качественный инструмент, который подходит вашей руке и потребностям резьбы, не ломая при этом банк?
Ковка инструментов для ручной резьбы под силу любому, у кого есть немного практики и времени. Вам даже не понадобится полноценная кузнечная мастерская, хотя это поможет.Когда вы начнете выковывать свои собственные инструменты, вам нужно будет немного прочитать о кузнечном деле и о том, как закаливать различные стали. Есть много хорошо написанных книг, в которых содержится более глубокая информация, чем я могу в этой статье, а также растущий объем информации в Интернете, но следующие помогут вам в кратчайшие сроки вырезать своими инструментами. Хорошей идеей будет потренировать шаги на охлажденной глине для лепки, поскольку она движется, как раскаленный металл, и вы можете превратить ее в стержень, чтобы начать все сначала, если сделаете ошибку.
Прежде чем мы углубимся в практические инструкции, вот основные методы ковки, которые вы будете использовать при ковке своих инструментов.
Основные методы ковки
Вытяжка и сужение: при рисовании достаточно просто использовать молоток и наковальню, чтобы удлинить металл, растягивая его в продольном направлении. Сужение – это втягивание металла в точку. Для сужения держите металл под углом к наковальне и совместите этот угол с молотком. Если вы сужаете только две противоположные стороны (например, переднюю и заднюю), вы получаете долото; наведите все четыре стороны, чтобы создать конус.
Фуллеринг: Чтобы эффективно выковать что-либо, вам нужно изолировать металл и перемещать его только в одном направлении; это известно как наполнение. Поскольку металл движется в основном в направлении, перпендикулярном краю объекта, на который он ударяется, мы можем воспользоваться этим, используя инструменты, которые имеют края только в одном направлении.
Фуллер имеет закругленный тупой наконечник (разного диаметра) и может быть от простого круглого стержня до сложного, например, дола с рукояткой, по которому бьют молотком. Чтобы уточнить, как движется металл, см. Рис.1; или просто бросьте камень в лужу, а затем ударьте по нему бейсбольной битой и посмотрите, как плещется вода.
Хотя вы можете купить или изготовить долы, не забывайте, что кромки молотка и наковальни являются очень полезными долами и повышают эффективность вашего рисунка и сужения.
Все инструменты, которые я сделал для этой статьи, были сделаны с использованием только молотка, наковальни и тисков.
Расстройство: при высадке металл становится короче и толще из-за того, что конец металла вдавливается в себя (высадка противоположна вытягиванию).Во время огорчения вам нужно будет выпрямлять любые изгибы, как только они возникнут, – помните, что вы вдавливаете металл обратно в себя. При установке выступов на долото / долото требуются более тяжелые молотки и высокая температура, чтобы удары молотком проникали достаточно глубоко и вы не образовывали заклепку на конце, по которому вы ударяете молотком.
Удар молотком с половиной лица: Удар с половиной лица молотком точно такой, как он звучит – вы ударяете по металлу так, чтобы поверхность молотка находилась на половине от края наковальни; По сути, вы используете край наковальни как наполнитель для дна.Когда стержень нависает над наковальней, ударьте по нему молотком (который также наполовину находится за наковальней), чтобы вы могли создать конус на внутренней части стержня, а не на кончике (как показано на рис. 2).
Используя удары молотком с половиной лица как по ближней, так и по дальней стороне наковальни, вы можете изолировать часть стержня, чтобы создать хвостовик на ноже для разделки, не отрезая лезвие от стержня, а затем выковать хвостовик. при использовании щипцов так же, как и при ковке долота.
Что вам понадобится
(Примечание: здесь вам очень поможет небольшое исследование кузнечного дела – в частности, в выборе кузницы.)
- Молоток: ударно-упорный или шариковый удар весом от 2 до 3 фунтов.
- Наковальня: Наковальня должна быть установлена на прочной подставке, чтобы предотвратить ее опрокидывание или раскачивание. Поверхность молотка должна быть на одном уровне с костяшками пальцев, чтобы спина и плечи не растягивались. Ваша наковальня может быть такой же простой, как кусок квадратной стали 75 #, или такой же необычной, как наковальня с традиционным лондонским узором.
- Кузница: Кузница состоит из места для хранения огня и источника воздуха; Тип топлива, который вам нужен, зависит от типа кузницы, которую вы используете. Для небольших ручных инструментов (таких как эти) и если ваше пространство ограничено, вы можете выдолбить большой огнеупорный кирпич и использовать горелку, которая работает на стабилизированном газе метилацетилен-пропадиен (MAPP). Огонь должен достаточно нагреть металл, чтобы он стал пластичным. На рис. 3 показан металл при надлежащей рабочей температуре.
- Тиски: традиционные тиски для штифта лучше всего подходят для осадки, потому что штифт, а не губка, принимает на себя нагрузку от удара молотком, но вы можете использовать тяжелые тиски для механической обработки для высадки зажигалки
таких инструментов.Это понадобится вам только для изготовления выступов на долотах / долотах и для удержания инструмента для опиливания после того, как он будет кован. Если у вас нет тисков, не беспокойтесь, потому что вы все равно можете делать ручные долота / долота без выступов и использовать зажимы для удержания инструментов для опиловки.
- Высокоуглеродистая сталь (3/8 дюйма, круглая или квадратная): зубья от старых граблей, долот, пробойников или пружин работают хорошо, если вы не хотите покупать новую сталь. Если вы покупаете новую сталь, 1095 и 0-1 довольно распространены и прощают новых кузнецов.Вы можете использовать сталь меньшего или большего диаметра, в зависимости от того, какой размер резьбы вы хотите изготавливать.
- Напильники или шлифовальный станок: используйте для очистки лезвий для заточки.
- Магнит: используется для проверки правильности термообработки.
- Клещи: вы можете сделать их сами или в крайнем случае подойдут плоскогубцы с длинной ручкой.
- Фуллеры (не являются обязательными, в зависимости от вашего управления молотком.): Если вы работаете самостоятельно, простой набор долбилей можно сделать, согнув стержень вокруг трубы так, чтобы рычаги были параллельны, а концы загнуты на себя. для обеспечения более прочной ударной поверхности.
- Твердая древесина: используйте для ручек по вашему выбору.
Изготовление нажимных долот и долот
Создайте выступ для ручки: начните с сужения конца стержня до длинной точки. Сделайте это на самой дальней от вас стороне наковальни, чтобы не повредить ее поверхность молотком. Держите кусок металла под небольшим углом и совместите этот угол с поверхностью молотка (см. Рис. 4). Между ударами молотка поворачивайте стержень на 90 градусов, чтобы хвостовик приобрел квадратную форму, чтобы предотвратить скручивание ручки.Чтобы начать плечи, где хвостовик встречается с лезвием, вы можете либо увеличить угол наклона молотка и наковальни, либо использовать более полный инструмент для создания
.деления на всех четырех сторонах стержня. На рис. 5 показан хвостовик в выемках для плеч, начатый с помощью молотка и наковальни.
Установка плеч: Следующий шаг – выровнять переход от хвостовика и увеличить ширину плеч (также известное как опрокидывание). Это важно, чтобы долото не заклинило и не раскололо ручку при интенсивном использовании.Рассчитайте приблизительную длину, которая вам понадобится для стамески, и отрежьте ее. Длина нужного вам металла зависит от того, сколько металла нужно на угол и высоту сторон. Для этих долот длина, которую вы получаете от создания шеи, равна длине, которую вы теряете до плеч, поэтому вы можете отрезать стержень той же длины, что и готовый продукт. На рис. 6 показана резка металла на стойке в наковальне. Вы также можете использовать ручное долото, ножовку или абразивную отрезную пилу. Чтобы металл не изгибался, когда вы опускаете его в тисках, убедитесь, что он квадратный или отцентрованный (как на рис.6). Поместите горячий металл перпендикулярно тискам так, чтобы плечи попали в верхнюю часть губок тисков (рис. 7). Важно, чтобы стержень был перпендикулярен, а обрезанный конец был параллелен губкам тисков; в противном случае ваша удочка просто перевернется. Ударьте прямо вниз, выпрямляя, вращая и подогревая по мере необходимости. Этот шаг может занять некоторое время, потому что вам придется часто выпрямлять металл – вы скоро узнаете, почему это называется опрокидыванием, – но его пропускают только из-за риска раскола ручки, если вы планируете использовать его с молотком.
Создайте шейку и конец долота: на закрытой стороне наковальни поменяйте местами углы молотка и металла, которые вы использовали ранее (рис. 8), или, используя более широкий инструмент, создайте углубления немного выше плеч хвостовика. Выровняйте долото (рис.9) и продолжайте формировать шейку, сужая ее на закрытии
.стороной наковальни, пока она не станет выглядеть, как на рис. 10. Снимите фаски на углах корпуса долота, вращая долото из стороны в сторону. Края должны быть на одной линии, перпендикулярно поверхности наковальни, чтобы не допустить перекручивания долота.Отрежьте торцевой квадрат (рис. IT), и у вас будет заготовка для стамески. Если вам нужно долото, а не стамески, переходите к разделу термической обработки.
Формируйте канавку: все шаги одинаковы для долота (плоского) и долота (изогнутого), за исключением этого. Просто сделайте изгиб долота с помощью перфорации молотка и сделайте V-образное или U-образное углубление. На этом этапе (см. Рис. 12) я использую наковальню с лондонским узором, но вы можете импровизировать – просто осмотритесь в магазине, нет ли U- или V-образного углубления. Подкрасьте выемку и убедитесь, что кривая симметрична, вставив край наковальни или стальной брусок в тиски с закругленными краями до нужной кривизны (рис.13). Теперь перейдите к разделу термической обработки.
Ковочные ножи для резьбы
Создание лезвия: Начните с сужения стержня, как вы делали для хвостовика долота, только на этот раз он станет острием ножа. Определите количество лезвия, которое вам нужно, и начните переход к хвостовику на дальней стороне наковальни (рис. 14). Сглаживайте лезвие при точной настройке профиля – только не утоняйте его слишком сильно, прежде чем исправлять изгиб лезвия, иначе оно просто сложится на вас.Если что
, просто снова расплющите лезвие и запилите профиль горячим напильником.
Выковать хвостовик: После того, как мы возились и пытались удержать такое маленькое лезвие в щипцах, чтобы выковать хвостовик. Я обнаружил, что легче выковать хвостовик на стержне, чередуя ближнюю и дальнюю стороны наковальни. Людям сложно это представить, но вы работаете с двумя соседними сторонами стержня на дальней стороне наковальни и двумя другими соседними
.сторон стержня на ближней стороне.Таким образом, на дальней стороне наковальни лезвие и сторона, прилегающая к нему под углом 90 градусов, навешиваются над краем, чтобы защитить лезвие. На ближней стороне наковальни, где вы хотите, чтобы хвостовик заканчивался, задняя часть лезвия и последняя сторона упираются в наковальню (рис. 15). Вам нужно будет начать с более крутых углов и опускать их по мере того, как металл, который вы изолировали для хвостовика, становится длиннее и тоньше. После того, как хвостовик сужается в острие и он выглядит как нож без ручки (рис. U), отрежьте его от стержня.
Термическая обработка
После того, как вы выковали лезвия и перед закалкой стали, нагрейте хвостовик до тех пор, пока он не пригорит, и поместите его в отверстие меньшего размера, просверленное в заготовке ручки. Если вы сделаете это правильно, древесина станет жирной, и хвостовик будет медленно скользить в отверстие. Это может занять несколько раз, но важно, чтобы острие не было слишком горячим (таким образом, сжигается слишком много древесины). Охладите древесину в воде, чтобы она не тлела. Это обеспечит плотную посадку без перекручивания.
Отшлифуйте или отпилите кромку и очистите канавку: металл всегда легче подпилить, прежде чем он затвердеет. Совет: используйте старый рашпиль, пока заготовка еще остыла. С помощью горячего шлифования металл удаляется быстрее, чем с помощью хорошей шлифовальной машины – используйте старый напильник, так как высокая температура может испортить характер напильника, сделав его слишком мягким для других целей. Отшлифуйте все острые края и очистите лезвие; устраните любую шероховатость, которая может повлиять на плавность резания вашего инструмента. Оставьте примерно 1/32 дюйма кромки плоской, чтобы предотвратить растрескивание во время термообработки.
Нормализация стали: к этому моменту у вас должно быть что-то вроде затупившегося долота, долота или ножа. Во время ковки все удары, нагрев и охлаждение создают напряжения между молекулами железа. Чтобы снять напряжение в металле, которое могло вызвать трещины во время закалки, равномерно нагрейте его, пока к нему не перестанет прилипать магнит. Дайте ему медленно остыть у огня. Когда он остынет, с помощью стамески нарежьте на хвостовике зазубрины, чтобы лезвие удерживалось в рукоятке.
Закалка: после того, как долото / долото остынет, повторно нагрейте его до тех пор, пока магнит не перестанет прилипать.На этот раз остыть быстро
и полностью в металлическом ведре, полном растительного масла или воды. ( Осторожно, ‘: используйте только растительное масло в металлическом герметичном контейнере с крышкой и имейте под рукой немного грязи, чтобы заглушить любые пролитые жидкости, которые могут вызвать пожар.) Проверьте твердость, пропустив напильником край. Если он затвердел должным образом, напильник должен скользить по нему, не цепляясь за него. Если напильник заедает, перезапустите термообработку, используя воду в качестве закалочного средства, если вы использовали масло в первый раз.
Закалка: Сразу после затвердевания отполируйте лезвие долота до блестящего металла и наблюдайте за изменением цвета окисления. Я говорю немедленно, потому что закалка создает огромное напряжение в стали, делая ее достаточно хрупкой, чтобы сломаться сама по себе, если оставить ее слишком долго. Разогрейте от хвостовика до тех пор, пока край лезвия не станет соломенно-желтым, а затем охладите в воде.
Завершите заточку и проверьте: К сожалению, пока вы не почувствуете остывший металл, повторно нагрейте его до тех пор, пока не появится магнит, с которым вы работаете, вам может потребоваться термическая обработка и повторная проверка долота.Один раз не прилипает. На этот раз быстро охладите, заточите долото, проверьте его на куске твердой древесины. Если кромка скалывается, ваш темперамент был слишком жестким и нужно его еще нагреть; если он быстро тускнеет, ваш нрав был слишком мягким, потому что он стал слишком горячим. (См. Таблицу цветов темперации на рис. 17.) Когда вы будете довольны своим характером, добавьте рукоятку по вашему выбору к хвостовику и начните вырезать (рис. 18)
Температура по Фаренгейту
Цвет
подсказок
- Самое замечательное в стали то, что мы можем работать с разными цветами.Для высокоуглеродистой стали, используемой для резьбы инструментов, рабочая температура находится между ярко-оранжевым и желтым цветом при тусклом свете. Любая ковка за пределами этих цветов ослабляет сталь.
- Используйте молоток, которым вы можете правильно управлять и безопасно поднимать – более эффективно иметь хороший контроль и максимизировать количество ударов за один заезд.
- Слегка закруглите края молотка и наковальни для получения более гладкой поверхности и предотвращения слабых мест (холодное закрытие).
- При оценке количества металла, которое вам понадобится для различных деталей, помните, что объем металла не меняется.Для быстрого приближения: длина начального стержня, необходимая для конуса, составляет примерно одну треть от длины готового конуса. Для острия долота без сужения вам нужно начинать с половины длины готового долота.
Безопасность
- Самый опасный цвет металла – черный – он может выглядеть круто, но при температуре до 1000 ° F.
- Наденьте защитные очки – искры и летящий металл представляют реальную опасность.
- Носите только негорючую одежду и обувь с закрытым носком.
- Кожаные перчатки могут быть опасными – носите на руке клещи только одну, которую легко стряхнуть. Хотя ожоги могут возникать и возникают на голых руках, перчатки, как правило, создают ложное ощущение безопасности и сжимаются в горячем состоянии, увеличивая вероятность серьезного ожога. Ношение перчатки на руке с молотком требует более плотного захвата, что увеличивает риск развития тендинита.
- Будьте готовы к пожарам. Всегда имейте под рукой огнетушитель (рассчитанный на масло), воду и сухую грязь, чтобы тушить любой пожар.
- Только кузнец, где есть соответствующая вентиляция и датчики угарного газа.
Изготовление ножей для резьбы из предметов повседневного обихода
Просматривая свою сумку для резьбы на днях, я понял, что я сделал ножи для резьбы из множества различных предметов. Итак, я подумал, что было бы весело рассказать вам, как вы могли бы попробовать это самостоятельно. Это действительно весело и довольно приятно видеть готовый продукт и думать – черт возьми, я это делаю (и это работает).
Следующий список материалов не требует ковки или возни с пропановой горелкой или кухонной плитой. Большинство из них можно сделать с помощью инструмента Dremel и шлифовального камня. Просто медленно измельчите их до того, что вы хотите. Держите лезвие в прохладе, окунув его в воду во время измельчения, и все будет в порядке. Если он станет синим, отрежьте этот раздел и начните заново. Отшлифуйте лезвие или зубило мелкой наждачной бумагой из влажного карбида силикона (спросите в строительном магазине). Для стальных секций меньшего размера, таких как Music Wire, просто используйте набор брусков от более грубого до более гладкого, а затем обработайте их шлифовкой.Не забудьте оставить немного материала, чтобы можно было поместить его в ручку, и все готово. Поскольку материал уже закален и отпущен, это все, что нужно для этого.
Итак, вот мой список –
Механические ножовочные полотна: Не пильные полотна. Вам нужны длинные ноги, окрашенные в желто-золотой или красновато-коричневый цвет. Посетите местные машинные мастерские или заводы по производству металла.
Мотоциклетные спицы : они отлично подходят для микроинструментов
Музыкальный провод: Можно найти в вашем местном оборудовании Ace.Около 1,89 доллара за 24 дюйма. Другой стальной микроинструмент
Прямые бритвы: Старые, которыми пользовался дедушка. Лучшие предложения ищите на дворовых распродажах и в барах. Антикварным магазинам нужно небольшое состояние.
Шестигранные ключи: Ага, те Г-образные гаечные ключи, которые вы получаете при сборке мебели от Ikea или офисного кресла от Office Max.
Напильники для бензопилы
Напильники для игл: Раньше я покупал их в нашем местном магазине Surplus по 25 центов за штуку. очень сильно, но оставайтесь острыми, и если он сломается, ну да ладно, вы потеряете четверть.
Лезвия для строгальных станков: Мой отец давал мне старые, когда планировал доски из ясеня. Они около фута в длину и имеют края с обеих сторон, так что будьте осторожны.
Цементные гвозди: У меня все еще есть плоское пальмовое долото для цементных гвоздей!
Большие часовые пружины: Я не нашел многих из них, но вам нужны более толстые. Хороший раскатится до высоты 5 или 6 футов.
Большие зажимы для бульдога: Вы знаете такие. Большие черные скрепки, скреплявшие бюджетный отчет за прошлый год.Используйте углы для хорошей стамески.
Это лишь небольшой список предметов. Если вы хотите заняться процессом закалки и отпуска, список может быть довольно длинным.
Итак, выходите и попробуйте. Удачи!
<назад к списку статей Shop Talk
Руководство для начинающих по лучшим инструментам для резьбы по дереву
Резьба по дереву – это искусство, вид обработки дерева. Резчики создают множество различных типов предметов, как функциональных, таких как ложки и миски, так и для украшения, таких как небольшие деревянные статуи или настенные ковры.Есть несколько факторов, которые будут определять успех любого проекта карвинга – мы будем рассматривать каждый из них на протяжении всего руководства. Проекты резьбы по дереву могут варьироваться от новичка до продвинутого уровня, и все, что вам нужно, – это несколько простых инструментов и несколько качественных деревянных деталей для начала.
Распространенные проекты резьбы по дереву включают изготовление ложек и чаш. Также популярна другая посуда, такая как щипцы для салата и соты для меда. История резьбы по дереву
История резьбы по дереву насчитывает тысячи лет.Первое произведение искусства резьбы по дереву было изготовлено более 10 000 лет назад. Многие из лучших примеров резьбы по дереву в истории относятся к средневековью. Хотя артефакты были найдены по всему миру в таких местах, как Южная Америка, Азия и земля коренных американцев, больше всего информации о них мы нашли в Европе. Артефакты, найденные в Европе в средние века, могли быть довольно подробными и часто были связаны с религиозными местами, такими как соборы.
Резчики по дереву считались одновременно возвышенными художниками и самоотверженными работягами, что сделало их профессией очень уважаемой.В средние века резьба по дереву становилась все более популярной. С течением времени и в эпоху Возрождения резьба по дереву становилась все менее популярной из-за изменений в стиле и нововведений в технологиях. По мере того, как технологии становились все более продвинутыми, дерево все реже использовалось для домашнего декора или мебели. Период барокко принес с собой эстетику роскоши, которая имела тенденцию исключать дерево.
Резьба по дереву встречается по всему миру. Многие культуры использовали резьбу по дереву для религиозных или духовных произведений искусства – например, внутри этого собора. В чем разница между вырезанием и строганием?
Хотя они очень похожи – строгание несколько отличается от резьбы. Фактически, строгание считается лишь одним из множества различных видов резьбы по дереву.
- Резьба: Этот тип резьбы лучше всего выполняется с помощью ножа для строгания. Эта техника резьбы обычно демонстрирует меньшие узоры с более резкими линиями. Вытеснение отличается от резьбы, потому что вы обычно используете один инструмент, в результате чего резьба становится менее детализированной и имеет более грубые края.Это отличное место для начала для тех, кто хочет исследовать мир резьбы по дереву, не вкладывая так много денег. Многие люди занимаются строганием, чтобы скоротать время – я считаю, что это весьма терапевтическое средство!
- Рельефная резьба: Это был очень популярный стиль, используемый во всей Европе. Этот тип техники часто используется для вырезания узоров на дверях или вешалок. Это делается путем лепки трехмерных фигур на плоской панели – без их отсоединения от этой панели. Этот вид деревообработки требует многолетней самоотверженной практики и лучше всего рекомендуется для более продвинутых мастеров по дереву, не волнуйтесь – с достаточным опытом и руководством вы тоже можете достичь этого уровня.
- Стружколом: Этот стиль очень похож на рельефную резьбу – тот же процесс удаления кусочков дерева с поверхности такой же, но стружкорезьба выполняется с использованием других инструментов, и результат также выглядит совершенно по-другому. Резьба по стружке лучше всего выполняется стамеской – это техника, используемая для создания узорчатых и текстурированных деталей из дерева. В отличие от чрезвычайно округлых и детализированных фигур, которые можно увидеть в рельефной резьбе, резьба по стружке обычно выполняет геометрический рисунок, направляя долото для вырезания небольших кусочков дерева.
- Резьба по буквам: Резьба по буквам обычно высекается на поверхности деревянного бруска. Для этого потребуется инструмент для долбления или небольшое долото. Этот вариант резьбы подходит как для начинающих, так и для более опытных мастеров по дереву, хотя может потребоваться несколько попыток, чтобы освоиться. Если вы попробуете эту технику, лучше потренироваться на ломе, прежде чем приступить к делу. Вы также можете сначала нарисовать или обвести свой рисунок на дереве, чтобы создать для себя ориентир.
- Резьба по кругу: Вы можете думать о резьбе по кругу как о комбинации строгания и рельефной резьбы.Он более отполирован и утончен, чем строгая резьба – например, рельефная резьба. Однако, в отличие от рельефной резьбы, этот тип резьбы предназначен для создания объекта, на который можно смотреть со всех сторон – рельефные рисунки видны только с головы, так как они плоские. Это отличный способ для начинающих начать свое путешествие по резьбе по дереву!
Какие породы дерева можно использовать для резьбы?
Как правило, лучшие породы древесины с более мягкой текстурой и плотной текстурой.Мягкие породы дерева легче резать и допускают небольшие ошибки, это хороший выбор, пока новички осваивают свое ремесло. Если волокно более рыхлое, это создает больше бороздок и затрудняет их сглаживание и придание законченного вида.
Вот 3 лучших породы дерева для начинающих –
- Липа: У этого дерева очень мелкое зерно, что делает его идеальным для начинающих резьбу по дереву. Хотя это древесина твердых пород – она очень мягкая, поэтому с ней легко манипулировать и трансформировать.Твердая древесина прекрасна, но, как правило, ее труднее вырезать, поэтому это беспроигрышный вариант. Липа отлично подходит для начинающих не только из-за своих физических свойств, но и потому, что она вообще недорогая. Если вы думаете, что вам нравится работать с деревом, но не хотите разориться с новым хобби, попробуйте липу!
- Мускатный орех: Мускатный орех, похожий на липу по степени мягкости и мелкой текстуре, является еще одним прекрасным сортом древесины для начинающих.Цвет орехов темнее липы, но в остальном они очень похожи.
- Осина: Эта древесина, с другой стороны, представляет собой белую древесину, похожую на сосну или древесину, используемую для каркаса зданий. Хотя осина тверже, чем липа и орех, она все же остается относительно мягкой древесиной. Если ваша цель – вырезать более крупные и функциональные предметы – также рекомендуется использовать осину для изготовления мебели!
Текстура древесины может быть плотной и прямой, оптимальной для резьбы, или рыхлой и волнистой, что делает кусок дерева более сложным.
Древесина, которая очень твердая и трудно поддающаяся резке, с более рыхлыми волокнами – это виды древесины, которых следует избегать. Чем тверже древесина, тем труднее ее вырезать. Часто при резьбе по дереву у вас возникают проблемы с безопасным ведением ножа. Хотя это не невозможно – древесина твердых пород обычно не лучший выбор для новичков.
Вот 3 основных вида древесины, которых следует ИЗБЕЖАТЬ новичкам в резьбе по дереву –
- Дуб: Древесина этой породы очень твердая и плотная.Его часто используют для удержания жидкости из-за плотности древесных волокон. Эта древесина используется для создания больших, более квадратных предметов мебели из-за того, насколько она может быть прочной – из-за этой прочности ее очень трудно вырезать, и ее лучше избегать для тех, кто только начинает.
- Сосна: Обычные инструменты, используемые при резьбе по дереву – стамески, ножи, долота и т. Д., Очень тупые и используются для прямых и точных пропилов кусков дерева. Сосна не может оставаться твердой при резке.Части часто отслаиваются или мнутся под давлением инструмента. Волокна довольно неровные и извилистые, что делает резку сложной задачей. Опытные мастера по дереву могут вырезать из сосны что-нибудь красивое, но новички могут захотеть сохранить это дерево на будущее.
- Бальза: На самом деле это мягкая древесина, но на самом деле она может быть слишком мягкой, чтобы быть идеальной для резьбы по дереву. Вырезать большие куски бальзового дерева может быть легко, но создание мелких и мелких деталей из бальзового дерева – большой подвиг.Это очень пористое дерево, из-за чего сложнее создать долговечные детали.
Существует так много различных инструментов для резьбы по дереву, но, по сути, инструменты для этого ремесла состоят из ножей и долот. В зависимости от конкретного проекта, над которым вы работаете, вам также могут потребоваться различные специальные инструменты. Как и в случае с большинством инструментов, чем более продвинутыми и знающими вы станете работать с деревом, тем легче вам будет выбрать лучшие инструменты для себя и конкретных проектов, которые вы хотите выполнить.
Большинство наборов инструментов включает долото, нож и долото.
Вот лучшие инструменты для новичков в резьбе по дереву, с которых можно начать:
Ножи:
Лезвия меньшего размера рекомендуются новичкам как в целях безопасности, так и потому, что с ними, как правило, легче обращаться, чем с более длинными лезвиями. Нож для резки стружки – отличный инструмент для начинающих. Ножи для стружкодробления довольно универсальны и используются не только для геометрической резьбы.Ножи используются, чтобы сгладить неровности на вашем проекте и сбрить небольшие кусочки дерева. Обязательно проверьте ручки, иначе у вас могут возникнуть проблемы с направлением ножа на место, направленное против волокон древесины.
Gouges: Существует несколько различных типов выемок, но все они в значительной степени делают одно и то же – выемки. Как бы то ни было, этот инструмент врезается в древесину и удаляет небольшие комочки дерева. Существуют выемки ложки, V-образные и U-образные выемки. Ложки вырезают ложки дерева, а V-образные выемки делают более точные и угловые надрезы.U-образный вырез наиболее рекомендуется для начинающих. Есть множество вариантов на выбор, и они классифицируются по длине и кривизне.
Стрежня – один из самых распространенных инструментов для резьбы по дереву
В этом видео очень подробно рассказывается о том, как классифицировать эти инструменты и выбрать, какой из них лучше всего подходит для вас!
В этом видео подробно рассказывается о различиях между разными типами инструментов для резьбы по дереву
Долота и молотки:
В отличие от ножа для резки стружки, который можно использовать для всех видов резьбы, долота используются в основном исключительно для измельчения древесины или удаления небольших угловатых кусков дерева.Зубила входят в базовый набор инструментов для резьбы по дереву. Молотки обычно делают из дерева или резины, так как оба обладают мощным ударом!
Долота бывают разных форм и размеров
Amazon продает отличный стартовый комплект от WAYCOM, который включает в себя довольно много материалов для начинающих!
Электроинструменты для резьбыХотя резьба по дереву не обязательна для получения красивой резьбы по дереву, ее можно использовать в качестве дополнения к ручным инструментам, подобным упомянутым выше.Если вы раньше не использовали вращающийся инструмент, научитесь пользоваться им, прежде чем приступить к совершенствованию своего проекта резьбы по дереву. Если у вас есть опыт использования электроинструментов, вы можете найти это отличным способом добавить немного бликов к вашей стандартной технике резьбы по дереву. Поворотные инструменты могут добавить деталям и глубину проектам. Большинство вращающихся инструментов довольно недороги и их легко найти – вам не нужно много тратить, чтобы получить качественный продукт, когда дело доходит до этих типов инструментов.
Наконечники для вращающихся инструментовНаилучший тип фрезы для вращающегося инструмента для придания вашей работе законченного вида – это шлифовальный барабан.По сути, это просто наждачная бумага с очень тяжелым зерном. Если вы не знаете, какого размера барабан вам понадобится, лучше всего начать с размера ½ дюйма. Вы увидите, что плоская часть барабана идеально подходит для шлифования больших и плоских деревянных поверхностей, в то время как вы можете использовать его для проникновения в щели. Начиная трогание, используйте мягкое прикосновение и низкую скорость. После некоторой практики управления инструментом на постоянной скорости и привыкания к зернистости наждачной бумаги – вращающийся инструмент может добавить реальное измерение во все виды проектов.
БезопасностьКак и в любом другом проекте, ориентированном на дерево, вам захочется прикрыть глаза. Используйте защитные очки, чтобы не допустить попадания древесной стружки и опилок. Если вы действительно шлифуете (например, шлифовальной машинкой или роторным инструментом), вы также можете приобрести вентилятор или простую респираторную маску. Перчатки для дома – еще одно отличное вложение в резьбу по дереву. Вы можете найти их, сделанными из стальной сетки, которая представляет собой вид перчаток с защитой от порезов, которая защищает ваши руки от различных инструментов для резьбы, с которыми вы будете обращаться.
Всегда уделяйте все свое внимание проекту, отвлеченный резчик по дереву не является надежным резчиком по дереву. Когда вы занимаетесь резьбой, направьте нож наружу и от себя – никогда не направляйте его к себе. Помните, что острый нож безопаснее тупого. Тупые ножи требуют большего давления и могут сделать их более опасными в обращении.
Защитные очки, респираторы и перчатки – все это рекомендованное защитное снаряжение для резьбы по дереву. Проект Вдохновение
Вы можете найти массу интересных проектных идей и пошаговых руководств по проектам резьбы по дереву.
Я перечислил три моих любимых проекта ниже:
1.Ложка резьбовая
Для этого вам понадобится плоский кусок дерева (дуб, клен или гикори отлично подходят для изготовления ложек) или используйте ветку дерева. Обведите форму ложки на дереве, воспользуйтесь долотом, чтобы создать чашу ложки, и ножом для измельчения, чтобы обработать стороны ложки.
Ложки и миски – одна из лучших практик резьбы по дереву для начинающих.
2. Фигурка животного
Этот проект может быть сколь угодно большим или маленьким. Это один из лучших проектов для начинающих, потому что его можно спроектировать довольно просто или сделать более продвинутым, увеличив количество создаваемых вами деталей.Есть много разных гидов для самых разных животных.
Эта простая резьба может легко превратиться в более сложный проект с большей детализацией
3. Деревянный орнамент
По мере приближения праздников подумайте о создании индивидуальных деревянных украшений для своих друзей и семьи
Сделайте украшения в форме сердца или звезды, чтобы подарить своим близким Последние мысли
Резьба по дереву не обязательно должно быть дорогим хобби.Вы можете найти наборы инструментов со всеми инструментами для начинающих, упомянутыми выше, и даже найти рабочие тетради с пошаговыми руководствами по проекту или заглянуть в Интернет, чтобы купить шаблоны дизайна!
Я считаю резьбу по дереву очень полезным хобби. Это ремесло действительно позволяет вам продвигаться в своем собственном темпе. Многие люди медитативно используют резьбу по дереву – эта практика действительно замедляет вас и заставляет сосредоточиться на том, что находится прямо перед вами, что не всегда легко сделать. По мере того, как вы ведете себя через проекты для начинающих, это хобби может легко стать чем-то, что вы освоите.
Инструменты для резьбы
Домашнее инструменты часто можно найти на барахолках и у дилеров подержанных инструментов рядом с коммерческие предложения, или вы можете сделать их для вас (есть несколько специальных кузниц). Вы можете научиться делать свои собственные инструменты для резьбы, прочитав книги по изготовлению инструментов или посещая курсы по этой теме. Самодельные инструменты – это особенно привлекательный вариант, когда нужно конкретное долото для определенного резьба. У меня есть отличные рыбные хвосты, которые очень пригодятся – я никогда не видел любые сопоставимые доступные на рынке.Не пропустите долота без ручки. Изготовление новых ручек – хорошая возможность попрактиковаться резьба. Если вы не склонны тратить время на резьбу на ручках, замените ручки обычно доступны в каталогах по деревообработке. Типы инструментов: Пуск с основами. Инструменты для резьбы бывают самых разных форм и размеров, но то, что вам нужно знать, действительно довольно просто. Я использую относительно ограниченный диапазон инструментов, и это не повлияло на мою резьбу. Виды резьбовых инструментов Я считаю, что наиболее полезными являются прямые долота, инструменты для V-образного пробора, рыбий хвост и ложка. выбоины (см. фото выше).Прямые канавки – это универсальные инструменты, которые большая часть работы резчика.
В зависимости от профиль канавки, который называется сечением или протаскиванием, канавка может быть используется для быстрого снятия припуска, для прорисовки деталей на резьбе или для ухода отполированная, законченная поверхность вслед за ним. Вырезы с очень высоким сечением называется прожилками. Инструменты V-образного разделения используются для определения и разделения областей резьба. Резчики делают набросок на дереве с помощью V-образного отрезка, а затем используют долбить, чтобы сформировать резьбу.
Рыбий хвост долота и выемки полезны, потому что они выступают из вала в режущий конец. Они позволяют лучше видеть резьбу (меньше металла, чтобы заблокировать ваш взгляд на работу) и позволит вам попасть в более узкие углы и многое другое закрытые зоны.
Ложки для долот необходимы для прохождения внутренних изгибов и любых глубоко вогнутых участков. я предпочитают выемки ложкой изогнутым выемкам, которые плавно изгибаются прямо перед рукоять до конца лезвия.Когда я оказываю давление на наклонную зазубрины, она не передается непосредственно на конец лезвия.
Не думаю прямые стамески с плоским сечением (№ 1) или канавки с загнутыми назад кромками необходимы, хотя Иногда пользуюсь ими. Стамески с плоским сечением больше подходят для резчиков букв. Большую часть того, что делает загнутый назад стамески, я могу сделать, перевернув обычную канавку и используя внутреннюю часть, чтобы вырезать выпуклые формы (см. верхнее правое фото на облицовке страница).
не нахожу косые стамески очень полезны, потому что у меня тяжелые, расклешенные рыбьи хвосты, которые могут в те же тесные пространства.И я еще не встречал ситуации, в которой Мне понадобилось долото с косой ножкой или инструмент для макарон (хотя они выглядят так, как будто будет весело).
.