Шуруповерт от 220 вольт простая схема своими руками: Питание шуруповерта от сети 220В

alexxlab | 03.06.2023 | 0 | Разное

Питание шуруповерта от сети 220В

Наконец-то я приступил к осуществлению своей давней задумки, а именно обеспечить питание для шуруповерта от сети 220 вольт. Несомненно у некоторых из вас тоже имеется шуруповёрт, с изношенным, негодным аккумулятором, который уже не берет зарядку. В моем расположении имелось два экземпляра.

У первого (черный) рабочее напряжение составляет 18 Вольт. Именно его я первоначально хотел запитать от сети, т.к. удобно лежит в руке и довольно мощный. Но отсутствует кнопка. Возможно в будущем отрежу рукоятку и сделаю из него подобие бормашинки. Второй экземпляр рассчитан на 12 Вольт. Отслужил довольно долгое время. Аккумуляторную батарею конечно можно приобрести новую или в крайнем случае заменить банки. Но все таки хочется иметь под рукой всегда готовый инструмент, тем более что электродрель не всегда удобно использовать т.к. она тяжелая. Осуществить эту задумку нам поможет силовой трансформатор.

Был использован понижающий трансформатор ТС-250-36. “250” – это его номинальная мощность, а цифра 36 означает, что на выходе будет напряжение 36 В. Он имеет О-образный магнитопровод. Обмотки у него расположены таким образом, что половина первичной намотана слева, вторая половина с правой стороны. Аналогичным образом намотана и вторичная обмотка, которая расположена поверх первичной.
Отличить обмотки друг от друга у понижающего трансформатора не сложно, т.к. вторичная выполнена из более толстого провода, а та, на которую подается сетевое напряжение из более тонкого провода. Это из за того что по ней протекает ток меньшей величины.

Обмотки имеют симметричное расположение и две половинки по 18 Вольт соединяются проводом (место соединения хорошо видно на нижнем фото). Я буду использовать одну половину.

Но прежде чем перематывать трансформатор, нужно провести измерения. Я призываю быть аккуратными при работе с током, не прикасаться к токоведущим частям, а также всегда проверяйте правильно ли установлен предел измерений на мультиметре.

Справа измеряется напряжение на половине вторичной обмотки. Как видно, напряжение немного превышает паспортные значения, т.к. здесь не подключена никакая нагрузка.

Итак я отделил одну половинку и теперь приступаем к разборке трансформатора. Между слоями бумаги находилось большое количество парафина.

Вторичная обмотка в моем случае намотана в два слоя, отделенных слоем бумаги. Чтобы снизить напряжение вторички с 18 вольт пришлось снять почти половину витков.

При определении требуемого напряжения нужно учитывать, что после трансформатора будет стоять диодный мост, который снизит напряжение примерно на пару вольт. Но добавление сглаживающего конденсатора вызовет повышение напряжения примерно в 1,4 раза. Т.е. в отсутствии нагрузки, выпрямленное напряжение на конденсаторе будет равно амплитудному значению.

По мере отматывания вторички, делаем измерения. Вскоре, я остановился на значении 11,2 Вольт, т.к. боялся просадки при подключении нагрузки.

Когда трансформатор подготовлен (хотя некоторые могут использовать готовый с нужными параметрами), теперь пришло время познакомиться со схемой.

К выходу трансформатора нужно припаять диодный мост (VDS), чтобы переменный ток преобразовать в постоянный пульсирующий.
Диодный мост можно собрать из отдельный диодов либо использовать готовый. При его подборе следует учитывать сколько ампер потребляет ваш шуруповерт (мост подобрать с запасом).

Провода от вторичной обмотки припаиваем к выводам диодного моста, там где буквы АС (переменный ток).

Ну а после моста нужно припаять конденсатор для сглаживания пульсаций. Его напряжение должно превышать напряжение питания шуруповерта хотя бы в два раза. А емкость от 470 мкФ до 2200 мкФ.

По желанию в схеме перед трансформатором можно добавить выключатель и предохранитель.

Итак, после подключения схемы я произвел измерения. Холостое напряжение на выходе блока питания (когда нагрузка не подключена) составляет 15 вольт. При запуске шуруповерта, оно проседает до 11,5 вольт, что является нормой, поэтому ничего страшного. Полностью заряженный новый аккумулятор выдавал 13 Вольт.

Так выглядит инструмент изнутри. Здесь можно найти предельные параметры кнопки, а так же можно заметить что управляется двигатель мощным полевым транзистором.

Для того чтобы было удобно подключатся к блоку питания я разобрал аккумулятор. От него нам потребуются контакты.
Эту деталь нужно залудить. У меня пайка обошлась с использованием канифоли, но в некоторых случаях может потребоваться флюс для пайки алюминия.

Конечно же при пайке проводов от блока питания не забываем про полярность, обычно она указана на корпусе аккумулятора.
Отсек стал очень легким. Провод был загерметизирован термоклеем.

Тесты показали, что шуруповерт при работе от блока питания справился с поставленными задачами. 

К этой статье имеется видео, в котором подробно показан процесс создания блока питания, перемотка трансформатора, подключение и тест.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
T	Понижающий трансформатор	Подобрать по напряжению	1		Поиск в магазине Отрон	В блокнот
VDS	Диодная выпрямительная сборка	PBL405	1	Лучше помощнее	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
С	Электролитический конденсатор	470. ..2200 мкФ	1	Не менее 50В	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
VD1-VD4	Выпрямительный диод	10A10	4	Зависит от потребления шуруповерта	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
						Добавить все

^{Скачать список элементов (PDF)}

Теги:

• Блок питания
• Трансформатор

причины перехода на сетевое напряжение 220 В, схемы самоделок

Мобильный шуруповерт на аккумуляторной батарее получил широкое распространение в строительстве. Одним из существенных недостатков модели является износ аккумулятора, при износе которого приходится покупать новый шуруповерт или искать аккумулятор. Нестандартное решение предлагают радиолюбители — сделать своими руками блок питания для шуруповерта 18 В.

Простое восстановление инструмента

Основным преимуществом аккумуляторного шуруповерта является его мобильность. Применяется в таких инструментах литий-ионный аккумулятор, который защищен от перегрузки и полной разрядки. Кроме того, существует защита и от перезарядки в виде отдельной схемы, встроенной в сам элемент. Основным источником питания (первичным) является 220 В, выполняется и подзарядка аккумуляторной батареи.

В зависимости от модели шуруповерта на аккумулятор поступает напряжение зарядки от 14 В до 21 В. На выходе батареи получается напряжение питания от 12 до 18 В. Этот тип АКБ служит долго, но если инструментом не пользоваться продолжительное время, не поможет и встроенная защита от разрядки элементов батареи: разрядка происходит постоянно.

Для увеличения срока службы необходимо постоянно разряжать и заряжать батарею. Если по какой-то причине не удалось «уследить» за инструментом, часто выходит из строя какой-либо конкретный элемент аккумулятора.

Существуют основные способы решения этой проблемы:

1. Заменить батарею на новую.
2. Приобрести новый инструмент.
3. Переделать шуруповерт с питанием от сети.

При замене аккумулятора необходимо учесть, что новый достаточно сложно найти. Инструменты делают так, чтобы тяжело было найти для них запчасти. Фирме невыгодно производить свое изделие с высокой ремонтоспособностью, так как ей нужны доходы от покупки продукции. Найти новый аккумулятор возможно только у дилеров. Кроме того, возможен еще вариант: разобрать аккумуляторную батарею и поменять неисправный элемент питания.

При покупке нового инструмента пользователь стремится купить модель более качественного образца, забывая о правилах эксплуатации аккумуляторов литий-ионного типа. Основные правила, которые помогут надолго сохранить срок службы инструмента:

1. При покупке в зимний период «запускать» инструмент сразу категорически запрещается. Нужно подождать около часа, пока он не «прогреется» до уровня комнатной температуры.
2. Поставить батарею на зарядку.
3. Цикл зарядки и разрядки АКБ выполнить около 3 раз.

Если ни один из вариантов решения проблемы не подходит, нужно приступить к переделке шуруповерта на сетевой своими руками. Сделать это просто. Существует множество простых и сложных способов. Изменение модели инструмента имеет несколько положительных сторон:

1. Нет необходимости подзарядки батареи.
2. Снижается нагрузка на механическую часть.
3. Множество вариантов блоков питания.
4. Увеличение качественных характеристик изделия.

Кроме того, мобильность возможно сохранить, переделав зарядное устройство в блоковый вариант для зарядки практически любого аккумулятора.

Другие способы модернизации

Радиолюбители предлагают много вариантов модернизации инструмента. Одни из них очень просты и сводятся к применению готовых блоков питания, а другие требуют знаний в области электротехники и придают устройству универсальность. Классификация способов:

1. Адаптер питания для ноутбука.
2. Подключение компьютерного импульсного БП (блок питания).
3. Применение автомобильный аккумулятор на 12 В.
4. Сборка самодельного источника питания.

Использование зарядника для ноутбука является оптимальным решением проблемы. Кроме того, необходимо знать параметры шуруповерта и зарядника (есть на 12 В и 19 В), а также учесть габариты последнего (для монтажа в аккумуляторный отсек). Нужно припаять выход адаптера питания ноута, к клеммам которого подсоединяется батарея.

При использовании импульсного БП (мощность от 350 Вт и выше) для персоналки (форм-фактор АТ) необходимо найти напряжение питания 12 В на разъемах, питающих винчестер или привод для чтения компакт-дисков. Вывести провода, а остальные аккуратно обрезать и заизолировать. Можно собрать корпус для БП, что позволит получить ток до 16 А. Кроме того, необходимо снять защиту от запуска. Для этого нужно соединить зеленый провод с черным из этого разъема. Эти два способа являются очень простыми и не требуют дополнительного описания.

Автомобильный аккумулятор является оптимальным источником электрической энергии. При модернизации модели ничего не изменилось, кроме подключения другой батареи. Существенным недостатком является его масса. Кроме того, нужно собрать зарядное устройство или приобрести в специализированном магазине.

Сборка своего БП является оптимальным решением для тех, кто поддерживает качество. Предыдущие варианты хороши, но не позволяют добиться гибкости применения. Например, они применимы только для шуруповертов с напряжением 12, а не 18 В. Есть зарядные устройства, рассчитанные на напряжение 19 В. Получение 18 В достигается путем последовательного соединения аккумуляторных батарей, например, 12 и 6 В. Следует учесть, что по характеристикам батареи должны отличаться только в плане напряжения. Именно поэтому часто и возникает необходимость собрать источник питания самостоятельно.

Схемы и их описание

Вариант самостоятельной сборки БП необходимо производить при условии знаний в области радиотехники. Кроме того, перед сборкой нужно хорошо все обдумать, найти корпус для монтажа и соответствующие радиоэлементы.

Простой вариант БП

Простая схема 1 БП (шуруповерта от сети 220 вольт), состоящая из трансформатора питания (вход диодного моста), выпрямителя и конденсаторного фильтра.

Схема 1 — Блок питания для шуруповерта 18 В

Трансформатор нужно подобрать с мощностью от 300 Вт и выше, напряжение на II обмотке должно быть в диапазоне от 20 до 24 В и силой тока свыше 15 А. Для диодного моста следует использовать мощные диоды, подобранные под ток вторичной обмотки. Сложнее будет подобрать соответствующее питание для шуруповерта. На выходе выпрямителя необходимо поставить конденсатор емкостью от 2000 мкФ (можно ограничиться емкостью на 470) и напряжением от 25 В и выше. Детали необходимо брать с запасом по току и напряжению.

Все радиоэлементы монтируются на гетинаксовую плату, которая крепится в корпусе.

Универсальный адаптер питания

Предложенный вариант универсального БП обладает отличными характеристиками и выдерживает ток нагрузки до 10 А. Напряжение на выходе составляет 18 В, хотя можно произвести расчеты и сделать блок питания для шуруповерта 12 В. Этот БП можно применять в качестве зарядного устройства для аккумуляторной батареи (АКБ) и резервного источника питания при обесточивании сети (схема 2).

Адаптер собран на стабилизаторе напряжения, состоящего из транзистора VT3 и VD2-VD5 (стабилитроны). При помощи тумблера SB1 включается питание и замыкает свои контакты реле К1. Питание идет на трансформатор, который преобразует переменный ток до необходимого номинала. Выходной ток с трансформатора поступает на выпрямитель. Далее выпрямленное напряжение поступает на стабилизатор. Присутствует в схеме и усилитель тока, собранный на транзисторах VT1 и VT2.

К этому усилителю подключается нагрузка. Режим подзарядки аккумулятора (резервный источник питания) осуществляется через VD6 и ограничитель в виде резистора R4. При помощи SB2 можно отключить подзарядку батареи.

Схема 2 — Универсальный БП для шуруповерта и зарядки АКБ

При отсутствии напряжения питания 220 В реле обесточивается, и напряжение с батареи подается на другие контакты реле (питание напрямую от АКБ). Для защиты от токов КЗ и перегрузок используются предохранители. Такую систему можно использовать без резервного источника питания. Дополнительная наладка не требуется.

Перечень радиодеталей указан на соответствующей схеме 2, однако возможны и замены аналогами, например:

1. VT1 и VT2 можно заменить на КТ808 или КТ819 по таким же параметрам. Транзисторы требуют охлаждения, и поэтому наличие радиатора обязательно. Транзисторы можно посадить на термопасту для улучшения теплоотдачи. Аналогом VT3 являются КТ815 или КТ817. Допустимы любые буквенные индексы.
2. Трансформатор следует использовать с выходной мощностью более 150 Вт и с напряжением под нагрузкой на II обмотке 14-16 В.
3. АКБ является стандартной на 12 В.
4. Реле К1 необходимо использовать переменного тока на напряжение от 220 В и током в 3 А.
5. Предохранитель FU1 на 3А, FU2 должен быть на 10 А.
6. Выпрямитель используют уже готовый (КЦ405А, в крайнем случае — КЦ407А) или собранный на диодах Д231 и Д242 (буквенный индекс любой). Диод VD6 можно заменить аналогичным, руководствуясь справочником или интернетом.
7. Стабилитроны желательно оставить такие же: от них зависят выходные параметры напряжения, хотя возможно и последовательное соединение на необходимый показатель U.
8. Конденсаторы меняются на любые аналоги согласно справочной документации. Следует учитывать U в цепочке, к которой подсоединен конденсатор.
9. Резисторы R2 и R3 (МЛТ-0,5), R1 и R4 (тип ПЭВ-10 или ВЗР-10).

После сборки осуществляется монтаж и приведение изделия к соответствующему виду, дизайн выбирается самостоятельно.

Адаптер на 12 В

Адаптер собирается на микросхеме 7912 и представляет собой линейный регулятор. Транзистор увеличивает мощность БП (схема 3). Этой самоделкой можно запитать и шуруповерт на 18 В, для чего необходимо рассчитать трансформатор.

Схема 3 — Блок питания для шуруповерта 12 В

Вторичный источник питания представляет собой трансформатор, на выходе которого 16 В (для модели с питанием на 12 В постоянного тока) или 22 В (питание шуруповерта 18 В). Выпрямитель собирается из обычных диодов с обратным напряжением свыше 50 В (возможно использовать уже готовые варианты). Сглаживающий фильтр представляет собой конденсатор высокой емкости около 10000 мкФ, но чем больше эта величина, тем лучше.

Микросхему нужно приобрести в специализированном магазине радиодеталей. Кроме того, в схеме использованы светодиоды, позволяющие производить диагностику при неисправностях БП. Радиоэлемент 2N3055 является транзистором p-n-p структуры и его можно заменить любым (аналог нужно подбирать из справочной литературы с напряжением около 50 В и током более 5 А). Возможно применение ЛУТ для изготовления монтажной платы. В интернете подробно описан процесс изготовления печатной платы по лазерно-утюжной технологии (ЛУТ).

Регулируемая модификация

Регулируемый БП очень удобен в использовании и является универсальным. Благодаря регулируемым значениям напряжений можно запитать любую технику, использовать для зарядки аккумулятора. Основным элементом является микросхема типа LM317. Усиление происходит при помощи двух транзисторов типа 2N3055, но можно применять и более мощные, ведь от этого мощность БП возрастает и позволяет получить ток до 20 А. Транзисторы устанавливаются на радиатор, и желательно применить в конструкции еще и вентилятор для охлаждения (кулер с персонального компьютера на 12 В).

Схема 4 — Регулируемый БП

Перечень деталей:

1. Трансформатор двухобмоточный на 15 В и током в 10 ампер.
2. Диоды D1-D4 (диодный мост): MR750 или другой аналог.
3. Вставки плавкие на 1 А и 10 А. Второй показатель выбирается согласно реальной нагрузке (потребляемый ток).
4. Резисторы: R1 (2,2 к на 2,5 Вт), R2 (240), R3 и R4 (0,1 на 10 Вт), R7 (6,8 к), R8 (10к), R9 (47 на 0,5 Вт), R10 (8,2 к).
5. Конденсаторы: C1, C7 и C9 (47n), C11 (22n), C2 (4700 мк на 50 В), C3 и C5 (10 мк на 50 В), C4 и C6 (100n), C8 (330 мк на 50 В), C10 (1мк на 25 В).
6. Диоды (возможно применение аналогов): D5 (1N4148, 1N4448 или 1N4151), D6 (1N4001), D10 (1N5401), D7, D8 и D9 (1N4001).
7. Микросхема: LM317.
8. Транзисторы: 2N3055.
9. Переменные сопротивления: P1 (5к), P2 (47 или 230 мощностью 1 Вт), P3 (10к).

При сборке нужно изолировать транзисторы применением теплопроводящих прокладок. Кроме того, при любых сборках мощных БП следует использовать толстые провода.

Правила эксплуатации

Если шуруповерт обладает сравнительно небольшой мощностью, нужно произвести монтаж самодельного БП в аккумуляторном отсеке. При отдельной сборке во всех БП нужно обеспечить охлаждение, использовав вентилятор или двигатель с крыльчаткой. Корпус не должен быть герметичным, так как произойдет перегрев (горячему воздуху некуда будет выходить). При готовности БП нужно проверить шуруповерт в комплексе с источником питания. Основные требования к использованию инструмента, позволяющие продлить эксплуатационный период:

1. Время работы: 30-40 минут, после чего необходимо сделать паузу до полного остывания.
2. Избегать работ на больших высотах.
3. Следить за состоянием питающего кабеля, аккумулятора (если он используется), температурой инструмента и самодельного БП.

Таким образом, при выходе из строя аккумулятора шуруповерта на 18 В можно избежать лишних затрат. Если важна мобильность, то имеет смысл приобрести новый аккумулятор или сам инструмент. Существует множество вариантов, предложенных радиолюбителями для продления его срока службы . Необходимо выбрать оптимальный из них для конкретного случая применения устройства.

Originally posted 2018-04-18 12:15:52.

Как починить автоматический выключатель, который не подает питание

Электрика

Проблемы с электричеством трудно выявить, особенно если их нельзя устранить простой перезагрузкой выключателя. Когда дело доходит до отключения электроэнергии и электрических розеток, которые не работают, но выключатель не отключен, ситуация может быть довольно сложной. Если ваш автоматический выключатель включен, но в розетке нет питания, есть несколько причин, которые могут вызвать эту дилемму. Вы можете заметить, что электричество в какой-то части дома отключено, но выключатель не сработал. Вы не хотите тратить время на электрические догадки? Мы не виним вас! Позвоните специалистам-электрикам Нью-Йорка в HandyKith; они могут отремонтировать что угодно!

Причины, по которым в вашей розетке есть питание, но она не работает – и как это исправить

Есть несколько ситуаций, с которыми вы можете столкнуться при отключении электроэнергии – например, ваши электрические розетки не работают на одной стене. Или, может быть, в одной комнате нет электричества, но выключатель не сработал. Независимо от ситуации, если вы потеряли питание и не знаете, почему, следуйте этим советам, чтобы решить проблему.

1. Попробуйте сбросить прерыватель. Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что ваш выключатель не сработал. Иногда сработавшие автоматические выключатели на самом деле выглядят так, как будто они не сработали! Чтобы проверить, вам нужно отключить все устройства, которые работают от выключателя. Крайне важно, чтобы не было подключено никаких приборов. Когда это будет завершено, перезагрузите выключатель, выключив его. Через несколько минут снова включите его. Это гарантирует, что выключатель включен и подает питание на его розетки. Если питание начинает поступать в розетки после сброса выключателя, ваша проблема решена. Если у вас все еще есть проблемы, вы можете включить и выключить все выключатели, чтобы убедиться, что вы не пропустили тот, который вышел из строя.
2. Проверьте кнопку сброса GFCI. Это еще одно простое средство, которое может применяться, когда ваш автоматический выключатель включен, но на соответствующие розетки не подается питание. Прерыватели цепи замыкания на землю предназначены для работы в качестве мини-выключателей, способных отключать питание. Если ваш дом более современный, у вас могут быть розетки с прерывателем цепи замыкания на землю.
3. Проверьте свои розетки. Возможно, одна из ваших розеток повреждена или в ней отсоединен провод. Эта проблема также может быть причиной потери питания в других розетках. Это похоже на старые рождественские гирлянды — когда кто-то перестает работать, возникает цепочка отказов. Розетки в вашем доме могут быть подключены таким образом. Если вы обнаружите, что дело в неисправной проводке, специалисты по ремонту проводки Handy Kith могут исправить ее для вас.
4. Проверьте предохранители. Ищите внутри предохранителя обугленное стекло или оборванную нить накала. Оба они являются свидетельством перегоревшего предохранителя из-за короткого замыкания. Если ваш предохранитель перегорел, замените его на предохранитель того же типа и силы тока.
5. Замените прерыватель. Если вы подтвердили, что вышеупомянутые причины не вызывают отсутствие питания, то проблема, скорее всего, в том, что ваш выключатель не работает. Замена прерывателя решит проблему. Для квалифицированной установки автоматического выключателя электрики Handy Kith не могут быть превзойдены!

Как устранить проблемы

Теперь, когда мы знаем о некоторых причинах потери питания и о том, как найти проблему, давайте рассмотрим способы исправления ситуации.

Как сбросить розетку GFCI

Предположим, что ваш выключатель не сработал, но у вас частичное отключение электроэнергии или не работает одна электрическая розетка. В любом случае, прежде чем вы сможете восстановить электроэнергию, необходимо выполнить сброс GFCI. Прежде чем вы это сделаете, очень важно убедиться, что это безопасно. Вам нужно будет отключить или выключить все устройства, которые подключены к цепи.

Нажмите кнопку «Тест» и дождитесь щелчка. Если он не щелкает, это означает, что сработал прерыватель замыкания на землю. Теперь нажимайте кнопку «Сброс», пока не почувствуете щелчок; это должно восстановить питание розетки и всех осветительных приборов и розеток ниже по течению от нее. Если он не сбрасывается даже после того, как вы нажали кнопку сброса, проблема, вызвавшая срабатывание GFCI, может все еще существовать.

Если это так, выключите все выключатели освещения и отсоедините все электрические устройства (например, обогреватели), подключенные к затронутой цепи, а затем попробуйте еще раз сбросить GFCI. Если это не удается сбросить, выключите автоматический выключатель для затронутой цепи, сбросьте GFCI, а затем снова включите автоматический выключатель.

Если GFCI по-прежнему не сбрасывается (или сразу снова сбрасывается) и во всем доме отключилось электричество, это указывает на более серьезную проблему, и может потребоваться помощь лицензированного электрика.

Плохое соединение

Допустим, после проверки прерывателей и попытки сброса GFCI вы так и не восстановили питание в розетке. Возможно, в одной комнате нет электричества, и выключатель не сработал, но электрическая розетка не работает. Следующим шагом будет достать розетку из коробки и проверить на наличие ослабленных соединений. Существует три основных типа неплотных соединений, которые следует искать, когда одна розетка не работает:

• Ослабленные винты клемм
• Ослабленные втычные соединения
• Ослабленные провода в разъемах проводов

Когда вы достанете розетку и осмотрите розеточную коробку, вы можете обнаружить одно, два или даже все три этих ослабленных соединения .

Проверка на наличие ослабленных проводов

1. Сначала проверьте винтовые клеммы на наличие ослабленных или оборванных проводов.
2. Осторожно согните провод на каждой винтовой клемме. Если провод проворачивается под винтом или если винт двигается, это означает, что провод ослаблен.
3. Следите за обугленными, сломанными или корродированными проводами и винтами.
4. Если вы обнаружите, что розетка имеет плохое соединение, замените ее.
5. Для установки новой розетки необходимо согнуть петлю на концах заземляющего, нулевого и горячего проводов.
6. Подсоедините горячий провод к латунному винту, нейтральный провод к серебряному винту и заземляющий провод к зеленому заземляющему винту.
7. Оберните провода вокруг винтов по часовой стрелке и затяните их.
8. Если розетка, которую вы заменяете, подключена парами горячего и нейтрального проводов (которые находятся под всеми четырьмя винтами), подключите пары к третьему шестидюймовому отрезку провода, называемому косичкой, под одним проводным разъемом.
9. Наконец, соедините свободные концы каждого пигтейла с соответствующими выходными винтами.

Фиксация незакрепленных проводов на втычных соединениях

Для экономии времени некоторые электрики подключают розетки, вдавливая зачищенные провода в отверстия на задней стороне розетки. Этот метод подключения не нарушает электрические коды, но со временем провода могут ослабнуть, вызывая проблемы. Чтобы исправить это, выполните следующие действия:

1. При устранении неполадок с глухим выходом ищите врезные соединения.
2. Чтобы проверить надежность соединений, осторожно потяните за каждый провод.
3. Если вы обнаружили какие-либо ослабленные соединения, не следует просто вставлять провод обратно. Вместо этого вам нужно отрезать и зачистить конец провода, а затем подключить его к винтовой клемме.

Если ваша проводка алюминиевая, а не медная, лучше всего обратиться к лицензированному специалисту для работы с ней.

Проверка соединителей проводов на наличие ослабленных проводов – протягивание проводов в соединителях

Вот как можно проверить наличие ослабленных соединений, потянув.

1. Убедитесь, что главный автоматический выключатель выключен.
2. Возьмитесь за разъем провода.
3. Осторожно потяните за каждый провод в пучке, чтобы проверить, не ослаблены ли они.
4. Если вы обнаружите ослабленный провод, снимите разъем провода.
5. Обрежьте и зачистите все провода жгута. При этом оголите от ½ до ¾ дюйма свежей медной проволоки.

Повторная установка разъема

Чтобы переустановить разъем, выполните следующие действия:

1. Прочтите этикетку на упаковке разъема, чтобы определить правильное количество проводов для подключения.
2. Соберите провода, убедитесь, что их концы совпадают, а затем скрутите новый разъем записи. Обязательно поверните его по часовой стрелке.
3. Снова включите главный автоматический выключатель.
4. Еще раз проверьте розетки, чтобы убедиться, что проблема устранена.

Что, если проблема не в проводке? Возможно, что просто выключатель не работает.

Замена автоматического выключателя

Если вы обнаружите, что ваш автоматический выключатель срабатывает легко (или не срабатывает, когда должен), горячий на ощупь или не может быть сброшен, его необходимо заменить. Если вы не уверены в своих силах заменить его самостоятельно, наймите профессионального электрика. Вы же не хотите постоянно оказаться в ситуации, когда электрические розетки не работают, а выключатель не срабатывает.

При замене включенного автоматического выключателя, но в розетке нет напряжения, вам необходимо иметь под рукой следующие расходные материалы:

• Новый автоматический выключатель; убедитесь, что это та же марка, модель, производитель и размер, что и у оригинального
• Изолирующая поверхность, на которой можно стоять
• Отдельный фонарик, отвертка и инструменты для зачистки проводов
• Кабельные разъемы
• Тестер напряжения

замените автоматический выключатель, когда розетка перестала работать, но выключатель не сработал, выполните следующие действия:

1. Отключите ветви автоматического выключателя по отдельности.
2. После этого выключите главный выключатель.
3. Используйте тестер напряжения для проверки всех проводов. Вы должны убедиться, что провода мертвы, прежде чем двигаться дальше.
4. Снимите крышку панели.
5. Отсоедините провод прерывателя от клеммы нагрузки.
6. Вытащите старый выключатель.
7. Поместите новый прерыватель на место и осторожно нажмите на него.
8. Подсоедините провод к клемме нагрузки.
9. Затяните все ослабленные клеммы, а затем установите на место крышку панели.
10. Включите главный выключатель, а затем по отдельности включите ответвления.
11. Проверка с помощью тестера напряжения.

Если у вас по-прежнему возникают проблемы после замены выключателя (например, ваш выключатель не сработал, но у вас есть частичное отключение электроэнергии), проверьте все бытовые приборы в вашем доме. Если это не поможет, обратитесь к профессиональному электрику.

Верните свою силу в мгновение ока с помощью HandyKith!

Помните, что работа с электричеством может быть довольно опасной! Если ваши электрические розетки не работают, но ваш выключатель не сработал, ваш случай может быть уникальным, а ситуация может быть сложной. Если вы уже все перепробовали, а проблема не устранена — например, выключатель включен, а в розетке нет питания — обратитесь к нашим специалистам. Опытные электрики Handy Kith имеют большой опыт работы с автоматическими выключателями, которые не сработали при отсутствии питания. Если вы готовы помочь с вашей головной болью, свяжитесь с нами сегодня. Вы сможете быстро решить эту проблему, связанную с тем, что выключатель не отключается, но нет питания.

электричество – Почему мы не получаем удар током, касаясь нейтрального провода?

Почему бы и нет? На самом деле мы могли!

Ваша первая строка – это предположение, которое убьет вас. Буквально.

Нейтральный провод имеет V такое же, как и заземление, т.е. почти 0.

В идеальном мире, где повсюду идеальные электрические проводники с нулевым импедансом, между нейтралью и землей нет напряжения. В этом идеальном мире можно было спокойно прикоснуться к нейтральному проводу.

Сюрприз – мы живем не в идеальном мире…

Электропередача фактически не имеет нейтрали. Вместо этого у него есть 3 провода, на каждом из которых есть переменный ток, где волны переменного тока на каждом не совпадают с другими. Когда электричество поступает на вашу местную подстанцию ​​рядом с вашим домом, оно проходит через трансформатор для понижения напряжения, а также для «добавления» трех сигналов переменного тока. Поскольку волны переменного напряжения не совпадают друг с другом, их сложение таким образом дает «нулевое» напряжение в середине, то есть на нейтрали.

Чтобы нейтраль была близко к земле, ее подключают к земле (физический металлический стержень в землю!) через некоторое сопротивление. Однако его нельзя слишком хорошо привязать к земле, потому что удары молнии поблизости могут вернуться на нейтраль и быть невероятно опасными. (Кстати, они все еще могут, но из-за этого урон в основном довольно низкий.)

Кроме того, в вашем доме также есть физический металлический стержень в земле, который подключен к точкам заземления всех ваших розеток.

Так что же может пойти не так…?

Что ж, “земля” здесь не является “землей” в другом месте. Вот почему в вашем доме есть собственный металлический стержень, уходящий в землю. Различные вещи (молнии, химические реакции в почве, трение воздуха о землю, влажность воздуха, просто для примера) создают разницу в напряжении между местами. Известно, что именно поэтому коровы могут быть убиты ближайшим ударом молнии — между каждой ногой и землей, на которой они стоят, достаточно напряжения, чтобы убить их электрическим током. Таким образом, даже если нейтраль была на «земле» на трансформаторе, ее может не быть к тому времени, когда она достигнет вашего дома.

Или соединение может быть нарушено. Если земля вашего дома проржавеет или порвется, или то же самое произойдет с трансформатором, все ставки на то, находитесь ли вы на земле или нет, не принимаются.

Или можно получить короткое замыкание с фаз на нейтраль. Теоретически это должно сработать выключатель. Но предположим, что у вас нет выключателя или кто-то заменил предохранитель на гвоздь в старом доме. Сопротивления вдоль линии и обратно вдоль нейтрали будут примерно одинаковыми, поэтому напряжение на нейтральном проводе в вашей розетке будет составлять примерно половину напряжения под напряжением. (И тогда изоляция проводов имеет свойство гореть и поджечь дом, но это отдельная проблема.)

Или вы можете получить аварию в передаче электроэнергии, когда однофазное соединение нарушено. Вместо того, чтобы объединять три фазы, чтобы нейтрализовать и получить нейтраль, теперь у вас есть чертовски большое переменное напряжение на нейтрали. Обычно есть защита от этого выхода, поэтому в этом случае следует отключить все питание, но в сельской местности со старым комплектом (или где-то вроде фермы, где им управляет фермер) я бы не поставил на это свою жизнь. .

Или, что более иронично, что-то где-то еще может иметь неисправность, когда он замкнут на землю. Вы можете быть в безопасности, касаясь нейтрали (помимо вышеперечисленных проблем), но если вы держите землю в одной руке и нейтральную в другой, это будет земля, которая убьет вас.