Шлифовка древесины: назначение, особенности и этапы выполнения работ

alexxlab | 11.04.1979 | 0 | Разное

Содержание

видео-инструкция по отделке деревянных изделий, поверхностей, домов, какой выбрать инструмент, диск, щетку, фото и цена

Все фото из статьи

Шлифовка дерева в домашних условиях задача не настолько сложная, как может показаться на первый взгляд. Древесина материал мягкий, обладая начальными навыками, справиться с такой задачей вполне по силам даже любителю. Главное здесь правильно подготовить поверхность, выбрать абразивный материал и четко следовать элементарной технологии.

Все это по порядку мы и будем разбирать в данной статье.

Фото шлифовки сруба.

Зачем это нужно

Для начала давайте определимся, что вообще подразумевается под понятием шлифовка по дереву. Говоря сухим языком определений, шлифовкой именуется конечный или финишный этап обработки поверхности, перед нанесением на нее лакокрасочных изделий и других подобных составов.

Профессионалы уверяют, что шлифовка деревянных поверхностей должна проводиться обязательно. Без этой операции качество нанесения грунта, лака или краски будет на прядок ниже, они будут хуже впитываться. Так как подобная обработка открывает поры материала, устраняет мелкие неровности и подымает тонкие ворсинки.

При профессиональном наложении водно-дисперсных и некоторых других видов лака, промежуточная шлифовка деревянных изделий является обязательной частью технологии. Она выполняется сразу после вскрытия первым слоем красящего состава и предназначена для поднятия ворса и выявления мелких дефектов.

Шлифование пола.

Но это все скорее технические причины. При изготовлении мебели, предметов декора и отделочных работах в строительстве, не менее важную роль играет внешний вид поверхности. Ведь лакокрасочные изделия имеют особенность выявлять любые неровности и царапины, в результате без шлифования здесь обойтись практически невозможно.

Как и чем обрабатывается древесина

Все работы подобного плана можно разделить на два направления, это исключительно ручные, где используется абразив и рабочие руки, и механические, в которых применяется электрический инструмент для шлифовки дерева в ручном режиме. Профессиональные стационарные станки в данном случае не рассматриваются, так как далеко не в каждой домашней мастерской они есть.

Накладные круги на липучках.

Важно: перед выполнением работ поверхность обязательно должна быть хорошо смочена. Инструкция проста, берется теплая, а для некоторых сортов даже горячая вода и активно смачивается поверхность. После чего оставляется до полного высыхания.

Целью является поднятие ворса, а также выявление дефектов и трещин.

Ручная обработка

  • Прежде чем перейти непосредственно к шлифованию, мы решили упомянуть еще один способ финишной обработки именуемый циклеванием. Для некоторых поверхностей бывает достаточно только его. Смысл прост, берется прямоугольная металлическая пластина, заточенная с одной стороны (цикля) и своими руками счищаются неровности.

Циклевание поверхности.

  • Наиболее распространенным абразивом для дерева является наждачная бумага или шкурка. Существует три вида материала, это  наждак со стеклянным покрытием, шкурка с корундовыми зернами и кремниевая наждачная бумага. Для любительского пользования в них большой разницы нет.
  • Здесь гораздо важнее правильно подобрать номер зернистости, он классифицируется от крупного к мелкому. На начальном этапе производится более грубая обработка. Для древесины, как правило, берется наждак №80. Далее по мере улучшения качества, постепенно переходят к шкуркам с тонкой зернистостью №120 – 240.

Важно: рынок предлагает абразив, нанесенный на бумагу или на ткань. Принципиальной разницы в качестве обработки нет. Но наждачная бумага изнашивается на порядок быстрее, плюс шкуркой имеющей тканевую основу намного удобней работать на сложных поверхностях.

Идентификация зернистости нашего ГОСТа и зарубежных нормативов.

  • Прежде всего, следует четко уяснить, шлифовка по дереву выполняется исключительно по ходу волокон. Если вы будете пытаться работать поперек, то даже при тонкой обработке останутся царапины.
  • Единственный вариант, когда допускается обработка поперек или по диагонали, это если вы имеете дело со смешанным мебельным щитом и работаете тонким наждаком, закрепленным на шлифовальной машинке по дереву.
  • Работать наждаком, держа шкурку своими руками очень неудобно. Поэтому когда выполняется ручная шлифовка деревянных стен или иных больших плоских поверхностей, зачастую используется специальная пластиковая колодка, она показана на фото. С обеих сторон на ней имеются специальные зажимы, предназначенные для закрепления наждака.
  • Хотя цена у шлифовальной колодки копеечная, выполняя разовые работы, специально ехать за ней на рынок не каждому охота. В этом случае можно воспользоваться прямоугольным деревянным бруском. Брусок выбирается по руке, далее на него натягивается и закрепляется гвоздиками наждак.

Использование деревянного бруска.

  • Для обработки резных декоративных поверхностей со сложным рельефом берется другой инструмент. Закругленные и сферические изделия удобно обрабатывать так называемыми наждачными губками. Визуально они напоминают всем известную губку для мытья посуды, только сверху нанесено абразивное покрытие с разной степенью жесткости. Плюс вместо поролона используется более упругий и прочный полимер.

Шлифовальная губка.

  • Некоторые мастера для шлифовки мелкой резьбы делают себе шлифовальные напильники. Проще говоря, приклеивают полоски наждака на деревянные палочки разной толщины и конфигурации.

Электрический инструмент и насадки на него

Объемные и сложные работы, такие как шлифовка деревянных домов, финишное выравнивание пола или обработка мебели и декоративных изделий, своими руками выполнить тяжело. Поэтому здесь жизнь мастерам облегчают специальные насадки и приспособления.

Лепестковая щетка.

Прежде чем перейти непосредственно к электрическому инструменту, скажем несколько слов о профессиональных насадках. Наиболее простой и распространенной насадкой является лепестковая щетка для шлифовки дерева, на профессиональном языке она именуется кругом шлифовальным лепестковым (КШЛ-Д(М)50).

Размеры у этой насадки могут быть разными, но принцип работы у всех моделей аналогичный. На пластиковый круг или барабан, по периметру с внешней стороны закрепляются лепестки наждака с разной зернистостью. Зажав такую щетку в патрон бытовой электродрели можно достаточно быстро обработать большие площади, в том числе со сложным рельефом.

Работа ленточной щеткой.

Съемный диск для шлифовки дерева, базируется на специальной насадке и чаще всего крепится липучкой. Устанавливаться такая насадка может на различные приспособления, соответственно и принцип воздействия на поверхность будет отличаться.

После электродрели болгарка это самый простой инструмент для шлифования дерева. Каждый хороший хозяин имеет болгарку в своем арсенале.

Для работы необходимо только приобрести дисковую насадку и набор съемных кругов на липучках с разной зернистостью. Для тонкой обработки болгарка не годится, зачастую ее применяют для грубой обработки срубов и других подобных поверхностей.

Абразивные накладки.

Ленточная машинка уже намного ближе к профессиональному инструменту, здесь есть возможность, как для грубой, так и для тонкой обработки. Сама конструкция проста, наждак замкнутым кольцом натягивается на 2 круглых ролика.

И при вращении роликов обрабатывается поверхность. Единственная проблема в том, что ленточный агрегат работает только на плоских поверхностях.

Ленточная машинка.

Вибрационная машинка работает за счет мелких возвратно поступательных движений осуществляемых с высокой частотой. Частота среднего агрегата составляет порядка 20000 толчков в одну минуту.

Вибрационные аппараты.

Диск в эксцентриковой машинке одновременно двигается как по орбите, так и вокруг собственной оси. За это свойство такие агрегаты еще называют орбитальными. Они также могут выполнять полный комплекс обработки.

Для механической обработки сложных поверхностей используются так называемые дельташлифовальные машинки. Работают они по тому же принципу, что и вибрационные агрегаты, но отличаются от них особой формой насадки и размерами.

Дельташлифовальный агрегат.

На видео в этой статье показаны шлифовальные работы по дереву.

Вывод

Как вы уже видимо заметили, шлифовка дерева своими руками не представляет особой сложности. При большом желании и с помощью нашего сайта вы вполне можете освоить всю теоретическую часть. Что же касается практики, то здесь вам поможет видео в этой статье и ваше усердие.

Очищающая полимерная насадка.

Чем шлифовать дерево

Древесина – это материал, который широко используется в изготовлении различных изделий.

Шлифование дерева – это обработка поверхности для получения желаемой формы и качественного результата. Процесс работы заключается в том, чтобы убрать лишний слой, выровнять шероховатую поверхность и добиться ее гладкости.

При проведении ремонтных работ остро стоит вопрос качественной обработки деревянных поверхностей. Шлифовать можно все: пол, стены, мебель, отдельные детали и элементы изделий. После процесса шлифовки поверхность древесины становится гладкой и готово к использованию по назначению.

Существует несколько способов шлифования: ручная обработка при помощи абразива, и механическая, в которой используется электрический аппарат для обработки дерева. При шлифовании древесины используют различные инструменты: различные шлифовальные машины, болгарку, дрель. Также древесину шлифуют и вручную. Определение каким способом осуществлять шлифование зависит от того, какое изделие в итоге нам нужно получить.

Обработка дерева ручным способом подразумевает большие трудозатраты, однако можно выделить несколько важных преимуществ: высокое качество обработки поверхностей в самых труднодоступных местах, более щадящая обработка, усовершенствованный контроль процесса. При производстве мебели, предметов декора и других отделочных работах большое значение имеет внешний вид поверхности. Нанесение лакокрасочных материалов помогает выявить любые неровности и мелкие царапины, что приводит к необходимости процесса шлифовки.

Ручной способ обработки отделочных покрытий имеет важное значение, так как обеспечивает качественную работу и исключает риск протирания нанесенной отделки. Ручная шлифовка обеспечивает более гладкую поверхность, чем обработка болгаркой или дрелью.

Существует два типа техники шлифования: сухая или мокрая.

Сухое шлифование обеспечивает увеличение эффективности применения абразива и лучший контроль работы. Однако недостатком данного типа шлифования является быстрое и частое забивание шкурки. Эту проблему можно решить, используя ту наждачную бумагу, у которой есть противозасоряющееся покрытие.

Мокрое шлифование подразумевает использование в качестве увлажнителя простую мыльную воду, растворитель уайт-спирит или минеральное масло. При этом способе абразив реже засоряется и, как следствие, служит дольше. Однако, получившаяся масса значительно замедляет процесс обработки. Необходимо периодически протирать поверхность и очень внимательно контролировать результат.

Далее поговорим о технике шлифовки. Обработка происходит при помощи активных движений как вдоль волокон, так и под малым углом без сильного давления. Движения должны быть максимально легкими и фактически без нажима.

На стадии подготовки древесины для нанесения любого отделочного покрытия (лака, масла, морилки, полиуретана и пр.), можно использовать абразив зерности Р120 или Р150 (в зависимости от степени неровностей), а затем можно приступать к использованию более большей к зернистости P180 и Р240. Если материал наносится слоями, то на каждом из слоев используется частичное шлифование при помощи мелкозернистой шкурки Р280, для финишной полировки- P400, а для устранения неровностей используют абразив зернистостью P600.

Для обработки сложных рельефов декоративных поверхностей используются наждачные (абразивные) губки. Наглядно они похожи на обычную губку для мытья посуды, которую мы все прекрасно знаем, только с нанесенным на нее абразивным покрытием обычно разной степени жесткости, а вместо обычного поролона имеется более упругий и прочный полимер.

Цельнокусковые детали древесины в большинстве случаев будут нуждаться в тщательной зачистке и шлифовке. Это необходимо для снятия всех выступающих волокон материала, мелких щепок или иных шероховатостей и неровностей. Такой тип работы выполняется на самом первом этапе обработки, перед тем, как древесина будет покрыта морилкой или лаком. Мало того, рекомендуется шлифовать даже практически полностью гладкие материалы и материалы с безупречной поверхностью. И только после тщательной шлифовки все изделия можно будет обработать лаком и другими покрытиями.

Работа с древесиной и ее обработка доступна практически каждому человеку. Необходимо всего лишь правильно подобрать нужный инструмент и материалы, и стараться выполнять все советы опытных профессиональных столяров. Следуя рекомендация выше можно добиться быстрых и отличных результатов в процессе шлифования деревянных поверхностей.

Услуги по шлифовке изделий из древесины

В нашей компании вы можете заказать шлифовку пиломатериала, мебельных щитов и изделий из дерева.

Это обязательная операция по устранению дефектов поверхностей и их выравниванию перед последующей покраской или покрытием лаком. Кроме того, после шлифовки древесина становится более устойчивой к биозаражению, проявляется текстура материала, изделие приобретает привлекательный вид.

Особенности шлифовки

При выполнении шлифовки учитывается множество факторов, влияющих на конечный результат обработки, – первоначальное состояние материала, сорт древесины, качество строжки станком и другие параметры. В зависимости от трудоемкости работ операция может занимать различное время, что сказывается на стоимости шлифовки:

  • Для плохо строганных изделий потребуется первоначальная обработка крупнозернистой шкуркой (60-90), которая позволит избавиться от следов, оставленных строгальным станком, вырывов волокон и других явных дефектов. Для этого ленточной шлифмашинкой с поверхности снимается достаточно толстый слой древесины и выравниваются стыки склеенных деталей. При этом инструмент перемещается исключительно вдоль волокон.

  • Если после первоначальной обработки поверхность недостаточно ровная, шлифовку продолжают шкуркой с зернистостью 120, перемещая инструмент в двух направлениях диагонально детали. Качественно простроганная поверхность сразу шлифуется мелкозернистой лентой.

  • Окончательная обработка изделия выполняется эксцентриковой шлифмашинкой с шкуркой зернистостью 100-150,которая практически не оставляет заметных следов на поверхности.

В нашей компании шлифовку осуществляют опытные мастера, поэтому мы гарантируем высокое качество обработки. Весь процесс выполняется вручную профессиональным инструментом Makita. Заказать шлифовку можно, связавшись с нашими специалистами любым удобным для вас способом.

Шлифование древесины

Home » Шлифование древесины

Шлифование древесины

Одним из самых распространенных методов обработки древесины является ее шлифование с помощью абразивных материалов. Обработанная наждачной бумагой древесина приобретает приятную на ощупь мягкость, существует несколько видов наждачной бумаги, обозначаемых номерами. Номер определяет размер абразивных частиц, нанесенных с помощью клея на наждачную бумагу. Бумага с самыми мелкими частицами получила название «нулевка». Для обработки древесины редко применяют самые «нежные» сорта наждачной бумаги. Это объясняется тем, что дерево — мягкий материал и поры наждачной бумаги быстро забиваются его частицами. Мелкие частицы абразива быстро погружаются в древесную пыль и перестают работать. Поэтому мы рекомендуем для основных работ использовать наждачную бумагу не ниже № 10.

Движения при обработке деревянной поверхности должны быть плавными и равномерными. Лучше всего производить их по волокнам, чередуя с круговыми движениями. Дело в том, что в древесине имеются волокна разной плотности и ширины. В зависимости от того, насколько равномерно обрабатывается поверхность, получается разный результат. При неправильной обработке поверхности возникают выпуклости на тех местах, где порода дерева тверже (например, начало сучка), и впадины там, где структура дерева мягче. Именно для предотвращения этого нежелательного эффекта и служит опорный брусок, который сглаживает абразивное действие наждачной бумаги, равномерно распределяя его по поверхности древесной заготовки.

Шлифование древесины наждачной бумагой забирает немало труда. Вам будет легче работать, если вы поймете, зачем и как это нужно делать. До изобретения механических инструментов для шлифования древесины в середине XIX в. практически не требовалось обрабатывать дерево наждачной бумагой. Вообще-то и наждачная бумага появилась на свет лишь после появления механических инструментов. Дерево обрабатывали исключительно вручную, и такая обработка давала совершенно гладкую поверхность.

Именно механические инструменты для обработки древесины, которые очень облегчают столярную работу, заставляют нас тратить так много труда на шлифование деревянных изделий перед окончательной отделкой. Механические инструменты, независимо от их остроты и точности регулировки, оставляют на дереве следы, хорошо видные под отделочной пленкой. Чтобы удалить эти следы, необходимо потратится немало времени и сил на шлифование древесины. Это цена, которую приходится платить за использование машин.

Цель шлифования дерева – как можно быстрее и эффективнее удалить дефекты, по возможности не оставив при этом глубоких царапин на древесине. На практике это обычно означает, что вы начинаете шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100 единиц. Однако бывают случаи, когда лучше использовать более крупнозернистую бумагу или же начать шлифовать бумагой с зернистостью 120 или 150 единиц. Для подготовки дерева под окраску, пишет Инфобуд, годится наждачная бумага с зернистостью 100 единиц. Всегда шлифуйте древесину вдоль волокон, независимо от зернистости используемой наждачной бумаги. Шлифовка поперек волокон или наискосок может так повредить древесину, что вам понадобится много усилий, чтобы сгладить дефекты.

Любые электроинструменты оставляют на дереве следы, которые следует удалить наждачной бумагой. Показанная на иллюстрации волнистость обусловлена рубанком или фуганком.

Какой бы наждачной бумагой вы ни начинали шлифовать древесину, на каждом следующем этапе вам понадобится удалять царапины, образовавшиеся на предыдущем этапе, и это следует проделывать до тех пор, пока на завершающем этапе вы не используете бумагу с зернистостью 180 единиц. Могут возникнуть ситуации, когда вы остановитесь на наждачной бумаге с зернистостью 150 единиц, а может случиться так, что вы решите продолжать шлифование древесины, закончив его бумагой с зернистостью 220 единиц. До тех пор пока вы не приобрели достаточный опыт, используйте на последнем этапе шлифования древесины бумагу с зернистостью 180 единиц.

Теоретически лучше всего было бы последовательно шлифовать дерево всеми сортами наждачной бумаги вплоть до наждачной бумаги с зернистостью 180 единиц, однако большинство мастеров «перескакивают» через сорта. Другими словами, большинство мастеров считают, что получаются достаточно хорошие результаты, если проводить шлифование древесины в таком порядке:

— сначала использовать бумагу с зернистостью 80;
— потом 120 единиц;
— наконец, 180 единиц, пропуская, таким образом, шлифовку 6умагой с зернистостью 100 и 150 единиц.

Однако решения такого рода сугубо индивидуальны, поскольку каждый при шлифовании древесины по-разному нажимает на наждачную бумагу и сам определяет, когда стоит менять износившуюся в ходе работы бумагу.

Не так просто увидеть, чего вы добились в результате шлифования. Секрет в том, что на обработанную поверхность надо смотреть под косым углом, в то время как свет должен падать на обрабатываемую поверхность перпендикулярно. Тогда в отраженном свете вы сможете увидеть еще не зашлифованные дефекты или царапины от наждачной бумаги. Если вы шлифуете плоскую поверхность вручную, всегда пользуйтесь бруском, на рабочей стороне которого между наждачной бумагой и деревом помещена прокладка из мягкой пробки, резины или войлока.

В противном случае наждачная бумага под давлением ваших пальцев в первую очередь будет «вгрызаться» в более мягкие древесные волокна, которые появляются в древесине весной. В результате поверхность станет слегка рифленой, что вы можете не заметить до тех пор, пока она не начнет блестеть после лакирования. Можно самому сделать пробковый брусок для шлифования древесины, которым удобно будет работать. Наклейте пробковую прокладку толщиной 3-4 мм – ее можно купить в магазине автозапчастей – на брусок из мягкой древесины, скругленный по верхним краям.

Чтобы увидеть, насколько чисто отшлифовано дерево и не остались пи на нем волны и царапины, посмотрите па него под косым углом.

Пробковую подкладку для наждачной бумаги можно сделать, приклеив пробковый слой толщиной 3-4 мм к бруску из мягкой древесины размером около 7×8 см. Верхние края бруска надо скруглить.

Для облегчения работы по шлифованию древесины можно применять шлифовальные машины. Существует три распространенных типа ручных шлифовальных машин:

— дисковые;
— ленточные;
— эксцентриковые.

Дисковые машины – самый дешевый и наименее эффективный тип инструмента для шлифования дерева. При использовании таких машин повредить древесину почти невозможно, однако они шлифуют очень медленно.

Ленточные машины для шлифования древесины дороже и очень эффективны при удалении значительного слоя древесины. Но ленточными машинами трудно управлять. Очень нелегко шлифовать древесину ленточной машиной и не сделать при этом выемок. Еще более рискованно использовать ленточную машину для обработки фанеры: скорее всего, в некоторых местах верхний слой шпона просто исчезнет.

Наиболее эффективный тип ручных машин для шлифования древесины – эксцентриковый. Эти шлифовальные машины сравнительно дороги. Эксцентриковая машина для шлифования древесины обладает высокой производительностью, а риск образования выемок невелик. Чаще всего выемки образуются, когда на древесину помещают уже включенную машину. Лучше, пишет Инфобуд, сначала поставить машину на обрабатываемую деревянную поверхность и только потом ее включить. Независимо от того, какой шлифовальной машиной вы пользовались, на заключительном этапе шлифуйте дерево вручную мелкой наждачной бумагой (обычно с зернистостью 180 единиц). И дисковые, и эксцентриковые шлифовальные машины оставляют на древесине волнистые следы, которые часто проявляются после обработки морилкой или лаком. Легкая ручная шлифовка удалит эти следы.

Три самых распространенных типа ручных шлифовальных машин (слева направо): дисковая машина, ленточная машина и эксцентриковая машина.

Наждачная бумага

В продаже обычно имеются четыре типа наждачной бумаги: два типа предназначены для первичного шлифования дерева, а два – для шлифования и окончательной отделки древесины.

Все четыре типа наждачной бумаги обозначаются по степени зернистости, которая варьируется от 36 до 2000 единиц. Зернистость определяется количеством ячеек в 1 кв. дюйме сыта, сквозь которое просеивают абразивный материал. Чем мельче ячейки, тем больше число, обозначающее зернистость и тем глаже наждачная бумага. Лучшие сорта наждачной бумаги для шлифования дерева сделаны из абразивных материалов на основе граната и окиси алюминия.

Гранатная наждачная бумага обычно оранжевого цвета. Зерна абразива раскалываются под острыми углами, и гранатная бумага сохраняет свою работоспособность до тех пор, пока полностью не износится. Гранатная наждачная бумага самая дешевая среди всех четырех типов и самая популярная для работы вручную. Ее зернистость варьируется в пределах от 36 до 280 единиц.

Наждачная бумага на основе окиси алюминия обычно рыжевато-коричневая. Этот абразив прочнее граната, но при раскалывании дает не такие острые грани. Наждачная бумага на основе окиси алюминия дороже гранатовой, однако она служит дольше. Поэтому такую бумагу почти всегда применяют для шлифовальных лент и дисков, изготовление которых обходится дорого. Зернистость наждачной бумаги на основе окиси алюминия варьируется в диапазоне от 36 до 280 единиц.

Лучшую наждачную бумагу для завершающего шлифования древесины изготавливают на основе абразивов из карбида кремния. Есть два тина такой наждачной бумаги:

1. В черной карбидокремниевой бумаге абразив приклеен к бумажной основе водостойким клеем. Эту бумагу можно использовать с водноэмульсиоиными и маслянистыми смазочными материалами либо без них. Почти всегда следует применять такую наждачную бумагу с каким-нибудь смазочным материалом. В противном случае она скоро забьется, что сделает шлифование очень дорогой процедурой. Максимальная зернистость равна 2000 единицам.

2. В серой карбидокремниевой наждачной бумаге содержится похожий на мыло смазочный материал, который облегчает окончательую шлифовку без использования дополнительной смазки. Этим смазочным материалом служит стеарат цинка, то же вещество, которое добавляют к большинству грунтовочных лаков. Максимальная зернистость 400 единиц.

Черную карбидокремниевую наждачную бумагу лучше всего использовать с водной или масляной смазкой для шлифования деревянных поверхности после нанесения покрытия в несколько слоев, когда есть уверенность, что вы не протрете покрытие насквозь. Серой карбидокремниевой бумагой лучше всего шлифовать первый и второй слой покрытия древесины. Даже если вы протрете покрытие в нескольких местах, повреждения будут не слишком значительны.

Выступивший клей Клей, выступивший в местах соединения деревянных деталей или оставленный на дереве грязными руками, закрывает поверхность древесины и не позволяет морилке или лаку проникнуть внутрь. В результате на изделии останутся светлые неприглядные пятна.

При оклеивании кромок, будь то соединение цельного дерева с цельным или цельного дерева с фанерой, выступивший клей служит хорошим знаком; это значит, что вы нанесли достаточно клея и прижали детали друг к другу достаточно сильно. Однако излишки клея необходимо удалить, а затем отшлифовать дерево наждачной бумагой в тех местах, где они выступали. Есть два способа удалить клей из дерева: немедленно стереть его влажной тряпкой или же позволить ему застыть до такой степени, чтобы вы смогли поддеть его полоску шпателем или тупой стамеской. В обоих случаях вам придется обработать эти места наждачной бумагой, чтобы удалить любые остатки клея, впитавшиеся в древесину. Если клей затвердеет до того, как вы успели его удалить, вам придется его соскребать. Так можно повредить древесину. Поэтому лучше всего удалить клей еще до того, как он успел затвердеть.

С клеем, выступившим на углах перпендикулярных стыков древесины (например, между вертикальными и горизонтальными элементами рамы), бороться труднее, поскольку эти места трудно обработать наждачной бумагой. Нелегко отшлифовать перпендикулярные соединения, не затронув поперечные волокна на одной из деталей. Следовательно, лучше всего вообще не допускать клеевых выступов. Иначе говоря, не наносите клея больше, чем необходимо для прочного соединения.

К сожалению, добиться этого нелегко. Есть секрет, который поможет при соединении на нагелях. Высверливайте гнезда для нагелей на 3,2 мм глубже, чем необходимо, и используйте нагели со скругленными концами. В результате на дне гнезд образуются полости, куда будет выдавливаться излишек клея. Чтобы создать полости для клея, который будет выдавлен из гнезд наружу, раззенкуйте гнезда для нагелей с помощью зенковки. Разумеется, не следует наносить клей на торцевые волокна древесины. В таких местах клей не придаст дополнительной прочности, но непременно выдавится наружу, когда вы сожмете детали друг с другом.

Если клей все-таки выдавится из соединений, в которых волокна древесины идут перпендикулярно друг другу, и вы это заметите до того, как клей затвердеет, смойте его водой. Затем вам придется обработать древесину наждачной бумагой, чтобы удалить приподнявшийся под воздействием воды древесный ворс. Это можно сделать двумя способами, не оставляющими царапин поперек волокон. Сначала обработайте более короткую деталь, слегка затрагивая при этом поперечную, Затем отшлифуйте поперечную деталь, чтобы удалить появившиеся на ней царапины.

Иной способ – закрыть деталь защитной лентой, пока вы шлифуете перпендикулярную к ней деталь соединения. Если выступивший клей высохнет до того, как вы его обнаружили, есть два способа его удалить из древесины:

— либо растворить;
— либо снять механически наждачной бумагой или соскабливанием.

Белый и желтый клей можно растворить водой. Горячая вода или же вода с добавлением кислоты (например, уксуса) действует более эффективно. Вода, однако, приподнимает волокна древесины, и то место, где было пятно, поглотит больше воды и потемнеет. Чтобы избавиться от потемнения, вам придется заново обработать этот участок наждачной бумагой, удалив поврежденный водой слой древесины, после того как дерево высохнет. Для удаления затвердевшего белого и желтого клея можно также использовать толуол и ксилол. Эти органические растворители размягчают клей до такой степени, что его можно удалить жесткой тряпкой или щеткой с мягкой щетиной, и при этом древесные волокна не приподнимаются.

Шлифование древесины плоским напильником

Очистка напильника

Можно еще соскрести поврежденный клеем поверхностный слой древесины грубой наждачной бумагой. Затем этот участок следует обработать наждачной бумагой той же зернистости, которая использовалась ранее для обработки всей детали, чтобы морилка впитывалась в дерево равномерно. Если вы уже обработали древесину морилкой, а потом заметили выступивший клей, процедуры остаются прежними. Клей следует либо растворить, либо снять механическим путем.

Может возникнуть некоторая проблема, заключающаяся в том, что морилка служит смазочным веществом для наждачной бумаги, так что шлифование древесины становится менее эффективным. А когда вы повторно нанесете морилку на обработанный участок, он может оказаться светлее. Если такое произойдет, покройте морилкой всю деталь (брус, ножку и т. д.), а затем, пока деталь еще влажная, обработайте ее наждачной бумагой с той же зернистостью (или на один номер меньше), которую вы использовали для обработки других деталей.

Вытрите ветошью излишек морилки. Если вам все же не удалось добиться равномерной окраски, нанесите на все изделие удалитель краски и снимите столько пигмента, сколько сможете (удалитель краски удаляет также белый и желтый клей). Нет необходимости удалять всю пигментацию с древесины. Затем обработайте всю поверхность такой же наждачной бумагой, какой вы пользовались на заключительном этапе, и заново покройте ее морилкой. Теперь морилка должна лечь равномерно, если только причина пятнистости крылась не в самой древесине.

Работа с напильником

Говоря о ручной обработке древесины, невозможно не сказать о рашпилях и напильниках. Эти старинные инструменты остаются актуальными и теперь, в эпоху технического прогресса. Напильники применяются в основном для обработки металла, однако такие крупные напильники, как рашпиль и драчевый напильник, созданы исключительно для работ по дереву. Движения напильником при обработке древесины должны производиться в одном направлении, так как при движениях в обе стороны может возникнуть задир материала.

В частности, это касается работы с многослойными материалами, например фанерой или фанерованными изделиями. Не старайтесь приложить максимальное количество усилий при работе с напильником. Делайте ритмичные и легкие движения. Напильники, предназначенные для работ по металлу, довольно быстро забиваются и теряют большую часть своих абразивных свойств. Для того чтобы предотвратить это, рекомендуем вам во время работы по дереву периодически очищать рабочую поверхность напильника с помощью металлической щетки (рис. 4).

Это облегчит и ускорит вашу работу. Для облегчения достаточно монотонной и тяжелой работы по шлифовке изделий из древесины существует несколько электромеханических приспособлений.


Похожие статьи

Чем и как правильно шлифовать древесину

Производство мебели требует повышенного внимания к мелочам. Недостаточно правильно порезать древесину на отдельные детали, нужно качественно обработать поверхность, поскольку под слоем лака мельчайшие дефекты и неровности будут видны. Удалению подлежат не только явно заметные выбоины или следы отколовшихся щепок – тщательно зашлифовывают даже выступающие волокна и мелкие остатки клея. Главная опасность – не допустить во время обработки древесины появления новых царапин и потёртостей, иначе деталь можно будет стереть в порошок, постоянно устраняя недостатки. Благодаря этой статье удастся понять, как правильно шлифовать дерево, зная весь процесс – от подготовки до лакировки поверхности. Мебель собственного дизайна и сборки может выглядеть стильно и красиво. Убедитесь в этом с нашими практическими рекомендациями.

Производство мебели требует повышенного внимания к мелочам. Недостаточно правильно порезать древесину на отдельные детали, нужно качественно обработать поверхность, поскольку под слоем лака мельчайшие дефекты и неровности будут видны. Удалению подлежат не только явно заметные выбоины или следы отколовшихся щепок – тщательно зашлифовывают даже выступающие волокна и мелкие остатки клея. Главная опасность – не допустить во время обработки древесины появления новых царапин и потёртостей, иначе деталь можно будет стереть в порошок, постоянно устраняя недостатки. Благодаря этой статье удастся понять, как правильно шлифовать дерево, зная весь процесс – от подготовки до лакировки поверхности. Мебель собственного дизайна и сборки может выглядеть стильно и красиво. Убедитесь в этом с нашими практическими рекомендациями.

Основные этапы шлифовки

Разберём последовательно, как шлифовать дерево:

  1. Используем циклю. Сразу после обрезки нужного куска древесины с него необходимо удалить грубые борозды. Циклевание позволяет избавиться от неровностей иногда настолько хорошо, что последующая обработка наждачной бумагой не требуется. Процесс работы прост из-за компактности инструмента. Циклю необходимо держать двумя руками и проводить ею в направлении волокон дерева. Инструмент при этом должен находиться под углом. Для обработки подходит практически любой вид древесины, кроме ДСП и предварительно шпаклёванного материала.
  2. После завершения первого этапа шлифовки рекомендуется увлажнить поверхность. Клеёный материал достаточно смочить тёплой водой, а цельное дерево – горячей. Такая обработка способствует выравниванию поверхности, помогая разгладить некрупные вмятины. После высыхания различные мелкие недочёты в виде торчащих волокон или жилок становятся заметнее и легче счищаются.
  3. Для продления срока службы деревянных изделий, независимо от последующих этапов обработки (окраска, покрытие лаком), поверхность необходимо прогрунтовать. Вещество запечатает поры, снизит расход лакокрасочного материала и предотвратит чрезмерное влагопоглощение.
  4. После высыхания слоя грунтовки древесину необходимо снова прошлифовать. В процессе работы нужно постоянно удалять мелкую пыль, скапливающуюся на инструменте.

Главное правило успеха в обработке древесины – тщательное выполнение каждого из этапов. Важно все работы проводить в направлении роста волокон, тогда поверхность останется неповреждённой.

Какой инструментарий необходим для выполнения работ

Для качественной обработки древесины вам понадобятся:

  • цикля. Имеет форму железного прямоугольника. Режущая кромка заточена под углом 90 градусов, что позволяет качественно устранять существующие дефекты, проводя по поверхности. Однако это возможно, если инструмент хорошо заточен. Для этого сначала необходимо обработать режущую фаску на точильном станке, а затем циклю кладут плашмя на брусок и водят по камню в разных направлениях;
  • наждачная бумага. Это оптимальный вариант для обработки ровной древесины. Однако даже мастерам с опытом редко удаётся равномерно снять верхний слой. Лучше надевать бумагу на специальную бобышку – деревянный или пробковый брусочек, который обеспечит плотное прилегание материала к поверхности;
  • плоскошлифовальная машина, или, в простонародии, болгарка. Применяется в деревообработке в сочетании с различными специальными насадками. Какой шлифмашинкой лучше шлифовать дерево, зависит от обстоятельств. Например, если необходимо снять краску, стоит использовать крупнозернистый круг-насадку. Для выравнивания поверхности древесины достаточно будет среднего зерна. Финишная отделка, как правило, проводится мелкозернистым кругом.

Когда необходимо обработать большую площадь древесины без отдельных мелких деталей или закруглений, лучше использовать ленточную шлифмашинку. Беспрерывный контакт со шлифовальной поверхностью и возможность движения вдоль волокон делают инструмент незаменимым при укладке паркета. 

Шлифовка дерева: советы и основные моменты

Шлифовка дерева – одна из сложнейших задач для человека, который только начал осваивать столярное дело. Шлифовка дерева может быть очень утомительным процессом. Но она имеет огромное значение для качества всего изделия в конечном итоге. В сегодняшней статье мы расскажем о различных методах. От шлифовки вручную до использования специализированных шлифмашин. Как только вы освоите шлифовку, вы сможете подготовить поверхность изделия к качественному нанесению покрытия.


Что вы узнаете

Шлифовка дерева начинается с выбора наждачной бумаги

Первое, что необходимо сделать перед шлифовкой изделия – это правильно подобрать наждачную бумагу или шлифовальный диск. Это зависит от метода шлифовки – ручной или механизированной. От выбора шлифовальной бумаги, по сути, зависит результат. И качество всего изделия в целом. Необходимо грамотно подобрать степень зернистости. А также материал наждачной бумаги. Выбор же зависит от того, шлифуете ли вы вручную или с помощью шлифмашины.

В одной из наших статей мы рассказываем более подробно о выборе наждачной бумаги.

Шлифовка дерева эксцентриковой (орбитальной) шлифмашиной

Практически в любой современной столярной мастерской есть, как минимум, одна эксцентриковая шлифмашина. Движение такой шлифмашины позволяет свести к минимуму вероятность образования следов и ям. Которые зачастую образуются при шлифовке вручную или шлифмашинами с повторяющимися движениями. Такими как, например, плоскошлифовальные машины.

Прочитайте нашу статью, в которой мы рассказываем, на что следует обратить внимание при выборе эксцентриковой шлифмашины.

Шлифовка дерева плоскошлифовальной машиной

Нередко плоскошлифовальные машины называют «неудавшимся ребёнком» эксцентриковой (орбитальной) шлифмашины. Такие машины работают по принципу повторяющихся движений. Которые перемещают шлифовальную подошву.

Однако для некоторых предварительных операций плоскошлифовальная машина вполне подходит. Кроме того, в плоскошлифовальной машине можно использовать фрагменты обычной наждачной бумаги, нарезанные соответствующим размером. Это гораздо экономичнее, чем довольно специфические шлифовальные диски для эксцентриковых шлифмашин.

О преимуществах плоскошлифовальной машины и способах её использования вы можете прочитать в одной из наших статей.

Шлифовка дерева осциляционным шпиндельным станком

В шлифовке криволинейных поверхностей (например, вырезанных с помощью ленточной пилы или электролобзика) мало какие инструменты смогут заменить осциляционный шпиндельный станок. Это специализированный шлифовальный станок с барабаном. Который опускается и поднимается при вращении. Благодаря такому принципу, бОльшая часть шлифовального барабана соприкасается с поверхностью дерева. Это продлевает срок службы барабана. И снижает вероятность появления следов шлифования на дереве.

В нашей статье вы можете узнать о преимуществах использования осциляционного шпиндельного станка, а также прочитать о дополнительных техниках, которые позволяют шлифовать и прямолинейные поверхности с помощью того же самого инструмента.

Шлифовка дерева вручную

Итак, допустим вы решили использовать для шлифовки электроинструменты – орбитальную или плоскошлифовальную машину. Вы отшлифовали поверхность, постепенно увеличивая степень зернистости наждачной бумаги. Однако конечным этапом шлифовки так или иначе будет шлифовка дерева вручную. Этот этап необходим для того, чтобы вы подкорректировали некоторые несовершенства. Которые могли возникнуть при механической шлифовке. А также обратили внимание на слабые места, с которыми нужно поработать особенно тщательно.

Мы уже рассказывали о том, как выполнять шлифовку вручную, в нашей статье.

Как делают наждачную бумагу?

Хотя это не так уж сложно и экстраординарно, процесс создания наждачной бумаги очень технологичен и немного завораживает. Ознакомление со всеми этапами создания этого материала позволит лучше ориентироваться в выборе. И понимать его функциональность. Прочитать об этом вы можете у нас на сайте (первая, вторая и третья части нашего материала об изготовлении наждачной бумаги).

Как изготавливают шлифовальную ленту?

Как и в случае с наждачной бумагой, шлифовальные ленты имеют свои особенности материала и технологического процесса. Которые позволяют им быть долговечными, прочными, устойчивыми к воздействию высоких температур при работе в ленточно-шлифовальных станках. Шлифовальные ленты изготавливают из длинных полос наждачной бумаги, устойчивых к воздействию высоких температур. Которые нарезают на необходимую ширину и соединяют в петлю. Подробности этого этапа вы можете узнать из нашей статьи (первая и вторая часть материала).

Очистка поверхности от древесной пыли

После того, как шлифовка дерева выполнена, необходимо убрать всю появившуюся пыль прежде, чем вы будете наносить краску, морилку или другое покрытие. В этой статье (часть первая и часть вторая) мы рассказываем, как полностью очистить поверхность изделия перед тем, как нанести покрытие. Это может оказаться не так просто, как вы думаете!

На какие моменты ещё необходимо обратить внимание при шлифовке? Делитесь в комментариях своим опытом!

Автор статьи:

Изучаю инженерное проектирование, механику, архитектуру и дизайн. Люблю создавать вещи своими руками

Методы шлифования при работе с древесиной

Методы шлифования при работе с древесиной

Материалы из цельного дерева необходимо тщательно обрабатывать: отшлифовывать места спилов, убирать остатки клея, обрабатывать места, где торчат щепки, наждачной бумагой обрабатывать древесные волокна, которые сильно выступают. Данные процедуры выполняют перед тем, как покрыть поверхность лаком или морилкой. Даже из шпона или фанеры облицовку изначально хорошенько отшлифовывают. Только в крайних случаях можно оставить как есть. Все процедуры по распилке древесины оставляют шероховатости на поверхности, при шлифовании данные неровности становятся намного заметнее. И первичная и вторичная механические обработки, и хорошие инструменты, используемые при этом, не гарантируют абсолютно ровной поверхности.

Абразивы в ассортименте

Шлифовка дремелем

Плоскошлифовальная машинка

Шлифовка бобышкой

Шлифовка эксцентриковой шлифмашинкой

Шлифовка вручную

Шлифование древесных поверхностей

Обратите внимание на материал, с помощью которого шлифуются ровные поверхности. Например, наждачная бумага: она не должна быть грубой, в данном случае она только исцарапает дерево. Шкурка без бобышек тоже не подходит для таких процедур, она неравномерно обработает поверхность. А вот бобышки способствуют ровному прилеганию шкурки к деревянной поверхности на больших площадях. Для шлифовки дерева лучше всего подходит пробковая бобышка. Однако и обычный брусок из дерева с ровными гранями вполне подойдёт. Для удобства часто используют специально предназначенные для наждачной бумаги держатели или деревянный брусок. Такие держатели изготавливаются из пластмассы или твёрдой резины, состоящей из нескольких частей – нижней и верхней, между которых и устанавливается наждачка.

Чтобы зачистить грубый срез от пилы используют шкурку с абразивным крупнозернистым покрытием, величиной зернистости не меньше 100. А вот строганные поверхности лучше обрабатываются шкуркой зернистостью больше 120. При окончании шлифовки используются шкурки, зернистость которых не больше 240. Для качественной и лёгкой шлифовки совершают плавные движения, без приложения лишних усилий и выполняют шлифовку по направлению роста древесных волокон. Хорошие мастера не делают обработку наждачкой долгой, они совершают её легко, почти без нажима. Если процесс шлифовки выполняется правильно, деревянная поверхность становится гладкой, а крохотные, торчащие волокна не срезаются, а прижимаются к поверхности.

Мягкий абразивный брусок

Лепестковый круг

Танк – для быстрой шлифовки

Шкурка

Для шлифовки также могут использоваться специальные приспособления – «песочные пластины». Они бывают, как и наждачная бумага, разной зернистости и разных размеров. Представляют собой «песочные пластины» стальные элементы с острыми гранями и выступающими маленькими «кеглями». По причине некоторого расстояния между «кеглями» при обработке древесинных поверхностей появляется немало опилок, грани же на протяжении долгого времени остаются достаточно острыми. Есть правда один нюанс у такого приспособления, он намного грубее, чем простая наждачка.

О размерах. При обработке поверхностей крупных деталей выгодней использовать бобышку, завёрнутую в наждачную бумагу, а вот при шлифовке небольших элементов делают по-другому: кусочек шкурки подходящих размеров крепят полосками скотча на верстаке и самой деталью водят по шкурке. Благодаря такому приёму избегают закруглений по краям. После полной шлифовки нужно удалить с поверхности пылинки и только после этого приступать к дальнейшей обработке.

Строгание древесных поверхностей

Теперь целью является – довести поверхность дерева до состояния безупречной гладкости и ровности без одной зазубрины. Строгание весьма редко используют для придания какой-то формы обрабатываемой детали. При выполнении данной задачи используются фуганок, рубанок и шерхебель. По строению эти три инструмента очень похожи: острый нож и деревянный корпус. Ножи могут быть различных форм, ширины и отличаться устройством. Обычно нож закреплён с помощью винта либо клина.

Первое черновое строгание выполняют с помощью шерхебеля. Кромка его ножа обычно закруглённая, а ширина ножа около 3,5 см. Данным инструментом с поверхности дерева снимается узкая большой толщины стружка, на поверхности после этого остаются практически одинаковые желобки.

Далее работа проводится рубанком. Он оснащён ножом толщиной в 5 см, а то и больше с режущей прямой кромкой. Они могут быть двойными либо одиночными. Вторые имеют специальную накладку, обладающую свойством удалять снимаемую стружку. Поверхность, обработанная рубанком с двойным ножом, выходит значительно качественнее. Длина этого инструмента около 25 см. Рубанок удаляет тонкий ровный слой стружки.

Фуганок или полуфуганок используют для обработки больших поверхностей. Строганная доска напрмер. Такие инструменты обычно в длину 50, а то и 80 см. Если работы очень сложные и требуют определённых навыков, используются такие инструменты как зензубель, торцовый рубанок, шпунтубель, отборник, фальцебель и др.

Инструменты для строгания деревянных поверхностей могут быть не только с деревянным корпусом, но и с металлическим. Они мало чем отличаются, обычно их выбирают, полагаясь на собственные вкусы.

Рубанок

Фуганок

Как шлифовать дерево – Боб Вила

Фото: Крис Гарднер

Шлифовка – незамеченный герой любого проекта с деревом. Это может занять много времени, а результаты неуловимы: шлифование не преобразует вашу заготовку так, как резка по размеру. Шлифовка также не дает «вау-фактора» насыщенного пятна. Но не заблуждайтесь, – это ключевой шаг , который нужно сделать при превращении необработанной древесины в инвестиционный объект, который повышает ценность вашего дома или образа жизни.

Что такое шлифование?

Хотя шлифование делает древесину более гладкой, на самом деле это процесс шлифовки древесных волокон, чтобы они стали однородно шероховатыми.Мы называем это «шлифованием» – и используемыми инструментами являются наждачная бумага и шлифовальные машины, – но никакого песка здесь нет. Скорее, абразив действует как режущий инструмент (мало чем отличается от пильного полотна), который можно использовать для резки, придания формы и отделки необработанной древесины либо до завершения, либо до такой степени, когда материал легко принимает отделку.

Ручное шлифование

Ручное шлифование дает вам максимальный контроль над формированием деревянной поверхности. Вы можете обработать углы и выемки, до которых машина не сможет добраться.Да, я использую механические шлифовальные машины почти на каждом проекте по деревообработке или отделке, который я выполняю, но я всегда шлифую вручную.

Связано: 5 простых проектов по деревообработке для начинающих

Фото: Крис Гарднер

Для плоских поверхностей и острых краев используйте шлифовальный блок; купите один в строительном магазине или вырежьте его самостоятельно из древесных отходов. Шлифовальный блок позволяет вам прикладывать равномерное давление и предотвращает слипание или скольжение наждачной бумаги. Если вы шлифуете молдинг или отделку сложной формы, выберите специальную шлифовальную машину для профилей из резины или поролона, чтобы добиться резкого профессионального вида.

При шлифовании кривых или формировании закругленных кромок откажитесь от шлифовального блока и используйте мягкость рук для создания удовлетворительной формы дуги.

Независимо от того, какой тип кромки вы выберете, всегда поддерживайте постоянное давление и шлифуйте волокном, а не напротив него. Не используйте наждачную бумагу для удаления таких вещей, как следы карандашей или засохший клей, но используйте ее для сглаживания стыков или заполнения отверстий от гвоздей.

Фото: Крис Гарднер

Это не обязательно для любой работы, но шлифовальная машинка с электроприводом наверняка сэкономит вам много времени и пота.Я настоятельно рекомендую шлифовальный станок с эксцентриситетом, если у вас его еще нет. Идеальный инструмент для множества задач, он быстро и равномерно выравнивает древесину, не оставляя следов на поверхности. Могут быть прикреплены шлифовальные диски различной зернистости, и особенно, когда инструмент подключен к пылесосу, опилки не являются проблемой.

Фото: Крис Гарднер

Шлифование для чистовой обработки

Шлифование помогает не только перед чистовой обработкой, но также во время чистовой обработки .Если вы планируете испачкать заготовку или нанести на нее прозрачное покрытие, сначала отшлифуйте ее бумагой с зернистостью 220, а затем протрите поверхность влажной тряпкой или губкой. Это усиливает текстуру, делая дерево более восприимчивым к окрашиванию. Наносите масляную отделку? Отшлифуйте поверхность до 220, затем нанесите датское масло или тиковое масло (с зернистостью), используя бумагу с зернистостью 320. Продолжайте, пока не получите легкую «кашицу» из опилок и масла.

Фото: Крис Гарднер

И последнее, но не менее важное: если вы собираетесь красить заготовку, шлифование будет иметь важное значение для вашего успеха.Это «шероховатость» поверхности, придавая краске прилипание. Кроме того, шлифовка между слоями краски сглаживает любые неровности или выступающие участки, поэтому вы получаете супер гладкую, заводскую отделку.

11 секретов шлифования деревянных изделий на уровне Pro

Шлифование – это первый шаг к подготовке древесины к покраске или окраске. Эти секреты шлифования помогут вам отшлифовать свои поделки на профессиональном уровне.

Зачем шлифовать дерево?

Профессиональный внешний вид начинается со шлифовки дерева.Шлифовка сглаживает древесину, которая готовит наш проект к покраске или окрашиванию. Древесина, которая не отшлифована должным образом, может означать, что мы видим царапины или дефекты на поверхности готового проекта.

Первоначально опубликовано 7 июня 2016 г., обновлено 13 ноября 2018 г.

Этот пост содержит партнерские ссылки на материалы или инструменты, которые я использовал для завершения этого проекта. Покупки, сделанные по этим ссылкам, помогают поддерживать веб-сайт Saws on Skates и позволяют мне делиться другими проектами DIY.и советы DIY с вами. Использование этих ссылок бесплатно. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с политикой моего сайта.

11 секретов шлифования деревянных изделий, подобных Pro

Прежде чем мы начнем шлифовать или начинать какой-либо проект «сделай сам», мы должны защитить себя. Опилки, образующиеся при шлифовании, или, точнее, мелкие опилки, которые мы не видим, могут быть чрезвычайно опасны для наших легких.

Мы должны носить респиратор при шлифовании, чтобы защитить наши легкие.Одноразовые респираторы – это хорошо, но такой респиратор еще лучше. Этот респиратор плотно прилегает к голове и подбородку, обеспечивая надежную посадку. Также есть сменные фильтры.

Обязательно нужно защищать глаза при шлифовании. Оберните защитные очки прокладкой из пенопласта – это отличный способ не допустить попадания опилок в глаза.

Электрические шлифовальные машинки могут быть шумными, поэтому нам необходимо защищать уши, надевая средства защиты органов слуха.


1. Какая зернистость наждачной бумаги?

Когда мы смотрим на пачки с наждачной бумагой, мы видим такие слова, как грубая, средняя и мелкая.Мы также увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Что означают эти слова и числа?

Наждачная бумага

классифицируется по ее крупности. Другими словами, насколько агрессивно или быстро он удаляет материал. «Крупнозернистая» наждачная бумага быстро удаляет большое количество материала, но оставляет шероховатую поверхность. Наждачная бумага со «средней» зернистостью удаляет меньше материала медленнее и делает поверхность более гладкой.

Для каждого сорта наждачной бумаги (крупной, средней, мелкой и т. Д.) Мы будем видеть такие числа, как 80, 100, 150 и 220.Чем меньше значение, тем быстрее удаляется больше материала, и поверхность становится более шероховатой. Чем выше число, тем меньше материала удаляется медленнее и поверхность становится более гладкой.

Другими словами, наждачная бумага зернистостью 60 (крупная) быстро удалит большое количество древесины, но оставит шероховатую поверхность. Наждачная бумага с зернистостью 150 (мелкая) будет удалять меньшее количество древесины медленнее, оставляя поверхность гладкой и готовой к финишной обработке.

Связанный: Мой простой трюк для организации наждачной бумаги


2.Как разгладить древесину?

Древесину шлифуем шлифованием. Мы начинаем с более агрессивной наждачной бумаги и постепенно переходим к менее агрессивной зернистости наждачной бумаги. Мой подход к шлифованию DIY-проектов – начать с наименее агрессивной зернистости, необходимой для сглаживания древесины.

Например, я начну шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80, если на дереве, с которым я работаю, есть зазубрины или в проекте есть плохо подогнанные швы. Я стараюсь избегать использования древесины с видимыми дефектами, но иногда я пропускаю один из них, и он проникает в мой проект.Я также стараюсь избегать плохо подогнанных стыков при сборке своих проектов, но давайте посмотрим правде в глаза, иногда такое случается!

Если в моем проекте «сделай сам» нет бороздок или плохо подогнанных швов, я начну шлифовать наждачной бумагой зернистостью 100. Затем я перейду на наждачную бумагу зернистостью 120, когда деталь будет полностью отшлифована наждачной бумагой зернистостью 100. Обычно я заканчиваю шлифование наждачной бумагой с зернистостью 120, но если деталь требует большего сглаживания, я продолжаю шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 150.


3.Не пропустите зернистость

В предыдущем совете я поделился, что при необходимости я начинаю шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80, перехожу к наждачной бумаге с зернистостью 100, затем наждачной бумагой с зернистостью 120 и затем наждачной бумагой с зернистостью 150, если требуется дальнейшее сглаживание.

Важно, чтобы мы постепенно переходили от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной. Наждачная бумага с зернистостью 80 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 100. Наждачная бумага с зернистостью 100 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 120 и так далее.

На каждом этапе процесса шлифования древесина сглаживается и подготавливается к следующему шлифованию наждачной бумагой. Не начинайте с наждачной бумаги зернистостью 80 и переходите к наждачной бумаге зернистостью 150. Мы должны позволить каждой зернистости наждачной бумаги делать свою работу, чтобы обеспечить профессионально выглядящую поверхность. Другими словами, не упускайте ни одного шага.


4. Что значит шлифовать зерном?

Мы часто слышим, что нам нужно «шлифовать зерном», но что это значит?

Ошибки с деревом могут привести к растрескиванию мебели, сделанной своими руками, мы говорили о текстуре древесины.В этом уроке я рассказал, что волокна древесины проходят по всей длине доски. Лучше всего думать об этих древесных волокнах как о коробке соломинок для питья.

Мы хотим шлифовать в том же направлении, что и «соломинки для питья». Шлифование зерном означает шлифование доски по всей длине. Шлифовка вдоль волокон или по ширине доски может порвать эти «соломинки для питья» и оставить царапины на поверхности древесины.


5. Для шлифования дерева используйте светильник

Мы все закончили шлифовать проект и думали, что поверхность выглядит идеально гладкой.Затем мы нанесли морилку и протерли лак или полиуретан и обнаружили, что поверхность покрыта царапинами.

Связано: Поликрил против полиуретана: они одинаковы?

С помощью света можно легко предотвратить появление царапин от шлифовки. Но не просто свет. Дневной свет или освещение мастерской, установленное над нашим проектом, не подойдет.

Что нам нужно, так это служебный светильник или фиксирующий светильник. Мы можем расположить вспомогательный светильник или фиксирующий светильник так, чтобы он стрелял по поверхности дерева.Свет, падающий на поверхность, «поймает» любые царапины или дефекты, чтобы мы могли исправить их по мере шлифования дерева.

Мы не сможем увидеть всю картину, если не будем использовать свет во время шлифования. Универсальный светильник или зажимной светильник – это дешевая гарантия того, что поверхность нашего проекта будет идеально гладкой и будет выглядеть профессионально.


6. Как можно быстро шлифовать древесину?

Есть несколько способов шлифования дерева. Мы можем подкрасить или отшлифовать поверхность наждачной бумагой.Для этого метода я разрезал наждачную бумагу на четвертинки. Затем я беру одну из четвертей и складываю на трети.

Мы можем закрепить наждачную бумагу на шлифовальном блоке для шлифования больших площадей. Также доступны шлифовальные губки, которые можно использовать для шлифования больших площадей.

Кусок наждачной бумаги, шлифовальный блок и шлифовальные губки – отличные инструменты, но они работают медленно при шлифовании больших площадей. Итак, как мы можем быстрее шлифовать древесину?

Для быстрой работы по шлифованию мы можем использовать электрическую шлифовальную машинку.Самые распространенные электрические шлифовальные машины, которые мы увидим, – это ручные шлифовальные машины и эксцентриковые шлифовальные машины . Некоторые домашние мастера со мной не согласны, но я не поклонник использования пальмовой шлифовальной машины для своих проектов DIY.

Связанный: Какой самый лучший шлифовальный станок для мебели? (Вот ответ)

Пальмошлифовальные машины

Вот почему я не использую шлифовальный станок для ладоней. Многие пальмошлифовальные машины двигаются только в одном направлении. Исключение составляют пальмошлифовальные станки, в которых специально написано «случайная орбита».Так в чем же проблема с движением только в одном направлении? Если во время шлифования ладонной шлифовальной машиной мы осветим светильником или зажмем его по поверхности, мы заметим маленькие царапины в форме «восьмерок» на поверхности нашего проекта.

Причина, по которой это происходит, заключается в том, что шлифовальная машинка движется в одном круговом направлении, которое производит эти маленькие «восьмерки». Мы можем отшлифовать эти царапины в виде «восьмерки», постепенно переходя к все более и более высокой зернистости. Но я обнаружил, что при использовании пальмовой шлифовальной машины мне приходилось шлифовать до более высокой степени зернистости, чем если бы я не пользовался пальмовой шлифовальной машиной.Я не люблю шлифовать, поэтому шлифовать хочу меньше, не больше!

Шлифовальные машины со случайным вращением

Разве не было бы замечательно, если бы была электрическая шлифовальная машинка, которая не требовала бы дополнительной работы? Там есть. Это эксцентриковая шлифовальная машинка. Для своих проектов я использую эксцентриковую шлифовальную машинку, потому что она быстрая и требует меньше шлифовки, чем пальмовая шлифовальная машинка, которая перемещается только в одном направлении.

И есть еще одно преимущество использования эксцентриковой шлифовальной машины. Помните правило из совета 4, где мы говорили о шлифовании шерстью? Из всех правил есть исключения, и случайная шлифовальная машинка является исключением из шлифовки с зерном!

Шлифовальные машины с произвольной орбитой перемещаются в разных направлениях или в произвольном порядке.Этот случайный рисунок почти полностью исключает те «восьмерки», которые производит ручная шлифовальная машина. Это означает, что я обычно могу закончить шлифование наждачной бумагой с зернистостью 120 и получить гладкую профессионально выглядящую поверхность. Случайный узор также означает, что нам не нужно шлифовать зерно!

Вот последний совет по использованию любой электрической шлифовальной машинки. Не нажимайте на инструмент во время шлифования. Нам нужно позволить инструменту делать всю работу за нас. Нажатие на инструмент может привести к шлифованию колеи на дереве или сделать поверхность неровной.

Легкий способ починить шлифовальную машину

Несколько недель назад я начал шлифовать детали своего нового шкафа для мастерской. Я шлифовал то, что казалось вечностью. Почему это длится так долго ?! Как будто я забыл прикрепить шлифовальный диск. Из любопытства я перевернул шлифовальный станок и спросил: «Эй, а где шлифовальный диск ?!»

Я нашел диск на полу, воткнул его обратно и включил шлифовальный станок. Как только включил, шлифовальный диск вылетел из-под шлифовального станка, как фрисби! КАКИЕ?! Я снова вставил шлифовальный диск, и он все разлетелся!

Это заняло у меня несколько минут, но я наконец понял, что происходит.Перейдите к разделу «Исправление для шлифовальных дисков, которые не прилипают к вашей шлифовальной машине» и посмотрите, как я починил свою шлифовальную машину!


7. Шлифовка на ходу

Когда я только начинал создавать проекты мебели своими руками, я ждал, чтобы отшлифовать свой проект, пока деталь не будет полностью собрана. Часто мне не удавалось отшлифовать все участки, потому что я не мог проникнуть в ограниченное пространство с помощью наждачной бумаги или моего случайного шлифовального станка.

Со временем я понял, что шлифовать отдельные детали стало намного проще во время сборки.Это не только проще, но и требует меньше времени и меньше утомления для шлифования во время строительства.

Шлифовка в процессе строительства означает, что мы можем правильно отшлифовать все участки проекта, что обеспечит профессиональный вид отделки.


8. Не играйте в погоню при шлифовании дерева

Мы все поместили заготовку на верстак, запустили произвольную шлифовальную машинку и стали гонять древесину по верстаку.

Еще один урок, который я усвоил за долгие годы, – это шлифовать детали на нескользящей подушке для маршрутизатора.Резиновые захваты на верстаке и деталях сводят к минимуму «игру в погоню» вокруг верстака.

Конечно, детали все еще немного двигаются, но ничего подобного без нескользящей площадки для маршрутизатора. Прокладка также защищает наши заготовки от засохшего клея и мусора на рабочем столе. Кроме того, мы также можем использовать площадку с фрезером и шлифовальным блоком.


9. Вакуум между крупками

Маленькие кусочки наждачной бумаги остаются после шлифования. Эти биты могут поцарапать поверхность нашего проекта по мере того, как мы постепенно переходим от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной.

Чтобы эти биты не поцарапали наш проект, мы должны использовать ShopVac для удаления любых остатков перед переходом к следующей зернистости.

Чистка пылесосом между зернами поможет уменьшить царапины на древесине и обеспечить профессиональный внешний вид.


10. Ослабить края

Когда мы смотрим на купленную в магазине мебель, мы замечаем, что углы очень немного ослаблены или «сбиты». Это придает изделию законченный вид, а также помогает избежать вмятин и сколов по краям.

Мы можем получить такой же вид и в наших проектах мебели для дома. Все, что нужно, – это 2-3 прохода шлифовальным блоком, чтобы наша деталь выглядела законченной. Мы также можем продолжить шлифование, чтобы придать кромкам более округлый вид, что хорошо подходит для изделий в деревенском стиле.


11. Мебельные ножки со скосом

При скольжении предмета мебели по полу можно зацепиться за острые края, что может привести к отколу и оторванию ноги. Мы можем использовать шлифовальный блок или электрическую шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать фаску на концах мебельных ножек.

Шлифование фаски на нижней части ножек мебели помогает уменьшить скалывание и разрыв. Plus, он придает нашим мебельным проектам профессиональный законченный вид.

Следующие шаги
Шпаклевка для дерева своими руками

Иногда после шлифовки мы можем заметить отверстия от гвоздей, небольшие зазоры или трещины в древесине. Мы могли бы купить древесную шпатлевку, но мы можем сделать деревянную шпатлевку своими руками из шлифовальной пыли и шеллака.

Откройте для себя бесплатный рецепт шпатлевки для дерева.

Не оставляйте пятен

После того, как все отверстия и зазоры заполнены шпаклевкой для дерева своими руками, я наношу слой чая на те мебельные проекты, которые собираюсь испачкать. Да чай! Чай предотвращает появление пятен на древесине при нанесении морилки, а также имеет ряд других преимуществ.

Прокатитесь на коньке, чтобы увидеть 3 причины, по которым я всегда использую чай в своей мебели для дома.

Идеи отделки

Теперь, когда наш проект мебели своими руками был должным образом подготовлен, нам нужно будет нанести покрытие, чтобы защитить наш проект на долгие годы.Для легкого протирания мы можем сделать отделку своими руками. Отделка для дерева своими руками Bob’s Miracle состоит всего из трех ингредиентов, и ее легко наносить с помощью тряпки.

Перейти к отделке Bob’s Miracle DIY Finish для дерева.

Когда нам нужно более прочное покрытие, мы можем нанести несколько слоев полиуретана с помощью распылителя HomeRight Super Finish Max. Распылять полиуретан намного проще, чем наносить кистью.

Катайтесь на коньках, чтобы распылить полиуретан, а не кисть для создания профессиональной мебели для дома.

Последние мысли

Шлифование – это первый шаг к подготовке древесины к окраске или окрашиванию. Эти секреты шлифования помогут вам отшлифовать свои поделки на профессиональном уровне.

Спасибо, что заглянули. Если вы нашли эту информацию полезной, не могли бы вы закрепить ее на Pinterest? Другие мастера будут признательны, и я тоже! Спасибо – Скотт


Рекомендовано для вас

Прикрепите его для последующего использования

Как отремонтировать деревянную мебель

Если у вас есть деревянная мебель, которая вам действительно нравится, или если вы нашли утомленный комиссионный магазин с огромным потенциалом, дайте ему новую жизнь с помощью свежего слоя морилки.Реставрация – это простой и недорогой способ подчеркнуть естественную красоту деревянной мебели и придать блеск мелким деталям.

Шаг 1. Нанесите стриппер

.

Для небольших проектов средство для снятия аэрозольных баллончиков с краской действительно удобно, поскольку им легко управлять, и они не проливаются. Равномерно распылите стриппер по поверхности и оставьте на 5-10 минут. Вы увидите, как старая отделка начинает подниматься над деревом.

Для небольших проектов средство для снятия аэрозольных баллончиков с краской действительно удобно, поскольку им легко управлять, и они не растекаются.Равномерно распылите стриппер по поверхности и оставьте на 5-10 минут. Вы увидите, как старая отделка начинает отрываться от дерева.

Для небольших проектов средство для снятия аэрозольных баллончиков с краской действительно удобно, поскольку им легко управлять, и они не растекаются.Равномерно распылите стриппер по поверхности и оставьте на 5-10 минут. Вы увидите, как старая отделка начинает отрываться от дерева.

Шаг 2: Удаление старой отделки

Используйте скребок, чтобы удалить старую отделку.Между царапинами протирайте лезвие одноразовой салфеткой. Возможно, вам придется нанести стриппер и соскоблить несколько раз, чтобы удалить большую часть старого покрытия.

Шаг 3: Очистите уайт-спиритом

Когда вы закончите зачистку и поверхность высохнет, протрите уайт-спиритом, используя чистую ткань, чтобы удалить остатки средства для удаления краски. Дайте столу полностью высохнуть, прежде чем переходить к шлифованию.

Шаг 4: Гладкая шлифовка

Чтобы удалить последние кусочки отделки, используйте пальмовую шлифовальную машинку с наждачной бумагой средней зернистости (зерно около 150), пока не увидите голую древесину. Затем используйте мелкую наждачную бумагу (зернистость 200+), пока вся деталь не станет однородной.

Шаг 5: Удаление остатков шлифовки

Протрите всю поверхность липкой тканью, чтобы удалить пыль от шлифования.

Шаг 6: Нанесите краситель

Окрашивание проще всего проводить с помощью тампона для окрашивания. Окуните подушечку в пятно и протрите ее длинными ровными движениями.

Шаг 7. Удалите лишнее пятно

Затем удалите излишки пятна чистой тканью. Слегка протрите волокном, чтобы не было полос.Вам нужно будет нанести несколько слоев, пока вам не понравится цвет. Продолжайте следовать тому же процессу, но не забудьте дать пятну высохнуть между слоями, чтобы вы могли оценить, как оно выглядит, прежде чем решать, добавлять ли еще один слой.

Шаг 8: Нанесите прозрачный слой

Когда последний слой пятна полностью высохнет, нанесите прозрачный слой на масляной основе для последнего слоя блеска и защиты. Прозрачный спрей-лак прост в использовании и обеспечивает отличное покрытие.Распылите аккуратным равномерным движением по естественным линиям изделия. Нанесите два слоя, шлифуя между ними наждачной бумагой с зернистостью 200 или выше после высыхания первого слоя. Эта техника сгладит любые недостатки вашего первого слоя и даст вам профессиональную отделку. Затем распылите на последний слой.

Шаг 9: Дать высохнуть

После нанесения прозрачного покрытия дайте готовому изделию полностью затвердеть в теплом, сухом, хорошо проветриваемом помещении в течение 24 часов перед использованием.Ваши варианты окрашивания безграничны. Независимо от того, какой цвет вы выберете, вы дадите новую жизнь старому предмету мебели.

Как отремонтировать деревянную мебель 02:37

Саманта Паттилло демонстрирует простые шаги по отделке деревянной мебели.

Полное руководство по шлифованию древесины

Шлифовка дерева – один из тех шагов, которые люди любят пропускать. Не надо! Шлифование дерева – важный подготовительный этап перед окрашиванием или отделкой дерева, и это действительно не так сложно!

Чтобы отшлифовать дерево, нарисуйте на нем светлую линию карандашом. Протрите древесину наждачной бумагой с зернистостью 60 в направлении волокон, пока линия карандаша не исчезнет.Повторите то же самое с наждачной бумагой с зернистостью 80, 120 и 180, двигаясь от самой низкой до самой высокой. Затем удалите опилки с помощью пылесоса.

Это общий процесс шлифования дерева, но направления могут немного отличаться в зависимости от вашей конкретной цели, так что давайте присмотримся поближе!

Примечание: этот блог содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу получить компенсацию (без дополнительных затрат для вас).

Основы шлифования

Шлифование дерева действительно так же просто, как взять наждачную бумагу и потереть ею о дерево.Но есть еще несколько деталей, которые помогут сделать ваш проект безупречным!

Как работает наждачная бумага

Наждачная бумага царапает поверхность дерева, удаляя с него очень тонкий слой дерева. Вы, наверное, не увидите царапины, пока шлифуете, но я обещаю вам, они есть!

Наждачная бумага с более грубым зерном и наждачной бумагой с меньшим зерном оставляет более крупные царапины, чем наждачная бумага с более высоким зерном. Хотя сначала вы можете не увидеть царапины, и морилка, и отделка дерева могут выделить их, потому что царапины обрабатываются иначе, чем остальная часть детали.

Поэтому очень важно минимизировать эти царапины во время шлифования. Правильная шлифовка означает, что на готовом изделии не будет видимых царапин, а это именно то, что вам нужно!

Шлифование зерном

Первый способ минимизировать царапины при шлифовании – шлифование по направлению волокон. На то есть две причины.

Во-первых, любые царапины, которые остались в конце процесса шлифования, будут сливаться с волокном.Хотя царапина все еще может быть, она будет незаметной, потому что выглядит как текстура древесины.

Во-вторых, царапин, расположенных не в направлении волокон, действительно трудно удалить. . Таким образом, если вы нажмете наждачной бумагой с низким зерном по волокну, на дереве останутся серьезные царапины, которые вы не сможете удалить из куска.

Мало того, что царапины на волокне трудно удалить, они еще и очень заметны .Взгляните на эту столешницу (полная сага здесь), которую я переделал еще тогда, когда не знал, что лучше:

Я использовал ленточную шлифовальную машинку, чтобы удалить несколько слоев краски. И вот в чем особенность шлифования по волокну: на самом деле оно удаляет материал быстрее, чем шлифование по волокну.

Мне было очень трудно смыть краску, поэтому я решил немного отшлифовать поверхность шерсти. И что бы я ни делал потом, я не мог снять оценки.

И поэтому те отметины, которые вы видите выше, навсегда останутся на поверхности стола, все потому, что я не шлифовал зерно.

Урок усвоен. Отшлифуйте по направлению волокон.

Зернистость наждачной бумаги
Наждачная бумага

бывает различной зернистости. Более низкая зернистость указывает на более грубую наждачную бумагу, а более высокая – на более гладкую.

В большинстве деревянных работ используется наждачная бумага с зернистостью от 40 до 240, за исключением шлифовки деревянных полов, где вы можете начать с наждачной бумаги с зернистостью 24.

Наждачная бумага с более высокой зернистостью создает мелкие опилки, которые могут закупоривать поры древесины и препятствовать образованию пятен и отделке, поэтому в большинстве проектов рекомендуется останавливать процесс шлифования при зернистости 180, если только вы не пытаетесь намеренно закрыть поры древесины (см. Почта.)

В магазине вы также найдете наждачную бумагу с зернистостью значительно выше 240, например, 400, 800 и даже 1000. Эти наждачные бумаги предназначены для других целей, например, для работы с кузовами.

Наждачная бумага с меньшим зерном удаляет больше древесины, чем наждачная бумага с более высоким зерном, но они также оставляют на древесине глубокие следы от шлифования. Вот почему плотники обычно используют на одном проекте наждачную бумагу с несколькими зернами.

Я обычно начинаю стоять с наждачной бумаги зернистостью 60. Затем, когда я убедился, что все дефекты устранены, я зачищу наждачной бумагой зернистостью 80.Наждачная бумага с зернистостью 80 предназначена для удаления любых следов шлифования с наждачной бумаги с зернистостью 60.

Я продолжаю это до 180 зернистости, шлифуя зернистостью 120, чтобы удалить следы зернистости 80, и шлифуя зернистостью 180, чтобы удалить следы зернистости 120.

Следы зернистости 180 маленькие и расположены в направлении волокон, поэтому они будут незаметны, когда я окрашу или закончу свою работу.

Песок с легким давлением

Последний способ уменьшить следы шлифования – шлифование с легким давлением вместо сильного.Позвольте наждачной бумаге (и орбитальной шлифовальной машине, если вы ее используете) сделать всю работу за вас.

Не нужно вдавливать наждачную бумагу в дерево. Просто слегка прижмите наждачную бумагу к дереву и потирайте взад и вперед, чтобы наждачная бумага заработала.

Когда вы нажимаете слишком сильно, вы оставляете более глубокие следы, которые труднее удалить без какой-либо дополнительной пользы для вашей детали. При шлифовании используйте только легкое давление, и вы сэкономите себе работу!

Как шлифовать перед окрашиванием

Так как окрашивание древесины позволяет выявить все недостатки древесины, перед окрашиванием необходимо выполнить как можно более тщательную шлифовку.

Шаг 1. Слегка нарисуйте карандашную линию

Нарисуйте карандашом линию на дереве, стараясь не нажимать слишком сильно. Вы не должны делать углублений, которые затруднили бы удаление карандашной линии.

Шаг 2: Отшлифуйте наждачной бумагой с минимальной зернистостью

Какой зернистостью вы начнете, в некоторой степени зависит от того, какую древесину вы приобрели (дополнительную информацию о типах древесины см. В разделе «Как купить деревянный столб»).

Если вы купили недорогую древесину хвойных пород, вы, вероятно, захотите начать с самой низкой зернистости (60 или 40), чтобы удалить любые производственные следы, пятна или дефекты.

Если вы приобрели пиломатериалы более высокого качества, которые уже были отшлифованы, вам, вероятно, удастся отказаться от зернистости от 80. Я бы не стал начинать выше, если вы планируете испачкать изделие.

Тем не менее, шлифуйте по направлению волокон до тех пор, пока карандаш не исчезнет.

Если вы работаете с недорогими пиломатериалами, вам может потребоваться дальнейшая шлифовка, если вы все еще видите следы и вмятины от производственного процесса.Если вы не удалите эти пятна полностью, они будут выделены, когда вы добавите пятно, поэтому, если сомневаетесь, продолжайте шлифовать.

Вы хотите полностью удалить любые следы наждачной бумагой с наименьшим зерном, прежде чем переходить к более высокой зернистости. Наждачная бумага с более высокой зернистостью не предназначена для удаления дефектов, а вместо этого предназначена для удаления следов шлифовки с более низкой зернистости.

Шаг 3. Дважды проверьте, что вы сняли все отметки

Есть простой способ проверить, удалили ли вы все производственные отметки, прежде чем переходить к следующей зернистости.Просто намочите дерево!

Как только древесина станет влажной, следы станут заметны, и вы поймете, нужно ли продолжать шлифование с более низкой зернистостью. Вы, вероятно, увидите следы от шлифования; пока не обращайте на них внимания, вы удалите их наждачной бумагой с следующей зернистостью.

Если вы используете морилку или отделку на масляной основе , уайт-спирит – отличный вариант для намокания дерева. Если вы используете морилку или лак на водной основе, используйте воду или денатурированный спирт.

Убедитесь, что ваш «мокрый» продукт соответствует типу пятна или покрытия, которое вы наносите. Уайт-спирит может предотвратить прилипание пятен на водной основе или лакокрасочного покрытия.

Шаг 4: Удаление опилок

Между крупками нужно удалить опилки. Таким образом, нижняя зернистость и большие куски опилок не застрянут между наждачной бумагой и деревом, когда вы будете шлифовать со следующей зернистостью. Когда это происходит, на дереве образуются более крупные царапины, которые вы и пытаетесь удалить!

Есть несколько способов удалить опилки.Мне нравится использовать магазинный пылесос и убирать пыль пылесосом.

Вы также можете использовать липкую ткань или влажную тряпку, хотя, если вы идете по пути мокрой тряпки, обязательно используйте продукт, соответствующий вашему пятну или отделке. (Минеральные спирты для пятен / отделочных материалов на масляной основе, вода или денатурированный спирт для пятен / отделочных материалов на водной основе.)

Шаг 5: шлифование более высокой зернистостью

Повторите шаги 1, 2 и 4 с наждачной бумагой с более высоким зерном. Обычно я использую такой порядок: 60, 80, 120, 180.

Обычно я не шлифую зернистость более 180, просто потому, что это начинает закрывать поры древесины и предотвращает впитывание морилки в древесину.

Вам нужно будет повторять шаги 1, 2 и 4 каждый раз, когда вы переходите к следующей зернистости. Вы можете пропустить шаг 3, потому что вы уже удалили производственные знаки, и вам не нужно проверять, исчезли ли они.

Шлифовка древесины перед покраской

Цели шлифования древесины перед окраской немного отличаются от шлифования перед окрашиванием.

Шлифовка перед окрашиванием направлена ​​на устранение дефектов древесины, которые будут высвечиваться при окрашивании древесины. Шлифовка перед покраской способствует прилипанию краски к древесине.

Из-за этого процесс немного отличается и, к счастью, проще. Поскольку на самом деле цель состоит в том, чтобы немного поцарапать дерево, вам не нужно использовать наждачную бумагу до мелочей.

Вместо этого, возьмите наждачную бумагу зернистостью 180 и протрите ею дерево. Вы можете сделать это вручную или с помощью орбитальной шлифовальной машинки, все в порядке.

Количество шлифования варьируется в зависимости от того, какую древесину я шлифую. Если это дешевая древесина, которую явно не шлифовали, я буду более внимательным.В противном случае я просто потрачу несколько минут, чтобы стереть кусок наждачной бумагой, и все закончится.

Также имейте в виду, что если вы красите, использование связующего слоя грунтовки может сделать то же самое, что и шлифование. Это стоит немного дороже, но шлифовать не нужно, если шлифование не для вас!

Шлифование предварительно обработанной древесины

Если вы хотите зачистить уже готовую мебель, процесс шлифования будет выглядеть немного иначе.

Во-первых, я не рекомендую использовать шлифовальный станок в качестве основного метода удаления отделки или краски с дерева. Помните ту таблицу сверху? Если вы прочтете всю историю, вы поймете, что смыть краску шлифовальной машиной было кошмаром.

Вместо этого я рекомендую очистить мебель с помощью Citristrip. У меня есть целый пост о том, как это сделать.

Как только вы это сделаете, у вас останется немного остатков, и в первую очередь, какое бы пятно ни было на дереве.

Чтобы довести древесину до голой древесины, необходимо немного отшлифовать ее. Поскольку вам нужно будет: А) отшлифовать оставшиеся остатки и Б) отшлифовать окрашенную древесину, я настоятельно рекомендую начать с наждачной бумаги с наименьшей зернистостью, которая у вас есть.

Для меня это обычно наждачная бумага зернистостью 40. Это довольно легко вставить на моей орбитальной шлифовальной машине и получить ровную поверхность до голой древесины примерно за 5 минут. Затем я займусь шлифованием крупы, как я описал в разделе «Шлифование голой древесины».

Для неплоских поверхностей все немного сложнее.

Мелкие резьбы в целом трудно шлифовать, но вы можете приобрести шлифовальные приспособления для своей дрели / шуруповерта, которые немного облегчат эту задачу.

Если у вас есть Dremel, для него также есть шлифовальные насадки.

Честно говоря, я склонен полоскать и окрашивать плоские поверхности и красить не плоские поверхности. Мне нравится двухцветный вид, и это намного проще, чем шлифовать все подряд.

Эти прикроватные тумбочки являются примером. Я думаю, они отлично смотрятся!

Шлифовка между слоями морилки или отделки

Часто вы читаете указания на пятне или лаке, и это указывает на то, что вам нужно отшлифовать между слоями.

Отлично! Но как? И почему?

Шлифовка между слоями финишного покрытия сглаживает любые дефекты или частицы пыли, которые попали на финишное покрытие в период высыхания. Это также помогает следующему слою сцепиться с предыдущим.

При шлифовании между слоями используйте наждачную бумагу с высоким зерном, чтобы не удалить только что нанесенное покрытие. Я часто использую наждачную бумагу зернистостью 240.

Во время работы я стараюсь двигаться быстро и никогда не нажимаю на деталь слишком сильно. Моя цель – просто сгладить все и удалить любые мазки и недостатки при подготовке финишного покрытия для следующего слоя.

Ручное шлифование

Итак, во-первых, осознайте, что хотя ручное шлифование для подготовки к покраске не так уж и плохо, ручное шлифование для подготовки к окрашиванию будет в лучшем случае трудоемким испытанием.

Дешевые пальмошлифовальные машины от Harbour Freight стоят около 15 долларов. Если вы хотите протереть дерево один раз для одного проекта, подумайте о его покупке. Если вы думаете, что можете красить дерево чаще, ознакомьтесь с моим руководством по орбитальным шлифовальным машинам.

Но если вы твердо настроены работать с песком, у меня есть для вас несколько советов.

Во-первых, возьмите блок, чтобы обернуть наждачной бумагой . Это может быть необычный блок, как показано ниже:

Или это может быть просто кусок дерева, который вы обернули наждачной бумагой:

В любом случае, если наждачная бумага будет обернута вокруг плоской поверхности, она распределит давление вашей руки, что поможет вам отшлифовать ее более равномерно.

Исключение составляют случаи шлифования резьбы или криволинейных участков. Тогда ваша рука будет лучше придумывать наждачную бумагу к дереву.

Во-вторых, следите, чтобы наждачная бумага затупилась . Если вы используете орбитальную шлифовальную машинку, это не имеет большого значения – тусклая наждачная бумага будет менее эффективной, но, поскольку инструмент движется так быстро, много дерева все равно удаляется.

Но если вы шлифуете вручную, крайне важно использовать острую наждачную бумагу, иначе на то, чтобы полностью отшлифовать изделие, потребуется целая вечность.

Вы можете проверить остроту наждачной бумаги, потерев ее рукой и сравнив со свежей наждачной бумагой. Они должны чувствовать себя похожими. Если свежая наждачная бумага царапается сильнее, пора сменить бумагу.

Наконец, если вы шлифуете вручную, потратитесь на наждачную бумагу. Еще до того, как у меня появился орбитальный шлифовальный станок, я покупал наждачную бумагу в Harbour Freight, и это была большая ошибка.

Бумага постоянно рвалась. Я думал, что наждачная бумага ужасна, но потом я купил наждачную бумагу 3M в Home Depot, и она оказалась на 100% лучше.

Это не проблема, если у вас есть орбитальная шлифовальная машинка, так как большинство из них имеют липучку или клейкую основу, которая удерживает наждачную бумагу для шлифования. Я сравниваю цены и выбираю более дешевую наждачную бумагу вместо орбитальной шлифовальной бумаги.

Советы и рекомендации по шлифованию дерева

Совет 1. Наденьте хорошую маску

Большинство товаров в магазине производят опилки, но при шлифовке получаются действительно мелкие опилки, а это значит, что вы с большей вероятностью вдохнете их.

По этой причине я всегда ношу свою прочную маску, когда шлифую шлифовку. У меня есть эта маска от Amazon, и она отлично защищает от пыли. Кроме того, фильтры розовые, и мне это очень нравится.

Совет 2: отшлифуйте края, складывая детали одинакового размера

У этого есть несколько преимуществ. Во-первых, вы сэкономите кучу времени, отшлифуя сразу все края. Во-вторых, ширина досок полностью выравнивается, что отлично подходит для множества проектов.

Но наиболее важным преимуществом для меня является то, что такая шлифовка кромок продлевает срок службы наждачной бумаги. Шлифовка краев наждачной бумагой на липучке с моей орбитальной шлифовальной машинкой приводит к нагрузке на липучку.

Я, честно говоря, не знаю почему, но шлифовка кромок – это быстрый способ заставить липучку перестать работать.

Одновременная шлифовка кромок также позволяет держать шлифовальную машину абсолютно ровной, чтобы избежать случайного искривления кромок.

Совет 3: держите шлифовальную машину ровно

При шлифовании детали держите шлифовальную машинку плоской.Я знаю, что может возникнуть соблазн наклонить шлифовальную машину и попытаться приложить дополнительное давление к этой вмятине или отметке на дереве. Я слышу тебя. Не делай этого.

Когда вы наклоняете шлифовальную машину или пытаетесь надавить на определенную область, в дереве образуется вмятина, которую очень трудно удалить. Я сделал это и обещаю, это того не стоит.

Совет 4: приобретите наждачную бумагу для своей орбитальной шлифовальной машины в Интернете

Упаковка из 10 штук наждачной бумаги 3M с крючками и петлями стоит около 10 долларов при отправке.Это примерно 1 доллар за кусок наждачной бумаги.

Эта упаковка из 80 наждачных бумаг с различной зернистостью от Amazon примерно по той же цене. В среднем это составляет 0,13 доллара за кусок наждачной бумаги.

Меня не волнует, насколько хороша наждачная бумага 3M, я сомневаюсь, что она прослужит в 7 раз дольше, чем наждачная бумага из Интернета. И, честно говоря, я был очень доволен долговечностью и характеристиками наждачной бумаги, которую я купил в Интернете.

По какой-то причине мне обычно приходится покупать новую наждачную бумагу у другого бренда каждый раз, когда я покупаю новую наждачную бумагу – та, которую я купил ранее, обычно больше не доступна.В любом случае, я еще не купил ничего ужасного, поэтому все еще рекомендую вам купить газету в Интернете.

Совет 5: шлифуйте под углом 45 градусов, чтобы удалить больше древесины

Ранее я упоминал, что шлифование по волокну удаляет древесину быстрее, но этого следует избегать, потому что это оставляет на древесине глубокие следы, которые трудно удалить.

Это по-прежнему верно, но шлифование под углом 45 градусов не оставляет глубоких следов, но по-прежнему удаляет дерево быстрее, чем шлифование с зерном.

Я делал это только тогда, когда мне действительно нужно было удалить много дерева. Это не то, что я пробую в большинстве проектов, но это метод, который нужно иметь в своем арсенале!

Совет 6. Хорошее освещение

Иногда трудно увидеть следы на дереве, но при шлифовании важно их видеть, чтобы знать, достаточно ли отшлифованы.

Я уже упоминал о смачивании древесины после шлифовки, чтобы выделить любые следы, и это самый надежный метод обнаружения любых изъянов, прежде чем вы закончите работу.

Но хорошее освещение также может помочь вам заранее выявить недостатки. Шлифовка возле окна или в мастерской с яркими огнями «дневного света» действительно может помочь вам обнаружить недостатки, которые вы иначе не заметили бы.

Как правильно шлифовать дерево – Blacktail Studio

Перед тем, как приступить к шлифованию, рекомендуется слегка нарисовать карандашом сетку на заготовке. Не дави слишком сильно. Просто сделайте легкие широкие проходы, чтобы покрыть весь кусок. Это позволит вам узнать, где вы шлифовали, а где нет.

Теперь приступайте к шлифованию наждачной бумагой с зернистостью 100. Держите ровно равномерно давление руками. Но не дави слишком сильно. Пусть большую часть работы сделает шлифовальный станок. Крайне важно, чтобы шлифовальная тарелка оставалась абсолютно плоской на поверхности. Если вы вообще его раскачиваете, вы можете копать на небольших участках, оставляя небольшие углубления, которые очень трудно удалить. Вы также должны быть осторожны, когда дойдете до краев вашего предмета. Не заходите слишком далеко за край, так как это может немного скруглить углы.

По мере того, как вы переходите от зернистости 100 к конечной зернистости, каждая зернистость, которой вы шлифуете, более важна, чем следующая.Начиная с зернистости 100. Если вы выполните здесь недостаточную работу, вы все равно увидите следы строгального станка / станка с ЧПУ / ленточной шлифовальной машины на готовом столе. Если вы не удалите полностью 120 царапин наждачной бумагой с зернистостью 150, эти царапины останутся на готовом столе. Это продолжается до конца. И, как вы могли догадаться, чем меньше зернистость, тем больше царапины.

Шлифование по зерну или по зерну?

Традиционные деревообработчики часто советуют использовать орбитальную шлифовальную машинку только с движением волокон.Я могу получить несколько писем с ненавистью по этому поводу, но я чувствую, что это немного устарело и, возможно, является пережитком старых времен ручного шлифования. Я буду делать проходы, бегая по зерну. Однако я заметил, что если я делаю проходы только в одном и том же направлении, вы действительно можете слабо видеть шлифовальную дорожку в древесине после нанесения отделки. Поэтому я стараюсь сделать свои паттерны более случайными. Я знаю очень хорошего столяра, который делает проходы с волокном на одной зернистости, а затем делает проходы на следующей зернистости под углом 90 градусов к первым проходам.Убедиться, что вы не увидите следов шлифовки, когда он закончит. Этот метод очень хорошо работает для него, хотя я немного беспокоюсь о таких стандартных шаблонах, как этот. Поэтому я стараюсь делать более круглые узоры с моей шлифовальной машинкой, работающей как по волокнам, так и поперек волокон в более случайном порядке. Когда я меняю зернистость, я также начинаю с другой области моего изделия, чем я делал с предыдущей зернистостью. По мере шлифования песчинка изнашивается. Поэтому, если вы всегда начинаете и заканчиваете в одних и тех же областях, в вашем произведении могут быть некоторые несоответствия.

Если подумать о том, как работает ваша случайная орбиталь, шлифование волокон может показаться не таким уж плохим. Случайный орбиталь вращается и “случайным образом” вибрирует во время движения. Таким образом, даже если вы шлифуете зерном, эта орбиталь на самом деле ударяет по дереву со всех сторон, когда оно вращается. Я даже поговорил об этом с Festool, и они подтвердили, что при использовании орбитальной шлифовальной машинки это не имеет значения.

Как шлифовать дерево – руководство для начинающих

Когда дело доходит до отделки дерева, знание того, как шлифовать дерево, является неотъемлемой частью процесса! Гладкая отшлифованная деревянная поверхность имеет решающее значение для красивой деревянной или окрашенной отделки вашего проекта.

В моем учебнике по окрашиванию дерева я представил обзор того, как шлифовать древесину перед окрашиванием, но я хочу более подробно рассказать о пошаговом процессе, шлифовальных инструментах, почему это важно, и поделиться своим любимым советы тоже!

Обратите внимание, в этом посте есть партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации см. Мои раскрытия здесь.

Зачем шлифовать дерево

Вам может быть интересно, действительно ли вам нужно шлифовать дерево перед окрашиванием или вам нужно шлифовать его перед покраской? Исходя из своего опыта, я отвечаю утвердительно на оба эти вопроса, и что это еще более важно при окрашивании древесины.Как я отмечал в своем сообщении , как красить дерево , я действительно не люблю шлифование, это не весело, но это основополагающий шаг в процессе отделки дерева.

Большая часть необработанной древесины поступает в грубом состоянии (если она не приобретена предварительно отшлифованной) в магазине товаров для дома или на складе пиломатериалов. Он кажется грубым и немного пыльным, с отметинами, вмятинами и другими дефектами на поверхности.

Следовательно, если вы испачкаете это пятно, покрытие будет грязным, пятнистым, и настоящая текстура древесины не будет выглядеть так красиво, как если бы вы сначала отшлифовали ее.Кроме того, при морилке, когда вы шлифуете древесину, поры в древесине открываются, и морилка действительно хорошо и равномерно впитывается.

И если вы закрасите нешлифованную деревянную поверхность, будет много текстуры, которая будет видна насквозь, и снова она не будет выглядеть так же хорошо или как гладкая поверхность. Та же концепция применима к старому дереву или дереву, на котором уже есть отделка!

Ниже приведена фотография двух кусков дерева, вырезанных из одного куска пиломатериала и окрашенных в один цвет.Один кусок дерева отшлифован, а другой – нет. Это огромная разница, которая показывает важность шлифования дерева!

Когда нет необходимости шлифовать дерево

Бывают случаи, когда можно обойтись без шлифования или просто шлифовать очень мало. Например, при покраске, если деревянная поверхность уже была окрашена или окрашена и является гладкой и чистой, вы можете закрасить ее без шлифования. Особенно, если вы сначала использовали грунтовку, а верхний слой или герметик не использовались.

Или, если вы покупаете кусок дерева премиум-класса, который находится в действительно хорошем состоянии, иногда можно обойтись меньшим количеством шлифовки и просто использовать одну или две наждачной бумаги с более высокой зернистостью, а не 3 разных зернистости (объяснено в шаге № 2 ниже). . Это действительно суждение, основанное на состоянии древесины и на том, как должна выглядеть отделка!

Типы шлифовальных машин

Существует множество различных типов шлифовальных машин и шлифовальных инструментов для шлифования древесины. Ниже я кратко рассмотрю некоторые из основных типов и мои любимые.

Орбитальный пальмошлифовальный станок

Я настоятельно рекомендую орбитальную ручную шлифовальную машинку для большинства деревянных работ, которая является очень эффективным и доступным шлифовальным инструментом. Если вы можете позволить себе только один шлифовальный инструмент, обычно лучше всего покупать его. У большинства из них есть шлифовальные диски , которые легко прикрепляются и снимаются с шлифовальной машины. Я использую эту шлифовальную машину для большинства своих проектов по деревообработке и обустройству дома.

Угловой шлифовальный станок

Мне нравится моя маленькая угловая шлифовальная машинка , которая хорошо справляется с обработкой небольших углов, недоступных для орбитальной шлифовальной машины.Его действительно быстро и легко взять и для небольших шлифовальных работ.

Шлифовальный блок или наждачная бумага

Для легкого шлифования вы можете вручную отшлифовать наждачной бумагой (они бывают листами), наждачной бумагой, обернутой вокруг небольшого куска дерева, или шлифовальным блоком . Это важно всегда держать под рукой!

Ленточно-шлифовальный станок

Если ваша древесина нуждается в интенсивном шлифовании, ленточная шлифовальная машина может быть хорошим инструментом для начала, и ее часто можно арендовать или купить в магазинах товаров для дома.

Инструмент Dremel со шлифовальной насадкой

Инструмент Dremel Rotary с шлифовальной насадкой (доступны разные размеры и формы) удобен для обработки крошечных углов, щелей и кромок, недоступных для других шлифовальных инструментов. Это определенно не необходимость, а удобный дополнительный инструмент. Мы использовали его, чтобы отшлифовать старую отделку маленьких перевернутых ножек стола на нашем переделанном приставном столике , и он отлично сработал!

***

Как шлифовать дерево и наждачную бумагу

1.Создайте рабочее место и наденьте защиту от шлифовальной пыли

Шлифовка древесины – это грязный процесс (много опилок), и лучше всего делать это на открытом воздухе или в мастерской / гараже, если это возможно. Попробуйте использовать безопасную плоскую поверхность или рабочий стол. Мне нравится устанавливать на своем заднем дворе пару козловых козлов и фанерную доску из магазина товаров для дома.

Обратите внимание: вы можете купить в магазине насадки для пылесоса для своей орбитальной пальмовой или ленточной шлифовальной машинки, чтобы удалить еще больше опилок, которые не улавливаются прикрепленным пакетом на шлифовальной машине.

Обязательно используйте защитные очки , чтобы опилки не попали вам в глаза. Вы также можете надеть маску для лица или респиратор для шлифования лица , если хотите. Кроме того, при шлифовании я предпочитаю носить рабочие перчатки , чтобы избежать осколков и уменьшить вибрацию рук.

2. Выберите различную зернистость наждачной бумаги

Наждачная бумага бывает различной зернистости, от очень крупной наждачной бумаги, например, зернистостью 60, до очень мелкозернистой наждачной бумаги, например, зернистостью 220 или 320.Лучше всего начать с наждачной бумаги с низкой зернистостью, чтобы отшлифовать весь проект. Обычно это занимает больше всего времени, так как на самом деле с дерева удаляются все грубые вещи. По мере того, как вы увеличиваете зернистость наждачной бумаги, тем более гладкой будет отделка на вашей детали проекта и тем меньше будет удалено материала.

Определите, какая крупа вам понадобится для вашего проекта. Обычно я использую наждачную бумагу с зернистостью 80, 120 и 220.

Обратите внимание: если я использую для своего проекта древесину премиум-класса, которая с самого начала находится в действительно хорошем состоянии, то я обычно сначала использую только зернистость 120, а затем только 220.Но если моя древесина действительно грубая с самого начала или на ней много старой отделки, я начну с наждачной бумаги с зернистостью 60 и оттуда продвинусь вверх по зернистости.

3. Начните с наждачной бумаги с крупным зерном

.

Начните с наждачной бумаги с грубым зерном, например, зернистостью 80. Как отмечалось выше, этот первый этап шлифования самой крупной зернистостью займет больше всего времени и удалит наибольшее количество материала. По мере шлифования дерево будет заметно отличаться. Это один из моих любимых шагов, поскольку истинный цвет и текстура древесины раскрываются, когда все пятна удаляются.

Вот фотография, на которой показана половина дерева, отшлифованная наждачной бумагой зернистостью 80:

4. Используйте наждачную бумагу средней зернистости

.

Затем используйте наждачную бумагу средней зернистости, например, зернистостью 120 или 150, чтобы начать сглаживание поверхности древесины.

5. Завершите шлифование мелкозернистой наждачной бумагой

.

Наконец, завершите шлифовку наждачной бумагой с более мелким зерном, например, с зернистостью 220. В конечном счете, вы должны убедиться, что деревянная поверхность после завершения будет гладкой на ощупь. Ниже приведена фотография, показывающая нашу древесину, полностью отшлифованную наждачной бумагой с зернистостью 80, 120 и 220, в сравнении с фотографией древесины до ее шлифовки.

Древесина после шлифовки

Древесина перед шлифовкой

6. Удаление опилок с древесины

Наконец, нужно удалить с дерева опилки. Есть много способов удалить опилки, например с помощью профессионального пылесоса, влажной тряпки и т. Д.

Мой любимый способ удалить опилки – использовать щетку с мягкой щетиной, чтобы смахнуть большую часть опилок. Затем я протираю дерево липкой тканью , чтобы удалить остатки опилок. Ткань липкая, поэтому я предпочитаю надевать латексные перчатки при резке и обращении с ней, но она отлично подходит для удаления остатков опилок, и вам не нужно ее много использовать.

Последний совет, которым я хочу поделиться по поводу шлифования, заключается в том, что я считаю, что лучше всего выполнить основную часть шлифовки, прежде чем резать или распиливать древесину до нужного размера для проекта. Гораздо легче шлифовать большие куски дерева, чем мелкие. Затем вы можете просто вручную отшлифовать (или использовать другой шлифовальный инструмент) быстро в любом месте, когда ваш проект будет завершен!

Хорошо, вот и все, как шлифовать дерево! Теперь, когда ваша деревянная поверхность отшлифована и гладкая, ее можно наносить морилкой, краской или другим финишным покрытием! Чтобы выбрать правильный цвет морилки, ознакомьтесь с 10 любимыми цветами морилки , а также 5 вариантами морилки серого цвета ! А если вам нужна дополнительная информация о окрашивании древесины, посмотрите мой учебник о том, как красить древесину и о том, как лучше всего наносить краситель .

Еще раз спасибо за внимание! Обязательно подпишитесь на Instagram и Pinterest , чтобы быть в курсе моих последних проектов, веселых обновлений и коротких обзоров!

Инструкции

  1. Обустройте свое рабочее место и наденьте защиту от шлифовальной пыли.
  2. Выберите наждачную бумагу различной зернистости. Обычно я использую наждачную бумагу с зернистостью 80, 120 и 220.
  3. Начните с грубой наждачной бумаги с зернистостью, например 80, и начните шлифовать дерево. Это займет больше всего времени и удалит наибольшее количество материала.
  4. Затем используйте наждачную бумагу средней зернистости, например, с зернистостью 120 или 150, чтобы начать сглаживание поверхности дерева.
  5. Завершите шлифовку наждачной бумагой с более мелким зерном, например, зернистостью 220, пока древесина не станет гладкой на ощупь.
  6. Удалите опилки с древесины с помощью щетки с мягкой щетиной, чтобы сметать большую часть опилок. Затем протрите липкой тканью или влажной тканью.

Поделиться – это забота!

Основы шлифования | Журнал WOOD

Джим Хиви В вашем магазине никогда не будет проекта, который не требовал бы шлифовки перед нанесением отделки.Но без понимания процесса или с плохой техникой ваши усилия по созданию этой идеально гладкой поверхности могут оказаться разочаровывающими. Итак, давайте рассмотрим основы.

Начало грубое, окончательное гладкое

Шероховатую поверхность на лицевой стороне доски, образованную следами фрезерования, показанными ниже , царапинами или неровностями текстуры, можно сгладить плоскостью, скребком или наждачной бумагой. Но рубанок и скребок требуют регулярной заточки для получения постоянной гладкости поверхности. Однако в свежей наждачной бумаге из коробки используется стандартная зернистость, которая позволяет любому плотнику легко следовать упорядоченному процессу для достижения успеха.

Строгания недостаточно. На доске могут быть следы строгального станка, используемого на лесопилке. Перед отделкой вам необходимо удалить эти рябь.

Выберите истинную зернистость

Поскольку наждачная бумага царапает поверхность, чтобы сгладить ее, показано ниже , важно начинать с правильной зернистости в зависимости от состояния поверхности древесины и того, будет ли наноситься морилка или верхний слой отделки. Наждачная бумага обычно бывает зернистостью 80, 100, 120, 150, 180 и 220.Зернистость ниже 80 обычно используется для удаления краски, а зернистость выше 220 – для шлифования между слоями отделки.

Когда зерно бумаги больше не заедает, когда вы протираете ее пальцем, бумага теряет острый режущий край и только полирует поверхность. Замени это.

Крупное зерно 80–100 быстро удаляет следы фрезерования и глубокие царапины, но все же оставляет видимые следы. Шлифовка бумагой с зернистостью 150 обеспечивает хорошую поверхность для окрашивания, так как очень слабые царапины создают в пятнах места для скопления пигмента.
При нанесении финишного покрытия без пятен используйте бумагу с зернистостью до 220. Рисунок царапин не виден невооруженным глазом, но все же обеспечивает «сцепление», необходимое верхнему слою для хорошей адгезии.

Я считаю более эффективным не пропускать крупу. Например, если я планирую окрасить доску с ярко выраженными следами фрезерования или дефектами поверхности, я начинаю с зернистости 80 и продвигаюсь через 100, 120 и, наконец, 150. Каждая последующая зернистость постепенно удаляет царапины от предыдущей зернистости.

Включите питание

Изучите все тонкости системы оценки зернистости.woodmagazine.com/sandinggrits

Шлифовальные машины с круговой орбитой значительно упрощают шлифование, а при правильной технике – более последовательное. Чтобы использовать ее наиболее эффективно, медленно перемещайте шлифовальную машину в направлении волокон, не останавливаясь для удаления определенных пятен, которые могут вызвать провалы на поверхности. Убедитесь, что вы шлифовали равномерно, как показано на рисунке под .

Карандаш в этой уловке шлифования. Удаление светлого следа карандаша на поверхности доски указывает на равномерное шлифование. Этот метод также показывает, когда перейти на следующую зернистость.

Повторные проходы по всей поверхности со скоростью 6–12 дюймов в секунду равномерно удаляют дефекты поверхности. Используйте шлифовальную машинку с пылеулавливателем, желательно подсоединенную к вакууму, как показано на рисунке ниже .

Подключите пылесос, чтобы защитить легкие от вдыхания мелкой пыли, а также удалить мелкие частицы песка между шлифовальной машиной и заготовкой. Эти детали могут создавать неровные царапины, которые выделяются на поверхности вашей заготовки.

Шлифовальные машины с круговой орбитой работают наиболее эффективно, когда на обрабатываемую деталь приходится только вес шлифовальной машины.Чрезмерное давление не только замедляет вращение пэда (и, следовательно, процесс шлифования), но также может привести к появлению вихревых следов или царапин в виде эллипсов.
Поскольку эти шлифовальные машины не могут попасть в углы и могут оставлять завихрения, отшлифуйте вручную последнюю зернистость, показанную ниже , перемещая абразив в направлении волокон. Этот процесс не займет много времени, потому что механический шлифовальный станок проделал большую часть тяжелой работы. Но это придает всему проекту однородную отшлифованную поверхность, что приводит к равномерному окрашиванию или отделке.

Так же, как существует ряд производителей наждачной бумаги, существует также много типов ручных шлифовальных машин. Ваш выбор может варьироваться от простой колодки, сделанной в магазине, до такой же, как эта.

Существует ряд различных типов наждачной бумаги, от оксида алюминия до карбида кремния. Узнайте больше здесь: woodmagazine.com/abrasivetypes

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.