Шипорезная каретка для фрезера: Как сделать каретку для фрезера своими руками?

alexxlab | 12.10.1977 | 0 | Разное

Содержание

Как сделать каретку для фрезера своими руками?

Для того чтобы сконструировать станок ЧПУ, необходимо использовать несколько вариантов агрегатов. Устройства не заводского производства часто имеют рельсы из каретки машинки для печати, а также принтера. Основные качественные показатели влияют необратимым образом на показатели обработки и устройства на базе фрезерного станка с шипорезной кареткой, поэтому излишняя экономия может только навредить.

Детали

Чаще всего используются полированные валы, которые отличаются невысокой ценой. Покупка этих элементов труда не составит. Они подлежат монтировке и обработке. Чаще всего изготавливаются из прочной стали.

После этого верхние слои подлежат закаливанию индукцией, что благотворно влияет на период использования и показатель износа. Идеальная гладкость дает возможность перемещаться каретке по полированному слою предельно удачно. С обеих оконечностей валы можно крепить двумя руками без лишних проблем.

Но также на рынке имеется немало поддельных элементов из низкокачественного металла, так как вероятность точной проверки на месте равна нулю.

Недостатки:

Основание не фиксируется. Вал можно поддерживать только на основании двух крепежных устройств. Это дает возможность значительно облегчить инсталляцию собственноручно, но при этом в независимости от настольной опоры. Из-за этого повышается возможность допущения дефектов во время обработки изделия. По истечении времени направляющие для каретки токарного станка скатываются и искривляются.
Имеются провисания на длинных промежутках. Из-за провисов вал с длиной более 100 см не используют при обработке для станка. Имеют также значение толщины и длины валовой поверхности. Наилучший вариант – это 0, 05, а еще выгодней 0,06 – 0,1.

Подшипники в каретке для фрезера

Выделяют две разновидности подшипников при инсталляции направляющих:

Втулки для шариковых элементов.
Подшипники для обеспечения скользящей поверхности.

Шариковые цилиндрические обтекатели, а также детали для обеспечения качения по сравнению с рельсовыми каретками имеют два значительных минуса: незначительный уровень грузоподъемности и немаленький люфт. Для обеспечения поддержания веса шипорезная каретка устанавливается на направляющую линию по несколько валов.

Недостатки такого рода подшипников:

Выдерживают небольшую нагрузку.
Образование высокого давления вследствие невысокого ресурса функционирования. Необходимость периодической замены вала из-за образования канавки.
Опилки и липкая пыль забивают слоты.

Подшипники для обеспечения скольжения по поверхности производят из нетвердых металлов, таких как капролон. В случае выдерживания всех допусков показатели грузоподъемности и прецизионности подшипника скольжения достаточны высоки. Тем не менее опилки и грязь не способны навредить агрегату. Но это относится только к деталям из бронзы, которые качественно обработаны.

Со временем происходит износ изделия, который требует периодической подгонки, чтобы избавиться для избавления от зазоров. Как правило, для изготовления собственными руками применяют более доступные подшипники.

Валы для шлицевых втулок

Внутри продольного вала двигаются определенные втулочные шарики. Конструкция имеет высокий уровень жесткости, намного жестче, чем обычные валы после шлифовальной обработки. Имеют также более длительный период использования. Усиления крутильного вала имеют дополнительное значение. Они очень удачно могут быть инсталлированы на крепежную конструкцию вала.

Значительным недостатком шлицевого направляющего является дороговизна. Это является причиной редкого использования в стандартных агрегатах ЧПУ.

Валы с сечением в форме цилиндра

Цилиндрическая конструкция дает возможность удерживать равновесие по всей длине, не допуская провисающих элементов из-за веса, который имеет шипорезная каретка. Данный вид направляющих получил еще название линейных опорных валов. Имеют точную фиксацию вдоль корпуса механизма благодаря резьбовым отверстиям. Такие направляющие позволяют передвигать каретки с большим весом, не допуская провисания.

Недостатки, связанные с цилиндрическими валами станков:

Недолгий период эксплуатации.
Значительный показатель люфта стержней.

Если в линейных подшипниках в равной степени взаимодействуют с нагрузками разных направляющих векторов, то на валах с цилиндрическим сечением шипорезная каретка не настолько устойчива.

Это является следствием закрытой втульной поверхности, которой не обладает шипорезная каретка. А посему необходимо учитывать тот факт, что аппаратная часть с ЧПУ будет функционировать менее устойчиво, чем похожий станок, используя обыкновенные круглые рельсовые движители.

Современные цилиндрические рельсы производятся и известными компаниями, и небольшими кустарями. Это влияет на стоимость аппарата и его технические составляющие. Случается, что каретки и рельсы одного производителя не соответствуют общим стандартам.

Направляющие на рельсах для профильных целей

Данный вид направляющих устанавливается в высокоточных металлорежущих станках с ЧПУ.

Основные разновидности: с шариками и роликами.

Направляющие с конфигурациями

Стандартные направляющие имеют дорожку, на которой установлены специальные каретки. Это дает возможность распределить нагрузку по всей длине дорожки – шарик прикрепляется к рельсовому движителю по дуге с высокой долей точности. Каретки с тяжелым весом не перестают двигаться прямолинейно. Имеют высокую долговечность с низким уровнем люфта.

Недостатки рельсов на шариках:

Места крепления должны быть прямолинейными и без всяких шероховатостей.
Трудный процесс монтирования на станок.

В открытой продаже имеется множество моделей кареток очень неоднозначных по грузоподъемности и натяжным элементам. По этой причине их производство не является домашним, в большей степени рыночная продукция высокого качества. Самые лучшие направляющие элементы выпускаются под брендом ТНК, а также Хивин.

Профильные направляющие с роликом внутри

Одно из лучших направляющих, которое имеет плоские качающие пазы. Вместо шариков встроены ролики.

Это сказывается на эффективности работы направляющих модулей. Лучше всего подходят для обработки камней, а также для таких металлов, как сталь и чугун.

Рельсы с призматическим сечением

Основное место установки: обрабатывающая промышленность. Рельсы не подлежат демонтажу, входят в структуру станины.

Очень сложно производить и ремонтировать. Не подлежат демонтажу своими руками. Использование: оборудование для профессионалов на базе ЧПУ.

Видео: точная каретка для фрезерного стола.

Как сделать каретку для фрезера своими руками

Что можно использовать для изготовления самодельной каретки либо салазки в домашних условиях:

уголки;
подшипники;
гайки;
болты.

Используется только уголок из стали, и никогда алюминий. Сталь или кругляк можно еще больше закалить или ничего не менять. Но обязательно отшлифовать. Для инсталляции не надо выбирать широкие подшипники, лучше узкие, но с высокой долей трения. Диаметр болтов не может быть больше, чем внутренний поперечник своего катка.

Republished by Blog Post Promoter

Шипорезка для прямого ящичного шипа: littlehobby — LiveJournal

Про такие шипорезки уже написано достаточно много, так что на оригинальность не претендую. Но штука в мастерской однозначно полезная. Поэтому собрав себе шипорезку для прямого ящичного шипа решил рассказать о ней в своем блоге.

Такие шипорезки обычно делают на основе фрезерного стола или циркулярной пилы. Но, конечно, возможны и варианты – в зависимости от выдумки мастера – на ленточной пиле, лобзиковом станке, да хоть на бензопиле!
Я не стал оригинальным и сделал приспособление для вырезания прямого ящичного шипа для своего фрезерного стола (подробнее о нем тут: http://littlehobby.livejournal.com/15082.html).
Иногда используют подшипники и разные направляющие для облегчения скольжения, но я решил обойтись без них. Единственное условие – противоположные кромки у стола должны быть параллельны. Для этого можно пройтись по ним фрезером с упором на другую кромку.

Первым делом нужно вырезать из фанеры основу будущей шипорезки. Размеры этой основы зависят от самого стола – она должна быть шире стола на ширину боковых упоров. Я брал упоры примерно 4 см. Длина упоров должна быть такая же или чуть меньше ширины стола – тогда их не будет клинить. Все детали шипорезки клеил столярным клеем и фиксировал саморезами – возможно, избыточно, но мне так захотелось.

Все головки саморезов утоплены.

Чтобы подобрать правильное положение второго упора кладем заготовку с установленным первым упором на стол, уперев его (первый упор) в кромку стола, наносим на второй упор клей…

И проложив между вторым упором и кромкой лист бумаги фиксируем его (второй упор) в этом положении струбцинами. Зазор, который остается благодаря бумаге будет идеален для того, чтобы шипорезка свободно перемещалась вдоль кромок стола и при этом не болталась.

Далее притягиваем его саморезами.

Из чисто эстетических соображений обрезаем кромку, чтобы упоры были вровень с основной деталью.

Каретка для нашей шипорезки готова

Далее на этой каретке будет установлен упор, который можно будет регулировать и который всегда должен быть перпендикулярен направлению движения каретки. Для того, чтобы каждый раз не проверять эту перпендикулярность сделал на краю каретки уступ с правильными углами.

На этот же уступ с помощью болта М8 установил ручку от регулировочного механизма офисного кресла.

Ручка находится точно посередине между упорами – это еще одна степень защиты от заклинивания каретки. Ручка достаточно ухватистая и надежная. А еще она задает безопасное положение для правой руки. Пользоваться ей удобно.

Далее установил на каретку упор

Упор фиксируется двумя болтами М10 с утопленными головками и гайками-барашками. Упор может двигаться вдоль выступа с ручкой в обе стороны.

Важно, чтобы плоскость упора была перпендикулярна плоскости каретки.

Каретка сделана из фанеры ФСФ 18 мм. Уверен, многие сейчас поперхнулись – куда такая толщина, это же монстр какой-то! Ну, да, можно было сделать тоньше, но мне нравятся вещи с избыточной прочностью, где это возможно. Вот такая у меня фишка.
Поэтому фрезу пришлось покупать специальную. Все характеристики и артикулы видны на фотографии.

Дальше все просто: выставляем высоту фрезы и фрезеруем каретку и упор. После этого смещаем упор на размер фрезы.

В получившийся в упоре желоб вставляем штифт. Я сделал его из текстолита толщиной 6 мм.

Устройство готово. Конструкция достаточно простая, дольше рассказывал, чем делал))

Первый запуск показал, что в целом устройство работает, но требует настройки

Тщательной настройки требуют высота фрезы и ширина шипа. Через некоторое время стало получаться.

Детали удобнее обрабатывать пакетами – минимум по две. При этом наружным деталям приходится не сладко – прямая фреза нещадно вырывает из них не просто отдельные волокна, а целые слои. Поэтому детали надо обрабатывать, обкладывая их с двух сторон ненужными брусками.

Посмотрите что произошло с деталями, которые были внешними в пакете. Я уж не знаю как в журналах и в видеороликах умудряются обрабатывать детали по одной. Можно использовать спиральные фрезы – может быть, это решит проблему, но обычно они в разы дороже прямых.

Поэтому просто обкладываем обрабатываемые детали с двух сторон и получаем отличный результат. Тут еще надо не упускать из внимания какой стороной и в какой последовательности обрабатывать детали, чтобы они потом сложились в изделие.

В общем, результат не плохой. Это были тестовые бруски, но раз уж получилось неплохо, то решил довести дело до конца и сделать ящичек.

Вырезал на циркулярной пиле дно ящика

И склеил

И тут вылез еще один нюанс – для зашлифовывания выступающих шипов приспособление для нарезания прямого ящичного шипа должно комплектоваться ленточной шлифовальной машиной или тарельчатым шлифовальным станком или еще чем-то в этом роде. Эксцентриковая шлифмашина не справляется, заваливая края. В остальном я доволен приобретением – работает как надо.

Читайте также другие мои статьи: littlehobby.livejournal.com

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине


	Тернополь Сегодня 03:31

		100 грн. Договорная
	Полтава Сегодня 03:28


	Лысянка Сегодня 03:27


	Харьков, Слободской Сегодня 03:27


	Николаев, Центральный Сегодня 03:26

Торцовочная каретка – шипорезка для ящичного соединения

При помощи этой универсальной каретки удобно торцевать деревянные заготовки и отпиливать их точно в размер с помощью накидных упоров. А при помощи нехитрых дополнений можно делать ящичное соединение «шип-паз» или изготавливать декоративные решетки.

Понадобится:

Фанера толщиной 12 мм.
Толстая доска (40-50 мм).
Метизы.
Клей ПВА.

Процесс изготовления

Из фанеры лобзиком или на циркулярной пиле выпиливаем основание каретки шириной в размер стола циркулярной пилы и глубиной около 40 см. Из древесины твердых пород (в данном случае бука) изготавливаем направляющие в размер пазов стола циркулярки и фиксируем их на клей и саморезами.

Ширину полозьев подгоняем под пазы так, чтобы основание каретки скользило свободно, но без поперечных люфтов. Для этого изначально полозья можно сделать точно по ширине пазов, а затем с помощью наждачной бумаги добиться плавного скольжения.

Теперь нужно сделать переднюю и заднюю планки каретки. Из доски или из фанеры, склеенной вдвое, делаем заднюю планку (ширина — по основанию, высота – произвольная). Она несет чисто механическую функцию и не требует особо точного крепления. Фиксируем ее снизу на клей и саморезы и делаем первый НЕПОЛНЫЙ пропил, не доводя его до переднего края на несколько сантиметров.

Из толстой доски или склеенной вдвое фанеры делаем переднюю планку (ширина — по основанию, высота 15 см). Ее особенность в том, что сверху делаем Т-образный паз под головку болта М8. Для этого сначала делаем глухой пропил на циркулярной пиле. Его глубина должна быть чуть больше высоты головки болта, а ширина — чуть больше расстояния между двумя параллельными гранями шестигранника головки болта. В данном случае каретку для циркулярки делаем тоже на циркулярке, без помощи фрезера.

Затем поверх получившегося паза на клей и саморезы монтируем планку из фанеры.

И делаем в ней пропил шириной 8 мм — как раз под диаметр болта М8.

Прикрепляем переднюю планку к основанию на клей и саморезы.
ВНИМАНИЕ: следим за соблюдением прямых углов относительно предварительно сделанного пропила и относительно плоскости основания каретки!

Теперь основание каретки можно пропилить до конца. А в качестве элемента безопасности из обрезков фанеры делаем ограждение, куда будет выходить пильный диск при пропилах.

Сама каретка готова. Нужно сделать два навесных упора, челнок и калибр.
Упор представляет собой две заготовки из фанеры, собранные на клей и саморезы под прямым углом. Упор удобно монтировать, используя в качестве базы с углом 90 градусов переднюю планку каретки. При этом участок монтажа необходимо предварительно оклеить скотчем, чтобы детали упора не приклеились к планке каретки. После высыхания скотч нужно удалить. Таким способом делаем два упора и просверливаем в их верхней части по два отверстия под болты М8.

Челнок размером 25х15 см делаем из склеенной вдвое фанеры и деревянной планки шириной 16 мм, высотой 5 мм и произвольной длины, в данном примере около 80 мм. Планку вклеиваем заподлицо с нижней гранью челнока в предварительно выбранный паз.
Калибр делаем из такой же планки шириной 16 и высотой 5 мм. С одной стороны оставляем ширину 16 мм, а с другой она уменьшена на ширину пропила h.

Всё готово для того, чтобы протестировать изготовление ящичного соединения. Сначала выставляем челнок так, чтобы край язычка находился от пильного диска на расстоянии калибра шириной 16 мм. Таким образом мы задали параметры будущего соединения «шип-паз»: ширина шипа будет 16 мм, и размер паза тоже будет 16 мм. Пододвигаем к челноку упор Б и фиксируем его барашковыми гайками.

Чтобы найти положение для упора А, используем вторую сторону калибра, имеющий ширину язычка, уменьшенную на толщину пропила пильного диска. Фиксируем упор А.

Выпускаем пильный диск на высоту используемого материала. В этом примере взяты куски фанеры толщиной 10 мм. То есть поднимаем пильный диск над основанием каретки на 10 мм. Пододвигаем челнок вплотную к упору Б, упираем заготовку в язычок и делаем первый крайний пропил.

Пододвигаем челнок к упору А, упираем заготовку в язычок и делаем второй крайний пропил.

Затем постепенно сдвигаем челнок и выбираем древесину между крайними пропилами.

Таким образом формируется паз глубиной 10 мм и шириной 16 мм. Накидываем заготовку пазом на язычок челнока, и повторяя действия по формированию крайних пропилов и выборки древесины между ними, делаем второй паз и последующие пазы вплоть до конца заготовки. Если последний паз не кратен длине заготовки — ничего страшного.

Переворачиваем заготовку на 180 градусов, накидываем первым целым пазом на язычок, пододвигаем челнок к упору Б, подставляем вторую сопрягаемую деталь из фанеры и делаем первый пропил.

Убираем первую деталь и делаем пазы на второй, как описано выше.

Сопрягаем получившиеся детали и убеждаемся, что ящичное соединение сделано корректно.

Заключение

Получилась удобная универсальная каретка, которая с успехом может заменить торцовочную пилу. Также с помощью этой каретки можно делать ящичное соединение «шип-паз» или изготавливать декоративные решетки.

Смотрите видео

Фрезерный станок ФСШ-1А с шипорезной кареткой

Фрезерный станок ФСШ-1а относится к числу устройств универсального типа и предназначен для проведения фрезерных работ по дереву. Работы на станке проводятся с ручной подачи. Механизм оснащен шипорезной кареткой.

Общее описание

Функциональность ФСШ-1а позволяет использовать его для проведения сразу нескольких типов работ:

фрезерные работы по дереву методом ручной подачи;
криволинейное фрезерование методом ручной подачи по заранее заданному шаблону;
зарезка шипов шипорезной кареткой.

Устройство вертикального ручного фрезера

Станок эксплуатируется при соблюдении определенных температурных условий. Его использование возможно при температуре в помещении не ниже +10⁰С и не больше +35⁰С. Влажность в помещении допускается в пределах 80%. Не допускается использовать фрезерный агрегат при попадании на него атмосферных осадков.

Особое значение имеют условия мастерской, в которой находится аппарат. Устройство не должно находиться в контакте со взрывоопасными объектами.

Характеристика аппарата

Основные технические характеристики фрезерного станка ФСШ-1а содержатся в его паспорте. Вес агрегата составляет 879 кг. Максимально допустимая толщина изделий, которые станок в состоянии обрабатывать, составляет 10 см. Максимальная ширина таких изделий не должна превышать 70 см.

Агрегат имеет дополнительные характеристики:

частота вращения шпинделя — 3-9 тысяч оборотов/мин;
габариты агрегата по длине, ширине и высоте соответственно — 1000*1110*1270 мм;
размер рабочего стола по длине, ширине соответственно — 1000*324 мм;
высота рабочего стола, начиная от пола — 859 мм;
диаметр насадки шпинделя — 3,2 см;
диаметр рабочего инструмента — 25 см;
максимальное вертикальное перемещение шпинделя — 10 см;
максимальный ход шипорезной каретки — 92,6 см;
число используемых электрических двигателей — 1;
частота вращения электрического двигателя — 2820 оборотов/мин;
мощность электродвигателя — 4 кВт.

На всех моделях станка используется один электрический двигатель асинхронного типа. Механизм является двухскоростным и оснащен ротором, имеющим короткозамкнутый принцип работы.

Отдельные требования предъявляются к обрабатываемым на устройстве изделиям:

изделие из древесины имеет 1 сорт качества;
используемая древесина имеет влажность в пределах 15%;
изделия имеют отклонение пласти больше 0,15 мм на длине 100 см;
обрабатываемые материалы соответствуют ГОСТ 2695-83 и ГОСТ 8486-86.

Компоненты станка

Фрезерный аппарат имеет несложную конструкцию, основой которой является тумба. Внутри нее находится силовая установка. От силовой установки передается вращательное движение на вертикальный вал.

Станок фрезерный имеет в составе:

рабочий стол;
станину;
привод;
шпиндельную бабку;
шипорезную каретку.

Рабочий стол механизма изготавливается из чугуна литьевым методом. Он располагается в верхней части станины. Снизу стола имеются ребра жесткости, а сама его поверхность полируется.

Станина представляет собой коробку. В ней монтируются все основные узлы аппарата. В ряде случаев станину изготавливают сварочным способом.

Фрезерный ФСШ имеет в составе своего привода электрический двигатель с двумя скоростями. Соединение двигателя со шпиндельной бабкой происходит за счет ременной передачи.

На шпиндельной бабке фиксируется шпиндель. Его крепление на ней обеспечивают подшипники. В шпиндельном валу предусмотрено отверстие в виде конуса, предназначенное для оправки. Фреза монтируется с помощью гайки.

Шипорезная каретка монтируется в крайней части рабочего стола. Подшипники качения обеспечивают движение шипорезной каретки относительно фрезы. На каретке предусмотрены отверстия, на которые мастер имеет возможность установить дополнительные элементы.

Используемый станок позволяет осуществлять фрезерование под углом. Это обеспечивается за счет наличия на агрегате фиксирующего механизма. Механизм оснащен мерной линейкой, что позволяет увеличить точность проводимых на станке операций.

В основе станочной конструкции имеется патрубок. Его присоединяют к вентиляционной системе, что позволяет удалять стружку в процессе работы на аппарате.

Меры защиты

Стандартный фрезерный агрегат оснащается защитным экраном. Он изготавливается из стали и прикрывает большую часть рабочей фрезы. Защитный экран не оказывает существенного влияния на качество проводимых работ. Аппарат дополнительно содержит систему освещения в виде встроенной лампы, направленной на щиток.

Видео по теме: Фрезерные станки с шипорезной кареткой

Фрезерный станок Robland T 120-P с шипорезной кареткой и 1 удлинением стола, 3000/4500/6000/7000/10000 об/мин, мотор 5,5 кВт

Фрезерный станок Robland T 120-P предназначен для обработки древесины, древесных и композитных материалов с помощью фрез. Станок позволяет выполнять широкий спектр технологических операций: плоское и профильное фрезерование кромок деталей, криволинейное фрезерование по шаблону, фрезерование пазов, нарезание шипов, выборку проушин и т.д. Незаменим при производстве мебели, окон, дверей, лестниц, интерьеров, столярных конструкций. Станок оснащен большой шипорезной кареткой и чугунным удлинением стола, также станок имеет выдвижную направляющую для крупногабаритных деталей.

Базовая комплектация
Подъем /опускание шпинделя с помощью маховика со шкалой
Верхнее ограждение с откидным фронтальным прижимом заготовки, направляющие линейки на входе и выходе со шкалой и микрометрическим винтом для точной установки
Специальный клиновой ремень, рассчитанный на большие нагрузки
Быстросменный шпиндель с конусом МК5 (опция)
Аспирационные фланцы в ограждении фрезы и рабочем столе диаметром 120мм
Эксцентриковый прижим
Телескопическая поворотная линейка для шипорезных операций с 4 откидными упорами
Шипорезная каретка
Линейные шариковые подшипники для легкого скольжения шипорезной каретки
Стационарная площадка для установки автоматического подающего устройства
Расширяющаяся направляющая для крупногабаритных деталей 2200х10мм
Специальный защитный кожух для работы с шипорезной кареткой
Чугунный удлинитель основного стола до 1900мм (700х400 мм)
Защита мотора от перегрузки
Ручное переключение двигателя «Звезда-треугольник»
Аварийная кнопка «Стоп» на панели управления

Технические характеристики:
Наличие каретки для шипорезных операций
Размеры основного чугунного стола 1200 х 705 мм
Высота стола 924 мм
Диаметр шпинделя 50 мм (опция 30,32,40 мм)
Высота шпинделя 180 мм
Полезная (рабочая) высота шпинделя 150 мм
Ход шпинделя 205 мм
Частота вращения шпинделя 3000/4500/6000/7000/10000 об/мин
Частота вращения шпинделя для шипорезных операций 3000 об/мин
Максимальный диаметр режущего инструмента 320 мм
Высота режущего инструмента при макс. диаметре 95 мм
Размер чугунного стола подвижной каретки 760 х 500 мм
Ход каретки 1050 мм
Общая длина чугунного стола и его удлинений на подаче и выходе заготовок, для продольного фрезерования 2500 мм
Максимальный диаметр фрезы с основном чугунном ограждении 250 мм
Максимальный диаметр фрезы с дополнительном ограждении для шипорезных работ 360 мм
Мощность двигателя 5,5 кВт
Напряжение 380 В
Габариты станка в плане 2600 x 1590 x 1300 мм
Транспортные габариты станка 2300 х 1750 х 1080 мм
Вес 1020 кг

Каретка для циркулярки своими руками: особенности самодельных приспособлений

Каретка для циркулярки — это необходимый инструмент в арсенале столярного специалиста. Покупной вариант часто имеет завышенную цену и может не соответствовать индивидуальным требованиям клиента. Данная статья предлагает изучить особенности такого важного прибора, как каретка, и попробовать изготовить ее в домашних условиях.

Для использования каретки необходима столешница

Что такое каретка для циркулярки и для чего она необходима

Каретка, или направляющая шина, представляет собой вспомогательный инструмент при работе пилой. Она бывает разной величины и требуется, чтобы нарезать деревянные заготовки от маленьких рамок до крупных панелей, например, мебельных. Она обеспечивает наиболее точный раскрой, снижая необходимость дальнейшей корректировки изделия.

Такой полезный аксессуар, как каретка для циркулярки, своими руками сделать порой проще, чем купить готовый комплект. В этом случае можно точно подогнать все размеры.

Характеристика кареток

При покупке или создании самодельной каретки учитываются показатели:

Параметры деревянных деталей.
Функционал пилы и ее возможности: мощность, производительность и другие.
Частоту эксплуатации.

Чтобы аппарат прослужил долго и качественно, необходимо контролировать:

Длину и ширину среза.
Направление и легкость движения инструмента.
Плотность изделия, которое используется мастером.
Последовательность работы, технику безопасности.
Общее назначение пилы.

Преимущества и недостатки самодельной каретки для циркулярки

При создании каретки для циркулярки можно:

Добиться оптимальных размеров.
Изменить стандартный внешней вид, например, сделать радиусную каретку для изогнутых форм.
Выбирать подходящие материалы: алюминий, дерево, профили и т.д.
Сэкономить — использовать имеющиеся под рукой инструменты.

Однако, если мастерить направляющую самостоятельно, появится ряд сложностей. В частности, необходимо обладать соответствующими знаниями о процессе, приобрести специфические инструментарий для работы, которого может не оказаться у непрофессионального столяра.

Каретки разделяются на ручные и стационарные, любительские и профессиональные

Особенности конструкции

Непосредственно перед работой следует разобраться, из каких деталей состоит салазка, как они соединяются между собой. Структура будет рассмотрена на примере шипорезной салазки для фрезерного станка.

Габариты, масса и общий вид

Величина каретки индивидуальна и во многом зависит от конкретной пилы, ее глубины пропила, а также целей использования. Так, агрегат вместе с шипорезной направляющей может достигать 800 кг. Чтобы избежать неточностей, специалисты советуют делать чертеж конструкции.

Конструкция защиты рабочего инструмента

Защита инструмента представляет собой отдельное сооружение, в котором присутствуют патрубок и кронштейн, линейки для направления и ползун.

Совет! Желательно использовать маховик для управления передвижением защитной линейки. Винты помогают устанавливать такой щиток и фиксировать сверху и снизу.

Перечень и расположение органов управления

Компактный пульт регулирования имеет:

Кнопку включения, отключения привода.
Ручки крепления.
Рукоять, зажимающая шпиндельную бабку.
Стопор шпинделя.
Маховик.
Клавиши для фиксации кронштейна линейки.
Цветные лампочки, подающие сигнал.

Устройство составных частей

Основная часть конструкции — это чугунная станина, чугунный стол с жесткими ребрами и двигающаяся каретка. Направляющая, в свою очередь, представляет собой плиту, прижим и линейку, подшипники и ограничения для хода.

Составные механизмы и узлы агрегата

Состав шпиндельной бабки:

Корпус из чугуна.
Подшипники.
Шпиндель.
Съемную оправа.

Части привода в оборудовании:

Двигатель с 2 скоростями.
Шпиндельная бабка.
Соединяющий механизм.
Плитка, находящаяся под мотором.
Поликлиновая передача.

Кинетическая схема

При самостоятельном изготовлении направляющего сооружения мастеру необходимо изучить кинетическую и электрическую структуру. Кинетическая схема описывает всю работу прибора — его детали и взаимоотношения между ними, принцип и последовательность действий.

Конструкция изготавливается в соответствии с кинетической и электрической схемой

Электрическая схема

Электросхема — это графический документ, в котором обозначены все элементы конкретного оборудования. В общем виде с помощью условных изображений эта схема демонстрирует процесс преобразования электрической энергии, в частности, для активации каретки пилы.

Электрооборудование

Каретка циркулярки работает за счет электродвигателя с 2 скоростями, который через ремень подсоединен к шпинделю. За счет такой конструкции последний способен разгоняться за 2,3 секунды.

Важно! Практически всегда в двигателе есть защитный механизм, предотвращающий перегрев.

Необходимые инструменты

Полный набор материалов и инструментов:

Брус (дерево).
Листы МДФ или ДСП.
Саморезы и шайбы.
Пила.
Рубанок, форматник.
Штангенциркуль.
Линейка и карандаш.
Шуруповерт и сверла.
Клей.
Угломер и цикля.
Фрейзер.
Тиски.

Пошаговая инструкция

Ниже представлен подробный процесс изготовления простой каретки для пилы.

Разметка направляющих

Пазы для полозки должны быть четко параллельны циркулярному диску. Поэтому на столешнице карандашом и линейкой ставятся необходимые отметки и прочерчивается центральная ось. Точная разметка — залог качественного инструмента.

Дополнительно! В случае отсутствия люфтов, линейку следует прижать к самому диску.

Фрезерование пазов под полозки

Когда главная линия готова, по обе стороны от нее на равном расстоянии делаются пазы с помощью фрезерного станка. В пазики можно вставить профили из металла (п-образной формы), чтобы пазы служили дольше, а полозки легко двигались.

Изготовление полозков

Рейки выпиливают из дерева. Предпочтение отдают твердым породам — клену, дубу и прочим. Полозки должны хорошо прилегать к пазам, однако не слишком плотно, иначе каретка не сможет перемещаться. Если данный этап выполнен правильно, основа салазки будет легко устанавливаться на рабочий стол.

Для пропила под нестандартным углом потребуется дополнительно сделать комбинированный квадрат

Монтаж основания каретки на полозки

Полозки проклеиваются, после на них помещается фанерный лист. На время действия клея на фанеру кладется утяжелитель, либо она фиксируется любой струбциной. Фанеру предварительно желательно прошкурить.

Совет! Чтобы клей не протек и не попал на окружающую поверхность, края направляющих реек можно ограничить скотчем.

Разметка углов каретки

Каретка устанавливается в пазы, и мастер пропиливает ее переднюю часть. От этого участка отмеряются 2 угла по 45 градусов. После чего уголки спиливаются с обеих сторон.

Коррекция углов каретки

Нужно конструкцию закрепить и выполнить несколько заготовок для оценки функционала каретки. Если в отпиленных реечках углы не являются правильными, салазка циркулярки корректируется: подрезаются ее границы. Затем снова необходимо делать пробный пропил.

Такая процедура проводится, пока не появится желаемый эффект в размерах среза, вибрационного уровня и необходимости прилагать усилия в процессе.

Нюансы при работе

Важные моменты в ходе изготовления:

Деревянные детали зачищаются шлифмашинкой или наждачкой. Это относится и к основе каретки, и ее полозьям.
Пазы необходимо периодически смазывать, например, парафином. Воск для этих целей не подходит.
Клеевое вещество нужно наносить лишь тогда, когда с салазки полностью удалена пыль. Кусочки стружки могут создавать неровности в готовом изделии.
При неаккуратном обращении пила может выходить за края стенки. Рекомендуется сделать дополнительный брус там, где пилящий ролик идет через каретку.
На этапе тестирования каретки нужно убедиться, чтобы циркулярка свободно проходила через стены инструмента. Отверстие должно быть чуть шире пилы.

Внимание! Обязательно соблюдается техника безопасности. Работу лучше проводить не в жилом помещении, а, к примеру, во дворе или гараже.

Полезные функции

Что еще будет полезно иметь под рукой мастеру:

Нож расклинивающий — сохраняет целостность диска, предотвращает его защемление.
Пылесборник для удаления опилок в ходе работы в специальный контейнер. Таким пылесосом очищается как сам участок среза, так и воздух в помещении. К пиле инструмент подключается через переходник.
Лифт-машина (или просто — лифтмаш) для подъема фрезера на нужную высоту.
Указка в корпусе пилы помогает совершать более точные пропилы.
Освещение: наличие подсветки у циркулярки позволяет использовать ее в любых помещениях, даже довольно темных.
Резиновые ручки, чтобы пилящий инструмент надежно сидел в руке.

Прежде чем начинать работать с изготовленной кареткой, необходимо ее протестировать

Циркулярный агрегат и салазка к нему могут быть разного внешнего вида и назначения. Конструкция шипорезной направляющей имеет сложную схему изготовления и доступна не каждому мастеру. Однако, описанная инструкция деревянной каретки понятна и может быть повторена довольно быстро и без специфических инструментов.

DIY Настольная пила Шипорезное приспособление

Шаблон также должен обеспечивать точную регулировку, чтобы вы могли вырезать шипы разных размеров, а затем обрезать их для идеальной посадки в паз.

Эта приманка в полной мере удовлетворяет обе цели. Его верхняя каретка скользит вперед и назад по основанию на паре скошенных направляющих, а боковое перемещение легко настроить с помощью болта с квадратным подголовком и ручки назад. Зажим и блокиратор обратного хода фиксируют заготовку. Чтобы уберечь упор от резни лезвий, я добавил сменную полосу, которая устанавливается на скользящий ласточкин хвост.В общем, это приспособление для любого магазина, поэтому вот как собрать его для вашей пилы.

Сборка основания и несущей пластины

Прикрутите одну направляющую к основанию, затем вставьте пару бумажных прокладок между другой направляющей и несущей пластиной, прежде чем прикрепить вторую направляющую. Пространство под прокладки обеспечивает плавное скольжение.

Обрежьте основание, несущую пластину и направляющие полосы (части с 1 по 3) по размеру. Пахайте дадо глубиной 3/8 дюйма по длине основания, которое точно соответствует ширине пазов под углом вашей пилы – позже в нем появится полозок, который будет направлять приспособление.Просверлите отверстие под болт диаметром 5/16 дюйма в основании по его центральной точке.

Проденьте паз длиной 2-1 / 4 дюйма в несущей пластине для прижимного болта. Используйте прямую коронку диаметром 5/16 дюйма, чтобы фрезеровать этот паз за серию проходов, поднимая биту примерно на 1 / 8 дюймов за каждый проход.

Теперь вернитесь к своему стандартному лезвию и наклоните его до 20 °. Обрежьте скос на коротких концах несущей пластины и на одном длинном крае обеих направляющих. Чертежи покажут вам, что дополнительные скосы на этих деталях образуют большое скользящее соединение типа «ласточкин хвост», которое удерживает несущую пластину у основания.Прикрутите направляющие к основанию с установленной несущей пластиной, затем переместите держатель так, чтобы один край был на одном уровне с краем основания; мы назовем это “передним” краем. Вытяните отверстие под болт в основании через пластину. Итак, вы создали отправную точку для фрезерования паза длиной 2-1 / 4 дюйма по направлению к задней части несущей пластины. В паз будут помещены болт с квадратным подголовком и прижимная ручка (детали 4 и 5), которые блокируют каретку. на месте во время операций по шипу. Подойдите к столу маршрутизатора и заполните этот слот.Затем просверлите неглубокую цековку диаметром 3/4 дюйма в нижней части основания, чтобы углубить головку болта с кареткой.

Затем, следуя чертежам, изготовьте и прикрепите две распорки ограждения (детали 6) к держателю. Их края длиной 7-1 / 2 дюйма должны быть заподлицо с его передним краем. Сдвиньте эту каретку в сборе обратно на основание. Обрежьте и прикрепите упор (деталь 7) к распоркам упора; совместите его нижний край с нижней частью база.

Установка каретки на основании

Вставьте биту 15/32 дюйма в отверстие в опорной скобе, чтобы отметить центральную точку для болта, который будет перемещать каретку.Просверлите отверстие диаметром 5/16 дюйма и расточку под головку болта только в заднем блоке.

Вырежьте опорный кронштейн (деталь 8) по форме и просверлите сквозное отверстие 15/32 дюйма там, где это указано на чертежах. Закрепите кронштейн в верхней части основания сразу за направляющими. Теперь соберите две опорные колодки (штук 9). Проденьте их между опорным кронштейном и распорками ограждения. Эти блоки захватывают головку болта с квадратным подголовком (деталь 10), который перемещает каретку вперед и назад.

Отшлифуйте или отпилите плоские участки под головкой болта с квадратным подголовком, чтобы он свободно вращался в расточке.

Отметьте центральную точку этого отверстия под болт, воткнув биту 15/32 дюйма в отверстие в опорном кронштейне и проткнув задний подшипниковый блок. Этот блок имеет отверстие под болт 5/16 дюйма и цековку для головки болта (см. Рисунки). Просверлите эти отверстия сейчас.

Затем зафиксируйте его между опорными блоками навсегда с помощью клея и шурупов.

Длинный болт с квадратным подголовком будет вращаться внутри опорных блоков, если вы отшлифуете или отпилите «лыски» под его головкой. Когда это будет сделано, прикрепите передний блок подшипника к распоркам ограждения, проденьте болт через задний блок, склейте и прикрутите два блока вместе.Сначала я намазал немного пасты воска в расточку головки болта, чтобы облегчить его скручивание.

Длинный болт с квадратным подголовком и резьбовая вставка обеспечивают механическое действие, которое перемещает каретку по основанию. Зафиксируйте регулировочную ручку и гайку на болте с помощью двухкомпонентной эпоксидной смолы.

Последний шаг при установке каретки – ввернуть резьбовую вставку (деталь 11) в отверстие опорного кронштейна, которое вы просверлили ранее. Наденьте держатель на основание, закрепите болт с квадратным подголовком и вставьте.Заверните болт настолько, чтобы можно было прикрутить гайку и регулировочную ручку (детали 12 и 13). Проверьте работу каретки, повернув ручку в обоих направлениях. Если все работает гладко, снимите каретку, отшлифуйте детали и нанесите финиш.

Установка каретки на основании

Соедините кромочные полосы и упор детали с помощью скользящего соединения типа «ласточкин хвост», фрезерованного на столе фрезерного станка. Здесь автор фрезерует, а затем отрывает две кромочные полосы от более широкого куска приклада.

Пока покрытие сохнет, наложите упор заготовки и кромочную полосу (детали 14 и 15). Я протянул штифт «ласточкин хвост» вдоль переднего края упора и соответствующую прорезь «ласточкин хвост» в кромочной полосе, чтобы эти части подошли друг к другу. Сделайте кучу кромочных полос, пока вы это делаете – они будут сжеваны лезвием во время шипения. Вы можете обрезать поврежденную часть и повторно использовать кромку несколько раз, сдвигая ее дальше до упора. Когда он станет слишком коротким для правильной работы, переключитесь на новую полосу.

Подведите упор заготовки к столу пилы и затяните ручки. Закрепите на нем рычажный зажим с помощью коротких винтов с полукруглой головкой.

Используйте пару болтов с квадратным подголовком и головок (детали 16), чтобы установить упор на упор, и задвиньте кромочную полосу на место. Оберните свой удобный новый приспособление для шипорезки деревянным направляющим (деталь 17) для паза под углом – прикрепите его короткими винтами, продетыми через основание. Я использовал твердый клен, потому что он настолько плотный, что хорошо изнашивается в таких ситуациях.Протестируйте деталь в пазе под углом, чтобы убедиться, что он свободно скользит по длине паза. Последняя задача, которая у вас есть, – это закрепить коленчатый зажим (деталь 18) на упоре примерно на полпути по его длине.

Как только эта работа будет завершена, вы будете готовы приступить к безопасной и аккуратной резке шипов, держа руки подальше от пильного полотна.

Щелкните здесь, чтобы загрузить список чертежей и материалов.

Обзор инструмента

: PantoRouter – FineWoodworking

PantoRouter 1100–1850 долл. США

Pantorouter – это новая высокопроизводительная машина, которая по своим характеристикам аналогична усиленной пазорезке.В его основе – маршрутизатор, установленный на шарнирном рычаге, который перемещается по осям X, Y и Z. Благодаря этому он отлично подходит для столярных работ, независимо от того, традиционный он или более изысканный. Врезные и шиповые соединения, муфтовые соединения и ласточкин хвост можно создавать с помощью доступных шаблонов, или вы можете создавать свои собственные шаблоны. Его можно приобрести с роутером или без него.

Маршрутизатор перемещается в каретке, прикрепленной к шарнирному рычагу. Инструмент работает так же, как горизонтальный долбежный станок, за исключением того, что фрезерный станок может перемещаться по осям X, Y и Z.

Шаблоны направляют руку. Кронштейн оснащен стилусом с направляющими, который перемещается по шаблонам, установленным на регулируемом упоре.

Сборка, настройка и точная настройка были простыми, а время обучения было коротким. Я начал с создания простых шипов-пазов, и к моей третьей попытке посадка сустава была правильной.

Каретка PantoRouter перемещается точно по осям X и Y. Чтобы управлять этим движением, на руке есть стилус с направляющими подшипниками, который перемещается по шаблонам, установленным на регулируемом упоре.Следуя внутреннему или внешнему периметру шаблона, вы можете разрезать положительную или отрицательную половину стыка. Для движения внутрь и наружу – по оси Z – каретка движется на стальных стержнях. Существует ограничитель для выравнивания разреза, он легко перемещается, надежно зажимается и имеет отличную функцию индексации, что позволяет легко находить центр на заготовках нестандартного размера. В довершение ко всему, пылесборник очень эффективен.

Этот универсальный инструмент обрабатывает обе стороны соединения. При движении по шаблону внутри и снаружи получается каждая половина стыка.Угловые шипы так же просты, как и прямые.

—Роланд Джонсон – пишущий редактор.

Фотографии: Роланд Джонсон

Frome Fine Woodworking # 281

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

Tenon Jig That Angles – Кресло-качалка

Если вы хотите использовать паз и шип для соединения двух деталей под углом, у вас есть выбор: вырезать угловой шип или расточить угловой паз.Я всегда выбирал угловой шип.

Задача состоит в том, чтобы найти лучший способ отрезать шипы под одинаковым углом на нижних концах заготовки – с наименьшими усилиями. Поэтому я придумал приспособление для стола маршрутизатора.

Для кресла-качалки из дуба на стр. 6 шипы на каждом конце боковых поручней должны быть обрезаны под углом 3 дюйма. Проблема в том, что скошенные шипы на каждом конце должны быть параллельны, как и плечи, см. фото на врезке.

Но с этим приспособлением для фрезерного стола угловые шипы длиной примерно до 1 дюйма можно разрезать с помощью всего лишь прямого бита. Следуя довольно простой процедуре, выступы и шипы нарезаются параллельно.И под точно таким же углом.

Шаблон можно использовать и для других проектов, так как он регулируется под разными углами.

под любым углом. Этот угловой зажим с шипом удерживает заготовку под любым углом (примерно до 45 футов) от вертикали, см. Фото зажима выше. Затем, когда зажимное приспособление проходит по переднему краю стола фрезерного станка, можно фрезеровать шип с идеальным углом на заготовке всего за один проход в каждом направлении. (См. Раздел Использование приспособления на лицевой странице, чтобы узнать, как сделать угловой шип.)

регулируемая толщина. Помимо возможности регулировки для резки шипов под разными углами, есть еще одна особенность, которая делает это приспособление полезным. Его также можно использовать для резки шипов практически любой толщины на заготовке практически любого размера. Что делает это возможным, так это болт с квадратным подголовком в пазу и барашковая гайка. Они удерживают вместе две основные части зажимного приспособления и позволяют располагать рабочий конец зажимного приспособления (поворотную поверхность) на разных расстояниях от фрезы.

материалов. Я сделал приспособление из пары коротких отрезков твердой древесины и горстки фурнитуры.Пара стыковых шарниров позволяет приспособлению наклоняться, а поворотный рычаг, сделанный из масонита, надежно удерживает поворотную поверхность под углом во время фрезерования шипа.

Продолжайте читать здесь: Создание

Была ли эта статья полезной?

Универсальный Beadlock Pro | Мастер по дереву

Автор: Тед Рейф

Эта усовершенствованная версия инновационной системы шипов BeadLOCK предлагает несколько вариантов столярных работ в одном удобном приспособлении.

Столярные изделия со свободным шипом или плавающим шипом – отличный выбор для создания всех типов рам. Вместо того, чтобы разрезать паз на одной детали и шип на сопрягаемой детали, вы просто прорезаете паз в каждой заготовке, а затем вставляете между ними «свободный» шип, аналогично добавлению шлица к стыку под углом. При раскрое заготовок по длине не нужно учитывать столярные изделия и нет суетливых плечиков.

Единственная загвоздка в том, что для столярных изделий со свободным шипом требуется эффективный метод вырезания двух идеально выровненных пазов в сопрягаемых деталях. Вот где BeadLOCK Pro система свободного шипа от Rockler входит в картину.

Исходная базовая система BeadLOCK – это, по сути, направляющая для сверления, которая позволяет создавать пазы с точным размером и позиционированием в сопрягаемых деталях с помощью простого ручного сверла. Паз BeadLOCK состоит из ряда точно расположенных перекрывающихся отверстий.Между двумя заготовками вставляется свободный шип Bead-LOCK с «гофрированной» формой, соответствующей пазам. Взгляд на фото выше даст вам представление.

Усовершенствованная и более универсальная система BeadLOCK Pro предоставляет еще несколько вариантов столярных изделий. Стандартные соединения BeadLOCK являются отправной точкой. Оттуда вы также можете использовать его для изготовления незакрепленных шиповых соединений, используя изготовленную в магазине «гладкую» шипованную заготовку, или даже квадратный паз для стандартных пазов и шипов.

КОМПЛЕКТ Детали, входящие в базовый комплект BeadLOCK Pro , показаны выше. Как видите, корпус кондуктора напоминает усиленный кондуктор. Две прочные стальные опорные пластины натянуты на пару прочных направляющих стержней. Направляющие штанги поддерживают регулируемую скользящую каретку, которая удерживает сменные блоки для сверления и паза.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ На двух рисунках ниже показано, как из зажимного приспособления сделать стандартный BeadLOCK . врезной.Блок сверления содержит ряд равномерно расположенных направляющих отверстий. Все, что вам нужно сделать, это просверлить два набора отверстий, сдвигая положение направляющего блока между ними.

Регистрация сверлильного блока в каретке происходит автоматически, поэтому здесь практически нет права на ошибку. Размер и конфигурация врезки всегда безупречны. А отметки совмещения на блоке для сверления вместе с быстрой компоновкой позволяют точно совместить пазы в сопрягаемых деталях.

СТАНДАРТНЫЙ ВРЕЗ Если ваша цель – паз с гладкими стенками, вы меняете блок для сверления на блок для обрезки после просверливания паза (фото ниже). Ширина отверстия в блоке очистки соответствует диаметру сверла и служит устойчивой направляющей для долота. Вы можете быстро сбрить «ребра» между отверстиями, создав чистый паз точного размера для ваших шипованных шипов, изготовленных в магазине, или стандартных шипов. (Примечание: концы паза можно оставить скругленными или квадратными с помощью соединительного блока, как показано выше.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В стандартный комплект входит блок сверления и обрезки для изготовления пазов шириной 3/8 дюйма. Пакеты принадлежностей, которые включают набор направляющих блоков, сверло и стопорное кольцо, доступны для изготовления пазов 1/4 дюйма и 1/4 дюйма. Врезные отверстия шириной 2 дюйма.

Вы можете купить готовый Bead-LOCK ложа с шипом или сделайте свою собственную с помощью специальной фрезы (вставка ниже). Но есть один незначительный недостаток в том, что предварительно изготовленный Bead-LOCK Ложа со свободным шипом бывает только стандартной ширины – 1 1/2 дюйма для пазов шириной 1/4 дюйма, 1 3/8 дюйма для пазов шириной 3/8 дюйма и 1 1/4 дюйма для пазов шириной 1/2 дюйма пазы.Вы столкнетесь с тем же ограничением, если сделаете свой собственный шип на столе маршрутизатора. Когда требуется более прочный стык, вы всегда можете сложить столярку вдвое.

Гладкие пазы длиной до 3 дюймов можно сделать с помощью блоков для сверления и обрезки. Врезы можно расширить, переставив зажимное приспособление на заготовку.

Возможно, самое лучшее в BeadLOCK Pro – это то, что кривая обучения не крутая. Как только вы освоите основы, система станет универсальным, надежным и простым в использовании вариантом для столярных работ.

Практическое руководство. Изготовление шипов BeadLOCK

Если вы столкнетесь с большим количеством шипованных заготовок BeadLOCK , возможно, стоит инвестировать в фрезу BeadLOCK и начать делать свою собственную. Это также позволяет вам лучше согласовать древесину шипа с деревом в вашем проекте.

Изготовление длинных секций из шипованной заготовки – простая задача за фрезерным столом. Вы начинаете с заготовки, размер которой соответствует толщине и ширине шипов. Затем, используя схему, показанную на фото, вы фрезеруете профиль с обеих сторон.

Врезка и шип, виды и способы

Слова и фотографии: Нил Эразмус

Много было написано о соединениях типа «ласточкин хвост» и широком спектре технологий, используемых для их изготовления, в то время как не менее, если не более важные соединения врезной и шиповидной формы упоминаются мало. «Ласточкин хвост» настолько популярен, что бесчисленные приспособления для станков и электроинструментов наводнили рынок деревообработки, часто сбивая с толку покупателей широким спектром предлагаемых возможностей.

Неудержимая загадка, которая окружает этот простой сустав, к сожалению, не характерна для пазового и шипового соединения. Возможно, это во многом связано с тем фактом, что соединение типа «ласточкин хвост» является очень заметной демонстрацией навыков мастера, в то время как паз и шип в основном скрыты от глаз. В результате этого, кажется, что это важное средство соединения часто упускается из виду в пользу быстрого решения, что иногда приводит к использованию повсеместного устройства для стыковки печенья в тех областях, где более подходящим соединением действительно должен быть проверенный и проверенный паз и шип.Функции устройства для стыковки печенья – это, в первую очередь, выравнивание лицом к лицу, стыковое соединение и соединение компонентов многонаправленной зернистой плиты.

Расположение пазов и шипов разработано производителем таким образом, чтобы обеспечить максимальную площадь поверхности зерна по бокам, которая после приклеивания становится практически неразрушимой при нормальном использовании. Например, деревянный стул подвергается огромным нагрузкам, особенно когда сидящий на нем “раскачивается”. Никакое другое деревянное соединение не способно противостоять таким нагрузкам так же хорошо, как паз и шип.

В последние годы на рынке появилось множество приспособлений и электроинструментов, подходящих для создания этих соединений. Среди них и приспособление Leigh FMT, и станок Multi-Router нарезают интегрированный круглый шип и соответствующий паз с помощью фрезы, в то время как новый электроинструмент Festool Domino разрезает пару подходящих пазов, соединенных свободным концом. шип. Последнее – очень умная инновация, которая эффективно устраняет разрыв между традиционным интегрированным соединением и печеньем, и его легко установить и использовать.

Хотя все три станка и множество доступных промышленных машин идеально подходят для производства пазов и шипов, не каждый может позволить себе роскошь владеть таким оборудованием. Конечно, время от времени выполняемая вручную паз и шип доставляют мастеру очень приятную работу и, если немного потренироваться, могут быть выполнены быстро и в соответствии с высокими стандартами. Вот несколько способов, которыми это можно сделать с помощью стандартного оборудования.

Обработка стыков M&T

Помимо специализированных станков, шипы можно резать с помощью ряда станков, таких как распиловочный станок, фрезерный стол, ленточнопильный и шпиндельный фрезерный станок или их комбинация, в то время как пазы можно обрабатывать на станке с полым долотом для пазов с квадратными краями. , или долбежный станок для пазов с закругленными краями. Я сделал свой собственный высокоэффективный станок для врезки пазов, используя горизонтально установленный фрезерный станок и зажимной стол XYZ, который был удален с комбинированного станка.Ручной фрезерный станок и приспособление, изготовленное в мастерской, – еще один хороший метод. Вот некоторые методы обработки шипов:

• Пилорама. Линии плеча лучше всего обрезать, приставив край рельса к поперечному упору пилы, а его конец – к продольному упору, чтобы учесть длину шипа, в то время как высота полотна устанавливается равной ширине заплечика. В идеале полотно с плоской вершиной обеспечит гладкую поверхность, особенно если вся щека разрезана таким образом несколькими надрезами.

Шипованные щеки также можно разрезать, удерживая направляющую вертикально на циркулярной пиле с помощью специального или изготовленного в мастерской приспособления для шипорезки, которое надежно зажимает направляющую при проталкивании через лезвие.Не делайте этого без прочной приспособления, так как это может быть очень опасно.

• Стол маршрутизатора. Шипы можно разрезать, проталкивая рельс над резаком в вертикальном или горизонтальном направлении. Жертвенный «забор» за фигурой помогает держать ее прямо. Предварительная обрезка уступов на пиле желательна, но не обязательна.

• Ленточнопильный станок. После того, как на пиле были отрезаны плечи, щеки можно отрезать на ленточной пиле с точно установленным упором. Повторная пила, такая как Hitachi CB 75, может выполнять такой вид распиловки очень точно и эффективно.

• Фрезерный станок. Благодаря соответствующему инструменту и скользящей каретке, к которой можно прижимать работу, шпиндель может стать очень эффективным шипорезом, разрезая щеки и плечи за один проход. Шпиндель, оснащенный несколькими одинаковыми лезвиями, расположенными на правильном расстоянии, также является предпочтительным станком для соединения пальцев.

Клей и монтаж

Единственный вопрос, который мне задают больше, чем любой другой, – какой клей я использую – как будто я нашел единственный, идеальный клей, пригодный для нанесения на что угодно. Как было бы хорошо, если бы такое было!

В зависимости от ряда факторов я использую простой ПВА с высоким сухим остатком или пастообразный эпоксидный клей для пазов и шипов.В других случаях можно использовать другие типы клея. Где бы у меня ни было ступенчатое соединение или соединение не заподлицо, я обычно выбираю клей ПВА, так как “холодная ползучесть” не видна. ПВА является отличным клеем практически при любых обстоятельствах, за исключением стыков, выполняемых заподлицо, где пластичность клея становится очевидной из-за движения древесины.

Эпоксидная смола и мочевиноформальдегид, с другой стороны, считаются структурными клеями, которые не позволяют дереву перемещаться по стыку. Последний очень хрупкий и, как мне кажется, не очень подходит для пазовых и шиповых соединений из-за возможности внезапного выхода из строя, тогда как первый намного прочнее.Эпоксидный клей – очень прочный клей, который почти не разрушается в пазовом и шиповом соединении, даже если соединение неровное. На самом деле, вероятно, лучше, чтобы он был свободным, поскольку клей предназначен для «соединения» двух компонентов при использовании в качестве клея. В дополнение к этим преимуществам эпоксидная смола также обеспечивает более длительное «открытое» время, а неотвержденный клей обеспечивает идеальную смазку для сборки соединения. Клей ПВА, с другой стороны, будет «кусаться», если его не собрать быстро. У вас есть не больше минуты-двух, чтобы получить такой стык в зажимах.

Идеально подходит

Герметичность соединения – еще один важный фактор, на который необходимо обратить внимание, чтобы добиться успеха. Как уже упоминалось, если соединение слишком рыхлое, единственным по-настоящему успешным клеем для заполнения зазоров является эпоксидная смола, в то время как при слишком сильном натяжении шип рискует сломать «стенки» паза.

Как и в случае с ласточкиным хвостом, посадка паза и шипа может варьироваться в зависимости от твердости древесины. Более мягкая древесина сжимается сильнее, чем более жесткая, и поэтому она может позволить себе более плотную посадку, но в любом случае соединение должно быть достаточно рыхлым, чтобы потребовалось только несколько сильных ударов стороной сжатого кулака, а не тяжелые удары киянкой или молотком. .

Впервые опубликовано в Australian Wood Review, выпуск 58. Нил Эразмус – дизайнер / производитель мебели из Перта, штат Вашингтон

Двери каретки из кедра

В настоящее время я работаю над двумя проектами, один из которых включает в себя: дерево, камень, стекло, лазерную резку стали и немного железа ручной ковки. Это не то. Я надеялся выбить эти двери и закончить «крутой» проект, но над дверями оказалось гораздо больше работы, чем ожидалось. Не обязательно плохо, это просто еще раз подтверждает тот факт, что я совершенно не умею оценивать время.

2 пары дверей

Западный красный кедр с прозрачной вертикальной текстурой. Это красивое дерево, очень красивое оборудование и легкий вес. Я должен быть немного осторожнее, чтобы не повредить дерево, но я думаю, что относительная легкость дерева будет хороша для двери размером 2 x 4 x 7 футов. Было довольно легко выбрать хорошие доски, поскольку кедр VG имеет тенденцию Чтобы быть довольно ровным и прямым. Для рельсов и стоек я выбрал 2 куска S4S 5 / 4×6 (5 / 4×8 для нижнего рельса), ламинированные, чтобы получить в целом 2 дюйма.2-дюймовый твердый материал S4S стоил бы почти вдвое дороже, и это был специальный заказ.

Ламинирование досок. 4 фута для перил, 8 футов для стоек

В ночь перед тем, как я начал склеивать доски, я понял, что было бы полезно еще несколько Bowclamp. В тот вечер я отправил письмо Крейгу Ф., он первым делом вернулся ко мне на следующее утро, и я проехал мимо него, чтобы поймать еще несколько. Это второй раз Я был в его магазине (впервые около 2 лет назад).Он супер-хороший парень с довольно изящным продуктом.

Приятель помог мне с клеем. Платы протерли ацетоном, затем приклеили TB III. Я использовал валик, чтобы нанести на доски обильное и ровное покрытие. Я подозреваю, что он пропустил протирание одного набора досок ацетоном, потому что клей совсем не склеил. Во второй раз, когда я снял зажимы со стопки, эти две доски разошлись. Они единственные, кого не связали. Это было очень странно, но теперь у меня есть сомнения относительно использования TBIII.Я отшлифовал до голого дерева, протер ацетоном, затем затвердил. Пока нет проблем … (стук по кедру)

Продольный продольный разрез с помощью направляющей, затем размер с параллельными направляющими. Это один из примеров, когда мне хотелось бы иметь настольную пилу. На данный момент это сократило бы мое время вдвое. Я взял лезвие пантера, которое прорезало кедр, как масло, но TS55 не режет 2 дюйма. Он оставил чертовски крошечный кусочек дерева на КАЖДОМ. ОДИН. ВЫРЕЗАТЬ. Я очистил края с помощью другой новой игрушки. .

Небольшое развлечение с фрезеровкой

Вставка будет плоской 1x материал

Одна область, которую я проделывал, – это паз и шип для стыков рельсов и стоек. Изначально я планировал использовать сквозной шип. Я выполнил образец стыка, и это было много работы. 6 на дверь, 4 двери …

Насколько глубоким должен быть соответствующий шип, если он не проходит насквозь? Стойки шириной 5 дюймов, будет ли шип глубиной 3 дюйма, высотой 4 дюйма и толщиной 5/8 дюйма достаточно прочным? Должен ли я высосать его и сделать сквозной шип? Будет ли проблема с оголенным концом зерна?

Кто-нибудь с хорошими источниками фурнитуры дверцы вагона?

Приветствуются предложения

-Vinny

Дятловая плющильная мельница Woodpeckers Pro

Дятловая плющильная мельница Pro

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Дом
Плоскогибочная мельница Woodpeckers Pro

Артикул

ПЛИТКА-СТАНОВАЯ-ПРОФИЛЬНАЯ-PRO-ГРУППА

Представьте себе возможность фрезеровать плоскую поверхность на плите с активной кромкой шириной более 4 футов и толщиной до 3–3 / 8 дюймов без использования регулировочных прокладок для направляющих или заготовки.Или пойти другим путем и представьте, что вы измельчаете что-то толщиной всего в долю дюйма, опять же без прокладок ни вашей ложи, ни рельсов. Представьте себе фрезерование плит, при этом практически вся стружка улавливается пылесборником. Пришло время перестать воображать и начать фрезерование с НОВОЙ станкой для выравнивания плит Woodpeckers PRO. Работая с отзывами тысяч заказчиков станков для выравнивания слябов, мы модернизировали каретку фрезерного станка, увеличив диапазон толщины и интегрировав пылеулавливатель прямо у источника.Детали «PRO» не ограничиваются новой многофункциональной кареткой. Мы также расширили направляющие, увеличив стандартную ширину до 48-1 / 2 дюйма (с помощью 2-дюймовой фрезы… даже больше с большей битой).

Правильный стан слябов Pro

Самый модный тренд в дизайне интерьеров в наши дни – это кромочные плиты с живым краем. И почему бы нет? Естественные изгибы туловища создают ощущение органичности.Привлекают внимание сумасшедшие рисунки волокон в промежности и капе. Даже трещины, которые всего несколько лет назад отправили бы пиломатериал в горящую сваю, контролируются и улучшаются с помощью пластырей-бабочек и эпоксидных вкладок. Однако плиты представляют собой некоторые проблемы в магазине. Общая ширина и необычные изменения волокон делают использование фуганка и строгального станка непрактичным, если не невозможным. Но теперь вы можете точно выровнять плиты с острыми кромками и другую крупногабаритную заготовку быстрее и проще, чем вы когда-либо думали.

Станок для выравнивания плит Woodpeckers PRO направляет фрезерный станок по плите в контролируемой плоскости. Поскольку вы используете фрезерный станок вместо фрезерной головки, отрыв минимален … а благодаря нашим уникальным рельсам и усовершенствованной цельной стальной каретке, поверхность после этого потребуется лишь слегка отшлифовать. Каретка фрезерного станка – это главная особенность, которая отличает плющильный стан слябов PRO от предшествующих ему станков для правки слябов. Новая каретка регулируется по высоте на 2-1 / 2 дюйма.В зависимости от вашего маршрутизатора и фрезы вы можете работать на прикладе толщиной всего в доли дюйма или до 3–3 / 8 дюймов, даже не устанавливая прокладки ни на направляющие, ни на плиту.

Использование фрезерного станка для выравнивания плит PRO так же просто, как скольжение фрезой по плите и обратно, перемещение и повторение до тех пор, пока вы не закончите. В результате этого процесса образуется много стружки. Судя по количеству клиентов, которые добавили дополнительный кожух для сбора пыли к оригинальной мельнице для выравнивания слябов, сбор пыли является очень востребованной функцией.Поэтому мы решили сделать его неотъемлемой частью новой тележки. Двойные точки захвата и прочная, полностью закрывающая шторка улавливают более 90% стружки и пыли.

Не ругайте себя, если вы купили оригинал и теперь полюбили функции PRO… Комплект обновления позволяет установить новую каретку маршрутизатора на существующие направляющие. Мы также предлагаем ряд фрез для наплавки, в том числе со сменными твердосплавными наконечниками. Для фрезерования кромок мы предлагаем твердосплавные спиральные биты с прямым нарезом нескольких диаметров и длин резки.

Как и в оригинале, вы можете приобрести плоскопультирующий стан PRO в базовой или расширенной конфигурации. Basic включает в себя одну пару опорных направляющих, что дает максимальную длину плиты 58 дюймов. Extended добавляет второй набор направляющих, увеличивая максимальную длину плиты до 134 дюймов (это верно … более одиннадцати футов!)

Как и все продукты Woodpeckers, плющильный стан PRO для плоских плит подвергается точной механической обработке и тщательно проверяется на нашем заводе в Стронгсвилле, штат Огайо (к югу от Кливленда).Не откладывайте этот проект с естественной гранью, о котором вы больше мечтали. Закажите плющильный станок Woodpeckers Slab-PRO сегодня!

Правильный стан слябов – FAQ

Q: Могу ли я увеличить габаритные размеры станка для правки слябов?

A: Да, вы можете приобрести удлинительные шины различной длины: 24, 48, 72 и 76 дюймов.

Q: Есть ли способ увеличить толщину сляба, который я могу фрезеровать?

A: Вы можете прикрепить пиломатериал размером 2 дюйма на 4 дюйма или 4 дюйма на 4 дюйма к основанию, а затем прикрепить направляющие основания к пиломатериалу, что позволяет фрезеровать более толстые слябы.

Q: Могу ли я заказать V-образную рейку определенной длины?

A: К сожалению, мы не можем предоставить другую длину, кроме той, которая рекламируется на нашем веб-сайте.

Q: В чем разница между картоноделательным станом, правильным станом для слябов и правильным станом для слябов PRO?

A: Картоноделательная фабрика предназначена для выравнивания и фрезерования более тонких плит толщиной от “до 1”, шириной 18 дюймов и длиной 55 “.Станок для выравнивания слябов может фрезеровать слябы до 3-7 / 16 дюймов, а минимальная толщина зависит от хода фрезы и длины лезвия. На стане для выравнивания слябов можно фрезеровать плиты шириной до 40 ¾ дюймов и длиной до 58 ⅜ дюймов. Станок для выравнивания слябов PRO может производить фрезерование слябов и плит толщиной от ¾ дюйма и до 3-3 / 8 дюймов. Имеет ширину 49 дюймов и длину 58 дюймов. Еще одно большое отличие состоит в том, что картоноделательная мельница и плющильный стан PRO имеют интегрированный пылеуловитель с пылезащитной завесой и портами, в которых на плющильном стане необходимо будет использовать пылеулавливающий кожух, который можно приобрести отдельно.

Мы нашли другие продукты, которые могут вам понравиться!

ПРОСМОТР

ПЛИТКА-СТАНОВАЯ-ПРОФИЛЬНАЯ-PRO-ГРУППА

{{/ thumbnail_url}} {{{_highlightResult.name.value}}}

{{#categories_without_path}} в {{{category_without_path}}} {{/ category_without_path}} {{# _highlightResult.color}} {{# _highlightResult.color.value}} {{#categories_without_path}} | {{/ category_without_path}} Цвет: {{{_highlightResult.color.value}}} {{/_highlightResult.color.value}} {{/ _highlightResult.цвет}}

{{price.USD.default_formated}} {{# price.USD.default_original_formated}} {{price.USD.default_original_formated}} {{/price.USD.default_original_formated}} {{# price.USD.default_tier_formated}} Всего лишь {{price.USD.default_tier_formated}} {{/price.USD.default_tier_formated}}