Самодельный фуганок своими руками: Как сделать фуганок своими руками: видео, фото, чертежи

alexxlab | 14.01.1975 | 0 | Разное

Содержание

Как сделать фуганок своими руками: видео, фото, чертежи

Зачастую обработка древесины проводится путем строгания. Строгание – процесс с прямолинейной подачей дерева в зону резания, когда плоскость резания, поверхность резания и обработанная поверхность совпадают. Строгальный станок имеет вал с ножами, которые установлен на станине и движется вокруг своей оси. При этом заготовка совершает возвратно-поступательное движение. Большой популярностью пользуется фуговальный станок. Подобный станок по дереву используется в домашних условиях на протяжении последних нескольких лет. Промышленные модели подобного оборудования имеют достаточно большую стоимость, но можно сделать и самодельный фуганок, которые также можно использовать при обработке дерева.

Сборка самодельного фуганка

Основные узлы

Прежде чем сделать самодельный фуганок нужно создать чертежи и разобраться с основными элементами, которые будут входить в схему. Как правило, строгальный станок состоит из следующих основных элементов:

станины;
вала с ножом;
ролика;
электродвигателя, от которого подается вращение;
нескольких столов;
упорного конька.

Устройство фуговального станка

Создаваемый чертеж самодельного фуганка должен содержать информацию о том, на каком расстоянии устанавливается электродвигатель с роликом и вал с ножами. Схема определяет то, насколько будет уменьшено количество вращений на выходе и увеличена мощность.

Конструкция строгольного стола

Изготавление

Изготавливаем станину

Основанием для станка становится станина. Сделать ее можно своими руками с учетом нижеприведенных моментов:

Больше всего для создания станины самодельного фуганка подходит металлопрофиль. Он обладает небольшим весом, прост в демонтаже.
При создании чертежа следует учитывать то, что конструкция должна распределять оказываемую нагрузку, быть устойчивой.
Все элементы должны быть прочно закреплены. Механизм, устанавливаемый на станину, с учетом обрабатываемого материала оказывает существенную нагрузку.
Крепление элементов между собой проходит сваркой или резьбовыми соединениями. Если нужно, чтобы самодельный фуганок был мобильный и транспортировался при необходимости, тогда нужно выбирать резьбовое соединение. Сварка более надежная, но конструкция будет неразборной.

Стоит учитывать, что фуговальный станок должен устанавливаться ровно. Поэтому при соединении всех элементов строго выдерживается уровень.

Установка вала с ножами

Самодельный фуганок, как и промышленный вариант исполнения, имеет барабан ножами на поверхности, который при вращении проводит снятие дерева с поверхности заготовки. К особенностям установки этого элемента отнесем:

Барабан представляет собой механизм, который состоит из двух подшипников, лезвия и центрального вала, на который передается вращение.
Сделать лезвиями своими руками практически невозможно, так как для этого нужен токарные и вертикально-фрезерный станок.
Барабан устанавливается на станину через подшипники, которые имеют специальные крепления.
Механизм с лезвиями должен прочно крепится к основанию, так как именно на этом узле концентрируется вся нагрузка.
На конце выходного вала должен быть установлен ролик для ремня. При этом изготовить его можно самостоятельно. Подбирать профиль этого элемента следует под профиль ремня.

Многие чертежи имеют схему, при которой лезвия на оси устанавливается в центральной части станины.

Стол

Конструкция имеет два стола, которые расположены на противоположенных сторонах барабана. Сложность их изготовления заключается в том, что механизм крепления должен жестко фиксировать поверхность. Фуговальный станок, созданный своими руками, должен иметь гладкую поверхность столов. Это связано с тем, что подача дерева будет проводится при сильном прижиме. Если между столом и заготовкой возникает сильное трение, то обработка существенно затрудняется.

Кроме этого следует учитывать тот момент, что стол должен выставляться по уровню относительно барабана с лезвиями. При этом высота должна регулироваться, для чего устанавливается специальные механизм. Своими руками можно создать подобный механизм регулировки путем использования резьбового соединения.

Еще одним важным моментом можно назвать то, что стол должен иметь ширину и длину согласно тому, какие заготовки будут подаваться. Сделать можно также разборный механизм своими руками.

Установка двигателя с приводом

Вращение режущего инструмента происходит от электрического двигателя. При рассмотрении рекомендаций по установке электродвигателя рассмотрим следующие моменты:

Достаточно важно правильно выбрать тип электродвигателя и его мощность. Строгальный самодельный фуганок за один проход может снимать достаточно большой слой материала. Для бытового использования подойдет электродвигатель мощностью более 1 кВт. В последнее время большой популярностью пользуются модели, которые питаются от 220 В.
Станок будет работать правильно в том случае, если шкив электродвигателя будет находится в одной плоскости с шкивом барабана. Сделать это достаточно сложно, нужно использовать измерительные инструменты и уровень.
Важно правильно подобрать диаметры шкивов. Разность диаметров позволяет уменьшить количество оборотов на выходе, что значительно повышает тяговую силу.
Ремень должен быть хорошо натянут. Стоит учитывать, что они производятся согласно установленным стандартам и имеют определенную длину. Поэтому расстояние между шкивами тщательно вымеряется.
Рекомендуется создавать посадочное место на самодельном фуганке для электродвигателя с возможностью регулировки его положения. Этот позволит проводить натяжение ремня в случае, когда его длина увеличилась из-за износа.

Особое внимание уделяют безопасности самодельного фуганка. Электродвигатель станка должен иметь заземление не через станину, так как при определенных обстоятельствах возможно поражение током.

Жесткий упор

Последним конструктивным элементом, который также можно создавать своими руками, является жесткий упор. Он необходим для выдерживания прямолинейного движения заготовки вдоль стола. Для этого мастери во время подачи заготовки в продольном направлении также оказывает поперечное усилие. Упор устанавливается на дальнем краю стола, своими руками его можно сделать из обычного куска дерева, для чего достаточно повысить качество поверхности для минимальной степени шероховатости.

В заключение отметим, что самодельный фуганок делают как можно более безопасным, так как он имеет большое количество вращающихся элементов. Для этого из дерева или пластика можно создать специальный кожух, который закроет электродвигатель, ролики и ремень. Также нужно обращать внимание на то, что самодельный фуганок должен иметь жесткую установку.

как сделать из электрорубанка и из фрезера? Чертежи самодельного настольного электрического фуганка

Всем любителям работы с деревом хочется иметь в своей мастерской собственный фуговальный станок. Сегодня рынок подобного оборудования представлен широким ассортиментом различных моделей. Однако далеко не каждый может позволить себе такую покупку.

При желании фуганок можно сделать своими руками. Стоит подробнее рассмотреть технологию сборки агрегата для обработки древесины.

Особенности инструмента

Фуганок – инструмент, предназначенный для работы с древесными заготовками разной длины, ширины и толщины. Посредством его использования осуществляют снятие небольшого слоя древесины. Максимальная толщина снятого слоя составляет 2 мм. Срезка поверхности происходит за счет вращения острых лезвий, расположенных на специальном валу.

Принцип действия фуговального станка напоминает работу стандартного рубанка.

Особенность подобного агрегата заключается в том, что его можно закрепить на месте, в то время как вдоль стола будет двигаться заготовка.

Длина ручного инструмента увеличена, что позволяет придать обрабатываемой древесине привлекательный внешний вид. Таким образом, фуганок позволяет получить пиломатериал с широкой и ровной поверхностью.

Необходимые материалы и комплектующие

При желании сделать фуганок можно из обычного электрорубанка. При этом даже не потребуется разбирать новый инструмент. Достаточно взять уже использованный агрегат и приступить к его модернизации.

Недостаток современных рубанков – это пластиковый корпус. Со временем его конструкция расшатывается, и на корпусе появляются трещины или сколы. Работа с таким инструментом вызывает сложности, однако он отлично подходит для создания фуговального станка.

Подбор материалов и инструментов для сборки самодельного станка определяется его конструкцией.

В большинстве случаев она включает те, что представлены ниже.

Станина. Основа агрегата, предназначенная для удержания веса будущего станка. Также на станину впоследствии будет установлено ключевое оборудование для обработки заготовок. Для изготовления этого элемента понадобятся прочные стальные швеллеры. Существует два варианта станины: разборная и капитальная. Первый вариант подразумевает крепление составляющих элемента болтами и гайками. Во втором случае закрепить швеллеры можно с помощью сварки.
Рабочий инструмент. К данной составляющей станка относятся ножи фуганка и пила для обработки поверхности. Ножи необходимо закрепить на валу, оптимальный вариант элементов – прочная сталь. При выборе пилы предпочтение рекомендуется отдавать циркулярным.
Ротор. Обеспечит крепление инструментов станка. Найти подходящий ротор непросто, поэтому в большинстве случаев его заказывают у профессиональных токарей. Однако при выборе такого варианта потребуется поиск или разработка подходящих чертежей.

Рабочий стол. Чтобы станок нормально функционировал, потребуется оборудовать ему тремя поверхностями. Первая будет выступать в качестве рабочего стола, на котором будет установлена пила. Остальные две предназначены непосредственно для фуговального станка. Для изготовления стола подойдет прочная фанера из нескольких слоев, а также металлические листы.

Процедура изготовления довольно проста. Однако первоначально следует изучить чертежи и схемы будущего оборудования, а также ознакомиться с пошаговой последовательностью сборки станка.

Чертежи и схемы

Перед сборкой настольного фуганка необходимо разработать чертежи. В процессе их создания следует учитывать элементы, которые войдут в состав схемы. Стандартные фуговальные станки без дополнительных функций включают:

станину;
вал, оборудованный лезвиями;
вращающийся ролик;
двигатель;
три столешницы;
упор.

В процессе разработки чертежей мастеру необходимо указать основные расстояния между ключевыми элементами стационарной конструкции. Для этого потребуется учесть расположение мотора, ролика и вала с лезвиями.

Схема позволит определить, насколько уменьшится количество вращений ротора на выходе, если произойдет увеличение мощности, и наоборот.

Этапы изготовления

Процесс создания фуговального станка выполняется в несколько этапов. Каждый стоит рассмотреть более подробно.

Станина

В первую очередь мастеру следует приступить к ее сборке. Сделать ее своими руками можно при учете некоторых моментов.

Станину обычно делают из металлического профиля. Наиболее распространенным считается швеллер с толщиной стенок в 6-8 мм.
При создании чертежа станины необходимо учесть, чтобы нагрузка от оборудования и заготовки равномерно распределялась по конструкции.
В процессе сборки следует обеспечить прочное крепление элементов.
Фиксация швеллеров или других элементов металлопроката осуществляется посредством сварки или резьбовых соединений. Если требуется изготовление мобильного станка, лучше отдать предпочтение второму варианту.

Станок во время работы должен стоять ровно, поэтому в процессе сборки рекомендуется пользоваться уровнем.

Вал с ножами

Фуганку для работы требуется барабан, оборудованный ножами для обработки деревянных поверхностей. Именно с их помощью можно будет осуществить снятие небольшого слоя заготовки для обеспечения гладкости. Особенности установки вала начинаются с его конструкции.

Вал – это отдельный механизм, конструкция которого подразумевает использование лезвий и подшипников. Сам вал обеспечивает вращение лезвий. Сборка конструкции агрегата потребует учета некоторых моментов.

Самостоятельно изготовить лезвия не получится. Поэтому лучше заранее приобрести подходящие ножи, выполненные из прочной стали. Можно взять лезвия из фрезера или болгарки.
Барабан необходимо устанавливать на станину, крепя его на подшипники. В них предусмотрены специальные пазы.
Во время крепления механизма с лезвиями следует внимательно следить, чтобы он встал прочно . Именно на этот узел приходится вся нагрузка в процессе работы станка, и некачественный монтаж приведет к поломке устройства.
В конце выходного вала необходимо установить ролик для крепежа ремня вращения. При изготовлении ролика своими руками рекомендуется ответственно подойти к выбору профиля. Предпочтение лучше отдавать элементам, подходящим под профиль ремня.

Примечательно, что в большинстве чертежей представлены схемы, где лезвия вала установлены в центре станины.

Стол

Следующим на очереди выступает стол, располагать который следует на противоположных сторонах от барабана. Процесс изготовления стола довольно сложный. Объясняется это необходимостью достижения жесткой фиксации элементов посредством использования специального механизма.

Кроме того, поверхности столешниц должны быть гладкими.

Если между ними и заготовкой возникнет трение, обработка заметно усложнится, и оборудованию придется столкнуться с высокими нагрузками.

Дополнительно во время установки следует отслеживать уровень расположения столешниц. Они должны находиться на одном уровне с барабаном. При этом важно, чтобы была предусмотрена возможность для регулирования высоты элемента. Для достижения нужного результата рекомендуется установить специальный механизм.

Ширина и длина стола должны соответствовать заготовкам, которые планируется обрабатывать.

Двигатель

Вращение вала с лезвиями происходит благодаря работе электрического мотора. Процесс установки подобного агрегата требует учета важных моментов.

Для начала необходимо правильно выбрать электродвигатель. Сделать это можно, предварительно подсчитав требуемую мощность, которой хватит для обработки заготовок. Для бытового использования подходящим вариантом станут электродвигатели с мощностью выше 1 кВт.
Шкив двигателя следует располагать в одной плоскости со шкивом барабана. Во время установки рекомендуется пользоваться уровнем и измерительными инструментами, чтобы добиться нужной точности монтажа.
Перед креплением двигателя необходимо подобрать шкивы, учитывая их диаметры.
Ремень шкива должен быть натянут хорошо. Дополнительно необходимо выверить расстояние между шкивами и привести его в соответствие с установленными нормами.
На фуганке стоит предусмотреть посадочное место для двигателя с целью обеспечения возможной регулировки его положения.

Отдельное внимание необходимо уделить безопасности фуговального станка. Для этого рекомендуется предусмотреть заземление двигателя через станину.

Упор

Еще один элемент, установка которого требует учета некоторых нюансов. Упор предназначен для удержания заготовки в требуемом положении во время ее движения вдоль стола. Его необходимо закреплять на дальнем конце стола. В качестве упора можно использовать прочный кусок дерева.

Самодельный фуганок следует делать максимально безопасным. Для достижения этого рекомендуется дополнительно изготовить специальный защитный кожух, который предотвратит повреждение двигателя, роликов и ремней во время вращения лезвий.

О том, как сделать фуганок своими руками, смотрите далее.

Циркулярный станок по дереву с фуганком своими руками: чертежи

Содержание статьи:

Строгание и распиловка это обязательные стадии обработки древесины. Осуществляются они на специальном оборудовании. В недалеком прошлом комбинированные станки, выполняющие обе операции, были распространены на производствах. Но при увеличении производительности такие устройства перестали отвечать требованиям рынка. Поэтому циркулярные механизмы с фуганком используют в основном небольшие кустарные мастерские и любители.

Назначение

циркулярный станок с фуганком

Станок сочетает в себе возможности циркулярной пилы и фуганка. Циркулярка используется для распиливания больших объемов бруса, доски, ламината, фанеры, гипсокартона, изделий из мягких сплавов. Распиливание осуществляется быстро, аккуратно и точно по размерам, чего невозможно добиться, используя ручной инструмент.

Фуганок предназначен для снятия верхнего, грубого слоя материала и придания гладкости заготовке. На фуговальных станках обрабатывают исключительно дерево. Существуют двухсторонние модели, которые одновременно обрабатывают две плоскости. Операции, выполняемые на циркулярном и фуговальном станках, осуществляют одну за другой, поэтому логично объединить их в единое устройство.

Конструкция

Циркулярный станок представляет собой стол-станину, на котором размещается вертикальный пильный круг, направляющая, шарниры для пиления под углом.

Основа фуганка — это также стол-станина, в который заподлицо встроен вал ножей. Стол делают из двух частей, положение которых регулируется относительно вала ножей. Двигатель у обоих аппаратов размещается внизу, под столешницей.

Комбинированный станок это столешница, на которой установлены пильный диск и ножевой вал. Работают оба механизма от единого двигателя, движение передается ременной передачей. На таких моделях фугование можно производить лишь с одной стороны.

Преимущества и недостатки

заводской циркулярно-фуговальный станок

Основные плюсы совмещения фуганка в одно устройство с циркуляркой:

универсальность: одно устройство предоставляет широкие возможности по обработке заготовок;
компактность: отдельные механизмы занимают довольно много места, здесь же достигается двойная экономия пространства при сохранении функционала;
материальная выгода: один аппарат дешевле, чем два;
удобство и простота эксплуатации: оно элементарно превращается из фуганка в циркулярку и обратно. На заводских моделях предусмотрены удобные крепления для деталей, защитные короба, которые предохраняют мастера от травм, а также стружкоотсосы.
производительность: высокая производительность больше нужна в мини-мастерских, чем в домашнем хозяйстве. Если приобрести станок с мощностью 2,5 — 3 киловатт, он справится с любыми задачами за кратчайшее время и подойдет для небольшого цеха. В домашней мастерской не требуется громоздкое и прожорливое оборудование — достаточно и 1 киловатта мощности;
большой выбор моделей: ассортимент на рынке от настольных до агрегатов с несколькими 12-киловаттными двигателями, работающими от трехфазной сети;
аккуратность: заводские модели оснащены системой сбора опилок с помощью специального пылесоса.

Минусы комбинированных станков:

единственный электромотор: если при распиловке перегорит мотор, работа остановится. Поэтому не следует перегружать универсал;
опасность травм: работа на любом станке опасна, но комбинированные устройства часто недостаточно оснащены защитными приспособлениями, прикрывающими тот или иной рабочий орган.

Несмотря на множество преимуществ, на крупных производствах используют только специализированное оборудование. В условиях потока эффективнее работать по принципу одна операция — один станок — один рабочий. Поэтому комбинированные модели относятся к категории любительского оборудования.

Самодельный фуговальный станок с циркуляркой

чертеж самодельного фуганочно-циркулярного станка

Для оптимизации конструкции самодельные станки оснащают одним рабочим валом, от которого привод идет на пилу и ножевой вал. Так проще разместить все необходимые механизмы.

Опорную раму можно сварить из уголка или приспособить основание от ножной швейной машинки. В таком случае ширина фугования будет равняться ширине столешницы. Дополнения станины привариваются из швеллера (поперечины, царги).

Ротор целесообразно использовать 3-ножевой. Это очень важная деталь, которую желательно заказывать профессионалу. На него надеваются двухсторонние ножи и круг для распиливания. Диски лучше сразу брать с твердосплавными зубцами. Подходит диск поперечником 30 см, который выполняет глубину распила до 8 см. Фуганок снимает за один раз до 2 миллиметров древесины слоем шириной до 26 см.

Станок дополнительно оборудуется салазками — подвижным механизмом, который передвигается по краю столешницы циркулярки и помогает обрабатывать края заготовок со скосом.

Вал ножей устанавливается посередине столешницы на подшипники, прикрепленные болтами. К валу привод идет слева. Шейка вала поперечником 32 миллиметра располагается по правую руку от рабочего места.

На шейку вала можно установить шлифовальный круг, фрезу или циркулярный диск. При этом инструмент крепится к валу гайкой с правой резьбой! Это важная деталь!

Столешница составлена из трех частей. Материал — лист стали 5 миллиметров. Две части одинакового размера примыкают к ножевому валу: приемный и отводящий столы. Можно дополнительно продумать механизм регулировки их положения относительно вала, например, с помощью винтов или прокладок.

Уровень столешницы циркулярной пилы выставляется механически. Также предусмотрено устройство для выставления угла, его делают на основе аналога для ножовки. При необходимости его можно снять со столешницы, закрепляется оно кронштейнами к краям столешницы со стороны циркулярки.

Здесь же на болты фиксируется направляющая линейка, сделанная из металлического уголка №5. Ширина детали соответствует промежутку между кругом циркулярки и направляющей. Благодаря линейке не нужно размечать линию реза по всей длине заготовки.

устройство для торцевания доски

От электромотора к ротору идет клиноременная двухручьевая передача. Рекомендуется не экономить на двигателе и взять помощнее 3 киловатта, 1,5 тыс. оборотов, трехфазный. Его навешивают под рамой на подрамник, установленный шарнирно. За счет передачи можно повысить частоту кручения ротора. Поперечник шкива привода в 1,5 раза больше поперечника рабочего вала. Поэтому рабочие органы вращаются уже со скоростью до 2,25 тысяч оборотов. Электроэнергия подается на мотор с заземлением по четырехжильному проводу. При перегрузке или замыкании автомат тут же прекращает питание.

Станки, собранные по предложенной схеме, успешно работают уже по нескольку лет. Для продления срока службы их следует после каждого использования тщательно очищать от стружки и пыли, отключать подачу электропитания. Периодически смазывать подшипники, вовремя заменять или точить пильные диски. Также разрушению могут подвергаться приводные ремни и электропроводка.

Необходимо обеспечить свободный подход со всех сторон, яркое освещение. Все неработающие элементы во избежание травм прикрываются защитными кожухами.

Самодельный циркулярно-фуговальный станок и полезные советы по работе в видеороликах:

Фуганок своими руками установка вала и плит. Самодельный фуговальный станок по дереву

Все фото из статьи

Обработка древесины часто подразумевает снятие с нее определенного слоя. Сделать это можно вручную, но лучше всего использовать специальный механизм. Если вам нравится изготавливать из древесных заготовок различные изделия, вам просто необходимо приобрести или сконструировать бытовой строгальный станок по дереву. Сегодня будем разбираться именно со вторым случаем.

Возможности оборудования

Что можно сделать с помощью строгального станка:

разную мебель для дачи и квартиры;
забор;
лестницу; (См. также статью .)
подготовить облицовку;
обновить старую потемневшую от времени древесину.

На фото — один из вариантов многофункционального станка по дереву с консольным размещением двигателя со стороны циркулярной пилы

Делаем строгальный станок самостоятельно

Как и любое оборудование, где используются вращающиеся детали, и состоящее из нескольких компонентов, в изготовлении оно довольно сложное. Очень хорошо, если у вас есть некоторый опыт работы на нем, который весьма пригодится при проектировании и осуществлении задуманного.

Фактически будем конструировать мини-комплекс, где можно будет древесину:

пилить вдоль и поперек волокон, для чего понадобится циркулярная пила;
строгать;
шлифовать и ;
точить;
сверлить.

Следует периодически проводить профилактические работы оборудования:

шприцевать подшипники;
проверять надежность крепления ножей;
оценивать состояние зубьев циркулярной пилы;
осматривать ремни;
проверять электрокабель.

Не забывайте, что данного оборудование опасно во время работы из-за вращающихся деталей, поэтому их следует закрывать кожухом.
Во время работы будьте предельно внимательны и соблюдайте правила ТБ.
В процессе строгания и резки не стоит применять излишнюю силу, чтобы ускорить процесс.

Установите над рабочим местом хорошее освещение, а пространство возле станка не захламляйте ненужными вещами.
Обратите внимание на поверхность пола – она не должна быть скользкой.

Совет: используйте резиновые ковры или транспортерную ленту, чтобы предотвратить несчастный случай.

Желательно работать вдвоем, если приходиться строгать длинные заготовки – один на подаче, второй на приеме.
Если приходится срезать большой слой, чаще убирайте стружку со стола или используйте пылеотсос.

Изготовление фуганка на деревянной станине

Инструкция ниже расскажет все поэтапно:

Приготовьте двигатель и основной вал.
Нарисуйте модель на компьютере или от руки.
Начертите детали оборудования с соблюдением масштаба.

Приобретать промышленное оборудование для начинающих мастеров бывает сложно. Они интересуются, как сделать фуговальный станок своими руками. Вариантов конструктивного исполнения довольно много. Всё объясняется довольно просто, перед устройствами для обработки дерева ставят разные задачи. Решение по изготовлению также во многом зависит от предполагаемого использования.

Для плотницких дел, связанных со строительством, требуется оборудование, позволяющее перерабатывать длинномерные заготовки (лаги, стропила, прогоны и другие элементы). Столярам при изготовлении мебели и интерьерных деталей требуется инструмент, обеспечивающий высокое качество обработанной поверхности. Работать приходится с изделиями ограниченной длины. Ширина также чаще всего не превышает 100…120 мм.

Типы фуговального оборудования

Самодельное оборудование для длинного строгания древесины можно изготовить, используя разные исходные инструменты:

Ножевые валы – их производят отдельные заводы в качестве продукции ширпотреба. На них устанавливаются по три-четыре ножа, расположенные под углом 90 или 120 ⁰. Рабочая длина валов может составлять от 250 до 650 мм.
Электрорубанки – готовый инструмент, оснащенный устройствами для настройки, отвода стружки, включения и выключения. Для монтажа на столе присутствует опорная рама, которую нетрудно приспособить для небольшого станка в домашней мастерской.
Ручные фрезеры – электроинструмент, обеспечивающий высокое качество обработанной поверхности. Производительность фрезы ниже, чем может дать строгальный резец. Однако, при обработке древесины практически исключены задиры. Для твердых пород дерева использование этого типа устройств оказывается незаменимым.

Некоторые мастера создают небольшие фуговальные станки, которые имеют небольшие габаритные размеры и массу. Их можно перевозить на объект. Уже на месте оборудование устанавливается на козлики. Потом выполняется необходимый объем работ.

Промышленные установки достаточно тяжелы, в них применяют чугунное или дюралюминиевое литьё. При самодельном исполнении используют металлопрокат или дерево.

Основные идеи для самодельных конструкций

Оборудование, изготовленное своими руками, имеет ряд преимуществ перед промышленными образцами:

Цена в несколько раз ниже, чем у покупных станков. Стоимость определяется только приобретаемыми материалами и комплектующими.
Небольшая масса и возможность быстро собрать или разобрать, чтобы хранить в мастерской.
Ремонтопригодность и возможность модернизации. Многие мастера добавляют определенные опции, которые им нужны при изготовлении определенных видов деталей.
Параметры самодельных установок предусматривают личные потребности. Могут иметь длинный стол или специальные упоры, позволяющие выполнять одновременную обработку в нескольких плоскостях.

Есть и недостатки, их следует учитывать, выполняя работу:

Ограниченная масса кроме плюсов имеет и минусы. Оборудование не обладает устойчивостью, приходится его крепить к массивным предметам или предусматривать дополнительный крепеж к полу.
Мощность электропривода рассчитана на использование однофазной сети 220 В. Самодельный станок не использует тяжелые трехфазные двигатели.
Используются материалы, в которых не заложен значительный запас прочности.

Назначение фуговального станка

Чтобы знать, что предстоит изготавливать, нужно определить круг задач, решаемых с помощью проектируемой и изготавливаемой установки.

Более 95 % работы заключается в плоском строгании деревянных заготовок с одной стороны. Путем многократной обработки производится выравнивание одной плоскости. Потом, опираясь на боковую поверхность, выбирается древесина с заготовки на поверхности, расположенной под углом 90 ⁰.
Для изготовления стыкующихся между собой деталей на фуговальном станке выбираются четверти, пазы и выступы.
Обработка противоположных сторон происходит с определенной точностью. Чтобы иметь детали, имеющие высокую точность, применяются рейсмусовые станки. Их принцип действия во многом схож с фуговальными устройствами. Есть и дополнительные приспособления, которые могут быть установлены на базовое оборудование.

Оборудование на базе строгальных валов

Чаще всего самодельные мастера используют ножевой вал. Его изготавливают из стали 40Х или ХВС. Прочность металла довольно высокая, твердость на уровне HRC 42…48, что позволяет выполнять обработку с помощью металлорежущего инструмента.

Общий вид ножевого вала:

Устройство ножевого вала: 1 – цилиндрический вал; 2 – подшипники опорные; 3 – нож; 4 – прижимная (клиновая) планка; 5 – прижимные (фиксирующие) болты; 6 – пружина.

На цилиндрическом валу 1 проточены специальные пазы, в них установлены клиновая планка 4 и нож 3 (используется инструментальная быстрорежущая сталь). Установленные во внутреннем пазу пружины 6 позволяют выдвинуть нож 3. Фиксация в заданном положении относительно центра вала выполняется фиксирующими болтами 5.

На станине вал 1 установлен на подшипниках 2 (обычно используются литые корпуса). Выбирают исполнение подшипникового узла, защищенное от попадания влаги и опилок. Тогда гарантируется длительная эксплуатация вала.

Варианты установки ножей на валу: 1 – регулировочный винт; 2 – нож; 3 – упорная гайка; 4 – фиксирующий болт; 5 – клиновая (фиксирующая) планка.

Иногда применяются иные виды исполнения ножевого вала. У каждого производителя свои конструкции и предпочтения при изготовлении.

Внимание! Для закрепления ножа в определенном положении нужно выворачивать болт. Он действует в распор паза. Подобное решение обусловлено тем, что при вибрации болтовые соединения стремятся отвернуться. Решение продиктованы безопасностью исполнения изделия.

Процесс строгания доски: 1 – направляющая планка; 2 – обрабатываемая доска; 3 – подающая поверхность; 4 – приемная поверхность; 5 – ножевой вал.

Процесс фугования происходит в определенной последовательности.

Заготовка укладывается на подающую поверхность стола.
Ее прижимают к направляющей планке.
Ножевой вал снимает часть слоя древесины (обычно 0,3…0,7 мм).
Обработанная деталь перемещается на приемную поверхность стола.

Между подающей и приемной поверхностями расстояние соответствует толщине срезанного слоя.

Клиноременная передача в фуговальном станке: 1 – ножевой вал; 2 – электродвигатель; 3 – корпус станка; 4 – натяжная пружина; 5 – отверстие для трубопровода от стружкоудалителя (пылесоса).

Привод вращения от электродвигателя к ножевому валу выполняют с помощью клиноременной передачи. Линейная скорость ремня V ременного редуктора определяется по формуле:

V = (π·D·n)/60, м/с, где D – диаметр ведущего шкива, м; n – частота вращения вала двигателя, об/мин; π = 3,14.

Тип ремня (профиль) выбирается в зависимости от скорости и передаваемой мощности. Для этого используется таблицы.

Определение профиля ремня в зависимости от величины передаваемой мощности и линейной скорости клинового ремня:

Мощность привода, кВт	Скорость движения ремня, м/с
Мощность привода, кВт	менее 5	5…10	более 10
0,5…1,0	О, А	O	О
1,0…2,5	O, A, Б	O, А	О, A
2,5…5,0	А, Б	О, A, Б	О, А
5,0…10,0	Б, В	A, Б	F, Б
10,0…20,0 и более	B	Б, В	Б, В

В домашних условиях используют двигатели до 5 кВт. Желательно применять моторы, работающие с частотой 2880 об/мин. Тогда Качество обработанной поверхности будет выше. При подборе шкивов стараются создавать повышающий редуктор. Но с помощью шкивов можно обеспечить увеличение частоты вращения ножевого вала в 1,5…2,5 раза по сравнению с оборотами электродвигателя.

Формирование шероховатости при строгании доски:

Если перемещать заготовку с высокой подачей при низкой частоте вращения ножевого вала, то на обработанной поверхности можно наблюдать волнообразную шероховатость.

Перед изготовителем стоят следующие задачи:

Необходим жесткий каркас станка, изготовленного из уголка или профильной трубы.
Нужна неподвижная опора для подающей поверхности.
Для приемной поверхности требуется монтировать регулируемую опору. При настройке ее перемещают относительно подающей поверхности.
Для изготовления используется листовая сталь толщиной более 6 мм.
Вал устанавливается на подшипниках, размещенных в специальных корпусах. Фиксируется на каркасе.
Электродвигатель подвешивается на нижней опоре, дополнительно оснащается натяжной пружиной.

Изготовление фуговального станка с ножевым валом

Для изготовления станка были изготовлены основные детали. Для них использован катаный равнобокий уголок 40·40 мм. Можно использовать профильную трубу 40·20 со стенкой 2 мм, тогда детали будут собираться методом сварки (необходим кондуктор или стапель).

Приобретены комплектующие:

Шпильки М12, длиной 120 мм – 16 шт.
Гайки М12 (32 шт.) и шайбы – 16 шт.
Дополнительные болты М10, пружинные шайбы Ø10 и гайки М10 – 52 комплекта.
Электродвигатель мощность 3,5 кВт (2880 об/мин).
Ножевой вал длиной 200 мм с набором ножей и вспомогательного крепежа.
Уголок 40·40 мм (6,8 м).
Полоса 4·40 мм (1,1 м).
Блок шкивов для двигателя и шкив для вала.
Клиновой ремень.
Провода и пусковая арматура.

После подготовки деталей их окрашивают грунтовкой. Можно приступать к сборке.

Сборка станка

Все детали будущего станка выкладываются на верстаке. Предстоит их собрать и на финише получить работоспособную конструкцию.

Из уголков собраны верхняя и нижняя рамки. Здесь использованы уголки:

Длиной 450 мм (4 шт.), в них просверлены отверстия Ø 10,5 мм (4 отв.).
Длиной 550 мм (5 шт.), в них также просверлены отверстия Ø 10,5 мм (4 отв. в 4-х уголках и 2 отв. в одном).
Длиной 220 мм (2 шт.), в них просверлены 4 отв. (Ø 10,5 мм), их ни по 2 для установки ножевого вала.

На верхнюю рамку монтируются уголки для монтажа рабочего валика. Кроме отверстий для сборки каркаса станка на уголках просверлены отверстия Ø12,5 мм для монтажа столов (подающего и приемного).

Перед сверлением накладывались пластины столов, и выполнялась разметка.

На шпильки накручиваются гайки и устанавливаются шайбы.

Ножевой валик, рядом расположились ножи и клиновые планки. Данный вал имеет три паза для установки режущего инструмента. Рядом лежит полоса, на нее будет установлен электродвигатель.

Пластины стола. Их три. Две используются для фуговальной части, оставшийся длинный элемент используется для циркулярного стола.

Для строгальной части применяются две одинаковые пластины толщиной 10 мм. Их размер 220·300 мм. На одной стороне у каждой имеется косой срез под углом 45 ⁰.

Пространственная сборка. Выполняется монтаж вертикальных элементов. Каждый узел крепится двумя болтами.

В результате получается жесткая пространственная конструкция. Ее в будущем будут размещать на дополнительном столике, чтобы удобно было работать с пиломатериалом.

На заранее подготовленные опоры монтируется валик.

Крепление выполняется болтами через опоры корпуса подшипников.

В пластины столов вворачиваются шпильки. В них нарезана резьба М12 (длина 9,5 мм).

Технология установки столов довольно простая. Одна из гаек определяет высоты установки относительно каркаса, другая фиксирует заданное положение. Шайбы препятствуют отворачиванию.

Все пластины устанавливаются на станок. Он обретает рабочий вид.

Настал черед размещению ножей. Сначала ставят клиновые планки. Их вводят в пазы с торца.

Остается установить ножи. В дальнейшем их придется выставлять по высоте, чтобы выборка древесины выполнялась в один размер.

Выставленные по высоте ножи фиксируются болтами. Ими распирают паз, подобная установка предотвращает вылет инструмента из паза.

Ставят полосы в нижней части каркаса. На них монтируется электродвигатель.

Остается натянуть ремень. Имеющийся в наличии блок шкивов позволяет выполнять нужное натяжение клинового ремня.

Основная сборка завершена. Остается присоединить провода, произвести монтаж пусковой арматуры. Остается выполнить ходовые испытания и настроить положение столов и ножей.

Изготовление фуговального станка на базе электрорубанка

Общий вид электрорубанка: 1 – передняя площадка; 2 – задняя площадка; 3 – ножевой валик; 4 – ременная передача.

Современные электрические рубанки уже имеют необходимый набор элементов. Поэтому их довольно часто используют для изготовления фуговального станка.

Ножевой вал обычно изготавливается с двумя пазами, там разместятся два ножа. Для установки и регулировки прилагаются специальные пластины и гаечные колючи. Нужно только, пользуясь инструкцией, выставить их относительно задней подошвы.
Глубина выборки определяется положением передней подошвы. Ее можно перемещать в вертикальной плоскости. В зависимости от вида древесины и задач строгания выставляют разную глубину обработки. Большинство мастеров задает это значение, равным 0,3…0,5 мм.
Ширина небольшая. Есть модели, в которых она составляет 82 мм. Но удобнее использовать рубанок с шириной обработки 110 мм. Тогда можно строгать половые доски или иные заготовки.
Имеется боковое отверстие. К нему можно присоединить шланг от пылесоса. Тогда на рабочем столе не будет стружек, которые приходится постоянно удалять.
Для заточки ножей к комплекту прилагаются специальные рамки. С их помощью мастер может самостоятельно вернуть остроту ножам.
Конструкция ножей предусматривает возможность их двустороннего использования. При затуплении точить сразу не нужно. Его просто переворачивают обратной стороной и продолжают работу.
Для удобства перпендикулярного строгания поверхностей имеются вспомогательные пластины.
Для выборки четвертей изделие комплектуется специальными упорами.

Комплект для стационарного размещения рубанка:

Удобство современных моделей в том, что они комплектуются стойкой для установки на рабочем столе. Опору можно жестко зафиксировать на неподвижной опоре. Вертикальные элементы используются для фиксации электрорубанка в заданном положении.

Некоторые мастера предпочитают изготавливать собственную опору для стационарного использования. Они изготавливают не только фуговальное оборудование. Для получения деталей заданной толщины создается рейсмусовый станок. Доработка минимальная, а качество на уровень выше.

Пошаговое изготовление строгального станка и рейсмуса на его основе

В качестве исходного образца используется электрорубанок «Интерскол-110». Рабочая ширина обрабатываемой заготовки составит 110 мм.

Для строгания досок и брусков нужно установить рубанок подошвами вверх.

Для изготовления корпуса используется фанера толщиной 15 мм. На циркулярном оборудовании производится выпиливание заготовок: боковины и опорная поверхность.

По бокам у рубанка имеются кожухи защиты. Чтобы устанавливать инструмент, их необходимо временно снять. В боковинах будут выпиливаться пазы для установки электрорубанка.

Прикладывая инструмент, определяют его положение относительно боковин. Это наиболее ответственный момент. Насколько качественно будет произведена разметка, зависит качество будущих деревянных деталей.

Когда определена база, размечается положение кожуха. Его контур обводят для дальнейшего выпиливания.

С помощью электролобзика выполняется выпиливание отверстия. Приходится засверливать отверстия, в них устанавливается пилка. Для работы используют пилки для фанеры с мелким зубом.

Кожух применяется по месту. Если возникает необходимость, то отверстие дорабатывается.

По аналогии выполнена разметка для второй боковины. Выполняется выпиливание фигурного отверстия для другого кожуха и патрубка для присоединения пылесоса.

Примеряется второй кожух.

Две боковины позволяют зафиксировать рубанок в определенном положении. Остается установить опорную площадку, которая обеспечит жесткость всей конструкции.

После сборки получена опора для строгания деталей. На ней можно фуговать заготовки при производстве мебели.

Производственная проверка работоспособности. Доски фугуются перемещением доски по поверхностям передней и задней площадок. Однако, данная конструкция позволяет доработать оборудование и превратить его в рейсмус. Тогда у мастера появится возможность обтачивать заготовки на заданную толщину.

Небольшая приставка, ее перемещение происходит по пазам. Задавая положение приставки, можно выставлять нужный размер строгания на рейсмусе.

Рейсмус готов. Из электрорубанка получен станок, стоимость которого на порядок выше.

Использование ручного фрезера в качестве основы для фуганка

Ручные фрезеры довольно широко используются в мебельном производстве и строительстве. С их помощью выполняют ряд операций:

высверливают простые и фигурные пазы или сквозные отверстия;
формируют пазы и выступы на заготовках мебели;
производят декоративную резьбу по заданным параметрам глубины и траектории;
изготавливают присадочные отверстия и пазы под фурнитуру.

Оборудование ручного фрезера:

Чтобы производить фугование с помощью этого инструмента, нужно изготовить вспомогательное приспособление, которое даст возможность перемещаться в заданной плоскости. Ниже будет располагаться заготовка.

При последовательном прохождении пальцевой фрезой по поверхности на заданном расстоянии удаляется определенный слой древесины. Возможны варианты размещения: вертикальный и горизонтальный.

Видео: как сделать фуговальный станок из ручного фрезера?

Пошаговое изготовление торцевого фуговального станка

Для обработки коротких и длинномерных досок нужен станок, способный обрабатывать торец. Решено использовать ручной фрезер.

При строгании фреза будет располагаться между подающей и принимающей поверхностями. Режущая кромка фрезы находится на уровне второй плоскости.

Решено использовать ручной фрезер «Макита», мощность 2 кВт.

Для изготовления станка используется стол, имеющий длину 150 см, а ширину 75 см.

Для направляющих применяется алюминиевая труба, имеющая сечение 45·95 мм. В ней выбран паз, в котором помещается фреза.

Решено использовать пальцевую фрезу Ø 12 мм и длиной рабочей части 70 мм.

Чтобы приспособить фрезер для работы, снимаются пластиковые накладки и механизмы регулирования глубины обработки.

Вынимается опорная площадка. Нужно закрепить фрезе к площадке. Дополнительные кольца закроют пазы, чтобы стружка не попадала внутрь инструмента.

Длинным винтом сжимаются возвратные пружины фрезера. Рабочая площадка выставляется в позиции максимальной глубины обработки.

Опорная площадка выставляется по месту и фиксируется к инструменту.

Площадка возвращается на место. Она находится заподлицо с поверхностью стола.

Нужно выровнять площадку в продольной и поперечной плоскостях. Используется линейка.

Фреза выставляется по месту и фиксируется.

Защитные кольца ставятся в пазы. Теперь стружка не попадет внутрь фрезера.

Чтобы удобнее было использовать фрезу, на приемную поверхность наклеиваются пластиковые накладки.

Используются накладки толщиной 0,5 и 1,5 мм. Выбор зависит от породы дерева. Для твердых пород используют меньший перепад высот.

Перед началом работы нужно приклеить накладки. Используется полиуретановый клей, который наносится с помощью распылителя. В это время с поверхности трубы смываются имеющиеся загрязнения. Потом нужно тщательно протереть плоскость.

Накладка приклеивается на свое место. Ее нужно прижать максимально плотно.

Выставляется труба по месту. Один конец фиксируется сразу жестко.

Второй конец фиксируется позже. Сначала нужно выставить трубу относительно фрезы.

Внимательно смотрят на фрезу и приемную плоскость. Их нужно выставить на одном уровне.

С помощью линейки стараются совместить плоскость и цилиндрическую поверхность.

Вот так нужно подгонять режущую кромку и плоскость с накладкой. Выставив по линейке, фиксируют второй конец. Такую работу лучше выполнять вдвоем.

Для удаления стружки используется пылесос. Патрубок вставляется внутрь трубы.

Конец трубы пылесоса подводится к фрезе. Так будет осуществляться качественное удаления отходов фрезерования. Второй конец трубы закрывается. Проще всего использовать ветошь, ее вставляют внутрь.

Если нужно строгать длинные доски, которые заметно больше стола, нужно придумать способ фиксации свисающих концов.

Решено проверить качество предварительной работы. Между торцом доски и правилом видны зазоры. Их величина местами достигает до 1,5 мм.

Показана длина реальной доски, которую нужно обработать.

Чтобы заготовка в процессе работы не покидала станок, используют вспомогательные опорные козлики. У них сверху установлены ролики. По ним будет перемещаться доска.

Станок готов к работе, начинается фугование. Включаются пылесос и фрезер.

Доска постепенно входит в контакт с фрезой.

В процессе работы стружка снимается тонким слоем и забирается в трубу пылесоса.

С помощью правила проверяется качество обработки. Взгляд со стороны помогает оценить наличие зазоров.

Видимых просветов нет. Следовательно, достигнут необходимый результат.

Угольником проверяется перпендикулярность поверхностей. Если сборка всех элементов станка проведена верно, то угол составит 90 ⁰.

Используя разные исходные изделия, создаются фуговальные станки разного назначения. В зависимости от типа заготовок и вида деталей выбирается определенный вид. Каждый мастер может подобрать для себя нужный вариант.

Сделать фуганок своими руками, если есть хотя бы базовые знания об устройстве этого инструмента, совсем несложно. Задача значительно упрощается при наличии в вашем арсенале старого электрорубанка – он станет главной составляющей частью домашнего фуговального станка.

Чертеж фуганка.

Фуганок находит широкое применение в обработке древесины – с его помощью легко сделать поверхность гладкой, избавиться от неровностей и шероховатостей, придать пиломатериалам опрятный вид. Имея под рукой такой многофункциональный инструмент, вы значительно расширите свои возможности в сфере деревообработки. С фуганком легко заняться сбором мебели своими руками, сделать вагонку или паркет.

Предназначение фуганка

Схема конструкции фуговального станка.

Работа с деревом может быть не только приятным хобби, но и возможностью обеспечить всеми необходимыми предметами интерьера. При наличии специализированных инструментов самодельная мебель по качеству и внешнему виду мало чем будет отличаться от аналогов заводского производства. Фуговальный станок относится именно к таким инструментам, он дает возможность сделать поверхность древесины идеально ровной, подготовить ее к склейке, лакировке или нанесению декоративного рисунка.

Фуганок, или фуговальный станок – это инструмент для чистовой обработки пиломатериалов большой длины и ширины. Обработка осуществляется путем снятия небольшого (1-2 мм) слоя материала при помощи вращающегося вала, в который вмонтированы острые лезвия из закаленного металла.

Принцип действия фуганка идентичен работе рубанка с тем отличием, что фуговальный станок закреплен на месте, а двигается сам обрабатываемый материал. Увеличенная длина приспособления позволяет использовать его для придания красивого вида широким плоским поверхностям

Подбор комплектующих для фуганка

Ограждения ножевого вала фуговального станка.

Для того чтобы собрать фуганок из электрорубанка, совсем не обязательно разбирать новый инструмент. Вполне подойдет рубанок, который раньше использовался по прямому назначению. Недостаток некоторых современных моделей таких приспособлений состоит в том, что их пластиковый корпус со временем расшатывается, на нем появляются трещины и сколы. Работать таким рубанком становится небезопасно, но он полностью соответствует запросам на создание фуговального станка. Все что нужно сделать – перевернуть рубанок и в таком виде закрепить его в предварительно подготовленном верстаке.

Выбор модели электрорубанка – один из важных моментов при сборке станка. Большинство моделей имеют ширину строгания 82 мм, что вполне удовлетворяет запросы для домашнего использования. Более дорогие и мощные рубанки оборудованы валом на 100 или 110 мм. В последнем случае такие параметры позволяют прогонять через инструмент доски и брусья шириной в 10 см, не оставляя при этом необработанных участков.

Стоит обратить внимание на дополнительные функции электрорубанка: некоторые модели уже с завода оборудованы специальными приспособлениями, которые позволяют превратить инструмент в полноценный фуговальный станок. Такой рубанок можно фиксировать подошвой вверх, безопасность работы при этом обеспечивается подпружиненным защитным кожухом.

Если возникла потребность обработки материалов, ширина которых превышает 110 мм, то электрорубанком делать это будет весьма неудобно, так как доску придется прогонять несколько раз, что увеличивает затраты времени и снижает точность работы. В таком случае стоит рассмотреть возможность сборки мощного фуганка, основными составляющими частями которого будут выступать отдельный вал и мощный электрический мотор. Хотя стоимость вала зачастую составляет больше половины от цены всех материалов, но имея в арсенале такой инструмент, вы уже не будете ограничены в своих возможностях, касающихся деревообработки.

Схема конвеерного механизма фуговального станка.

Ширина строгания полноценного фуганка, оборудованного валом, находится в диапазоне от 25 до 85 см и больше, но при этом нужно учитывать тот факт, что увеличение данного параметра влечет за собой рост энергопотребления двигателя.

Оптимальная мощность двигателя зависит от нескольких параметров:

ширина вала;
количество ножей;
ширина обрабатываемых пиломатериалов.

Зависимость прямая: чем большее значение имеют перечисленные параметры, тем выше должна быть мощность двигателя. Для домашних станков хорошо зарекомендовали себя двигатели на 1.5-2 кВт. Скорость вращения вала таких станков составляет 4-4.5 тыс. оборотов в минуту, ширина обрабатываемого материала – 25-40 см.

Сборка фуговального станка

Сборка фуганка осуществляется в несколько этапов. Сначала следует собрать корпус верстака, в который впоследствии будет вмонтирован электрорубанок. Корпус имеет вид обычного деревянного ящика без дна. Сверху его накрывают толстым листом фанеры, в котором прорезывается отверстие для установки рубанка. Фанера будет нести на себе вес инструмента, а для работы с материалом ее необходимо покрыть еще двумя листами, толщина которых будет отличаться на 1-2 мм. Они устанавливаются по правую и левую стороны от рубанка. Тонкая фанера при этом играет роль подающего стола, а толстая фанера – принимающего.

Конструкция фуговального стола.

Принцип взаимодействия подающего и принимающего столов предельно прост: пиломатериал, продвигаясь по одной половине верстака, доходит до рубанка, при этом с него снимается слой стружки толщиной 1-2 мм. Уже обработанная древесина одним концом попадает на принимающую часть стола, где занимает устойчивую позицию, давая тем самым возможность остальной части доски пройти над рубанком. Кроме функции поддержки это обеспечивает снижение вибрации и дает возможность обеспечить надежный упор при работе.

Собрать фуговальный станок с валом немного сложнее, но при наличии опыта также не займет много времени. Состоит такой станок из аналогичных деталей – корпуса, подающего и принимающего стола, отделения для сбора стружки. Не лишним в такой модели самодельного устройства будет редуктор скоростей, который позволит снижать скорость вращения вала для прохождения проблемных участков – значительных неровностей, сучков, и т.п. Большое значение имеет расчет и точная подгонка всех элементов корпуса друг к другу, обеспечение надежного крепления двигателя и идеальное выравнивание рабочих столов.

Меры обеспечения безопасности при работе

Фуганок, в силу сочетания опасных факторов – высокой скорости вращения вала и наличия острых лезвий, относится к потенциально травмоопасному оборудованию. Работа с ним предполагает четкое соблюдение ряда правил техники безопасности. Особенно это касается самодельных инструментов: неправильный расчет элементов, которые их составляют, часто приводит к фатальным последствиям. Чтобы избежать проблем в работе с фуговальным станком, нужно придерживаться таких требований:

Приемы строгания.

Прежде чем начать работу, нужно подождать, пока вал не наберет максимальную скорость.
Ни в коем случае нельзя производить осмотр рабочего инструмента, его смазывание или очистку от стружки во время работы. Для этого нужно остановить станок, обесточить его и только тогда приступать к обслуживанию.
При обработке мелких деталей, длина которых не превышает 40 см, а ширина – 5 см, следует пользоваться специальным вертикальным упором. Он имеет вид толстой доски, которая неподвижно крепится к подающему рабочему столу.
Для повышения безопасности работы, вал фуганка можно оборудовать специальной защитной заслонкой. При поступательном движении материала она отодвигается, а после окончания обработки возвращается в начальную позицию при помощи системы пружин. Лезвия вала при этом остаются закрытыми от случайного контакта.
Большое значение имеет освещение – все работы нужно проводить при свете мощной лампы, либо на улице.

Соблюдение этих простых правил поможет сделать вашу работу не только быстрой, но и полностью безопасной.

Заключение по теме

Фуганок – это мощный инструмент, который предоставляет своему хозяину широчайшие возможности при работе с древесиной.

Стоимость такого приспособления, изготовленного своими руками, в несколько раз ниже от заводских аналогов, а набор функций и надежность при правильном подходе к проектированию практически не отличается. .

Самодельный фуганок своими руками

Что нужно для того, чтобы изготовить самодельный фуганок своими руками? Сначала нужно определиться разновидностями этого инструмента.

Фуганок бывает трех типов.

Первый – ручной, напоминает удлиненный рубанок.
Второй – электрорубанок, выглядит как циркулярная пила с горизонтальным ножом.
И третий – фуговальный станок.

Основные его части – статина и фуговальный вал.

Как сделать фуганок своими руками?

Предлагаемый вариант фуганка позволит с легкостью обрабатывать заготовки длиной более 60 см.Основой этого деревообрабатывающего станка является ручной электрический рубанок российского производства – Интерскол.

Электроинструмент был несколько модифицирован. К примеру, были убраны родные подошвы. И дополнительно прорезаны отверстия в пластиковом корпусе для более легкого выхода стружки из рубанка.

Для создания фуганка потребуется стол, к которому будет снизу крепиться электрический рубанок.Основа столешницы станка изготовлена из двух спаянных друг с другом уголков. Общая длина рабочей поверхности составляет 130 см.

На фото видны отверстия, при помощи которых впоследствии будет прикреплен рубанок.

1) Для точной и качественной обработки древесины, необходим упор. Он должен быть перпендикулярно приварен к рабочей поверхности. Такой же упор приваривается и с другой стороны.

2) Затем к приваренным упорам можно прикручивать направляющую. В качестве направляющей можно использовать ровные доски. В нашем случае это кусок ДСП.

Очень важным моментом является то, что подающая и принимающая части стола находятся на разных уровнях. А точнее – вся подающая часть ниже на 1 мм. Эта разница позволяет срезать с заготовки слой, толщиной 1 мм. Подающая и принимающая части между собой соединены двумя деталями по бокам. Соединительные детали в нашем случае – это разрезанный швеллер.

Стол собирается воедино при помощи сварки электродами. Электроды использовались 2.5 мм, чтобы не прожечь металл насквозь. Сварка производилась точечная, прихватами.

Станок стоит на 3-х ножках. С одной стороны две тонких ножки из металлических труб, а с другой стороны ножка потолще. Для ответа на вопрос, почему именно 3 ножки необходимо вспомнить геометрию. Ведь через любые три точки можно провести плоскость. Станок с тремя ножками будет устойчиво стоять даже на неровном полу, в то время как четвероногий станок в этом случае будет шататься.

А для того, чтобы весь станок не развалился, по двум диагоналям были приварены две металлические трубы. Так была увеличена прочность конструкции.

После того как стол собран и готов, можно заняться прикреплением электроинструмента. В качестве соединительных элементов используются стандартные монтажные шурупы. Ими была прикреплена родная подошва.Рубанок крепится снизу. Для более плотного прилегания можно использовать компенсирующую прокладку. На фото отчетливо видно, что прокладка добавляет толщины.

Прислонив рубанок к нижней части и совместив болты с дырками, можно заворачивать монтажные болты. Их следует надежно завернуть. Чтобы рубанок впоследствии не отвалился.Теперь можно включать собранный самодельный фуганок и смело работать на нем.

Видео: самодельный фуганок.

Видео: вторая часть.

Видео: третья часть.

metmastanki.ru

Как сделать фуговальный станок по дереву

Работа по дереву не относится к самым сложным. Поэтому ее выполняют не только в промышленных масштабах, но и дома. Многие умельцы умудряются делать из дерева различные предметы: стулья, окна и прочее. Достигается это путем процесса, который получил название строгание.

Станок для фугования

Отличным помощником в этом процессе является специальный инструмент – фуговальный станок. Его можно найти во многих строительных магазинах. Представлен он в большом ассортименте. Изделия отличаются своими размерами и другими характерными особенностями.

Станок для фугования

Также стоит отметить, что стоимость такого инструмента немаленькая. В связи с этим многие ищут способы сделать его самостоятельно. Как показывает практика, это вполне реально. Причем полученный станок не будет уступать по качеству купленному.

Преимущества станка

Обработка дерева предусматривает применение разного оборудования. Каждый из них отвечает за выполнение определенного этапа работы.

Самодельный станок

Как показывает практика, самый востребованный инструмент – это фуговальный станок. И это неудивительно. Ведь он имеет много достоинств.

К главным относят:

Широкая область применения. Используется для выполнения различных задач;
Стоимость инструмента. На рынке можно найти недорогие его варианты, а при желании можно изготовить самостоятельно. Чего нельзя сказать о многом другом оборудовании.

Применение стонка

Данный станок используется для обработки массивных брусьев. Также его применяют при работе с небольшими досками. Например, при изготовлении стульев, столов и прочего. Он удобен и надежен в работе, прост в использовании и не требует специального ухода.

Подготовка деревянной поверхности

Предназначен станок непосредственно для подготовки деревянной поверхности к дальнейшей обработке. Причем она проводится максимально точно. Другими словами, инструмент позволяет криволинейно обстругать деталь. Выполняется эта процедура на кромках или плоскостях. Кроме этого, его используют при снятии фаски на изделиях под определенным углом.

Как сделать?

Сделать фуговальный станок по дереву своими руками несложно. Главное, грамотно подойти к работе. Это позволит получить прочный, качественный и точный станок. Причем его срок службы будет максимально длительным. Замена инструмента потребуется лишь в том случае, если понадобится более современная модель станка.

Чертеж станка

Изготовление инструмента состоит из разных этапов работ, которые взаимосвязаны между собой, причем каждый из них играет свою важную роль. Для начала потребуется изучить особенности станка. После этого подготовить чертеж будущего оборудования. Сделать это можно самостоятельно или обратиться к специалистам.

Чертеж фуговального станка показан на фото. Он состоит из нескольких основных элементов. К ним относят станину, вал, нож, ролик, двигатель электрического типа, который обеспечивает устройству вращательные движения, столы, упорный конек.

Чертеж должен содержать много информации. Для начала о том, как будет выглядеть будущая установка, и какое должно быть расстояние между элементами. В итоге это позволит определить количество вращений, которое получится при выходе. Кроме этого, расскажет про увеличение мощности.

Фабричный фуговальный станок по дереву, например, фуговальный станок по дереву Jet – это несложная конструкция. При ее изготовлении стоит учесть много нюансов. Главный заключается в материалах, которые используются. Для фуганка хорошо подходит металлопрофиль. Его вес маленький, поэтому работать с ним просто.

Кроме этого, важно учитывать распределение нагрузки, которая оказывается на станок. Это является гарантией его устойчивости. Детали прочно фиксируются в необходимом положении. Механизм, который крепится на станину, имеет большую нагрузку. Это должно учитываться при обработке материала.

Чтобы соединить все элементы, используют сварку. Она обеспечивает прочное их крепление. Если станок будет переноситься, то он должен легко разбираться. В таком случае лучше отдать предпочтение резьбовому соединению. Если говорить о надежности, то такая конструкция немного уступает предыдущей. Главный недостаток сварки заключается в том, что установка будет неразборной.

Установка фуговального станка имеет также много моментов. Только при их соблюдении конструкция будет работать качественно и долго. Первое, что необходимо учесть, – это то, что она крепится максимально ровно. Достичь этого поможет уровень. Необходимо строго выдерживать его параметры.

Как установить вал с ножом?

Установка вала с ножом – ответственная работа. От качества ее выполнения зависит работа всей установки. Поэтому к ней необходимо подходить максимально ответственно. Любой фуганок состоит из барабана с ножами, которые располагаются на его поверхности, как показано на фото, приведенном ниже. При вращении он выполняет основную задачу установки – снимает дерево с поверхности заготовки.

Подобная установка имеет свои особенности. Барабан, который крепится, состоит из нескольких частей. Сюда относят подшипники, режущий элемент и вал, устанавливаемый в центре. В комплекте они образуют единый вал. Причем лезвия потребуется покупать, так как сделать их своими руками невозможно.

Установка барабана проводится посредством подшипников. Они обеспечивают прочное и надежное крепление. Кроме этого, стоит уделить особое внимание механизму с лезвием. Он располагается на основании. Крепиться должен прочно, потому что здесь отмечена вся нагрузка устройства. Что касается выхода вала, то на нем крепится ролик, на котором в будущем будет размещен ремень. Данная деталь может быть изготовлена самостоятельно. Главное, чтобы профили элемента и ремня совпали.

Как сделать бытовой фуговальный станок по дереву, можно посмотреть на видео. Оно приведено внизу. В нем наглядно показан весь процесс от начала до конца. При этом учтены его особенности и тонкости. Это отличный помощник при изготовлении установки своими руками.

metall.trubygid.ru

ФУГОВАЛЬНЫЙ СВОИМИ РУКАМИ | Резьба по дереву, кости и камню

Раздел:

дата публикации 05.08.2013 г. в 13:39

32255 просмотров
избрали (2)

Фуговальный станок предназначен для снятия фасок под углом и прямолинейного одностороннего строгания изделий из древесины по плоскости. Представляю для всеобщего рассмотрения и обсуждения малогабаритного самодельного фуговального станка.

Фуганок бывает трех типов.

Первый – ручной, напоминает удлиненный рубанок.
Второй – электрорубанок, выглядит как циркулярная пила с горизонтальным ножом.
И третий – фуговальный станок.

Основные его части – статина и фуговальный вал.

Как сделать фуганок своими руками?

На фото видны отверстия, при помощи которых впоследствии будет прикреплен рубанок.

Видео: самодельный фуганок.

Видео: вторая часть.

Видео: третья часть.

Выполнив универсальный в использовании рейсмус своими руками, можно будет существенно упростить обработку пиломатериалов, сэкономив на покупке профессионального инструмента. Рейсмусы используются для строгания пиломатериалов и придания поверхностям идеальной ровной формы. Самодельные станки отличаются универсальностью в использовании, позволяя гарантировать качественную обработку пиломатериалов и придание им необходимой формы.

Описание инструмента

Рейсмусы – это станки для обработки древесины , которые позволяют осуществлять строгание выравнивание поверхности пиломатериалов с выполнением досок заданной толщины. Такая обработка древесины выполняется при использовании пиломатериалов в строительстве и изготовлении из них различных конструкций. Строгальное оборудование востребовано на рынке и пользуется популярностью у обычных домовладельцев, которые самостоятельно занимаются строительством на даче и в собственном доме.

Самостоятельно изготовленные рейсмусы отличаются простотой конструкции, что позволяет выполнить их, используя в качестве основы электрорубанок, болгарки и другой аналогичный электроинструмент. Необходимо лишь позаботиться о наличии соответствующей схемы, придерживаться которой следует при выполнении самодельного оборудования.

Преимущества самодельных станков

Фуговальный станок своими руками отличается универсальностью использования. Функциональных возможностей такого оборудования будет достаточно для качественной обработки древесины. На самодельных станках можно не только строгать пиломатериалы, но и выполнять финишную обработку досок, придавая им необходимую толщину и идеально ровную поверхность.

К преимуществам изготовленных своими руками рейсмусов можно отнести следующее:

Для изготовления самодельного рейсмуса своими руками можно использовать электрорубанок, на основе которого выполняется станок, позволяющий осуществлять качественную обработку древесины, в том числе строгание, обработку кромок и снятие фаски. Необходимо лишь подобрать качественный проект изготовления самодельного рейсмуса, что и станет залогом выполнения надежного и универсального в использовании оборудования.

В интернете можно найти различные схемы исполнения самодельных фуганков, которые отличаются функциональностью и простотой в изготовлении. В последующем следует придерживаться имеющейся на руках схемы, подбирая соответствующие компоненты и правильно собирая станок, функционал которого будет полностью отвечать требованиям домовладельцев.

Необходимые материалы

Существует множество вариантов изготовления самодельных строгальных станков, которые будут отличаться своей основой. Проще всего такой инструмент выполнить на основе электрорубанка или электролобзика.

Для выполнения рейсмуса потребуется следующее:

Фанера и брус потребуются для изготовления основы станка и ручного стола, на который в последующем будет крепиться электрорубанок и другие элементы, отвечающие за функционал и безопасность использования оборудования.

Необходимо использовать качественную древесину, которую дополнительно рекомендуется обработать пропитками от гниения.

Пошаговая инструкция

Изготовление рейсмуса не представляет сложности, поэтому с выполнением такого оборудования справится практически каждый.

Необходимо будет выполнить следующую работу:

Это самая простая конструкция рейсмуса, выполнить которую можно в домашних условиях. В сети можно найти различные чертежи рейсмуса из электрорубанка своими руками, которые будут отличаться своим функционалом и способом изготовления.

В последующем можно модернизировать выполненную базовую конструкцию станка, добавив дополнительные инструменты, что расширяет функциональные возможности оборудования.

Безопасное в использовании оборудование

Выполняя любой деревообрабатывающий самодельный станок, необходимо позаботиться о безопасности работы на оборудовании. Фреза по возможности должна быть закрыта защитными приспособлениями, а работа на станке, где рабочий режущий элемент не имеет какой-либо защиты, запрещается. Большинство самодельных схем изготовления рейсмуса имеют качественную защиту электрорубанка, что позволяет исключить травмы при работе с таким оборудованием.

Работая с самодельным инструментом, необходимо использовать защитные очки и рабочие перчатки. В особенности последние потребуются при работе с грубыми плотными заготовками, когда отмечается биение самодельного рейсмуса из электрорубанка при обработке материала.
Используемые шпильки не должны иметь трещин, дефектов и повреждений. При обнаружении трещин и повреждений следует заменить дефектные части станка.

При соблюдении простейших мер безопасности работа на рейсмусе не будет представлять какой-либо сложности, а сам станок прослужит в течение многих лет. на самодельных станках можно будет выполнять качественную обработку древесины, сэкономив на приобретении промышленных фрезеров.

Знание правил работы на рейсмусе позволит повысить качество обработки пиломатериалов, избавив домовладельца от каких-либо сложностей с эксплуатацией сделанного им инструмента.

Правила работы следующие:

Правильно собранный рейсмусный фрезер на основе электрорубанка по функциональным возможностям, эффективности и производительности не будет уступать дорогому заводскому оборудованию. Потребуется лишь отыскать в интернете качественную схему изготовления рейсмуса и в последующем следовать чертежам, собирая электрический станок. Проще всего такой инструмент выполнить на основе электрического рубанка, который монтируется на фанерной основе. Простейшей рейсмус, изготовленный самостоятельно, будет отличаться функциональностью в использовании, гарантируя качественную обработку древесины.

Главная » Гараж » Фуганок своими руками установка вала и плит. Самодельный фуговальный станок по дереву

Изготовление фуганка своими руками – Мастер Фломастер

Как сделать фуганок своими руками

Сделать фуганок своими руками, если есть хотя бы базовые знания об устройстве этого инструмента, совсем несложно. Задача значительно упрощается при наличии в вашем арсенале старого электрорубанка — он станет главной составляющей частью домашнего фуговального станка.

Фуганок находит широкое применение в обработке древесины — с его помощью легко сделать поверхность гладкой, избавиться от неровностей и шероховатостей, придать пиломатериалам опрятный вид. Имея под рукой такой многофункциональный инструмент, вы значительно расширите свои возможности в сфере деревообработки. С фуганком легко заняться сбором мебели своими руками, сделать вагонку или паркет.

Предназначение фуганка

Схема конструкции фуговального станка.

Фуганок, или фуговальный станок — это инструмент для чистовой обработки пиломатериалов большой длины и ширины. Обработка осуществляется путем снятия небольшого (1-2 мм) слоя материала при помощи вращающегося вала, в который вмонтированы острые лезвия из закаленного металла.

Подбор комплектующих для фуганка

Ограждения ножевого вала фуговального станка.

Для того чтобы собрать фуганок из электрорубанка, совсем не обязательно разбирать новый инструмент. Вполне подойдет рубанок, который раньше использовался по прямому назначению. Недостаток некоторых современных моделей таких приспособлений состоит в том, что их пластиковый корпус со временем расшатывается, на нем появляются трещины и сколы. Работать таким рубанком становится небезопасно, но он полностью соответствует запросам на создание фуговального станка. Все что нужно сделать — перевернуть рубанок и в таком виде закрепить его в предварительно подготовленном верстаке.

Выбор модели электрорубанка — один из важных моментов при сборке станка. Большинство моделей имеют ширину строгания 82 мм, что вполне удовлетворяет запросы для домашнего использования. Более дорогие и мощные рубанки оборудованы валом на 100 или 110 мм. В последнем случае такие параметры позволяют прогонять через инструмент доски и брусья шириной в 10 см, не оставляя при этом необработанных участков.

Схема конвеерного механизма фуговального станка.

Оптимальная мощность двигателя зависит от нескольких параметров:

ширина вала;
количество ножей;
ширина обрабатываемых пиломатериалов.

Сборка фуговального станка

Конструкция фуговального стола.

Собрать фуговальный станок с валом немного сложнее, но при наличии опыта также не займет много времени. Состоит такой станок из аналогичных деталей — корпуса, подающего и принимающего стола, отделения для сбора стружки. Не лишним в такой модели самодельного устройства будет редуктор скоростей, который позволит снижать скорость вращения вала для прохождения проблемных участков — значительных неровностей, сучков, и т.п. Большое значение имеет расчет и точная подгонка всех элементов корпуса друг к другу, обеспечение надежного крепления двигателя и идеальное выравнивание рабочих столов.

Меры обеспечения безопасности при работе

Фуганок, в силу сочетания опасных факторов — высокой скорости вращения вала и наличия острых лезвий, относится к потенциально травмоопасному оборудованию. Работа с ним предполагает четкое соблюдение ряда правил техники безопасности. Особенно это касается самодельных инструментов: неправильный расчет элементов, которые их составляют, часто приводит к фатальным последствиям. Чтобы избежать проблем в работе с фуговальным станком, нужно придерживаться таких требований:

Прежде чем начать работу, нужно подождать, пока вал не наберет максимальную скорость.
Ни в коем случае нельзя производить осмотр рабочего инструмента, его смазывание или очистку от стружки во время работы. Для этого нужно остановить станок, обесточить его и только тогда приступать к обслуживанию.
При обработке мелких деталей, длина которых не превышает 40 см, а ширина — 5 см, следует пользоваться специальным вертикальным упором. Он имеет вид толстой доски, которая неподвижно крепится к подающему рабочему столу.
Для повышения безопасности работы, вал фуганка можно оборудовать специальной защитной заслонкой. При поступательном движении материала она отодвигается, а после окончания обработки возвращается в начальную позицию при помощи системы пружин. Лезвия вала при этом остаются закрытыми от случайного контакта.
Большое значение имеет освещение — все работы нужно проводить при свете мощной лампы, либо на улице.

Соблюдение этих простых правил поможет сделать вашу работу не только быстрой, но и полностью безопасной.

Заключение по теме

Фуганок — это мощный инструмент, который предоставляет своему хозяину широчайшие возможности при работе с древесиной.

1 голосов, в среднем: 5,00 из 5 Загрузка.

Самодельный фуганок своими руками

Фуганок бывает трех типов.

Первый — ручной, напоминает удлиненный рубанок.
Второй — электрорубанок, выглядит как циркулярная пила с горизонтальным ножом.
И третий — фуговальный станок.

Основные его части — статина и фуговальный вал.

Как сделать фуганок своими руками?

На фото видны отверстия, при помощи которых впоследствии будет прикреплен рубанок.

Видео: самодельный фуганок.

Видео: вторая часть.

Видео: третья часть.

Как сделать фуговальный станок по дереву

Станок для фугования

Преимущества станка

К главным относят:

Широкая область применения. Используется для выполнения различных задач;
Стоимость инструмента. На рынке можно найти недорогие его варианты, а при желании можно изготовить самостоятельно. Чего нельзя сказать о многом другом оборудовании.

Подготовка деревянной поверхности

Как сделать?

Советы

Как установить вал с ножом?

ФУГОВАЛЬНЫЙ СВОИМИ РУКАМИ | Резьба по дереву, кости и камню

Раздел:

дата публикации 05.08.2013 г. в 13:39

Сделать фуганок своими руками, если есть хотя бы базовые знания об устройстве этого инструмента, совсем несложно. Задача значительно упрощается при наличии в вашем арсенале старого электрорубанка — он станет главной составляющей частью домашнего фуговального станка.

Предназначение фуганка

Схема конструкции фуговального станка.

Подбор комплектующих для фуганка

Ограждения ножевого вала фуговального станка.

Для того чтобы собрать фуганок из электрорубанка, совсем не обязательно разбирать новый инструмент. Вполне подойдет рубанок, который раньше использовался по прямому назначению. Недостаток некоторых современных моделей таких приспособлений состоит в том, что их пластиковый корпус со временем расшатывается, на нем появляются трещины и сколы. Работать таким рубанком становится небезопасно, но он полностью соответствует запросам на создание фуговального станка. Все что нужно сделать — перевернуть рубанок и в таком виде закрепить его в предварительно подготовленном верстаке.

Схема конвеерного механизма фуговального станка.

Оптимальная мощность двигателя зависит от нескольких параметров:

ширина вала;
количество ножей;
ширина обрабатываемых пиломатериалов.

Сборка фуговального станка

Конструкция фуговального стола.

Меры обеспечения безопасности при работе

Прежде чем начать работу, нужно подождать, пока вал не наберет максимальную скорость.
Ни в коем случае нельзя производить осмотр рабочего инструмента, его смазывание или очистку от стружки во время работы. Для этого нужно остановить станок, обесточить его и только тогда приступать к обслуживанию.
При обработке мелких деталей, длина которых не превышает 40 см, а ширина — 5 см, следует пользоваться специальным вертикальным упором. Он имеет вид толстой доски, которая неподвижно крепится к подающему рабочему столу.
Для повышения безопасности работы, вал фуганка можно оборудовать специальной защитной заслонкой. При поступательном движении материала она отодвигается, а после окончания обработки возвращается в начальную позицию при помощи системы пружин. Лезвия вала при этом остаются закрытыми от случайного контакта.
Большое значение имеет освещение — все работы нужно проводить при свете мощной лампы, либо на улице.

Соблюдение этих простых правил поможет сделать вашу работу не только быстрой, но и полностью безопасной.

Заключение по теме

Фуганок — это мощный инструмент, который предоставляет своему хозяину широчайшие возможности при работе с древесиной.

Бытовые и промышленные фуганочные станки широко используются для обработки древесины. Так же как и токарные, циркулярные и фрезерные, фуговальные относятся к обязательному оснащению столярных цехов. Они просты в использовании и надежны. Работа с самодельными фуганками требует аккуратности и некоторых навыков.

Сфера применения и назначение

Промышленное и самодельное строгальное оборудование используется для односторонней обработки плоских поверхностей изделий из дерева. Основная сфера применения станков — мебельное и деревообрабатывающее производство. На них простругивают перпендикулярные поверхности, выбирают фаски под нужным наклоном с боковин. Точность обработки важна при сборке мебели, фуганочное оборудование позволяет получить деталь заданного размера. Часто строгальные механизмы используются дома в бытовых мастерских.

Фуговальный станок не позволяет строгать по толщине в размер, а также выполнять детали с параллельными поверхностями!

Классификация фуговальных станков

По количеству устройств для строгания фуговальные станки могут быть двухсторонними или односторонними. Все строгальные устройства делятся на категории согласно ширине строгальной поверхности, длине рабочего стола и частоте вращения ножевого вала.

Согласно обрабатываемой ширине заготовки различают механизмы:

на 40 см;
на 50 — 52 см;
на 60 — 63 см.

Компактные самодельные агрегаты для дома обладают меньшей шириной обработки.

Согласно длине рабочей поверхности выделяется две группы устройств:

с длиной меньше 250 см;
с длиной от 250 до 300 см.

На длинных столах можно обрабатывать более крупные заготовки. Качество фугования также повышается.

Согласно частоте кручения рабочего вала станки делятся на две категории:

4700 — 4800 оборотов в минуту;
5000 оборотов в минуту.

Промышленные двигатели могут работать с частотой вращения, достигающей 12000 оборотов в минуту.

Устройство фуговального станка

Конструкция состоит из основных элементов:

рабочая поверхность;
станина;
направляющая;
вал ножей;
круговое ограждение.

Рабочая поверхность строгального станка состоит из двух плит: задней и передней. Уровень задней плиты совпадает с уровнем верхней точки лезвий резаков. Уровень передней выставляется ниже настолько, сколько материала снимается при обработке. Обычно перепад уровней составляет не более 1,5 миллиметров. Этого достаточно, чтобы качественно обработать поверхность детали в два приема.

Плиты изготавливают из чугуна, а чтобы сделать стол более устойчивым, предусмотрены ребра жесткости. Края плит закрыты стальными накладками, предохраняющими их от разрушения. Они же являются стружколомателями.

Вал ножей находится между двумя плитами, к валу крепятся резаки. Для качественной обработки необходимо подбирать одинаковые резаки. Как правило, используются однокромочные ножи, которые можно затачивать. Двухкромочные резаки после сильного затупления выбрасываются и заменяются новыми, затачивать их невозможно. Как правило, станки для бытовых мастерских оснащаются резаками из инструментальной быстрорежущей стали. Чтобы работать с плотными видами дерева или прессованными плитами используются резаки с твердосплавными напайками.

Направляющая фиксируется при помощи болтов в предусмотренных отверстиях. Линейка может передвигаться в поперечном направлении в зависимости от размера детали.

Круговое ограждение устанавливают на передней части плиты, к направляющей оно плотно прилегает за счет пружины. Ограждение прикрывает ножевой вал. Движение от мотора на вал ножей передается посредством ременной передачи.

Оптимальный размер деталей из дерева для обработки на фуговальном станке от 100 до 150 см. Слишком длинные детали свешиваются и создают неудобство при работе дома, а короткие — опасно.

Настройка и выбор режима

Перед началом работы нужно подсчитать толщину состругиваемого материала и скорость движения заготовки (для оборудования с автоподатчиком). Величина слоя зависит от изначального состояния дерева и определяется опытным путем. Для этого обрабатывается несколько (не более пяти) заготовок. Если на поверхности остаются непроработанные участки, плиту немного опускают. Если заготовка покороблена более чем на 2,5 мм, обработка осуществляется в два этапа.

Когда высота плит выставлена, измеряют промежуток между кромкой резаков и губками плит, который должен быть от 2 до 3 миллиметров. Для определения промежутка используется калиброванная пластинка, которая должна вставляться в щель легко, но без щелей. Если щель превышает 3 мм, деталь покрывается вырывами, при щели менее 2 миллиметров разрушается резак.

Кроме выставления плит по высоте, необходимо также определить место направляющей. При обработке брусков из дерева промежуток между линейкой и левым краем вала ножей должен быть немного больше, чем ширина бруска. Постепенно ножи затупляются и направляющая передвигается направо, вовлекая в работу другие части резаков. Линейка передвигается поперек столешницы на реечном устройстве, запускаемым маховиком. Чтобы выполнить угловую фаску на кромке, направляющую устанавливают с помощью шаблона или угольника и закрепляют винтом.

Автоподатчики регулируют на подачу деталей без стопоров, с малым прижимом. При обработке кромок их размещают параллельно линейке.

Правильность настроек строгального оборудования определяют опытным путем. Разрешенные погрешности составляют:

по плоскости не более 0,15 миллиметров на каждый метр;
по перпендикуляру — не более 0,1 миллиметра на 10 см.

Принцип работы на фуговальном станке

Для работы на одностороннем фуговальном оборудовании дома достаточно одного человека. Он исследует состояние заготовки, кладет ее выпуклой плоскостью вверх на переднюю плиту. Двумя руками придавливает к линейке и направляет на резаки. Далее, уже отфугованную сторону левой рукой прижимает к поверхности задней плиты. Обработанную заготовку мастер осматривает: если она недостаточно простругана, отправляет на ножи. Желательно избегать обработки очень покоробленных заготовок, так как снимается слишком толстый слой стружки. Оставшаяся заготовка может получиться недопустимо тонкой.

При обработке двух перпендикулярных плоскостей первой идет в работу большая по площади. Потом ее прикладывают к направляющей и строгают вторую. Двусторонний станок позволяет провести обработку одновременно обеих сторон.

Если при обработке на плоскости появляются «поджоги» или «мшистость» — пришло время заточить резаки;
При работе с деталями короче 40 см и уже 3 см их удерживают только специальными толкателями, а детали сложной формы шаблонами;
Если обструганная плоскость кривая или имеет форму крыльчатки, следует проверить уровень плит столешницы и вала ножей.

Фуговальный станок своими руками

Раму небольшого настольного станка для дома можно сделать из металлической трубы прямоугольного сечения. Более мощная самодельная конструкция получится из уголка 40 мм. Ширина станины зависит от размера ножей и планируемой ширины строгания.

С одного торца к раме привариваются две направляющие, верхние кромки которых совпадают с поверхностью станины. Посередине станины на болты, вкрученные в заранее приготовленные отверстия, прикрепляется вал ножей, установленный на пару шарикоподшипников.

Рабочие поверхности для настольного станка для дома выполняют из толстой фанеры, уложенной на бруски. А чтобы регулировать их уровень, предусматриваются самодельные накладные болтовые соединения. По четыре соединения для каждой плиты: пара спереди и пара сзади. Снизу к каждой части столешницы прикрепляется вертикальный брусок с отверстием. Через брусок и верхнюю горизонталь станины продевается длинный штырь с резьбой, с помощью которого изменяется положение столешницы относительно вала ножей.

Есть другой вариант самодельного крепления рабочей поверхности: в станине проделаны пазы (4 шт.), в подвижной столешнице такое же количество отверстий, в которые вставляются головки шпилек на резьбе. Подкручивая гайки и перемещая в пазах шпильки, изменяют расстояние между валом ножей и кромкой столешницы.

Задняя плита устанавливается неподвижно и по высоте подгоняется под вал ножей. В качестве направляющей линейки может служить доска или ДСП подходящего размера.

При выборе двигателя следует исходить из характера использования будущего станка. Для бытовых нужд достаточно мощности 750 Вт, но с более серьезными задачами справится мотор мощностью не менее 1,5 киловатт.

Еще несколько вариантов самодельных фуганков:

Приспособления к фуганку

Работая фуганком, у меня часто были неудачи. Основная из них заключалась в том, как по всей длине доски получить прямую линию. В моем расположении есть новый фуганок. Много времени было потрачено на тщательную настройку ножей, но и это не помогло. Продолжить чтение →

Метки: доска, край, стол, Фуганок

Почему, когда стругает рейсмус, на краях заготовок в конце строгания, получаются поперечные желобки. Причиной этому могут быть погрешности в настройках станка. Большой износ деталей, многие неточности при настройке режущих элементов и зажимных приспособлений. Плохая связка в системе: станок — деталь и другие многочисленные ошибки. Продолжить чтение →

Метки: рейсмус, рейсмус своими руками, рейсмусовый станок, фуговально рейсмусовый станок, фуговальный станок

Фуговальные станки по дереву большинство своих проблем могут устранять в основных настройках. Но в некоторых случаях, вы можете столкнуться с проблемой, когда строгальный станок требует более быстрого и кардинального решения. Такое решение параллельные столы. Для того чтобы фуганок работал должным образом, выполняется настройка Продолжить чтение →

Метки: настройка фуганка, столов, столы, строгальный станок

Теперь, когда у вас уже есть кусочки доски нарезанные по размеру, следующие шаги, помогают привести грубые, не струганные заготовки до окончательного размера. Для этого будет использовано три инструмента — фуганок, рейсмусный станок и стол с циркулярной пилой. Первый шаг, как правило, Продолжить чтение →

Метки: доска обрезная строганная, доска строганная, обработка деревянной доски

В каждом большом и красивом проекте обработка древесины начинается с правильного выбора материала из отложенных запасов, а затем путем не хитрых операций и с помощью соответствующих инструментов превращается этот материал в точные детали проекта. Когда речь идет об изделия своими руками, все первичные работы в мастерской начинаются с Продолжить чтение →

Метки: детали, доски, древесины, технология обработки древесины

Как видно из рисунка такое приспособление — фрезер, как фуганок, имеет не так много деталей, чтобы надежно закрепить фрезер и создать работоспособный стол для фуганка. На самом деле у такого фуганка есть только четыре основные части и все они сделаны из фанеры толщиной 3/4″, основание, высокий упор с ламинированной лицевой частью, два упорных блока и два стола. Продолжить чтение →

Метки: стол, фрезер, Фуганок, фуганок из фрезера, фуганок рейсмус фрезер

Стол для ручного фуганка, наверное каждый у кого есть в хозяйстве ручной фуганок, думал, как бы разместить его, для удобства в работе, на небольшом столе. Стол обезопасит приемы работы и более легко поможет остругать деревянный брусок. Лично для меня очень трудно сделать ручным фуганком квадратную рейку, не имея фуговального стола. На самом деле, с приспособлением предложенным ниже я получаю двойной выигрыш потому, что могу использовать его и в качестве рубанка с Продолжить чтение →

Метки: приспособление, стол, упор, Фуганок

Одна из первых задач в создании успешного проекта, сделать ровную плоскую и квадратную заготовку. Рассмотрим, как работает фуганок, как его настроить и правильные приемы работы на фуганке. Продолжить чтение →

Метки: волокон, заготовки, ножей, строгания

Как делается линейка поверочная ровная и точная. Когда речь идет об инструментах (как и для многих других инструментов в мастерской), точная линейка большая ценность. Приобретение поверочной линейки длиной в 1000-1500 мм, является дорогим предложением. Продолжить чтение →

Метки: измерительная линейка, линейка, поверочная линейка, поверочные линейки, точная линейка, Фуганок

В этой небольшой статье рассмотрим один из важных вопросов установка ножей на фуганок, как с помощью не сложного магнитного приспособления можно точно установить ножи на фуганке. Вам не нужно покупать дорогой прибор и думать потом, как закрепить его на фуговальном станке. Продолжить чтение →

Метки: кондуктора, нож, ножи, ножи для станков, ножи для фуганка, ножи на фуганок

Использую фуганок для выравнивания доски, в конечном итоге, у меня часто получается поверхность шероховатой и появляются сколы. Это занимает много времени в подготовке изделия к отделке. Продолжить чтение →

Метки: рейсмусный станок, станок фуговальный, Фуганок, фуговальный станок

Как сделать конусный срез фуганком. Суть такого способа в том, чтобы начать строгать определенную часть заготовки. На снимке Продолжить чтение →

Метки: головки, конус, режущей, Строгать, фуганке

Стругаем сужение, другими словами допустим стол, который вы делаете, имеет коническую ногу, то есть она должна сужаться к низу. Я предлагаю делать такого рода работы фуганком. Сначала определяем размер нижней части ноги и наносим разметку, Продолжить чтение →

Метки: доска строганная, коническую, ногу, стол, струганные доски, стругать, фуганком

Хорошую способность имеет фуганок, он дает возможность выровнять изогнутую и искривленную древесину. Вот пример крученой и немного кривой деревянной заготовки Продолжить чтение →

Метки: деревянной, древесины, заготовки, кривой, строгании

Существуют разные приспособления и способы остругать деревянные заготовки, которые шире, чем ножи фуганка. Вот один из способов:
Продолжить чтение →

Метки: выровнять, доску, ножи, поверхность, фуганка

Самодельный фуганок (станок) своими руками #0

Задумал сделать самодельный фуговальный станок на базе вала, подаренного Юрием Максименко. Дело для меня новое, что да как — буду советоваться с подписчиками.

Канал Юрия Максименко:
https://www.youtube.com/channel/UCQg3285zS9IuUleQQ6Oh5kQ

———————————————————————————————————
Это канал о столярничестве — как сделать из дерева своими руками.

Смотрите другие мои видео:

***Столярные проекты (мебель и прочее)***
https://www.youtube.com/watch?v=tejxqO6QJx4&list=PLh72fBFaYWSiCbtKBCOakP5z2x3B9pVYA

***Инструменты и мастерская***
https://www.youtube.com/watch?v=23-rRozXLLo&list=PLh72fBFaYWSiQ7axgYGNVDbl22WAX3UAv

***Струбцины, ваймы и тиски***

***Циркулярные пилы. Самодельные и покупные***

***Самодельный фуговальный (строгальный) станок своими руками***

***Полезные столярные хитрости***
https://www.youtube.com/watch?v=p1TQGf1qXQo&list=PLh72fBFaYWSjwM9P97tIYl2WDcc_9CVKc

***Токарные проекты***

***Чем покрыть дерево? ***

***Столярные думы (размышления, аналитика)***
https://www.youtube.com/watch?v=rk4hX12gfXM&list=PLh72fBFaYWShdQCFHYPwRImDjTlm0Y5OJ

Как собрать 3 простых ручных рубанка

Из всех инструментов, которые вы используете для придания формы дереву, рубанок стал символом высочайшего мастерства. И это не удивительно. Вот режущий инструмент, созданный для создания правды: абсолютно прямые и плоские поверхности, готовые к отделке, и точные столярные изделия. Настройка одного из них и освоение его использования – два самых больших удовольствия в деревообработке. Но если вы действительно хотите вывести самолеты в своем магазине на новый уровень, пора сделать свои собственные.

Наши интерпретации легко собираются, а базовая конструкция хорошо подходит для модификации, так что вы можете создавать самолеты, соответствующие вашим потребностям. Мы предлагаем три размера: блочный рубанок, гладкий рубанок и рубанок для фуганка, все они имеют одну и ту же форму, но каждый с фрезой разного размера. Мы использовали утюги, специально разработанные для деревянных самолетов, доступные от Hock Tools, 16650 Mitchell Creek Dr., Fort Bragg, CA 95437; www.hocktools.com. Три размера: 1-1 / 4 дюйма (№ PI125), 1-1 / 2 дюйма (№ PI150) и 1-3 / 4 дюйма.(№ PI175). Каждый утюг поставляется с железной крышкой и крепежным винтом.

Хотя подходят многие породы дерева, мы выбрали вишню для корпуса и венге для подошвы наших самолетов. Венге (произносится как WEN-gay) – это плотная африканская древесина твердых пород, которую можно заказать по почте, например, A&M Wood Specialty, 358 Eagle St. N., Box 32040, Кембридж, Онтарио, Канада N3H 5M2; www.amwoodinc.com. Подошва не является обязательной, но твердая и плотная древесина устойчива к износу на нижней поверхности. Постарайтесь выбрать приклад, который позволяет ориентировать волокна вертикально как в корпусе самолета, так и в подошве, чтобы обеспечить лучшую стабильность размеров.

Щелкните ссылку, чтобы просмотреть версию планов в высоком разрешении. (Иллюстрация Юджина Томпсона)

Шаг 1: Подготовка запаса

Если вы собираетесь изготавливать более одного самолета, это экономит время на настройку машины, позволяя изготавливать их все сразу. Сначала разорвите и разрежьте заготовки кузова по размеру, как показано на схемах. Следите за тем, чтобы заготовки имели идеальное квадратное сечение.

Используйте ленточную пилу для резки 5/16 дюйма.-плитные плиты венге для подошв рубанков.

Шаг 2: Подготовка запаса

Вырежьте каждую деталь до конечной толщины 1/4 дюйма, затем обрежьте ее по длине и ширине – примерно на 1/4 дюйма больше в каждом измерении, чем ее основная заготовка. Приклейте подошвы к заготовкам тела. Когда клей схватится, соскребите все выдавливания и обрежьте подошвы заподлицо.

Шаг 3: Внутреннее формование

Прикрепите высокий упор к столу ленточной пилы и отрегулируйте его для резки 7/16 дюйма.-широкие щеки с каждой стороны заготовки тела. После разрезания всех щек используйте острый рубанок или фуговальный станок, чтобы выровнять одну сторону каждой внутренней заготовки корпуса, затем с помощью ленточной пилы обрежьте части примерно на 1/16 дюйма толще готового размера. Выровняйте внутренние части тела до их конечной ширины и выровняйте каждую щеку до толщины 3/8 дюйма.

Шаг 4: Внутренняя формовка

Отметьте щеки и блоки тела, чтобы обозначить 1-1 / 2 дюйма. порции отходов на каждом конце, как показано на чертеже.Затем отмерьте эти отметки, чтобы получить угловую внутреннюю форму. Используйте угловой калибр, чтобы разметить пропилы, и пропилите отходы линий на ленточной пиле.

Шаг 5: Внутреннее формование

Используйте острый, как бритва, рубанок для блоков, чтобы выровнять распиленные поверхности блоков корпуса так, чтобы они были перпендикулярны сторонам блоков. Работайте осторожно, потому что результаты повлияют на характеристики самолета. Если задний блок не плоский, утюг будет раскачиваться или дребезжать.Когда задние поверхности плоские, используйте плоскость для снятия острых кромок в нижней части заднего блока, чтобы сформировать 1/16 дюйма. плоский край.

Шаг 6: Внутреннее формование

Зажмите опорный блок так, чтобы его поверхность была на одном уровне с наклонной поверхностью одного из задних блоков корпуса, затем установите этот блок в тиски. Используйте трубку диаметром 3/4 дюйма. прямая фреза в фрезере вместе с вспомогательной боковой направляющей для прорезания стопорного паза для крепежного винта на лицевой стороне блока.

Шаг 7: Внутреннее формование

Прикрепите переднюю и заднюю части корпуса к одной из щек, используя прямую доску, чтобы точно выровнять детали.

Шаг 8: Внутреннее формование

Отрегулируйте блоки так, чтобы было 3/8 дюйма. пространство между ними на подошве, затем отметьте их положение на внутренней стороне щеки. Добавьте противоположную щеку, затем временно зажмите детали и просверлите направляющие отверстия в концевых отходах для винтов.Установите винты и снимите зажимы.

Шаг 9: Работа с перекрестными выводами

Отметьте расположение отверстия для поперечной штифта на внешней стороне узла плоскости и используйте сверлильный станок для растачивания отверстия диаметром 3/8 дюйма. отверстие через обе щеки. Повторите процедуру для каждой плоскости. Выкрутите винты и отложите детали в сторону, пока готовите крестовины.

Шаг 10: Работа с перекрестными выводами

Разрежьте полоску шпона венге до размеров 1/2 x 1/2 дюйма.и вырежьте из этой детали заготовки для булавок. Оберните грани каждой заготовки малярным скотчем, чтобы метки разметки были хорошо видны, затем отметьте выступы каждого шипа. Используйте пилу «ласточкин хвост» или ножовку, чтобы сделать надрез глубиной 1/16 дюйма вдоль каждой линии разметки, чтобы обозначить выступы шипа.

Шаг 11: Работа с перекрестными шпильками

Вы можете использовать нож и рашпиль для придания формы шипам на штифтах, но гораздо более простой способ – использовать 3/8 дюйма.-диа. штекерный резак. Установите резак для пробок в сверлильный станок, затем закрепите высокий упор и стопорный блок на столе сверлильного станка. Зажмите одну из заготовок штифта на стопорном блоке и убедитесь, что она идеально отцентрирована под патроном дрели. Установите резак для пробок в сверло и используйте его, чтобы прорезать шип. Остановите резак непосредственно перед тем, как он достигнет пропила плеча, затем снимите заготовку и острым зубилом очистите уступ. Повторите процесс для каждого шипа.

Шаг 12: Работа с перекрестными шпильками

Проверьте посадку каждого шипа в испытательном отверстии, просверленном в куске обрезков пиломатериалов.Если шипы слишком тугие, используйте наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы отрегулировать их так, чтобы они легко вошли в отверстие. Важно, чтобы шипы были плотно прилегающими, но штифты должны иметь возможность вращаться, чтобы правильно подстраиваться под угол клина. Используйте рашпиль, напильник и наждачную бумагу, чтобы скруглить верхние поверхности штифтов, как показано на схемах.

Шаг 13: Сборка плоскости

Подготовьте одно из корпусов самолета к склеиванию. Нанесите клей на одну из щек, удерживая его примерно на 1/8 дюйма.отступить от линий разметки корпусных блоков, чтобы выдавливание в центральной полости самолета было минимальным. Затем нанесите клей на одну сторону каждого из блоков тела и поместите их на щеку. Поместите перекладину в противоположную щеку и нанесите клей на оставшиеся поверхности. Соберите детали и закрутите винты, чтобы убедиться, что детали выровнены.

Шаг 14: Сборка плоскости

Зажмите узел и дайте клею застыть не менее часа, прежде чем снимать зажимы и соскребать излишки клея.Повторите процесс сборки для каждой плоскости.

Шаг 15: Сборка плоскости

Используйте ленточную пилу, чтобы отрезать часть отходов на концах каждого блока. Перенесите боковой профиль каждой плоскости на ее заготовку и вырежьте форму. Закрепите одно из плоских корпусов зажимом и с помощью рашпиля придайте заднему профилю форму. Имейте в виду, что самолет должен удобно лежать в руке, поэтому проверяйте его ощущения, когда вы формируете его. Теперь есть возможность персонализировать ваш инструмент.Завершите формирование задней части с помощью напильника и наждачной бумаги. Затем снимите фаску с верхней и передней кромок и отшлифуйте все внешние поверхности наждачной бумагой с зернистостью 120, 150 и 220.

Чтобы рубанок можно было использовать в качестве инструмента для выравнивания и правки, важно, чтобы подошва была идеально плоской. Если ваша сборка прошла гладко, ваш инструмент, вероятно, довольно близок к плоскому, но он все еще требует некоторой доработки. Самый простой способ разгладить подошву – приклеить полоску самоклеящейся наждачной бумаги к столу настольной пилы и несколько раз провести по ней рубанком.Оказывайте давление только при прямом ходе, затем поднимите инструмент, чтобы вернуть его для следующего хода. Во время работы часто осматривайте подошву самолета. Вы сможете увидеть, есть ли еще области, над которыми нужно работать. Используйте шлифовальный блок, чтобы ослабить углы вокруг подошвы, затем повторите процесс с зернистостью 150 и 220, чтобы отполировать подошву.

Шаг 16: клин и отрезное железо

Отрежьте полоску венге до ширины одного из плоских клиньев, наложите кусок малярной ленты на один край и разложите форму клина.Затем разрежьте внутреннюю поверхность клина.

Шаг 17: клин и отрезное железо

Вставьте утюг и металлический колпачок в плоскость и проверьте посадку клина. При необходимости используйте наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы отрегулировать форму клина, чтобы он оказывал равномерное давление по всей ширине. Вы узнаете, когда посадка выполнена правильно, когда увидите ровную полированную линию на поверхности клина в точке, где он соприкасается с поперечной штифтом.Затем с помощью ленточной пилы закончите резку заднего и верхнего профилей клина и сгладьте поверхности среза.

Шаг 18: Чистовая обработка и регулировка

Для герметизации древесины мы нанесли проникающую отделку в несколько слоев кипяченого льняного масла. Используйте тряпку, чтобы полностью пропитать все поверхности плоскости и клина, дайте маслу впитаться примерно полчаса, а затем вытрите излишки. После высыхания в течение ночи повторите процесс. Нанесите не менее трех слоев, используя эту технику.Когда последний слой высохнет, отполируйте поверхность плоскости стальной мочалкой 4/0 и отполируйте мягкой тканью. Затем вы можете нанести тонкий слой воска на подошву самолета, чтобы еще больше уменьшить трение.

Заточите плоские утюги в соответствии с их инструкциями, затем установите колпачок на каждое лезвие, оставив около 1/32 дюйма на режущей кромке.

Шаг 19: Чистовая обработка и регулировка

Сдвиньте утюг в одной из плоскостей так, чтобы режущая кромка была на одном уровне и параллельно подошве, затем установите клин и слегка постучите по нему, чтобы зафиксировать утюг на месте.Чтобы увеличить глубину пропила, слегка постучите по утюгу небольшим молотком. Чтобы уменьшить глубину реза, постучите деревянным молотком по заднему краю рубанка. После каждой регулировки следует проверять натяжение клина, так как может потребоваться его подтяжка.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Покупка фуганка [Советы по выбору подержанных ручных рубанков]

Я всегда говорю о том, как сильно мне нравится минималистичный набор инструментов, но в этом посте я немного расскажу и расскажу вам несколько указателей, если вы чувствуете себя ограниченным из-за длины рукоятки.

Самолет № 5, или самолет Джека, с комфортом проведет вас через большинство работ, но по мере того, как вы набираетесь опыта или начинаете разбираться в большом количестве больших сборок, более длинный самолет фуганка будет иметь некоторый смысл.

Длинная подошва фуговального рубанка является огромным подспорьем при соединении длинных досок или выравнивании большой поверхности, такой как эта столешница. Этот деревянный фуганок я придумал сам, и его легко собрать, следуя пошаговой инструкции «Видео о сборке самолета». НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, если хотите построить свой собственный

Фуганки – большие, непостоянные и дорогие

Проблема с фуганками в том, что это большие красивые самолеты, которые продаются по красивой цене. Если можно оправдать что-то вроде Ли Нильсена № 8.тогда вы, конечно, не будете разочарованы, но это не тот инструмент, которому вы будете находить применение каждый день.

По-прежнему легко купить подержанные самолеты Stanley по невероятной цене, но по мере того, как самолет становится длиннее, этот маршрут становится проблематичным.

Самолет Джека – верная собака. Он будет в вашей руке, как никакой другой инструмент в вашем наборе, от начала до конца работы. А взамен вы можете простить его недостатки. Если подошва не соответствует действительности, это не проблема, мой номер 5 (вы, наверное, знаете, что я все делаю) был изогнутым, когда я впервые взял его в руки.И хотя вы можете подумать, что он настроен супер, правда в том, что я абсолютно ничего не сделал, чтобы исправить это.

Фуганок гораздо более непостоянен.

Вам придется потрудиться, чтобы получить этот самолет, чтобы он мог помочь вам в корректировке длинных краев. Все дело в длинной прямой подошве.

Фуговальные станки бывшие в употреблении – Общие проблемы

Покупка подержанного фуганка по металлу может вызвать головную боль.
Давайте будем честными, у кого есть 3-х дюймовая плоская пластина, которая выравнивает эту подошву? А если вы это сделаете, работа со всем этим металлом будет бесконечной и скучной.

Деревянные рубанки – лучшее решение, если вы ищете что-то длинное и бывшее в употреблении.

Проблема сглаживания подошвы сводится к снятию стружки. Просто постарайтесь удалить как можно меньше материала, и ваша подошва будет в порядке.

Я купил много старых деревянных рубанков, и хотя они могут иметь свои проблемы (здесь болтается ручка в случае переднего), поправить подошву всегда легко.

Но перед тем, как вы купите какой-либо старый фуганок, вам нужно помнить о некоторых других проблемах.

Проблема с деревянными фуганками

Пуговичная кровать (там, где стоит утюг) и клин, который не заклинивает (как бы сильно вы ни ударили) – очень распространенные проблемы со старыми деревянными самолетами. Обычно они возникают из-за движения древесины, что может быть особенно заметно, если самолет находился в плохих условиях хранения.

И это проблемы, для решения которых может потребоваться почти такое же умение, как при постройке самолета с нуля.
Так что здесь мой совет может оказаться немного неожиданным.

Избегайте проблем – выбирайте простое

Если вы не научитесь управлять самолетом перед покупкой, я считаю, что у вас будет гораздо больше успеха в получении хорошего бегуна, если вы вообще откажетесь от традиционных деревянных самолетов.
По сути, в последние годы у меня появилась небольшая одержимость немецкими самолетами. Все вы знаете, как я отношусь к ЕЭК.

Поперечный штифт, который представляет собой более простой и современный (что на самом деле не является) подход к строительству самолетов, позволяет древесине двигаться намного больше, прежде чем установка утюга станет проблематичной.По своей природе поперечный штифт имеет только одну точку контакта, потому что он находится на шарнире.

Я покупал много старых немецких деревянных самолетов. До сих пор каждая реликвия, которую я купила в Интернете, просто нуждалась в заточке, а подошва, возможно, в быстрой корректировке, и она сразу же приступила к работе.

Деревянный рубанок традиционной конструкции (передний) имеет сложную горловину, и движение дерева часто приводит к неправильной установке клина. Конструкция поперечного штифта (спинка) намного проще, и в результате она продолжает работать, несмотря на небольшое движение дерева.

Я знаю, что как традиционалисту легко не любить крестовину, но я обещаю вам, что это скорее снобизм, чем применение.

Я не говорю, что традиционное хуже. Просто покупка подержанных инструментов может вызвать стресс, и я определенно считаю, что поперечный штифт дает наибольший успех, если вам просто нужен более длинный рубанок с минимальной суетой, который не сломает банк.

И если у вас есть немного больше времени, чтобы суетиться, то создание собственного деревянного фуганка с использованием метода крестообразных штифтов – удивительно простой способ расширить ваш набор.Мы создали полное пошаговое видео, чтобы показать вам, как построить деревянный самолет. Подробности можно узнать ЗДЕСЬ.

Самодельный ручной самолет

– Блог Paoson

Я искал на рынке новые ручные рубанки для своей мастерской. Есть несколько марок и моделей, но обычно это такие дорогие инструменты, поэтому после долгих поисков в Интернете я придумал, как утилизировать старые отрезные диски от циркулярной пилы и обрезки фанеры.

Я начал проектировать в программном обеспечении САПР. Он должен быть простым в сборке и сборке, к тому же удобным и стабильным. Поэтому я выбрал твердую фанеру, склеенную слоями, и эргономичную ручку, встроенную в сам корпус. В таком хорошем состоянии он прослужит всю жизнь.

Для изготовления полотна я использовал старый диск от циркулярной пилы. Если вы аккуратно срежете его водой, чтобы сохранить закалку. Вы получите устойчивое и эффективное преимущество. Имейте в виду, что хотя это лезвие может работать так же хорошо, как и обычное, оно не будет таким сложным, поэтому вам придется его чаще затачивать.Ширина лезвия составляет 60 мм, поэтому его можно использовать на длинных досках.

Я задумал построить несколько моделей разного размера для разных работ. 450мм, 350мм и другие мелкие, чтобы охватить множество видов работ.

Здесь вы найдете загружаемые планы :

Что вам понадобится:

Небольшой кусок твердой фанеры
Старое пильное полотно
Стальная труба
Инструменты для деревообработки
Лак-спрей

Как сделать самолет:

После того, как планы напечатаны, проверьте с помощью счетчика, что все меры в порядке, просто чтобы убедиться, что они в правильном масштабе.Обрежьте рамки, позаботившись о сетке, с помощью линейки, соедините их вместе, совместив сетки с помощью прозрачной ленты.

Вырежьте все части, используя список для резки. Вы можете написать номер на каждой детали, чтобы упростить сборку. Не забывайте быть осторожными с пильным столом. Излишне говорить, что все части должны быть вырезаны точно по размеру и квадрату.

Приклейте все шаблоны к фанере с помощью аэрозольного клея.

Вырежьте все детали на настольной пиле .

Для криволинейных пропилов вам понадобится лобзиковая пила .

Вы можете использовать уже вырезанные части в качестве шаблона для новых.

Отрежьте детали для отверстия в лезвии под точным углом. Лучше использовать угловой калибр и стопорный блок, чтобы все они были равны.

Просверлите отверстия для дюбелей, чтобы сделать сборку быстрее, проще и точнее. Снова используйте стопорный блок, чтобы убедиться, что все они имеют одинаковый размер.

Отшлифуйте все края, чтобы удалить все немного оставшееся древесное волокно, чтобы мы могли получить идеальное распределение клея и лучшее прилегание.

Нанесите клей и соберите все части вместе.

Вставьте дюбели и обрежьте их.

Удерживайте все зажимами.

Когда клей высохнет, можно приступать к шлифовке.

Придайте ручке окончательную эргономичную форму, чтобы она удобно лежала в руке.

Чем больше времени вы потратите на это, тем лучше будет результат.

На этом этапе так важно оставить основание, на котором мы будем размещать лезвие, полностью плоским, чтобы избежать вибраций, которые могут оставить царапины при использовании ручного строгального станка.

Обратите внимание на это. С помощью наждачной бумаги, приклеенной к деревянному бруску, отшлифуйте основание строгального станка, чтобы оно получилось идеально квадратным. В противном случае он не будет работать должным образом.

Вы можете нарисовать карандашом несколько параллельных отметок, чтобы знать, когда работа будет выполнена.

Здесь вы можете использовать рашпиль, чтобы выровнять отверстие для лезвия.

На этом этапе лак уже можно наносить. Я использовал два слоя нитроцеллюлозного лака-спрея.

Приклейте четыре куска фанеры, чтобы построить клин.

Когда он высохнет, отметьте его и разрежьте на ленточной пиле.

Отшлифуйте его наждачной бумагой. Для изготовления полотна вы можете утилизировать старый отрезной диск от циркулярной пилы.Вы можете использовать деревянный шаблон того же размера, чтобы пометить диск перед резкой.

Используйте пару зажимов, чтобы надежно удерживать диск на столе. Не забудьте надеть перчатки и защитные очки, чтобы защитить руки и лицо, помните, что шлифовальный станок – опасный инструмент.

Вам понадобится немного воды, чтобы охладить диск и поддерживать его температуру.

Отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной, убедившись, что он имеет квадратную форму.

Теперь используйте наждак, чтобы добиться нужного угла лезвия.Не забудьте проверить квадрат и использовать воду, чтобы она остыла.

Заточите лезвие с помощью точильного камня с двумя разными зернами (мелкого и крупного) и масла. Убедитесь, что вся поверхность постоянно контактирует с камнем.

Вы будете знать, что делаете это правильно, проверяя отражения на краю. Это должно занять не менее 10 минут с каждой стороны.

Теперь мы можем разрезать стальную трубу.

И будем готовы закончить сборку и попробовать.

Для хорошей настройки толщина щепы должна составлять около 0,25 мм. Имейте в виду, что хотя это лезвие может работать так же хорошо, как и коммерческое, оно не будет таким сложным, поэтому вам придется его чаще затачивать. Наслаждайся этим!

Ручные считыватели плоскостей Проект:

Посетите тему «Ручные самолеты» на форуме:

Домашний 13-дюймовый фуганок

Несколько лет назад я продал свой старый 6-дюймовый фуганок с намерением в какой-то момент заменить его на 8-дюймовую спиральную головку Grizzly.

Когда я увидел самодельный фуганок Матиаса Вандела, я был очень заинтригован. Идея создания машины, которая обычно стоит более 2500 долларов, была очень привлекательной. Я не хотел строить машину, которой я не был бы доволен, а машина Матиаса была не совсем тем, что я искал.

Однажды, просматривая форум по деревообработке Sawmill Creek, я наткнулся на участника, который продавал 13-дюймовую фрезерную головку Shelix от портативного строгального станка Delta 22-580. Я не мог отказаться от нее за 200 долларов.Эта покупка была толчком, в котором я нуждался, чтобы продвигать этот проект.

Я купил планы у Матиаса и изучил их, чтобы увидеть, как все складывается вместе. Было несколько вещей, которые я хотел изменить, чтобы дать мне машину, которой я был бы доволен долгое время. Несколько изменений, которые я хотел внести:

Более длинные столы. Первоначальный дизайн был около 48 дюймов в длину, что было примерно таким же, как у моего старого 6-дюймового Jet. Чтобы воспользоваться шириной 13 дюймов, я хотел увеличить длину столов.Я думал о 36-дюймовом подающем и 48-дюймовом выходном столе, но в конце концов решил, что оба стола будут длиной 36 дюймов, так как у меня просто нет места для фуганка длиной 7 футов.

Закрытая основа с пылесборником. Изначально планировалась открытая база с роликами. Я хотел добавить встроенный пылеуловитель и устойчивое основание для установки более крупного двигателя, который я планировал использовать.

Асинхронный двигатель. Я определенно не хотел слышать кричащий универсальный двигатель, поэтому выбрал двигатель 2HP, TEFC, 3450 об / мин от Ebay за 200 долларов.

Сильнее и тяжелее. Я хотел укрепить большинство частей машины для большей прочности и долговечности. В первую очередь это были опоры подшипников для фрезерной головки. В то время как в первоначальных планах для крепления подшипников режущей головки использовалась фанера, я хотел использовать алюминий.

С этими целями я перепроектировал почти каждую часть машины, используя Autodesk Fusion 360. Ниже представлен рендеринг того, что я придумал. Некоторые незначительные изменения были внесены во время изготовления, но он был построен очень близко к модели Fusion 360.

Рама

Мне нужна была прочная рама для поддержки больших столов. Вместо того, чтобы использовать строительную древесину или ламинированную фанеру, я купил два LVL размером 1-3 / 4 “x 7-1 / 4”. Я никогда раньше не использовал LVL и был удивлен, насколько они «грубые». Но я пропустил их через строгальный станок, чтобы очистить их, и они хорошо очистились. Но LVL очень сложно подготовить для качественной отделки. Если бы я сделал это снова, я бы сделал каркас из ламинированной фанеры балтийской березы, вероятно, в 3 слоя по 5/8 или 16 мм.

Рама очень простая, состоит из двух боковых частей, с поперечинами на каждом конце, чтобы связать стороны вместе. Концы были обработаны шпунтом, чтобы принять поперечины, которые затем были приклеены и привинчены. Все отверстия под винты заполнены эпоксидным наполнителем-микрошариками.

Чтобы обрезать углы в нижней части рамы, я сначала сделал их черновой резкой на ленточной пиле, а затем зачистил их с помощью фрезы для обрезки заподлицо с помощью линейки.

Я использовал отрезные салазки на своей настольной пиле, чтобы вырезать выемки на выходной стороне для винтов регулировки высоты стола.

Более подробную информацию о кадре можно увидеть на некоторых других фотографиях, которые будут показаны позже.

Подшипниковые опоры

Это были первые детали для этой машины. Я считаю, что опоры подшипников – слабое место в конструкции Матиаса. Я не хотел рисковать, чтобы они вышли из строя или изнашивались и нуждались в замене в будущем.Я также не чувствовал себя комфортно, просто вкручивая их в раму, и хотел иметь метод, позволяющий снимать опорные блоки. Я остановился на алюминиевых опорных блоках, которые будут крепиться болтами к стальным пластинам, которые привинчиваются и приклеиваются к бокам рамы. Вот подробный вид из Fusion 360:

Я заказал на ebay два блока, толщиной 1 дюйм и 3 дюйма на 5 дюймов. Я просверлил два отверстия, чтобы можно было прикрутить их к столу моего фрезерного станка с ЧПУ, и обработал их квадратной формы.Я также нашел центральное отверстие для подшипника. Скачать подшипниковый блок pdf.

На сверлильном станке с помощью упора просверлил четыре крепежных отверстия. Затем разрежьте скошенные углы на настольной пиле салазками и вернитесь к ЧПУ, чтобы растачать два внешних монтажных отверстия. Примерно час влажной шлифовки, чтобы придать им «законченный вид», и я получил следующее:

Установите на место, чтобы понять, где они окажутся в кадре.

Для монтажных пластин я купил у McMaster-Carr стальной стержень 1/2 “x 1-1 / 2” и разрезал его на два отрезка по 6 дюймов. Просверлил и нарезал резьбой для четырех монтажных болтов 1 / 4-20, затем просверлил и утопил шесть отверстий, чтобы прикрепить их к раме. Я использовал винты 1 / 4-20 x 3 дюйма и приклеил монтажные пластины (и винты) к направляющим эпоксидной смолой. Я использовал смазанные маслом винты, чтобы не допустить попадания эпоксидной смолы в резьбовые отверстия, пока она застывает.

После того, как смола застыла, я установил режущую головку в опорные блоки и прикрутил их к рельсам рамы.Это определяло ширину рамы и позволяло мне обрезать концы до нужной длины. Также обратите внимание на угловую прорезь, в которую вставлена отражающая пластина из балтийской березы, на которую будет устанавливаться колпак для сбора пыли.

Перед сборкой рамы я использовал ЧПУ, чтобы проложить карман, который позже будет принимать опоры подшипников для подъемного винта подающего стола.

Затем я собрал раму и перевернул ее, чтобы установить нижние направляющие рамы, которые сделаны из балтийской березы 3/4 дюйма.Задний рельс (слева) расположен под углом и устанавливается заподлицо с отражающей пластиной. Центральная направляющая имеет угловой паз для установки пылезащитного колпака, который скользит на место и упирается в паз. Позже капюшон будет установлен с силиконом и небольшими клиновыми блоками с каждой стороны, чтобы закрыть зазоры и не дать ему упасть.

База

Основание станка изготовлено из МДФ 3/4 “.Передняя и задняя панели были вырезаны на ЧПУ, а также вырез для пылевого шланга. Поскольку МДФ плохо удерживает винты и имеет тенденцию к расколу, я заделал переднюю и заднюю панели, чтобы они соответствовали сторонам, и склеил и скрепил 4 части вместе. Позже я приклеил несколько угловых блоков, чтобы укрепить четыре угла.

Я сделал свои собственные нескользящие регулируемые ножки из хоккейных шайб и болтов. Они были прикреплены к опорным плитам из балтийской березы, при этом опорные кронштейны из балтийской березы помогли надежно прикрепить их к МДФ.Я использовал настольную пилу и жертвенный забор, чтобы снять фаски со всех частей балтийской березы.

Проверка посадки.

База в сборе. Я использую некоторые из лома LVL для верхних рельсов. Позже они получат t-образные гайки для крепления рамы к основанию.

Вид рамы, прикрепленной к основанию

Крепление двигателя

Я сконструировал простую опору мотора из балтийской березы, где вес мотора обеспечивал натяжение ремня.Двигатель крепится к пластине толщиной 1-1 / 2 дюйма с помощью болтов с квадратным подголовком, и эта пластина скользит вдоль другой пластины толщиной 1-1 / 2 дюйма с ключом, чтобы удерживать их на одном уровне. Еще два болта с квадратным подголовком позволяют заблокировать двигатель на месте. Ослабление двух гаек позволяет двигателю скользить вверх и вниз. Четыре треугольных скобы помогают удерживать двигатель на месте. Сборка приклеивается к передней панели МДФ с помощью примерно 12 шурупов.

Первоначальный шкив на режущей головке представлял собой ремень с поликлиновым V-образным профилем с 6 канавками.Двигатель вращался со скоростью 20 000 об / мин, а режущая головка – со скоростью 10 000 об / мин. Поскольку новый двигатель имеет скорость 3450 об / мин, мне нужно было найти довольно большой шкив, чтобы увеличить скорость режущей головки. Проблема в том, что они могут быть очень дорогими, более 100 долларов. Я спросил другого строителя фуговальных станков, medicman007 на YouTube, что он использует, и выяснил, что шкив рулевого управления с усилителем подойдет для двигателя, а шкив генератора – для режущей головки. Я выбрал Dorman 300-008, диаметр которого составлял около 5-1 / 2 дюйма, а на Amazon он стоил около 17 долларов.В качестве режущей головки я использовал 55-миллиметровый шкив генератора от EBay примерно за 12 долларов.

В обоих случаях требовалось вручную проделать в них паз для шпоночного паза. Это дало мне соотношение примерно 2,5x, что должно дать скорость фрезерной головки ~ 8700 об / мин.

Чтобы прикрепить шкив к двигателю, я использовал пару хомутов вала, одну за шкивом, а другую спереди. Отверстие шкива было немного больше вала, поэтому я использовал небольшой лист бумаги в качестве прокладки, что сделало его очень плотным.

Автомобильные шкивы имеют профиль “K”, который намного больше стандартного профиля “J”.Здесь вы можете увидеть разницу в размерах.

Ступица на новом шкиве была намного мельче, поэтому мне потребовалось использовать несколько алюминиевых шайб 1/8 дюйма, чтобы установить шкив в правильном месте на режущей головке. Я разрезал исходную шпонку пополам, и паз под шпонку все равно пришлось подпилить. прорезь в одной из шайб.

Вот снимок мотора, установленного в основании, и еще один с неплотно установленным ремнем, чтобы проверить, подходит ли он. Это второй ремень, который я купил, так как я неправильно заказал ремень, который был примерно в два раза длиннее, чем мне было нужно изначально.Ремни на Amazon стоят около 5 долларов. Ремень – это Goodyear Gatorback, номер 4060500.

Таблицы

Самым большим беспокойством, которое у меня было при изготовлении фуганка, были столы. Фуганок с не плоскими столами – не очень хороший фуганок. Я был обеспокоен тем, что метод «плавающей стали», который использовал Матиас, не будет оставаться плоским со временем, и я также не был уверен, что смогу получить сталь, которая действительно будет плоской, когда я ее получу.Мой план состоял в том, чтобы прочно приклеить сталь как к верхней, так и к нижней части столов, сделав их торсионными коробчатыми конструкциями с твердыми сердечниками. Ядра столов состоят из 3-х слоев фанеры из балтийской березы толщиной 1/2 дюйма (12 мм), соединенных эпоксидной смолой в моем вакуумном рамном прессе. Мой рамный прессовый стол представляет собой торсионную коробку, плоско обработанную на станке с ЧПУ. К сожалению, балтийская береза У меня они были не очень плоскими, и после извлечения из пресса на столах появилась небольшая деформация. Я использовал свой ЧПУ, чтобы выровнять их, сняв примерно 1/32 дюйма с каждой стороны.

После плоской обработки я снял фаски с внешних углов, сделал надрезы, чтобы они подходили к опорам подшипников, и скосил дно, чтобы они подошли к режущей головке.

Я искал источники стали в течение нескольких месяцев до этого момента, но не нашел то, что хотел, по разумной цене. Однажды, просматривая Ebay, я нашел идеальные товары.Нержавеющая сталь калибра 14, 30 долларов за 30 дюймов x 36 дюймов. Приятно было то, что продавец бесплатно обрезал их по размеру! Итак, я купил два и разрезал их на части размером 13-1 / 2 “x36”, и получил свои четыре части примерно за 90 долларов. Они тоже были идеально вырезаны. Плоскостность нижней стороны не была критичной, поэтому я просверлил и зенковал листы, приклеил их эпоксидной смолой и прикрутил к основанию столов. На следующий день я был удивлен, насколько они не плоские. Низкие точки вокруг винтов и выступы между винтами, в которых застряла эпоксидная смола.Я знал, что для топов мне понадобится другой метод. Сначала я все просверлил и зенковал. Чтобы они не двигались, я вставил по два винта в каждую пластину, по центру на каждом конце. Я прикрутил их вручную, ровно настолько, чтобы удерживать их на месте. Я проверил плоскостность линейкой, чтобы убедиться, что они не слишком тугие. Затем я зажал их друг к другу, вставив между ними немного пластика, чтобы они не слипались. Как только эпоксидная смола затвердела, я зачистил отверстия и закрепил оставшиеся винты эпоксидной смолой.

После того, как я вытащил их из зажимов, я установил столы на место с помощью нескольких распорных блоков, чтобы посмотреть, все ли будет подходить.

Разгрузочные столы крепятся с помощью резьбовых шпилек, которые вставляются в стол. Я использовал стержень с резьбой 5/16. Двойные гайки предназначены для забивания с помощью ударного шуруповерта. Нижняя гайка заделана эпоксидной смолой в расточке. В первоначальной конструкции использовалось 4 монтажных шпильки, но с моими более длинными столами я использовал шесть.Это позволяет мне отрегулировать любой изгиб или скручивание разгрузочных столов.

Стержни с резьбой поддерживаются балтийскими березовыми рельсами 3/4 дюйма и крепятся к ним. Я не люблю затягивать гайки и другие крепежные детали к дереву, поскольку они обычно раздавливают дерево и со временем ослабляются. Чтобы этого не произошло, я выровнял отверстия в рельсах алюминиевыми трубками, что позволило мне затянуть гайки с обеих сторон рельсов без их раздавливания.

Перед тем, как просверлить отверстия в столах, я прикрепил направляющие к основанию стола двусторонним скотчем с проставками между ними. Отверстия были просверлены в направляющих и в столах одновременно, чтобы все было выровнено.

После добавления алюминиевых трубок я использовал те же распорки, чтобы просверлить монтажные отверстия направляющих в раме. Направляющие снимаются и крепятся теми же винтами 1 / 4-20 длиной 3 дюйма, которые я использовал для крепления опор подшипникового блока.Это крепежные винты, вбитые в незадействованные отверстия 3/16 дюйма в раме.

Стол подачи смонтирован с помощью винтового параллелограмма, аналогичного оригинальной конструкции Матиаса. Усовершенствования включают дополнительные звенья параллелограмма (6 против 4), больший диаметр 1/2 дюйма, стальные стержни и подъемный винт 1 / 2-8 акм, установленный на шарикоподшипниках для плавного движения. Для более высокого шага трапецеидального винта требуется около 40 % меньше поворотов для подъема и опускания стола.

Я вырезал звенья параллелограмма из балтийской березы 3/4 дюйма на ЧПУ. Я вырезал еще одно, чтобы использовать его в качестве шаблона, и просверлил отверстия 1/8 дюйма, чтобы найти отверстия. Чтобы получить плотную посадку, я заточил старую коронку 1/2 дюйма, которую я имел, вставив ее в аккумуляторную дрель и повернув ее против моей ленточной шлифовальной машины размером 6 дюймов x 48 дюймов. Шаблон был прикручен к каждому звену, а три Отверстия были просверлены на сверлильном станке, что дало мне 6. Отверстия под винты из шаблона были заполнены перед покраской.

Рельсы, поддерживающие звено, были склеены из двух слоев балтийской березы 3/4 “. Если бы у меня был рабочий фуганок, я бы, наверное, сделал их из твердого клена. Первый просверлил с забором на сверлильный станок и использовал его в качестве шаблона для других, так как отверстия во всех 4 должны быть одинаковыми. Нижние направляющие были привинчены к раме с каждой стороны стержней, поэтому они не могли сгибаться и подниматься все.Вот изображение тестовой посадки. (Обратите внимание, что ссылка установлена в обратном направлении на этом рисунке, а также во многих других. У меня периодически возникала проблема сборки параллельной муфты со ссылками в обратном направлении.)

Живопись.

В это время в процессе сборки я начал рисовать. Когда вы смотрите на любой проект, сделанный своими руками, часто бывает, что отделка отличает хорошие проекты от исключительных. Отделка хорошего качества требует много времени, а качество окрашенной древесины зависит от подготовки древесины перед покраской.

Хотя я хотел получить результат лучше среднего, я не хотел тратить слишком много времени, так как это, в конце концов, инструмент, который, вероятно, со временем испортится. Я решил использовать краску Hammered Rustoleum, так как она имеет тенденцию скрывать мелкие дефекты и очень долговечна после полного высыхания. Я использовал аэрозольные баллончики для всего этого проекта, что вызвало еще одну незначительную проблему. Забитую краску нужно наносить густо и ровно, чтобы получился красивый, даже «забитый» вид. Хотя это довольно легко сделать с небольшими деталями, это сложно сделать на больших площадях, таких как основание фуганка.В основном потому, что тяжело нанести толстый слой на большую площадь без того, чтобы он капал, и наносить последовательные проходы, прежде чем предыдущие начнут сохнуть, что оставляет перекрывающиеся линии. Один из способов избежать этого – обрызгать очень сильно и обработать валиком.

Но я столкнулся с небольшой проблемой.

Несколько лет назад я купил ящик (6 банок) с этой краской и начал проект с 5-1 / 2 банок. Когда я красил раму, казалось, что мне понадобится еще одна или две банки.Когда я зашел в Интернет, чтобы заказать еще, я обнаружил, что цвет Deep Blue больше не доступен.

Я думал о том, чтобы покрасить основу в белый или серебристый цвет, но подумал, что если бы я использовал другой цвет в качестве грунтовки / основы, у меня было бы достаточно синего для отделки, что я и сделал. Hammered Silver легко найти на месте, поэтому я использовал его в качестве базового покрытия.

Paint Prep.

Любой, кто занимается окрашенной фанерой или МДФ, знает, что это может быть сложно, особенно когда дело касается краев.У всех есть свои методы заполнения и / или герметизации краев перед покраской, но мне больше всего нравится мой.

Я просто смешиваю немного эпоксидной смолы и кистью наносю ее по всем краям. Для МДФ я также заклеиваю поверхности эпоксидной смолой. Я использую эпоксидную смолу производства US Composites, и она очень недорогая в том, что касается эпоксидной смолы. Я использую тонкую эпоксидную смолу 635 и обычно использую средний отвердитель. У меня всегда под рукой есть полгаллона. Смешанный с различными наполнителями, он может использоваться для самых разных целей. Я использую его как наполнитель, герметик, для приклеивания металлических деталей к дереву и как клей.

Все детали из балтийской березы на этой машине были покрыты эпоксидной смолой по краям и в основном покрыты двумя двойными слоями краски. Первые 2 слоя наносятся вместе, с интервалом примерно 20 минут, затем дают высохнуть в течение ночи. На следующий день их слегка шлифуют, а затем наносят слой от легкого до среднего. Еще через 20 минут нанесение последнего толстого слоя.

Это действительно довольно простой процесс, который дает очень хорошие результаты.

Вернуться к сборке.

Хотя я не совсем уверен, нужны ли они, я добавил проставки между стальными стержнями. Балтийская береза 3/4 дюйма с фрезерованными краями для размещения стержней. Я использовал корончатую коронку 1/2 дюйма в фрезерном столе.

Вот детали до сборки и после начала сборки. Стальные стержни были оставлены задолго до окончательной сборки, так как я использовал аккумуляторную дрель для их установки. Они очень плотно прилегают, и их практически невозможно установить, если они не вращаются.

Две нижние направляющие соединяют звенья и поддерживают нижнюю пластину, к которой крепятся винт и гайка. Как и проставки, нижняя пластина вставляется между стержнями.

Я использовал нейлоновую шайбу между всеми движущимися частями, чтобы краска не стиралась со временем. Вот звенья и нижние направляющие в сборе и готовы к установке. (Примечание: ссылки на этом рисунке перевернуты.)

С прикрепленными монтажными рельсами сборка готова к установке в раму.(После того, как его разобрали и ссылки перевернулись)

Что касается винта для подъема стола, я позаимствовал некоторые идеи из моего фрезерного станка с ЧПУ.

Винт высотой 1 / 2-8, с самодельной гайкой из делрина. Это дает вам плотно прилегающую гайку без люфта. К тому же делрин скользкий, поэтому смазки не требуется.

Винт установлен в двух подшипниках скольжения, что потребовало повернуть конец вниз на 8 мм. У меня нет токарного станка по металлу, но есть решение, которое можно сделать своими руками.У меня есть коробка с подшипниками 1/2 дюйма на каждом конце для поддержки винта. Я прижимаю коробку к столу, протягиваю винт через него и вставляю винт в сверло 1/2 дюйма. При вращении винта я использую угловую шлифовальную машину для черновой обработки формы и напильник для ее окончательной обработки. Чтобы поддерживать винт, я сделал опорный блок из двух слоев фенольной пластины 1/2 дюйма. Я использовал отверстие диаметром 22 мм с твердосплавным наконечником. сверло, чтобы просверлить гнезда подшипников, а затем закрепить их эпоксидной смолой, используя болт 8 мм через подшипники в качестве зажима.

После застывания эпоксидной смолы я обрезал блок до окончательного размера.Я добавил фаску на столе фрезера, просверлил и зенковал монтажные отверстия. Я использовал t-образные гайки для крепления блока к раме.

Вместо того, чтобы делать свой собственный примитивный маховик, я купил его за 5 долларов в Китае на Ebay. У него было отверстие диаметром 12 мм, а теперь у меня был вал диаметром 8 мм, на который мне нужно было его установить.

Чтобы сделать переходник, я начал с отрезного участка от болта с квадратным подголовком 1/2 дюйма. Я зажал его на токарном станке по дереву и немного отпилил резьбу, пока маховик не встал на место.Осталось еще много резьбы для гайки. Я использовал гайку из нержавеющей стали 1/2 дюйма. Затем я просверлил отверстие 5/16 в конце болта 1/2 дюйма. Затем я вставил резьбовой стержень в подшипниковый блок и покрыл адаптер эпоксидной смолой на внешнем конце. Я использовал ленту в качестве зажима, чтобы удерживать все вместе во время отверждения. Это постоянная установка, но при необходимости ее можно снять с помощью горелки. Эпоксидная смола разрушается при температуре около 250 °.

Чтобы сделать гайку, я отрезал кусок делрина диаметром 1-3 / 4 дюйма и просверлил отверстие 3/8 дюйма в сверлильном станке.Я сделал метчик из отрезанного куска стержня трапеции. Я вставил его в дрель и протянул конец против моей 12-дюймовой дисковой шлифовальной машинки, затем нарезал канавку угловой шлифовальной машиной.

Я вставил метчик в сверлильный станок и повернул его вручную. Это была очень тяжелая работа и заняла около 30 минут.

Затем я прижал гайку к своему столу с ЧПУ и проделал две утопленные и просверлил для монтажных отверстий.

Я приклеил монтажный блок из двух слоев балтийской березы, и ЧПУ фрезеровал изогнутую выемку под гайку.Две t-гайки на задней стороне блока принимают крепежные винты гайки. Вот фото установленного параллелограмма. Каждая из верхних направляющих имеет шесть тройников-гаек в нижней части, что позволяет прикручивать подающий стол с верхней стороны болтами.

Защита ремня.

Рама ограждения ремня состоит из двух слоев МДФ 3/4 “с лицевой стороной из МДФ 1/4”. Все детали были вырезаны на станке с ЧПУ с просверленными монтажными отверстиями для совмещения с отверстиями под Т-образную гайку, которые были сделаны, когда передняя базовая панель находилась на ЧПУ.Перед покраской все поверхности были заделаны эпоксидной смолой.

Сборка.

Когда все было покрашено, можно было приступить к окончательной сборке. Пылесборник удерживается несколькими каплями силикона и очень плотно прилегает к нему, так как я построил вокруг него рельсы рамы. Поскольку он уже, чем рама, есть два небольших блока, по одному с каждой стороны, чтобы закрыть зазоры и зафиксировать желоб на месте.Установив желоб, я смог прикрепить раму к основанию.

Взял с амазона выключатель 220В. С двигателем мощностью 2 л.с., работающим от 220 В, эта штука сразу же набирает полную скорость.

Вот вид на режущую головку и на желоб для пыли внизу. Эта конфигурация работает очень хорошо. Вид сзади машины с дверцей доступа к двигателю.Шланг для пыли также прикреплен за дверцей доступа. Я держу 10-футовый шланг, постоянно прикрепленным к машине, и могу подкатить к нему пылесборник.

Когда рама была на месте, я добавил монтажные рельсы для разгрузочного стола, а затем установил разгрузочный стол на место.

Последнее, что оставалось сделать, это прикрутить подающий стол болтами. Мне пришлось установить регулировочные прокладки, чтобы он стал ровным и параллельным режущей головке.Затем я установил высоту подающего стола вместе с режущей головкой и отрегулировал выходной стол в соответствии с ним. Вот изображение первых двух досок, которые я пробежал, показывая соединенные грани и соединенные края вместе. Я не тратил много времени на настройку таблиц, но первые результаты очень впечатляют. Мне, вероятно, придется внести некоторые незначительные изменения после того, как он немного постоит, и я получу несколько более длинных досок, чтобы проверить столы после того, как построю забор.

Вот видео первых распилов на полностью собранной машине.

Фуганок по дереву – для простых квадратных и плоских поверхностей

В то время как настольная пила и строгальный станок являются предпочтительными инструментами, когда кусок заготовки необходимо разрезать до определенной толщины, ни один из этих инструментов не может должным образом выполнять свою работу, пока одна кромка или поверхность заготовки не станет плоской. Лучший электроинструмент для этой работы – фуганок.Фуганок быстро сглаживает и выравнивает край доски, одновременно обрезая ее под прямым углом к соседнему краю. Как только это будет сделано, доска готова ровно лечь на упор настольной пилы или стол для прямого распила.

Как работает фуговальный станок

Фуганок – это не что иное, как вращающаяся режущая головка с двумя или тремя точно настроенными лезвиями между двумя маленькими плоскими столиками. Приклад проталкивается через первый стол, называемый подачей, мимо режущей головки и на второй стол, выход.Выходной стол имеет ту же высоту, что и верх режущей головки, в то время как высота входного стола регулируется для определения количества материала, который должен быть срезан с фрезы.

Фуганок также оснащен ограждением, которое позволяет скашивать кромку доски под прямым углом. Когда ограждение установлено перпендикулярно столам и ножу, при движении заготовки к ограждению при выполнении последовательных разрезов в конечном итоге две смежные плоскости доски выравниваются. Забор можно также наклонить, чтобы сделать скос на одном крае доски.

Безопасное использование фуговального станка

Хотя все фуганки должны иметь подпружиненный кожух лезвия, закрывающий открытую режущую головку, вы должны следить за тем, чтобы руки и одежда не касались лезвий. Особенно это актуально при стыковке тонких заготовок. Использование толкателя или деревянных лопастей поможет вам уберечь руки от ножа. При необходимости можно использовать перину, чтобы плотно прижать приклад к забору или столу.

Безопаснее делать несколько неглубоких проходов на фуганке, снимая каждый раз очень небольшое количество материала, чем делать больший проход за один проход.Такой подход также снижает нагрузку на двигатель и режущую головку и обеспечивает более гладкую и предсказуемую кромку.

Как всегда, прочтите и соблюдайте все правила техники безопасности, содержащиеся в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к фуговальному станку. И обязательно надевайте средства защиты слуха и защитные очки при работе с инструментом.

Работа на фуговальном станке

Встаньте на стороне фуговального станка напротив ограждения и поместите кромку доски, которую необходимо соединить, лицевой стороной вниз на подающий стол и вплотную к ограждению.Запустите фуганок и подождите, пока двигатель не наберет полную скорость. Никогда не пытайтесь начать резку , когда режущая головка работает менее чем на полной скорости.

Слегка надавите на ложу, когда начнете протягивать доску через режущую головку, используя давление, достаточное для удобного управления ложей. Как только передняя часть детали благополучно пройдет над режущей головкой, перенесите вес вперед и положите левую руку на ложу рядом с передним концом, продолжая перемещать доску вперед.Когда задняя часть приклада приближается к режущей головке, уберите правую руку и переместите ее на приклад над выходным столом, на безопасном расстоянии от режущей головки. Продолжайте перемещать доску, пока она не выйдет из резака.

Безопасно поднимите приклад и вернитесь в исходное положение для еще одного прохода. Фуганок удаляет одинаковое количество материала за каждый проход.

Выпрямление изогнутой доски

Выпрямление сильно изогнутой части ложа требует небольшой корректировки техники.Во-первых, гораздо легче соединить край, где лук обращен вверх по центру доски. Попытка соединить кусок приклада, когда он раскачивается на столе, крайне затруднительна.

Если вы вынуждены пытаться соединить край с дугой в центре, обращенной вниз, вам нужно как можно дольше сосредоточить свое давление на подающем столе. Это не даст вам просто повторить раскачивание, когда приклад проходит мимо резца. После нескольких проходов доска должна начать распрямляться.

Приготовление второго края

Если готовой заготовке требуется четыре квадратных края, следующий шаг после соединения одного края – выровнять второй край перпендикулярно первому. Убедитесь, что упор расположен под прямым углом к столам подачи и разгрузки. Поскольку забор на большинстве фуганок может иметь фаску, рекомендуется проверить, чтобы забор был под углом 90 градусов с квадратом разметки.

Когда забор находится под углом 90 градусов к столу, квадрат кромки очень похож на базовую процедуру соединения, но в этом случае прикладывайте постоянное давление в первую очередь к забору.Приложите предварительно соединенный край к упору и переместите приклад через резак, не касаясь лезвий руками. Сделайте несколько проходов, пока край стола не станет идеально ровным и перпендикулярно краю ограждения.

Если у вас есть два перпендикулярных плоских края, настольная пила или строгальный станок могут обрезать заготовку до окончательных размеров.

Дополнительные функции фуганка

Когда вы освоите основы использования фуганка, вы сможете поэкспериментировать с некоторыми другими полезными функциями.На большинстве фуганок можно скосить до 45 градусов. Это позволяет соединять стыковые швы под углом по длине доски. Вы также можете отметить начальную и конечную точки на угловом упоре и создать остановленные фаски на кромке, опуская приклад на лезвия, прорезая между отметками и затем поднимая заготовку от фрезы.

Подсказки

Фуганок можно использовать для резки твердых и мягких пород древесины, но вам следует избегать резки фанеры, МДФ или любых других древесных материалов на фуговальном станке, так как это может повредить ножи фрезы.
Рекомендуется иметь под рукой дополнительный набор режущих ножей для фуганка на тот случай, если вы порежете нож. Отколотый нож оставит на краю сочлененной доски приподнятую линию, которую необходимо удалить шлифовальной машиной, что снижает эффективность фуганка. Вы всегда должны проверять ножи в режущей головке перед стыковкой кромки.
Всегда проверяйте свой инвентарь на наличие металла перед соединением. Любой кусок металла в ложе может нанести серьезный ущерб ножам.Металлоискатель для деревообработки, доступный у поставщиков точного инструмента, может помочь вам найти скрытые куски металла на складе, особенно если вы работаете с переработанной древесиной.

Лучшие модели настольных фуговальных станков для мастерской в 2021 году

Фото: amazon.com

Деревообработка может стать невероятно интересным хобби или карьерой. Идеальное соединение или посадка между двумя досками часто создает почти осязаемое чувство выполненного долга. Но это также может сильно расстраивать.Изогнутые доски и неровные края могут сбить с толку весь проект. Неуклюжие поверхности трудно фрезеровать, шлифовать, резать или склеивать.

Вместо того, чтобы выбрасывать следующий проект в мусорное ведро, вам следует оборудовать свою мастерскую фуганком ― или, точнее, одним из лучших настольных фуганок. Эти электроинструменты фрезеруют на ваших досках абсолютно плоские и квадратные края, позволяя выполнять идеальные пропилы и столярные изделия. Если вы серьезно относитесь к работе с деревом, один из лучших настольных фуганок поможет вывести вашу работу на новый уровень.

НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: PORTER-CABLE Настольный фуговальный станок (PC160JT)
RUNNER UP: WEN JT6561 10-амперный 6-дюймовый настольный фуговальный станок с 6-дюймовым кабелем
CRFANG
– BUCKA BEST BANG 901 BUCKA Усилитель (CMEW020)
НАИЛУЧШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: Настольный фрезерный станок со спиральной режущей головкой Wahuda Tools

Фото: iStockphoto.com

На что следует обратить внимание при выборе лучшего настольного фуганка
фуганок для вашего магазина, вы должны узнать немного о том, что искать.В следующем разделе будут указаны наиболее важные моменты, о которых следует помнить, пока вы ищете лучший настольный фуганок. Помните обо всех этих моментах при сравнении моделей.
Мощность и токи
Деревообработчики используют фуганки для выравнивания досок, снимая за раз широкие полосы древесины, пока поверхность не станет идеальной, спелой для деревообрабатывающих проектов. С учетом того, что плотники и домашние мастера любят твердую древесину, а также количество древесины, которое фуганок снимает за один раз, фуганкам для выполнения своей работы требуются прочные и мощные двигатели.
Хотя может показаться важным знать, сколько лошадиных сил у вашего двигателя, скорость и сила тока на самом деле более важны. Мотор должен бороться с трением и напряжением, создаваемым лезвием о поверхность дерева, и это может быстро изнашивать некачественный мотор. Фуговальные станки с двигателями на 10 ампер (и более) идеальны. У них есть более прочные компоненты, которые могут выдерживать нагрузки и охлаждаются, чтобы предотвратить перегрев при выполнении соединений в тяжелых условиях. Они также могут работать быстрее, производя до 20 000 и более резов в минуту.
Режущая головка
Режущая головка фуговального станка – это вращающийся барабан с прикрепленными лезвиями, который удаляет древесину. Фрезерные станки поставляются с одним из двух типов режущих головок: спиральными (или спиральными) и режущими головками с прямым лезвием. Оба они служат одной цели, но их дизайн очень разный.
Режущие головки с прямыми ножами обычно имеют три ножа, которые охватывают всю ширину барабана. С каждым проходом они срезают кусок дерева по всей ширине доски. Прямые лезвия легко затупить, когда они затупятся, но они могут быть громкими и неустойчивыми.Кроме того, если лезвия ударились о гвоздь или камень, застрявший в древесине, все они могли стать мусором.
Винтовые фрезерные головки имеют несколько меньших лезвий, расположенных по спирали вокруг барабана фрезерной головки. Фуговальные станки со спиральными головками обычно дороже, но они работают плавнее и тише. Кроме того, вы можете заменить два или три меньших лезвия, если столкнетесь с камнем, вместо того, чтобы выбрасывать целое прямое лезвие.
Ширина станины и глубина резания
Ширина станины вашего фуговального станка будет определять, с какой большой панелью он сможет работать.Это измерение – одно из самых важных соображений, о которых следует помнить. 6-дюймовый настольный фуганок может обрабатывать доски шириной до 6 дюймов, чего достаточно для большинства небольших проектов по деревообработке. Большинство настольных фуганок подходят под этот размер, но вы можете найти 8-дюймовые модели, а иногда и 10-дюймовые модели. Если вы постоянно работаете с более крупными досками, возможно, вам придется перейти на напольный фуганок, который будет намного дороже.
Глубина резания также имеет значение. Глубина пропила определяет, сколько доски фуганок может удалить за один раз.Фрезерование идеальной заготовки часто требует терпения и точности, но не обязательно, чтобы это занимало целый день. Агрессивная глубина резания (⅛ дюйма) позволяет быстро удалить большую часть отходов.
Фуговальный забор
Хотя основание, возможно, является самым важным компонентом фуговального станка, забор занимает второе место. Его очевидное использование – это постоянная основа для фиксации доски при ее строгании на плоской поверхности. Но роль забора на этом не заканчивается.
После фрезерования доски до идеально ровной поверхности вы можете перевернуть доску на бок, совместить плоскую поверхность с забором и пропустить доску через фуганок. Это действие может создать идеально квадратный (или регулируемый) край, который редко бывает у досок из домашних магазинов. Этот шаг имеет решающее значение для высокотехнологичных проектов в области деревообработки, поэтому важно иметь прочный забор для решения тех проектов, над которыми вы, вероятно, будете работать.
Сборщик пыли
Если вы не рассматриваете сбор пыли, то это только потому, что вы никогда не видели фуганка в действии.Даже настольные фуганки могут создавать груды и груды опилок. Эти машины отрывают крошечные полоски дерева от доски и бросают их с большой скоростью. Результатом может стать загорелая метель в вашем цехе.
Найдите настольный фуганок с портом для сбора пыли, который вы можете прикрепить к своей системе или пылесосу. Вообще говоря, эти порты должны принимать шланги диаметром 4 или 2 ½ дюйма. Это наиболее распространенные размеры, которые позволят вашей пылесосной системе или системе пылеулавливания удалять большой объем стружки за раз и избегать засоров.
Дополнительные функции
Есть некоторые дополнительные функции, на которые следует обратить внимание при покупке лучшего настольного фуганка. Многие из этих функций связаны с безопасностью, что всегда важно, когда речь идет об электроинструментах. Качественный подпружиненный кожух лезвия – важная особенность настольного фуганка, поэтому обязательно выбирайте модель, которая им оснащена.
Вы можете найти модели с пластиковыми лопастями, которые удерживают вашу руку от вращающегося лезвия.Эти лопасти не повредят лопасти, если они случайно коснутся их.
Кроме того, большие кнопки останова помогают значительно упростить остановку этих машин в аварийной ситуации. Переключатели также часто включают в себя съемные клавиши, предотвращающие случайное включение машины.
Еще одна особенность, которая может сделать модель лучшей настольной фуганкой для вашего магазина, – это выдвижные крылья. Эти крылья позволяют пропускать более длинные доски через настольный фуганок, что может быть настоящим преимуществом.
Наш лучший выбор
Теперь, когда вы знаете, на что обращать внимание, вы готовы покупать лучший настольный фуганок для своей мастерской. Ниже приведен список некоторых из лучших настольных фуганок на рынке. Обязательно помните о важных соображениях, приведенных выше, при сравнении этих моделей.
Настольный фуговальный станок Porter-Cable с его размером стола, возможностью регулировки скорости и двойной режущей головкой является одной из лучших моделей на рынке. Его мощный двигатель мощностью 1 л.с. позволяет регулировать скорость от 6000 до 11000 об / мин при скорости режущей головки от 12000 до 22000 резов в минуту, что позволяет оптимизировать пилу для размера и породы древесины.
Его большой стол, чуть более 32 дюймов в длину и 6 дюймов в ширину, может работать с более длинными кусками древесины. Чугунный направляющий упор обеспечивает надежную опору, а режущая головка обеспечивает идеальные кромки под углом 90 градусов. Режущая головка оснащена двумя ножами, которые легко заменяются с помощью фиксатора с домкратом. Большой выхлопной порт зацепляется за систему сбора пыли, защищая рабочую зону от мусора.
Фото: amazon.com
Если вы ищете качественный фуганок с полностью чугунной конструкцией, обязательно обратите внимание на настольный фуганок WEN JT6561.Этот фуганок оснащен двигателем на 10 ампер, который обеспечивает скорость резки до 20 000 резов в минуту. Режущая головка имеет два прямых лезвия по 6½ дюймов с максимальной глубиной резания дюйма. Чугунная станина имеет длину 28½ дюймов и ширину 6¼ дюймов, обеспечивая много места для работы.
Весь корпус, станина и ограждение выполнены из чугуна, что обеспечивает устойчивость во время фрезерования и при этом остается полностью плоским. Чугунный забор размером 20¾ на 4½ дюйма скошен под углом до 45 градусов как спереди, так и сзади, обеспечивая дополнительную гибкость.JT6561 также поставляется с толкателем, толкающим блоком, 2½-дюймовым отверстием для пыли, кнопкой остановки с ключом и фильтровальным мешком для улавливания опилок.
Фото: amazon.com
Настольный фуганок CMEW020 от Craftsman, безусловно, заслуживает внимания, если вы ищете настольный фуганок с большой скоростью. CMEW020 имеет регулируемый регулятор скорости, регулирующий 10-амперный двигатель в диапазоне от 6000 до 11000 об / мин. Максимальная скорость поворачивает режущую головку с двумя лезвиями, выполняя до 22 000 резов в минуту.
Этот фуганок имеет и другие привлекательные особенности.Алюминиевый забор, установленный по центру, обеспечивает хорошую опору для досок для стыковки кромок и брусков. Он имеет большой выключатель остановки и подпружиненный кожух лезвия, а также 2½-дюймовый пылесборник для подключения к вашей системе сбора пыли. Встроенный фиксатор режущей головки удерживает режущую головку на месте, делая замену лезвия безопасной и простой.
Фото: amazon.com
Если в ваших деревообрабатывающих проектах часто требуются широкие доски, вы можете попробовать настольный фрезерный станок со спиральной режущей головкой Wahuda Tools.Этот настольный фуганок мощностью 12 А для тяжелых условий эксплуатации способен фрезеровать доски шириной до 10 дюймов – намного шире, чем у большинства настольных фуганок. Он имеет чугунную станину длиной 33½ дюйма с двумя выдвижными надставками, которые обеспечивают общую длину до 51 дюйма. Режущая головка винтового типа с 20 лезвиями обеспечивает плавный и относительно тихий рез.
Wahuda предлагает ряд других привлекательных функций, в том числе 4-дюймовый пылесборник с 2½-дюймовым редуктором, который позволяет подключаться к большинству систем сбора пыли.Он оснащен 24-дюймовым упором со скосом до 45 градусов для углов фрезерования ваших заготовок. В целях безопасности он оснащен подпружиненным кожухом полотна и выключателем увеличенного размера со съемным ключом.
Советы по технике безопасности при использовании настольного фрезерного станка
Поскольку фуганки не прорезают заготовку полностью, может быть трудно определить, где находится лезвие, пока вы его используете. По этой причине важно держать ладони и пальцы подальше от края фрезерной доски.Лезвие может быстро подкрасться к вам и причинить серьезную травму. Чтобы снизить риск еще больше, используйте толкатели и ручку.
Защитный кожух лезвия может показаться неудобным, но он абсолютно необходим для обеспечения безопасности в мастерской. Запуск тонких деталей через фуганок может привести к попаданию в руки нескольких дюймов вращающихся лезвий. Защитный кожух лезвия помогает снизить этот риск, поэтому убедитесь, что он работает правильно, и не снимайте его.
Необходимо наличие средств индивидуальной защиты. Фуговальные станки режут с невероятной скоростью и могут рассыпать крошечные узлы или стружку, поэтому не забудьте надеть защитные очки.Кроме того, даже самые тихие фуганки очень громкие. При фрезеровании ложи обязательно надевайте средства защиты органов слуха.
Используйте толкающие лопатки и палки, чтобы пальцы и руки не касались вращающегося лезвия.
Убедитесь, что щиток вашего лезвия работает правильно.
Пользуйтесь средствами защиты глаз и органов слуха.
Часто задаваемые вопросы о настольных фуговальных станках
Настольные фуганки – это пони с одним трюком, поэтому может показаться, что только серьезные плотники и домашние мастера будут владеть одним из них.Было бы понятно, если бы у вас возникли вопросы о том, как они работают или что они делают. Эти инструменты не должны быть такими устрашающими, если у вас есть нужная информация. Ниже приведен список наиболее часто задаваемых вопросов о настольных фуганках.
В. Что такое настольный фуганок?
Настольный фуганок – это уменьшенная версия напольного фуганка. Эти инструменты находятся на вашем верстаке и позволяют фрезеровать основы, скручивания и изгибы пиломатериалов или твердой древесины, удаляя материал до тех пор, пока он не станет полностью плоским.
В. Какой фуганок мне нужен?
Для большинства домашних магазинов подойдет настольный 6-дюймовый фуганок. Он достаточно большой, чтобы пропустить через него большинство досок, связанных с проектами DIY, но достаточно мал, чтобы его можно было снять со скамейки, когда вы его не используете.
В. Как использовать настольный фуганок?
Соединение – это труд любви, требующий немного терпения. Для начала убедитесь, что входная сторона стола немного ниже выходной стороны с помощью ручки регулировки высоты.Включите машину и протяните доску над вращающейся режущей головкой с помощью лопастей и толкающих стержней, которые поставлялись с вашим фуганком. Продолжайте делать несколько проходов, проверяя доску между ними линейкой.
Building A 12-дюймовый фуганок
Я начал этот проект еще в октябре прошлого года с идеей, что я мог бы работать, когда у меня будет время, между другими проектами. Я только что закончил его создавать, поэтому решил, что собрал эту статью, чтобы систематизировать сделанные мною видео, освещающие прогресс.
В этом первом видео я обрабатываю конец фрезерной головки, которая пришла из моего старого строгального станка, чтобы принять V-шкив стандартного размера:

После того, как вал стал нужного размера, мне пришлось сделать из куска стали ключ, чтобы закрепить шкив на конце режущей головки. Подшипник на конце был абсолютно сухим, поэтому я нагрел его и добавил немного масла, чтобы повторно активировать (надеюсь) смазку, которая там была:

Следующая операция – изготовление опорных блоков для каждого конца фрезерной головки.Они были сделаны из плоской стали и твердого клена и будут прикреплены болтами к конструкции фуганка:

В этом я выбираю двигатель, который буду использовать для фуганка, глядя на два из самых больших, которые у меня есть. Я также начал строить фуганок, сделав две основные боковые планки из фанеры:

В этом видео я добавил шпильки с резьбой к боковым панелям, чтобы установить опорный блок. Я также показываю план, который я составил для фуганка к этому моменту, и перехожу к некоторым деталям:

С режущей головкой, временно установленной на боковых направляющих, я добавил внизу панель для крепления двигателя:

Режущая головка на этом видео установлена постоянно, а блоки из твердой древесины добавлены, чтобы зафиксировать их на боковых панелях.Затем я сделал разгрузочный стол и поставил его на место:

В этом я вырезал стальную крышку для разгрузочного стола. Я также добавляю регулировочные планки по бокам разгрузочного стола, чтобы точно расположить его:

Затем я строю подающий стол после добавления критических распорок к раме фуговального станка:

Сейчас четыре месяца спустя, и я говорю о проблемах, которые замедлили реализацию проекта, в частности, о стальных крышах и о том, что они недостаточно плоские.Также запускаю и впервые использую фуганок:

В этом видео финальной сборки я добавляю шнур питания, переключатель и защиту ремня. Так же делаю и устанавливаю забор:

Фуганок закончен, но я могу внести в него некоторые улучшения в будущем и буду добавлять любые обновления в эту статью по мере их появления.
Если вам интересно, доступна модель SketchUp для моего оригинального дизайна:
Для просмотра модели на вашем компьютере должна быть установлена программа SketchUp.Обратите внимание, что это всего лишь модель, а не полный план.
.