Самодельный рабочий стол с отрезной пилой и фрезером: Многофункциональный стол 3 в 1 циркулярная пила, фрезер, лобзик

alexxlab | 06.11.1976 | 0 | Разное

Фрезерные чертежи. Как сделать фрезерный станок по дереву своими руками — инструкция и чертежи.

Является одним из самых востребованных инструментов в современной столярной мастерской. Однако, будучи закреплен во фрезерном столе, ручной фрезер приобретает еще большую функциональность, позволяя выполнять операции, которые вручную выполнить крайне неудобно или вообще невозможно. Использование стола для фрезерной машинки предоставляет возможность фрезеровать всевозможные профили и выполнять различные столярные соединения, обрабатывать короткие или узкие заготовки, безопасно изготавливать рельефные дверные панели, а также фрезеровать по шаблону. Нужно учитывать, что большинство производителей фрез рекомендуют использовать крупные фигарейные и только со стационарно установленным фрезером, поскольку использование фрезы большого диаметра в ручном фрезере является небезопасным.

При помощи дополнительного оснащения закрепленный в столе фрезер может выполнять и не свойственные ему функции, например, фугование небольших заготовок. Фактически, возможности обработки на фрезерном столе ограничиваются лишь мощностью применяемого фрезера.

По варианту исполнения фрезерные столы подразделяются на две основные группы: настольные и напольные. Главным достоинством настольных моделей является компактность, что увеличивает мобильность стола. Такой стол может быть быстро установлен на верстаке или любой другой рабочей поверхности. Однако отдельно стоящие столы имеют столешницу намного большего размера, что является несомненным плюсом, особенно при работе с крупными заготовками, и к тому же являются гораздо более устойчивыми. Поэтому для серьезной работы лучше предпочесть напольный вариант.

Существуют также модели, выполненные в виде расширения стола циркулярной пилы. Такой подход экономит место и позволяет использовать с фрезером и циркулярной пилой единое основание и общие приспособления.

Для обеспечения высокой точности и чистоты обработки к конструкции фрезерного стола предъявляются весьма строгие требования. Основными компонентами стола, определяющими его качество, являются столешница, параллельный упор и основание (подставка).

Столешница фрезерного стола должна быть достаточно жесткой, чтобы не прогибаться под действием веса фрезера и заготовки; и достаточного размера, чтобы обеспечить поддержку для мебельных панелей и другие широких деталей. В большинстве случаев фрезер крепится в столе через промежуточную монтажную пластину, устанавливаемую заподлицо с верхней поверхностью стола. Все что, требуется для установки – просверлить в монтажной пластине отверстия, совпадающие с отверстиями в подошве вашего фрезера, и прикрепить фрезер при помощи винтов.

Для того чтобы иметь доступ к фрезеру, например, для обслуживания, монтажная пластина часто выполняется быстросъемной. Иногда вместо этого столешницу делают откидной, однако этот вариант менее удобен в использовании.

Желательно, чтобы помимо стандартных пазов для параллельного упора столешница имела дополнительный паз для углового упора (каретки). Помимо своего непосредственного назначения, эти пазы также могут быть использованы для установки различных дополнительных приспособлений, в том числе самодельных.

Параллельный упор

Совмещает в себе несколько функций. Во-первых, он служит для продольного фрезерования заготовки без использования шаблона. Во-вторых, к нему крепятся дополнительные приспособления, такие как прижимы и дополнительные упоры. В-третьих, грамотно спроектированный параллельный упор является частью системы пылеудаления. Дело в том, что в случае использования фрезера в столе штатный патрубок для пылесоса, имеющийся на фрезере, не справляется со своей задачей. Размещение патрубка пылеудаления на параллельном упоре позволяет обеспечить наиболее эффективный сбор пыли и стружки.

Основание стола

Может быть закрытым или открытым. Как правило, закрытое основание обладает более жесткой конструкцией и имеет больший вес, что позволяет уменьшить уровень вибрации и снизить шум. Кроме того, закрытое основание обычно снабжено выдвижными ящиками для хранения оснастки и различных принадлежностей. Наконец, закрытое основание обеспечивает более эффективное пылеудаление. Дело в том, что мелкая пыль достаточно легко улавливается при помощи патрубка, установленного непосредственно возле фрезы (обычно на параллельном упоре)

Более крупные и тяжелые частицы попадают в закрытое основание под фрезером, откуда также улавливаются при помощи отдельного патрубка. В случае с открытым основанием вся эта пыль оказывается на полу.

Однако открытая подставка также имеет свои достоинства. Она легче, что обеспечивает большую мобильность, лучше вентилируется, что является особенно важным при длительной работе фрезера, и обеспечивает удобный доступ к фрезеру для регулировки или смены фрезы.

Дополнительные приспособления

Для фрезерных столов многообразны. Они служат для облегчения выполнения определенных видов работ либо для повышения безопасности и удобства работы.

В первую группу входят, например, уже упоминавшиеся выше угловые упоры (каретки), а также фрезерные лифты, служащие для точной настройки вылета фреза (или, что то же самое, высоты фрезы над поверхностью стола).

Вторая группа представлена такими приспособлениями, как электрические выключатели для пуска фрезера; защитные щитки и ограждения, предназначенные для защиты оператора от наиболее крупных частиц стружки; толкатели и прижимные гребенки, устраняющие необходимость удержания заготовки руками в непосредственной близости от фрезы.

Как правило, перечисленные приспособления не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно. Таким образом, пользователь имеет возможность самостоятельно определять оснащение своего фрезерного стола в соответствии с собственными потребностями.

Открытое основание (слева) обеспечивает удобный доступ к фрезеру и лучшую вентиляцию. Однако стол с закрытым основанием (справа) практичнее, так как он обладает пространством для хранения и обеспечивает лучшее пылеудаление.

Наиболее эффективный сбор стружки и пыли обеспечивается при расположении всасывающего патрубка на параллельном упоре.

Применение фрезерного стола повышает безопасность и удобство работы с узкими заготовками. На фото показано фрезерование по шаблону при помощи стандартной прямой фрезы с подшипником.

Угловой упор (каретка) предназначен для поперечного фрезерования. Типичным примером использования углового упора может служить изготовление стандартного соединения «паз-шип» (на фото).

С использованием несложных самодельных приспособлений фрезерному столу становятся по плечу и более сложные задачи, такие так фрезерование ящичных шиповых соединений. Для этого может быть использована обычная пазовая фреза.

Разновидности фрезерных столов

Фрезерные столы могут быть нескольких разновидностей. Все зависит от того, для работы с какими материалами они предназначены.

Если вы часто работаете с древесиной, значит вам необходим специальный фрезерный стол по дереву. Многофункциональный стол фрезерный по дереву предназначен для поперечного строгания, торцевания, шлифования и выброски пазов.

Если вы хотите купить фрезерные столы по дереву, перед приобретением обязательно обратите внимание на габариты заготовок, с которыми будете работать, так как это определяет размер стола, а также на максимальной диаметр режущего инструмента.

Также существует универсальный фрезерный стол. В таких моделях возможности и сфера предназначения значительно расширены. А машинка в такой модели стола может быть установлена в нескольких различных положениях.

Купить фрезерный стол в магазине Капла-Врикша

Уже сейчас вы можете купить подходящий фрезерный стол в нашем интернет-магазине. Мы собрали для вас широкий ассортимент высококачественной продукции. У нас вы сможете купить универсальный стол для фрезерования, а также фрезерный стол для ручного фрезера, для дерева, а также множество других различных моделей.

К тому же цены на фрезерные столы у нас весьма привлекательные, в чем вы можете убедиться сами уже сейчас.

Что касается компаний, продукция которых собрана у нас, это товары от Jet и Incra – ведущих мировых производителей электроинструментов и оборудования. Для покупки уже сейчас доступен фрезерный стол Jet, а также фрезерный стол Incra.

Столяры относятся с уважением к своему фрезерному столу. И для этого имеется веская причина, так как такие конструкции позволяют повысить продуктивность и эффективность рабочего процесса. Сейчас не проблема отыскать подходящие модели столов для ручного фрезера, однако стоят они дорого до неприличности. А вот изготовить своими руками фрезерный станок, не тратя большие средства на фирменный стол или покупая дешевый китайский аналог и выбрасывая деньги на ветер, под силу каждому хозяйственному человеку. Для этого требуется электромотор подходящей мощности, направляющая конструкция и стол.

Предназначение фрезерного стола

Работа с ручным фрезером заключается в выполнении операций по передвижению машинки по жестко закрепленной поверхности обрабатываемой заготовки. Не всегда это удобно. И поэтому поступают нередко наоборот: стационарно крепится фрезер, а перемещается – заготовка. В таком случае уже говорят о конструкции, которая называется «фрезерный стол», а не только об инструменте «ручной фрезер».

Фрезерные столы довольно часто дают возможность добиться результатов, которые раньше были доступны только мебельным профессиональным мастерским, у которых имелись фрезерные станки. С их помощью аккуратно, легко и безопасно делается вырезание фигурных отверстий, прорез пазов, изготовление соединений, обработка и профилирование кромок, а также вырезание фигурных отверстий.

Большим преимуществом данной конструкции является то, что при помощи фрезерного стола для ручного фрезера можно производить обработку различных материалов, таких как дерево, ДСП, МДФ, пластмасса и т.д., в деревянных деталях делать шлицы и пазы, соединять детали на шпунтах и шипах, создавать декоративные профили и снимать фаску.

Фрезерный стол к тому же запросто можно использовать в качестве деревообрабатывающего станка. Всего лишь для этого нужно на верстаке или в стойке электродрели закрепить инструмент. Становится совсем неудивительно, что большое количество фирм утолять бросились неукротимый аппетит столяров, производя довольно широкий ассортимент фрезерных столов, а также к ним и аксессуары. Самодельные фрезерные столы, однако, порой не уступают фирменным по собственным характеристикам.

Конструкция фрезерного стола

Можно использовать для установки ручного фрезера поверхность рабочего верстака или можно изготовить отдельный стол. Стол отличается жесткой конструкции и является хорошо устойчивым, потому что фрезерный станок при работе вызывает довольно сильную вибрацию. Надо также учитывать, что крепится фрезер снизу столешницы, и важно, чтобы не мешало ему ничего. Поэтому в этой части нет дополнительных элементов.

Монтажная пластина служит для крепления фрезера к столу, изготовляется она из прочных и качественных материалов. Для этого используется текстолит, металлический лист или фанера. Обычно существуют на самой подошве резьбовые соединения, для надежного крепления пластиковой кладки.

Выборка под пластину присутствует сверху столешницы, так, чтобы последняя утапливалась заподлицо. Пластину крепят саморезами, что имеют потайную головку, к столешнице. Для крепления подошвы просверливается отверстие, а также в столешнице дублируется отверстие пластины. Фрезер крепится к столу с помощью винтов с потайной головкой. В случае если отсутствуют отверстия в подошве для крепления пластины, они самостоятельно просверливаются, а также могут использоваться прижимы.

Закреплена на столе кнопка, которая используется для удобства включения фрезера, также возможно установить в целях своей безопасности аварийную кнопку-грибок. Для более комфортной работы и фиксации более крупных заготовок стол под ручной фрезер может быть оборудован верхними прижимными устройствами. Также для удобства измерения принято закреплять линейку.

Начало работы

Лучше всего начать процесс изготовления конструкции для ручного фрезера с определения в мастерской места будущего стола. Ясное представление должно быть, прежде всего, о том, какой вам требуется фрезерный стол: являющейся боковым расширением стола пильного (агрегатный), настольный (портативный) или отдельный (стационарный).

Если работать приходится, используя фрезерный стол лишь иногда, или вне мастерской, нужно подумать о портативном варианте, его можно для экономии места повесить на стену или убрать. Если достаточно места, то максимум удобства обеспечит отдельно стоящий фрезерный стол, его можно поставить на колеса и потом располагать, где удобно. Портативный или отдельно стоящий фрезерный стол настроить можно на выполнение операции и на время оставить, и он при этом не будет мешать другим инструментам, устройствам и станкам.

Можно в качестве простого устройства соорудить невысокую конструкцию, которую можно располагать на обычном столе. Взять можно лист ДСП и на нем закрепить направляющую. Согласно чертежам стола для ручного фрезера, может она представлять собой обычный кусок доски не очень большой толщины. Дальше необходимо закрепить ее на болтовые соединения.

Для этого нужно взять две струбцины. Проделать необходимо далее отверстие для фрезы. На этом все. Если фрезерный станок для вас является основным инструментом, то значит нужно изготовить основательный и удобный фрезерный стол, за ним ведь много времени придется проводить.

Станина и столешница

Станина любого фрезерного стола является стационарной частью, то есть представляет собой каркас на опорах, который имеет столешницу сверху. Из чего делать каркас, существенного значения не имеет: сварная стальная конструкция, МДФ, ДСП, дерево. Основной и главной задачей является обеспечить его устойчивость и жесткость в процессе работы. Также размеры станины не критичны, и выбираться должны в зависимости от габаритов обрабатываемых деталей.

Чтобы не запинался ногами оператор станка за части конструкции, нужно нижнюю часть станины углубить (как цоколь у мебели) миллиметров на 100-200 относительно переднего свеса используемой столешницы. Для обработки дверных накладок и торцов заготовок фасадов для станины самодельного стола для ручного фрезера можно посоветовать следующие размеры в миллиметрах: высота – 900, глубина – 500, ширина – 1500.

Важным параметром, пожалуй, есть высота, она должна быть в диапазоне 850-900 миллиметров, так как такая высота оптимальна для работы стоя. Довольно хорошо, когда у станины имеются регулируемые опоры, при помощи таких опор можно компенсировать неровности пола, а также при необходимости изменить высоту стола.

Недорогим и хорошим вариантом столешницы для фрезерного стола, сделанного своими руками, является кухонная обычная столешница на основе ДСП толщиной 26 или 36 миллиметров, которая покрыта износостойким пластиком. Хорошо скользит заготовка по поверхности твердого пластика, весьма удобна стандартная глубина столешницы для кухни 600 миллиметров в эксплуатации, а ДСП довольно хорошо гасит вибрации. Для столешницы, в крайнем случае, подойдут плиты МДФ или ЛДСП (ДСП) от 16 миллиметров.

Монтажная пластина стола

Из-за довольно большой толщины столешницы кухонной (как минимум 26 миллиметров), и чтобы сохранить всю амплитуду вылета фрезы, конструкцией фрезера предусмотрено применение монтажной пластины вблизи места, где крепится к столу подошва фрезера. Эта деталь при малой толщине отличается довольно высокой прочностью.

Пластину часто изготавливают из металла, но в обработке все же более удобным и не уступающим по прочности является стеклотекстолит (текстолит). Монтажная пластина из текстолита представляет собой прямоугольную деталь толщиной 4-8 миллиметров, со стороной 150-300 миллиметров, у которой в центре делается отверстие с таким же диаметром, как и отверстие в подошве фрезера.

В подошве фрезера обычно имеются штатные резьбовые отверстия, которые предназначены для крепления пластиковой накладки. Путем их выполняется крепление к монтажной пластине фрезера. Если вдруг нет отверстий, нужно эти отверстия изготовить самостоятельно, или фрезер закрепить другим способом, к примеру, при помощи скоб-прижимов из металла. Нужно для крепления пластины на столешнице просверлить ближе к углам пластины четыре отверстия.

Сборка фрезерного стола

Первым делом временно к готовой станине крепят столешницу, как показано на видео о столах для ручного фрезера. На выверенное заранее место на столешнице кладут монтажную пластину, и ее точное местоположение отмечают карандашом по контуру. При помощи ручного фрезера с небольшим диаметром фрезы 6-10 миллиметров в столешнице выбирают для монтажной пластины посадочное место, такое, чтобы легла она заподлицо, то есть идеально с верхней поверхностью столешницы.

Также надо не забывать, что посадочное место нашей пластины иметь будет не прямые углы, а скругленные, значит, нужно будет с помощью напильника скруглить углы таким же радиусом текстолитовой монтажной пластины. После того, как присадили монтажную пластину, нужно фрезером с прямой фрезой большей толщины, чем столешница, произвести сквозное фрезерование в столешнице отверстия по форме данной подошвы фрезера.

Особой точности такая операция не требует. Но нужно быть готовым к дополнительной выборке снизу столешницы материала, к примеру, для кожуха пылеуловителя и разных других приспособлений.

Теперь все осталось соединить вместе. Фрезер заводим снизу, прикручивая к пластине его, а далее с помощью саморезов крепим пластину к столешнице. Смотрим за тем, чтобы были надежно утоплены шляпки элементов крепления, и цепляться они не должны за заготовку при скольжении её по столешнице. Окончательно столешницу прикручиваем к станине.

Верхний прижим

Для дополнительной безопасности и удобства можно оснастить конструкцию, согласно чертежам стола под ручной фрезер, верхним прижимным устройством, изготовленным на основе ролика. Это особенно необходимо при работе с габаритными заготовками, к примеру, такими как дверные накладки. Очень проста конструкция прижима.

Шариковый подшипник подходящих размеров, например, может служить роликом. Монтируют подшипник в удерживающее устройство, его жестко можно зафиксировать от поверхности столешницы на нужном расстоянии. Этим самым обеспечен будет постоянно плотный прижим заготовки к столешницы при прохождении под роликом заготовки.

Привод для самодельного станка

Если вы собрались проектировать простой самодельный фрезерный станок, вы должны свое внимание обратить на электропривод. Важным фактором является его мощность. Для станка с неглубокой выборкой деревянных заготовок может даже подойти мотор с мощностью 500 Ватт. Все-таки такой станок часто будет глохнуть, поэтому не оправдает он ни времени, ни средств, сэкономленных на покупку маломощного двигателя.

Благодаря наблюдениям видно, что оптимальным вариантом является мотор с мощностью от 1100 Вт. Мотор мощностью 1-2 киловатта позволит в обычном режиме делать обработку древесины, а также применять любой тип фрез. Сюда подойдут электромоторы как стационарные, так и приводы ручных электроинструментов, таких как ручные фрезы, дрель, болгарка.

Еще одним немаловажным фактором является оборотистость. Чем больше количество оборотов, тем равномернее и чище будет рез. Если рассчитан двигатель на обычную бытовую сеть 220 вольт, то проблем с подключением не будет. А вот уже трехфазный асинхронный двигатель подключать нужно по специальной схеме – звезда-треугольник, гарантирующая максимально возможную выдачу в этой ситуации, а также плавный запуск. Если в однофазную сеть подключить трехфазный электромотор, то будет теряться КПД в размере 30 – 50%.

Вопросы безопасности

После изготовления стола для ручного фрезера нужно сказать в заключение о главном, то есть о безопасности. Рекомендуем настоятельно для фрезы изготовить защитный экран по типу образцов для промышленных фрезерных столов. Нужно также станок оснастить так называемым «грибком», то есть кнопкой экстренной остановки, разместив, эту кнопку в легкодоступном месте, а также исключить случайное нажатие кнопки запуска.

После этого рекомендуется сделать подсветку рабочей зоны, так как вокруг фрезы самое опасное место. Есть смысл при довольно частой смене уровня высоты вылета фрезы подумать над автоматическим или ручным устройством опускания и подъема фрезера. Конструкцию самодельного фрезерного станка совершенствовать можно много и долго в зависимости от решаемых задач и фантазии конструктора.

• Стандартный фрезерный стол
• Производство станины
• Устройство крышки
• Зажимные приспособления и лифт
• Различные конструкции

Человек, который любит творить и делать различные вещи самостоятельно, получит огромное удовольствие от создания фрезерного стола. Это довольно непростое, но увлекательное дело. Сделать стол для фрезера своими руками – значит получить конструкцию, которая стоит намного меньше сделанной на заводе. При производстве фрезерного стола нужно обязательно соблюдать технику безопасности.

Фрезерный стол предназначен для обработки материалов, вырезания фигурных отверстий, изготовления соединений. Стол, сделанный своими руками выйдет экономичней и намного удобней, нежели покупной.

Работа, при которой необходимо выполнить фрезерование, всегда связана с движением инструмента по поверхности жестко закрепленной заготовки. Однако когда нужно выполнить фрезерование детали с маленькими габаритами, появляются некоторые сложности. Чтобы разрешить такую проблему, можно сделать стол для фрезера своими руками. В данном случае инструмент будет иметь стационарное крепление, перемещаться должна сама заготовка. В результате можно будет быстро проводить торцевую обработку и удалять свесы.

Стандартный фрезерный стол

Простейшим способом создания стола для фрезера считается монтаж фрезера прямо к столешнице. Крепление происходит через просверленное отверстие. Подобная установка показала себя положительно в работе. В данном случае фрезер располагается под углом в 90° к столешнице, он жестко закреплен к столу, что гасит излишнюю вибрацию.

Подобная установка считается самой лучшей, если фрезер обладает прочной основой, если у него есть возможность регулирования погружения инструмента. Основа фрезера должна быть закреплена на столешнице, чтобы было можно опускать фрезу на требуемую глубину. Такой способ монтажа имеет некоторые недостатки, которые нужно иметь в виду.

Во-первых, толщина столешницы влияет на рабочий диапазон инструмента, она позволяет работать с фрезами, имеющими длинные хвостовики.

Во-вторых, выполнение работ ограничено единственным диаметром отверстия для крепления фрезы.

И последнее, если имеется один фрезер, его постоянная установка и снятие, смена фрезы, регулирование высоты очень неудобно.

Вернуться к оглавлению

Производство станины

Под станиной понимается основная деталь, без которой не обходится ни один стол для фрезера. Чтобы ее сделать, подойдут самые разные материалы. Можно применить металлические профили, плиты МДФ, дерево и прочее.

Пожалуй, самым лучшим вариантом будет применение металлического профиля. Имеющиеся стыковые соединения во время сборки крепятся только болтами. Сварочные работы исключаются. Конструкция получит высокую надежность, она будет технологична и легко собираема.

Габариты станины не имеют фиксированных размеров, они подбираются каждым умельцем сугубо индивидуально. Основным критерием будут размеры деталей, которые приходится обрабатывать. Для безошибочного определения размеров станины лучше всего сделать небольшой эскиз.

Для того чтобы было удобно работать, каркас нужно углубить в пол примерно на 15 см. Важнейшим параметром стола является его высота. Оптимальным будет 1 м. Чтобы получить максимум удобств, стоит стол для фрезера снабдить регулируемыми опорами.

Вернуться к оглавлению

Устройство крышки

Лучше всего для этой детали подходит кухонная столешница, сделанная из ДСП, имеющая толщину, равную 40 мм. Этот материал прекрасно гасит вибрацию, он имеет твердую, абсолютно гладкую поверхность, по которой прекрасно двигается заготовка.

Для производства крышки подойдет также и современный фенольный пластик высокой твердости. Он обладает абсолютно ровной поверхностью, не боится влаги. Пластик не вызывает сложностей при обработке, что дает возможность изготовить пазы, куда будут устанавливаться алюминиевые профили и упоры. Единственным недостатком является его высокая стоимость.

Чтобы получить столы для фрезера более надежными для длительной эксплуатации, можно изготовить алюминиевую столешницу. Этот материал никогда не коррозирует, он имеет небольшой вес. Но перед изготовлением алюминий нужно плакировать, чтобы на заготовках не оставалось грязных следов.

Вернуться к оглавлению

Пластины для установки фрезера в стол

Столы для фрезера имеют пластины, необходимые для установки прямо в стол. Этот способ имеет несколько преимуществ.

Благодаря тому, что пластина имеют толщину не более 10 мм, появляется возможность без труда достать фрезер, чтобы провести замену фрезы.

Можно применять дополнительные пластины-вставки, чтобы была возможность пользоваться разными диаметрами фрез. Такая пластина-вставка может стать опорной плитой при операции фрезерования поверхностей на деталях больших габаритов. Пластина придает фрезеру повышенную устойчивость, применение пластин помогает проводить фрезерование широких пазов деталей.

Выполнить вставку пластины довольно сложно. Требуется сначала просверлить в столе посадочное отверстие, чтобы получить плотную посадку для последующей вставки пластины. В том случае когда имеются большие зазоры, возникает усиленная вибрация. При отсутствии у пластины надежного плотного крепления со столом не будет выдерживаться точность фрезерования. Слишком большое отверстие, просверленное в столешнице изготавливаемого фрезерного стола, приведет к ее ослаблению. Поэтому при расчете диаметра отверстия нужно позаботиться о том, чтобы создать усиление столешницы. Имеет большое значение, чтобы столешница со вставкой были сделаны заподлицо. Справиться с такой проблемой помогут дополнительные прокладки, шайбы и так далее.

Для обработки деревянных поверхностей в домашних условиях обычно требуется небольшое количество оборудования. Однако для точного сверления рекомендуется применять специальные станки. Сделать самодельный не проблема, если изучить его устройство и правильно подобрать комплектующие.

Конструкция фрезерного станка по дереву

Для фрезерования деревянных заготовок обычно применяется ручной инструмент. В некоторых случаях это не дает высокого качества обработки, так как велика вероятность погрешности и появления брака. Для минимизации этих явлений рекомендуется сделать самодельный фрезерный станок по дереву своими руками.

Работу следует начать с изучения аналогичной заводской конструкции. Затем определяется степень обработки материалов, необходимая точность характеристики заготовки. К ним относятся габаритные размеры, порода древесины. На основе этих данных составляется оптимальная схема изготовления.

В стандартную конструкцию фрезерного станка по дереву, который можно сделать своими руками, должны входить следующие компоненты:

• станина. Это опорная часть, на которую будет крепиться столешница и двигатель для вращения фрезы;
• столешница. Основной характеристикой этого компонента является площадь. Также на ее поверхности необходимо предусмотреть крепления для фиксации заготовки и измерительные линейки;
• фреза. Можно использовать ручную модель. В некоторых случаях целесообразно установить самодельную конструкцию, состоящую из шпинделя и двигателя.

Подобное оборудование по дереву можно условно разделить на два типа: с горизонтальной и вертикальной обработкой. Разница определяется направлением фрезы относительно заготовки. Некоторые умельцы делают конструкции с возможностью изменения положения режущей части по трем осям координат.

Помимо станка необходимо подобрать правильный набор фрез. С их помощью можно делать черновую и чистовую обработку деревянных деталей.

Материалы и комплектующие для станка

Самый простой вариант конструкции — установка на имеющийся рабочий стол готового аппарата. При этом следует выполнить определенную модернизацию столешницы. Но лучше всего сделать фрезерный самодельный станок своими руками полностью.

На первом этапе необходимо определиться с расположением фрезы. Для обработки торцевых поверхностей лучше всего выбрать горизонтальный монтаж режущего инструмента. Это позволит оптимизировать работу и быстро выполнить ремонтные и профилактические работы.

• рама. Для большей устойчивости она должна изготавливаться из стальных труб круглого или квадратного сечения. Если планируется установка двигателя – в нижней части конструкции предусматривают нишу;
• рабочий стол. Его поверхность должна быть гладкой и при этом не разрушаться под воздействием внешнего давления. Для этого лучше всего подойдет панель ДСП;
• фиксаторы и ограничители. Они предназначены для направления движения детали относительно фрезы. Могут быть как деревянные, так и стальные. Обязательно необходимо предусмотреть блоки их крепления к столешнице.

Фрезер – самый часто используемый инструмент уважающего себя мастера. Благодаря ему можно изготовить известные нам вещи с невероятной легкостью. Существуют операции в столярном деле, которые без этого инструмента выполнить невозможно.

Фрезер состоит из двигателя, цанги для крепления сменных фрез, регулятора оборотов, вертикальной штанги. В модельном ряду любого производителя существуют множество моделей с различными мощностями. Ручной фрезер – довольно универсальный электрический прибор, у которого широкий потенциал и возможности. Улучшить фрезер становится возможным, установив его на горизонтальную поверхность, которая позволит обрабатывать довольно большие заготовки с применением минимальных усилий.

Назначение фрезерного стола

Установка фрезера в стол или верстак позволяет достичь хороших результатов при изготовлении многих изделий. В производстве мебели это незаменимый инвентарь. Поскольку этот процесс часто требует торцевания кромки полотен, изготовления фигурных пазов и углублений.

Такие столы можно найти в крупных магазинах, торгующих инструментами. Стоимость подобного оборудования напрямую зависит от функционала и материала, из которого они изготовлены. Но даже с самым минимальным набором функций, но с качественным покрытием, цена за такой товар достаточно велика. Для простого любителя, который занимается для своего удовольствия в гараже, цена недоступная. Выходом является самодельный стол для фрезера.

Прежде чем начать закупать материал для будущего стола, следует определиться с его функционалом. Рассмотрим основные возможности ручного фрезера и его станочного варианта.

Операции с ручным фрезером

• Фигурная или прямолинейная обработка торцов или кромок заготовок.
• Выемка отверстий различной формы для установки мебельной фурнитуры.
• Удаление четверти толщины.
• Шлифовка и резка заготовочных изделий.
• Сверление.
• Чистовая обработка места реза.
• Выемка канавок шлицов, пазов.

Операции с фрезерным столом

Стол для фрезера своими руками позволяет выполнять такие операции, как:

• параллельная чистовая резка;
• торцевание поверхности и кромок большой длины;
• выборка четверти;
• финишная обработка кромок.

Из списка становится понятно, на фрезерном столе выполняются все те же операции, что и с обычным ручным фрезером, но только с большей точностью и качеством. К тому же размеры заготовок уже в разы больше.

Выбор ручного фрезера

Для крохотной мастерской покупка отдельного фрезера – непозволительная роскошь. Следовательно, фрезерный стол потребуется с быстросъемной конструкцией фрезера. Значит, он будет работать в двух вариантах, как на столе, так и в ручном режиме. Для этого понадобится качественный электроинструмент.

Существует две разновидности ручного фрезера:

• погружной;
• торцовочный.

Их названия говорят об их функционале. Поскольку торцовочный фрезер узкоспециализированный, его дальнейшее рассмотрения не будет интересным для читателя.

По мощности электрический инструмент классифицируется на:

• малой мощности – от 500 до 1100 Ватт;
• средней мощности – от 1200 до 1800 Ватт;
• большой мощности – от 1900 до 2500 Ватт.

Профессионалы советуют для обработки небольших заготовок использовать фрезеры малой мощности, это позволяет добиться максимального удобства в работе. Делать проходы при этом придется в несколько подходов, снимая небольшую толщину, слой за слоем. Однако такие фрезеры не поддаются установке на специальный стол. Для этих целей подойдут фрезеры мощностью порядка 2000 Ватт.

Также при выборе следует обратить внимание на следующие возможности инструмента:

• максимальную глубину опускания стойки;
• плавный пуск;
• наличие регулировки оборотов вращения шпинделя;
• динамический тормоз;
• поддержание количества оборотов под нагрузкой.
• систему удаления стружки.

Все эти параметры определяют качество ручного фрезера, которые будут полезны как в ручном режиме, так и в режиме станка.

Устройство фрезерного стола

Любой фрезерный стол состоит из следующих элементов:

• непосредственно самого фрезера;
• столешницы;
• параллельного упора;
• системы удаления стружки;
• ящиков для хранения запасных частей и различных фрез;
• горизонтального прижима.

В зависимости от функциональных задач фрезерного стола, его возможно изготовить в таких вариантах:

• приставная столешница с фрезером;
• стационарная столешница;
• стационарная столешница с параллельным упором;
• стационарная столешница с параллельным упором, с лифтом вертикального фрезера, поперечная подача фрезы.

Материалы

Как сделать стол для фрезера? Что должен иметь в своем арсенале человек, решившийся на это дело? Для начала нам понадобится чертеж стола для ручного фрезера. Найти его несложно. Поэтому сделать стол для ручного фрезера вполне реально. Также имеется множество подробных мастер-классов и видео местных умельцев, которые хвастаются своими творениями. Встречаются модели, которые настолько многофункциональны, что совмещают в себе, помимо фрезерного, еще и сверлильный, шлифовальный и отрезной столы.

Материал для изготовления подходит практически любой. В основном используют листы ДСП, ламинированной фанеры или обычную фанеру толщиной не менее 8 миллиметров. Также понадобятся саморезы по дереву с потайной головкой, алюминиевые уголки (мебельные), клей ПВА.

Сборка

Рассмотрим, как собирается самый простой стол для фрезера своими руками. Изготовим его из ламинированной фанеры. Размер столешницы примем 400 миллиметров в ширину и 400 миллиметров в длину. Для столешницы прекрасно подойдет ламинированная доска. У нее есть ряд преимуществ по сравнению с фанерой:

• износостойкая поверхность;
• низкая стоимость;
• быстрая замена.

Однако стол для ручного фрезера мы решили изготовить из ламинированной фанеры. Аккуратно ее обрезаем по намеченным размерам. Ножки будут изготовлены из того же материала. Отступает от краев по 20-30 сантиметров и скрепляем ножки со столешницей, места стыка предварительно промазываем клеем и делаем два-три отверстия для затягивания саморезов.

В столешнице проделываем следующие технологические отверстия:

• большое круглое для выхода цанги с фрезой;
• параллельный паз для крепления направляющей;
• можно сделать небольшой паз для крепления линейки.

Параллельный упор можно изготовить из тех же материалов, что и столешницу. Упор состоит из двух частей, граница раздела проходит ровно по центру установленной фрезы. Двигаться они должны независимо друг от друга. Для увеличения возможностей фрезерования, желательно, чтобы параллельный упор имел две степени свободы. То есть мог наклоняться относительно столешницы, и поворачиваться параллельно ей. Это позволит делать изделия сложно формы.

Помимо прочего, с обратной стороны параллельного упора делается выемка с чехлом квадратной формы, в один конец вставляется патрубок пылесоса. Как правило, систему удаления стружки делают с двух сторон, одну сверху за упором, вторую непосредственно возле цанги фрезера.

Это самый простой стол для фрезера своими руками. В дальнейшем можно доработать и установить лифт для удобного регулирования вылета по высоте и горизонтали фрезы.

Дополнительные приспособления

Так как ручной фрезер, установленный в столе, является электрическим инструментом, то для безопасности можно вмонтировать в стол внешний выключатель. Это позволит удобно и безопасно включать и выключать аппарат, когда это будет необходимо. Здесь же можно установить дополнительные розетки для подключения переносной лампы или ручной дрели.

При достаточном свободном месте изготавливают фрезерные столы размерами 1500 на 1500 миллиметров и высотой полтора метра. Получаются полноценные верстаки. При этом в них делаются выдвижные полки, в которых удобно хранить различные фрезы и ключ для смены шпинделя. Большой стол позволяет обрабатывать большие листы фанеры или другого материала, так часто используемого при изготовлении мебели или дверей. Такой стол повышает точность обрабатываемых деталей и уменьшает процент брака при изготовлении.

Безопасность

Стоит помнить, что столы для фрезеров по дереву являются источниками повышенной опасности. Частота вращения фрезы доходит до 25000 оборотов в минуту. Любое неловкое движение приведет к непоправимым последствиям. Руки следует держать на максимально безопасном расстоянии от крутящейся головки, фрезу менять на остановленном и обесточенном аппарате.

При работе нужно надевать специальные очки, которые предохранят глаза от попадания мелкой стружки. Уровень шума при работе достаточно высокий, следует позаботиться о соответствующих мерах предосторожности. Не подпускайте к фрезеру детей.

Рекомендуем также

Самодельные станки и приспособления для домашней мастерской

Любой хозяин мастерской, даже если она не имеет отдельного помещения и просто организована в гараже, стремится оснастить ее всем необходимым для комфортной, производительной и, главное – качественной работы. Вот только на ручном инструменте в наше время далеко не «уедешь». На помощь приходит великое многообразие электроинструмента, различных многофункциональных или узкопрофильных станков, вспомогательного оборудования. Проблем с предложением нет – основная сложность в том, что качественные изделия стоит немалых денег, и не всем это по карману.

Самодельные станки и приспособления для домашней мастерской

Но народные умельцы находят выход из положения, изготавливая самостоятельно такие станки и приспособления, некоторые из которых вполне могут конкурировать с заводскими моделями. Причем, для создания подобного оборудования идут в ход вполне доступные материалы, зачастую просто пылящиеся в сарае. А в качестве приводов широко используются ходовые электроинструменты, обычно имеющиеся в любой мастерской.

В этой публикации будут рассмотрены лишь некоторые самодельные станки и приспособления для домашней мастерской. Следует правильно понимать, что охватить все имеющееся многообразие подобного оборудования – попросту невозможно в рамках одной статьи. Здесь впору отводить такой теме вообще отдельный сайт. Так что будет дан в основном общий обзор. Но изготовление двух моделей, весьма важных, наверное, для любой мастерской – маятниковой пилы и заточного станка для режущего инструмента, рассмотрим пошагово, со всеми нюансами, от первых наметок до проведения испытаний.

Основа основ – удобный верстак и организованное хранение инструментов и принадлежностей

Комфортность работы в мастерской зависит от многих важных условий. Если вынести «за скобки» вопросы отопления, вентиляции и освещения (это – темы для отдельного рассмотрения), то на первый план всегда выходит рациональная, удобная организация основного рабочего места.

Речь идет о верстаке и о продуманной системе хранения необходимых для работы инструментов, принадлежностей, расходного материала и прочей мелочи.

Верстак подбирается или изготавливается самостоятельно в зависимости от основного направления работ в мастерской.

Столярный верстак «классического» исполнения

Если хозяин больше нацелен на обработку древесины, то ему потребуется столярный верстак. Существует давно используемая и всесторонне проверенная общая концепция такого рабочего места. Наверное, и при самостоятельном изготовлении верстака имеет смысл ее придерживаться.

Конструкция «классического» столярного верстака

Верстак базируется на мощных деревянных ножках (поз. 1), которые снизу, в основании, обычно попарно связаны опорами-перемычками (поз. 2). Сверху располагается крышка – верстачная доска (поз. 3). Как правило, предусматривается углубленный участок – так называемый лоток (поз. 4), чтобы в ходе работы необходимые под рукой инструменты или комплектующие не падали на пол.

Обычно с правой стороны располагается боковой иди задний зажим (поз. 5). По сути, это винтовые тиски, в который предусмотрен выдвигающийся вверх клин (поз. 6). По линии этого клина вдоль верстачной доски расположен ряд гнезд (поз. 7) для аналогичных клиньев (они могут прятаться в этих гнездах или храниться отдельно и вставляться по мере необходимости). Это позволяет жестко закрепить для обработки деревянную заготовку между клиньями стола и боковых тисков.

Для фиксации длинномерной детали, которая не может быть закреплена между крайними клиньями, используется передний зажим (поз. 8). Это тоже винтовые тиски, которые способны зажать заготовку между передним торцом верстака и подвижной деревянной губкой. А для того чтобы длинная деталь имела необходимые точки опоры снизу, из торца верстака выдвигаются спрятанные там в пазах пальцы или выдвижные опоры (поз. 9).

Нижняя область верстака называется подверстачьем (поз. 10). Как правило, здесь расположены мощные перекладины (проножки), связывающие попарно ножки верстка в продольном направлении. На этих перекладинах часто организуются полки для хранения инструмента или заготовок, или даже, как показано в демонстрируемой схеме – закрытый шкафчик.

Ниже будет представлен чертеж верстака. Тот, кто умеет читать схемы и владеет навыками столярных работ, вполне сможет изготовить такую модель самостоятельно.

Для начала — общая монтажная схема столярного верстака с размерами.

Общий сборочный чертеж верстака.

Теперь – ряд чертежей по отдельным деталям и узлам конструкции.

Для изготовления деталей подверстачья (основания) используется, как правило, качественная древесина хвойных пород с остаточной влажностью не более 12%.

Стойки, верхние и нижние перекладины-опоры – размеры, принцип сборки и крепления.Схема соединительного узла проножий.

Верстачную доску (крышку) преимущественно изготавливают из древесины твердых пород – это может быть бук или дуб, ясень или клен. Изготовить самостоятельно столь массивную габаритную панель – задача крайне непростая, поэтому часто в столярной мастерской заказывается или приобретается уже готовый клееный щит. Вряд ли это покажется слишком дорогим решением, учитывая и стоимость материала, и трудоемкость процесса. Так что выгоднее приобрести готовое изделие, а потом его уже доработать под верстачный стол.

Кстати, при выполнении различных обрабатывающих операций, так или иначе, поверхность рабочего стола будет повреждаться. Чтобы максимально продлить срок эксплуатации верстака, крышку нередко закрывают фанерным или ДВП-листом (естественно, по размерам стола и со всеми необходимыми пазами и гнездами). По мере износа такого покрытия его можно будет заменить на новое – это не столь трудно и недорого.

Чертеж крышки верстака. В данной модели лоток не предусмотрен, но его при необходимости можно на свободной участке выбрать фрезером.

Особую сложность обычно приставляет монтаж переднего и заднего (бокового) зажимов. Чтобы получились действительно работоспособные и удобные приспособления, сам винтовой механизм тисков лучше приобрести в готовом, собранном виде. В продаже представлено немало подходящих для этой цели моделей.

Вот такой готовый механизм для столярных тисков можно приобрести в магазине. Потребуется две штуки.

Для сборки этих зажимных узлов можно руководствоваться следующим чертежом:

Сборочный чертёж переднего и заднего зажимов верстака.

Губки для тисков должны изготавливаться исключительно из древесины твердых пород, размеры и расположение отверстий показаны на чертеже. (Следует правильно понимать, что расположение и диаметр отверстий должны соответствовать приобретённому винтовому механизму).

Чертеж губок для передних и задних (боковых) тисков верстака.

И, наконец, последняя схема демонстрирует способ крепления задних неподвижных губок обоих тисков к крышке верстака.

Задняя кубка передних тисков крепится снизу стола, боковых тисков – по торцу стола.

Безусловно, здесь показан пример, причем, он может подойти многим в «чистом виде», то есть без изменений. Но если требуются иные размеры (исходя, например, из имеющегося места), то можно составить свой чертеж, взяв продемонстрированные схемы в качестве образца сборки тех или иных узлов. Принцип все равно остается тем же. При необходимости – никто не мешает внести свои усовершенствования, которые, конечно, не должны негативно влиять на прочность конструкции.

Видео: слесарный верстак своими пуками

Если мастер планирует в основном заниматься слесарными операциями, то ему потребуется уже совершенно иной верстак, предназначенный именно для таких целей. Здесь, в отличие от столярной «классики» – неисчислимое количество возможных вариантов. как правило, для изготовления используются стальные профили (уголки, швеллеры, профильные трубы) и листы. Один из вполне достойных вариантов показан в видеосюжете ниже:

Важной составляющей комфорта работы в мастерской всегда является оптимизированная расстановка и система хранения инструментов и принадлежностей. Но на этом останавливаться не станем, так как на страницах нашего портала такой теме отведена отдельная статья.

Как сделать мастерскую максимально комфортной для работы?

Удобно, когда знаешь, где что лежит и когда необходимый инструмент – всегда под рукой. Так что стоит обратить пристальное внимание на систему шкафов, стеллажей, тумб, разумно организованных мест хранения расходных материалов. Особенно это важно в тех случаях, когда размеры помещения не дают «разгуляться». Вопросам оптимизации пространства в домашней мастерской на нашем портале отведена специальная публикация.

Самодельные станки и оборудование

Как уже говорилось, разнообразие самодельных станков – чрезвычайно велико, и о всех рассказать попросту невозможно. Поэтому в этом разделе статьи читателю будет предложено несколько видеообзоров. И, кроме того, в подробностях, пошагово будет рассмотрено изготовление двух моделей станков.

Видео — миниатюрный токарный станок по дереву на базе электродрели

В хозяйстве частенько возникает необходимость выточить ту или иную деревянную деталь круглого сечения. Если не заниматься этим профессионально, то приобретать настоящий токарный станок – совершенно нерентабельно. Да и места он займёт немало. А вот иметь в своём распоряжении миниатюрный станок, который можно хранить в шкафу и собирать по мере надобности – никогда не помешает. Тем более что его изготовление – не столь сложное дело.

В этом можно убедиться, посмотрев предлагаемый видеосюжет. Несмотря на то что автор говорит по-английски, все его действия подробно показаны и вполне понятны. И такой станочек, руководствуясь это видео-подсказкой, по силам сделать каждому.

Видео — циркулярный станок на базе ручной вертикальной электрической пилы

Если возникает необходимость заготовки немалого количества деревянных деталей одного размера, то ничего лучше стационарной циркулярной пилы не придумать. И вполне можно изготовить такой станок, причем, опять же — в разборном варианте, который по ненадобности вообще не занимает практически нисколько места.

Потребуется всего лишь лист фанеры, несколько брусков и саморезов. А главным элементом конструкции становиться ручная вертикальная пила

В показанном сюжете мастер удаляет часть защитного ограждения ручной циркулярки. Это – не всегда обязательно. Вполне возможно, что свободного выхода пилы и так будет достаточно, если предполагается распил не слишком толстых заготовок.

Маятниковая пила из «болгарки» — самостоятельное изготовление пошагово

При нарезке заготовок или древесины или металла, в том числе – и профильных или круглых труб, нередко требуется высокая точность. Причем точность не только в линейных размерах, но и в величине угла среза. Характерный пример — когда необходимо точно нарезать заготовки для какой-либо рамы, в которой стыковка деталей идет или строго перпендикулярно, или под углом 45 градусов.

Принцип устройства маятниковой пилы

Выполнить такую операцию позволяет маятниковая пила. На схеме выше в упрощенном виде показан принцип ее устройства и работы.

В любом случае имеется надежное основание (станина, рама), обеспечивающее устойчивость станка (поз. 1). Во многих моделях поверх станины организован рабочий стол с системой направляющих, упоров и струбцин, позволяющих точно выставлять обрабатываемую заготовку. Обязательно имеется прорезь (поз. 2), точно в которую опускается вращающийся круг или пила.

На станине жестко крепится опора (поз. 3) качающейся части станка. Она оснащена блоком подшипников и осью (поз. 4), относительно которой проворачивается качающаяся платформа—коромысло (поз. 5). На этой платформе размещен электропривод (поз. 6), передающий вращение напрямую или через систему передачи (поз. 7) на режущий инструмент – отрезной круг или круглую пилу (поз. 8). Предусматривается рычаг (поз. 9) или рукоятка, с помощью которого мастер может плавно опускать отрезной диск вниз, на закрепленную на рабочем столике над прорезью заготовку.

Узнайте, как подключить трехфазный электродвигатель в сеть 220 В, из нашей новой статьи на нашем портале.

Обязательно предусматривается механизм возврата режущей части в исходное верхнее положение. Так, в показанном примере это обеспечивается массивностью привода, который выступает в роли противовеса. Но часто подобная функция возложена на пружинный механизм.

Маятниковая (отрезная, торцовая) пила заводского изготовления

В продаже представлено немало моделей подобных пил разной степени сложности, но стоимость у них – немалая. И если домашнему мастеру часто приходится иметь дело с точной нарезкой деревянных или металлических заготовок, то ему стоит рассмотреть возможность самостоятельного изготовления подобного станка. Причем, в качестве привода и режущего блока в нём может закрепляться обычная углошлифовальная машинка – «болгарка».

«Болгарку» необходимо использовать большую – с кругом на 240 мм, иначе особого смысла «заморачиваться» и не видно. Но удобство в предлагаемой модели в том, что шлифмашинку всегда можно снять, чтобы использовать в «ручном» варианте – как будет видно в дальнейшем, установка ее в станок времени много не занимает.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Начнутся работы с изготовления кронштейна, в котором будет закрепляться «болгарка». Для этого сначала со шлифмашинки снимается круг, рукоятка и ограждение.
	С трех сторон «болгарки» имеются резьбовые отверстия М8 для установки рукоятки. Ими и воспользуемся для системы крепления инструмента в кронштейне.
	Сам кронштейн будет состоять из трех стальных пластин толщиной 3÷4 мм, размещенных П-образно. То есть он будет охватывать корпус редуктора «болгарки» с трех сторон.
	По результатам «примерки» проводится подгонка пластин в нужные размеры.
	На каждой из пластин должно быть отверстие, строго соосное резьбовому гнезду на шлифмашинке. Две пластины – симметричные, и их можно просверлить «пакетом».
	Центральная пластина размечается и сверлится индивидуально. После этого с помощью болтов пластины устанавливаются так, как они будут стоять в конструкции кронштейна. Сначала подгоняется центральная…
	…а затем к ней стыкуются и обе боковые. После точного выставления «коробочки» фиксирующие болты затягиваются.
	Следующим шагом по стыкам пластин сначала выполняются прихватки…
	…а затем – они свариваются сплошным швом. После очистки шва от шлака этот узел пока убирается в сторону.
	Переходим к изготовлению рамы-станины. Она будет монтироваться из профильной трубы 40×20 мм. Отрезается четыре заготовки – две длиной 400 мм, и две – по 300 мм.
	Размеры были выбраны, если честно, интуитивно, из соображения обеспечения, с одной стороны, устойчивости станка, с другой – максимальной компактности.
	Важно – необходимо сделать раму в форме правильного прямоугольника. Пары деталей должны быть точно одного размера. Углы тщательно контролируются, временно фиксируются магнитными держателями, а затем прихватываются сваркой.
	То же самое проделывается и на второй паре углов. После этого рама окончательно сваривается швами по внутренним вертикальным стыкам деталей.
	Можно переходить у монтажу шарнирного узла, обеспечивающего качание коромысла станка. Для его изготовления будут использоваться вот такие два подшипниковых блока заводского производства.
	Эта пара укомплектована осью, уже подогнанной под внутренний диаметр подшипников.
	Блоки подшипников будут крепиться на стойках, изготовленный из той же профильной трубы 40×20 мм. Длина стоек – 150 мм. В них сразу размечаются и просверливаются отверстия для крепления блоков. Очень важно, чтобы стойки были совершенно идентичны, особенно по расположению отверстий, иначе станок при работе начнет допускать перекосы реза.
	Производится предварительная сборка этого узла – для того, чтобы наметить места приваривания стек к раме.
	При выставлении стойки требуется проявить максимум внимания и аккуратности. Она должна занять строго перпендикулярное раме положения, без малейшего заваливания в какую бы то ни было сторону.
	После того как стойка точно зафиксирована в идеальном положении, она сначала прихватывается, а затем, после контроля – окончательно приваривается к раме.
	Аналогичные действия повторяются и со второй стойкой. После проведения сварочных операций швы зачищаются.
	Можно переходить к изготовлению качающегося коромысла – опять из трубы 40×20 мм. В трубе на расстоянии 250 мм от края просверливается сквозное отверстие, в которое заводится ось, идущая в комплекте с подшипниковыми блоками. И вновь – очень важно расположить ось так, чтобы она была строго перпендикулярна трубе, во всех плоскостях. Торопиться не надо – следует добиться идеального ее положения.
	Поле этого ось прихватывается, и после проверки – окончательно приваривается к трубе.
	Следующий шаг – к трубе струбциной прижимается сваренный ранее кронштейн для крепления шлифмашинки – так, как показано на иллюстрации. Наклон по отношению к оси трубы – примерно 45 градусов. Расстояние от оси до крайней точки пересечения кронштейна с трубой – 200 мм. Затем кронштейн приваривается к трубе сплошным швом.
	Далее, трубу необходимо обрезать ровно по линии пересечения с коробчатым кронштейном. В итоге получилось вот такое коромысло – качающийся узел, на котором будет крепиться «болгарка».
	Чтобы убедиться в том, что все выполнено правильно, проводится проверочная сборка конструкции.
	Пока что это выглядит вот так – общие черты уже явно «прорисованы». Но еще есть, чем заняться…
	Прежде всего, необходимо усилить раму, и одновременно тем самым создать подобие рабочего стола, на котором будет крепиться упор-направляющая для обрабатываемых заготовок. Для этого отдельно была сварена П-образная конструкция из трубы 20×20 мм.
	При установке этой рамы в основную (по центру) важно добиться и перпендикулярности сторон, и того, чтобы верхний край обеих рам оказался строго в одной плоскости.
	После этого производится прихватка, а затем – приваривание.
	Упором-направляющей будет служить отрезок уголка 25 мм. Коромысло с блоками подшипников пока лучше снять – чтобы он не мешали в работе.
	В уголке с одной стороны неподалёку от края просверливается отверстие под болт М8.
	Упор устанавливается на станину, так, как он будет задействоваться в работе. Намечается центр отверстия в правой перемычке.
	Так как планируется предусмотреть возможность установки упора в три положения (перпендикулярный рез и ± 45°), креплению с этой стороны необходимо предоставить определённую степень свободы при перенастройке. Поэтому здесь будет на круглое отверстие, а щелевидное, длиной порядка 30 мм.
	В крайних точках сверлятся сквозные отверстия.
	Края отверстий соединяются линиями разметки.
	Затем рама надежно зажимается в тисках…
	…и по проведенным линиям производится рез с помощью электрического лобзика с установленной на нем пилочкой по металлу.
	После этого прорезанное окошко зачищается сверху и снизу с помощью шлифмашинки, чтобы не было заусенцев, способных помешать свободному перемещению болта вдоль этой щели.
	Снизу, через шайбу, продевается болт М6, и сверху уголок прихватывается гайкой. Одна точка крепления (подвижная) есть. теперь надо сделать еще три – для трех разных положений направляющей. Для этого в перпендикулярном положении уголка намечается центр отверстия – он должен находиться на расстоянии 5 мм от края второй перемычки – как показано стрелкой.
	Просверливается отверстие под болт М6.
	В это отверстие наживляется болт М6 с гайкой снизу. Затем очень точно выставляется положение направляющей под углом 45 градусов. Точное положение фиксируется струбцинами.
	Гайка наживлённого болта прихватывается сваркой к направляющей. Таким образом задана вторая, неподвижная точка фиксации положения упора.
	Вот как эта гайка будет выглядеть сверху после приваривания и зачистки.
	Теперь в любой момент можно с помощью болта зафиксировать направляющую ровно под углом +45°.
	Аналогичный порядок действий – и для положения направляющей под углом – 45°.
	Две точки фиксации готовы – осталось сделать последнюю – для перпендикулярного реза заготовки.
	Все практически то же самое – точное выставление положения направляющей по угольнику, с последующей фиксацией струбциной…
	…а затем – приваривание гайки к перемычке рамы. С этим закончено – «рабочий стол» готов.
	Осталось изготовить возвратный механизм. Коромысло с установленной шлифмашинкой довольно хорошо сбалансировано, и противовеса, получается, нет. Значит, устанавливаем пружину. Обратите внимание – для верхнего конца пружины на краю коромысла была приварена небольшая стойка из трубы 20×20 мм. К этой стоке и к раме приварены гайки, которые в данном случае выполняют роль проушин для закрепления колец пружины.
	При опускании коромысла вперед (при выполнении реза) пружина растягивается и стремиться вернуть все в исходное положение. Что от нее и требуется. Пружину придется подобрать по ее силе. Не исключено, что появится необходимость устанавливать и парочку пружин.
	В принципе – все детали станка готовы. Можно провести полную разборку конструкции, чтобы покрасить прочной антикоррозионной краской. Наконечники оси коромысла заклеены малярным скотчем. А на всю остальную поверхность из аэрозольного баллончика наносится краска.
	Производится окрашивание станины.
	После того, как краска высохнет, можно начинать окончательную сборку станка. Для начала – устанавливается один блок подшипников, крепится болтами, гайки затягиваются ключом.
	В установленной блок заводится одна сторона оси коромысла.
	Затем на ось надевается второй блок…
	…и крепится болтами к своей стойке.
	Станок после сборки качающегося маятникового узла.
	Для любителей эстетики – зияющие торцы профильных труб можно закрыть вот такими заглушками – они продаются в магазинах на трубы разного сечения.
	Легкий удар резиновым молотком – и заглушки становятся на свои места.
	Устанавливается на место возвратная пружина. Сначала зацепляется ее нижний конец…
	…а затем, в крайнем нижнем положении задней части коромысла, с помощью плоскогубцев цепляется за проушину и верхнее кольцо.
	Пришла пора установить и сам режущий инструмент – шлифмашинку. Обратите внимание – она в обязательном порядке должна быть с ограждением! «Болгарка» фиксируется в своем кронштейне с помощью трех болтов
	Кстати, еще один интересный нюанс, верхний болт быт несколько доработан. К нему приварен пруток диаметром 8 мм длиной 300 мм.
	А на противоположном конце прутка приварена гайка М8, в которую вкручивается штатная рукоятка от шлифмашинки. Получился очень удобный рычаг для перемещения маятниковой пилы вниз – для реза заготовки.
	Всё, сборка закончена. Остается поменять отрезной круг на новый – и переходить к испытаниям станка.
	Упор-направляющая на станине — в положении для перпендикулярного реза.
	В станок устанавливается заготовка, выставляется линией реза под плоскость круга (Кстати – это можно отдельно предусмотреть, например, дополнительно прикрутив к раме с правой стороны пластину, левый край которой как раз и будет наглядно демонстрировать линию реза). Затем заготовка прижимается к упору-направляющей с помощью струбцины.
	Включается шлифмашинка. (Кстати, это тоже может стать проблемой – большинство моделей «болгарок» не имеют фиксации клавиши во включенном положении – просто по соображениям безопасности. Поэтому – будет над чем подумать. Например, клавиша удерживается в нажатом положении какой-то скобой или затяжкой-хомутом, на подача питания на шлифмашинку прервана на удобно расположенном для пользователя выключателе или кнопке). Усилием на рычаге коромысло с закреплённой болгаркой плавно опускается вниз – производится рез заготовки.
	Поле реза питание привода обязательно отключается. Можно проверить качество реза – контроль с помощью угольника показывает, что рез выполнен строго перпендикулярно трубе.
	Второй опыт – упор переведен в положение реза под углом +45 градусов. Заготовка притянута к уголку струбциной.
	Итоги реза – требуемый угол 45 градусов.
	На этом – всё. Станок готов, и у хозяина появился надежный помощник для проведения точных операций раскроя заготовок.

Как уже говорилось, в зависимости от типа установленного круга (пилы), такой станок позволяет проводить работы с металлом, древесиной, пластиком. Если устанавливается диск с корундовым или алмазным напылением – можно резать керамическую плитку или керамогранит.

Схема, как видно – незамысловатая, надежная, и широко открытая для усовершенствования. В частности, некоторые умельцы изготавливают самодельные каретки на рабочем столе станка, позволяющие точно выставлять любой угол реза.

Видео — самодельный фрезерный стол из фанеры

Для любителей изготавливать из древесины какие-то более-менее серьезные вещи, ручной фрезер превращается в один из главнейших инструментов по обработке заготовок. Эта универсальная «машинка» способна на многое, если попала в умелые руки.

Ручной фрезер – как выбрать качественный инструмент по своим запросам?

Ассортимент предлагаемых в продаже моделей – очень широк, и начинающему мастеру, который готовиться освоить ручной фрезер – недолго запутаться. Чтобы хоть немного «подковаться» теоретически, предлагаем ему ознакомиться со специальной публикацией нашего портала, посвященной выбору ручного фрезера.

Но возможности этого инструмента станут неизмеримо шире, если изготовить для него специальный фрезерный стол. Один из вариантов такого самодельного станка – в предлагаемом видео.

Самодельный станок для заточки режущего инструмента – пошагово

И в мастерской, и на кухне, и просто по хозяйству используется масса режущего инструмента, нуждающегося в регулярной заточке. Ходовые дисковые точилки для ножей дают очень непродолжительный эффект остроты режущей кромки, так как снимают металл вдоль кромки лезвия, а по всем канонам требуется – перпендикулярно ей. При заточке вручную с помощью брусков или на вращающемся точиле очень сложно точно выдержать оптимальный угол, тем более, чтобы он был равным по все длине лезвия. Кстати, этот полный угол заточки – отличается для различных типов режущего инструмента – на эту тему немало отдельных публикаций в интернете.

Значит, чтобы качественно заточить, например, нож, требуется приспособление, которое позволяло бы прикладывать усилие с поступательным направлением плоского абразива перпендикулярно режущей кромке последовательно по всей ее длине с единым, предварительно вставленным углом наклона. И чтобы обеспечивался визуальный контроль за ходом формирования и заточки этой режущей кромки.

Станок для качественной заточки ножей. Это – выпускаемая промышленностью модель. Но подобное приспособление вполне можно изготовить и своими силами.

Таких приспособлений предлагается в продаже немало. Но если есть желание, то аналогичный станок вполне можно изготовить и самостоятельно, используя для этого материалы, которые, возможно, отыщутся в мастерской или гараже. Да если и приобретать необходимое – то выйдет совсем недорого. Пример пошагово показан в таблице ниже.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Вся конструкция станка, все его детали и узлы будут так или иначе крепится на основании – станине (раме). Для ее изготовления хорошо подойдет профильная труба квадратного сечения 20×20 мм …
	…с толщиной стенки в 2 мм. Как будет понятно дальше, никаких строгих пропорций размеров нет – исходят из соображений здравого смысла, прочности создаваемой конструкции, наличия тех или иных материалов.
	Из профильной трубы шлифмашинкой нарезаются заготовки для рамы: две штуки длиной 250 мм, и еще две – 130 мм.
	В рассматриваемом примере мастер будет подгонять стыкующиеся стороны рамы под углом в 45 градусов. Для этого требуется точный рез, так что лучше выполнять его с помощью отрезного станка. Если его нет – ничто не мешает сделать раму попроще, то есть расположить ее стороны встык. Тогда вместо 130 мм малые детали будут всего 90 мм, так как встанут между большими. На функциональности заточного станка это никак не скажется — единственное, будет некоторая потеря эстетичности.
	Вот такая рама получилась после подготовки деталей.
	Срезанные края можно слегка подогнать, зачистить от заусенцев, зачистить небольшую фаску под сварной шов.
	Затем рама собирается, с одной стороны и по коротким вертикальным стыкам проваривается сплошным швом. Швы очищаются от шлака и зашлифовываются «болгаркой».
	Сваренный угол рамы после зачистки. Можно, безусловно, сразу проваривать и с обеих сторон, но просто мастер решил дополнить раму регулируемыми по высоте ножками-подставками. Операция необязательная – станок вполне допустимо устанавливать и просто рамой на ровную поверхность. Но с подставками, конечно, интереснее.
	Вот эта регулируемая ножка с гайкой – такие несложно найти в любом магазине мебельной фурнитуры. Гайки как раз и будут ввариваться по углам рамы.
	По углам сверлятся отверстия, в которые будут посажены гайки перед их обвариванием.
	Гайки вставлены в отверстия – эта операция проводиться на всех четырех углах станины.
	Теперь с одной стороны станины (по малой ее стороне) требуется вварить гайки, куда будет вкручиваться вертикальная стойка станка. Для этого на равном расстоянии от углов, вначале тонким (3÷4 мм)…
	– а затем – сверлом диаметров в 10 мм просверливается верхняя стенка станины.
	Здесь важна устойчивость, стабильность крепления узла, то есть несколькими витками резьбы – не отделаться. Поэтому в проделанные отверстия будут ввариваться удлинённые гайки М8. Их нижний край желательно предварительно проточить под цилиндр , так, чтобы он плотно вошел в высверленные отверстия.
	По сути, для монтажа станка требуется лишь одно такое гнездо. Но лучше предусмотреть два симметричных – как знать, возможно для пользователя в ряде случаем удобнее будет переставить стойку в другое положение. Это займет не более пары минут.
	После этого все гайки обвариваются. При прихватке необходимо следить, чтобы гайки не сместились и стояли ровно. Для этого их можно придерживать временно вкрученной длинной шпилькой, контролируя ее перпендикулярное плоскости станины положение. Кроме того, эта мера надежно предохранить резьбу гайки от попадания на нее брызг металла.
	Вот что получилось: с верхней стороны рамы – две вваренные гайки под стойки…
	…с нижней – четыре вваренные гайки по углам для вкручивания регулируемых опор. Кстати, если в распоряжении мастера будут резьбовые заклёпки нужного диаметра (М6 под опоры, и М8 под стойку), то можно обойтись и ими, то есть уйти от операции приваривания гаек.
	Следующий шаг – изготовление полки, на которой будут фиксироваться прижимной пластиной режущие инструменты. Можно ее изготовить из толстой стальной пластины. Но мастер решил придать ей небольшой обратный уклон, поэтому вырезает ее из уголка с полкой 63 мм. Длина детали – по ширине станины, то есть 130 мм.
	Сначала отрезается нужный фрагмент уголка. Потом он зажимается в тиски, чтобы ровно срезать шлифмашинкой одну полку.
	Вот таким образом эта площадка будет привариваться к станине.
	После приваривания – тщательно зачищается шов.
	Ножи и другие режущие инструменты будут фиксироваться на этой площадке прижимной пластиной. А для этого необходимо подготовить два отверстия с резьбой М8. Желательно их расставить пошире, чтобы можно было, например, зажимать между ними ножи от рубанка и иные режущие детали подобного плана. Сначала сверлятся отверстия сверлом малого диаметра – 3 или 4 мм.
	Затем – сверлом под резьбу М8, то есть диаметром 6.7 мм.
	После этого – метчиком нарезается резьба.
	Следующая операция – изготовление прижимной пластины. Для нее лучше взять толстую, 3÷4 мм, нержавейку. Она меньше подвержена деформации, нежели обычная углеродистая сталь. Пластина по размерам должна соответствовать размерам опорной площадки.
	Край, который будет обращен в сторону режущей кромки инструмента, шлифуется на скос, чтобы исключить задевание его абразивом во врем я заточки. Далее, на пластине сверлятся два отверстия под винты М8 – строго совпадающие по осям с резьбовыми отверстиями в опорной площадке. Эти отверстия под винты можно доработать «под потай».
	Станина полностью готова, и ее после зачистки и обезжиривания можно покрыть краской из аэрозольного баллона. Пока краска буде сохнуть – можно заняться другими узлами и деталями станка.
	Для стойки и рабочей штанги станка будет использоваться стальной прут диаметром 8 мм. Для начала его нужно хорошенько зачистить – отполировать наждачной бумагой. Мастер предложил вот такой вариант – с зажатием прута в патрон дрели и с удержанием бумаги в руке. Скажем честно – не вполне безопасный способ.
	Прут после полировки. Он разделяется на два отрезка – один длиной 450÷500 мм, второй – 250÷300 мм.
	С одного конца каждого из прутков нарезается резьба М8. На коротком прутке резьбовой участок длиной примерно 20 мм – это для вкручивания во вваренную гайку станины.
	На длинном прутке – резьба длиной 40÷50 мм. Она необходима для накручивания рукоятки.
	Следующий шаг – изготовление фиксаторов, которые будут удерживать на штанге абразивный брусок. Изготавливаются они из удлиненных гаек М10. Для начала нужно керном наметить центр сквозного отверстия, с отступом 12 мм от края.
	Затем очень аккуратно, строго перпендикулярно оси гайки сверлится сквозное отверстие диаметром 8 мм.
	С другого края гайки необходимо срезать четверть. Это выполняется ножовкой по металлу в два приёма. Сначала делается поперечный надрез до центра…
	…а затем – продольный. Таких гаек необходимо подготовить две штуки.
	В гайки вкручиваются короткие стопорные болты М10 – и фиксаторы готовы. Вот так они будут выглядеть.
	После этого фиксаторы надеваются на штангу. Между ними в вырезанные четверти укладывается точильный брусок, и вся эта сборка фиксируется прижимными болтами. Всё, штанга собрана, можно переходить к следующему узлу станка.
	На стойке должен располагаться узел, который обеспечивает верхнюю точку опоры для штанги. При этом должно обеспечиваться поступательное движение штанги вперед-назад, и степень свободы влево-вправо. Одним словом, это своеобразный шарнир, высота расположения которого на стойке как раз и будет задавать угол заточки режущей кромки. Изготавливаться этот узел будет опять же на базе удлинённой гайки М10. Для начала в ней сверлится сквозное отверстие диаметром 8 мм – точно так же, как на гайках, который пошли на фиксаторы.
	Затем – следует довольно сложная операция. Необходимо через головку болта М10 сначала просверлить отверстие диаметром 6,7 мм, а затем – нарезать в нем резьбу М8. Сам болт будет вкручиваться в гайку, а в отверстие вкрутится кольцо от анкера. Это кольцо как раз и станет выполнять роль шарнира.
	Вот так этот узел выглядит в сборе. Со стороны сквозного отверстия в гайку вкручен болт М10, с помощью которого узел будет фиксироваться на вертикальной стойке.
	Надо сказать, что такой шарнир в «лайт-варианте» – не самый удачный, и оправдывает его только доступность деталей. Но у рабочей штанги получается довольно солидный люфт, что может сказаться на точности выдерживания единого угла заточки по всей режущей кромке ножа. Более совершенным решением моет стать использование готового шарнира типа «рыбий глаз» – такие детали в большом ассортименте представлены в интернет-магазинах, и стоимость их не столь высока. Вполне можно, наверное, обойтись и без сложной операции высверливания отверстия в голове болта с последующей нарезкой резьбы – если повезет приобрести шарнир с подходящей резьбовой частью. Тогда для соединения можно будет обойтись и короткой шпилькой. Но пока рассматриваем так, как предложил мастер.
	Все детали готовы – можно переходить к сборке станка.
	Снизу станины прикручиваются ножки-опоры. Сразу регулируется их высота, чтобы станок стоял устойчиво — на всех четырех точках.
	Вкручивается вертикальная стойка.
	На стойку надевается шарнирный узел и фиксируется на определенной высоте зажимным болтом.
	На опорную площадку укладывается прижимная пластина. Наживляются два винта, которыми будет осуществляться фиксация режущего инструмента в этом зажиме.
	Осталось продеть свободный конец рабочей штанги в кольцо шарнира – и можно считать, что станок готов.
	Мастер решил сразу испробовать его в работе. Для начала – заточить вот этот нож с совершенно «убитой» режущей кромкой.
	Нож размещается между опорной площадкой и прижимной пластиной. Режущая кромка – примерно параллельна короткой стороне станины. Фиксация проводится затяжкой двух винтов.
	Рабочая штанга вставляется в шарнир. Сам шарнир выставляется по высоте тек, чтобы обеспечивался требуемый угол заточки. Начинается процесс заточки – сначала первым, крупным бруском. По ходу работы можно наблюдать, как формируется единообразная режущая кромка по всей длине лезвия.
	Затем брусок можно сменить на другой, с мелким абразивом, чтобы довести заточку до максимальной остроты режущей кромки.
	Результат работы – сначала визуально…
	…а теперь – с демонстрацией степени заточки режущей кромки. Ненатянутый лист бумаги легко режется полосками.
	Изменив высоту расположения шарнирного узла, аналогичным образом можно заточить железку рубанка…
	…или даже лезвие топора. Сам станок при временной ненадобности несложно разобрать, сняв штангу и выкрутив стойку. В таком виде он займет совсем немного места в шкафу или на полке.

Имеет смысл добавить еще несколько штрихов.

• Многие модели заводского изготовления оснащаются шкалой, по которой выставляется необходимый угол заточки режущей кромки. Несложно придумать и самому подобное приспособление, например, такое, как показано на иллюстрации. Перпендикулярная плоскости опорной площадки пластинка, и съемная линейка с прикрученным к ней транспортиром.

Самодельный угломер для выставления точного угла заточки режущего инструмента.

После зажатия ножа в струбцине достаточно приложить линейку к режущей кромке и к точке шарнира, совместить центральную риску транспортира с платиной, и по той же платине снять показания угла, отсчитывая его от 90 градусов.

Важно – полный угол заточки составляется из углов с обеих сторон лезвия. То есть если требуется угол в 30°, то заточка с одной стороны должна вестись под углом 15°.

Поступают и иначе – вместо транспортира можно закрепить сектор, на котором заранее сделаны подписанные отметки, например, «кухонный нож», «столовый нож», «стамеска», «рубанок» и т.п. То есть достаточно будет выбрать высоту шарнира так, чтобы планка совпала с нанесенной отметкой.

Еще один вариант – это отметки на вертикальной стойке. Правда, в этом случае требуется единообразие в размещении ножей в струбцине – чтобы режущая кромка выступала всегда на одном расстоянии от края. Не вполне удобно.

А самый простой вариант – сделать несколько шаблонов из плотного картона или тонкой фанеры, подписав их, для какого режущего инструмента этот угол предназначен.

Одним словом, проявив сообразительность несложно значительно упростить приведение станка в нужное рабочее положение.

• Можно сделать замечание и по креплению брусков. Если предполагается их смена по ходу заточки, то они обязательно должны иметь одинаковую толщину, иначе изменится угол. Многие мастера советуют и иные подходы. Вместо брусков у них подготовлено несколько стальных пластин одинакового размера. На пластины наклеивается абразивная бумага. Две стороны – это уже два разных уровня зернистости. То есть можно подготовить комплект на все стадии заточки: от грубого формирования режущей кромки — до ее полировки.

Некоторые мастера делают комплект сменных «брусков» даже из склеенных стеклянных пластин.

Еще одна интересная идея на этот счет – не пластина, а отрезок профильной квадратной трубы 20×20 мм. Четыре стороны – это четыре разных абразива. В ходе работы — только переворачивай нужной стороной…

• Еще один нюанс: не помешает обеспечить себе и безопасность в работе. Будет очень неприятно, если при поступательном движении вперед рука сорвется – и в аккурат пальцами по режущей кромке. Так что здесь не помешает какая-то защитная гарда, придумать которую можно на свой вкус.

Есть мастера, отдающие предпочтение вертикальному расположению рабочей рукоятки.

Сделанный собственноручно станок для заточки инструмента наверняка окажется очень полезным в любом хозяйстве.

*  *  *  *  *  *  *

Можно сказать, что мы в этой статье лишь слегка «копнули» тему самодельных станков и приспособлений. Будем рады, если читатели пришлют свои пожелания: какой бы из инструментов они хотели увидеть с подробностями – постараемся удовлетворить их заявки. А еще лучше – если кто-то из самодеятельных мастеров поделится своими секретами на страницах нашего портала. Опубликованные обзоры от посетителей – в обязательном порядке оплачиваются.

Страница не найдена — Мастер в доме

It looks like nothing was found at this location. Maybe try a search or one of the links below?

Архивы Выберите месяц Сентябрь 2021 Август 2021 Июль 2021 Июнь 2021 Май 2021 Апрель 2021 Март 2021 Февраль 2021 Январь 2021 Декабрь 2020 Ноябрь 2020 Октябрь 2020 Сентябрь 2020 Август 2020 Июль 2020 Июнь 2020 Май 2020 Апрель 2020 Март 2020 Февраль 2020 Январь 2020 Декабрь 2019 Ноябрь 2019 Октябрь 2019 Сентябрь 2019 Август 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апрель 2019 Март 2019 Февраль 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 Ноябрь 2018 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Август 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апрель 2018 Март 2018 Февраль 2018 Январь 2018 Декабрь 2017 Ноябрь 2017 Октябрь 2017 Сентябрь 2017 Август 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апрель 2017 Март 2017 Февраль 2017 Январь 2017 Декабрь 2016 Ноябрь 2016 Октябрь 2016 Сентябрь 2016 Август 2016 Июль 2016 Июнь 2016 Май 2016 Апрель 2016 Март 2016 Февраль 2016 Январь 2016 Декабрь 2015 Ноябрь 2015 Октябрь 2015 Сентябрь 2015 Август 2015 Июль 2015 Июнь 2015 Май 2015 Апрель 2015 Март 2015 Февраль 2015 Январь 2015 Декабрь 2014 Ноябрь 2014 Октябрь 2014 Сентябрь 2014 Август 2014 Июль 2014 Июнь 2014 Май 2014 Апрель 2014 Март 2014 Февраль 2014 Январь 2014 Декабрь 2013 Ноябрь 2013 Октябрь 2013 Сентябрь 2013 Август 2013 Июль 2013 Июнь 2013 Май 2013 Апрель 2013 Март 2013 Февраль 2013 Январь 2013 Декабрь 2012 Ноябрь 2012 Октябрь 2012 Сентябрь 2012 Август 2012 Июль 2012 Июнь 2012 Май 2012 Март 2012 Январь 2012 Декабрь 2011

РубрикиВыберите рубрикуИдеи для домаИнструменты и приспособленияИнтересные вещиИнформация и справочникиМатериалыМебель для кухниПоделки своими рукамиРемонт в ваннойРемонт кухниРемонт своими рукамиСантехник самСделаем для дачиСделай сам мебельСоветы домашнему мастеруСтолярные работы

Чертеж распиловочно фрезерного стола

Примечание. Большая часть деталей этого проекта изготовлена из материалов толщиной 19 мм. Листовые и плитные материалы часто имеют меньшую толщину. Для правильной сборки отдельных узлов и всей конструкции следует точно измерить толщину имеющихся материалов и соответственно изменить длину или ширину деталей, чтобы компенсировать изменение размеров готовых частей проекта.

Хотя этот проект разработан для популярной модели портативного пильного станка Bosch GTS1031, вы можете использовать и другие компактные модели схожих габаритов. Перед началом работы тщательно измерьте станок и, если требуется, измените размеры основания для него. Затем измерьте высоту фрезера и убедитесь, что он поместится в ящик.

• Габаритные размеры в сложенном состоянии, мм: 835 x 746 x 794 (ширина х глубина х высота). В раскрытом состоянии: 1830 x 1220 x 794 мм.
• Материалы: березовая фанера; твердый оргалит или МДФ.

ОСВОЕНИЕ МАСТЕРСТВА

• Узнайте простой способ монтажа фрезера в стол.
• Используйте направляющие из обрезков для аккуратного выравнивания и установки петель.

Для поддержки больших заготовок поднимите крылья-расширения.

Фрезерный стол и принадлежности хранятся в выдвижном ящике.

Вуаля! Фрезерный стол с упором и большой рабочей поверхностью.

Сначала делается корпус

Самодельный монтажный угольник поможет точно выровнять боковые А и заднюю В стенки, чтобы просверлить отверстия и ввернуть шурупы.

1. Из 19-миллиметровой фанеры выпилите боковые А и зальною В стенки, полку С и основание D. Просверлите отверстия и прикрепите боковые стенки к задней шурупами (рис. 1 и фото А).

2. Положите корпус на верстак задней стенкой вниз, вставьте на место полку С и закрепите ее шурупами (рис. 1). Затем поставьте корпус верхней стороной вниз. Выровняйте основание D, выдвинув его на 25 мм вперед, и закрепите шурупами. Просверлите монтажные отверстия для установки колесных опор и, перед тем как перевернуть корпус, закрепите колесные опоры на место, чтобы облегчить дальнейшую сборку.

Крепко держите заготовку. Мелкозубая пилка, а также медленная и равномерная подачи с выключенным маятниковым движением позволят добиться прямого и чистого распила.

3. Из 19-миллиметровой фанеры выпилите три заготовки размерами 305 x 305 мм и разметьте на них контуры поворотных кронштейнов F (рис. 1а). Чтобы распилить каждую заготовку по диагонали и получить две детали, используйте электролобзик (фото В). Затем отшлифуйте фанерные кромки с помощью шлифовальной колодки.

4. Для монтажа накладных петель длиной 64 мм возьмите ровный обрезок и прижимайте его к кромке поворотного кронштейна Е (фото С). Петли устанавливаются на внутреннюю сторону кронштейнов, и у вас должны получиться три пары зеркально симметричных деталей. Затем, используя для выравнивания обрезки, прикрепите кронштейны к боковым и задней стенкам А, В (фото D).

Небольшой обрезок, прижатый к задней кромке кронштейна, удержит раскрытую петлю в нужном месте, пока вы вворачиваете шурупы. Прикрепите к корпусу проставки шириной 25 мм спереди и 38 мм сзади. Выровняйте поворотный кронштейн Е с верхом корпуса и закрепите петлю.

Добавьте крылья-расширения

1. Из 19-миллиметровой фанеры выпилите планки F, G, Н для каркасов крыльев-расширений. Соберите каркасы, скрепляя летали шурупами (рис. 2, фото Е).

Струбцина надежно держит вместе детали каркаса боковых крыльев F/G, пока вы сверлите отверстия и вворачиваете шурупы.

Копирующая фреза с подшипником поможет выровнять края верхних панелей заподлицо с каркасом. Установите вылет фрезы так, чтобы ее подшипник проходил мимо головок шурупов.

2. Из 6-миллиметрового твердого оргалита или МДФ выпилите верхние панели I, J для боковых и заднего крыльев-расширений с припуском около 3 мм по длине и ширине. Нанесите тонкие полоски клея на верхние кромки планок каркасов F/G и F/H и прижмите панели (рис. 2), оставив одинаковые свесы на всех краях. Когда клей высохнет, подровняйте края панелей заподлицо фрезером (фото F).

3. Прикрепите накладные петли к внутреннему краю каждого крыла-расширения F/G/I и F/H/I гак, чтобы центр цилиндра петли был выровнен по нижнему ребру планки (рис. 2). Положите боковое расширение F/G/I одним краем на поворотные кронштейны Е, выровняв передний край с передней стороной корпуса. Прикрепите петли к корпусу шурупами. Проделайте то же самое с другой стороны. Затем выровняйте заднее расширение F/H/I на задних поворотных кронштейнах и также закрепите петли на корпусе.

Осталось сделать два лотка, упор и выдвижной ящик

1. Из 19-миллиметровой фанеры выпилите длинные и короткие планки К, L, а также панели М для лотков. Соедините планки шурупами в указанной на рис. 2 конфигурации, перед тем как приклеить панели на место. Пока клей сохнет, прочитайте «Совет мастера» внизу, чтобы аккуратно и точно разметить центры отверстий для крепления фрезера на панели одного из лотков K/L/M.

Совет местера

Разметка монтажных отверстий для фрезера с помощью пластиковой накладки подошвы

Выровнять центральное отверстие подошвы с перекрестьем линий можно на глаз. Добившись этого, плотно прижмите накладку, чтобы она не сдвигалась, и аккуратно отметьте положение монтажных отверстий.

Фрезер крепится снизу к столу небольшими винтами с мелкой резьбой, и отверстия для них должны быть расположены без смещения. К счастью, у вас есть готовый шаблон для разметки — это пластиковая накладка с подошвы фрезера. Возьмите один из лотков K/L/M, чтобы использовать его в качестве крышки-вставки фрезерного стола. Разметьте центр отверстия для фрезы на расстоянии 222 мм от края (рис. 3). Снимите с подошвы фрезера пластиковую накладку и выровняйте ее по перекрестью разметки. Ориентируйте ее так, чтобы при установке фрезера в этом же положении органы управления были легко доступны. Отметьте центры монтажных отверстий (а также винта для подъема и опускания фрезера, если он имеется). Просверлите отверстия, раззенкуйте их или сделайте цековки, чтобы головки винтов были утоплены. Затем просверлите отверстие диаметром 38-40 мм для фрезы.

Теперь убедитесь в правильности крепления фрезера. Возможно, потребуется приобрести более длинные винты с такой же резьбой, чтобы они проходили сквозь фанерную крышку. После этого удалите фрезер, чтобы продолжить работу над проектом.

2. Выпилите направляющие полозки N для лотков. Чтобы правильно расположить нижние полозки, измерьте высоту портативного пильного станка и прибавьте к ней высоту лотка K/L/M. Отмерьте полученное расстояние от верхнего края корпуса. Теперь с помощью шурупов прикрепите полозки к корпусу, выровняв их верхние края с этими метками (рис. 2). Затем прикрепите верхние полозки вровень с верхом корпуса. Поставьте лоток для пильного станка на нижние полозки, а лоток для фрезера на верхние.

3. Выпилите вертикальную деталь О и основание Р упора. Разметьте и выпилите электролобзиком полукруглые вырезы радиусом 38 мм и гладко отшлифуйте их края (рис. 3). Затем приклейте вертикальную деталь к основанию.

4. Когда клей высохнет, просверлите в упоре О/Р 6-миллиметровые отверстия. Расположите упор (рис. 3) и зафиксируйте его струбцинами. Через одно из отверстий упора просверлите такое же отверстие в лотке K/L/M. Снимите струбцины и временно проденьте в эти отверстия длинный болт Мб или 6-миллиметровое сверло. Теперь, поворачивая упор, разметьте дугообразную прорезь (фото G и Н), просверлите 6-миллиметровые отверстия на обоих концах прорези и выпилите остальное электролобзиком.

Вставьте кончик карандаша в свободное отверстие и отведите упор на 50 мм от отверстия для фрезы, чтобы провести дугу сначала с одного, а затем с другого края отверстия.

Соедините две дуги линиями, перед тем как просверлить отверстия на концах и выпилить прорезь электролобзиком.

5. Выпилите переднюю/заднюю Q и боковые R стенки, дно S и планки Т выдвижного ящика. Разметьте, просверлите и выпилите электролобзиком прорези в передней и задней стенках для захвата (рис. 4). Гладко отшлифуйте края прорезей и отфрезеруйте по периметру скругления радиусом 3 мм. Скрепите переднюю, заднюю и боковые стенки шурупами, прежде чем приклеить на место дно. Когда клей высохнет, прикрепите шурупами к боковым стенкам планки так, чтобы они выступали вверх на половину своей ширины.

6. Болтами или большими шурупами прикрепите к соответствующему лотку ваш портативный пильный станок. Если на нем имеется патрубок для пылеудаления, разметьте и сделайте отверстие диаметром чуть больше, чем шланг пылесоса (рис. 1). Просверлите отверстие для пилки и выпилите лишний материал электролобзиком. Закрепите фрезер на другом лотке K/L/M. Храните упор и фрезерные принадлежности в выдвижном ящике, закрыв его фрезерным лотком. Можете приступать к работе!

Пильный станок? Фрезерный стол? И то и другое , 5.0 out of 5 based on 1 rating

Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором мастер-класса вы узнаете, как самостоятельно сделать многофункциональный стол 3 в 1 где есть циркулярная пила, фрезер и лобзик, а так же встроена система пылеудаления и фильтр-циклон. Стол очень удобен при эксплуатации, а главное его достоинство в том, что он очень бюджетный по сравнению с профессиональными столами и станками цена за которые запредельно велика для простого мастера или просто начинающего любителя столярного дела.

Данный стол полностью собран из толстостенной фанеры 12 мм, проект был заблаговременно составлен на компьютере в 3D программе, а в жизнь его воплотила хрупкая девушка, да именно девочка с прямыми руками.

Стол получился довольно дешевый в изготовление, потому как у мастерицы все необходимое имелось в наличии, а именно фанера, дисковая отрезная пила, фрезер, лобзик, весь инструмент можно быстро поставить и так же снять и работать им в ручном режиме, что довольно удобно.

Подключение к электросети тоже сделано так чтобы не разбирать инструмент и не вносить изменений в конструкцию, кнопка пуска нажата в рабочем положении и застопорена пластиковым хомутиком, а вилка включена в розетку на которую идет отдельный выключатель расположенный под столешницей в удобном положение для нажатия (вкл-выкл) во время работы.

К каждому электроинструменту подсоединена гофрированная пластиковая трубка для удаления пыли подключенная с другого конца к фильтру-циклону пылесоса.

И так, давайте рассмотрим, что конкретно понадобиться для сборки данного стола.

1. толстостенная фанера
2. электролобзик
3. дисковая отрезная пила
4. фрезер
5. саморезы по дереву
6. краска
7. морилка
8. колесики 4 шт
9. болт
10. гайка
11. гофрированный шланг
12. электропроводка
13. пластиковые хомутики
14. розетка 3 шт
15. коробка-распределитель
16. вилка
17. фильтр-циклон

1. дисковая отрезная пила
2. шуруповерт
3. дрель
4. рулетка
5. линейка
6. уголок
7. струбцина
8. отвертка
9. бутылочка с клеем
10. кисть
11. валик

Пошаговая инструкция по созданию многофункционального стола 3 в 1 своими руками.

Работа проведена довольно сложная и кропотливая, но стоящая таких усилий, потому как станок очень бюджетный и полезный при ведение столярных работ в мастерской. Автор предоставил нам на рассмотрение подробное видео в котором показаны все основные моменты и тонкости при создание стола. Давайте посмотрим.

Первым делом автор сделал разметку на листах фанеры и выпилил заготовки.

Станок отлично работает и показал себя с положительной стороны. Как видите такого рода стол можно собрать самостоятельно, без каких либо дополнительных инструкций и чертежей, все довольно просто и понятно. Собрала стол хрупкая девушка, а это достойно уважения. Молодец и Умница!

Так что берите пример и быстро за дело! Дерзайте друзья;)

На этом все, всем спасибо за внимание!
Заходите в гости почаще и не пропускайте новинки в мире самоделок!

Фрезерный стол своими руками – опыт пользователей FORUMHOUSE

В поисках достойного ответа на тот дискомфорт, который возникает при работе с ручным фрезерным инструментом, владельцы домашней столярки со временем приходят к необходимости в покупке удобного фрезерного стола.

Про стол задумывалась уже давно. Особенно после того, как вручную выполнила фрезерование 22 м забора.

Вариант с покупкой может оказаться дорогостоящим, габариты станка, собранного в производственных условиях, не соответствуют размерам небольшой домашней мастерской. Оптимальным решением в данном случае будет самостоятельная сборка фрезерного стола.

Желающие сделать самодельный фрезерный станок чертежи и пошаговые инструкции найдут в соответствующем разделе FORUMHOUSE.

Как сделать фрезерный стол

Самодельный фрезерный стол представляет собой простейший станок для обработки древесины. Основной рабочий узел в нем – это ручная фрезерная машина. Работа с ручным электроинструментом подразумевает перемещение рабочей фрезы по поверхности неподвижной заготовки (что далеко не всегда удобно). Фрезерный стол для ручного инструмента позволяет изменить способ обработки и фрезеровать облегченным способом: ручной инструмент закрепляется на рабочем столе неподвижно, а обрабатываемая заготовка легко подается на фрезу руками.

фрезерный стол для ручного фрезера состоит из основных и дополнительных элементов. Дополнительные элементы не обязательны, но их использование позволяет максимально облегчить большой труд мастера, сделать конструкцию устройства более безопасной, а функционал – приближенным к возможностям серийных установок.

Универсальный фрезерный стол: основные элементы конструкции

Основные элементы фрезерного стола обозначены на рисунке.

Самодельный фрезерный стол представляет собой простейший станок для обработки древесины. Основной рабочий узел в нем – это ручная фрезерная машина. Работа с ручным электроинструментом подразумевает перемещение рабочей фрезы по поверхности неподвижной заготовки (что далеко не всегда удобно). Фрезерный стол для ручного инструмента позволяет изменить способ обработки и фрезеровать облегченным способом: ручной инструмент закрепляется на рабочем столе неподвижно, а обрабатываемая заготовка легко подается на фрезу руками.

фрезерный стол для ручного фрезера состоит из основных и дополнительных элементов. Дополнительные элементы не обязательны, но их использование позволяет максимально облегчить большой труд мастера, сделать конструкцию устройства более безопасной, а функционал – приближенным к возможностям серийных установок.

Универсальный фрезерный стол: основные элементы конструкции

Основные элементы фрезерного стола обозначены на рисунке.

Очень нужен был мобильный фрезерный стол. Сварил каркас, покрасил и собрал конструкцию.

Размеры фрезерного стола зависят от габаритов обрабатываемых деталей, а также от роста самого мастера. Длина и ширина должны быть немного меньше столешницы, а высота станины составляет 850…900 мм, что соответствует наиболее комфортным условиям для работы стоя. Ножки самоделки можно сделать регулируемыми, что позволит компенсировать неровности пола или изменять высоту станины.

Столешница для фрезера

Размеры столешницы зависят от размеров обрабатываемых деталей.

В домашней мастерской достаточно небольшого столика 500х500 мм.

Для обработки сравнительно длинных деталей (для профилирования кромок на дверных наличниках) понадобится столешница соответствующих размеров. Смотрим чертеж:

Для изготовления станины чаще всего используются материалы на основе древесины, способные эффективно гасить возникающие вибрации. Это может быть столешница из ДСП, которую используют при изготовлении кухонной мебели или лист толстой фанеры. Вот, к примеру, столешница из обрезка ДСП, образовавшегося после установки кухонной мойки.

На этом обрезке столешницы, после несложной доработки, можно делать вполне приличные вещи.

Кто-то делает столешницу из металла, кто-то – из обрезной доски, но, как показывает практика, ДСП и фанера – всегда в приоритете.

Если буду делать, то из ламинированной фанеры (у меня на прицепе такая). Прошла уже сотни тысяч километров под зноем и под «минусом». Ее не испортили ни соли, ни дожди. И до сих пор можно использовать, но собирать нужно либо в 2 слоя, либо низ делать из простой фанеры.

Монтажная пластина под ручной фрезер

К монтажной пластине с помощью резьбовых соединений крепится ручной фрезер. Поэтому к ее изготовлению необходимо отнестись со всей ответственностью. Материал, из которого будет изготовлена пластина, должен быть достаточно прочным, чтобы фрезер не вырвало во время работы (последствия можно себе представить). Это может быть прямоугольник из металлического или фанерного листа (но металл надежнее).

У мощной машины дури много. И если ее вывернет из стола во время работы – мало не покажется.

– не рекомендуется, ведь чем толще пластина, тем меньше вертикальный вылет фрезы.Д

Ножки могут быть и деревянными, но столешницу желательно делать из металла 3 мм. Для максимального поднятия фрезы.

Длина и ширина монтажной пластины должны соответствовать размерам подошвы ручного фрезера, с помощью которой электроинструмент будет крепиться к столу.

Продольный упор для заготовки

Продольный упор можно изготовить из обычного листа ДСП или из обрезной доски. Упор необходимо делать подвижным, чтобы обеспечить возможность регулировки горизонтального вылета фрезы. Для более точной регулировки по бокам столешницы можно прикрепить измерительные линейки.

Конструкция фиксирующего механизма, позволяющего закрепить продольный упор в требуемом положении, предельно проста. Она может состоять из двух реек со сквозными продольными пазами и из двух резьбовых фиксаторов с барашками.

Чтобы пыль и стружка не мешали работе, продольный упор желательно оснастить пылесборником, к которому подключается стружкоотсос или небольшой столярный пылесос.

Продольный упор может делаться двойным, что заметно расширяет функционал фрезерного стола.

Монолитный упор лишает возможности проведения массы операций, выполняемых на фрезерном столе, то есть делает стол малофункциональным.

Фрезерный стол может выполнять функции небольшого фуговального станка, если между двумя половинами продольного упора организовать регулируемый перепад рабочих плоскостей. Данная конструкция позволяет смещать одну половину упора относительно другой, выставляя один упор заподлицо с фрезой при помощи тонких деревянных пластин. Регулировочные пластины подкладываются под нерабочую поверхность упора.

Ручная фрезерная машина

От технических характеристик ручного инструмента (мощность, количество оборотов в минуту и т. д.) будет напрямую зависеть производительность фрезерного стола. Выбирать фрезер для фрезерного стола следует, исходя из предполагаемой нагрузки. Добавочный функционал машины станет для мастера дополнительным плюсом. Если у вас еще нет ручного фрезера, то выбирайте инструмент с регулируемой скоростью вращения фрезы и с возможностью выставления глубины обработки (погружные фрезеры). Очень удобны в обращении машины с блокировкой шпинделя (для легкой замены режущего инструмента), а также устройства с плавным пуском и быстрой остановкой шпинделя.

Мы рассмотрели основные элементы фрезерного стола, который позволит владельцу выполнять самые простые фрезерные операции. Для того чтобы расширить функционал устройства, сделать его универсальным и увеличить эксплуатационную безопасность, необходимо позаботиться о наличии дополнительных приспособлений. Рассмотрим самые распространенные из них.

Продольная направляющая для подвижной фрезерной каретки

С помощью продольной направляющей, встроенной в поверхность столешницы, к фрезерному столу можно крепить разнообразные приспособления: угловой упор с транспортиром, перпендикулярный упор и т. д.

Продольная направляющая может иметь разную конструкцию, но чаще всего она представляет собой алюминиевый С-образный профиль, в который вставляются болты с гайками-барашками. Такая конструкция позволяет быстро установить на фрезерный стол нужное в данный момент приспособление.

Мобильный верстак DIY с настольной и торцовочной пилой

Создайте передвижной верстак своими руками, который подходит как для настольной, так и для торцовочной пилы с этими планами.

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по одной из ссылок, я могу сделать небольшую комиссию БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ затрат для вас. Это помогает держать учебные пособия и планы бесплатными здесь, в Bitterroot DIY. Спасибо за поддержку! Смотрите мое полное раскрытие здесь .

Вам всем так понравился мобильный верстак DIY с настольной пилой, что я вернул его для второго раунда! Я объединился со своей подругой Эшли из Shes the Carpenter в Instagram для создания этого НОВОГО И УЛУЧШЕННОГО мобильного верстака с ОБОИМ настольной и торцовочной пилой.Если вы еще этого не сделали, не забудьте подписаться на Эшли за МНОЖЕСТВО удивительных проектов DIY! Она построила этого чудовища из верстака и всегда делится отличными советами и хитростями по работе с деревом!

Существует два варианта чертежей: один для настольной пилы RIGID (на фото), а другой – для настольной пилы RYOBI.

Я указал размеры жесткой настольной пилы в сообщении ниже, но вы можете отрегулировать полку настольной пилы, чтобы она соответствовала любой настольной пиле. Единственное, что вам нужно изменить, – это размер полки и расположение опорной ножки, к которой полка крепится.

Наслаждайтесь планами!

** Если вы обнаружите какие-либо ошибки в планах, сообщите мне, и я внесу соответствующие изменения. Я изо всех сил стараюсь сделать все правильно, но это только я здесь, за экраном, проверяю свою работу.

Списки пиломатериалов и распилов доступны для покупки. Ваша покупка также включает загружаемый PDF-файл с планами. Если вы предпочитаете, планы доступны бесплатно в посте ниже – вам просто нужно самостоятельно рассчитать пиломатериалы и списки вырезов.Доступны планы для установки настольной пилы RYOBI, а также настольной пилы RIGID. Если у вас есть другая настольная пила, вы можете просто отрегулировать полку по размеру.

Шаг 1.

Соберите нижнюю раму согласно схеме. Используйте 2 1/2 ″ самореза через раму, чтобы прикрепить 2×4. Карманные отверстия – отличный вариант, если вы не хотите видеть винты спереди скамейки. Однако, поскольку это всего лишь верстак, я просто вкрутил раму в более короткие 2×4.

Шаг 2.

Прикрепите боковые ножки к нижней раме винтами 2 1/2 ″. Нижняя часть рамы должна быть заподлицо с низом ножек.

Шаг 3.

Прикрепите переднюю и заднюю ножки к раме и боковым ножкам винтами 2 1/2 ″. Сначала я прикрепил ножки к раме, а затем вкрутил пару шурупов через ножки в узкую сторону передней и задней ножек, чтобы закрепить их вместе. Вы можете увидеть примерное расположение винтов на схеме выше.

На схеме показаны размеры только на передних лапах. Задние ножки в точности отражают это.

Вот вид сверху, как ноги соединяются вместе:

Шаг 4.

Установите нижнюю полку на нижнюю раму и прикрепите винтами 1 1/4 ″. Зенкните винты, чтобы они не мешали. Позже очень сложно вставить нижнюю полку, поэтому обязательно вставьте ее, прежде чем прикреплять верхнюю рамку на шаге 5.

Шаг 5.

Установите верхнюю раму, как показано.Используйте винты 2 1/2 ″, чтобы прикрепить раму к ножкам.

Вот другой вид спереди, чтобы показать вам, как это выглядит в данный момент:

Шаг 6.

Прикрепите ножки 2 × 4 к ножкам винтами 2 1/2 дюйма. Закрепите фиксирующие ролики на ножках винтами 1 1/4 дюйма. Я использовал шайбы на каждом винте, так как головки винта были меньше отверстий в роликах. Вы также можете использовать винты с головкой под шайбу.

Шаг 7.

Закрепите раму для полки настольной пилы с помощью винтов 2 1/2 ″.Поместите эти две центральные опоры 2 × 4 там, где это необходимо, чтобы поддержать основание вашей настольной пилы.

Вы также можете добавить ДСП поверх рамы 2 × 4, чтобы установить настольную пилу. Просто убедитесь, что внизу есть место для сбора пыли (или, по крайней мере, для выпадения опилок).

Шаг 8.

Разместите полку на высоте, подходящей для настольной пилы, и прикрепите к раме верстака винтами 2 1/2 ″. Используйте зажимы, чтобы удерживать полку на месте, пока вы прикрепляете ее к раме.

Вид сбоку:

Шаг 9.

Измерьте высоту столешницы торцовочной пилы. Хороший способ сделать это – поставить пилу на плоскую поверхность, положить доску поперек пилы так, чтобы она выходила за край, и измерить расстояние от плоской поверхности до низа доски.

Расположите опоры полки для торцовочной пилы 2 × 4 на соответствующей высоте, чтобы верхняя часть торцовочной пилы находилась на одном уровне со столешницей, когда она находится на полке.

Прикрепите опоры полки для торцовочной пилы 2 × 4 к внутренней части середины Сдвиньте ДСП полки для торцовочной пилы на место поверх только что прикрепленных 2х4.длинные ноги. Ввинтите по два винта 2 1/2 ″ с каждой стороны в ножки.

Вставьте ДСП для торцовочной пилы на место поверх только что прикрепленных 2×4.

Шаг 10.

Прикрепите стопорные блоки с каждой стороны за полкой торцовочной пилы, чтобы полка не соскользнула назад под верстак.

Вы можете просто использовать дополнительный кусок 2 × 4, чтобы подогнать его по размеру, и прикрепить его к опоре полки 2 × 3 и 2 × 4.

Шаг 11.

Отцентрируйте столешницу и прикрепите ее к раме винтами 1 1/4 ″.По бокам столешницы должны быть выступы 2 дюйма, которые должны быть заподлицо с внешним краем ножек спереди и сзади. Утопите шурупы в ДСП, чтобы они не мешали вашей работе.

Шаг 12.

Поскольку полка для торцовочной пилы просто удерживается на месте стопорными блоками, которые вы прикрепили на шаге 11, вы можете использовать тот же кусок ДСП (или фанеры), чтобы заполнить столешницу, когда вам понадобится полный верстак.

Поместите полку для торцовочной пилы в прорезь для полки, если вы хотите использовать пилу:

Переместите полку вверх на верстак, если вам нужен полностью разгрузочный стол:

Шаг 13.

** Дополнительно : добавьте небольшую стойку с зажимами вдоль края рабочего стола, когда он будет готов. На первом мобильном верстаке DIY я просто использовал небольшую доску для обрезков и прикрутил ее к внутренней стороне ножек.

Эшли добавила зажимную стойку в немного другом месте, так что не стесняйтесь делать то, что лучше всего подходит для вашего магазина.

Она также добавила небольшую тумбочку вдоль дальней стороны верстака для дополнительного ящика для хранения вещей, что позволяет очень эффективно использовать пространство:

И на всякий случай вот еще несколько фотографий, чтобы показать, как работает эта полка для торцовочной пилы:

Удачи, счастливого строительства, и не забудьте отметить меня @bitterrootdiy и Эшли @shesthecarpenter в Instagram, если вы создадите этот ULTIMATE DIY Mobile Workbench! Нам бы очень хотелось это увидеть! Вы также можете присылать мне фотографии на [адрес электронной почты]

Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы, и я свяжусь с вами как можно скорее.

Спасибо, что заглянули!

Чтобы найти больше идей для проектов, вы можете найти меня на Pinterest. А чтобы быть в курсе последних махинаций, подписывайтесь на меня в Instagram.

11 Планы верстаков для настольной пилы, которые можно легко сделать своими руками

Каждый домашний плотник знает, насколько бесценным инструментом может быть его надежная настольная пила. Это рабочая лошадка вашей коллекции и, вероятно, один из первых электроинструментов, о покупке которого должен подумать любой начинающий плотник.

Тем не менее, задумывались ли вы когда-нибудь о том, как можно улучшить свою базовую настольную пилу? Мы не говорим о покупке улучшенных дисковых пил для настольных пил и не имеем в виду добавление нескольких приспособлений и салазок – хотя это тоже отличные идеи – мы говорим о встраивании вашей настольной пилы в интегрированный верстак.

Звучит как забавная идея? Итак, вот 11 планов верстаков для настольной пилы, которые мы нашли, чтобы вы могли попробовать их дома самостоятельно.

Давайте начнем с плана с одного из наших любимых сайтов – веб-сайта Instructables. Всякий раз, когда вам нужна идея для проекта DIY или план чего-то построить, этот сайт всегда является надежной первой остановкой, как и в случае с этим планом.

Как обычно, вы найдете список всех материалов и инструментов, которые вам понадобятся для реализации этого проекта, а также набор четких инструкций.Есть также множество полезных фотографий, чтобы показать вам, что вы должны делать на каждом этапе, что делает этот план простым для выполнения даже для новичков.

Как автор упоминает в начале, есть много планов для некоторых чрезвычайно сложных рабочих мест, которые включают в себя целый ряд инструментов. Однако среднестатистическому мастеру по дереву на дому, вероятно, не нужно ничего такого сложного – это еще одна причина, по которой эта более простая версия может стать отличным первым проектом.

Это простой план изготовления верстака с настольной пилой и фрезером в одном устройстве. Есть много преимуществ создания подобного верстака, и многие из них перечислены вместе с планами, но какой из них автор выбрал в качестве первого и наиболее важного? Это выглядит потрясающе!

Но помимо эстетического аспекта этого верстака, это еще и очень удобное оборудование. В планах вы найдете список материалов, которые вам понадобятся, четкие инструкции и множество фотографий, демонстрирующих, как они должны выглядеть на каждом этапе.

Результат впечатляет, но процесс не особо сложный – так что, если вы ищете самостоятельный проект, в котором можно застрять, стоит попробовать.

Наличие дома привлекательного и функционального рабочего места значительно упростит выполнение всех ваших проектов своими руками. Вам будет где поработать, вы сможете безопасно хранить инструменты и сосредоточиться на всем, что вы делаете.

Дело в том, что если вы купите готовый верстак, это может оказаться дорогостоящим приобретением, но если вы опытный домашний мастер, вы можете просто сделать его для себя.

Вот набор планов, которые мы обнаружили, которые показывают вам, как построить замечательно большой верстак, а общая стоимость должна быть ниже 200 долларов. Уже одно это говорит о том, что стоит попробовать.

Вот простой набор планов, которым вы должны следовать, которые позволят вам превратить настольную пилу в рабочую станцию. Честно говоря, инструкций немного не хватает, но вы можете принять это как своего рода вызов.

Вы найдете планы, которые расскажут вам, как вырезать все куски дерева, которые вам понадобятся для создания рабочей станции – и как только вы это сделаете, вам будет просто разобраться, как все они сочетаются. .

Это не особо сложный проект, и попробовать его было бы интересно – вы можете просто рассматривать его как своего рода трехмерную головоломку!

Это очень простой верстак, на котором можно разместить настольную пилу, а также место для хранения древесины. Есть список материалов, и очевидно, что цена, которую вы за них платите, будет варьироваться – но, по оценке автора этого плана, вы сможете построить этот верстак примерно за 70-80 долларов – намного меньше, чем если бы вы купили что-то подобное в магазине!

Как только вы начнете с плана, вы увидите, что есть несколько пояснительных примечаний, но большинство инструкций являются наглядными.Там есть много полезных фотографий – со всеми включенными размерами – чтобы сделать этот план максимально простым для выполнения. Повеселись!

Одна из проблем с любыми электроинструментами – и особенно такими, как настольные пилы – заключается в том, что они могут быть тяжелыми, и их сложно передвигать. Поскольку вы не всегда хотите работать в одном и том же месте, не лучше ли иметь более простой способ перемещения настольной пилы? Вот здесь-то и пригодится план настольной пилы на роликах. Его легко изготовить, и вы сэкономите много времени на подъеме линии.Так почему бы не попробовать?

Вот еще один план очень простой подставки для настольной пилы. Если вам не нужно ничего необычного со всеми прибамбасами и вы просто предпочитаете что-нибудь, где вы можете разместить настольную пилу во время работы, этот план может быть тем, что вы хотели бы попробовать.

Если вам нужна именно такая вещь и вы предпочитаете сэкономить деньги, сделав ее своими руками, вот планы, которые вам нужны.

На другом конце шкалы от №7, у нас есть планы по созданию модульного верстака, который все поет-все-танцует, который поможет максимально увеличить пространство, имеющееся в вашей мастерской.

Это большой проект, но в этом плане есть подробные инструкции – поэтому, если вы хотите заняться чем-то более сложным и у вас есть много свободного времени, этот дизайн должен вас заинтересовать.

9. Настольная пила и столярка комбинированная

Вот видео, которое мы обнаружили, и нам просто нужно было включить его в наш список. В нем вы можете увидеть, как новый ютубер представляет свое первое видео о деревообработке. Он начинает с того, что говорит, что новичок в этом, и извиняется – что все очень мило и ласково – но на самом деле ему нечего стесняться, потому что он отлично справляется со своей работой.Итак, если вы хотите узнать, как сделать свою собственную комбинированную настольную пилу и столярку, это видео покажет вам, как это делается.

Этот многоцелевой рабочий стол 3-в-1 – один из наших фаворитов на все времена. Это высокофункциональное оборудование, включающее в себя настольную пилу, фрезерный стол и перевернутый лобзик.

Перед тем, как попробовать этот верстак, найдите время, чтобы посмотреть встроенное видео – как вы услышите, этот плотник потратил целый месяц на то, чтобы спроектировать и построить этот верстак.Хотя это может показаться долгим сроком, по результатам вы увидите, что это время было потрачено не зря – и в любом случае у вас есть планы скопировать, поэтому вам не нужно тратить почти столько же времени на его создание.

Это был очень амбициозный проект, который объединил три типа пил на одном столе, а также включил интегрированную систему сбора опилок, и все это было подключено, так что вы можете контролировать все со стола. Название этого веб-сайта – Creative Heroes, и это определенно то, чем является эта суперзвезда DIY!

11. Рабочий стол 3-в-1

Если вам понравился многоцелевой рабочий стол 3-в-1 в №10, вот видео, показывающее, как сделать немного другую версию. Хотя это всего лишь видео без всех подробных планов и описаний вышеприведенной версии, его все же стоит посмотреть. Если вы не хотите в точности копировать их планы, а предпочитаете черпать вдохновение, а затем придумывать собственный дизайн, вы обязательно найдете здесь больше идей.

Фактически, с этим планом все, что вы получаете, – это демонстрация того, как это было сделано, без каких-либо объяснений – хотя есть электронное письмо, на которое вы можете написать, если хотите запросить бесплатные планы у человека, который сделал это видео.

Мы всегда были большими поклонниками подобных покадровых видеороликов, сделанных своими руками. Мы находим завораживающим взглядом, наблюдая за тем, как мастерица строит свои работы. Может, это только мы! Но почему бы вам не посмотреть видео, чтобы понять, что мы имеем в виду?

Большая коллекция инновационных и чрезвычайно полезных планов

Нам всегда нравится выходить в Интернет и составлять подобные планы, так как мы всегда обнаруживаем по-настоящему талантливых и креативных мастеров по дереву и специалистов DIY.Когда мы видим, как люди, подобные этому, решают проблему, стремясь найти решение, а затем, наконец, воплощают свою идею в жизнь, мы всегда находим это таким вдохновляющим.

Мы надеемся, что вам понравится читать планы и смотреть видео так же, как нам понравилось их находить – и, возможно, вы тоже захотите попробовать некоторые из них.

Как построить комбо гаражный верстак / станцию ​​для торцовочной пилы / разгрузочный стол. Часть 1 – Мастерская. Затем я отметил, где ствол соприкасается с платформой.

Затем я пробил это отверстие по центру, чтобы моя коронка не смещалась, а затем просверлил отверстие сверлом дюйма. Этот размер отверстия привел к довольно плотной посадке, поэтому я немного расширил его, и после этого механизм раскрывающегося меню был функциональным и отлично работал.

Когда платформа заработала, я смог поставить свою торцовочную пилу на место и прикрепить, и вы увидите, что здесь я использую другую торцовочную пилу, чем в оставшейся части видео.

Причина этого заключается в том, как на этой торцовочной пиле Festool Kapex работает механизм скольжения, при котором рельсы ориентированы к передней части пилы, а не к задней части, как на большинстве торцовочных пил, включая пилу Dewalt, на которой я был используя ранее здесь.

Такая малая общая глубина освобождает массу места на остальной поверхности рабочего стола и, безусловно, является важным фактором при выборе торцовочной пилы для такого рабочего места.

Теперь очевидно, что Kapex – это торцовочная пила за 1400 долларов, что далеко выходит за рамки большинства бюджетов, но у Bosch есть торцовочная пила с такой же компактной глубиной в своей линейке торцовочных пил с скольжением, и они намного дешевле половины цены Kapex.

Так или иначе, я поставил торцовочную пилу по центру платформы и выровнял ее по переднему краю, предварительно просверлил несколько отверстий в монтажных отверстиях в основании торцовочной пилы, а затем прикрепил пилу к платформе с помощью нескольких винтов Powerhead.

Именно в этот момент я решил, что платформа торцовочной пилы, находящаяся заподлицо с верхней частью верстака, поставила пилу слишком высоко для удобного использования, по крайней мере, для меня, на 5 футов 10 дюймов. Из-за этого я решил поменять свои петли и фактически прикрепить петли к вертикальным опорам, чтобы я мог поставить платформу торцовочной пилы намного ниже.

Это также означало, что мне нужно было переосмыслить механизм шарнира ствола, так как ствол больше не совпадал с боковой стороной платформы, и именно тогда я решил использовать винты с проушиной как часть механизма защелки, а не отверстие просверлено через платформу.

Ultimate Roll Away Workbench со стойкой для торцовочной пилы

Это один из моих самых любимых верстаков, которые я когда-либо проектировал и создавал!

Стенд для торцовочной пилы

Основа этого верстака – стойка для торцовочной пилы –

Но вот большая проблема со скользящей торцовочной пилой: ей требуется 32 дюйма (или больше, в зависимости от вашей пилы), чтобы скользить.

Так что же делать с пространством под верстаками, которое должно быть глубиной 32 дюйма? Я знал, что стеллажи глубиной 32 дюйма были бы ужасной идеей, поскольку там все просто потерялось бы (кухонные шкафы глубиной 24 дюйма, а это примерно настолько глубоко, насколько вы хотите).

Поэтому вместо стеллажей глубиной 32 дюйма, где вещи умирают, я решил поставить выкатные тележки, которые служат как складскими, так и рабочими поверхностями.

А когда вы закончите работу, тележки аккуратно спрятаны под верстаком, что сэкономит место в гараже и все уберет.

После проектирования, настройки, редизайна, упора на то, как оптимизировать материалы, чтобы помочь вам сэкономить деньги при строительстве, а затем еще нескольких настроек …. мы построили это!

Это может показаться сложным, но я обещаю, это легко.Он большой, но его несложно построить, и вы будете поражены тем, как быстро он складывается.

Настройка хранилища инструментов и тележек

После того, как вы создали идеальный верстак, самое время приступить к его настройке под свои нужды. Под циркулярной пилой есть место для вакуума, чтобы вам было проще обрабатывать опилки.

Затем на одной из тележек вырезаем часть верха и прикрепляем к ней верстак. Мы сделали это для всех инструментов, которые нужны были дома.

Итак, когда вам понадобится верстачный инструмент, такой как Kreg Jig, все, что вам нужно сделать, это вставить его в вырез, использовать и затем хранить. Насадка Kreg Jig легкая, поэтому ее можно хранить в перевернутом виде.

Как это круто?

На боковой стороне тележки мы добавили зажимную планку, поэтому зажимы находятся в пределах легкой досягаемости, но всегда есть место, куда можно вернуться.

На второй тележке мы приспособили ее для настольной пилы. Когда он не используется, это просто плоская поверхность, но когда он используется, дека для столовой пилы значительно больше, и с ней легче работать.Вырезанная область помогает удерживать опилки, и у вас есть хорошее место для хранения настольной пилы.

Вторая тележка также функционирует как разгрузочный стол для вашей пилы. Это особенно удобно при самостоятельном использовании столовой пилы.

Мы очень гордимся тем, каким получился этот верстак. Это результат многих часов размышлений о том, как использовать домашнюю деревообрабатывающую мастерскую, сбалансированных с попытками минимизировать сложность и стоимость материалов.Я хотел, чтобы этот проект был доступен для начинающих плотников, но не был чем-то, что они перерастут по мере роста своих навыков.

Мы надеемся, что вам он понравится так же, как и нам.

Верстак с выкатными тележками и планами стойки для торцовочной пилы

Планы стола для торцовочной пилы из 7 DIY для вашей мастерской

Ищете ли вы передвижную стойку для торцовочной пилы или постоянную станцию ​​для торцовочной пилы, здесь вы найдете идеальные чертежи стола для торцовочной пилы!

Каждой мастерской нужна торцовочная пила, но каждое рабочее место индивидуально! Домашним мастерам на выходных может понадобиться переносная подставка, которую можно сложить и свернуть в угол гаража.Более частые строители могут захотеть встроить в стену постоянную станцию ​​для торцовочной пилы со всеми приборами.

Я начал с дешевой торцовочной пилы на еще более дешевой пластиковой подставке! Пила не была прикручена, поэтому она сдвигалась и скользила каждый раз, когда я делал надрез или ударял по ножке стола. Не самое лучшее решение, но это было лучше, чем работать на полу!

Моим первым большим проектом в мастерской был этот прокатный стенд, и он служил мне много лет! Он на роликах, так что я могу катать его по магазину.Но со временем мастерская заполнилась другими инструментами, и не было достаточно места, чтобы его куда-то переместить!

В конце концов, я разобрал этот стенд и построил новую станцию ​​для торцовочной пилы с хранилищем для четырех основных электроинструментов! У меня есть планы по деревообработке отдельных частей станции, таких как подставка для инструмента с подъемником и подставка для строгального станка. Скоро появится таблица мобильных маршрутизаторов для левой стороны!

Что необходимо учитывать при создании стола для торцовочной пилы

По мере накопления опыта я узнал, какие типы торцовочной пилы подходят мне.У всех разные мастерские, поэтому вот некоторые вещи, которые следует учитывать при выборе плана стола для торцовочной пилы для вашего помещения.

Боковые опоры

На всех этих планах есть боковые опоры с обеих сторон пилы. Это будет удерживать доску ровно на всем протяжении разреза, чтобы кусок не упал и не зацепился за лезвие.

Если пространство ограничено, подумайте о стойке для торцовочной пилы со складными сторонами, которые можно откатывать, когда они не используются. Для этого есть несколько различных методов: складные крылья или специальные кронштейны, удерживающие стороны вверх.

Если вы планируете построить станцию ​​для торцовочной пилы, которая остается на месте, подумайте о том, где вы хотите разместить пилу на верстаке. Для большинства мебельных проектов вы режете детали длиной менее 36 дюймов от конца восьмифутовой доски. Сместите пилу так, чтобы слева от лезвия оставалось больше места, чтобы у вас была больше поддержки на более длинной стороне. платы.

Высота

Какой высоты должен быть стол для торцовочной пилы? Это действительно зависит от вашего роста и того, что вам удобно! Стандартная высота столешницы составляет 36 дюймов, так что это хорошая отправная точка.Вы должны легко дотянуться до ручки в верхней части пилы и выровнять доску с лезвием, не наклоняясь.

Имейте в виду, что «крылья» должны быть выше платформы, на которой установлена ​​пила, чтобы выровнять их с декой пилы. Эта разница в высоте обычно составляет от 3 до 4 дюймов, поэтому, если 40 дюймов слишком высоки для удобства, вам следует соответствующим образом отрегулировать размеры.

Блок остановки

Упор для торцовочной пилы позволяет быстро и легко разрезать несколько деталей одинаковой длины! Просто расположите блок на нужной длине и встаньте встык концом доски к блоку при выполнении разреза.Есть несколько способов добавить систему стопорных блоков к вашей стойке для торцовочной пилы, и это действительно может помочь повысить производительность и точность.

Моя предыдущая стойка для торцовочной пилы была оснащена стопорной системой Kreg с удлинителями упора по обе стороны от полотна. Моя новая установка имеет утопленный Т-образный стопорный блок, который дает мне больше плоской поверхности в мастерской. Любой метод отлично работает!

Хранилище

В мастерской всегда мало места, поэтому оставьте место под пилой, чтобы поработать с дополнительным местом для хранения! Даже несколько простых полочек действительно могут помочь!

Имейте в виду, что открытые полки будут собирать опилки, которые нужно будет время от времени убирать.Выдвижные ящики и дверцы помогают защитить инструменты от пыли и скрыть беспорядок!

Пылеуловитель

Уборка древесных опилок сложна. Кажется, что от каждого разреза летит шлейф опилок! Я сделал свой собственный колпак для пыли из торцовочной пилы для своей старой стойки, и он помогал направлять мелкие частицы в пылесборник, а не в мои легкие.

По крайней мере, вам следует подумать о том, чтобы подключить магазинный пылесос к отверстию для опилок, чтобы собрать как можно больше прямо у источника.Видео ниже – отличный пример того, как вы можете внести несколько простых изменений в свою установку, чтобы улучшить сбор пыли.

Готовы начать сборку собственного стола для торцовочной пилы? Для вдохновения ознакомьтесь с проектами ниже!

Думаете, у вас нет места в мастерской для дополнительных инструментов? Подумай еще раз! Эта станция для торцовочной пилы объединяет в себе до четырех основных инструментов в одном компактном корпусе для максимального увеличения пространства и производительности!

Продолжить чтение

Этот стол для торцовочной пилы также можно использовать в качестве верстака, и его легко настроить в соответствии с вашим пространством.Добавьте полки, ящики или дверцы шкафа для дополнительного хранения под ними!

Продолжить чтение

Фото: www.bitterrootdiy.com

Переместите эту стойку для торцовочной пилы в любое место и верните ее обратно, когда закончите. Боковые стороны складываются с помощью прочных кронштейнов, поэтому вы можете хранить его в углу, пока не придет время вернуться к работе!

Продолжить чтение

Фото: исправить эту сборку.com

Эта умная мобильная станция для торцовочной пилы оснащена крыльями, которые удерживают обе стороны на месте. Вы можете легко отрегулировать высоту, чтобы все было на одном уровне с ногами внизу.

Продолжить чтение

Фото: www.woodshopdiaries.com

Эта стойка для торцовочной пилы имеет массу дополнительного места для хранения с шестью ящиками! Удлинители с обеих сторон позволяют легко резать более длинные доски.

Продолжить чтение

Фото: toolboxdivas.com

Эта стойка для торцовочной пилы имеет дверцы и ящики для предотвращения попадания опилок, а также складывающиеся крылья для дополнительной режущей способности.

Продолжить чтение

Фото: пилы коньков.com

Эта станция торцовочной пилы такая классная! Боковые стороны складываются, как карманный нож, для сверхпрочной фиксации. Он также имеет упоры с обеих сторон лезвия для легкого и повторяемого реза.

Продолжить чтение

Какой вы планируете сделать? Я хотел бы услышать, какой из них ваш любимый, в комментариях ниже!

Ознакомьтесь с другими идеями проекта мастерской!

Деревообработка без пилы | Журнал WOOD

Деревообработка существовала задолго до станков.И хотя современные магазины, как правило, делают упор на столовую пилу, вы все равно можете превосходно обрабатывать дерево и без нее. Вот как.

Рвать

Стыки кромок на фрезерном столе.

Для продольной резки доски, если у доски изначально нет истинного края, используйте гусеничную пилу или циркулярную пилу с направляющей линейкой. Если заготовка уже имеет прямую «фабричную» кромку, как это делают листовые изделия, направляющая кромки может быть лучшим выбором [ Фото A ].

Кромочная направляющая, прикрепленная к циркулярной пиле, помогает отрезать куски одинаковой ширины.

Хорошо настроенная ленточная пила с упором также может выполнять прямые продольные надрезы, но пропиленный край обычно требует очистки [ Фото B ]. Чтобы вырезать несколько частей одинаковой ширины, разорвите каждую по ширине, затем соедините один край и выровняйте их противоположные края как группу [ Фото C ].

Кромка из ленточной пилы, разорванная лезвием с 5 нитями на дюйм, требует стыковки или строгания, прежде чем она будет готова к склеиванию.

Уложите несколько заготовок лицом к лицу, чтобы стабилизировать группу, и прогоните их по кромке через строгальный станок.

Циркулярная пила или гусеничная пила?

Два инструмента, обсуждаемых в этой статье, работают аналогично: циркулярная пила, управляемая заводской линейкой, и гусеничная пила. То, что вы выберете, может зависеть от бюджета. Найдите дисковые пилы всего за 40 долларов, а затем сделайте направляющую линейки из подручных материалов. Потратьте минимум 300 долларов на гусеничную пилу, и вы получите пилу с погружным действием, лезвие, которое наклоняется для снятия фаски, но при этом совмещается с индикатором линии реза направляющей, точность пилы, сопряженной с направляющей, улучшенное пылеулавливание, а также экземпляры, работа без зажима.

Выберите подходящее лезвие для выполняемой работы

Выбирая пилу, оснащайте ее подходящим полотном. Для поперечной резки большее количество зубьев (зубьев на дюйм или tpi) обеспечивает более гладкую поверхность распила. Для продольной резки требуется меньше tpi, чтобы оставалось пространство между ними для уноса опилок. Даже самое лучшее лезвие тускнеет при использовании, поэтому заточите или замените его, как только на нем появятся признаки потери лезвия.

Пересечение

Изучите основы работы с митерсовой пилой.

Распил досок поперек волокон лучше всего выполнять с помощью хорошо настроенной митропильной пилы [ Фото D ]. Для досок шире, чем вместимость митерси, используйте ручную пилу, циркулярную пилу [ Фото E ] или гусеничную пилу.

Вспомогательный упор предотвращает выкрашивание задней кромки заготовки. Добавление стопорного блока упрощает резку досок одинаковой длины.

Угольник для стропил является точным ориентиром при распиловке дисковой пилой.Добавление удлинителя и упора поможет вам отрезать куски одинаковой длины.

Вы также можете использовать ленточную пилу для досок, достаточно узких, чтобы поместиться между лезвием и передним краем стола, и достаточно коротких, чтобы обеспечить равномерную подачу [ Фото F ].

При поперечной резке на ленточной пиле направляйте заготовку с помощью углового калибра. Боковая подставка помогает поддерживать длинные заготовки.

Скосы

Для снятия фаски или фаски до ³ ⁄ ₄ “толщиной, выберите сверло для снятия фаски [ Фото G ] в ручном или настольном фрезере.Для других углов или для более широких скосов используйте циркулярную пилу с направляющими или гусеничную пилу. Вы также можете наклонить стол ленточной пилы, направить заготовку с помощью упора [ Фото H ] и зачистить пропил за несколько проходов из ручного рубанка.

Найдите насадки для снятия фаски со стандартными углами 15 °, 22,5 °, 30 °, 45 ° и 60 °.

Для лучшей устойчивости заготовки поместите упор под полотно и скосите край, противоположный упору. Этот забор из лома вмещает более широкую заготовку, чем забор, поставляемый на заводе.

Дадо, канавки и кролики

Получите бесплатные инструкции для дадо джига.

Используйте прямую фрезу в столе для фрезерования или ручной фрезерный станок, чтобы вырезать дадо (U-образный канал разрезает поперек волокон) [ Фото I ]; канавки (П-образный канал, вырезанный с зернистостью ) [ Фото J ]; и кролики (L-образная форма, вырезанная по краю или торцу доски) [ Фото K ].

Проведите ручной маршрутизатор с помощью прямой насадки по линейке с нулевым зазором.Этой же техникой очищаются неровные края для стыков между кромками клея.

Это приспособление регулируется в соответствии с толщиной детали, вставляемой в паз. Использование прямой насадки и направляющей втулки для направления резки позволяет выполнять мелкие канавки и углубления.

Острый резец прорезает гладкую стенку и дно. Поменяйте подшипник, чтобы отрезать валки разной ширины.

Митры и скошенные поперечные срезы

Митровая пила позволяет легко разрезать доску под углом по ее лицевой стороне (под углом) или по ее толщине (скос), хотя способность к поперечной резке уменьшается с увеличением угла под углом [ Фото L ].Детекторы блокируют лезвие под обычными углами, например 21 ¹ ⁄ ₂ °, 30 ° и 45 °. Скользящие ножовочные пилы обеспечивают максимальную производительность, с 12-дюймовыми ползунками, максимально выдвигающимися примерно на 13 дюймов под углом 90 ° при резке 1 ¹ ⁄ ₂ -толстый приклад. Для более широких досок или панелей наклоните башмак циркулярной пилы или гусеничной пилы.

Под углом 90 ° эта 10-дюймовая скользящая митопила разрезает 12 5⁄8 дюйма. При повороте на угол 45 ° грузоподъемность падает до 9 дюймов.

Конусы

Отрежьте конусы на ленточной пиле [ Фото M ] и очистите пропиленную поверхность несколькими движениями ручного рубанка.

Отметьте конус на заготовке, затем разрежьте только на отходящей стороне лески. Сгладьте срезанный край до линии с помощью домкрата.

Листовые изделия и панели

Проклейте листовые изделия и клееные панели циркулярной пилой с линейкой или гусеничной пилой. Чтобы создать детали одинакового размера, отрежьте их немного больше размера, затем сложите несколько штук, зажмите их или наложите между ними двустороннюю ленту и одновременно обрежьте все до окончательного размера [ Фото N ].Создайте дополнительные совпадающие детали с помощью фрезы и фрезы для обрезки заподлицо [ Фото O ].

Сложите и закрепите шаблон или деталь нужного размера на заготовке. Фреза для фрезерования заподлицо фрезерует панель увеличенного размера для идеального совпадения.

Столярные изделия

Обрежьте паз и шип на фрезерном столе.

Настольная пила режет чистые, аккуратные шипы, полунахлесты, муфты и многое другое.Но эти и другие суставы можно выполнить другими методами.

Шипы: Установите ленточную пилу с упором и стопорным блоком [ Фото P ], используйте прямую фрезу в фрезерном столе [ Фото Q ] или разрежьте их ножовкой [ Фото R ].

Измерьте расстояние от ограждения до противоположной стороны лезвия, чтобы определить толщину, которую вы удалите со щеки. Стоп устанавливает длину шипа. Ленточная пила или ручная пила по плечу.

Отрегулируйте упор, чтобы установить длину шипа, измеряя расстояние до дальней стороны сверла.Направляйте заготовку с помощью углового щупа или скрапа с квадратным углом. Увеличивайте высоту бита небольшими приращениями, чтобы подобраться к подгонке.

Усиленный стержень пилы сопротивляется изгибу, помогая полотну правильно двигаться. Потренируйтесь обрезать лом, чтобы отточить свои навыки.

Купить чертежи коробчатого кондуктора.

Полу-нахлест: Прямая фреза в фрезерном столе позволяет точно настроить соединение, когда вы работаете над плотной посадкой на обеих сторонах [ Фото S ].

Устанавливайте так же, как при нарезании шипа, подбираясь по высоте сверла до тех пор, пока грани заготовок с сухой посадкой не окажутся заподлицо.

Коробчатые соединения: Приспособление для муфтовых соединений работает на фрезерном столе так же хорошо, как и на настольной пиле [ Фото T ]. Пальцы должны соответствовать ширине фрезы.

Этот самонаводящийся зажимной зажим крепится к столу фрезерного станка, поэтому он подходит для столов, на которых нет паза под углом.

Шлицы: Вырежьте канавку по длине кромки на фрезерном столе [ Фото U ].Укрепите и обработайте косые стыки, продев в них пазы [ Фото V, W ], а затем склеив шлицы.

Пазовый резак фрезерует сопрягаемые канавки, которые принимают шлицы, чтобы помочь выровнять доски во время склеивания.

Чтобы укрепить скошенные углы коробки, сделайте люльку из фанеры или МДФ в соответствии с вашим проектом. Убедитесь, что две подложки стоят квадратно, чтобы коробка не сместилась при фрезеровании прорезей.

Зафиксируйте приспособление напротив упора фрезерного стола.Прямая коронка прорезает шлицевые пазы. Переместите ограничитель на зажимном приспособлении, чтобы переместить коробку, чтобы фрезеровать дополнительные прорези в каждом углу.

Самодельный многоцелевой верстак 3 в 1: настольная пила, фрезерный стол и перевернутый лобзик (бесплатные планы)

В этом видео я покажу вам, как я построил свой многоцелевой рабочий стол 3 в 1.

Я собираюсь показать вам, как я превратил свой маршрутизатор в стол для фрезерования, мою циркулярную пилу в настольную пилу и лобзик в перевернутый лобзик.Также я покажу вам, как я собираю пыль с этих инструментов. И, наконец, я покажу вам, как я все соединил и все подключил.

Я посвятил почти месяц проектированию и созданию этого многоцелевого рабочего места, которое упростит мои будущие проекты.

В этом видео я объяснил все шаг за шагом, чтобы вам было проще собрать его самостоятельно. Ниже вы можете найти БЕСПЛАТНЫЙ ПЛАН со всеми подробностями.

Вам также может понравиться: Как сделать деревянную настольную лампу | Сделай сам Проект

Итак, приступим!

Вот материалы, которые я использовал:

Типы инструментов, которые я использовал:

Раскрытие информации: как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Здесь вы можете скачать БЕСПЛАТНЫЙ ПЛАН :

В моих следующих видео вы найдете некоторые аксессуары, которые я планирую изготовить для этого верстака, например: забор для настольной пилы, салазки для поперечного сечения, калибр под углом, перина и ручка для толкания. Я буду загружать бесплатные планы на аксессуары, когда буду их строить.

Шаг 1: Измерение и резка.

Для этого проекта я использовал 2 листа фанеры, 122 х 244 см, толщиной 21 мм. Сначала разметил все размеры. Я использовал деревянную планку как забор и зажал ее.Кроме того, я положил листы на 2 стола, чтобы дерево не раскололо.

Я вырезал все части, которые мне нужны для этого проекта: верх, низ, стороны, внутренние панели, двери и раму.

Шаг 2: Сборка верстака.

Начну с нижней части и прикреплю к ней боковые стороны.

Чтобы стороны были перпендикулярны низу, я использую угловые зажимы. Внизу стола я отмечаю точки, в которые буду ввинчивать винты, а затем просверливаю там несколько пилотных отверстий.Сделав пилотные отверстия, я решил, что лучше укрепить стыки столярным клеем, а затем вбивать шурупы. Я использую шурупы длиной 5 см и диаметром 4 мм. Я повторил этот процесс с двумя другими панелями, параллельными первой.

Теперь прикреплю полочки. Для этого я сделаю карманные отверстия с приспособлением для карманных отверстий на каждой полке. Это наиболее подходящий способ придать столу более чистый вид.

Некоторое время я измерял и зажимал их угловыми зажимами, а затем вбивал винты.Для этих стыков я использую шурупы длиной 4 см.

Я могу перейти к прикреплению двух других панелей, которые перпендикулярны другим панелям, которые уже прикреплены к нижней части верстака. Еще одна вещь, которую мне нужно сделать, – это прикрепить последнюю полку винтами с отверстиями для карманов.

Шаг 3. Превращение маршрутизатора в маршрутизаторный стол.

Первый инструмент, который я собираюсь прикрепить, – это маршрутизатор. Я измерил размер проема, нашел его центр и нарисовал на панели квадрат, который мне нужно вырезать лобзиком.

3.1. Делаем открытие.

Затем я просверлил четыре отверстия, по одному в каждом углу, чтобы пропустить лезвие лобзика. Эти отверстия станут отправными точками для лобзика. Во время резки старайтесь держаться как можно ближе к линии.

Я прорезал отверстие и с помощью рашпиля удалил все лишнее дерево, которое не удалось распилить лобзиком.

Далее мне нужно сделать паз для вставки, которая будет удерживать роутер снизу.Я рисую периметр квадрата, который мне нужно вырезать. Чтобы следовать по периметру, я зажал несколько деревянных обрезков.

Я использую прямую 12-миллиметровую коронку, чтобы вытащить этот участок, но я установил глубину реза на 5 мм, поэтому мне нужно дважды пройти по одной и той же поверхности, чтобы получить глубину 10 мм.

3.2. Создание вставок.

Теперь мне нужно сделать вставки для инструментов. Сделанный мною канавка подходит для вставки толщиной 10 мм. Проблема в том, что у меня нет фанеры толщиной 10 мм, поэтому мне нужно найти способ решить эту проблему.

Единственным разумным решением было превратить фанерную доску 21 мм в доску 10 мм с помощью фрезера. Итак, я сделал это. Я снял с фанеры 11 мм. Хотя я был весь в пыли, я наконец получил 10-миллиметровую доску, которая была одной из самых важных частей проекта.

Самый простой способ получить фанеру толщиной 10 мм – это, конечно, купить, но у меня не получалось, так что это решение было неплохим.

Перед тем, как вырезать пластины, я отшлифовал доску, чтобы она была красивой и гладкой.Затем вырезал вставку для фрезера и наждачной бумагой сделал закругленные края.

3.3. Присоединение маршрутизатора к вставке.

Затем я снял основание маршрутизатора и использовал его в качестве шаблона для разметки монтажных отверстий.

Затем просверлил отверстия. Сначала я использовал сверло с зенковкой, чтобы просверлить отверстия ровно настолько, чтобы головки винта погрузились под поверхность дерева. Это потому, что мне нужно, чтобы вставка была заподлицо с поверхностью стола.Для фрезера проделал отверстия сверлом на 4 мм, а для вставки – на 6 мм. Кроме того, я использовал сверло Форстнера 35 мм, чтобы высверлить центр, чтобы можно было легко перемещать фрезу вверх и вниз.

Последние 4 отверстия я просверлил сверлом 8 мм в углах паза. Я установил Т-образные гайки под поверхностью, чтобы закрепить вставку на месте. Я собираюсь использовать зажим, который будет тянуть Т-образную гайку внутрь дерева.

И все. Я прикреплю маршрутизатор к вставке, а затем прикреплю вставку к столу.

Шаг 4: Превращение циркулярной пилы в настольную пилу.

Теперь я могу перейти ко второму инструменту – циркулярной пиле. Здесь мне нужно уделять гораздо больше внимания квадрату. Пила должна быть выровнена с передним краем верстака, поэтому мне нужно дважды измерить, прежде чем резать.

4.1. Делаем открытие.

Затем я снова просверлил 4 отверстия для лезвия лобзика и сделал отверстие размером с циркулярную пилу. Рашпиль исправил все недостатки.

Затем я сделал фрезерным пазом, и на этот раз я установил глубину пропила на 10 мм, чтобы я мог сразу удалить лишнюю древесину.

Благо теперь у меня есть фанера толщиной 10 мм для этой вставки. Итак, я вырезал вставку по размеру, а края закруглил наждачной бумагой.

4.2. Установка циркулярной пилы на пластину.

Чтобы прикрепить циркулярную пилу к пластине, я собираюсь использовать существующие отверстия, два спереди и два сзади пилы.Возможно, вам придется просверлить новые отверстия в основании пилы, если вы не можете использовать существующие.

Отметил места, где нужно просверлить отверстия во вставке.

После этого просверлил все нужные отверстия. Я собираюсь использовать болты диаметром 4 и 5 мм, по два каждого, а также я собираюсь использовать 4 болта диаметром 6 мм, чтобы прикрепить вставку к столу.

Я установил Т-образные гайки с F-образными зажимами, по одной в каждом углу проема.

4.3. Делаем надрезы на вставке.

Теперь я размещу циркулярную пилу под верхом, и на этом этапе мне нужно сделать 2 разреза, один под углом 90 градусов, а другой – под углом 45 градусов. Перед тем, как разрезать, я снимаю защиту лезвия с дороги, чтобы я мог видеть, что я делаю.

Итак, я превратил циркулярную пилу в настольную пилу.

Шаг 5: Превращаем лобзик в перевернутый лобзик.

Теперь я могу сосредоточиться на третьем инструменте – головоломке.

5.1. Делаем открытие.

Здесь процесс почти такой же. В каждом углу я просверлил 4 отверстия и медленно проделал лобзиком по линиям. Опять же, все недостатки исправляются рашпилем.

Затем я зажал 4 куска обрезков дерева, и они будут служить направляющими для маршрутизатора. Я вытащил секцию сверлом на 12 мм.

5.2. Установка лобзика на вставку.

После этого мне нужно прикрепить лобзик к вставке.А для этого мне нужно просверлить новые отверстия в основании моей пилы. Я просверлил два отверстия спереди и два отверстия сзади лобзика. Для этого я использую сверло по металлу 5 мм.

Теперь, когда у меня есть 4 новых отверстия на лобзике, я могу сделать соответствующие отверстия на вставке и отверстии, а также установить Т-образные гайки. Кроме того, я проделал 15-миллиметровое отверстие сверлом Форстнера для лезвия лобзика.

Теперь я могу прикрепить лобзик к вставке, закрепить вставку на верстаке и поставить лезвие на место, чтобы проверить прямоугольность.У вас может быть другой лобзик, поэтому вам может потребоваться другой метод, чтобы прикрепить его к верстаку.

Шаг 6: Проделываем отверстия для колес.

Проведя несколько линий, я могу отметить точки для винтов и просверлить по 4 отверстия в каждом углу. Я использую поворотные колеса с тормозами, потому что таким образом я могу легко перемещать верстак и закреплять его на месте во время работы.

Шаг 7: Прикрепление верха к столу.

Чтобы прикрепить столешницу к столу, я проделываю отверстия с каждой стороны и использую винты диаметром 32 мм.

Затем я наношу приличное количество столярного клея и вбиваю винты с карманами в каждое отверстие.

Шаг 8: Делаем рамку под верхом.

Наношу столярный клей на первую полосу, зажимаю и забиваю шурупы изнутри. Остальные 3 полосы вбиваю снизу винтами.

Шаг 9: Подготовка дверей.

Теперь пора заняться дверьми. Я отмечаю места, где я буду размещать петли, и проделываю отверстия с помощью 35-миллиметровой коронки Форстнера.Я отмечаю точки для шурупов, а затем просверливаю отверстия.

Шаг 10: Покраска верстака.

Перед покраской я зачищаю весь верстак сначала наждачной бумагой с зернистостью 120, а затем с зернистостью 220 и вытираю пыль.

Я решил закончить его комбинацией морилки и краски, поэтому я окрасил верх, вставки и двери морилкой под орех, а все остальное покрасил белой краской.

Что мне больше всего нравится в морилке, так это то, что она прекрасно подчеркивает края фанеры.

Что касается краски, то сначала я нанес один слой грунтовки на масляной основе, дал ему высохнуть, а затем отшлифовал наждачной бумагой зернистостью 120. После этого я нанес один слой белой масляной краски и оставил ее высыхать как минимум на 24 часа, прежде чем делать что-нибудь еще.

Шаг 11: Установка колес.

Я прикрепляю ролики снизу с помощью болтов 8 мм и хорошо их закрепляю.

Вы можете видеть, что нижняя часть не окрашена, вместо этого я применил прозрачную отделку, потому что она очень быстро сохнет, поэтому мне не пришлось ждать еще 24 часа, чтобы высохла еще краска.

Шаг 12: Электромонтажные работы.

Теперь я могу перейти к самой интересной части этого проекта: электромонтажным работам.

Итак, я поставлю 3 переключателя перед рабочим столом, которые будут управлять тремя розетками для каждого инструмента, согласно принципиальной схеме. Я использую трехжильный кабель диаметром 1,5 мм и начинаю с обрезки его по размеру и зачистки проводов внутри.

Я подключил горячую и нейтральную линии, в моем случае коричневый и синий провода, к переключателю таким образом, что они соединены друг с другом при нажатии переключателя и отключаются, когда переключатель не нажат.Я прикрепил распределительные коробки к верстаку винтами, вставил другой конец кабелей через отверстия, где будет находиться моя распределительная коробка, и собрал переключатели.

С другой стороны, в отсеке маршрутизатора, я отметил место, где будет размещена распределительная коробка, и прикрепил ее к боковой панели двумя винтами.

Таким же образом я соответствующим образом соединил три розетки с кабелями, прикрепил их к каждому отсеку и собрал их.

Осталось подключить основное питание к распределительной коробке. Я сделал это с помощью кабеля длиной 3 м, к которому я прикрепил вилку питания, а затем поднес кабель к распределительной коробке. В конце я соединил все провода вместе в распределительной коробке согласно принципиальной схеме.

Шаг 13: Сбор пыли.

Ранее я делал квадраты с отверстиями посередине, которые подходят для всех шлангов, необходимых для этого верстака. Я прикрутил один квадрат вверху и один под полкой, и таким образом я подключу шланги от инструментов и шланг от пылесоса.

Шаг 14: Прикрепление дверей.

Я использую петли с полным перекрытием. Также я сделал дверные ручки из фанеры, которые закрепил саморезами. Мне нравится, что винты открыты.

Установить дверцы на верстак несложно, достаточно следовать одному простому правилу, которое вы видите на картинке ниже.

Мне нравится механизм петель, они просты в установке и регулировке, что очень хорошо для людей, которые ими пользуются впервые.

Шаг 15: Установка инструментов на место и их проверка.

15.1. Стол маршрутизатора

15.2. Настольная пила

15.3. Лобзик перевернутый

На циркулярной пиле вы можете заметить, что вместо 4 я поставил 6 шурупов, чтобы прикрепить вставку к верху. Это связано с тем, что поверхность вставки по какой-то причине деформировалась, что я не мог исправить, и я подумал, что еще 2 винта посередине решат эту проблему. И я был прав.

Вам также может понравиться: Люстра из пеньковой веревки в стиле рустик за 35 $

На этом я закончил со своим верстаком.Я очень доволен тем, как все получилось. Мне очень нравится его внешний вид и функциональность, поэтому я думаю, что каждая секунда, потраченная на его проектирование и создание, окупилась.

Если у вас есть вопросы, предложения и идеи, оставьте их в разделе комментариев ниже.