Существует множество модификаций столярных струбцин – угловые, G-образные, кромочные, универсальные. Одни используются для постоянной работы с различными заготовками (по площади, толщине), другие изготавливаются под конкретную технологическую операцию (для одноразового применения).

Автор считает целесообразным остановиться лишь на тех, которыми чаще всего пользуются «домашние умельцы». Если станет понятен принцип их функционирования, то своими руками получится сделать любую разновидность столярной струбцины, под собственные запросы. Если, конечно, «включить» фантазию и хорошенько подумать.

Автор сознательно не указывает линейные размеры зажимов. Одно из преимуществ их самостоятельного изготовления заключается в возможности произвольного выбора формы и габаритов столярных струбцин. Какого-то стандарта на такие приспособления не существует. Да и «разжевывать» элементарные вещи человеку, который привык (и умеет) все делать своими руками, вряд ли целесообразно. Главное – дать идею, «натолкнуть на мысль», а все остальное – на собственное усмотрение.

Вариант №1

Простейшая модификация зажима. Делается довольно быстро, но применение такой столярной струбцины несколько ограничено. Хотя в большинстве случаев, при работе с малогабаритными образцами, ее бывает вполне достаточно.

За основу приспособления берется рамка ножовки по металлу. Элементы крепления полотна заменяются длинными стержнями с резьбой, на одном конце которых – железный «пятак» (как вариант – гайка), на другом – или съемная ручка, или оголовок под рожковый ключ.

Так как рамка может регулироваться по длине, такая струбцина позволит фиксировать заготовки различной толщины. В основном применяется при склеивании деталей (о выборе хорошего клея читайте здесь), так как корпус приспособления сам ни на какой поверхности закрепить не получится. Единственное, что нужно учесть – если рамка складная (старая модификация «ножовки»), то придется в месте изгиба наложить «шину» (например, обмотать клейкой лентой). В эксплуатации такая струбцина не совсем удобна, но за неимением чего-то более подходящего – неплохое решение проблемы.

Вариант №2

Также довольно простая модель струбцины. Она своими руками делается сравнительно быстро. Устройство приспособления понятно из рисунка. Все, что понадобится – металлический уголок и пара длинных винтов или резьбовых шпилек.

Если изготовить несколько подобных струбцин, то с их помощью получится выполнять различные столярные работы. Например, склеивать длинные заготовки. Для этого достаточно выставить зажимы с определенным интервалом, а между упорами и обрабатываемым образцом проложить металлические полосы или рейки из дерева твердой породы. Как вариант – закрепить сборку на верстаке. То же самое касается и раскроя заготовок.

Перед распиловкой они фиксируются на столешнице, и их неподвижность будет гарантирована. Такую конструкцию можно и доработать, приварив к уголкам металлические пластины. Этим значительно увеличивается площадь прижима.

По сути, для бытового применения такая модификация столярной струбцины – одна из лучших. У опытных мастеров под рукой всегда имеется готовый комплект из нескольких приспособлений с разными габаритами. В зависимости от специфики работы, может понадобиться прижимное устройство из уголка или на 25, или 45.

Универсальность подобной модификации в том, что она из металла, следовательно, характеризуется достаточной прочностью. В отличие от струбцин деревянных, здесь можно регулировать силу прижима в большом диапазоне, да и работать не только с древесиной, а и с другими материалами – стеклом, пластиками, «железом». Чем в быту нередко и приходится заниматься.

Такую конструкцию можно несколько видоизменить. Например, при обработке бревен на мини-пилораме (роспуск на доски, распиловка) их необходимо также фиксировать. В этом случае подойдет усовершенствованная модификация такой столярной струбцины. Достаточно за ее основу взять полосовое железо, на концах которого приварить те же уголки.

Разновидности и модификации

Вот еще несколько разновидностей столярных струбцин. Все эти зажимы несложно собрать своими руками.

Вопрос в другом – насколько целесообразно использование в качестве исходного материала древесины? Есть аргументы и «за», и «против». Но если для основы столярной струбцины выбирается дерево, то оно должно соответствовать определенным критериям.

• Порода – только твердая (груша, дуб, орех и аналогичные). В противном случае о какой-либо силе прижима говорить не приходится. Да и долговечность струбцины их «мягкого» дерева вызывает определенные сомнения.
• Влажность – минимальная. Только после качественной просушки материала его можно использовать для изготовления деталей зажимного приспособления.

Основные рекомендации и идеи даны. Хорошему хозяину этой «информации к размышлению» достаточно, чтобы принять решение, какая модель столярной струбцины ему более подойдет. А как именно ее сделать – понять несложно.

Удачи вам, читатель, в изготовлении своей собственной струбцины. Не бойтесь фантазировать, и все у вас получится!

инструкции по изготовлению с чертежами, фото и видео

Проведение слесарных или столярных работ в необорудованных для этого местах неизбежно связано с проблемой крепления заготовок. Очень трудно исключить их перемещение по столу или верстаку в процессе обработки, если те не оснащены специальными зажимами, тисками или другими фиксирующими устройствами. Одним из таких устройств, простым, доступным и универсальным, являются струбцины. Мы расскажем, что они собой представляют и как используются, а также дадим подробную инструкцию по изготовлению надёжных струбцин своими руками.

Для чего нужен инструменте, его устройство и виды инструмента

Струбцина относится к дополнительным столярно-слесарным инструментам. Основным назначением струбцин является фиксация заготовки на опорной поверхности или нескольких заготовок для их склейки, следовательно, конструкция инструмента должна включать минимум два элемента: опорную поверхность и подвижную губку, оборудованную механизмом фиксации. Перемещение подвижной губки осуществляется, как правило, при помощи винта или рычага, что позволяет усилить сжатие и предотвратить обратный ход в процессе работы. В зависимости от специализации и конструктивных особенностей выделяют следующие виды струбцин:

1. Винтовые G-образные — самые распространённые, отличаются простотой конструкции и относительно малой стоимостью. Представлены металлической скобой, с одной стороны которой расположена опорная поверхность, а с другой — резьбовое ушко с вкрученным в него регулировочным винтом. Внутренняя часть винта оснащена рабочей губкой, внешняя — рукоятью. Инструмент эффективен при работе с тяжёлыми, крупными заготовками простой формы.

   Струбцины такого типа подходят для работы с крупными заготовками

2. Быстрозажимные F-образные — более универсальны, их опорная поверхность неподвижно закреплена на длинном стержне, по которому скользит рабочий блок с губкой. Перемещение и фиксация блока обеспечивается вспомогательным винтом или шаговым нажимным механизмом.

   Предметы фиксируются за счёт вспомогательного винта и шагового механизма

3. Трубные — позволяют фиксировать крупногабаритные заготовки за счёт варьирования длины трубы. Состоят из двух отдельных элементов — опорной плиты с винтовым зажимом и губки, скользящей по трубе.

   Стубцина подходит для работы с габаритными заготовками

4. Угловые — призваны упростить стыковку заготовок под прямым углом, для чего имеют по две опорные и рабочие поверхности. Делятся на два подвида. Первый предполагает наличие двух зажимных винтов, расположенных перпендикулярно друг другу; второй оснащается одним винтом с двухсторонним угловым блоком на конце. Очень редко встречаются специализированные струбцины, позволяющие располагать заготовки под острым или тупым углом.

   Струбцины этого типа упрощают стыковку заготовок под прямым углом

   Угловая струбцина с двухсторонним угловым блоком

5. Ленточные — оборудованы гибким элементом и несколькими плавающими по нему губками. Фиксируя губки в определённых местах ленты и регулируя её натяжение, можно обрабатывать заготовки сложной формы.

   Ленточная струбцина оснащена ленточным элементом, позволяющим зафиксировать заготовку по периметру

6. Клещевые — состоят из двух шарнирно соединённых частей и распорной пружины. На практике применяются редко из-за относительно малой надёжности стыка, однако обеспечивают максимальную скорость установки и снятия заготовки.

   Такая струбцина используется редко из-за малой надёжности стыка

В домашних условиях чаще всего изготавливают струбцины первых трёх видов, так как они не слишком требовательны к материалам и технологиям производства, а также позволяют решать большинство бытовых задач, требующих применения вспомогательного инструмента.

Ещё больше информации о разновидностях струбцин вы найдёте в нашем следующем материале: //stanok.guru/oborudovanie/stolyarnaya-strubcina-chto-eto-za-instrument.html

Как сделать столярную струбцину своими руками: пошаговые инструкции с чертежами

Для изготовления струбцин в домашних условиях достаточно обладать базовыми навыками слесарного и столярного дела. В качестве материалов используется деревянный брус, металлопрокат, трубы и детали крепежа, в частности, болты, шпильки, гайки, штифты. Для стыковки металлических деталей струбцин желательно наличие электрического сварочного аппарата. При выполнении любых работ главное — следовать инструкции и соблюдать технику безопасности.

Изготовление инструмента винтового типа

Такой вид струбцины поможет хорошо зафиксировать заготовки из дерева

Струбцина, изготовленная по данной методике, отлично подойдёт для фиксации небольших деревянных заготовок — фанеры, листов ДВП, ОСБ и ДСП, а также досок и тонкого бруса. Мы предлагаем вам самостоятельно выбрать масштаб, но в остальном лучше не отклоняться от следующей последовательности действий:

1. Перенесите шаблоны всех деревянных деталей на плотную бумагу или картон в соответствии с выбранным масштабом.
2. С помощью шаблона перенесите изображение на доску подходящей ширины. Лучше использовать не сосновые доски, а более твёрдую древесину.
3. Используя электролобзик, вырежьте все детали. Подправьте форму напильником, а поверхность зашлифуйте наждачной бумагой.
4. В «челюстях» наметьте и просверлите отверстия для осевого болта. Отверстие верхней «челюсти» удлините с помощью круглого напильника так, чтобы его длина составила 1,5–2,5 диаметра болта.
5. В рукояти просверлите отверстие для гайки, диаметром соответствующее номеру гаечного ключа. Надфилем придайте ему шестигранную форму. Установите гайку внутрь на эпоксидный или цианакрилловый клей.
6. Соберите струбцину — зафиксируйте осевой болт в нижней «челюсти» клеем, установите на шурупах заднюю петлю, наденьте верхнюю челюсть и, подложив шайбу, установите рукоять. На рабочие поверхности наклейте мягкие накладки.

Ещё более простой вариант — изготовление винтовой струбцины из ножовки.

Простой вариант струбцины из ножовки

В таком случае достаточно на одном конце её дуги приварить опорную площадку, а на другом — гайку, в которую и будет устанавливаться регулировочный винт с губкой и рукоятью.

Самодельная быстрозажимная струбцина из дерева

Изготовление такой струбцины займёт больше времени

Использование F-образных струбцин значительно ускоряет рабочий процесс. А вот изготовление самой струбцины несколько сложнее, чем создание её винтового аналога. Потребуется сделать следующее:

1. Перенесите изображения на пиломатериал так, как было описано выше. Точно соблюдайте указанные размеры деталей и места отверстий штифтов.
2. Вырежьте детали электролобзиком, им же сделайте узкую прорезь в подвижной губке и глубокие прорези для осевой пластины. При помощи стамесок выберите паз для кулачкового рычага.
3. Просверлите отверстия для штифтов. Обработайте все внешние и внутренние поверхности деталей напильником, а после — наждачной бумагой.
4. Из металлической полосы болгаркой вырежьте осевую пластину, зашлифуйте её. Просверлите отверстия для штифтов.
5. Выполните сборку инструмента, установив на пластину губки с помощью штифтов. В подвижную губку вставьте кулачок. Наклейте рабочие накладки.
6. Проверьте работоспособность быстрозажимной струбцины. В случае необходимости измените форму рабочей части кулачкового рычага.

Грубая фиксация нижней губки на осевой пластине может осуществляться заклиниваем её направляющих штифтов, вставкой дополнительного штифта, винтовым зажимом или другим способом.

Видео: изготовление быстрого зажима

Трубная из металла

Для изготовления такой струбцины потребуется металлическая труба

Для такого инструмента потребуются три металлических кольца, внутренний диаметр которых соответствует внешнему диаметру имеющейся у вас трубы, вместо которой, к слову, можно использовать и металлический стержень. При наличии сварочного аппарата, процесс изготовления струбцины сводится к такому алгоритму:

1. К двум кольцам приварите опорные площадки, которые можно сделать из стального уголка; на третье кольцо установите гайку, а само кольцо приварите к концу трубы.
2. К шляпке длинного болта приварите импровизированную рукоятку из металлического стержня, болт вкрутите в кольцо с гайкой.
3. Со свободного конца трубы на неё наденьте кольцо верхней подвижной губки. В кольце нижней губки сделайте отверстия для фиксирующих штифтов.
4. Нижнее кольцо установите на трубу.

Трубная струбцина оптимально подойдёт для удержания элементов мебели при её сборке, будет удобна в строительно-монтажных работах и других подобных операциях.

Видео: самодельная струбцина трубного типа

Угловая

Для изготовления струбцины такого типа можно использовать дерево, металл или дюралюминий. Между собой они отличаются не только материалом, но и прижимной силой и величиной фиксируемой заготовки. В нашем следующем материале представлены подробные инструкции по изготовлению инструментов: //stanok.guru/oborudovanie/kak-izgotovit-svoimi-rukami-uglovuyu-strubcinu.html

Как в быту, так и в профессиональной деятельности, связанной с обработкой дерева и металла, струбцины станут незаменимым помощником. Следуя инструкциям и обладая простым набором материалов, вы сможе своими руками смастерить этот инструмент.

Быстрозажимная самодельная струбцина своими руками из металла

Каждый мастер, занимающийся изделиями и деталями из металла или дерева, не может обойтись без самодельных струбцин. Ранее такой инструмент выпускался в различных модификациях, от специализированных до универсальных. Основная задача состоит в фиксации заготовки для проведения операций по обработке и соединению деталей. Разберем, как изготавливается быстрозажимная струбцина своими руками в различных вариациях.

Угловая струбцина

Этот вид струбцины своими руками из металла предназначен для фиксации двух предметов под прямым углом и соединения между собой любыми методами, однако основное назначение — кондуктор для сварки металлических деталей под необходимым для работы углом. Чтобы ее изготовить должным образом, понадобятся следующие компоненты:

1. Уголок из стали 40 миллиметров и толщиной 4 миллиметра;
2. Пластины шириной 50 миллиметров;
3. Закаленные резьбовые шпильки;
4. Прутки и гайки для червячного механизма;
5. Сварочный аппарат, который поможет в изготовлении необходимых устройств;
6. Дрель вместе с метчиками различного предназначения.

Уголки следует приваривать под углом 90 градусов к металлическим или стальным пластинам. Сваркой крепим червячную конструкцию, а в рабочую гайку вкручиваем шпильку-вороток, дабы на конце собрать упор. Упор обязательно должен свободно проворачиваться. Затем с обратной стороны необходимо просверлить отверстие, куда мы вставляем металлический прут в качестве рычага. Невероятно простая конструкция и практичность использования стали залогом популярности такой струбцины среди всех, кто работает с металлом и делаемыми из него изделиями.

Столярная струбцина

Такие конструкции, использующиеся в столярном деле, бывают следующих типов:

• Стандартная струбцина, являющаяся наиболее популярной или простой;
• В виде штангенциркуля для деталей небольшого размера и оперативной фиксации;
• Самозажимная струбцина для процессов фрезерования и работы с заготовками различной высоты.

Первый вид делается из двух сосновых брусков, гайки с фиксатором, прутки, гайки в форме барашка с резьбой и упорные шайбы. Процесс изготовления весьма простой:

1. Выпиливаем рабочие клещи из брусков, сверлим отверстия под шпильки с учетом небольшого люфта;
2. Вкручиваем шпильки и контрим их соответствующими способами;
3. Обеспечиваем схождение гайками, выполненными либо в форме барашков, либо стандартных гаек для улучшенного натяжения.

Второй вариант применяется в том случае, когда необходима оперативная фиксация небольших деталей. Изготовление ведется из небольших брусков и тонколистовой фанеры. Червячной системой выступают гайки для мебели и шпильки-воротки. Один упор неподвижен, крепим его на конце направляющей рейки, в которой вырезаем углубления для фиксации двигающегося механизма.

Есть как переносной, так и стационарный вариант такой конструкции, где нарезаются пазы для перемещения с креплением неподвижных упоров. Зажимом выступают мебельная гайка, шпилька и вороток. За счет этого можно работать с заготовками любых габаритов.

Самозажимная же конструкция имеет рычаг с эксцентриком на поворотном конце. Поворачиваем на определенный угол, автоматически получается быстрый зажим. Высота регулируется шпилькой на верстаке. Его изготавливают индивидуально для каждой матрицы, в зависимости от ее предназначения и цели проводимых работ.

Трубная струбцина

Сварка металлических труб торец в торец является сложной операцией. Более простой считается приварка трубы к готовой системе. Конструкция для таких случаев изготавливается из металлического уголка и стальных пластин. Фиксировать половинки такого устройства следует традиционным методом, а именно шпильками с резьбой. В результате можно получить достаточно простую и эффективную конструкцию, которая значительно облегчит работу при сварке труб с различными конструкциями.

Имеются и другие виды конструкций, среди которых кулачковые механизмы, ленточные и зажимы для проволоки, которые могут пригодиться для работ со специфическими конструкциями, включая особо хрупкие и тонкие. Однако их изготовление является предметом отдельных мастер-классов и статей на специализированных ресурсах.

Самодельные струбцины являются незаменимыми помощниками для любого мастера, работающего с металлическими и деревянными деталями и изделиями. Изготовить же их достаточно просто и весьма увлекательно. Здесь важно соблюдать технологию изготовления, найти оптимальные инструкции и видеоролики. Покупать же струбцины можно, но они могут в итоге не подойти из-за специфичности заготовок или работы. Именно поэтому следует изготавливать струбцины самостоятельно. Удачной работы с различными заготовками и изготовления самодельных быстрозажимных струбцин!

Лучшие 5 зажимов для деревообработки своими руками! Лучшие видеоролики для вашего следующего проекта!

Привет, ребята, я Сара. Каждую неделю я просматриваю сотни видео, сделанных своими руками, о подготовке проектов для нашего еженедельного шоу Maker, Maker Break. Попутно я нахожу несколько хороших проектов … и несколько ОТЛИЧНЫХ, и прямо сейчас я поделюсь ими с вами! Это 5 лучших самодельных зажимов для деревообработки от Сары!

# 5 – Мазай DIY

Mazay DIY известен тем, что делает свои собственные приспособления, сани, ленточно-шлифовальные станки… ну, в значительной степени, если вы используете их в деревообрабатывающей мастерской, он сделал свою собственную версию.Поэтому, когда я пошел искать зажимы для деревообработки, я не удивился, обнаружив, что у него также есть зажим для стержня! Он отлично показывает вам каждый этап этого проекта и даже предлагает бесплатные планы и 3D-модели, если вы хотите построить их для себя! Это сладкие мазайцы!

# 4 – Мастерская Адвудса

Алекс изготовил свои деревянные зажимы из ясеня, фанеры и нескольких гаек и болтов. Довольно просто, правда? Ясень – довольно прочная древесина, что делает их идеальными для того, чтобы выдерживать давление зажима.. Он начал делать все маленькие кубики, которые будут удерживать болты и гайки. Они будут немного прикреплены к деревянной «планке». Как только он нарезал бруски по длине, выровнял их и стал шелковисто гладким, пришло время все собрать. (3:45) Плюс небольшая индивидуализация никогда не повредит! Посмотри, какие они классные!

# 3 – Паск делает

Нил решил изготовить самодельные зажимы для стержней, и в них до сих пор есть металлические стержни! Но не волнуйтесь, их все же легко сделать и дешевле, чем стальные.Он использовал несколько квадратных трубок и приклеил к ним стержни с резьбой для стержней, и пока клей высыхал, он начал вырезать все сосновые куски, которые ему понадобились для ног. Он использовал шаблон, который он сделал для них, чтобы все они были в униформе. Затем он разрезал гайки пополам, чтобы стержень с резьбой мог перемещаться вверх и вниз по штанге при зажимании проекта. После шлифовки и окончательной сборки эти самодельные зажимы готовы к работе!

# 2 – Иззи Свон!

Он начал с резки фанеры, чтобы сделать ножки, которые будут скользить по Т-образной направляющей, которую он также сделал из фанеры.Затем он сделал «Дырчатый компонент», срезав еще фанеры и просверлив в них много, как вы догадываетесь, отверстий. Это ваши верхние планки. Последним требованием для создания собственных зажимов являются элементы, которые фактически будут зажимать материал. Для этого он просто использует дюбель, болт и гайку. Так просто! После того, как он их собрал, все, что осталось, – это отделка дерева пастой воском, чтобы ваш проект не приклеился к зажимам. Виала! Готовы к приклеиванию!

# 1 – Джон Хейс – Это я построил!

Обычно Джон справляется с подобными сборками, используя инструменты и материалы, которые довольно распространены для большинства плотников, но в этой сборке он хотел сделать самую лучшую версию, которую он мог, с инструментами и материалами, к которым у него есть доступ, поэтому, если вы этого не сделаете есть все эти материалы и оборудование, это нормально! Он сделал эти зажимы, используя в основном древесину ясеня, но также использовал древесину вишни, что мне очень нравится! Мне нравится, что он обратился к вам, возможно, вам понадобится зажим, чтобы сделать зажим, но он также сделал свою собственную мини-версию! Джон великолепно проводит вас на каждом этапе своего процесса и дает полезные советы.Если вы хотите создать зажимы для тяжелых условий эксплуатации, это видео – одно из тех, что вы не захотите пропустить!

Так что я надеюсь, что это поможет, если вы собираетесь построить несколько собственных зажимов. Если нет, надеюсь, вам все равно понравилось! Хорошо, сделайте мне одолжение и поставьте лайк этому видео, и если вы еще не подписаны на Belts and Boxes, сделайте это сейчас и нажмите на кнопку, чтобы не пропустить ни одно из наших шоу, которые выходят в течение недели! Вы можете поймать меня каждую пятницу в 17:00 на обзорной неделе электроинструментов с Робом и каждую субботу в 18:00 для следующего эпизода Maker Break! Увидимся позже!

Буквально самые простые зажимы, которые вы можете сделать

Мы прямо сейчас подойдем и скажем: эти зажимы – это всего лишь два куска дерева, скрепленные вместе.Не каждый проект «сделай сам» должен быть продуманным и красивым – иногда нужно просто скомпоновать что-то чисто функциональное. Нужно что-то удерживать? Быстро? Отлично, это именно то, что они делают.

Если вы пытаетесь самостоятельно вырезать длинный кусок дерева, эти зажимы заполняют золотую середину между прикручиванием одного конца доски к рабочей поверхности и покупкой зажимов. Что хорошо в них, так это то, что если у вас есть достаточно лома древесины и случайного оборудования, вы можете построить их бесплатно.

Статистика

• Время: 5-15 минут на зажим
• Стоимость: 10 долларов или меньше
• Сложность: easy

Материалы

Инструменты

Инструкции

1. Подготовьте 2х4. Да, вы можете купить для этого полный восьмифутовый 2 на 4, но есть вероятность, что у вас есть какие-то обломки из других проектов. У меня их так много, что я откладываю «на случай, если я могу использовать их для чего-нибудь», что это почти смущает.Вы также можете работать с одним куском дерева, но этот проект будет намного проще, если вы начнете с двух отдельных частей. Если у вас нет двух, примерно разрежьте более длинный кусок пополам. Каждая деталь должна быть минимум 16 дюймов в длину, чтобы с ними было легче работать – в конечном итоге они будут сокращены до девяти дюймов каждая.

• Совет: Если вы используете обрезки древесины, они могут быть не самой лучшей формы. Уделите минуту, чтобы выбрать лучшие биты для двух губок вашего зажима, даже если вам придется обрезать оба конца.Старайтесь избегать потертостей и также ищите сучки. Их сложно просверлить, поэтому важно убедиться, что в местах, где вы планируете вставить болты, нет никаких пятен (по центру, примерно на 1 1/2 и 5 дюймов от заднего конца каждой челюсти).

2. Обрежьте переднюю часть губок зажима. После того, как вы выбрали девятидюймовую часть каждой части 2 на 4, нарисуйте карандашом несколько направляющих линий и решите, какой конец каждой из них будет передним. Если этот конец уже отрезан, отлично, все готово.Если это не так, разрежьте пилой прямо по дереву.

• Совет: Следующий шаг включает обрезку передней части каждой челюсти под углом 45 градусов, и гораздо безопаснее делать это с помощью более длинного куска дерева. Резка девятидюймового куска дерева может быть более нестабильной и может означать, что одна из ваших рук находится довольно близко к пильному полотну. Вот почему мы режем по одному.

3. Обрежьте переднюю часть губок под углом 45 градусов. Это поможет вам правильно собрать зажимы, если они разойдутся.В конечном итоге они могут соответствовать любой конфигурации, но если нет, то легче иметь такую ​​точку отсчета. Установите пилу под углом 45 градусов и выровняйте ее так, чтобы она не касалась непосредственно нижнего угла. Перед тем, как начнется резка под углом, на передней части челюсти должно быть не менее 1/4 дюйма вертикального дерева. Вырежьте каждый кусок дерева вот так.

4. Обработайте зажимные губки. После того, как передняя часть губок установлена, верните пильный диск в исходное вертикальное положение и разрежьте по линиям, отмеченным как задняя часть губок зажима.Сделайте разрезы. Когда вы закончите, у вас будет две челюсти, каждая по девять дюймов в длину, с наклонными передними частями.

5. Подготовьтесь к сверлению. Сложите две деревянные челюсти вместе так, чтобы скошенные концы соединились в одну точку. Если вы хотите каким-то образом связать их вместе, веревкой или резинкой, вы можете это сделать, но у вас должна быть возможность удерживать их вместе руками. Найдите центр дерева (1 3/4 дюйма на листе 2 на 4) и с помощью квадрата нарисуйте прямую линию, разделяющую верхнюю челюсть пополам по длине.Затем отметьте древесину на расстоянии 1 1/2 и 5 дюймов от задней части челюсти.

6. Просверлите отверстия для болтов. Крепко удерживая деревянные части вместе (если вы не закрепили их иным способом), просверлите оба деревянных элемента одновременно, точно в том месте, где вы отметили 1 1/2 и 5 дюймов. Выполнение обоих сразу гарантирует, что отверстия никоим образом не смещены.

7. Зашлифуйте все неровности. Гораздо приятнее прикасаться к ним, если они не зазубрены и не трескаются.При желании можно отшлифовать любую поверхность.

• Совет: Оберните наждачной бумагой небольшой деревянный брусок или используйте перчатки, чтобы не проколоть наждачную бумагу и вашу руку острыми кусками дерева.

8. Вставьте болты. Мы используем болты длиной не менее восьми дюймов, поэтому между зажимными губками 2 на 4 будет достаточно места, чтобы удержать еще один 2 на 4. Более короткие болты означают меньше места.Накрутите по одной гайке на каждый болт как можно глубже. Остановитесь, если вы не сможете продолжить обсуждение. Теперь надень шайбу. Проденьте их в отверстия для болтов и наденьте шайбы на другие концы. Затем накрутите остальные гайки.

• Совет: Вы также можете использовать барашковые гайки на нижней части болтов с квадратным подголовком, потому что их легче затянуть вручную.

Есть. Готово. Лучше всего использовать их головками болтов вниз.У вас должна быть возможность затягивать гайки вручную, чтобы отрегулировать зажимы зажима, но если вам нужен больший крутящий момент, используйте гаечный ключ. Эти парни катятся быстро и (очень) грязно.

Как сделать зажим для деревянного стержня

«У вас не может быть слишком много зажимов» – это правда. Часто нам нужно всего два или три за раз, но иногда бывает такой большой клей, который требует как минимум на четыре больше, чем у вас. Хорошая новость в том, что вы можете получить довольно приличные зажимы по хорошей цене – отлично, если вы покупаете один или два.К сожалению, даже недорогие зажимы могут стать тяжелым финансовым бременем, если вам потребуется их большое количество. По этой причине я решил сделать несколько своих.

У меня уже есть несколько хомутов: хомуты для труб, хомуты, пружинные хомуты и шесть (по последним подсчетам) стержневых хомутов. Из этих четырех типов наиболее востребованными являются стержневые зажимы. Штанговые зажимы бывают быстрыми и не теряют большого давления зажима (по сравнению с С-образными зажимами) в обмен на простоту их регулировки.

Итак, когда я решил сделать хомуты, я выбрал использование стержневого хомута в качестве модели.

В моей первой версии использовалась планка с зубцами:

Они работают очень хорошо, как показано в этом видео:

Одна вещь, которая делает их менее удобными в использовании, заключается в том, что между выемками имеется большое пространство, из-за чего рукоятка приходится часто проворачивать, чтобы смыкать губки. Причина, по которой я сделал надрезы так далеко друг от друга, заключалась в том, чтобы попытаться предотвратить разрыв дерева под давлением зажима – уменьшив расстояние до половины, я сделал бы зажим более хрупким.

Еще одна «проблема» заключается в том, что при зажиме широких деталей штанга изгибается под нагрузкой. Конечно, все стержневые зажимы изгибаются во время использования, но они могут сильно изгибаться, создавая впечатление, что они могут сломаться. Планка сделана из клена, толщиной 1/2 дюйма и шириной 1-1 / 2 дюйма – так что размер не слишком мал, но выемки эффективно уменьшают эту ширину на полные 1/4 дюйма. Увеличение ширины штанги могло бы помочь, но также сделало бы всю сборку более громоздкой и потребовало бы использования инвентаря, который не считается «отходами».Использование обрезков уравновешивает время, потраченное на их строительство, что делает проект действительно экономичным.

Итак, я немного подумал (ну, на самом деле, партия , на самом деле, мыслей) и придумал лучший метод, который решает обе проблемы, упомянутые выше:

Этот в основном такой же, как и первые, с одним ключевым отличием: на передней части стержня имеется стержень с резьбой 1/4 дюйма. Резьбовой стержень соединяется с другой короткой частью резьбового стержня, который вклеен в подвижную губку и фиксирует подвижную губку на месте.Стержень с резьбой заменяет выемки, которые были прорезаны на стержне в предыдущей версии, что позволяет выполнить более точную регулировку перед затяжкой.

Кроме того, стержень с резьбой был предварительно напряжен (затянут через гайку на конце стержня) после того, как он был вставлен
. Это предварительное напряжение противодействует сжимающей силе зажима, предотвращая изгиб стержня назад. Хотя я знал, что это будет в некоторой степени эффективным, я был приятно удивлен, увидев, насколько хорошо он работает – при довольно большом прижимном усилии отклонение стержня было минимальным.

Зажимаемый кусок дерева имеет длину 17 дюймов, и я приложил к нему больше силы, чем обычно при склеивании. Сила так велика, что зажим на самом деле немного скручивается, как показано на рисунке выше.
Этот успех более чем компенсирует дополнительную стоимость стержня с резьбой. Что касается сложности сборки, то эта версия и предыдущая примерно одинаковы.

Как только он был завершен, я снял видео, в котором рассмотрел некоторые детали и показал его в действии:

Деревянная планка для этого зажима сделана из белого дуба, оставшегося от полов.По возможности я предпочитаю использовать то, что есть под рукой, чем что-то покупать. Для этого подойдет любая древесина твердых пород.
Планка имеет толщину 1/2 дюйма, ширину 1-3 / 4 дюйма и имеет прорезь вдоль переднего края; эта прорезь предназначена для резьбового стержня и имеет ширину 1/4 дюйма и глубину 1/8 дюйма. Конец стержня закруглен, и в нем просверлено отверстие для зацепления конца стержня с резьбой. Я согнул стержень в холодном состоянии вокруг гнезда 3/4 дюйма, которое было прикручено к дереву. Наружный диаметр гнезда составляет 1 дюйм – идеально подходит для формы «леденца», которая мне нужна на удилище.

Неподвижная губка состоит из двух частей, которые раздвигаются, чтобы плотно прилегать к штанге. Есть дополнительная выемка для прохождения стержня с резьбой:

Для сборки хомутов нужны хомуты! Вот приклеиваю фиксированную челюсть. Один конец зажат в моих тисках на верстаке:

После высыхания клея я сформировал фиксированную губку, отшлифовал ее до гладкости и приготовился вклеивать стержень с резьбой. Я использую PL Premium для приклеивания стержня, который имеет очень хорошее сцепление со сталью.

Самодельный зажим для фиксации:

И до того, как клей схватится, немного натяните стержень. Это натяжение имеет большое значение для сохранения прямой штанги за счет противодействия натяжению от зажимного действия.

Подвижная губка почти идентична неподвижной, с той лишь разницей, что на задней части выреза имеется скос, позволяющий слегка поворачивать губку. Это вращение позволяет короткой части стержня с резьбой в подвижной губке выйти за пределы стержня на стержне, так что губка может перемещаться вперед и назад.
На этом изображении короткая часть стержня с резьбой приклеена эпоксидной смолой:

Это то, что фиксирует подвижную губку во время зажима за счет зацепления со стержнем на стержне. Это может показаться несущественным, но, похоже, работа выполняется достаточно хорошо.

В моей предыдущей версии я использовал две гайки с каждой стороны челюсти, которые были приклеены. На этой я использую одну гайку t:

Четыре отверстия предназначены для шипов на Т-образной гайке – попытка вбить ее в челюсть приведет к неприятностям.Лучше потратить немного времени на просверливание отверстий. После того, как Т-образная гайка вставлена, два винта не дают ей выскочить.

В качестве приводного винта я использую стержень с резьбой 3/8 ″, и на его конце нужна гайка, чтобы прижаться к колодке.
Здесь я просверлил отверстие в гайке и в стержне, чтобы вкрутить винт №6, чтобы удерживать гайку:

Конец стержня с гайкой входит в зенковку 3/4 ″:

Шайба предотвращает износ гайки изнутри колодки.Перед тем, как собрать его, я нанесла немного вазелина на конец гайки для смазки. Кусок дерева с прорезями приклеивается и зажимает гайку внутри колодки.

Приступаем к работе с ручкой, просверливаем на глубину примерно 1 дюйм сверлом 3/8 дюйма:

Ручка сформирована, приклеена и прикреплена к приводному винту. В ручке и стержне с резьбой просверливали отверстие 1/16 дюйма. Затем вбивается гвоздь толщиной 1 дюйм, отрезанный заподлицо. Гвоздь есть на тот случай, если клей, удерживающий ручку, выйдет из строя, хотя это маловероятно.

Интересный проект, он всегда приносит больше удовлетворения, когда вы улучшаете предыдущий проект и доводите его до воплощения. Были устранены два основных недостатка предыдущей версии, что позволило улучшить зажим.
Мне нужно будет построить еще несколько штук, возможно, даже побольше, используя стержень с резьбой 3/8 дюйма; длиннее, для более широких задач, например, на столешницах.

Деревянный стержневой зажим | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Я видел звезды, когда в последний раз уронил зажим на ногу. Потом я увидел свет в виде деревянного винта. Я делал саморезы – деревянные нити и все такое – годами. Почему бы не применить тот же метод к стержневым зажимам? Используя дерево, я мог бы сделать стержневые зажимы, которые работали бы так же хорошо, как и этот жалкий стальной нож для носков, но весили бы намного меньше и выглядели намного лучше. Я мог сделать их в нескольких экземплярах почти бесплатно, потому что у меня был готовый запас лома (лучше всего подходят плотные лиственные породы, такие как твердый клен, орех и вишня) и набор для резьбонарезания 3/4 дюйма (около 50 долларов – сделайте два стержневых зажима) и это практически оплачено).Единственное, что можно купить, это несколько болтов с шестигранной головкой 2-1 / 2 ″ 1 / 4-20 и соответствующие барашковые гайки.

Рис. A. Покомпонентное изображение

Рис. B. Штанга

Рис. C. Головка блока

Рис. D. Задняя губка

Рис. E. Деревянный винт и ручка

Рис. F. Скользящие губки

Списки вырезов

Вы можете сделать стержни (A, Рис. A, Рис. B) практически любой длины, но я обычно делаю только два размера: 24 ″ и 48 ″ (эти размеры обеспечивают зажимную способность 16 ″ и 40 ″. ).Когда мне нужен более длинный зажим, я просто скрепляю два зажима встык, используя болты с шестигранной головкой и отверстия, просверленные в стержнях.

Фотография 1. Создайте устойчивую прижимную планку, оторвав заготовки от края толстой распиленной доски. Этот метод позволяет получить продольный и распиленный материал с меньшей вероятностью перегиба или прогиба, чем обычный пиленый.

Плоскопиленные прутки могут иметь выпуклость или выгибание. (На плоских распиленных досках годовые кольца, которые появляются на торцевых волокнах, касаются лицевой поверхности.) Прутки рифт-пиления, в которых годовые кольца проходят под крутым углом (более 45 °) к лицевой поверхности, более устойчивы. и прутки четвертичного распила, у которых годовые кольца перпендикулярны торцу, наиболее устойчивы.Для заготовки прутка продольного и даже четвертичного распила из плоско-распиленного материала отрежьте заготовки шириной 5/8 ″ от края доски, фрезерованной до толщины 1-1 / 2 ″ ( Фото 1 ). После распиловки пропустите заготовки через строгальный станок, чтобы удалить следы от пилы и получить пруток толщиной 1/2 дюйма и шириной 1-1 / 2 дюйма.

Фото 2. Просверлите центрированные и равномерно расположенные отверстия в каждой заготовке стержня. Склейте вместе несколько заготовок, и вам останется только отметить отверстия на верхнем.

Используйте сверлильный станок с упором и штифтовым наконечником для сверления диаметром 5/16 ″ по центру.отверстия по длине каждой планки ( Фото 2, ). Начните на 6-1 / 4 дюйма от одного конца и расположите отверстия на расстоянии 2 дюйма друг от друга. Завершите планку, сделав ленточную пилу на одном конце, чтобы получился одноплечий шип. Во-первых, используйте угловой калибр, чтобы отрезать выступ шипа на 1/4 дюйма на верхнем крае планки, на 2-1 / 4 дюйма от его «переднего» конца. Затем поверните планку и сделайте продольный надрез, чтобы закончить надрез ( Фото 3 ).

Фото 3. Сделайте выемку на одном конце каждой штанги, чтобы создать одноплечий шип, который будет использоваться для установки штанги в резьбовой блок зажима.

Сориентируйте зерно вертикально на головном блоке (B; Рис. C). Чтобы сделать этот блок, начните с фрезерования распиленной на четверть заготовки плоской и квадратной формы до 1-1 / 2 ″ x 3 ″. Для этого блока важно использовать распиленный материал на четверть, потому что метчик режет лучше всего, когда он прорезает годичные кольца древесины. Отверстия, проделанные в кольцах под другим углом, могут привести к сколам или осколкам резьбы. В большинстве случаев эта рассыпчатая резьба по-прежнему будет работать, но когда вы затягиваете винт, чтобы затянуть зажим, вы не хотите, чтобы резьба вышла из строя.

Фото 4. Фото 4 Вырежьте головной блок для каждого зажима из распиленной на четверть заготовки со скошенной сверху фаской. Перед обрезкой каждого блока снимите фаску с торца заготовки.

Установите ограждение на стол фрезерного станка, чтобы снять фаску с верхней части заготовки, и используйте угловой калибр или салазки для снятия фаски с одного конца. Затем разрежьте заготовку на блоки длиной 3-1 / 2 дюйма – маркировка упора салазок упрощает эту работу. (Фото 4) . После резки каждого блока вернитесь к столу фрезерного станка и снимите фаску с конца заготовки.

Отметьте центр резьбового отверстия и оба конца паза длиной 1-1 / 4 дюйма на нескошенной кромке каждого блока. Затем с помощью квадрата и карандаша нанесите линии макета по краю в этих трех точках.

Фото 5. Просверлите центрированные отверстия с остановками в каждом головном блоке, чтобы создать паз для стержня. Сначала установите концы, используя зажимные упоры, найдите биту. Затем просверлите центр.

Установите диаметр 1/2 ″. закрутите острие сверла в сверлильном станке и установите упор для центрирования сверла на краю блока.Установите упоры и установите глубину сверления 2-3 / 8 ″. Затем просверлите паз ( Фото 5 ). Срежьте плоские выступы с помощью стамески, но оставьте концы закругленными.

Фото 6. Просверлите центральное отверстие в каждом блоке головки для винта. Просверлите до тех пор, пока острие сверла не будет едва проходить сквозь дно. Затем поверните блок, чтобы сверлить отверстие.

Используйте диаметр 5/8 ″. долото со штифтом для просверливания отверстия под резьбу (, фото 6, ). Установите ограничитель глубины так, чтобы центральная шпора долота не выходила из противоположного конца блока.Совместите сверло с отмеченной ранее центральной точкой и просверлите до упора глубины. Затем поверните блок, удерживая ту же поверхность напротив ограждения, совместите сверло с выходным отверстием и высверлите последнюю часть отходов. Этот двухэтапный подход не дает биту вылететь за конец блока. Надежно зажмите каждый блок скошенной кромкой вверх в торцевых тисках. Затем используйте диаметр 3/4 дюйма. завинтите метчик, чтобы продеть отверстие ( Фото 7, ). Обрежьте резьбу, несколько раз повернув кран примерно на 180 °, а затем в обратном направлении, чтобы удалить отходы.

Фото 7. Проденьте отверстие метчиком. Начните с обратной стороны блока и работайте до конца. Затем снимите Т-образную ручку и дайте крану упасть вам в руку ниже.

С помощью долота срежьте углы шипа стержня так, чтобы они соответствовали пазу в блоке с резьбой. Затем нанесите клей внутри паза и вбейте головной блок в шип, используя верхнее плечо шипа, чтобы зарегистрировать блок ( Фото 8 ).Проверьте посадку угольником и при необходимости отрегулируйте. Затем просверлите два направляющих отверстия с потайной головкой и установите винты 1-1 / 4 ″ # 8, чтобы укрепить соединение.

Фото 8. Забейте каждый готовый головной блок на штангу после обрезки углов шипа штанги, чтобы они соответствовали закругленному пазу блока.

Фото 9. Вырежьте глубокий паз по центру в заготовке задней губки, сделав несколько проходов и постепенно поднимая лезвие дадо.

Начните с фрезерования заготовки длиной 1-1 / 2 ″ x 3-1 / 2 ″, плоской и квадратной.Вы можете использовать пилу с продольным или четвертным распилом, как и блок с резьбой, но для этой задней челюсти (C; Рис. D) ориентация волокон не так важна. Снимите фаску с верхнего края заготовки и одного конца. Затем вырежьте внизу центральную канавку шириной 1/2 дюйма и глубиной 2 дюйма (, фото 9, ). Чтобы упростить установку и снятие челюсти, установите одну или несколько бумажных прокладок (при необходимости) между ножами для дадо, чтобы сделать дадо немного шире, чем планка. Разрежьте заготовку на секции длиной 3 дюйма, чтобы создать челюсти.Снимите фаску с торца заготовки перед тем, как разрезать каждую челюсть.

Фото 10. Установите заднюю губку на штангу и убедитесь, что она свободно скользит, а просверленное отверстие совпадает с отверстиями на штанге.

Отметьте расположение отверстия, используемого для крепления губки к стержню. Установите сверлильный станок и просверлите диаметр 5/16 ″. отверстие через одну челюсть. Наденьте эту губку на одну из планок и установите шестигранник 1 / 4-20, чтобы убедиться, что отверстия совпадают правильно ( Фото 10, ). Верхний край планки должен упираться в паз губки.Сделайте клин (D) для установки между стержнем и канавкой, чтобы губка не раскачивалась назад при приложении давления зажима.

Фото 11. Оберните каждый винт, поворачивая цилиндры на предмет головки, вала и шипа. Поверните канавку в шипе, чтобы разместить штифты, которые будут удерживать винт в скользящей губке.

Поверните винт (E; Рис. E) из заготовки 1-1 / 2 ″ x 1-1 / 2 ″ x 11 ″ ( Фото 11 ). Используйте долбежку, чтобы превратить заготовку в цилиндр, а также отрезной инструмент и штангенциркуль, чтобы установить расположение и диаметры головки винта, вала и шипа.Используйте канавку, чтобы повернуть эти три цилиндра, и отрезной инструмент, чтобы детализировать головку и прорезать канавку в шипе. Вытащите выточенную заготовку из токарного станка и вырежьте винт ножовкой. Затем отправляйтесь к сверлильному станку, чтобы просверлить отверстие для ручки через головку винта. Установите головку в V-образный блок, чтобы точно просверлить это отверстие по центру. Используйте диаметр 3/4 дюйма. коробка с резьбой для комплектования винта ( Фото 12, ).

Фото 12. Нарезать резьбу на валу винта, используя резьбовой короб.

Поверните ручку (F) из заготовки 1 ″ x 1 ″ x 10 ″. Первоначально сделайте диаметр 7/16 ″. вал между концевыми навершиями длиной 6-1 / 2 ″. Затем поверните диаметр 3/8 дюйма. x 1/2 ″ длинный шип против одного из навершия. Отшлифуйте ручку, снимите заготовку и с помощью ручной пилы освободите ручку. Затем отрежьте навершие, прилегающие к шипу, и просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма. остановил в нем отверстие, чтобы создать паз для шипа. Проденьте ручку через отверстие в головке винта. Затем нанесите клей в паз и установите луку на место.Зажмите стык и дайте ему высохнуть.

Фото 13. Сделайте каждую скользящую челюсть, склеив три распиленных куска, вырезанных из пары длинных заготовок. Более короткая и толстая средняя часть автоматически создает прорезь.

Как и головной блок, скользящая челюсть (рис. F) должна быть изготовлена ​​из четвертино-распиленного материала, а его волокна ориентированы вертикально. Однако эта губка сделана по-другому, потому что она должна иметь прорезь, чтобы надеть на планку зажима, и она слишком мала, чтобы безопасно прорезать прорезь с помощью столовой пилы.Лучше всего сделать эту челюсть, склеив тонкие распиленные на четверть отрезки (G, H; Фото 13 ).

Начните с заготовки пары четвертьпиленных заготовок толщиной 5/8 дюйма и шириной 1-1 / 2 дюйма (длиной не менее 12 дюймов) из плоско распиленной доски, используя метод, показанный ранее, чтобы создать заготовку для стержня зажима. Фрезеруйте одну из этих заготовок до толщины 9/16 дюйма, а другую – до толщины 15/32 дюйма. Выровняйте один конец каждой заготовки, а затем вырежьте куски длиной 1-1 / 2 дюйма из заготовки 9/16 дюйма и куски 2-1 / 4 дюйма из заготовки 15/32 дюйма.Убедитесь, что грани остаются заподлицо, когда вы склеиваете детали вместе.

Прорезь на этой ламинированной губке немного шире стержня, поэтому губка будет скользить свободно.

Фото 14. С помощью салазок снимите фаску с верхнего края скользящей губки. Эта часть слишком короткая, чтобы фрезеровать ее, используя только забор. Сделайте салазки, приклеив квадратный блок на ДВП толщиной 1/4 дюйма и прикрепив рычажный зажим.

Сделайте салазки для снятия фаски с верхнего края скользящей губки ( Фото 14 ). Завершите рез, сделав несколько проходов.Вы можете либо немного приподнять коронку между каждым проходом, либо установить ее на конечную высоту, а затем зажать губку немного ближе к упору между каждым проходом.

Отметьте и просверлите отверстия в скользящей губке для штифтов (H), которые будут фиксировать деревянный винт. Начните с сверления отверстия диаметром 5/8 ″. отверстие в задней части губки для крепления винта. Затем найдите два штуцера диаметром 3/16 дюйма. отверстия в боку челюсти для штифтов. Идея состоит в том, чтобы установить штифты в соответствии с канавкой шириной 3/16 дюйма в шипе винта.

Фото 15. Прижмите нижнюю резьбу винта к задней поверхности скользящей губки, чтобы перенести положение плеч канавки. Расположение может отличаться, поэтому отметьте каждый винт и губку отдельно.

Сначала точно отметьте выступы канавки винта на боковой стороне губки ( Фото 15 ). Затем с помощью квадрата отметьте верхний и нижний края 5/8 ″ диам. отверстие, которое вы просверлили в торце блока – эти линии будут пересекать линии уступа канавки. Просверлите отверстия для штифтов, центрируя между плечевыми линиями канавки и центрируя на краевых линиях отверстия ( Фото 16, ).Просверлите эти отверстия достаточно глубоко, чтобы пройти через них диаметром 5/8 ″. отверстие, но не через весь блок.

Фото 16. Просверлите отверстия в скользящей губке для штифтов, которые будут фиксировать винт. Отцентрируйте отверстия между линиями заплечиков канавки и линиями, обозначающими края заблокированного отверстия губки.

Фото 17. Захватите винт в скользящей губке, вбивая квадратные штифты в отверстия так, чтобы они вошли внутрь канавки.

Проденьте деревянный винт в сборе через резьбовой блок, установленный на прижимной планке.Вставьте шип винта в отверстие на задней поверхности скользящей губки. Прижмите винт к губке, чтобы выровнять его канавку с отверстиями для штифта. Затем вбейте два квадратных штифта 3/16 ″ (, фото 17, ). Вращайте винт по мере необходимости, чтобы он не изнашивался в штифтах и ​​канавках, пока он не будет легко завинчиваться в обоих направлениях. Закрепите заднюю губку на зажимной планке с помощью болта с шестигранной головкой 1 / 4-20.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Самодельные стержневые зажимы John Heisz

Дизайн этих зажимов очень близок к тому, что я собирался построить сам.

Сделанные из дерева, зажимы очень легкие. Джон намеревался использовать эти зажимы как «переполнение». зажимы. По сути, это зажимы, которые нужно использовать при приклеивании, а все остальные зажимы уже израсходованы.

Он покрасил их в красный цвет, потому что в противном случае зажимы трудно заметить среди других деревянных деталей. в магазине. По той же причине я покрасил свои C-образные зажимы.

Как и мои C-образные зажимы, эти зажимы опираются на гайку с обеих сторон куска дерева. Но вместо вырезав шестиугольное отверстие, Джон просто приклеил их на место.Хотя это могло стать проблемой из-за усадки и расширения древесины – если гайки жестко закреплены в дерево, они могут застрять на резьбе винта, когда древесина между ними сжимается. или расширяется при изменении влажности. Это более простое решение, чем мое решение, но на моих зажимах гайки были настолько большими, что если бы я просверлил круглое отверстие чтобы вставить их, я бы просверлил почти всю древесину.

Верхняя часть зажима может наклоняться для перемещения от одной выемки к другой.Поскольку выемки находятся на расстоянии около 4 см (1,5 дюйма) друг от друга, вам часто приходится поворачивать ручку на несколько раз. поворачивает, чтобы установить зажим в правильное отверстие – такая же неприятность, как и с С-образными зажимами. Это то, что удобно в обычных стержневых зажимах – просто закройте их. на деталь, чтобы зажать, а затем на несколько оборотов стягивает их. Если или когда я соберусь построить несколько собственных стержневых зажимов, я постараюсь сделать выемки ближе. Очень полезно поиграть с зажимами Джона, чтобы испытать это!

Джон использовал стержень с резьбой 3/8 дюйма, тогда как я использовал 1/2 дюйма (в основном, чтобы получить более грубую резьбу).Там, где я использовал свой трюк с угловой шлифовальной машиной / сверлильным станком, чтобы вырезать шейку на конце винта, Джон просто приварил гайку к концам своих резьбовых стержней. Гайка поворачивается внутри полости в части зажима, но с той частью зажима, которая охватывает стержень, нет опасность того, что подушка перевернется на древесину. Умное решение.

Концы зажимов складываются из трех слоев вместе – легко сделать сюда. Джон использовал строительный клей LePage PL. в конопатке пистолетных стволов), которой он присягнул.Иоанн говорит:

” Преимущества очень высокая прочность – если не такая прочная, как желтый столярный клей, у него есть другие очень привлекательные особенности, которые уравновешивают это, например, более длинный открытое время, превосходное заполнение зазоров, не капает, прилипает к другим материалам (например, стальные шестигранные гайки), и их очень легко очистить, когда они высохнут. Он также имеет привлекательное качество для обработки деталей с чистовой отделкой: он не ползет, как столярный клей. Ранее использование клея для скрытия о единственно разумном варианте, если вы хотите избежать холодных ползунов клея «

Я не был полностью уверен, но у Джона было несколько очень коротких перерывов в изготовлении этих зажимов. валялись повсюду, и их было на удивление трудно сломать.Они прорвались клеевые линии, в то время как при использовании столярного клея разрыв часто выходит за пределы клеевой линии.

У Джона также есть модель SketchUp для зажимов:

. “Приложена модель SketchUp, которую я создал на последних этапах конструкции, в основном для проработки некоторых деталей. Маленькие дадо в боковые части головки и винта не только для дополнительной прочности, они очень важны для центровки – установка винта на правильную угол и голова на 90 градусов.Пазы могут быть ближе друг к другу, но это увеличивает риск перелома. особенно если уронили. Сначала я подумал о зубьях пилы, но их легче разрезать точно. «

Загрузите модель SketchUp

Обновление : Джон Хейс с тех пор придумал улучшенный дизайн, о котором он писал на своем сайте

Сделайте набор кулачковых зажимов

Сделайте набор кулачковых зажимов

Придайте форму кулачкам
Здесь снова удобно сделать шаблон (картон или дерево) кулачка и использовать его для размещения кулачков на вашем ложе. Обработайте кулачки на ленточной пиле и очистите их дисковой шлифовальной машиной, напильником или от руки наждачной бумагой. Я также использую шаблон, чтобы определить положение отверстия для пружинного штифта. Запасной кулачок пригодится для проверки расположения отверстия.Прикрепите кулачок к одной из регулируемых губок, и если все в порядке, все готово. В противном случае вам нужно будет немного отрегулировать положение отверстия под штифт кулачка.

Собери все вместе
Перед сборкой зажимов я прикрепляю кусок пробки к лицевой стороне каждой челюсти. Я использую клей CA, но подойдет любой клей. Если у вас нет пробки, используйте кожу.

Прикрепите кулачки к регулируемым губкам. Перед этим убедитесь, что кулачки свободно перемещаются в пазах.

Наденьте штанги на фиксированные губки, а затем забейте пружинные штифты до упора.Затем наденьте регулируемые губки и забейте больше штифтов. Отрежьте несколько штифтов примерно до 3/8 дюйма в длину и забейте их в нижние отверстия на стержнях – это предотвратит падение регулируемой губки со стержня. Если стержни выступают за поверхность губок, отшлифуйте их заподлицо диск или ленточная шлифовальная машинка

Если по какой-то причине вы обнаружите, что кулачок слишком сильно прижимается к концу изогнутого паза в губке, просто используйте долото 3/8 дюйма, чтобы вырезать немного материала – вам нужно будет постучать извлеките пружинный штифт, чтобы снять кулачок для этого.

Статьи по теме

5 Зажимы, изготавливаемые на заводе | Проект деревообработки

Экономьте деньги и решайте уникальные проблемы зажима, создавая собственные зажимы.

Вам не нужно долго заниматься деревообработкой, прежде чем вы столкнетесь с ситуациями, когда обычные стержневые зажимы просто не справятся со своей работой. В каталогах по деревообработке есть множество специальных зажимов, но трудно оправдать их цену при нерегулярном использовании.С другой стороны, с помощью всего лишь нескольких небольших деревянных частей и небольшого количества недорогого оборудования вы можете сделать свои собственные зажимы специального назначения. Мы включили в план пять стилей: кулачковый зажим, зажим для кромки, зажим для рамы, зажим для большой досягаемости и зажим для стула.

ВЫБЕРИТЕ ПАКЕТ ПЛАНА

Файлы Премиум

Вы можете загрузить дополнительные чертежи магазина, которые вы приобрели, перейдя по ссылке в этом поле.

ЗАГРУЗКА …

Что вы получаете:

• 13 печатных (цифровых) страниц с пошаговыми инструкциями
• Более 30 полноцветных фотографий и иллюстраций
• 5 полноразмерных выкроек. Список источников

Примечание. После покупки вы получите электронное письмо, содержащее вложение в формате PDF с приобретенным планом, а также инструкции по входу в систему, чтобы загрузить план и получить доступ к любым другим связанным файлам и видео, которые будут расположены на этой странице.

Проектные принадлежности и оборудование

Ознакомьтесь с рекомендациями нашего редактора по расходным материалам и оборудованию для проекта. (Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.)

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП К

БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ WOODSMITH

Похожие планы столяра

Партнерская ссылка

Поскольку вы являетесь партнером, вы можете использовать этот URL, чтобы ссылаться на эту страницу и получать за это кредит:

Если вы хотите использовать ссылку на миниатюру изображения, вы можете скопировать и вставить что-то вроде этого в исходный код своей страницы: