Сталь рапитовая: Изготавливаем модельный нож из рапидной стали — Паркфлаер

alexxlab | 27.10.1989 | 0 | Разное

Изготавливаем модельный нож из рапидной стали — Паркфлаер

     Практически все начинающие моделисты используют в качестве режущего инструмента канцелярский нож, реже модельный нож. Для работы с потолочкой и пенопластом они подходят идеально. Ими удобно даже распускать бальзу на пластины, вырезать нервюры. А вот для работы с более плотным деревом они не очень удобны, а иногда даже не безопасны – при сильном нажатии на лезвие канцелярского ножа оно может сломаться и поранить.

Для работы с деревом в детстве я использовал так называемый сапожный нож. Когда я возобновил заниматься авиамоделизмом, возникла необходимость в более качественном ноже. Я обожаю пользоваться удобным и качественным инструментом. Поэтому занялся поиском хорошего ножа. Долго искать не пришлось – решение подсказал батя, а именно сделать нож из рапида под свои нужды. Оказывается, в СССР такие ножи пользовались большой популярностью.

     Мне нож из рапида очень понравился, поэтому предлагаю Вам изготовить самодельный нож и из быстрорежущей стали – рапида, а именно из полотна механической пилы.

 

    Для тех, кто еще не знаком с рапидом хочу пояснить, чем эта сталь так хороша для изготовления ножей?

1. Рапидные полотна и диски уже закалены, то есть нужно вырезать лезвие и заточить, проводить закаливание нет необходимости.

2. Высокие эксплуатационные свойства рапидных ножей.

3. Широчайший диапазон применения. От силового отскребания краски и т.п. от бетона до резьбы по дереву и прочих тонких работ.

К сожалению, данная сталь также имеет свои недостатки

1. Рапид достаточно хрупок – расплата за твердость. Тесть случайно уронил нож на пол – кончика как не бывало.

2. Рапидом обрабатывают детали из стали. Таким образом обрабатывать его очень долго. У меня, например, на заточку лезвия у меня ушло до часа времени.

3. Опять же, рапид только восстанавливать из подтупленного состояния до бритвы элементарно, достаточно нескольких правильных движений по точильному камню или наждачной бумаге. А если хорошо затупить, то придется потратить очень много времени на повторную заточку.

 

Ну а теперь небольшой обзорчик по изготовлению ножа.

1. На блошином рынке у дяди Васи (может быть Пети!) покупаем кусок мехпилы. Я за тридцать гривен (приблизительно три доллара) купил новую мехпилу длиной сантиметров 35. Потом в гараже у бати еще парочку поломанных нашел.

2. Отпиливаем болгаркой от полотна мехпилы нужный по длине отрезок. Ножовкой по металлу даже не пытаемся.

2. На отрезанном куске рисуем контур будущего клика

3. Зажимаем в тиски и болгаркой с отрезными и зачистными кругами делаем контур (не забываем про маску при работе с болгаркой).

4. На точиле или болгаркой (последней быстрее, но менее качественно), формируем вгрубую спуски.

5. На крупнозернистом камне доводим спуски до примерно приличного вида.

6. Берем твердую гладкую поверхность, например разделочную доску, накладываем или наклеиваем туда шкурку требуемой зернистости и двигая клинок вперед назад, доводим клинок до требуемого результата.

7. При большом желании можно отполировать на точиле вулканитовыми резиновыми кругами или войлоком с пастой ГОИ. Клинок готов.

 

Теперь пришло время сделать ручку.

Итак, варианты здесь следующие, в порядке возрастания сложности и улучшения качества:

1. Не делать ручку вообще в принципе.

2. Обмотать ручку изолентой (скотчем), что было крайне популярно в Советское время.

3. Обтянуть ручку кембриком (термоусадочной трубкой)

4. Обмотать ручку веревкой, трубкой от капельницы или чем -то подобным

5. Пластиковая сантехническая термотруба для горячей воды подходящего диаметра. Зажимаем в тиски клинок хвостом вверх и набиваем киянкой трубку необходимой длины (клинок изначально делаем слегка на конус). Трубку можно слегка пошкурить – будет лучше сидеть в руке. Неплохая ручка за короткий строк.

7. Сделать удобную функциональную рукоятку из дерева, фанеры, пластика.

     Собственно я воспользовался последними двумя вариантами. Первый нож сделал в виде модельного ножа с ручкой из термотрубы, 

второй в виде сапожного с ручкой из бука.

 Ручку делал из двух половинок (бук), предварительно сделав в каждой пропил с помощью приспособы описанной мной в статье “Еще одна самодельная мини циркулярка или приспособа для элетроточила”

Полученную заготовку осталось только обработать напильником по своему вкусу. Результат выше.

Дерево можно вскрыть лаком или пропитать льяным маслом.

Желаню Всем терпения и усидчивости при изготовлении ножа из рапида!

характеристики ручной модели. Как выбрать полотно для механической пилы? Особенности дисков для холодной резки металла

Обработка металла в промышленных масштабах происходит при помощи специальных станков. Но в бытовых условиях и даже в малой мастерской целесообразно разделять заготовки с использованием пил. Чтобы сделать это эффективно, быстро и безопасно, нужно выяснить все характеристики пил по металлу, а также тонкости их использования.

Особенности

Любой опытный специалист, тем более – инженер, легко отличит пилы по дереву и металлу. Для обработки стали используются только инструменты с полностью закрытым кожухом. Внутри него делается специальный канал, по которому проходит металлическая стружка. Чтобы гарантировать безопасность оператору, конструкторы тщательно подбирают скорость движения рабочих частей. Направление зубьев на полотнах и дисках таких пил всегда одно – «от себя». Это отличие позволяет точно распознать подходящий инструмент.

Устройство

В отрезной пиле, призванной резать сталь, основную работу выполняет зубчатая замкнутая лента. Для ее изготовления применяют так называемые быстрорежущие стали. Ножовочные системы оснащают прямолинейным полотном, жестко фиксируемым на время работы. Привод пилорамы делается как ручным, так и электромеханическим. Ножовочные установки востребованы в мелких промышленных предприятиях и в цехах предварительной заготовки металла.

Сложнее устроены дисковые пилы. Их собирают всегда в том месте, где может быть поставлена платформа. В зависимости от нюансов конструкции такие изделия могут иметь жесткое или подвижное основание. Все составные части могут быть демонтированы. Чтобы заготовка не сдвигалась во время работы, ее зажимают в тиски с упором. Режущая насадка в виде диска делается из твердосплавных либо быстрорежущих марок стали.

Важно: некоторые конструкции включают круг с абразивными поверхностями повышенной жесткости. Он работает ничуть не хуже стандартного стального диска. Разница только в ресурсе элемента и в привычке его использования.

В любом случае как диск, так и полотно или режущий круг должны приводиться в движение. Для этой цели используются электродвигатели. Их связывают с рабочими элементами через ременные либо зубчатые передачи. Второй вариант предпочтителен на мощных стационарных пилах. Если же пила по металлу относительно невелика и мобильна, скорее всего, на нее поставят ременную передачу. Иногда устанавливают сразу 2 режущих диска — это поднимает общую производительность пилы. Более того, инструмент с парой режущих элементов часто способен работать в автоматическом режиме.

Виды

Несмотря на возрастающую механизацию ряда производств, роль ручного металлорежущего инструмента не следует недооценивать. Обычно рапитовые ножовки, режущие сталь, делаются с тонким и узким полотном. Если ножовка предназначена для машинной резки, ее полотно будет немного шире. В ручном инструменте режущие зубья могут находиться как с одной, так и с двух сторон. Для изготовления зубьев проводится лишь термическая обработка, все остальные металлургические манипуляции грозят поломкой полотна.

Ручное приспособление на 100% независимо от электричества, может работать и в тех случаях, когда нет бензина. Дополнительными преимуществами являются низкая цена, легкость, компактность, безопасность и непревзойденная точность обработки материала. Основа конструкции, как и много десятилетий назад, — рама в виде буквы «С», а также крепящееся винтами полотно. У хороших изделий ручка ориентирована под прямым углом к полотну. В результате энергия нажима распределяется равномерно.

Механическая пила по металлу, используемая на промышленных предприятиях, может быть очень разной по исполнению. Но в бытовых условиях и в небольших мастерских более популярны другие варианты. В их число входят:

• маятниковые торцовочные пилы;
• монтажные пилы для обработки металла;
• сабельный инструмент;
• мини-станки ленточной схемы.

Прежде всего, стоит присмотреться к сабельным пилам. Меняя полотно, можно использовать их для обработки как металла, так и дерева. Специально продуманная геометрия удлиненного полотна позволяет успешно действовать даже в труднодоступных участках. Конструкторы позаботились и о регулировке числа оборотов, и о платформах, при помощи которых обеспечивается упор.

Проблема с сабельными пилами состоит в том, что они не обеспечивают высокую точность. Да и мощность подобного оборудования не всегда достаточна. Монтажная пила пригодится, если требуется проделать очень точные прорезы вдоль либо поперек. Для резки материала используют диск из стали либо абразивных материалов. Важной характеристикой ручной циркулярной пилы является глубина проделываемого надреза.

Большие пилы этого вида способны работать с очень высокой производительностью. Также следует учитывать и другие факторы:

• возможность плавного запуска;
• эргономичность ручки;
• эффективность защиты от перегрева;
• предельную скорость кручения диска;
• устройства, обеспечивающие безопасность оператора.

Торцовочная маятниковая пила — всегда стационарное устройство. Его дополняют специальным диском. Разница с сабельной установкой в том и состоит, что работа в труднодоступных местах даже не рассматривается. Зато можно очень точно обрабатывать и металл, и древесину. Ленточно-пильные станки могут применяться и в бытовых, и в производственных целях.

С их помощью легко нарезать металл практически в неограниченном количестве. Во всяком случае для домашнего хозяйства его будет достаточно. Ленточно-пильный станок тратит мало энергии, безопасен при использовании. Он эффективно обрабатывает даже весьма твердые сплавы. Но чтобы получить оптимальный результат, нужно будет тщательно оценить, насколько много работ предстоит проводить и насколько они окажутся сложны.

Судя по опыту, большую пользу приносит функция поворота инструмента. В домашних условиях рекомендовано использование ручных или полуавтоматических ленточно-пильных станков. Чем меньше вибрация при запуске, тем легче будет сделать точный выверенный надрез. Для холодной резки металла предназначены дисковые пилы. Чаще всего в этом случае применяют диски с различными вставками. Если критически важна производительность, стоит выбирать механизмы, способные вести пакетную холодную обработку.

Лучшие сегменты получаются из быстрорежущих сталей. При этом сами диски делают из углеродистых сплавов с увеличенным количеством марганца. Особое внимание стоит уделить так называемым рапитовым резакам. Их изготавливают из особого материала, который тщательно закаливают. В результате получается очень качественное изделие с превосходными эксплуатационными характеристиками.

Сфера применения ножа весьма широка. Однако оборотной стороной высокой твердости оказывается значительная хрупкость. После основательного затупления заточка займет много времени. Вертикальная ленточная пила — еще один полезный вид техники. Ключевыми характеристиками ее являются:

• суммарная мощность;
• скорость прореза;
• тяжесть;
• функциональные возможности;
• величина;
• спектр обрабатываемых заготовок.

От этих параметров прямо зависит и стоимость устройства. По сравнению с маятниковыми дисковыми аппаратами, они гораздо надежнее и отличаются повышенной стойкостью. В большинстве случаев темп движения ленты может изменяться. Различия вертикальных ленточных пил связаны с уровнем натяжения лезвия и с вместимостью гидравлического резервуара. У мобильных ленточных пил мощностью достигает 2500 Вт, у стационарных она только начинается с этого показателя.

Фрезерная пила по металлу используется почти исключительно в промышленных условиях. Она нужна там, где актуальна особая точность обработки. Большое значение для положительного результата имеет квалификация исполнителя. Круговая (кольцевая) пила, напротив, гораздо лучше подойдет для обработки металла в домашних условиях. Она способна пилить самые разные материалы.

Если же приобретается пила исключительно для листового металла, стоит отдать предпочтение циркулярному варианту. Основной принцип работы у такого инструмента тот же, что и у УШМ. При помощи аппарата можно распилить:

• металлические прутья;
• арматуру;
• трубы.

Циркулярные пилы работают благодаря электромоторам. Они действуют по погружной методике. Иными словами, рез металла происходит не только по краю, но и в любом другом месте. Регулярно придется заменять режущий диск. Частота этой замены определяется уровнем нагрузки.

Модели

Очень хорошие результаты показывают чешские пилы по металлу. Диаметр их рабочей части может быть любым — это зависит от потребностей конкретного заказчика (чаще всего – от 300 мм). Специалисты рекомендуют применять станки фирмы Bomar. Также можно присмотреться к изделиям компании Pilous-TMJ. Так, ARG 105 Mobil потребляет 550 Вт, способна работать под углами от 45 до 90 градусов, рекомендуемое сетевое напряжение — 380 В, а совместимые диски могут иметь диаметр до 25 см. В текущем году лучшими монтажными пилами считаются:

• Metabo CS 23-355;
• Makita LC1230;
• Elitech ПМ 1218;
• DeWalt D282720;
• AEG SMT 355.

Как выбрать?

Прежде всего, стоит обратить внимание на качество нарезки материала и на наличие плавного пуска. Также важна суммарная мощность и количество оборотов. Чем выше эти показатели, тем эффективнее будет работа. Немалую пользу приносит комфортная ручка. При знакомстве с отзывами надо, прежде всего, искать информацию о допустимом уровне нагрузки и о продолжительности непрерывной работы.

Аккумуляторные приспособления с литий-ионными батареями предпочтительны для работы в помещениях. Если предстоит использовать аппарат на улице, то желательно выбирать вариант с никель-кадмиевым аккумулятором. Оценивая мощность, нельзя забывать, что по мере ее роста пила становится тяжелее и объемнее, растет ее стоимость. У сабельных пил значимы:

• проходы за минуту;
• размах движения полотна;
• глубина пиления.

Тонкости работы с пилой

Перед запуском ленточной пилы надо установить ее полотно. При этом обязательно проверяют то, направлены ли зубы в ту же сторону, что и ход полотна. Если направление будет противоположным, то вероятен разрыв. Направляющие элементы не должны осложнять перемещение полотен. Как полотна, так и диски всегда подбирают под определенные цели и материалы, а расстояние от одного зуба до другого должно быть примерно равно величине заготовки.

Чаще всего заготовки зажимают в тисках. Надо проверить, надежна ли фиксация. В механизированных устройствах требуется обеспечить беспрерывную подачу смазки. Вновь установленные полотна сначала обкатывают (прирабатывают). Недопустимы малейшие трещины. Если они обнаружены, а также если скручиваются или тупятся зубья — надо немедленно устранять дефект.

Есть такие обязательные правила:

• проверка пилы до начала работы и после ее окончания;
• заземление всех электрических проводов и корпуса, рабочих частей;
• поддержание рабочего места в чистоте и порядке;
• обязательное применение защитных экранов;
• ношение спецодежды;
• использование берушей при длительной работе.

О том, как выбрать пилу по металлу, смотрите в следующем видео.

Качественная ножовка по дереву: параметры выбора подходящего инструмента

Загрузка…

Ножовки или пилы – инструменты, необходимые как на производстве, так и в быту. Каждый хозяин дома имеет в своём распоряжении один и даже несколько таких режущих инструментов.

В настоящее время на рынке представлен большой выбор разных видов ножовок по дереву, и неискушённому человеку порой бывает трудно ответить на вопрос, какой же инструмент лучше.

Параметры выбора 

Давайте разберёмся, как выбрать ножовку по дереву и что для этого нужно знать.

Ножовка – это ручной инструмент по дереву, состоящий из ножовочного полотна с режущей зазубренной кромкой и ручки для удобства пользования

По величине полотна ножовки подразделяются на:

• мини-ножовки – длина полотна не более 350 мм с мелкими и частыми зубцами;
• универсальные – длина более 550 мм с увеличенным шагом и зубцами, средней величины;
• широкие – длина свыше 600 мм с широким полотном и крупными зубцами.

При выборе ножовки нужно учитывать следующие факторы.

1. Цель использования. Надо помнить, что для выполнения столярных работ вам понадобится ножовка с мелкими зубьями, обеспечивающая ровную и гладкую поверхность спила. Для плотницких работ, когда не требуется чистота поверхности, подойдёт пила с крупными зубьями.
2. Частоту использования. Если будете использовать инструмент от случая к случаю, то выбирайте пилу с закалёнными зубьями. Она имеет большой срок службы и не требует заточки и правки. Если для частого использования – выбирайте с некалёными зубьями.

Ещё один параметр, на который надо обратить внимание – это качество стали, из которой делают полотна. Проверяется это путём перегибания полотна пополам. Если оно пружинистое, и на месте перегиба не остаётся полосы – значит сталь качественная. Самые лучшие пилы — из нержавеющей стали.

Виды ручных пил по дереву

Следует отметить, что в зависимости от вида зубьев существуют следующие разновидности ножовок:

• Продольные;
• Поперечные;
• Смешанные.

Продольные виды пил предназначены для резки древесины вдоль волокон. Они имеют зубья в виде скошенных остроугольных треугольников, похожих на крючки. Зубья заточены с двух сторон, поэтому пилят как при движении вперёд, так в обратном проходе пилы.

Пилы поперечные служат для разрезания древесины поперёк волокон и имеют зубья в виде равнобедренных треугольников, заточенных так же как и продольные, поэтому процесс резки происходит как при прямом, так и обратном ходе пилы. Они хорошо пилят сухое дерево, а сырую древесину – с трудом.

Пилы смешанного типа подходят для разделки древесины как вдоль, так и поперёк. Полотно имеет расположенные друг за другом зубья пил обоих видов, сочетающиеся с выемками в полотне круглой формы для лучшего отвода опилок.

В настоящее время производители выпускают следующие виды пил:

• классического вида;
• выкружные;
• обушковые;
• лучковые;
• пилы с оградкой;
• пилы-наградка;
• складные ножовки;
• садовые.

Классического вида ножовки выпускаются с полотном в виде вытянутой трапеции, переходящей с широкого конца в ручку. Выпускаются с разным типом зубьев и из разных марок сталей. Широко используются дома и на производстве. Удобны в эксплуатации.

Выкружные пилы имеют длинное и узкое полотно с удобной «пистолетной» ручкой. Полотно имеет мелкие частые зубья, зачастую двусторонние. Удобны для выпиливания линий сложных форм: круглых, квадратных и криволинейных, а также сквозных отверстий – отсюда название – выкружные.

Обушковые пилы – имеют прямоугольные полотна, снабжённые сверху ребром жёсткости (обушком), которое ограничивает глубину пропила на ширину полотна. Ручка удобно приделана к полотну под углом в 45 градусов.

Лучковые пилы по дереву имеют узкие полотна с дугообразными или прямоугольными устройствами, натягивающими полотно подобно тетиве лука, отсюда название – лучковая. Применяются для выпиливания фигурных изделий. Легко справляются с сучками и твёрдыми породами древесины, годятся для распила древесины как вдоль, так и поперёк.

Пилы-наградка напоминают по форме рубанок и имеют две ручки. Их основное назначение – вырезание шипов и пазов в древесине любой твёрдости. Эта процедура непростая, поэтому наградки требуют навыков работы.

Складные ножовки незаменимы в походах в лес или на дачу, чтобы обрезать сучья на деревьях. Имеют прямое или дугообразное складывающееся полотно с мелкими зубьями. Компактные и лёгкие, они удобны в переноске.

Садовые ручные ножовки – отличный помощник садовода. Их полотна имеют форму в виде сабли, что прекрасно подходит для обрезки садовых деревьев.

Производительность и качество по стандарту TPI

Следует обратить внимание на то, что на скорость пиления и качество работы влияет частота и величина зубьев пилы.

Для классификации пил по этому признаку используется стандарт TPI, показывающий плотность зубьев на квадратный дюйм, который указывается в документации и на самом ножовочном полотне.

Ножовки с крупными зубьями обеспечивают высокую скорость работы, но грубый срез. Они годятся для распилки дров, веток, стволов деревьев. Для этих целей следует выбирать ножовки с TPI от 3 до 6.

Для работ, где требуется гладкая поверхность среза, выбирают ножовки с мелким зубом и значением стандарта TPI от 7 до 9. Производительность таких пил ниже, но качество спила лучше.

Заточка и развод 

Часто зубья пил делают закалёнными, и заточить их в домашних условиях невозможно. При правильном обращении, такие пилы служат долго, но если уж попался гвоздь – подлежат замене. Закалённые зубья легко отличить по цвету – они темные.

Однако если ваша пила из хорошей незакаленной стали, но в результате длительной эксплуатации перестала исправно работать, – не спешите её выбрасывать. После заточки и разводки она прослужит ещё долго.

Для заточки поперечной ножовки вам понадобится трёхгранный напильник с насечкой под 60 градусов, а для продольной – ромбический напильник.

Заточка и разводка пилы производится в четыре этапа:

• Первый этап – это выравнивание зубьев по высоте. Возьмите напильник и проведите одной из граней по ряду зубчиков. Те из них, которые оставляют след, следует сточить до уровня самого низкого по высоте так, чтобы все зубья были на одинаковом уровне.
• Этап второй – удлиняем короткие зубья. Короткие зубы препятствуют хорошему пилению, поэтому их надо удлинить. Зажимаем ножовочное полотно в тисках и пропиливаем углубление между зубцами напильником. Лучшая работа пилы обеспечивается, когда ширина зубца в два раза меньше его длины.
• Этап третий – выполняем разводку зубьев. Разводка – один из важных этапов настройки пилы, потому что если даже пила наточена, без правильной разводки при пилении полотно ножовки будет зажиматься в древесине. Для этого нам понадобится простой инструмент, который можно изготовить самому. Берём полоску металла и делаем в нём пропил на высоту зубчика. Вставляя зубцы в пропил и отгибая их в ту и другую сторону поочерёдно и контролируя на глаз отклонения зубцов, можно добиться хорошей разводки.
• Четвёртый и заключительный этап — заточка зубьев. Заточка производится с помощью напильника. Операция несложная, но требующая определённых навыков.

Отзывы пользователей

Без ножовки никак не обойтись. Даже если ты не столяр или плотник, в хозяйстве всегда найдётся что отрезать или отпилить. На мой взгляд, самая удобная – это пила смешанного типа, которой можно пилить всё. У меня дома такая, и она меня всегда выручает. Дмитрий

Я согласен. Ножовка – это нужная вещь в доме. Только у меня комбинированная ножовка – со сменными полотнами. По-моему, это очень удобно – взял и поставил полотно какое надо и пили хоть деревья, хоть лобзиком выпиливай. Антон

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Загрузка…

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

500 грн. Договорная Винница, Ленинский Сегодня 07:21

Харьков, Индустриальный Сегодня 07:21

150 грн. Договорная Винница, Старогородской Сегодня 07:20

Продам Антиквариат / коллекции » Коллекционирование Синельниково Сегодня 07:20

Полотно машинное для резки рельсов 400х40х2

Полотно машинное для резки рельсов 400х40х2 для рельсорезного станка РМ5ГМ

Полотно машинное для резки рельсов (ножовочное полотно или пила) используется для резания железнодорожных рельсов различных типов от Р18 до Р75. Предназначено для установки, в качестве режущего инструмента, на электрические рельсорезные станки РМ5ГМ производства Калугатрансмаш.

Технические характеристики

Общая длина	430 мм
Расстояние между отверстиями	400 мм
Высота	40 мм
Толщина	2 мм
Материал	быстрорежущая сталь Р6М5
Шаг зуба	4 мм

Комплект поставки ножовочного полотна для резки рельсов

1. Полотно машинное 400х40х2,
2. Отказное письмо по сертификации.

Особенности резки рельсов машинным (ножовочным) полотном

Резка рельсов с использованием ножовочного полотна является медленной, устаревшей технологией и на данный момент используется в основном в метрополитене. Время резки рельса Р-50 составляет около 11 минут.

Преимуществами перед отрезными абразивными кругами (дисками) являются отсутствие искр (взрывобезопасность) и безопасность использования для оператора в виду исключения возможности разрыва режущего инструмента вследствие низкого темпа процесса резания.

Преимущества покупки ножовочного машинного полотна для резки рельсов в ЖЕЛДОРМЕХАНИКЕ

• заводские цены без излишней наценки;
• прямые поставки с собственного склада и со складов производителей;
• оперативная отгрузка за счет отлаженной логистики;
• комплектация всеми видами отечественного и импортного путевого инструмента;
• профессиональная помощь специалистов в подборе жд инструмента.

У нас вы можете купить ножовочное машинное полотно для резки рельсов

• на условиях самовывоза или с доставкой по России;
• на условиях предоплаты или с рассрочкой платежа.

Как купить ножовочное машинное полотно для резки рельсов в ЖЕЛДОРМЕХАНИКЕ

У нас Вы можете заказать ножовочное машинное полотно для резки рельсов удобным для Вас способом:

• позвоните по телефону +7 (812) 640-50-80;
• оформите онлайн заявку через корзину сайта;
• пришлите нам на электронную почту список необходимого инструмента;
• или просто отправьте нам сообщение в онлайн чате.

Из чего сделать нож косяк. Нож косяк размеры

В данной статье я расскажу, как и из чего сделать хороший косой нож (нож-косяк) своими руками. Такой нож применяется для резьбы по дереву, для работы с кожей или другими тонкими листовыми материалами.

Известно, что качество ножа определяется качеством его лезвия. А качество лезвия, соответственно, сталью из которого оно сделано. Но где же домашнему мастеру взять высококлассную сталь, твердую, хорошо держащую заточку?! А ответ прост – надо просто оглядеться кругом.

Вариант первый Нож-косяк из строительного гвоздя-дюбеля . Просто великолепная сталь, обладающая твердостью и пластичностью (еще бы, ведь они забиваются в бетон и не ломаются при этом).

Забиваем дюбель в торец заготовки под ручку (отлично подойдет кусок черенка от лопаты длиной около 12-25 см).

На наждаке или зачистном диске болгарки стачиваем шляпку с боков и под углом 30-45 градусов, чтобы получилось лезвие. С помощью ножа, напильника шлифовальной бумаги выстругиваем рукоятку под руку.

Ввиду того, что лезвие довольно узкое, его лучше использовать, как нож для резьбы по дереву, хотя другое применение такому клинку тоже найдется

Или вариант для более тонкой работы с ручкой, которую можно держать, как писчее перо

Вариант второй Нож-косяк из полотна от ножовки по металлу. Точнее, его обломок, которых наберется огромное количество в любой мастерской.

К недостаткам ножей из ножовочного полотна можно отнести хрупкость в поперечном направлении (каленое полотно достаточно легко ломается при неправильной нагрузке), кроме этого процесс изготовления ножа более трудоемкий. Зато лезвие получается более широким, а значит, более функциональным, чем нож из дюбеля.

Затачиваем полотно под углом 60 градусов. Стачивать фаску можно как с двух сторон, так и с одной. Нож-косяк с односторонней заточкой, кстати, неплохо подходит для .

Рукоять можно сделать двух вариантов – простой и быстрый, а так же красивый, удобный, но сложный. Просто и быстро – просто намотать на ручку изоленту слоем потолще – не очень красиво, зато дешево и сердито. И сломать не жалко.

Второй вариант – рукоять из дерева. Делается из двух половинок. Нужно взять, либо две струганые дощечки хорошо прилегающие друг к другу, либо аккуратно расщепить одну (но только ровно). В одной из заготовок стамеской или просто ножом вырезается канавка для клинка, они промазываются клеем, складываются между собой и фиксируются (струбцинами, можно туго замотать веревкой).

В приведенном на фото примере, т.к. дощечки прилегали друг к другу далеко не идеально и клеевое соединение было не особо прочным, я склепал их тремя заклепками из алюминиевой проволоки – третья на фото не видна – она не сквозная и проходит через отверстие в полотне.

Одна из самых актуальных тем для любого резчика -где взять хороший инструмент по дереву? Качественные хорошо заточенные резцы по дереву могут выручить даже не совсем опытного мастера. Срезы получаются гладкими, чистыми, да и работать с таким инструментом куда легче! Перепробовав разные варианты исходного материала для изготовления инструмента для работы по дереву, от скальпелей до бритв, я остановился на фрезах по металлу.

Они достаточно хрупкие и прочные одновременно. Углеродистая сталь позволяет долго держать кромку лезвия острой, она не тупится даже о твердые породы дерева.

Итак, вначале разрезаем фрезу на резаке по металлу по заранее нанесенному рисунку будущего резака:

В нашем случае это маленький нож-резак, который является основным инструментом резчика:

Наличие такого обилия искр при резке говорит о том, что сталь хорошая, углеродистая, значит годится для резьбы по дереву:

Получается такая заготовка:

Желательно, чтобы та часть, которая будет в ручке была больше лезвия. Это для прочности.

Отшлифовываем лезвие ножа, постоянно окуная его в холодную воду, чтобы не перекалилось:

Теперь необходимо сделать ручку для ножа. Для этого берем реечки из прочной породы дерева. В одной части рисуем контур ножа, другая как накладка:

Вырезаем выемку в дереве по форме ножа, чтобы он утопился заподлицо, промазываем клеем Пва обе части:

Склеиваем нож в тисках. На склеивание уходит часов 12- сутки:

После склейки отшлифовываем ручку, а нож доводим на точиле до нужной остроты.

По такому принципу можно изготовить нож своими руками.

Кстати, отличные стамески по дереву получаются из сверел по металлу:

А полукруглые стамески из пробойников:

Нож – косяк можно изготовить из рапитовой пилы:

Вот еще резцы по дереву, которые я сделал своими руками из фрезы по металлу:

Главные инструменты любого резчика по дереву это ножи-косяки:

Они нужны разных размеров и с разными углами наклона

У ножей-косяков по дереву используются все зоны (лезвие, носок и пятка). Главные требования к ножам: 1) они должны быть хорошо подогнаны под руку мастера, 2) должны быть из хорошей углеродистой стали с хорошей заточкой. Нож-косяк для резьбы по дереву можно изготовить своими руками ()

Помимо косяков для фигурной резьбы по дереву используются и вспомогательные ножи :

Они бывают разных размеров и форм, одни из них нужны для грубого вырезания, другие для прорезания мелких деталей.

Для геометрической резьбы по дереву часто применяют различные стамески . Они бывают полукруглые различной степени выпуклости

А также с прямым сечением

И треугольным сечением

Полукруглые стамески иногда делают с режущей кромкой, скошенной под углом 45 градусов

Резчики часто применяют клюкарзы . Это те же полукруглые стамески с изогнутым около режущего конца полотном

1. Техника резьбы по дереву
2. Изготовим самостоятельно
3. Лезвие
4. Рукоятка
5. Заточка

Ножи для резьбы по дереву являются обязательным аксессуарами в арсенале мастера, который изготавливает декоративные предметы из натуральной древесины.

Такие инструменты могут иметь различные типы и формы, что непосредственно влияет на специфику обработки отдельных деталей. Самым известным резаком, который пользуется огромной популярностью среди наших мастеров, является богородский нож.

Техника резьбы по дереву

Резьба по дереву относится к сложной, но очень интересной технике декорирования изделий, известной с давних времен. Начало работы, как правило, заключается в создании заготовки, а проще говоря, колоды или болванки. Далее выполняют черновую обработку поверхности, в ходе которой ее выравнивают и избавляются от всевозможных дефектов. Затем наступает очередь художественной работы, которую мастер осуществляет при помощи резцов для резьбы по дереву. Технически такой процесс выглядит как выборка части древесины, что позволяет придать заготовке рельеф и объем. Данный этап можно назвать основным, ведь именно от него зависит то, каким будет конечный вид изделия. Финишная обработка декоративного предмета состоит в шлифовке древесины и ее пропитке антисептиками и лакокрасочными изделиями.

Для выполнения ручной работы данного типа могут применяться режущие приборы с различной конфигурацией лезвия. От их качества не меньше, нежели от мастерства столяра, зависит чистота орнамента на древесине, поэтому необходимо следить за тем, чтобы лезвие стамески было прочным, острым и не имело зазубрин. Если бывалые мастера смогут с закрытыми глазами определить тип и качество столярных ножей, то выбор резцов по дереву для начинающих может стать сложной задачей . Тем, кто еще не до конца знаком с особенностями выбора и изготовления резцов, мы предлагаем подробнее ознакомиться с их основными разновидностями и способом применения. Также вы сможете узнать, как сделать резцы по дереву самостоятельно, задав им необходимые размеры и форму.

Виды

Считается, что мастера-виртуозы могут обойтись одним-двумя резцами, однако, как показывает практика, достичь наилучшего результата и облегчить труд поможет хороший набор специальных столярных приспособлений, в который входят стамески с лезвиями разнообразных форм. Специалисты в данной отрасли рекомендуют пополнить свой арсенал следующими позициями:

Наряду с приспособлениями для резки ажурных элементов существуют и дополнительные предметы, без которых не обходится ни один столяр. К таким инструментам относятся ножовки, лобзики, дрели, ножовки по дереву могут предназначаться для черновой или чистовой работы (сабельные, лучковые).

Те мастера, которые работают с крупногабаритными конструкциями, приобретают не только ножовочный инструмент, но и включают в свой арсенал резцы топорики, или, как их еще называют, фигурные тесла . Их принцип действия аналогичен тому, по которому работают режущие инструменты меньшего образца с разницей лишь в масштабе и чистоте процесса. Новички, только начинающие постигать ремесло, в разновидностях инструмента разбираются не так досконально, как бывалые мастера, поэтому здесь главное соблюдать золотое правило – качество превыше всего. Так как покупка добротных ножей может обойтись недешево, многие делают резаки самостоятельно, тем более что сегодня в интернете легко отыскать подходящие видео и фото уроки. Далее мы расскажем, как сделать ножи для фигурной резьбы своими руками из подручных материалов.

Изготовим самостоятельно

Сразу оговоримся, что не всегда высокая цена вынуждает столяра идти на радикальные меры. Зачастую хороший опытный мастер не может подобрать для себя такой инструмент, который бы отвечал его требованиям, и это тоже становится причиной для самостоятельной работы над резцом. В принципе, эта задача решается довольно успешно, главное знать, из чего сделать резцы и какую технологию применить в данном случае.

Лезвие

В большинстве случаев в качестве сырья для самостоятельной заготовки подойдет обычное полотно по дереву или металлу. Из такого материала можно получить отличный нож косяк – достаточно обломать вручную или обрезать сегмент полотна на токарном станке , а затем сформировать режущую кромку. Достойными характеристиками, подходящими для нашего изделия, обладает и диск от пилы по дереву , ведь очень важно, из какой стали мастерить нож косяк, а здесь мы имеем дело с углеродистым металлом, который легко затачивать и он долго остается острым даже при работе с твердыми породами дерева.

Если ваш будущий самодельный резец будет предназначен для выборки древесины, он должен иметь полукруглую форму лезвия, и в данном случае его лучше изготавливать из пробойника, который можно отыскать практически в каждой домашней мастерской. В частных столярных мастерских можно встретить самодельные резцы из подшипника, которые также себя неплохо зарекомендовали в работе.

Рукоятка

Когда режущая часть стамески готова, можно приступать к изготовлению не менее важной части инструмента – рукоятке. Здесь нам понадобится деревянный брусок, и лучше, если это будет древесина твердых пород, из которой нужно будет вырезать держак с отверстием в торце. Обратите внимание на то, что форма отверстия должна соответствовать аналогичному параметру металлического хвостовика ножа для резьбы по дереву, своими руками изготовленного из полотна или диска.

В том случае, если для изготовления резца по дереву используется ручка, состоящая из двух частей, рекомендуется дополнительно фиксировать лезвие крепежными элементами, а процесс склейки осуществлять при помощи тисков или струбцин.

Заточка

Добиться достойного результата в художественном ремесле резчик сможет лишь в том случае, если сделанный инструмент будет острым. При резьбе по дереву ножи имеют свойство тупиться, поэтому правильно заточенный косяк сможет долго работать без повторной обработки.

1. Возьмите тарную дощечку (дощечка от ящика) толщиной 10-12 мм из любой древесины, но без сучков (рис. 3).

2. Выпилите лобзиком или ножовкой две одинаковые заготовки длиной 130 мм, шириной 32 мм (рис. 4, а).

3. Наждачной бумагой («шкуркой»), обернутой вокруг небольшого деревянного брусочка обработайте по одной широкой стороне каждой заготовки. Такой процесс называется шлифованием (рис 4. б).

4. После этого на отшлифованной стороне одной из заготовок разметьте паз (углубление) под клинок ножа (рис. 4, б), а затем с помощью плоской стамески шириной 10 мм прорежьте его (рис. 5).

Рис. 3

Рис. 5
а-в – последовательность процедур

5. Клинок (каковым будет служить старое или ломаное полотно от слесарной ножовки – рис. 6, a), длина которого должна составлять 65-70 мм, вставьте в паз, предварительно промазав клеем ПВА его и всю поверхность, на которой он разместился (рис. 6, б).

6. Клеем промажьте теперь шлифованную сторону второй заготовки и аккуратно соедините их (рис. 7, а, б), после чего поместите под груз или зажмите струбцинами (рис. 7, в).

7. Когда клей просохнет, а для этого необходимо 12 часов, с помощью остро отточенного ножа обработайте рукоятку так, чтобы она удобно ложилась в руку. Форма ручки может быть любой (рис. 8). После обработки ножом отшлифуйте ручку мелкозернистой “шкуркой”.

Рис. 9
а – вид спереди; б – вид справа

На рис, 9 дан чертеж простой в изготовлении и удобной в использовании ручки. Практика показала, что ножом с такой рукояткой может пользоваться резчик как с маленькой рукой, так и с большой.

Теперь поговорим о заточке. Ваш нож должен быть всегда остро отточен, в противном случае вы не получите никакого удовольствия от резьбы. Поэтому заточке уделяйте особое внимание. Лучше всего обратиться за этим к специалисту, но только в том случае, если у вас дома нет электрической дрели.

Дело в том, что с помощью электродрели можно не только сверлить отверстия, но и пилить, шлифовать, затачивать, фрезеровать, Дрель универсальна. К ней продается специальный зажим, позволяющий се крепить к столу, Он напоминает струбцину. Сверла и другой режущий инструмент закрепляются в патроне. Абразивный круг приобретается в магазине вместе с оправкой. Этот круг и является заточным. Вставив его в патрон и закрепив, включайте дрель и начинайте точить ваш нож.

Сначала необходимо сточить угол клинка так, чтобы он составлял 6° по отношению к плоскости резания (рис. 10). Как это сделать, показано на рис. 11. Затем следует заточить режущую поверхность, которая должна быть шириной 2-3 мм (рис. 12). Заточка проводится с обеих сторон до тех пор, пока на лезвии не появится заусеница.

Теперь на мелкозернистом бруске проведите шлифование. Брусок обязательно смочите водой. Это делается для того, чтобы зерна бруска под давлением ножа превращались в своеобразную шлифовальную пасту, которая будет снимать тончайший слой металла.

Для шлифования лезвие необходимо положить на брусок режущей поверхностью (рис. 13), прижать и двигать нож вперед-назад до исчезновения заусеницы. Шлифованию подвергаются обе режущие поверхности клинка.

Нож после такой обработки становится острым, но нам необходимо, чтобы нож-косяк стан как бритва, то есть он в прямом смысле должен брить. Только таким должен быть нож у резчика. А для этого нужно еще и отполировать режущие поверхности так, чтобы они стали сверхгладкими и чистыми. Это достигается обработкой на войлочном круге, промазанном полировочной пастой ГОИ. Паста представляет собой твердый брусок зеленого цвета. Изобретена она была для полирования оптических стекол в Государственном оптическом институте (сокращенно ГОИ), от чего и получила свое название.

Полирование проводится опять же с помощью дрели, в которую закрепляют оправку с войлочным кругом (все перечисленные оправки и крепления входят в комплект некоторых дрелей, поэтому покупайте дрель, имеющую полную комплектацию).

Обращаю ваше внимание на то, что нож при полировании (рис. 14, б) нужно держать не так, как при заточке (рис, 14, а). При нарушении правильного приема можно повредить круг и сломать нож,

Вот теперь нож-косяк готов к работе. Относитесь бережно к своему инструменту. Сделайте чехол из пенопласта и защищайте им лезвие (рис. 15). Через каждые 2-3 часа непрерывной работы полируйте режущие поверхности – и нож будет всегда острым. Резание таким инструментом превратится для вас в удовольствие.

Всякий специалист прекрасно знает, как немаловажно иметь под руками хороший и надёжный инструмент . К несчастью, случается так, что его в подходящий момент не бывает на месте. Вот тут-то и начинаются розыски или готового инструмента, или многочисленных других вариантов.

Так получилось и со мной. Когда-то в беззаботном детстве я предпринимал попытки научиться. Для этих целей даже приобрёл набор резцов (изготовитель – «Запорожский инструментальный завод им. Войкова»). Многое из него потерялось к настоящему времени, но полукруглые стамески сохранились. К сожалению, попытки мои освоить резьбу в те времена не увенчались успехом – некому было показать основные приёмы работы с инструментом. Как результат – множество шрамов на левой руке и отбитое – почти буквально – желание совершенствоваться в этом направлении.

Этой осенью у меня возникло стремление наверстать упущенное. Благо появилось время – пришлось прекратить свои экспромты в гараже и терпеливо ждать весны. Но теперь я решил начать с изготовления подходящего инструмента, и в первую очередь – ножей для резьбы по дереву. Одним из стимулов стало их отсутствие в местных магазинах.

Мои ножи (косяки и резаки) должны были удовлетворять следующим требованиям:
высококачественная сталь, из которой они будут сделаны;
эргономичные (удобные) рукоятки;
относительная простота изготовления;
надёжность.

Кроме того, я планировал взять для ножей те материалы, которые были в наличии.

Материалы и инструменты для изготовления ножей

В качестве исходного материала для изготовления клинков я использовал куски. Ранее я из них делал кухонные ножи – они хорошо держат заточку.

Для рукояток я применял обрезки дубовых досок, оставшиеся от других работ. Дуб – прочный, красивый и технологичный материал.

Для работы мне потребовались электрическое точило, ленточная шлифовальная машинка (зернистость шкурки – 40), обычная ножовка, шлифовальная шкурка (зернистостью 80, а для доводки – 240, 800 и 1000), респиратор (марлевая маска) – для защиты органов дыхания.

Все детали склеивал столярным клеем «Titebond II».

Изготовление клинка

Из кусков полотна пилы длиной около 8 см я выточил металлические заготовки клинков нужной формы. У заготовок оставлял хвостовики длиной примерно 4,5-5 см. Такие их размеры обеспечивают достаточную прочность крепления клинка в рукоятке. Для более надёжной фиксации (чтобы не расшатался и не выпал из рукоятки) по бокам хвостовика сделал полукруглые вырезы.

Сечение клинка ножа обычно имеет клиновидное сужение (приблизительно под углом 10-15°) от обуха к режущей кромке. Это так называемая большая фаска или спуск клинка. Сама режущая кромка формируется малой фаской (подводом) – более крутым сужением (под углом 25-30°) в непосредственной близости от лезвия клинка.

Большую фаску на ножах я делаю до того, как вклеиваю хвостовик в рукоятку. При формировании фаски обтачиваю заготовку с двух боковых сторон под нужным углом. При этом стараюсь стачивать металл симметрично.

Самое главное в этой работе – не спешить. При интенсивном обтачивании металл нагревается, и происходит его отпуск. То есть металл становится более мягким и теряет способность сохранять заточку. Кроме того, обтачиваемую заготовку я время от времени охлаждаю в воде, не допуская её перегрева. Для этого рядом ставлю ёмкость с холодной водой и периодически опускаю в неё заготовку. Окончательное формирование лезвия, заточку и полировку произвожу уже на готовом ноже.

Изготовление рукоятки ножа

Для рукоятки подошли дубовые брусочки сечением 12×22 мм и длиной чуть больше 12 см. Бруски подбирал так, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы гнездо под хвостовик выбирал в одной из половинок будущей рукоятки.

Последовательность операций такова. Хвостовик обрабатывал шлифовальной шкуркой по краям (сбивал заусенцы). После этого, прикладывая хвостовик к заранее подготовленному брусочку, обводил его карандашом или ручкой. Затем стамесками выбирал гнездо на глубину, равную толщине заготовки, время от времени собирая всю конструкцию «насухо», чтобы проверить, как брусочки прилегают друг к другу. Если глубина гнезда недостаточна, рукоятка не склеится либо склеится некачественно, и ручка во время работы может расколоться. В то же время при слишком глубоком гнезде клинок будет гулять из стороны в сторону, что также чревато нежелательными последствиями – растрескиванием рукоятки или деформацией хвостовика. Таким образом, необходимо выбрать гнездо под хвостовик максимально точно. Знаю это по собственному опыту – неоднократно приходилось раскалывать уже сделанные рукоятки кухонных ножей и менять на новые только из-за того, что хвостовики держались неплотно!

После того как при контрольной сборке «насухо» всех деталей был получен требуемый результат (плотная посадка хвостовика и отсутствие щелей между брусками-половинками рукоятки), можно приступать к склеиванию. Клей наносил на поверхность бруска и в гнездо под хвостовик – при ручной выборке гнезда неточностей по глубине не избежать, и возможные полости лучше заполнить клеем, который при высыхании затвердеет и будет удерживать хвостовик. На ответную деталь будущей рукоятки также наносил слой клея, но уже более тонкий.

Затем совмещал детали (необходимо максимально точно соединить торцы брусочков, расположенных ближе к клинку) и стягивал их струбцинами. Старался стянуть как можно сильнее, но, как говорится, без фанатизма, чтобы не расколоть бруски. Выдавленные излишки клея убирал влажной тряпкой и оставлял заготовку примерно на 12 часов до полного высыхания клея.

После этого я проверял плотность посадки хвостовика в рукоятке: одной рукой держал рукоятку, а второй пытался расшатывать клинок. Если при этом слышались едва уловимые тихие скрипящие звуки, то такая рукоятка никуда не годится, и её необходимо переделывать. При качественно выполненной работе никаких посторонних звуков быть не должно.

Подгонка рукоятки

Для себя я уже давно определил наиболее подходящие формы рукояток для режущего инструмента. Например, на рукоятках кухонных ножей и ножей для резьбы я обычно делаю небольшой изгиб на спинке для упора большого пальца. Есть и общие особенности рукояток всех инструментов, а именно:
задняя часть рукоятки – более широкая и округлая, чем та, что ближе к клинку, поэтому все заготовки для рукояток в начале обработки напоминают усечённую вытянутую пирамиду;
на рукоятке имеется выемка под указательный палец.

Когда заготовка склеена, ножовкой или торцовочной пилой отпиливаю заднюю часть, исходя из необходимых размеров (в моём случае – 12 см).

После этого перехожу к обтачиванию граней рукоятки ленточной шлифовальной машинкой. Работаю, используя средства индивидуальной защиты – защитные очки и респиратор, поскольку дубовая пыль может вызвать аллергию.

Не стоит стремиться выточить рукоятку инструмента максимально точно на ленте зернистостью 40. Лучше оставить небольшие припуски для более точной обработки мелкой шкуркой вручную. Подготовленные рукоятки я всегда покрываю нитролаком (он мне больше нравится).

Доводка клинка

Вернёмся к вопросу формирования режущей кромки. Угол заточки большой фаски в 10-15° годится, возможно, для опасной бритвы , но для ножа по дереву (пусть даже и самому мягкому) всё-таки мал. При обработке деревянной заготовки таким ножом остриё будет сминаться или скалываться. Поэтому и нужна малая фаска, угол заточки которой составляет для моих ножей примерно 25-30°.

Для формирования малой фаски я использую шлифовальную шкурку (но можно и бруски) разной зернистости по принципу от большего к меньшему. Сначала я беру шкурку зернистостью 240, потом – 800, потом – 1000 и окончательно полирую на кожаном ремне, зафиксированном на деревянном бруске.

При хорошей заточке древесина должна резаться как вдоль, так и поперёк волокон без больших усилий. А поверхность среза должна быть ровной и блестящей – в этом случае говорят, что получается «масляный» рез.

Качество заточки проверяю на доске, специально используемой для этих целей. Доску беру из мягкой породы дерева, так как добиться «масляного» реза на такой доске труднее, чем на заготовках из твёрдых пород.

Естественно, в процессе резьбы нож тупится, и приходится время от времени восстанавливать режущую кромку. Я делаю это следующим образом: на ровный деревянный брусок накладываю лист шлифовальной шкурки и выполняю несколько притирочных движений, после чего довожу нож на ремне.

Действуя по описанной схеме, я изготовил за осень несколько ножей. Они вполне функциональны – надёжны и удобны. Для новичка, думаю, неплохо! Полученный опыт планирую использовать для расширения коллекции своего инструмента. Надеюсь, ножи станут моими верными помощниками при освоении резьбы по дереву.

Ножи для резьбы по дереву своими руками: последовательность робот

1. В качестве заготовки для изготовления клинков ножей использовал полотно ленточной пилы.
2. Хвостовики у всех клинков имеют приблизительно одинаковую форму.

Для выполнения треугольно-выемчатой резьбы вам потребуется всего один инструмент – нож-косяк (рис. 1). Он так называется потому, что имеет скошенное лезвие.

Рис. 1 Нож-косяк

Как сделать нож-косяк

1. Возьмите дощечку толщиной 10-12 мм из любой древесины, но без сучков.

2. Выпилите лобзиком или ножовкой две одинаковые заготовки длиной 130 мм, шириной 32 мм.

3. Наждачной бумагой («шкуркой»), обернутой вокруг небольшого, обработайте по одной широкой стороне каждой заготовки.

4. После этого на отшлифованной стороне одной из заготовок разметьте паз под клинок ножа (рис. 2)

Рис. 2 Разметка паза под клинок ножа

5. С помощью плоской стамески шириной 10 мм прорежьте паз (рис. 3).

Рис.3 Техника прорезания паза

6. Лезвие (возможно старое или ломаное полотно от слесарной ножовки), длина которого 6,5-7 см, вставьте в паз, предварительно промазав клеем ПВА его и всю поверхность, на которой он разместился.

7. Клеем промажьте теперь шлифованную сторону второй заготовки и аккуратно соедините их (рис. 4 а, б), после чего поместите под груз или зажмите струбцинами.

Рис. 4 Соединение частей ножа

8. Когда клей просохнет, примерно через 12 часов, с помощью остро отточенного ножа обработайте рукоятку так, чтобы она удобно ложилась в руку. Форма ручки может быть любой (рис. 5). После обработки ножом отшлифуйте ручку мелкозернистой «шкуркой».

Рис. 5 Возможные формы ручки ножа-косяка

На рис. 6 дан чертеж простой в изготовлении и удобной в использовании ручки. Практика показала, что ножом с такой рукояткой может пользоваться резчик как с маленькой рукой, так и с большой.

Рис. 6 Чертеж удобной ручки для ножа

Нож должен быть всегда остро отточен, в противном случае вы не получите никакого удовольствия от резьбы. Поэтому заточке уделяйте особое внимание.

Сначала необходимо сточить угол клинка так, чтобы он составлял 60° по отношению к плоскости резания (рис. 7). Как это сделать, показано. Затем следует заточить режущую поверхность, которая должна быть шириной 2-3 мм. Заточка проводится с обеих сторон до тех пор, пока на лезвии не появится заусеница.

Рис. 7 Как придать форму клинку

Для шлифования лезвие необходимо положить на брусок режущей поверхностью, прижать и двигать нож вперед-назад до исчезновения заусеницы. Шлифованию подвергаются обе режущие поверхности клинка.

Нож после такой обработки становится острым, но нам необходимо, чтобы нож-косяк стал как бритва, то есть он в прямом смысле должен брить. Только таким должен быть нож у резчика. А для этого нужно еще и отполировать режущие поверхности так, чтобы они стали сверхгладкими и чистыми. Это достигается обработкой на войлочном круге, промазанном полировочной пастой ГОИ.

Полирование проводится с помощью дрели, в которую закрепляют оправку с войлочным кругом. Нож при полировании (рис. 9, б) нужно держать не так, как при заточке (рис. 9, а). При нарушении правильного приема можно повредить круг и сломать нож.

Рис. 8 Как держать нож при а – заточке, б – полировании

Теперь нож-косяк готов к работе. Сделайте чехол из пенопласта и защищайте им лезвие. Через каждые 2-3 часа непрерывной работы полируйте режущие поверхности – и нож будет всегда острым. Резание таким инструментом превратится для вас в удовольствие.

Все фото из статьи

Опытные мастера для изготовления различных декоративных поделок могут использовать даже самые простые складные ножи с деревянной ручкой. Однако новичку для занятий резьбой стоит применять специализированный инструмент, который позволит выполнять все основные операции без дополнительных усилий.

В нашей статье мы расскажем, какими ножами можно обрабатывать древесину, а также приведем рекомендации по самостоятельному изготовлению и заточке таких инструментов.

Описание и разновидности инструментов

Ножи для резьбы по дереву могут иметь самую разную форму . Как правило, они отличаются от обычных ножей укороченным лезвием. Объясняется такая особенность конструкции довольно просто: при резьбе острие испытывает достаточно сильную нагрузку, и потому чем короче будет металлическая часть, тем меньше риск ее поломки под нажимом.

В зависимости от типа конструкции выделяют несколько разновидностей резчицких ножей.

Вид	Особенности
Резак	Универсальный нож, который используется как для придания основной формы, так и для выполнения мелких деталей. Конструкция обычно отличается удлиненным лезвием с прямым или изогнутым режущим краем. Разновидностями резаков являются: Богородский нож – простая модель с ровной режущей кромкой и выгнутым обушком. Позволяет выполнять самые разные операции, от черновых до наиболее тонких. Европейский резчицкий нож – по сути, копия богородского резака, но с уменьшенным лезвием и удлиненной каплевидной рукояткой. Нож со сменными лезвиями. Современное изделие, которое чаще всего имеет цанговую конструкцию. Лезвия фиксируются в зажимном механизме и при необходимости быстро меняются.
Косяк	Конструктивно нож – косяк для резьбы по дереву повторяет схему резака, однако для него характерен больший угол скоса лезвия. За счет этого косяк можно подвергать , что активно используется при резьбе по плоским поверхностям. В то же время техники некоторых мастеров предполагает использование в качестве основного ножа именно косяка за счет достаточно длинной режущей кромки.
Вспомогательный инструмент	При выполнении резьбы помимо ножей мастера используют и другие режущие инструменты, такие, как: Стамески (прямые и изогнутые) Клюкарзы. Ложкорезы. Клепики и т.д. По сути, все они не являются ножами, но имеют режущую кромку.

Кроме того, в классификацию иногда включают и другие инструменты, применяемые в механической деревообработке.

К ним относятся:

• Фрезерные ножи по дереву – представляют собой либо целые фрезы, либо съемные части фрез.
• Фуговальные ножи для станка по дереву – используются при станочной обработке удлиненных деталей.
• Строгальные лезвия – применяются, как это ясно из названия, в строгальных станках.

Впрочем, эти и другие разновидности деталей при резьбе используются разве что в качестве вспомогательных, потому подробно останавливаться на их описании мы не будем.

Изготовление ножа

Делаем лезвие

Выбирая резчицкий нож, следует отдавать предпочтение простым и надежным моделям, изготовленным из качественной стали. Однако цена таких изделий довольно высока, потому новички чаще всего приобретают более дешевые модели, и потому неизбежно разочаровываются в качестве резаков.

Выходом в подобной ситуации может стать изготовление ножа своими руками. Эта задача решается довольно просто, так что даже новичок в слесарном деле сможет быстро обзавестись собственным инструментом.

В первую очередь нам нужно найти подходящий материал. Это несложно, поскольку нам нужен достаточно маленький фрагмент хорошей стали.

В качестве заготовки для будущего ножа могут использоваться:

• Полоса хорошей стали длиной около 8 – 12 см, шириной до 2,5 см и толщиной 1,5 – 2,2 мм. Марка особой роли не играет, лишь бы материал был достаточно прочен и хорошо держал заточку – подойдут и Р6 /Р6М5, и Р9, и даже Р3АМ3Ф2.

• Полотно механической пилы, сделанное из закаленного металла. Габариты лучше выбирать те же, что и в предыдущем случае – так мы сэкономим силы на черновой обработке.

Обратите внимание! Несмотря на то, что по сравнению с пилой нож будет подвергаться значительно меньшим нагрузкам, брать в работу ржавые полотна или же детали с трещинами (пусть и неглубокими) не стоит.

• Часть (удобно использовать фрагмент расколовшегося диска с одним или несколькими зубьями).

Сам процесс работы выглядит таким образом:

• Вначале делаем чертеж ножа косяка для резьбы по дереву, определяя форму хвостовика, длину лезвия и скос режущей части.

Обратите внимание! У резаков скос составляет от 15 до 45 0 , у косяков – до 60 -70 0 .

• Далее обрезаем заготовку по нужным размерам, делая лезвие длиной от 30 до 90 мм и оставляя хвостовик, достаточный для закрепления в рукояти.
• Формируем лезвие, обрезая передний край заготовки под нужным углом.
• Выполняем черновую заточку, делая режущую кромку.
• В хвостовике можно просверлить несколько отверстий, которые будут использоваться для фиксации в рукоятке.

После этого обматываем режущую часть изолентой, чтобы не порезаться при выполнении дальнейших операций, и приступаем к изготовлению рукоятки.

Делаем рукоять

Рукоять ножа делаем из липы, березы или аналогичной древесины.

Главное, чтобы материал хорошо впитывал влагу – тогда нож не будет выскальзывать из вспотевшей от напряжения руки.

• Берем чурку диаметром около 40 мм и длиной 200-250 мм.
• Вырезаем из заготовки рукоятку нужной нам формы, утончая задний край детали.

Обратите внимание! Можно ограничиться черновой обработкой, поскольку затем мы все равно будем «доводить» поверхность дерева.

• Аккуратно раскалываем заготовку вдоль волокон.
• На одну из образовавшихся плоскостей прикладываем хвостовик ножа, после чего обводим его по контуру.

• В заготовке выбираем углубление, соответствующее форме и толщине хвостовой пластины. При этом следим, чтобы уложенный в него хвостовик не выступал над плоскостью.
• Извлекаем заготовку из деревянной планки, после чего наносим на все поверхности столярный клей.
• Устанавливаем лезвие на место, плотно прижимаем обе части рукояти, а затем зажимаем все детали струбцинами.

После высыхания клея выполняем финишную обработку:

• Если это необходимо, в предварительно просверленные отверстия загоняем заклепки, которыми окончательно фиксируем хвостовик в дереве рукоятки.
• На переднюю часть ручки надеваем металлическое кольцо.
• Древесину тщательно шлифуем, удаляя все неровности. Особое внимание уделяем месту стыка половин.

Правильная заточка

Теперь, чтобы приступить к работе, нам осталось заточить наш нож.

Инструкция по заточке выглядит следующим образом:

• На абразивный брусок с крупным зерном (предварительно смачиваем его водой) под углом от 15 до 24 0 устанавливаем лезвие. Движениями от себя формируем режущую кромку до тех пор, пока острота не станет ощущаться под пальцем.
• Переходим на среднеабразивный брусок и повторяем операции, оставляя на режущей кромке сточенную металлическую фаску (заусенец).

• На мелком (алмазном) бруске, обильно смоченном водой, окончательно снимаем заусенец, формируя лезвие.

Правка на ремне

Заключение

При необходимости ножи для резки по дереву можно изготовить и самостоятельно – особых сложностей в этом нет даже для новичка. Зато результатом будет наличие у вас инструмента, идеально соответствующего всем вашим требованиям.

Более подробно ознакомиться с особенностями таких приспособлений, а также с техникой их изготовления, заточки и использования можно на видео в этой статье.

1. Возьмите тарную дощечку (дощечка от ящика) толщиной 10-12 мм из любой древесины, но без сучков (рис. 3).

2. Выпилите лобзиком или ножовкой две одинаковые заготовки длиной 130 мм, шириной 32 мм (рис. 4, а).

3. Наждачной бумагой («шкуркой»), обернутой вокруг небольшого деревянного брусочка обработайте по одной широкой стороне каждой заготовки. Такой процесс называется шлифованием (рис 4. б).

4. После этого на отшлифованной стороне одной из заготовок разметьте паз (углубление) под клинок ножа (рис. 4, б), а затем с помощью плоской стамески шириной 10 мм прорежьте его (рис. 5).

Рис. 3

Рис. 5
а-в – последовательность процедур

5. Клинок (каковым будет служить старое или ломаное полотно от слесарной ножовки – рис. 6, a), длина которого должна составлять 65-70 мм, вставьте в паз, предварительно промазав клеем ПВА его и всю поверхность, на которой он разместился (рис. 6, б).

6. Клеем промажьте теперь шлифованную сторону второй заготовки и аккуратно соедините их (рис. 7, а, б), после чего поместите под груз или зажмите струбцинами (рис. 7, в).

7. Когда клей просохнет, а для этого необходимо 12 часов, с помощью остро отточенного ножа обработайте рукоятку так, чтобы она удобно ложилась в руку. Форма ручки может быть любой (рис. 8). После обработки ножом отшлифуйте ручку мелкозернистой “шкуркой”.

Рис. 9
а – вид спереди; б – вид справа

На рис, 9 дан чертеж простой в изготовлении и удобной в использовании ручки. Практика показала, что ножом с такой рукояткой может пользоваться резчик как с маленькой рукой, так и с большой.

Теперь поговорим о заточке. Ваш нож должен быть всегда остро отточен, в противном случае вы не получите никакого удовольствия от резьбы. Поэтому заточке уделяйте особое внимание. Лучше всего обратиться за этим к специалисту, но только в том случае, если у вас дома нет электрической дрели.

Дело в том, что с помощью электродрели можно не только сверлить отверстия, но и пилить, шлифовать, затачивать, фрезеровать, Дрель универсальна. К ней продается специальный зажим, позволяющий се крепить к столу, Он напоминает струбцину. Сверла и другой режущий инструмент закрепляются в патроне. Абразивный круг приобретается в магазине вместе с оправкой. Этот круг и является заточным. Вставив его в патрон и закрепив, включайте дрель и начинайте точить ваш нож.

Сначала необходимо сточить угол клинка так, чтобы он составлял 6° по отношению к плоскости резания (рис. 10). Как это сделать, показано на рис. 11. Затем следует заточить режущую поверхность, которая должна быть шириной 2-3 мм (рис. 12). Заточка проводится с обеих сторон до тех пор, пока на лезвии не появится заусеница.

Теперь на мелкозернистом бруске проведите шлифование. Брусок обязательно смочите водой. Это делается для того, чтобы зерна бруска под давлением ножа превращались в своеобразную шлифовальную пасту, которая будет снимать тончайший слой металла.

Для шлифования лезвие необходимо положить на брусок режущей поверхностью (рис. 13), прижать и двигать нож вперед-назад до исчезновения заусеницы. Шлифованию подвергаются обе режущие поверхности клинка.

Нож после такой обработки становится острым, но нам необходимо, чтобы нож-косяк стан как бритва, то есть он в прямом смысле должен брить. Только таким должен быть нож у резчика. А для этого нужно еще и отполировать режущие поверхности так, чтобы они стали сверхгладкими и чистыми. Это достигается обработкой на войлочном круге, промазанном полировочной пастой ГОИ. Паста представляет собой твердый брусок зеленого цвета. Изобретена она была для полирования оптических стекол в Государственном оптическом институте (сокращенно ГОИ), от чего и получила свое название.

Полирование проводится опять же с помощью дрели, в которую закрепляют оправку с войлочным кругом (все перечисленные оправки и крепления входят в комплект некоторых дрелей, поэтому покупайте дрель, имеющую полную комплектацию).

Обращаю ваше внимание на то, что нож при полировании (рис. 14, б) нужно держать не так, как при заточке (рис, 14, а). При нарушении правильного приема можно повредить круг и сломать нож,

Вот теперь нож-косяк готов к работе. Относитесь бережно к своему инструменту. Сделайте чехол из пенопласта и защищайте им лезвие (рис. 15). Через каждые 2-3 часа непрерывной работы полируйте режущие поверхности – и нож будет всегда острым. Резание таким инструментом превратится для вас в удовольствие.

Нож косяк из ножовочного полотна. Нож косяк размеры

1. Возьмите тарную дощечку (дощечка от ящика) толщиной 10-12 мм из любой древесины, но без сучков (рис. 3).

2. Выпилите лобзиком или ножовкой две одинаковые заготовки длиной 130 мм, шириной 32 мм (рис. 4, а).

3. Наждачной бумагой («шкуркой»), обернутой вокруг небольшого деревянного брусочка обработайте по одной широкой стороне каждой заготовки. Такой процесс называется шлифованием (рис 4. б).

4. После этого на отшлифованной стороне одной из заготовок разметьте паз (углубление) под клинок ножа (рис. 4, б), а затем с помощью плоской стамески шириной 10 мм прорежьте его (рис. 5).

Рис. 3

Рис. 5
а-в – последовательность процедур

5. Клинок (каковым будет служить старое или ломаное полотно от слесарной ножовки – рис. 6, a), длина которого должна составлять 65-70 мм, вставьте в паз, предварительно промазав клеем ПВА его и всю поверхность, на которой он разместился (рис. 6, б).

6. Клеем промажьте теперь шлифованную сторону второй заготовки и аккуратно соедините их (рис. 7, а, б), после чего поместите под груз или зажмите струбцинами (рис. 7, в).

7. Когда клей просохнет, а для этого необходимо 12 часов, с помощью остро отточенного ножа обработайте рукоятку так, чтобы она удобно ложилась в руку. Форма ручки может быть любой (рис. 8). После обработки ножом отшлифуйте ручку мелкозернистой “шкуркой”.

Рис. 9
а – вид спереди; б – вид справа

На рис, 9 дан чертеж простой в изготовлении и удобной в использовании ручки. Практика показала, что ножом с такой рукояткой может пользоваться резчик как с маленькой рукой, так и с большой.

Теперь поговорим о заточке. Ваш нож должен быть всегда остро отточен, в противном случае вы не получите никакого удовольствия от резьбы. Поэтому заточке уделяйте особое внимание. Лучше всего обратиться за этим к специалисту, но только в том случае, если у вас дома нет электрической дрели.

Дело в том, что с помощью электродрели можно не только сверлить отверстия, но и пилить, шлифовать, затачивать, фрезеровать, Дрель универсальна. К ней продается специальный зажим, позволяющий се крепить к столу, Он напоминает струбцину. Сверла и другой режущий инструмент закрепляются в патроне. Абразивный круг приобретается в магазине вместе с оправкой. Этот круг и является заточным. Вставив его в патрон и закрепив, включайте дрель и начинайте точить ваш нож.

Сначала необходимо сточить угол клинка так, чтобы он составлял 6° по отношению к плоскости резания (рис. 10). Как это сделать, показано на рис. 11. Затем следует заточить режущую поверхность, которая должна быть шириной 2-3 мм (рис. 12). Заточка проводится с обеих сторон до тех пор, пока на лезвии не появится заусеница.

Теперь на мелкозернистом бруске проведите шлифование. Брусок обязательно смочите водой. Это делается для того, чтобы зерна бруска под давлением ножа превращались в своеобразную шлифовальную пасту, которая будет снимать тончайший слой металла.

Для шлифования лезвие необходимо положить на брусок режущей поверхностью (рис. 13), прижать и двигать нож вперед-назад до исчезновения заусеницы. Шлифованию подвергаются обе режущие поверхности клинка.

Нож после такой обработки становится острым, но нам необходимо, чтобы нож-косяк стан как бритва, то есть он в прямом смысле должен брить. Только таким должен быть нож у резчика. А для этого нужно еще и отполировать режущие поверхности так, чтобы они стали сверхгладкими и чистыми. Это достигается обработкой на войлочном круге, промазанном полировочной пастой ГОИ. Паста представляет собой твердый брусок зеленого цвета. Изобретена она была для полирования оптических стекол в Государственном оптическом институте (сокращенно ГОИ), от чего и получила свое название.

Полирование проводится опять же с помощью дрели, в которую закрепляют оправку с войлочным кругом (все перечисленные оправки и крепления входят в комплект некоторых дрелей, поэтому покупайте дрель, имеющую полную комплектацию).

Обращаю ваше внимание на то, что нож при полировании (рис. 14, б) нужно держать не так, как при заточке (рис, 14, а). При нарушении правильного приема можно повредить круг и сломать нож,

Вот теперь нож-косяк готов к работе. Относитесь бережно к своему инструменту. Сделайте чехол из пенопласта и защищайте им лезвие (рис. 15). Через каждые 2-3 часа непрерывной работы полируйте режущие поверхности – и нож будет всегда острым. Резание таким инструментом превратится для вас в удовольствие.

В данной статье я расскажу, как и из чего сделать хороший косой нож (нож-косяк) своими руками. Такой нож применяется для резьбы по дереву, для работы с кожей или другими тонкими листовыми материалами.

Известно, что качество ножа определяется качеством его лезвия. А качество лезвия, соответственно, сталью из которого оно сделано. Но где же домашнему мастеру взять высококлассную сталь, твердую, хорошо держащую заточку?! А ответ прост – надо просто оглядеться кругом.

Вариант первый Нож-косяк из строительного гвоздя-дюбеля . Просто великолепная сталь, обладающая твердостью и пластичностью (еще бы, ведь они забиваются в бетон и не ломаются при этом).

Забиваем дюбель в торец заготовки под ручку (отлично подойдет кусок черенка от лопаты длиной около 12-25 см).

На наждаке или зачистном диске болгарки стачиваем шляпку с боков и под углом 30-45 градусов, чтобы получилось лезвие. С помощью ножа, напильника шлифовальной бумаги выстругиваем рукоятку под руку.

Ввиду того, что лезвие довольно узкое, его лучше использовать, как нож для резьбы по дереву, хотя другое применение такому клинку тоже найдется

Или вариант для более тонкой работы с ручкой, которую можно держать, как писчее перо

Вариант второй Нож-косяк из полотна от ножовки по металлу. Точнее, его обломок, которых наберется огромное количество в любой мастерской.

К недостаткам ножей из ножовочного полотна можно отнести хрупкость в поперечном направлении (каленое полотно достаточно легко ломается при неправильной нагрузке), кроме этого процесс изготовления ножа более трудоемкий. Зато лезвие получается более широким, а значит, более функциональным, чем нож из дюбеля.

Затачиваем полотно под углом 60 градусов. Стачивать фаску можно как с двух сторон, так и с одной. Нож-косяк с односторонней заточкой, кстати, неплохо подходит для .

Рукоять можно сделать двух вариантов – простой и быстрый, а так же красивый, удобный, но сложный. Просто и быстро – просто намотать на ручку изоленту слоем потолще – не очень красиво, зато дешево и сердито. И сломать не жалко.

Второй вариант – рукоять из дерева. Делается из двух половинок. Нужно взять, либо две струганые дощечки хорошо прилегающие друг к другу, либо аккуратно расщепить одну (но только ровно). В одной из заготовок стамеской или просто ножом вырезается канавка для клинка, они промазываются клеем, складываются между собой и фиксируются (струбцинами, можно туго замотать веревкой).

В приведенном на фото примере, т.к. дощечки прилегали друг к другу далеко не идеально и клеевое соединение было не особо прочным, я склепал их тремя заклепками из алюминиевой проволоки – третья на фото не видна – она не сквозная и проходит через отверстие в полотне.

Одна из самых актуальных тем для любого резчика -где взять хороший инструмент по дереву? Качественные хорошо заточенные резцы по дереву могут выручить даже не совсем опытного мастера. Срезы получаются гладкими, чистыми, да и работать с таким инструментом куда легче! Перепробовав разные варианты исходного материала для изготовления инструмента для работы по дереву, от скальпелей до бритв, я остановился на фрезах по металлу.

Они достаточно хрупкие и прочные одновременно. Углеродистая сталь позволяет долго держать кромку лезвия острой, она не тупится даже о твердые породы дерева.

Итак, вначале разрезаем фрезу на резаке по металлу по заранее нанесенному рисунку будущего резака:

В нашем случае это маленький нож-резак, который является основным инструментом резчика:

Наличие такого обилия искр при резке говорит о том, что сталь хорошая, углеродистая, значит годится для резьбы по дереву:

Получается такая заготовка:

Желательно, чтобы та часть, которая будет в ручке была больше лезвия. Это для прочности.

Отшлифовываем лезвие ножа, постоянно окуная его в холодную воду, чтобы не перекалилось:

Теперь необходимо сделать ручку для ножа. Для этого берем реечки из прочной породы дерева. В одной части рисуем контур ножа, другая как накладка:

Вырезаем выемку в дереве по форме ножа, чтобы он утопился заподлицо, промазываем клеем Пва обе части:

Склеиваем нож в тисках. На склеивание уходит часов 12- сутки:

После склейки отшлифовываем ручку, а нож доводим на точиле до нужной остроты.

По такому принципу можно изготовить нож своими руками.

Кстати, отличные стамески по дереву получаются из сверел по металлу:

А полукруглые стамески из пробойников:

Нож – косяк можно изготовить из рапитовой пилы:

Вот еще резцы по дереву, которые я сделал своими руками из фрезы по металлу:

Главные инструменты любого резчика по дереву это ножи-косяки:

Они нужны разных размеров и с разными углами наклона

У ножей-косяков по дереву используются все зоны (лезвие, носок и пятка). Главные требования к ножам: 1) они должны быть хорошо подогнаны под руку мастера, 2) должны быть из хорошей углеродистой стали с хорошей заточкой. Нож-косяк для резьбы по дереву можно изготовить своими руками ()

Помимо косяков для фигурной резьбы по дереву используются и вспомогательные ножи :

Они бывают разных размеров и форм, одни из них нужны для грубого вырезания, другие для прорезания мелких деталей.

Для геометрической резьбы по дереву часто применяют различные стамески . Они бывают полукруглые различной степени выпуклости

А также с прямым сечением

И треугольным сечением

Полукруглые стамески иногда делают с режущей кромкой, скошенной под углом 45 градусов

Резчики часто применяют клюкарзы . Это те же полукруглые стамески с изогнутым около режущего конца полотном

Одним из лучших материалов для декоративного оформления интерьера была и остается древесина. Являясь полностью натуральным, ни в процессе обработки, ни в ходе эксплуатации дерево не выделяет вредных для здоровья веществ. Дерево практично, дерево красиво. Пользуясь простым инструментом, можно создать уникальное резное украшение: панно, шкатулку, статуэтку.

Резное изделие из дерева – лучшее украшение собственного дома и отличный подарок. Резьба – это несложно, мастером по дереву может стать каждый, надо лишь чуточку таланта, много усидчивости и, конечно же, хорошие инструменты для резьбы по дереву.

Без чего не обойтись начинающему резчику

Любой, кому посчастливится оказаться в мастерской настоящего мастера резьбы по дереву, ужаснется – так много тот использует различных инструментов. Просто глаза разбегаются. Мастер легко определит, чем выполнить тот или иной штрих, что лучше всего подойдет для той или иной детали. Выбор правильного инструмента для резьбы во многом определяет качество изделия.

Начинающему резчику вовсе не обязательно закупать полный набор инструментов, для изготовления изделий начального уровня можно обойтись несколькими наиболее универсальными ножами и стамесками. Это даст возможность получить опыт работы, выработать свой стиль, а после обзавестись именно тем инструментом, который действительно будет востребован.

Ножи-косяки

Самые распространенные ножи для резьбы по дереву – ножи-косяки. Ими пользуются как маститые профессионалы, так и начинающие резчики. Ножи этого типа имеют скошенное лезвие, благодаря чему удобны для создания небольших углублений. Их применение оправданно как для плоскорельефной выборки, так и для создания объемных композиций.

Отдельная разновидность косяка – нож-флажок. Он выглядит как треугольник, одним углом воткнутый в рукоять. Данный нож универсален, в работе используются все зоны лезвия.

Ножи-косяки отличаются углом режущей кромки и шириной лезвия. По виду заточки различают однофасковые и двухфасковые. В инструментарии начинающего резчика должно быть несколько таких ножей: как минимум три различной ширины.

Резаки для геометрической резьбы

При изготовлении рельефных панно не обойтись без другого распространенного ножа резчика – ножа-резака. Благодаря более длинному лезвию такой нож идеально подходит для создания орнаментов, имеющих форму геометрических фигур. Им удобно обрабатывать криволинейные фигуры и закругления. Так, ножом-топориком вырезают треугольники и другие фигуры.

Помимо создания плоских рельефов, резаки широко применяют и для объемных изделий. В умелых руках маленький резак может сравниться с кистью художника.

Богородский нож, «Татьянка»

Словосочетание «богородская игрушка» знакомо многим. Это деревянная фигурка ручной работы. Практически весь процесс резьбы от подготовки заготовки до сглаживания мелких неровностей выполняют особым ножом, также называемым богородским. Такой нож непременно должен быть в мастерской резчика.

Широко распространена модификация данного ножа, в народе называемая «Татьянка». При резке мягкой древесины полный цикл работ можно выполнить одним этим инструментом. Он отлично подходит для резьбы «на силу», благодаря удобной рукояти идеально передает усилие на лезвие.

Стамески для резьбы по дереву

Выборки самых различных конфигураций удобно делать с помощью стамесок. Резчики используют различный инструмент, но более всего распространены:

• прямые стамески;
• полукруглые или радиусные;
• клюкарзы, полукруглые стамески с изгибом у режущей кромки;
• скобчатые, имеющие П-образный профиль;
• уголковые.

В отличие от ножей, применение стамесок для резьбы по дереву позволяет за один проход сделать канавку требуемой глубины и профиля. При работе с мягкой древесиной стамеску вдавливают рукой, резьба по твердому дереву требует ударной техники. Тут на помощь мастеру придет деревянный молоток, киянка.

Помимо различий в профиле, стамески отличают и по размерам. Существует инструмент с рабочей кромкой от двух миллиметров до нескольких сантиметров.

Кроме этого существует еще один вид инструментов для гравировки и резьбы по дереву – штихель. Им можно выполнять красивые художественные работы.

Другие необходимые инструменты

Одними ножами и стамесками резчику не обойтись. Необходимо обзавестись и другим инструментом, предназначенным для обработки дерева. Список может быть очень обширным, все зависит от квалификации мастера и перечня изделий, которые он планирует изготовить. В любом случае потребуется:

• ножовка или электрическая пила для вырезания заготовки;
• топорик для черновой обработки;
• рубанок и рашпиль для подготовки поверхности доски;
• набор лекал для переноса изображения на заготовку;
• дрель, ручная или электрическая;
• нихромовая проволока для выжигания тонких элементов;
• шлифовальная шкурка разной зернистости для окончательной отделки изделия.

Также нелишним будет побеспокоиться о безопасности при резьбе острым инструментом. Для крепления небольших изделий необходимы столярные тиски или несколько струбцин. Обезопасить руки от травм поможет защитная перчатка из стальной проволоки, это особенно актуально для начинающих резчиков. Если работа подразумевает множественные движения острым ножом «на себя», стоит приобрести фартук из толстой кожи.

Заточка инструмента

Чтобы резьба по дереву приносила удовольствие, а созданные шедевры радовали глаз, инструмент должен быть острым. Если в процессе работы чувствуется увеличение сопротивления материала, необходимо сделать перерыв и заточить инструмент. Это позволит не прилагать излишних усилий при резьбе и гарантирует отличное качество каждого штриха, каждой бороздки.

Заточку следует начинать с выравнивания рабочей поверхности инструмента. Для этого используют крупнозернистый абразив. Он быстро и качественно убирает заусенцы, создает идеальную режущую кромку.

Обратите внимание! В работе важно не испортить угол заточки у стамески по дереву и геометрию лезвия ножа.

Работая на наждаке, надо быть аккуратным, нельзя допускать перегрева металла, резкими перепадами температуры можно «отпустить» режущую кромку.

После того как удалены крупные неровности, переходят к мелкозернистым абразивам. В ходе шлифовки удаляют шероховатости, которые возникли в процессе черновой заточки инструмента для резьбы. Последними используют шлифовальные смеси, нанесенные на войлочную основу. Они создают идеально ровную поверхность, снижая трение между инструментом и материалом до минимума.

Выбор и покупка

У начинающего резчика закономерно возникает вопрос – где взять инструмент для резьбы. В наше время это не проблема. Промышленность предлагает стамески и ножи всех видов и модификаций. Можно приобрести несколько ножей и одну-две стамески, а можно купить набор инструментов, руководствуясь собственным вкусом и финансовыми возможностями.

Как ни странно, но широкий ассортимент инструмента резчика заметно усложняет выбор. Трудно сориентироваться и купить по-настоящему хорошую вещь. Несложно стать обладателем «одноразового» инструмента, которого хватит на несколько часов работы.

Перед покупкой инструмента следует непременно поинтересоваться:

• маркой стали, из которой изготовлен инструмент;
• фирмой-производителем;
• страной изготовления.

Инструмент – вещь индивидуальная. Выбирая нож или стамеску, правильным будет подержать его в руках, проверить, насколько удобен он в работе, а лишь после покупать. Также нелишним будет пообщаться на тематических форумах, где специалисты делятся собственным опытом, они с удовольствием дадут дельный совет.

Нож своими руками

Многие профессионалы не признают покупной инструмент и предпочитают работать тем, который изготовили своими руками. В этом есть смысл, ведь каждый нож, каждая стамеска идеально подгоняется под руку мастера. Таким инструментом удобно работать, не устает рука, легко контролировать нажим.

Это разумный подход. Имея опыт работы с металлом и хорошую сталь, можно заняться изготовлением универсального богородского ножа для резьбы по дереву или ножа-топорика. Для этого можно использовать сломанное полотно от механической ножовки толщиной 2 мм. Из инструмента достаточно мощного электрического точила.

На заготовку переносят очертания лезвия и осторожно обрабатывают ее по контуру. В процессе работы заготовку необходимо периодически остужать, окуная ее в емкость с водой.

Человеку, знакомому с деревообработкой, изготовить рукоять не составит особого труда. Идеальную рукоять можно сделать по слепку, полученному из пластилина, зажатого в руке. Деревянный брусок подходящего размера размечают, зажимают в тиски. С помощью ножовки (лучше использовать ножовку по металлу) удаляют лишнее. Для окончательной доводки используют рашпиль и наждачную бумагу.

Все фото из статьи

Опытные мастера для изготовления различных декоративных поделок могут использовать даже самые простые складные ножи с деревянной ручкой. Однако новичку для занятий резьбой стоит применять специализированный инструмент, который позволит выполнять все основные операции без дополнительных усилий.

В нашей статье мы расскажем, какими ножами можно обрабатывать древесину, а также приведем рекомендации по самостоятельному изготовлению и заточке таких инструментов.

Описание и разновидности инструментов

Ножи для резьбы по дереву могут иметь самую разную форму. Как правило, они отличаются от обычных ножей укороченным лезвием. Объясняется такая особенность конструкции довольно просто: при резьбе острие испытывает достаточно сильную нагрузку, и потому чем короче будет металлическая часть, тем меньше риск ее поломки под нажимом.

В зависимости от типа конструкции выделяют несколько разновидностей резчицких ножей.

Вид	Особенности
Резак	Универсальный нож, который используется как для придания основной формы, так и для выполнения мелких деталей. Конструкция обычно отличается удлиненным лезвием с прямым или изогнутым режущим краем. Разновидностями резаков являются: Богородский нож – простая модель с ровной режущей кромкой и выгнутым обушком. Позволяет выполнять самые разные операции, от черновых до наиболее тонких. Европейский резчицкий нож – по сути, копия богородского резака, но с уменьшенным лезвием и удлиненной каплевидной рукояткой. Нож со сменными лезвиями. Современное изделие, которое чаще всего имеет цанговую конструкцию. Лезвия фиксируются в зажимном механизме и при необходимости быстро меняются.
Косяк	Конструктивно нож — косяк для резьбы по дереву повторяет схему резака, однако для него характерен больший угол скоса лезвия. За счет этого косяк можно подвергать большим нагрузкам, что активно используется при резьбе по плоским поверхностям. В то же время техники некоторых мастеров предполагает использование в качестве основного ножа именно косяка за счет достаточно длинной режущей кромки.
Вспомогательный инструмент	При выполнении резьбы помимо ножей мастера используют и другие режущие инструменты, такие, как: Стамески (прямые и изогнутые) Клюкарзы. Ложкорезы. Клепики и т.д. По сути, все они не являются ножами, но имеют режущую кромку.

Кроме того, в классификацию иногда включают и другие инструменты, применяемые в механической деревообработке.

К ним относятся:

• Фрезерные ножи по дереву – представляют собой либо целые фрезы, либо съемные части фрез.
• Фуговальные ножи для станка по дереву — используются при станочной обработке удлиненных деталей.
• Строгальные лезвия – применяются, как это ясно из названия, в строгальных станках.

Впрочем, эти и другие разновидности деталей при резьбе используются разве что в качестве вспомогательных, потому подробно останавливаться на их описании мы не будем.

Изготовление ножа

Делаем лезвие

Выбирая резчицкий нож, следует отдавать предпочтение простым и надежным моделям, изготовленным из качественной стали. Однако цена таких изделий довольно высока, потому новички чаще всего приобретают более дешевые модели, и потому неизбежно разочаровываются в качестве резаков.

Выходом в подобной ситуации может стать изготовление ножа своими руками. Эта задача решается довольно просто, так что даже новичок в слесарном деле сможет быстро обзавестись собственным инструментом.

В первую очередь нам нужно найти подходящий материал. Это несложно, поскольку нам нужен достаточно маленький фрагмент хорошей стали.

В качестве заготовки для будущего ножа могут использоваться:

• Полоса хорошей стали длиной около 8 — 12 см, шириной до 2,5 см и толщиной 1,5 — 2,2 мм. Марка особой роли не играет, лишь бы материал был достаточно прочен и хорошо держал заточку – подойдут и Р6 /Р6М5, и Р9, и даже Р3АМ3Ф2.

Заключение

При необходимости ножи для резки по дереву можно изготовить и самостоятельно – особых сложностей в этом нет даже для новичка. Зато результатом будет наличие у вас инструмента, идеально соответствующего всем вашим требованиям.

Более подробно ознакомиться с особенностями таких приспособлений, а также с техникой их изготовления, заточки и использования можно на видео в этой статье.

Безопасность | Стеклянная дверь

Пожалуйста, подождите, пока мы проверим, что вы реальный человек. Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, отправьте электронное письмо чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.

Veuillez терпеливейший кулон Que Nous vérifions Que Vous êtes une personne réelle. Votre contenu s’affichera bientôt. Si vous continuez à voir ce сообщение, связаться с нами по адресу Pour nous faire part du problème.

Bitte warten Sie, während wir überprüfen, dass Sie wirklich ein Mensch sind.Ихр Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, Информировать Sie uns darüber bitte по электронной почте и .

Эвен Гедульд А.У.Б. terwijl мы verifiëren u een человек согнуты. Uw содержание wordt бинненкорт вергегевен. Als u dit bericht blijft zien, stuur dan een электронная почта naar om ons te informeren по поводу ваших проблем.

Espera mientras verificamos Que eres una persona real. Tu contenido se sostrará кратко. Si continúas recibiendo este mensaje, информация о проблемах enviando электронная коррекция .

Espera mientras verificamos Que eres una persona real. Tu contenido aparecerá en краткий Si continúas viendo este mensaje, envía un correo electronico a пункт informarnos Que Tienes Problemas.

Aguarde enquanto confirmamos que você é uma pessoa de verdade. Сеу контеудо será exibido em breve. Caso continue recebendo esta mensagem, envie um e-mail para Para Nos Informar Sobre O Problema.

Attendi mentre verificiamo che sei una persona reale.Il tuo contenuto verra кратко визуализировать. Se continui a visualizzare questo message, invia удалить все сообщения по электронной почте indirizzo для информирования о проблеме.

Включите Cookies и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Вскоре ваш браузер перенаправит вас на запрошенный вами контент.

Подождите до 5 секунд…

Перенаправление…

Код: CF-102/6deca1af6faa16a7

Новая концепция быстрого монтажа металлоконструкций — NYU Scholars

@inproceedings{92c2f4d419ec40bca32b36df2da81a6f,

title = «Intermeshing: новая концепция быстрого монтажа металлоконструкций»,

abstract = «Трехмерное сращивание стали благодаря передовому цифровому совмещению обладает потенциалом радикально изменить способ соединения стальных мостов и зданий.В данной статье представлена ​​концепция первого универсального соединения из конструкционной стали за более чем 100 лет. Предлагаемое зацепленное стальное соединение (ISC) использует последние достижения в технологиях резки стали и робототехнике для точного придания формы концам элементов. Это значительно сокращает количество болтовых и сварочных работ на месте. Силы передаются через общие опорные поверхности в нескольких точках контакта. Новое соединение предназначено для ускорения развертывания конструкционной стали и предлагает лучшие варианты разборки. В этом документе представлены геометрия, производство и первоначальный анализ подхода к соединению, который потенциально может быть надежным, безопасным, масштабируемым и быстрым в установке.”,

ключевых слов = “Соединения, разборка, монтаж, производство, конструкционная сталь”,

автор = “Салам Аль-Сабах и Лаефер, {Дебра Ф.} и Линь Труонг-Хонг”,

примечание = “Информация о финансировании : Эта работа щедро финансируется при поддержке Enterprise Ireland CF20160454 – SSC и Научного фонда Ирландии SFI/15/US/B3234. Авторские права издателя: {\textcopyright} 20-й конгресс IABSE, Нью-Йорк, 2019 г.: развивающийся мегаполис – отчет. Все права защищены.; 20-й конгресс IABSE, Нью-Йорк, 2019 г.: развивающийся мегаполис; Дата конференции: с 09.04.2019 по 09.06.2019”,

year = “2019”,

language = “English (US)”,

series = “20th Congress of IABSE, New York City 2019: «Развивающийся мегаполис – отчет»,

, издатель = «Международная ассоциация проектирования мостов и конструкций (IABSE)»,

страницы = «187–194»,

booktitle = «20-й Конгресс IABSE, Нью-Йорк, 2019 г.» ,

}

Rapid Steel (C64) – 1989 Diamond Bytes

Что мы имеем здесь с нашей следующей записью GTW, так это первую игру Майлза Барри C64, которая началась, когда Джейсон Келк и Найджел Смит разбивались о его дом в течение недели.

Большая часть превосходной графики была сделана Джейсоном (TMR) Келком, а главный спрайт и дизайн уровней на бумаге — Найджелом. На самом деле, недавно было обнаружено, что спрайт ходока на самом деле принадлежит Робину Леви и был заимствован из ранних предварительных просмотров Armalyte, которые делали раунды! Джейсон почти уверен, вспоминая, что Найджел изначально показывал им тот же самый редактор спрайтов.

Первоначально игра начиналась как реклама Найджела в Zzap64, так как он хотел написать именно эту игру.Майлз связался с Найджелом и объединил усилия для создания этой игры. И Майлз, и Джейсон взяли на себя проект и контролировали большую его часть, как только Найджел приехал в дом Майлза на неделю. К сожалению, игре не суждено было просуществовать дольше той недели, что была потрачена на нее. По словам Джейсона, возможно, Найджел продолжил и закончил игру в другом месте.

Таким образом, игра состоит из хорошо анимированного спрайта на основе Ed209, который перемещается влево и вправо по горизонтально прокручиваемому экрану с некоторой умной начально выглядящей графикой.В нее нельзя играть как таковую, в ней нет спрайтов, на которые можно смотреть, кроме главного героя, и нечего делать. Он находится на очень ранней стадии.

Сам загрузочный экран появился после того, как Джейсон вернулся домой, и был вдохновлен Ed209 из Робокопа.

Игра, если она будет закончена, должна была быть издана Diamond Bytes, которая, по слухам, была дочерней компанией Commodore Disk User, производящей программное обеспечение, но далеко не продвинулась. На самом деле Apex Images называлась Cosine and Nigel, но название вскоре исчезло, когда они обнаружили, что Apex уже существует.

Больше нет этой игры, за исключением, возможно, каких-либо других работ самого Найджела или даже рисунков на бумаге, которые он сделал. Возможно, если Найджела удастся найти, он прольет свет на это название и, возможно, даже расскажет нам, что произошло дальше.

Интересное название, которое будет рассмотрено в будущем….

Хорошая ранняя разработка многообещающей игры…

Пожертвований: Джейсон Келк

Вспомогательный контент

Галерея

Говорит создатель

Джейсон (TMR) Келк рассказывает о работе над Rapid Steel…

“Это первая игра Майлза Бэрри для C64, начатая, когда мы с Найджелом неделю ночевали у него. бумага (вся графика была разработана для игры, которую он хотел создать, Майлз связался с ним через объявление в Zzap! 64, и мы немного взяли на себя, когда он приехал! =-) и проект продлился недолго после этой недели. … я не уверен, что Найджел продолжал делать, возможно, он закончил свою настоящую игру…

Экран загрузки появился чуть позже, примерно через неделю после того, как я вернулся домой от Майлза; Робот-ходок был очень приблизительно основан на форме Эда 209 из оригинального Робокопа (на самом деле, я получил неподвижный кадр Эда с моего видеомагнитофона из сцены, где он впервые представлен совету OCP, и использовал его в качестве эталона) . Diamond Bytes был, если мне не изменяет память, неудавшимся потомком Commodore Disk User в сфере публикации программного обеспечения, а Apex Images была командой Cosine, а Найджел, название вымерло, как только мы поняли, что уже существовала Апекс там!”

Джейсон Келк .

Cloudflare

	Для бесплатной пробной версии требуется действующая кредитная карта
	Базовый Плюс	Исследования	Проспект	Премиум	Премиум Плюс
Тарифные планы на месяц	14 $	$ 49	$ 79	$ 99	169 $
Годовые планы подписки	$ 99	$ 399	$ 699	$ 899	$ 1499
Подпишитесь на годовые планы и сэкономьте	41 %	32 %	26 %	24 %	26 %
Исследование компании
Доступ к более чем 17 миллионам профилей компаний
Доступ к более чем 18 000 отраслей
Создание и сохранение основных списков компаний
Доступ к основным фильтрам и форматам поиска
Создать и сохранить доп.Списки компаний и критерии поиска
Расширенный поиск (фильтрация по десяткам критериев, включая доход, сотрудников, деловую активность, географию, расстояние, отрасль, возраст, телефон и демографические данные)
Информация о компании Экспортные лимиты		250 / месяц	500 / месяц	750 / месяц	1000 в месяц
Место исследований
Список арендаторов @ 6+ миллионов зданий
Поиск здания и арендатора по адресу или названию улицы
Создание, сохранение и совместное использование списков мест и критериев поиска
Контакты Исследования
Доступ к информации о более чем 40 миллионах контактов (без электронной почты)
Расширенный поиск контактов
Создание, сохранение и совместное использование списков контактов и критериев поиска
Контактная информация Ограничения на экспорт (без адресов электронной почты)			500 / Месяц	750 / Месяц	1000 / Месяц
Ежемесячная подписка — Ограничения на контактный адрес электронной почты				100 / Месяц	200 / Месяц
Годовая подписка — Ограничения контактного адреса электронной почты				1200 / год	2400 / год
Ограничения на использование контента (страниц в день)	200	700	1000	1 500	2000
Нажмите здесь, чтобы начать бесплатную пробную версию 212-913-9151 доб.306
Примечание. Для бесплатной пробной версии требуется регистрация и действующая кредитная карта. Каждый пользователь имеет право на одну бесплатную пробную версию. [электронная почта защищена]

Araldite 4 mimutes Высокоэффективный эпоксидный клей Rapid Steel (2 x 15 мл) – wujinwu.store

• Высокоэффективный двухкомпонентный эпоксидный клей.
• Затвердевает за 10 минут.
• Водостойкий, термостойкий и химически стойкий.
• Цвет: серый металлик
• Не проводит электричество
• Легко обрабатывается
• Заполнение зазоров

Введение
Этот сверхпрочный стальной эпоксидный клей для заполнения зазоров для домашнего хозяйства, авторемонта, мастерских и промышленности.
Это прочный, долговечный клей, не содержащий растворителей, водостойкий, его можно окрашивать или шлифовать.
Идеально подходит для работ по металлу, таких как сантехника, кузов автомобиля, ворота и окна.
Склеивает большинство типов металлов, включая сталь, оцинкованную сталь, чугун, алюминий, железо, медь и латунь.Также склеивает неметаллические материалы, такие как керамика, дерево, стекло.

Характеристики
Двухкомпонентный эпоксидный клей с высокими эксплуатационными характеристиками.
Затвердевает за 10 минут.
Водостойкий, термостойкий и химически стойкий.
Цвет: серый металлик
Не проводит электричество
Легко обрабатывается
Заполнение зазоров 

Типичные области применения
Металл
Выхлопная труба
Масляный бак мотоцикла
Электродрель для тяжелых условий эксплуатации
Сантехника
Кузова автомобилей
Ворота и окна 9 убедитесь, что соединяемые поверхности чистые; сухой и обезжиренный.Для оптимального склеивания слегка придайте шероховатость гладким глянцевым поверхностям.
Выдавите равное количество смолы и отвердителя.