Сегментное точение по дереву видео: Сегментное точение, деревянная ваза. – Столярная школа Rubankov

alexxlab | 14.05.1987 | 0 | Разное

Содержание

описание, технические характеристики, фото, видео.

Теги: 

Деревообрабатывающее оборудование

Назад Вперёд

Категория: 

Деревообрабатывающее оборудование

Комбинированные деревообрабатывающие станки по дереву, в т.ч. бытовые предназначены для комплексной обработки деталей из различных пород дерева. На комбинированных станках выполняются следующие операции: * продольная, поперечная и под углом распиловка дисковой пилой; * строгание (фугование) по плоскости и кромке, а также в заданный размер с механической подачей заготовки;


    Советы

    Задача: где можно найти информацию о фрезерных станках по дереву? Для чего они преднозначены, как с ними работать и т.д.

    Решение: Фрезерные станки по дереву предназначены для производства фасонных погонажных изделий из дерева и разнообразных фрезерных работ по дереву с ручной и автотматической подачей. 
     
    Как правило фрезерные станки по дереву используют для изготовления плинтуса, филёнок, зарезки простых шипов (с помощью шипорезной каретки), криволинейного фрезерования по шаблону с ручной подачей, выборки фальцев, пазов, гребней, калевок, шпунтов, шлицев и вырезки неправильных форм.

     



    Своими руками

    Современная промышленность предоставляет нам большой выбор самых разнообразных деревообрабатывающих станков. Однако, имея определенные знания и навыки, многие из них можно изготовить самостоятельно, не уступая в качестве промышленным станкам. Не является исключением и фрезерный станок по дереву. Своими руками изготовить подобный станок под силу человеку, знающему основы проведения фрезеровальных работ и имеющий некоторые навыки в их проведении.
     
    Для изготовления самодельного фрезерного станка по дереву необходимо комплексно решить вопросы создания несущей конструкции с рабочей поверхностью, подбора электродвигателя соответствующей мощности и создание систем направляющих для подвода фрезы к обрабатываемой поверхности и направляющих для перемещения заготовки при ее обработке.

     
    Привод
    Для уверенного и быстрого фрезерования деревянной заготовки самодельный фрезерный станок по дереву нуждается в электродвигателе мощностью около 1 кВт. Для этого можно использовать обычный асинхронный электродвигатель, подключив его по схеме на 220 вольт. Можно использовать готовые двигатели от бытовых приборов или мощных электроинструментов.
     
    На вал этого двигателя крепится насадка, в которую устанавливаются съемные фрезы. При таком прямом насаживании отсутствует необходимость в приводных ремнях, но следует подбирать высоко оборотистый двигатель. Для равномерного вращения фрезы на вал с обратной стороны электродвигателя следует насадить массивный маховик.
     
    Рабочий стол
    Изготавливая фрезерный станок по дереву своими руками, в качестве рамы и рабочей поверхности можно использовать готовый небольшой стол. Раму можно сделать из металлических уголков, закрепив сверху лист толстой фанеры.
     
    Сверху рабочей поверхности делается окошечко для рабочей части фрезы и регулируемая направляющая для перемещения вдоль нее обрабатываемой детали. Снизу рабочей поверхности, под окошком для фрезы крепится несущий корпус лифта для перемещения двигателя с фрезой.
     
    Лифт
    Устройство лифта позволяет регулировать высоту фрезы над рабочей поверхностью. Внутри его корпуса устанавливаются две направляющие, каретка с закрепленным двигателем, которая скользит по этим направляющим, подъемное устройство и фиксирующее устройство.
     
    Необходимо добиться жесткого крепления каретки в направляющих для предотвращения шатания фрезы. При вращении подъемного устройства каретка с двигателем может подниматься или опускаться, регулируя по высоте положение фрезы.
     
    Самодельный фрезерный станок по дереву, изготовленный для домашней мастерской, может стать серьезным подспорьем при обработке изделий из дерева. Его технические характеристики могут быть в самых широких пределах, завися от используемых материалов и точности изготовления.

    Токарный станок по дереву, в отличие от его металлорежущего «собрата», издавна (изобретен Диодором Сицилийским примерно 2650 лет назад) использовался для создания поделок, предметов интерьера, мебели и деталей построек, например балясин для лестниц. С давних времен известны такие приемы декоративного точения, как смещение центров вращения (внеосевое точение), использование в сочетании с токарным станком делительной головки и узкого рубанка (в наше время вместо него применяется фрезер) для получения «витых» колонн или колонн с продольными канавками.

    Понятие «сегментное точение» (или обточка набранной из сегментов заготовки для получения декоративных предметов интерьера или частей мебели), по-видимому, родилось во второй половине XX века, после появления современных клеев, ленточнопильных и ленточно-шлифовальных машин. (Некоторые специалисты приводят как контраргумент каменную вазу времен Петра Первого, имеющую диаметр около метра. Однако приклеенные к ее поверхности малахитовые сегменты не точились резцом, а полировались, поэтому этот шедевр нельзя считать продуктом сегментного точения.)

     
    Трудоемкость сегментного точения выше, чем вытачивания из цельной заготовки: надо подобрать детали, точно разрезать их, подогнать соприкасающиеся поверхности и уж затем навинтить планшайбу на шпиндель. Зато эта технология имеет несколько неоспоримых достоинств, самое главное из которых заключается в том, что сегментная поделка, хотя бы та же ваза, смотрится красивее выточенной из цельного куска дерева.
     
    Далее, сегментное точение стирает взаимосвязь размеров заготовки и конечного изделия, тогда как при точении из цельного куска материала диаметр поделки жестко задается размерами заготовки.
    Кроме того, цельную деталь из хорошо высушенной древесины не так-то просто найти. Конечно, можно начерно выточить из сырого материала, высушить, а потом уж обточить окончательно, но при таком методе надо искать место для хранения полувыточенных поделок. К тому же вес цельной заготовки может быть слишком велик для небольшого токарного станка.
     
    Сегментным способом — из досок относительно небольшой ширины и толщины, например 25х100 мм после их распиловки на бруски и склейки — может быть создана чаша или ваза диаметром, который ограничивается только возможностями вашего токарного станка. На момент написания данной статьи я выточил чашу диаметром 300 мм и высотой 200 мм (1), используя в качестве заготовок доски не шире 80 мм и не толще 15–20 мм. В англоязычном Интернете попадаются фото чаш диаметром до 600 мм, изготовленных из 200–400 сегментов.
     
    Несмотря на очевидность идеи, технологически сегментное точение требует большой аккуратности, чтобы заготовку не разорвало при обточке или на готовой поделке не появились щели на месте клеевых швов.
     
    Режимы резания при обточке тоже могут отличаться от стандартных. Объем удаляемой стружки в этом случае меньше, как и дисбаланс заготовки. Поэтому, по мнению многих западных авторов, половины лошадиной силы (350 Вт) токарному станку по дереву вполне достаточно, а такую мощность имеют большинство настольных (хоббийных) станков.
     
    Особенности режимов резания состоят в том, что при обточке заготовки из бруса резец работает поперек волокон, а волокна древесины параллельны оси вращения. При вытачивании углублений и полостей ваз из массива резец режет волокна с торца, что тоже, в общем-то, поперек. Но при сегментном точении волокна дерева в сегментах направлены вдоль главного движения (и по хордам к оси вращения), так что работа резца ближе к строганию рубанком или циклевке.
     
    Так как волокна дерева в сегменте прямые, а вытачивается хорда, то половина сегмента точится «встреч волокнам», а половина — «по волокну», поэтому резец надо точить поострее, а подачу делать поменьше, чтобы не сколоть дерево (все равно объем снимаемого слоя при сегментном точении ниже).
     
    По моему опыту, косой резец неприменим, основным инструментом для внешних поверхностей является полукруглый, для торцов — прямой, для внутренних — плоский овальный или специальный чашечный расточной (3). Не нужно увлекаться высокой скоростью вращения — меня, например, вполне устраивают 850 оборотов в минуту. Кроме всего прочего, меньшая скорость безопаснее в случае разрушения заготовки и ее вылета из станка.
     
    После обточки поделка шлифуется прямо в станке наждачными бумагами 120 и 400 единиц, что дает очень гладкую поверхность.


    Характеристики

    Комбинированные деревообрабатывающие станки, в т.ч. бытовые предназначены для комплексной обработки деталей из различных пород дерева.

    На комбинированных деревообрабатывающих станках выполняются следующие операции:
    продольная, поперечная и под углом распиловка дисковой пилой;
    строгание (фугование) по плоскости и кромке, а также в заданный размер с механической подачей заготовки;
    рейсмусование с автоподачей заготовки;
    фрезерование поверхностей различной конфигурации (копировальное устройство по заказу) и зарезание шипов;
    сверление и фрезерование пазов.
     
    Конструктивные особенности комбинированных деревообрабатывающих станков
    Жесткая станина и литые чугунные столы снижают вибрацию и обеспечивают высокую точность обработки длительное время.

    Привод шпинделей комбинированного станка индивидуальные от 3-х электродвигателей.
    Высокое качество фрезерования обеспечивается вертикальным высокооборотным шпинделем и системой прижимов (по заказу).
    Для зарезания шипов и пиления поперек волокон и под углом на комбинированном станке служит торцовочная каретка. Пильный и фрезерный валы комбинированного станка имеют возможность вертикального перемещения и при работе одного другой убирается в крайнее нижнее положение и отверстие заглушается.
    Рейсмусование комбинированные станки с автоподачей через два приводных вала, при этом фуговальные столы откидываются, открывая удобный доступ к рейсмусовому столу комбинированного станка. Сверлильно-пазовальный стол обеспечивает перемещения: в горизонтальной плоскости в любом направлении с помощью системы рычагов и вертикально – винтом с маховичком и ручкой.
    Для безопасной работы комбинированный станок оборудован защитными устройствами и ограждениями: защитные кожуха имеют патрубки для присоединения стружкоотсосов. Комбинированный деревообрабатывающий станок укомплектован эксцентриковыми прижимами, направляющими линейками и универсальным режущим инструментом.

    Фрезерование – обработка резанием металлов и неметаллических материалов, при которой режущий инструмент – фреза – имеет вращательное движение, а обрабатываемая заготовка – поступательное. Применяется для обработки плоскостей, криволинейных поверхностей деталей, резьбовых поверхностей, зубьев зубчатых и червячных колес и т.д. Осуществляется на фрезерных станках…

    Такое определение дает Политехнический словарь (Москва, «Советская энциклопедия», 1989). Оно явно требует дополнения, ведь совершенно не упомянута возможность фрезерования ручным электроинструментом. Именно ей и посвящена наша статья.
     
    Начнем с того, что ручные фрезеры бывают разные: кромочные, штанговые, бесштанговые и просто специализированные, например, для врезки дверных замков или ремонта оконных рам. Подробно остановимся на самых универсальных и, как следствие, самых популярных – штанговых. Такой инструмент состоит из двух частей: верхней, куда входят мотор, рукоятки, цанговый зажим, фиксаторы вертикального положения, и нижней – со штангами, опорной подошвой и револьверным упором. Машины этой разновидности отличаются тем, что позволяют погружаться в обрабатываемый материал на требуемую (в пределах возможностей) глубину. На примерах конкретных операций рассмотрим важные особенности конструкций современных устройств данного типа.
     
    ГОТОВИМСЯ К РАБОТЕ
    Начнем с азов – подготовки к работе. В зависимости от материала и задачи выбирают фрезу. Для мягких пород древесины, фанеры, МДФ и алюминия применяют насадку с ножами из быстрорежущей стали (HSS), не возбраняется и более дорогая, точная и стойкая, с твердосплавными лезвиями (НМ). В остальных случаях – ДСП, древесина твердых пород, композитные составы типа искусственный мрамор и тому подобное – использование НМ обязательно. Как уже упоминалось, одна из важных особенностей твердосплавных лезвий – точность: они оставляют более чистую поверхность.
     
    В зависимости от диаметра фрезы и материала устанавливают частоту вращения. Поскольку регулировочное колесико обычно маркируют в условных единицах, придется воспользоваться инструкцией, где указывают, когда что нужно выставлять. Вообще говоря, настройка оборотов – очень ответственная процедура. Во-первых, оснастка большого диаметра может не выдержать слишком высокую скорость, во-вторых, важно правильно подобрать режим. При завышенной частоте есть риск «прижечь» заготовку, при заниженной – падает производительность и ухудшается качество обработки.
     
    Определившись с оборотами и типом фрезы, устанавливают оснастку. Сделать это верно помогут риски на хвостовике – ориентироваться нужно на них. Если требуется отступить от предписания (или его попросту не оказалось), пользуются простым правилом – фиксируют 2/3-3/4 от общей длины хвостовика.
     
    Покупая «расходку», важно помнить, что диаметры зажима бывают разные. Обычно встречаются цанги под хвостовик 6, 8 или 12 мм. Не отыскав оснастки нужного размера, печалиться не стоит – просто смените цангу. Она представляет собой вставку, расположенную внутри полого вала привода и зафиксированную гайкой.
     
    Итак, пора зажимать фрезу. Делают это рожковым ключом, предварительно закрепив вал. В моделях попроще понадобится второй ключ, в инструментах среднего уровня есть кнопка-стопор, но самый удобный фиксатор оборудован еще и «трещоткой» – в таком случае даже перехватываться не придется.
     
    1. Фрезу зажимают в цангу, пользуясь рожковым ключом и механизмом блокировки вала. Если последнего не предусмотрено, понадобится второй ключ. В данном случае установка упрощена донельзя — стопор снабжен переключаемой (отворачивание/ заворачивание) «трещоткой». Фрезу зажимают, руководствуясь разметкой на ней или исходя из общего правила (2/3-3/4 длины хвостовика).
    2. «Голову» инструмента опускают до упора фрезой в поверхность, после чего ее удобно фиксировать. Далее, исходя из вылета режущей оснастки и желаемой глубины обработки, выбирают самую низкую из подходящих «ножек» револьверного упора. Это позволяет проходить заготовки в несколько приемов, не по­вторяя точных регулировок. Зачастую положение каждой «ножки» можно подстроить в небольших пределах. На выбранную «подставку» опус кают опорную штангу, предварительно отпустив ее зажим. Не фиксируя ее, а лишь прижимая пальцем, перемещают по ней подвижный указатель, добиваясь его совпадения с нулем мерной линейки.
    3. Штангу поднимают до совпадения указателя с требуемым делением измерительной шкалы и зажимают ее фиксатором.
    4. Если операция требует точности, хороший фрезер позволяет скорректировать установленное значение глубины. Его изменяют, не ослабляя (чтобы не сбить) фиксации опорной штанги, а вращая регулировочное колесико. Это можно сделать заранее, добившись точного совпадения рисок указателя и шкалы, или после пробного прохода.
    5. При опускании «головы» фреза войдет в заготовку на глубину, выставленную на откалиброваннои шкале.


    Цены / Заказать

             



    Фирмы

    Деревообрабатывающие станки фирмы FELDER-GROUP являются результатом 50-ти летнего опыта в станкостроении.

    Традиция
    В семейном предприятии Felder машиностроение и металлобработка является традицией, которая передается из поколения в поколение. Наши деревообрабатывающие станки полностью разрабатываются и производятся на заводе Felder-Group в городе Халль ин Тироль. Область исследования и развития, производства, обработки поверхности, монтажа, маркетинга, рекламы, сбыта, сервиса, а также обучение наших сотрудников, являются важными традиционными правилами нашего международного предприятия.
     
    Инновация
    Со многими патентами, высококачественно разработанными продуктами и инновационными решениями фирма Felder-Group является передовым производителем стандарных станков для обработки древесины. Мы знаем, какие требования предъявляются к деревообрабатывающим станкам и выполняем эти требования при проектировании станков.
     
    Совершенство
    Станки фирмы Фельдер высокого качества с лучшим соотношением цена-производительность! Способствуют этому высокоточные процессы производства, строгая проверка качества продукции, текущее обучение и переподготовка рабочего персонала. Вы, как клиент и пользователь, получаете от наших станков отличное качество и долговечность.
     
    Решение без рисков
    Деревообрабатывающие станки Felder-Group разрабатываются специально под Ваши требования и потребности. Мощность, точность и универсальность, оптимальное удобство в работе, отличные решения и добротный результат удовлетворят самые высокие требования, которые Вы можете поставить перед деревообрабатывающими станками.

     

    Изображение
    Ремонт бензопил “Лесник” в Санкт-Петербурге (СПБ).
    На сегодняшний день бензопила триммер, необходимая в каждом доме. Бензопилы и триммеры незаменимы для работы, на дачных участках. Именно поэтому продажа бензопилы триммера сегодня очень широко востребована

    Советы
    Задача: Нужно ли обкатывать новые бензопилы STIHL?

    		 Отзывы :0шт.
    Бензопилы Patriot Garden: описание, особенности, стоимость распространенных моделей.
    Бензопила Patriot РТ 4518 предназначена для непродолжительных работ по распиловке древесины – прореживания кустов, заготовки дров, валки небольших деревьев. Эта модель укомплектована пильной шиной длиной 45 см и соответствующей цепью с шагом 0.325 мм. Отличные рабочие характеристики бензопилы обеспечиваются, прежде всего, двигателем объемом 45 куб. см.

    Бензопила PATRIOT GARDEN 2512…

    		 Отзывы :0шт.
    Мощность и вес бензопил
    Вторым пунктом в списке “характеристики бензопил” значится мощность двигателя. Именно эта характеристика определяет вес бензопилы и, соответственно, необходимую квалификацию для безопасной эксплуатации бензопилы. Каталог любого производителя предлагает широчайший выбор цепных пил с бензиновыми силовыми агрегатами, предназначенных для выполнения самых различных работ с деревом.
    		Отзывы :0шт.
    Бензопила Штиль как начать работу. Бензопила Stihl 180 и ее особенности
    Деревообработка для строительства дома или заготовки строительного материала в лесу, заготовки дров, приносит удовольствие только тогда, когда вы используете в работе, высококачественные и прочные инструменты. STIHL предлагает широкий ассортимент изделий, для легкой работы и комфортной работы.
    Бензопила Штиль как начать работу 
     
    Профессионально работать, благодаря прочному инструменту, для…    		 Отзывы :0шт.
    Гравер калибр 160вт и его технические характеристики. Рекомендации по выбору надежного гравера.
    Гравер калибр и отзывы о нем

    Выбираем подходящий по характерситикам гравер.

    Вихрь Г-150
    Гравер Вихрь Г-150 предназначен для работы по стеклу, керамике, стали и другим твердым материалам. Для удобства в работе, данная модель оборудована блокировкой шпинделя, а скорость оборотов холостого хода регулируется от 8000 до 30000 в минуту.

    купить в интернет-магазине Sotmarket

    Hander…

    		 Отзывы :0шт.

    Вазы из досок своими руками. Самодельная ваза сегментного точения. Нестандартные вазы из проволоки

    5 675

    Как сделать вазу из дерева. Вазы из дерева обычно круглые и делаются из монолитной заготовки, при этом токарная обработка перерабатывает 75 процентов дерева в стружку. На выходе мы получаем одну вазу и огромную кучу стружки, но вазы не из тополя делаются – из ценных пород дерева, хотя и тополь не один год растет. Наш способ изготовления вазы из дерева будет иным. Скоро вам станет понятно, как сделать вазу из дерева, с большой экономией древесины.

    Нам понадобятся:

    1. Клееная доска из трех пород дерева(17*20*3 см), либо бруски трех пород дерева, разных оттенков.
    2. Дрель.
    3. Сверло по дереву.
    4. Шлифовальные насадки.
    5. Струбцины..
    6. Клей по дереву.
    7. Шеллак (вещество, широко применяемое в деревообработке).
    8. Муслин (хлопчатобумажная ткань), кисточка.

    Ленточный станок для раскройки древесины.

    Вся ваза из дерева может быть сформирована из одной клееной заготовки-доски. Это нам позволяет сделать угол, под которым вырезаются кольца нашей будущей вазы. А эффект такой как будто ваза сделана из цельной заготовки.

    Первое нам нужна клеёная доска из различных пород дерева (орех, красное дерево, клен).

    Склейка, вдоль по длинной стороне, идет в таком порядке орех, красное дерево, клен, затем красное дерево, орех. Прилаживаем шаблон к центральной линии клеевой полосы и наносим разметку. Именно точное, совмещение центральной полосы позволит добиться эффекта сплошной заготовки.

    Вырезаем, заготовку по внешнему контуру первого кольца, для этого(как ни прискорбно) понадобится ленточный станок для раскройки древесины.

    После этого. На пересечении центральной линий заготовки и внутреннего овала разметки нужно просверлить отверстие угол 25 градусов, для того чтобы заправить пилу.

    Для сверления под углом, необходимо, вырезать вспомогательный шаблон – срезать один край деревянного бруска из твердой древесины, по этим углом. Значения угла написать на бруске (нам понадобится несколько с разными углами).

    Затем выпиливаем сердцевину заготовки по контуру, угол стола выставляем 25 градусов. Прилаживаем кольцо к остатку доски, совместив центральные полосы, обводим по внутреннему краю, создаем линию резки второго кольца. Далее повторяем процедуру резки только, угол отверстия берем 28 градусов. При помощи второго кольца делаем третье, придерживаясь вышеозначенных указаний. В итоге у нас получается три кольца и донце нашей вазы из дерева.

    Склеиваем три кольца вместе. Предварительно проверяем, плотно ли они прилегают друг к другу (можно совместить кольца и посветить внутрь фонариком). Подгонку неровностей, если они есть, делаем наждачной бумагой, и опять проверяем.

    Намазываем кольца клеем, совмещаем, так чтобы центральная линия казалась сплошной. Зажимаем в струбцины при помощи двух досок.

    Наш клей высох, время шлифовать.

    Шлифуем различными насадками, постепенно уменьшая размер зерна, для получения ровной поверхности. После шлифовки, приклеиваем донце, стараемся, чтобы клей не выступал, если выступил, через пять минут, аккуратно разжать зажимы протереть клей смоченной тряпкой, и зажать обратно до полного высыхания. Далее шлифуем вазу вместе с донцем.

    Заключительная операция – наносим несколько слоев шеллака, наводим блеск куском муслина.

    Как сделать вазу из дерева теперь понятно – но воплотить задуманное не очень просто,как оказалось.

    Вторым важным условием безопасной работы мелкожелобчатой стамеской выступает требование всегда направлять ее вниз по склону, т. е. к меньшему диаметру. Заточка этого инструмента обычно выполняется под 30°. эту операцию очень удобно проводить

    с помощью специального устройства, которое я сделал для заточки глубокожелобчатых стамесок, несколько изменив его настройку. Фаска получается идеально ровной без граней. Данное приспособление будет описано позже в другой статье, а сейчас следует уточнить, что вместо мелкожелобчатой стамески для формирования профиля вазы можно применять и глубокожелобчатую с менее зарывистым характером, что я часто и делаю.

    На фото 6 показано чистовое скобление выточенной наружной поверхности вазы крыльями мелкожелобчатой стамески, которая ведется под 45° к поверхности детали. Окончательное выравнивание заготовки с продольным расположением древесных волокон можно выполнять и с помощью косячковой стамески, как это представлено на фото 7. Правда, она отличается весьма зарывистым характером и даже представляет опасность, так как при зарыве может вылететь из рук и поранить токаря. В то же время в руках опытного специалиста такой инструмент является универсальным, позволяющим выточить практически все, но только при долевом расположении древесных волокон, т. е. при поперечном точении ко-сячковая стамеска абсолютно неприменима. К слову, ее лезвие затачивается под 25° обязательно на платформе подручника электроточила.

    Завершив формирование внешнего профиля вазы и выровняв ее поверхность, а также нанеся мелкие декоративные буртики и канавки мелкожелобчатой стамеской (фото #) я провожу мокрую шлифовку изделия наждачной бумагой зернистостью Р220. для чего окунаю «шкурку» в тарелку с водой, а поверхность сбрызгиваю опрыскивателем. Эта шлифовка носит предварительный характер. и в дальнейшем после сушки изделия потребуется окончательная доводка. Далее срезаю тонкой отрезной стамеской опорный выступ на донце вазы (фото 9) и зажимаю донце в патроне с подпором изделия задней бабкой (фото 10) для плотного прилегания передней плоскости губок к нижней части вазы. Следующим этапом будет сверление глубокого отверстия в горловине вазы, но поскольку она имеет большую длину, то для надежности я решил дополнительно зафиксировать горловину в люнете (фото 11), применение которого -обычная практика при точении ваз.

    Люнеты для маленьких токарных станков не продаются, их приходится изготавливать самому. Мой трехколесный люнет (такие приспособления бывают еще двух- и четырехколесными) сделан из фанеры толщиной 40 мм. диаметр отверстия для заготовки составляет 220 мм, а колеса для роликовых коньков с прецизионными подшипниками обеспечивают относительную бесшумность работы. Только установил люнет, как мне понадобилось прервать работу: пришлось взять рулон пищевой пленки и обмотать ею вазу (фото 12), иначе изделие из влажной древесины яблони (чрезвычайно «трескучей» породы) обязательно треснуло бы за время моего отсутствия. Этой пленкой я, к слову, также оборачиваю полуготовые чаши из слабой, сильно подгнившей древесины для предотвращения их разлета на куски при расточке внутренней полости. Задуманная мною ваза должна была стать универсальной, т. е. пригодной как для искусственных, так и живых цветов. В последнем случае воду следует наливать в какой-либо подходящий небольшой сосуд, например, стеклянную пробирку длиной 200 мм и диаметром 20 мм, помещаемую внутрь вазы (фото 13).

    У меня не нашлось подходящего длинного сверла (типа спирали Левиса или перового с канавками для отвода стружки) для проделывания отверстия в горловине вазы. Пришлось насадить простенькую плоскую «перку» шириной 22 мм из набора производства еще советских времен на длинный (300 мм) стальной стержень диаметром 10 мм и зажать его в мощном сверлильном кулачковом патроне с конусом Морзе (фото 14). Очень короткая база моего станка не позволяла вставить патрон в пи-ноль задней бабки, а толщина стержня созданного приспособления не давала возможности закрепить его в 10-миллиметровом патроне обычной дрели (9 мм). В итоге при сверлении глубокого отверстия в горловине вращающейся вазы пришлось просто с большим усилием удерживать патрон в руке, опирая стержень на подручник. На фото 15 и 16 показаны начальная и конечная стадии этого процесса. Кстати, для удобства дальнейшего использования пробирка, вставляемая в горловину вазы, должна выступать оттуда приблизительно на 5 мм.

    На этапе финишной обработки донца, т. е. устранения вмятин от кулачков патрона и выравнивания торца, необходимо было развернуть почти готовую вазу на станке. Предварительно я выточил опорную планшайбу с углублением под диаметр горловины (фото 17). поместил ее туда и сзади подпер донце корончатым центром, в который вставил дополнительную самодельную узкую насадку. Когда позже я вытачивал другие вазы приблизительно такой же формы, то попросту осторожно зажимал горловину в патроне с использованием малых кулачков типа F, подложив под них полоску из пластика толщиной более 1 мм. В качестве смягчающей прокладки также сгодится отрезок коаксиального (антенного) кабеля.

    На фото 18 показан поиск центра на донце, когда он по каким-то причинам не был намечен или исчез. Черным фломастером отмечается биение, далее нужно, постукивая по отметине киянкой, сместить заготовку так, чтобы искомый центр оказался на своем месте. После этого проводится обработка донца с помощью глубокожелобчатой либо мелкожелобчатой стамески (фото 19)

    По завершении точения вазу необходимо высушить без растрескивания. На воздухе образование трещин почти неизбежно, что усугубляется большой толщиной вазы в нижней части (чем тоньше стенки изделия, тем выше шанс избежать трещин, а также некоторого коробления). Я просушиваю свои изделия из сырой древесины одним из двух способов: либо закладываю в бумажный крафт-пакет, наполненный влажными стружками того же дерева (фото 20), либо наполняю этими стружками само изделие, которое затем заворачиваю в два слоя газеты и ставлю на полку в сарае. Последний метод особенно удобен и эффективен для чаш и тарелок со стенками толщиной 4-8 мм, которые без трещин и коробления высыхают летом приблизительно за две недели.

    К сожалению, образования трещин в нижней толстой части вазы из яблони избежать не удалось даже после двухмесячной сушки в крафт-пакете, а сушить дольше не позволяли обстоятельства. Пришлось заделывать трещины путем вклеивания тонких пластин того же материала, выпиленных на ленточной пиле и затем обработанных с помощью шлифовальной машинки Ргоххоп с твердосплавным диском и электронапильника Black&Decker. Вклейки оказались почти незаметными, однако эта дополнительная работа заставила меня пересмотреть методику точения ваз с тем, чтобы делать их нижние части полыми для уменьшения вероятности растрескивания.

    Надо сказать, что с самого начала меня грызли сомнения в правомерности упрощенного подхода, ограниченного простым сверлением узкого канала в горловине, что можно видеть в ряде видеороликов в сети Интернет. Раньше я растачивал полости в нижней части ваз, но при этом всегда возникали различные трудности. Правда, вазы я делал редко. Прошедшим же летом я изготовил серию ваз близкой формы, и проблему надо было решать кардинально. С самого начала на обоих концах цилиндрической заготовки вытачивается по выступу. Сформировав внешний профиль нижней части вазы, следует тут же приступить к расточке ее полости с применением люнета, удерживая заготовку в патроне за выступ на месте горловины. С помощью глубоко- или мелкожелобчатой стамески растачивается отверстие диаметром около 50 мм. через которое далее можно будет ввести какую-нибудь из изогнутых стамесок – шарнирную, с твердосплавной насадкой или резцом-насадкой {фото 21), а остаточная толщина стенок постоянно контролируется кронциркулем.

    По завершении процесса расточки необходимо отдельно выточить из того же древесного материала заглушку подходящего диаметра и вклеить ее в отверстие выступа (донца). Здесь следует прикинуть глубину выступания заглушки внутрь полости таким образом, чтобы пробирка, которая в дальнейшем будет на нее опираться, выходила наружу на вышеупомянутые 5 мм. Если же пробирка провалится в горловину, возникнет дополнительная морока с подклейкой кусочка древесины на дно вазы через узкий канал.

    Ту часть вклеенной заглушки, которая выступает наружу, я срезаю на ленточной пиле. Далее донце будет окончательно обработано уже описанным выше способом.

    Если ваза имеет другую форму со значительно более широкой горловиной, то про-

    бирка в качестве сосуда с водой здесь никак не подойдет. Что делать? Решение пришло довольно быстро, когда я взял полусгнивший березовый сувель с яркой текстурой, заготовленный пару лет назад в лесу, и выточил из него вазу с горловиной диаметром 35 мм. Далее в своих запасах я нашел двухметровую пластиковую трубку ярко-зеленого цвета диаметром 32 мм и отрезал от нее на ленточной пиле кусок длиной около 160 мм, решив превратить его в требуемый сосуд. Сначала с помощью газовой микрогорелки я убедился в том, что данный пластик не является термопластичным, т. е. сварить из него нужную емкость не удастся. Пришлось обратиться к склеиванию, для начала отпилив от исходной трубки еще один небольшой кусок и сделав на нем дополнительный долевой пропил. С помощью промышленного фена я нагрел отрезок до мягкого состояния. развернул в плоскость, положил под пресс, а после остывания выровненного куска пластика циркулем нанес на нем контур кружка, который будет играть роль донышка в сосуде из трубки. Далее я довольно точно, хоть и на глаз, привел его

    размер в соответствие внутреннему диаметру трубки (28 мм) с помощью электронапильника Black&Decker (фото 22). Загнал кружок в трубку на глубину приблизительно 3-5 мм и залил снаружи толстым слоем довольно универсального водостойкого суперклея «Мастер» на основе сополимеров винилацетата, который хранился у меня уже лет десять (фото 23). Яркий цвет сосуда показался мне вульгарным, и я покрасил его коричневой быстросохнущей нитроцеллюлозной эмалью. Последующая выдержка с водой в течение месяца показала герметичность изготовленного сосуда, а общие эстетические свойства точеной вазы с живой веткой золотарника можно оценить на фото 24.

    Напоследок хотелось бы заметить, что в магазинах продаются самые разнообразные пластмассовые водопроводные трубы, из которых можно без труда сделать любые сосуды для живых цветов и поместить внутрь точеных деревянных ваз. На фото 25 показан ряд таких изделий, созданных мною прошедшим летом из различных пород древесины по вышеописанной методике.

    Деревянная ваза своими руками- фото

    Фото 1. Поперечное пиление бревна на козлах. Фото 2. Заточка обдирочной стамески на электроточиле. Фото 3. Черновая обработка заготовки обдирочной стамеской. Фото 4. Формирование выступа на конце цилиндра под патрон с помощью отрезной стамески. Фото 5. Формирование наружного профиля вазы с помощью мелкожелобчатой стамески. Фото 6. Чистовое скобление поверхности мелкожелобчатой стамеской. Фото 7. Чистовая обработка поверхности с помощью косяка. Фото 8. Нанесение декоративных буртиков и канавок мелкожелобчатой стамеской. Фото 9. Подрезание опорного выступа тонкой отрезной стамеской.

    Фото 10. Зажим донца вазы в патроне с подпором задней бабкой. Фото 11. Фиксация горловины вазы в самодельном люнет. Фото 12. Герметизация вазы пищевой пленкой. Фото 13. Стеклянная пробирка. Фото 14. Самодельная перка
    Фото 15. Начало сверления глухого отверстия под стеклянную пробирку.


    Фото 16. Пробка в отверстии вазы.Фото 17. Вытачивание опорной планшайбы с отверстием под горловину вазы. Фото 18. Обратная фиксация вазы и поиск центра на донце. Фото 19. Дообработка донца мелкожелобчатой стамеской.

    Деревянные вазы отлично вписываются в любой интерьер, причем своим внешним видом они способны придать изюминку дизайну и послужить его акцентом. Чтобы украсить таким способом жилье, совсем необязательно тратить много денег на их приобретение.

    Ваза из дерева своими руками

    Для того, что бы сделать такую Вазу своими руками Вам понадобятся следующие инструменты:

    Подготовка рабочего места

    Как обычно, первым делом Вам необходимо оборудовать свое рабочее место, на котором Вы будете работать. Правила не сложные: на столе не должно находиться лишних вещей, весь инструмент должен лежать на своих местах и быть под рукой. Не у каждого есть свой рабочий стол и наверняка Вы уже задумались над его созданием. Сделать стол не сложно – труднее выбрать для него место в доме. Хороший вариант – это утепленный балкон, на котором Вы в любой момент сможете приступить к работе над поделкой. Если у Вас есть специально оборудованное помещение с верстаком, то Вам можно сказать повезло. В отдельной статье Вы можете почитать про где я постарался как можно подробнее описать весь процесс его создания. После того, как завершили процесс создания рабочего места можно приступить непосредственно к Вашей будущей поделке.

    Выбор фанеры

    Основные элементы поместятся на фанере формата А4, так как некоторые детали требуется сделать в нескольких экземплярах то вам понадобятся несколько заготовок. Толщина фанеры должна быть от 2,5 до 3 мм, и в зависимости от толщины следует производить выпиливание по внутреннему или наружному контуру, это актуально для пазов в которые вставляются элементы поделки. Прежде чем переводить чертеж на фанеру, отшлифуйте заготовку шкуркой с крупным зерном, а затем мелким. Оберните деревянный брусок наждачной бумагой, и затем приступайте к шлифованию. Шлифуйте заготовленную фанеру вдоль слоев, а не поперек. Хорошо отшлифованная поверхность должна быть ровной, совершенно гладкой, глянцево-матовой на свету и шелковистой на ощупь. Обратите внимание на расположение волокон, сучки, вмятины и другие пороки. Качество и цвет. Если фанера не очень качественная и расслаивается при выпиливании, прочтите рекомендации по устранению .

    Перенос рисунка на фанеру

    Переводить рисунок нужно точно и аккуратно: чертеж закрепите при помощи кнопок, двухстороннего малярного скотча или просто придерживайте левой рукой. Проверьте, подходит ли чертеж по габаритам. Отдельные детали расположите так, чтобы как можно экономичнее использовать лист фанеры. Торопиться не стоит, ведь от чертежа зависит Ваша будущая поделка. Если же времени мало, то для ускорения процесса перевода можно воспользоваться техникой быстрого перевода рисунка, для этого предлагаю ознакомиться со статьей в разделе советы: .

    Выпиливание вазы из фанеры лобзиком

    Правил по выпиливанию много, но основываться нужно на самых распространенных. Сначала следует выпилить внутренние элементы затем приступать к выпиливанию контура. При выпиливании торопиться не нужно. Главное, при выпиливании держать всегда прямо под углом 90 градусов. Выпиливайте детали по точно размеченным линиям. Движения лобзика должно быть всегда ровными вверх-вниз. Так же не забывайте следить за своей осанкой. Старайтесь не допускать скосов и неровностей. Если при выпиливании вы сошли с линии, переживать не стоит. Такие скосы, неровности в последствии можно убрать с помощью плоского напильника или «Крупнозернистой» шкурки.

    Отдых

    При выпиливании возникает усталость. Зачастую устают пальцы рук а так же глаза, которые всегда в напряжении. При работе, конечно же, все устают, но для того чтобы уменьшить нагрузку, делайте пару упражнений. Упражнения Вы можете посмотреть . Проделывайте несколько раз в процессе работы.

    Сборка вазы из фанеры

    Сборка деталей Вазы в данной работе простая. При сборке смотрите на рисунок. Если некоторые детали не входят в нужные детали – подпиливайте их. Когда поделка собирается без проблем – склеивайте ее. Склеивать блюдо нужно при помощи клея «ПВА» или «titan». Много клея лить не нужно.

    Лакировка поделки

    По желанию блюдо можно покрыть лаком с марилкой под ценные породы дерева или же просто прозрачным, делать это не обязательно, но это придаст большую индивидуальность Вашей поделке. Постарайтесь выбрать хороший и качественный лак. производите при помощи специальной кисти, не торопитесь. Старайтесь не оставлять видимых разводов пузырьков и ворсинок от кисти.

    Если под рукой есть профессиональный инструмент, можно осваивать его возможности бесконечно. Так, например, обычная строительная токарка нередко используется в качестве основы для изготовления сувениров и различных декоративных изделий. Красиво сделанный деревянный подсвечник на токарном станке выглядит великолепно в классическом интерьере дома. Большая ваза, изготовленная из дерева способна поражать воображение. Иногда в руках опытного мастера обычная на первый взгляд чурка превращается в настоящий художественный шедевр. Как у них это получается? Что можно еще выточить самостоятельно?

    Токарный станок по дереву позволяет делать не только строительные заготовки, но и различные декоративные изделия, которые призваны радовать глаз и демонстрировать возможности оборудования . Любые поделки из древесины очень практичны, им всегда найдется место в доме, поэтому можно смело поэкспериментировать и попробовать что-то сделать своими руками. Проще всего происходит точение вазы из дерева, легко может получиться кувшин, солонка и шкатулка для хранения всякой мелочи. Можно предложить сделать шахматы.

    Ваза

    Как можно сделать вазу на токарном станке? Для ее изготовления может понадобиться определенный инструмент. Кроме токарного станка необходимо взять резцы, рубанок, ножовка, линейка, циркуль, топор и пила, шлифовальные шкурки и стамеска.

    Процесс точения вазочки предельно прост. Правда, необходимо отметить, что вазы бывают сложные по конфигурации и простые. Рассмотрим, как можно выточить несложный вариант.

    • Сначала пилою вырезается чурбачок, длиною в 10-20 см.
    • Его надо обязательно подработать рубанком, как с торцов, так и вдоль длины.
    • Устанавливается заготовка в патрон станка.
    • Станок включается и проверяется на предмет биения детали.
    • Если оно присутствует, необходимо провести выравнивание.
    • Производится снятие верхнего слоя древесины на глубину 1 см.
    • Снимается фаска под углом 45° с внешнего торца.
    • В заднюю бабку вставляется сверло.
    • Высверливается отверстие глубиною меньше длины заготовки на 3-5 см. То есть, определяется дно вазы.
    • Теперь с помощью резка, который называется косячок, вырезается полость изделия.

    Так как вазочка может иметь разную форму: прямую, овальную и так далее, то соответственно и расточка верхней поверхности выдерживается точной формы. После чего производится шлифовка изделия снаружи и изнутри. Для чего используется наждачная бумага. Деревянное изделие снимается со станка, днище дорабатывается вручную с использованием рубанка и наждачки. После чего сувенир покрывается лаком.

    Шахматы

    Шахматы – фигурки маленькие, поэтому их изготовление требует определенного опыта и твердости руки токаря, а также его глазомера. Для изготовления фигуры вам потребуется небольшой чурбачок сечением 50х50 или 60х60 мм. Его с одной стороны формируют под более мелкое сечение, к примеру, 40х40 или 30х30 мм, как это показано на видео.

    Этим меньшим концом заготовка вставляется и зажимается в патрон. Теперь необходимо резцом подрезать свободный торец болванки и прижать ее центром задней бабки. Снимается резцом слой древесины, чтобы заготовка стала круглого сечения. После чего можно приступать к изготовлению самой шахматной фигуры. Можно использовать традиционные формы, можно пофантазировать.

    Как только фигура будет полностью готова, ее надо отшлифовать, а в конце отрезать от прижимаемой части заготовки. Остается только вручную ее обработать лаком или покрасить в черный или белый цвет. Кстати, подсвечник из дерева изготавливается на токарном станке точно также. Его длина больше, а значит, необходима будет более длинная заготовка.

    Делаем шкатулку

    Шкатулка – не самый сложный элемент, который можно обточить на токарном станке. Но если это будет изделие с крышкой, то чертежи здесь потребуются обязательно. Ведь крышка должна войти в шкатулку и сесть на паз, то есть, крышка должна стать вровень с краем самого изделия.

    Для изготовления шкатулки потребуется цилиндрическая заготовка, которая устанавливается в токарный станок . Главное, чтобы заготовка не доставала до станины.

    • Сначала снимается слой древесины полукруглым резцом, чтобы придать заготовке округлые формы.
    • Затем косячком нужно подработать поверхность, то есть, сделать ее гладкой.
    • После чего необходимо сформировать внутреннюю полость деревянного изделия. Для этого применяется узкий прямой резец. Одним проходом эту операцию не закончить, поэтому придется проводить ее ступенчато.
    • Используя треугольный резец, можно расширить внутреннюю полость до толщины стенок.
    • Дно шкатулки выравнивается прямым, но широким резцом. Им же делается паз для крышки.
    • Проводится шлифовка внутренних и наружных плоскостей.
    • Наносится лак сверху, воск изнутри.

    Крышка изготавливается из того же материала, что и сама шкатулка. Просто для этого необходима тонкая заготовка, которая закрепляется в патроне деревообрабатывающего токарного станка. Сначала обработка проводится широким прямым резцом, то есть формируется внутренняя часть, она может быть плоской или вогнутой внутрь. Обязательно производится шлифовка .

    Затем формируется внешняя часть, для чего заготовку придется перевернуть. То есть, отрезается полуготовая часть крышки и уже почти готовой внутренней стороной устанавливается в патрон. Затем тем же резцом производится формирование внешней стороны крышки. Она также может быть плоской или выпуклой. В конце проводится шлифовка. После чего готовое изделие покрывается лаком.

    В принципе, очередность изготовления сторон можно поменять, если на крышке будет ручка-держатель. Для этого придется взять заготовку потолще, чтобы точить ручку. Она может быть круглой, овальной или фигурной. Можно ручку изготовить, как отдельно выточенный элемент, и прикрепить ее на крышку шкатулки клеевым составом.

    Диаметр крышки должен соответствовать диаметру внутреннего паза шкатулки. То есть, крышка должна свободно войти в паз.

    Вот такие изделия можно делать своими руками на токарном станке по дереву . Самое сложное из вышеописанных декоративных предметов – это шкатулка. Здесь необходимо точно придерживаться размеров, особенно это касается толщины стенки. Сделали чуть тоньше, и появится большая вероятность, что она со временем лопнет. К тому же придется точно придерживаться диаметров крышки и паза на самой шкатулке. Если один из размеров не совпадет, то или крышка упадет внутрь шкатулки, или она окажется на крае изделия.

    Поэтому при вытачивании на токарном станке самодельных поделок из дерева требуется внимание и аккуратность (работа ведь не грубая). Конечно, надо обязательно в процесс работы снимать размеры штангенциркулем.

    Вазы могут стать прекрасным украшением интерьера. Некоторые из них можно даже создать своими руками. Вазы возможно украшать и преображать очень быстро, даже собственноручно. Это позволит создавать всё новые и новые отличительные черты в интерьере.

    1. Оригинальное заполнение вазы

    Прекрасный вариант заполнение вазы при помощи винных пробок, при помощи которых ваза сразу же преображается.

    2. Лимонная ваза

    Простой, но в тоже время очень яркий вариант оформления вазы при помощи лимонного декора, что станет просто находкой.

    3. Небольшие вазы из бутылок


    Красивый вариант создать множество мини-ваз своими руками из обычных бутылок.

    4. Ваза украшена бусинами


    Преобразить и украсить вазу возможно при помощи бусин, что создадут по настоящему красивую вазу за минимум времени и средств.

    5. Деревянный декор вазы


    Симпатичное оформление вазы при помощи веток, что подарит легкость и ненавязчивость в интерьере любой из комнат.

    6. Стильные и простые вазочки


    Красивое оформление маленьких вазочек, которые станут украшением любого дома.

    7. Вазы украшены шнуром


    При помощи нити или шнура возможно создать незабываемые вазы, что станут просто отменным решением для декора.

    8. Оформление обычной бутылки

    Отменный вариант оформить обычную бутылку в виде прекрасной вазы, что однозначно понравится.
    9. Преображение бутылок

    Симпатичное решение создать из обычных бутылок красивые вазы, что станут находкой.

    10. Украшение ваз блестками


    Оригинальное решение для оформления ваз при помощи золотых блесток.

    11. Симпатичная блестящая ваза

    Прекрасный вариант создать оригинальную и симпатичную блестящую вазу, что украсит любой интерьер.

    12. Ваза оформлена под подсвечник

    Один из быстрых и простых вариантов, так это создание из вазы подсвечника.

    13. Идеальное сочетание

    Если скомпановать несколько бутылочек одинаковой формы, то возможно получить вот такую нестандартную вазу с ячейками.

    14. Ваза из веточек дерева

    Симпатичный и очень интересный вариант создать вазу из веточек дерева, которые преобразят интерьер любой комнаты.

    15. Яркая роспись бутылки декорированной под вазу

    Отличный и очень интересный вариант росписи бутылки, которая стала вазой очень быстро и просто.

    16. Оригинальные обвязанные бутылки

    Декорирование бутылок очень интересный и непростой момент, который стоит взять на заметку и по максимуму использовать на практике.

    17. Декор вазы при помощи карандашей

    Оригинальный вариант декорировать вазу при помощи обычных цветных карандашей, что станет находкой для любого интерьера.

    18. Оформление бутылок нитью


    Хорошенькая идея украсить обычные бутылки при помощи нити, что станет просто открытием и позволит создать оригинальные вазы.

    19. Украшение обычной прозрачной вазы


    Быстрый и простой декор обычной вазы, которые в кратчайшие сроки преобразит интерьер.

    20. Роспись винных бутылок

    Декорирование винных бутылок при помощи ручной росписи, что может быть еще более привлекательней чем это.

    21. Декор вазы при помощи дерева

    Оригинальное оформление вазы для цветов с помощью дерева, что выглядит очаровательно и нежно.

    22. Нестандартные вазы из проволоки


    Прекрасный и пожалуй очень оригинальный вариант создать вазу из проволоки, что выглядит очень интересно.

    23. Отменный декор стола

    Один из лучших и простых вариантов оформления стола при помощи симпатичной вазы, что придется по душе.

    24. Симпатичные вазы своими руками


    Своими руками возможно декорировать любую из ваз самым разнообразным образом, что точно понравится и вдохновит.

    25. Удачный декор вазы

    Симпатичное решение облагородить обычную прозрачную вазу при помощи мешковины и аксессуаров.

    26. Новогодние вазы

    Интересный декор ваз в новогоднем стиле, что станет просто изюминкой любого интерьера.

    27. Оригинальная ваза с прозрачным дном


    Симпатичный и очень интересный пример оформления вазы с прозрачным дном, что станет особенностью интерьера.

    Коллеги и партнёры — Столярная Школа Всеволода Полтавцева

    Журнал WOOD-мастер

    Журнал WOOD-мастер

    журнал мастер и мастерская

    Интернет-форум МАСТЕРОВОЙ


    Интернет-магазин профессионального столярного и плотницкого инструмента – rubankov. net

    www.lie-nielsen.com

    Американский коллега Томас Ли-Нильсон (www.lie-nielsen.com) и руководство фирмы Rubankov.net в гостях нашей мастерской.

    Александр Матюхин, Томас Ли-Нильсон,  Всеволод Полтавцев, Сергей Гололобов.

    Бондарев Фёдор Алексеевич

    Бондарев Фёдор Алексеевич

    Наш старинный друг, замечательный мастер, руководитель Авторской обучающей мастерской «Дельница».

    Фёдор Алексеевич в бытность руководителя реставрационных мастерских Музей мебели.

    Колков Евгений Валентинович

    Колков Евгений Валентинович

    Профессиональный фотограф основатель проекта «open-foto.ru» .

    Каштанов Александр Владимирович


    Закончил ВПУ № 303 (бывшее СПТУ № 64) в 1994 г. с красным дипломом с присвоением звания — «Мастер-исполнитель художественных работ по дереву»5-го разряда. Учился у Козяева Е.Л. и Масленникова А.В.
    С 1994 по 2000 г. обучался в МГХПУ им. С.Г. Строганова на кафедре «Интерьера и оборудования» у Матвеенко Е.И, Милюкова Ю.Е., Рыжикова О.К. Закончил университет с дипломом «Художник-проектировщик мебели».Дипломная работа — на «Отлично».
    Работал в мастерских «Московского музея мебели», «Алешин-студия, лаборатория экспериментальной мебели», фирме»Сандал-престиж», фирме «Атум дизайн групп», мастерской «Стихия дерева», компании «Альмадера», архитектурной студии «АСБ Карлсон и К». Участвовал в профессиональных, отраслевых и архитектурных выставках, награжден дипломами и грамотами, отмечен знаком «Высокий дизайн» Союза Дизайнеров России, член Союза Дизайнеров России, член ОХТС по мебели, частый рецензент кафедры Мебели МГХПУ им. С. Г. Строганова. В портфолио — 8 мебельных коллекций, авторская мебель, мебель для частных интерьеров. Проводил мастер-классы на слетах мастеров форума журнала «Wood master», для слушателей «Московской Академии Ремесел» Авторские рубанки находятся в крупнейших музеях-собраниях ручных инструментов России и Америки у Tomas Lie-Nilsen. . Практикующий проектировщик, мастер краснодеревщик, мастер-маркетри, реставратор.

    Дмитрий Михаилович Рытяев

    Друг, Художник, Скульптор, Дизайнер и опытный Реставратор-мебельщик.

    Митрий Михаилович Рытяев

    Андрей Громов

    Авторский курс токарного дела, мастерская Рубанков.нет. (наши соседи)

    http://russianwoodturningschool.ru/

    В курсы входят такие темы как:

    •   Основы токарного дела.
    •   Точение в центрах.
    •   Лобовое точение.
    •   Точение посуды из дерева.
    •   Заточка токарного инструмента.
    •   Финишная отделка токарных изделий.
    •   Сегментное точение.

     

    Занятия проходят два раза в неделю в дневную и вечернюю смену.

    Дневная смена с 14:00 до 17:00. Вечерняя смена с 18:00 до 21:00.

    Занятия проводит преподаватель Андрей Громов.

    Запись на курсы по телефонам: 8 909 975 15 98, 8 909 688 12 40

    Мастер-токарь. Андрей Громов.

     

    Олег Смирнов — скульптор, резчик по дереву. Основатель сайта REZBADEREVO.ru.  Автор книги «Резьба по дереву: от ложки к скульптуре». Переводчик с английского книг по резьбе издательства АСТ.  Мастер-преподаватель учебной студии.

     

    Занятия проходят по вторникам и четвергам в небольшой уютной мастерской по адресу: г. Москва, Барабанный переулок 4/4 вход 8, офис 5.

    Предварительная запись по тел. +7 (910) 429-8129, [email protected]

    Количество мест ограничено.

    КРЕДО

    Я убежден, что у каждого человека есть свой талант — ключ, родник. Задача его открыть, или расчистить. Индивидуально! У любого ученика могут и должны сразу получаться серьезные художественные вещи. Поэтому методика обучения такая: несколько занятий посвящены правилам безопасных резов, затем переходим к вырезанию конкретных предметов и композиций по вашему желанию и возможностям. Разумеется, от простого к сложному.

     

    Сначала ученики охают — ох, ах, у меня нет фантазии, я ничего не могу сам придумать. Ничего страшного. Берем за основу ЛУЧШИЕ образцы декоративно-прикладного, наивного , древнего искусства. Или современные. Копируем, что-то добавляем своего, компонуем, делаем приличные вещи. Я помогу. Такое копирование не проходит бесследно — ученик через кончики пальцев, почувствовав красоту форм, неизменно начинает творить уже своё.

     

    Андрей Соколов

    Первый мастер-класс нашей школы был проведен именно Андреем Соколовым.

    Мастер «Первой руки», консультант и глобальный модератор форума «Мастеровой»

    АНДРЕЙ СОКОЛОВ

    Полтавцев Всеволод Борисович

    JET JWL-1640EVS Токарный станок по дереву

    Главная / Деревообработка / Станки по дереву JET / Токарные станки / JET JWL-1640EVS Токарный станок по дереву

    Новинка

                

    • Мощность 2,0 кВт
    • Расстояние между центрами 1000 мм
    • Диаметр вращения над станиной 418 мм
    • Частота вращения шпинделя 40-1200 и 120-3200 об/мин

    по запросу