Станки заточные самодельные: Заточный станок своими руками | Строительный портал

alexxlab | 03.05.2021 | 0 | Разное

Содержание

Заточный станок своими руками | Строительный портал

Наличие заточного станка дома, решает множество проблем с заточкой металлического оборудования, но, увы, стоимость такого станка довольно высока. О том, как сконструировать самодельный заточной станок рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Функциональные особенности работы и устройство заточного станка
  2. Преимущества и сфера использования заточного станка
  3. Основные виды заточных станков
  4. Универсальный заточный станок своими руками
  5. Заточный станок для сверл своими руками
  6. Заточный станок для ножей: инструкция по изготовлению

Функциональные особенности работы и устройство заточного станка

С целью затачивания разнообразных изделий стального характера используется заточный станок. Данный агрегат состоит из станины, к которой прикреплен электрический двигатель. Крепление двигателя осуществляется со сдвигом оси на 1,5°. К валу двигателя прикреплен узел с устройством, осуществляющим шлифовку. Если перемещать узел вручную, то возможно осуществление заточки детали в горизонтальном и вертикальном направлении.

Направляющая, которая располагается на двух колонных частях, осуществляет горизонтальную подачу. Она движется благодаря наличию передачи червячного типа, которая располагается на станине. На конечной части червячного вала крепится устройство лимба, выполняющего непосредственное движение шлифовального круга.

Продольную подачу следует выполнять вручную, посредством перемещения детали, поддающейся заточке. Оправка - это еще одна деталь заточного станка, которая крепится на стойки. Фиксация узлового держателя происходит благодаря наличию зажимов-винтов.

Держатель содержит рукоятку, которая позволяет детали проходить по станку. Для осуществления круговой заточки детали, имеется отверстие, к которому прикрепляется приставка, позволяющая затачивать ножи. На удерживающем устройстве располагается компонент подручного типа, при помощи которого происходит заточка инструмента.

В соотношении с типом работы, которая выполняется на заточном станке, есть несколько принципиальных различий в способе заточки инструментов. Выделяют:

  • заточку с применением удерживающего устройства;
  • радиусный вариант заточки с приставкой;
  • заточку с подручником.

Первый вариант, позволяет обрабатывать абсолютно плоское полотно, с наличием прямой кромки. Он включает наличие:

  • рубанка ручного типа,
  • фуганки,
  • металлических пластин фуганки,
  • рубил,
  • долот.

Перед началом работы следует обратить внимание на расположение ползуна. Он должен быть установлен в крайнем левом положении. Далее происходит закрепление детали при помощи скобы в виде буквы П, фиксации и зажимных винтов. Кромка, которая снимает фаску, должна располагаться параллельно по отношению к рабочему концу шлифовального круга. Промежуток между этими деталями должен составлять 0,1-0,2 см.

Затем следует включение устройства и произведение заточки. Человек, который работает с деталью, должен обеспечить ее легкое соприкасание с шлифовальным кругом. При этом левая рука отвечает за вращение поперечной передачи, а правая - продольно перемещает деталь. Перемещение детали происходит исключительно по рабочей конечной части круга для шлифовки.

Во время заточки радиусного типа используется деталь приставки, позволяющая обеспечить получение неординарной заточки на инструменте с наличием кромок режущего типа.

Если заточка производится с помощью приставки, то происходит отсоединение скоб прижима и винтов фиксации. Ось приставки устанавливается на центр станка и затем фиксируется винтом зажима.

Если вращение приставки происходит легко, значит она установлена правильно. Далее нужно зафиксировать держатель и переместить ползун к середине шлифовального станка.

Преимущества и сфера использования заточного станка

Заточные станки электромеханического типа обладают большим количеством преимуществ, по сравнению с устройствами ручного типа:

1. Возможность осуществлять множество операций по заточке различного инструмента самостоятельно, без привлечения специалиста.

2. Длительный срок эксплуатации позволяет использовать заточный станок на протяжении 10-15 лет.

3. Механизация процесса заточки позволяет сэкономить время и делает этот процесс более легким.

4. Простота использования заточного станка позволяет выполнять разнообразные операции по заточке и шлифовке металлических деталей даже непрофессионалу.

5. Еще одним достоинством данного устройства является возможность его самостоятельного изготовления: это позволит значительно сэкономить на покупке этого устройства.

6. Заточные станки универсального типа отличаются высокой производительностью и эффективностью работы.

Существуют заточные станки, которые способны затачивать только один инструмент, и универсальные заточные станки - которые подходят для заточки практически любого оборудования.

Заточные станки способны заточить нож, бензопилу, сверла, фрезы, долбняки, резцы, протяжки. Также они проводят внутреннее и наружное шлифование металлической поверхности.

Заточка любого инструмента требуется практически в любом месте, а потому сфера использования заточного станка довольно широкая. Их используют, как в частной сфере, в гаражах, на СТО, в мастерских и в крупных промышленных установках.

Основные виды заточных станков

В соответствии со способом и предметом заточки выделяют станки:

  • универсального типа,
  • специализированного типа.

Универсальный заточный станок позволяет обрабатывать детали, разных видов. Они имеют в комплектации обычные и специальные приспособления, которые закрепляют и фиксируют разнообразные инструменты. Такие станки способны шлифовать: развертки, фасонные резцы, фрезы, сверла, плашки и т.д.

Специализированный заточный станок, отличается  от универсального, способностью затачивать детали только одного вида. Они отличаются высокой производительностью, так как не требуют постоянной замены конструктивных элементов. Специализированные станки характеризуются более точным качеством обработки деталей. Такие станки используют на предприятиях, которые вытачивают детали или запчасти или в том случае, когда заточка на универсальном станке является неточной.

Станки универсального типа отлично справляются с заточкой лезвиенного оборудования, такого как долбняки, фрезы и развертки. Они предоставляют возможность в обработке зуборезных головок, резцов или червячных фрез.

Специализированные заточные станки разделяют на станки:

  • для бензопил,
  • для сверл,
  • для ножей и т.д.

Заточные станки для бензопил разделяются на два вида: электрические и ручные. Заточка на ручном станке предполагает точную заточку цепи. Есть возможность фиксации положения напильника, поэтому все зубья получаются острыми и имеют одинаковый размер.

В мастерских специализирующихся на заточке бензопил используют оборудование электрического типа. Оно включает точильный диск, который с помощью настройки точно обозначает угол для заточки.

Универсальный заточный станок своими руками

Для изготовления заточного станка потребуется электрический двигатель, мощность которого не превышает 1 кВт, два шкива, подшипники с валом.

Эти детали монтируются на станину, которую легче всего изготовить из стальных уголков.

Для подручника нужно соорудить поворотную планку, которая регулирует наклон детали по отношению к шлифовальному кругу.

В процессе заточки следует установить деталь так, чтобы она минимально соприкасалась с кругом. Постепенно подводите ее поближе.

Схема заточного станка основывается на правильности расчетов по установке шлифовального круга и подручника.

Рекомендации по изготовлению данного устройства:

1. С помощью защитного кожуха следует закрыть зазорный круг.

2. При работе со станком пользуйтесь защитными очками, чтобы обезопасить себя от попадания осколка в глаза.

3. Максимальное расстояние между плитой и шлифовальным кругом составляет 0,3 см.

4. Длина фланцев, отвечающих за прижим, должна быть не меньше, чем четвертая часть диаметра круга.

5. В гаечно-фланцевом пространстве следует установить прокладку из паронита, она обеспечит затягивание гайки на валовом участке.

Заточный станок для сверл своими руками

Чтобы сэкономить на покупке станка для заточки сверл, попробуйте его изготовить самостоятельно.

Для этого понадобится наличие:

  • тумблера,
  • точильного круга,
  • заглушки,
  • мощного электродвигателя,
  • подставки,
  • электропроводов,
  • оси.

Чтобы обезопасить себя в процессе работы, рекомендуется установить станок на станину, которая будет закрытой, снаружи будет видно только точильный круг и ось.

Данный агрегат будет работать от электросети. Наилучшее место для установки такого станка - стальной стол.

Инструкция заточного станка:

1. Зернистый диск оденьте на вал электродвигателя. В том случае, если диаметр диска не совпадает с диаметром вала, воспользуйтесь шайбой.

2. Потом закрепите их с помощью крепежной гайки или воспользуйтесь специальной насадкой, которая обеспечит надежное затачивание сверла.

3. В том случае, если размер вала меньший за размер диска, необходима втулка. Она крепится к валу болтом, в предварительно подготовленное отверстие.

Совет: При выборе электродвигателя отличным вариантом станет устройство от старой стиральной машины.

4. Следующий этап включает подсоединение двигателя к проводам и розетке. Возможно использование проводов от старых ненужных электроприборов.

5. Произведите подсоединение провода к пусковому устройству. Оно должно обладать тремя разомкнутыми контактами. Соедините их таким образом, чтобы при помощи кнопки с легкостью включать и выключать станок.

6. Для защиты электрического двигателя от грязи и пыли следует сделать для него защитную коробку.

Заточный станок для ножей: инструкция по изготовлению

Рассмотрим несколько вариантов изготовления самодельных заточных станков, при помощи которых можно заточить нож.

Первый вариант - ручной станок. Для изготовления которого понадобятся:

  • деревянные планки или доски,
  • винты,
  • брусок для заточки.

Возьмите два деревянных угольника и скрепите их при помощи винтов, а между ними вставьте брусок. Он должен надежно фиксироваться в устройстве. Размер угла вычисляется в соотношении с требуемым углом заточки ножа.

Основным недостатком такого прибора является то, что угол наклона бруска невозможно отрегулировать. Требуется разбирать всю конструкцию.

Еще один вариант состоит из резьбовой шайбы, которая удерживает брусок в надежном положении. Для закрывания резьбы используйте трубку термоусадочного типа.

Воспользуйтесь двумя зажимами для бумаги и с их помощью закрепите подставку на нужную высоту. Таким образом, удерживая брус в руке самостоятельно выберите необходимый уровень наклона и произведите заточку.

Еще один вариант ручного станка позволит затачивать не только ножи, но и стамески и рубанки. В брусок закрепите устройство, которое нужно заточить. Выбор угла заточки зависит от того, под каким углом будет располагаться брусок по отношению к инструменту. Чтобы обеспечить удобство заточки и предохранить поверхность от наличия повреждений, подложите под этот прибор деревянную доску или стекло.

 

Заточной станок своими руками для заточки ножей средней сложности

Дешевый и простой в изготовлении зажим для заточки фуговальных и строгальных ножей. Это не первая инструкция по изготовлению самодельного станка для заточки ножей в интернете, но я решил сделать её для заполнения промежутка между совсем легкими точилками и очень сложными вещами.

В целом, это несколько направляющих стержней, что позволяет использовать её, например, для шлифования задних фасок.

Я старался сделать простой и дешевый наждачный станок своими руками, и чувствую, что у меня получилось.

Для сборки заточного станка для ножей вам понадобятся:

  • Дрель и сверла (примерно 0,2 см и 2,5 см)
  • Пила
  • Тиски
  • Хомуты
  • Рейки из ДСП (или аналогичного мелкоразмерного пиломатериала)
  • Дюбели 1,25 см (0,95 см слишком маленькие, 1,1 см тоже не подходят, 1,25 см достаточно жесткие)
  • ПВХ труба диаметром 2,5 см (можно и меньше, но у меня была такая)
  • Муфта для трубы 2,5 см
  • 2 зажима для труб 3 см
  • Стальная крышка
  • Немного (10-15 см) стальной проволоки
  • 4 самореза по дереву
  • 2 самореза по листовому металлу
  • Клей для дерева
  • Горячий клей

Главный недостаток этой станковой конструкции заключается в том, что деревянные держатели / направляющий стержень затрудняют смывание песка с точильных камней. Мне пришлось мыть их в раковине, а не в ведре с водой.

Второй недостаток в том, что точность угла, в лучшем случае, будет около +/- 0,7 градусов в зависимости от камня, даже после калибровки. Это можно устранить, используя более совершенные инструменты (например, сверлильный пресс или строгальный станок), но у меня не было доступа к таким вещам, да и не знаю, насколько они помогут…

Но достаточно отвлеченных мыслей, пора переходить к реализации!

Шаг 1: Направляющая

Согните кусок стальной проволоки таким образом, чтобы она имела сквозное отверстие со стороной чуть больше 1,25 см. Это наша направляющая — она вписывается в отверстия, которые мы будем бурить в основании и будет контролировать расположение направляющего стержня.

Если отверстие немного не в центре, это нормально, возможно, даже оптимально, что будет объяснено ниже, в разделе «Использование»

Шаг 2: Изготовление базы и основания

Базу сделать просто. Некоторые примечания:

  1. Длина должна быть разумной. Например, если вы будете использовать точильные камни длиной до 30 см, вам нужно сделать базу по крайней мере (30 + 7,5 + 5) = 42,5 см длиной. Лучше оставить запас, поэтому я отрезал 52 см.
  2. Ширина тоже должна быть разумной. Нет смысла делать её тоньше крышки (около 12,5 см), лучше сделать шире, у меня вышло около 18 см.

Конструирование базы довольно просто:

  1. Отрежьте куски дерева нужной длины
  2. Приклейте их
  3. После того как клей высохнет, прикрепите муфту с зажимами для труб
  4. Заполните щели вокруг трубы горячим клеем, чтобы предотвратить люфт
  5. Добавьте винт, чтобы муфта не вращалась
  6. Нагрейте стальную крышку с помощью газовой горелки, нанесите горячий клей на деревянную поверхность и придавите

Все сделано, основа — это просто кусок трубы с отверстиями, просверленными в соответствующих местах.
Винт управляет глубиной погружения трубы в муфту, чтобы труба не застревала и возвращалась обратно каждый раз.

Высоту расположения отверстий приблизительно можно рассчитать, используя уравнение, приведенное на диаграмме.

Шаг 3: Держатели камней

Для того, чтобы стержневые муфты придавали направление держателям камней, просверлите отверстие 1,25 см как можно ближе к центру стяжки, чтобы они располагались в той же плоскости, что и широкие грани.

Чисто на глаз я смог выдержать точность около +/- 1 градуса, чего было достаточно для моих целей, но если вы хотите выдержать угол точнее, вам нужен будет сверлильный пресс или бурильно-зажимное приспособление, или что-то подобное.

Удостоверьтесь, что вы просверлили отверстия точно там, где нужно, поскольку они будут использоваться для держания камней. Важно то, что расстояние от отверстия направляющего стержня до нижней части камня должно быть согласованным для всех держателей; в противном случае, возможен широкий разброс. Я показал это на фотографии.

В общем, чем меньше камень, тем меньше усилий требуется. Например, держатель для моего 30-сантиметрового камня имеет стальной язычок, который удерживает камень в пенопластовой прокладке, а держатели для 15-сантиметровых камней просто подходят по длине.

Шаг 4: Использование

Конструкция имеет несколько допущений, что вкупе может дать пару градусов отклонения. Для выравнивания нужно прижать камни к стальной пластине и выяснить, какое смещение основания потребуется.

То есть, если есть отклонение в 1 градус, а вам нужно точить под углом 25 градусов, вставьте направляющую в отверстие на 26 градусов.

Прижмите зажимное приспособление к столу или другой поверхности, и используйте. Вы можете прижать нож к дополнительной опоре, если это необходимо.

Какой настольный точильный (заточной) станок лучше?

Содержание   

Универсальные заточные станки промышленные и бытовые в большинстве случаев применяются для заточки своими руками всевозможных столярных изделий.

Мини-заточый станок Oregon

Бытовые мини-заточные агрегаты для дома, например универсальный настольный заточной станок для плоских ножей, может работать с ножами рубанков, полотнами стамесок и резцами по дереву.

Кроме того самодельный заточный станок может применяться для заточки коньков, а еще с его помощью можно заточить топор.

Разновидности заточных станков

Заточные станки, представленные в виде инструментального приспособления для обработки могут использовать конус или камень.

Читайте также: как устроен камнерезный станок?

Многоцелевой самодельный заточной мини-станок (гриндер) может использоваться в рамках цеха или дома, а при больших объемах работ рациональней задействовать промышленные агрегаты.

Универсальные заточные станки, использующие для обработки абразивные круги (камни) или конус могут быть предназначены для обработки:

  • сверл;
  • фрез;
  • дисковых пил;
  • ножей;
  • ленточных пил;
  • резцов.

Заточные станки для сверл могут использоваться в условиях цеха или дома. Его камень позволяет выполнять обработку небольших инструментов (лезвий, резцов, сверл).

Некоторые универсальные модификации позволяют наточить топор или применятся для обработки кромок коньков.

Читайте также о видах и особенностях заточных станков Энергомаш.

Самодельный точильный мини-станок (гриндер), оснащенный ручной регулировкой позволяет своими руками проводить работу с инструментами небольшого диаметра в 3-18 см.

Самодельный заточный станок

В процессе профессионалы рекомендуют использовать смазывательно-охлаждающую жидкость (сож).

Сож позволяет достигнуть высокого качества обработки кромки коньков, сож также можно применять в тех случаях, когда затачивается топор. Такой самодельный точильный станок с регулировкой может использоваться для сверл спиралевидного или перьевого типа.

Конус рабочего элемента гарантирует нужный угол получаемого края лезвия. Самодельный заточный станок для фрез настольный, используя сож, помогает своими руками производить профессиональную заточку.

Плоские ножи, например, лезвия коньков можно обрабатывать с применением агрегата Tormek  t7, также для этой операции можно выбрать многоцелевой гриндер  Kolner kbg 200 370m.

Рабочий камень агрегата Kolner kbg 200 370m, как и устройств Tormek  t7 позволяет благодаря высокому количеству оборотов обработать дома не только топор или поверхность коньков, но и цилиндрические, сферические, овальные или аркоподобные формы.

Калибр детали, которую обрабатывает камень агрегата Kolner kbg 200 370m, устройства Tormek  t7 или станка 3в642 может колебаться от 2 да 28 см.

Шлифовально-точильный станок мини-конфигурации с нанесенным на конус сож способствует тому, что своими руками производится заточка фрез плоского типа.

Устройства для заточки дисковых пил своими руками по дереву отличаются по своему функционалу от аналогов 3в642 или Tormek  t7.

Устройство Tormek t7

Абразив (конус) таких мини-агрегатов покрыт алмазным напылением. Такие камни, производят обработку под углом от 0 до 30 ⁰с максимальным количеством оборотов до 2000 в мин.

Выбор модификации позволяет выполнить процесс в ручном или автоматическом режиме. При этом калибр, которым обладает конус, позволяет своими руками дома обработать переднюю и заднюю кромку каждого зубца пилы по дереву.

Как и распространенные модификации Tormek  t7, представленный универсальный агрегат позволяет сделать острее лезвия не только пилы по дереву, но и ленточной пилы.

Гриндер может иметь программное управление как на токарном станке, это помогает произвести выбор режимов и количество оборотов.
к меню ↑

Устройство и принцип работы

Точильный станок Tormek  t7, многоцелевой агрегат 3в642 и прочие подобные элементы круги который в диаметре составляют 200 мм, оснащены электродвигателями.

Перед тем, как используя схему сделать, подобное устройство своими руками, необходимо учесть нюансы устройства шлифовально-точильного станка.

Читайте также: разновидности точильно-шлифовальных станков.

data-ad-client="ca-pub-8514915293567855"
data-ad-slot="5929285318">

Ось электродвигателя модели 3в642 установлена со смещением в правую сторону на несколько градусов. Эта особенность помогает наточить своими руками топор или пилу по дереву быстро и с хорошим результатом.

На вал электродвигателя устройства 3в642 или Tormek  t7 крепится шлифовально-заточный конус или абразивные круги. Поперечная подача происходит за счет узла, на котором размещены камни (абразивные круги).

Если нужно своими руками сделать устройство, аналогичное 3в642 или Tormek  t7, то в первую очередь нужно выбрать калибр камня, которым будут отличаться круги и конус. Также важно учитывать, что поперечная подача движения проводится во время работы узла.

Универсальный заточный станок 3 v 642

Узел, как на токарном, так и на шлифовально-точильном агрегате располагается на направляющей. Шлифовально-точильный станок функционирует посредством червячной передачи, расположенной на станине.

Держатель многоцелевой шлифовально-заточной машины для дома 3в642 имеет рукоятку. Для того чтобы настольный гриндер 3в642 корректно произвел обработку зубцов пилы по дереву или лезвий коньков используется специальная приставка, крепящаяся рядом с держателем.

Стоит иметь в виду, что перед тем, как выбрать настольный аппарат для дома, обратить внимание нужно не только на количество оборотов ,но и на специальный подручник.

Он позволит работать со всевозможными слесарными инструментами – сверлами или резцами, также с его помощью дома можно заточить топор.

Читайте также: назначение и сфера применения токарного станка ТШ-3.

к меню ↑

Как пользоваться заточным станком

Классификация типов работ на токарном или заточном агрегате имеет несколько позиций:

  • с держателем;
  • с приставкой обработки по радиусу;
  • с подручником.

Первый вариант позволяет выбрать для обработки инструменты, предназначенные для работы с деревом – рубанки, долота, стамески и т.д. Также рекомендуется использовать в процессе нужное количество сож.

Перед тем, как сделать выбор режима работы и задать нужное количество оборотов, нужно ползун машины установить в крайнее левое положение.

После этого крепится шлифовально-заточный конус. П-образная скоба и зажимные винты устанавливаются с ориентировкой на калибр детали. Сделать это нужно у кромки, обеспечивающей съем отработанной фаски.

Для того чтобы заточить топор или кромку коньков, необходимо разместить скобы параллельно оси, на которой крепится конус.

При этом круги могут размещаться с промежутком в 2-3 мм. Далее поворачивается выключатель и шлифовально-абразивные круги приходят в движение. Далее оператор машины для заточки коньков может регулировать количество оборотов.

Для этого постепенно вращается поперечная передача, а кромка инструмента, которым обрабатывается топор, подводится так, чтобы обеспечить легкое касание.

Шлифовальный круг

Шлифовально-абразивные круги начинают перемещаться вдоль лезвий коньков или другой детали. Далее выполняется 2-3 продольных перемещения по лезвиям коньков, в процессе чего шлифовально-абразивные круги отодвигаются в изначальную позицию.

Не следует также забывать о периодическом применении сож в котором нуждается заточной станок для плоских ножей. При проведении радиусных заточек использоваться специальная приставка, помогающая получить сферическую фаску на кромке детали.

Перед началом действия по необходимости нужно сделать выбор такого значения как калибр круга. После того, как выбор произведен, нужно освободить ползун и отсоединить скобы прижимного типа.

Несмотря на сложности работы такой агрегат более эффективен, чем одноразовый ручной заточник.

Как пользоваться заточным станком (видео)


к меню ↑

Популярные модели, технические характеристики

Наиболее популярными и востребованными моделями сейчас являются  Tormek  t7,  Kolner kbg 200 370m и универсальный гриндер 3в642.

Модель Kolner может использовать камни (круги) с диаметром до 200 мм, имеет два модуля вращения и скорость вращения диска до 2900 об/мин. При весе в 11 кг мощность двигателя агрегата может достигать 370 Вт, а модули вращения лежат соосно.

Станок Kolner kbg 200

Используя сож машина может произвести заточу топора буквально за 2-3 минуты. Модель Tormek оснащена 200 ваттным мотором, способным обеспечивать скорость вращения диска до 90 об/мин.

Отличается низким уровнем шума и высоким эксплуатационным ресурсом. В базовой комплектации имеются оригинальные круги с диаметром в 200 мм. Универсальный 3в642 может взаимодействовать с деталями диаметром до 250 мм и оснащен гидроагрегатом, подающим рабочий стол.

data-full-width-responsive="true"
data-ad-client="ca-pub-8514915293567855"data-ad-slot="8040443333">

 Главная страница » Для заточки

Заточной станок — разные конструкции.

Заточной станок несомненно является очень полезным оборудованием в любой мастерской. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будут подробно описаны несколько вариантов конструкций станков для заточки инструмента (как самодельных, так и заводских), основные отличия разных конструкций и другие нюансы.

Большинство заточных станков (кроме заводских специализированных, рассчитанных на заточку конкретного инструмента) имеют очень схожую конструкцию, как у простейшего наждака, несколько вариантов которого (и как их сделать) я описал вот в этой статье. Разумеется вариантов заточных (точильных) станков может быть море, и с каждым днём число конструкций растёт, особенно специализированных станков. И естественно в одной статье описать все варианты не реально, но основные типы будут показаны в ниже.

Но самый распространённый и универсальный точильный станок, с которого я и начну, это точильный станок, именуемый в народе наждак. И по типу наждака можно изготовить самостоятельно и заточной станок (по сути это одно и тоже, кроме узкоспециализированных конструкций), только лишь нужно будет совершенствовать конструкцию приспособления для закрепления затачиваемого инструмента под нужным углом, что и будет описано чуть позже.

Наждак (или точило, или точильный станок — как хотите, так и называйте), показанный на фото слева, по сути и есть заточной станок, только простейший, но несмотря на это он почти универсальный. И на нём производят не только заточку режущего инструмента, но и более грубые работы, например обработку (обдирку) каких то деталей, например снятие фаски с уголка, арматуры или швеллера, для сварки, ну и множество других подгоночных операций (всё зависит от размера камня и номера абразивного зерна).

Большинство заточных станков, как и наждак, разумеется тоже имеют электродвигатель, на концах вала которого имеются вращающиеся абразивные круги, об которые непосредственно производится заточка и доводка инструмента. Есть конечно и сильно отличающиеся по конструкции специализированные заточные станки, (о которых будет описано ниже) например гриндер для заточки ножей и обработки деталей, но о нём я расскажу более подробно чуть позже.

И основное отличие разных станков, предназначенных для заточки разных режущих инструментов, зависит от способа и конструкции закрепления самого инструмента и его подачи, при его заточке и доводке, а так же от формы инструмента.

Поэтому именно конструкция приспособления, позволяющего надёжно и точно под нужным углом закрепить конкретный затачиваемый инструмент, и определяет назначение каждого заточного станка и его основное отличие от станков других типов. Как я уже говорил, существуют специализированные заточные станки, которые предназначены для заточки какого то конкретного режущего инструмента, но так же имеются и более универсальные станки, которые предназначены для заточки разного инструмента.

Ниже будут описаны несколько вариантов станков для заточки режущего инструмента, как специализированные, так и более универсальные, которые всё же отличаются по конструкции, в зависимости от вида закрепляемого и затачиваемого на них инструмента.

Заточной станок для заточки и доводки токарных резцов.

Эти станки предназначены для заточки и доводки токарных резцов. Подробно о таких станках, об абразивных и доводочных кругах для них (и абразивных пастах) я уже подробно писал в статье о правильной заточке и доводке токарных резцов (статья находится вот тут).

Поэтому здесь я не буду повторяться и этот раздел не будет слишком объёмным, так как желающие более подробно ознакомиться с этой темой, могут кликнуть на ссылку чуть выше и почитать. Скажу лишь только, что большинство заточных станков, для заточки токарных резцов, почти ничем не отличаются от простейшего наждака, показанного на фото выше и слева.

Ну отличаются только лишь специализированными абразивными кругами нужной зернистости (например алмазными или чугунными кругами для доводки — подробно о них и из чего они изготавливаются описано в статье про заточку резцов — ссылка выше) более совершенными конструкциями, которые имеют упорные столики (подручники) для инструмента и которые позволяют выставить их под нужным углом и на нужной высоте (относительно плоскости абразивного круга), чтобы при заточке режущих плоскостей токарного резца обработать их точно под заданным углом.

Конечно же можно заточить токарный резец и на обычном наждаке, не имеющем удобного столика, закрепляемого на нужной высоте и под нужным углом, например подкладывая между резцом и упорным столиком пластинки нужной толщины — это показано в видеоролике чуть ниже. Там же показано, как увеличить размер упорного столика (подручника) с помощью пластины из листового металла.


Но всё же более удобную заточку и доводку токарных резцов лучше производить на заточном станке, имеющем конструкцию более совершенного упорного столика, закрепляемого на разной высоте и под разным углом.

Простейший упорный столик (подручник) любого заводского заточного станка, нетрудно доработать самостоятельно, а как это сделать (по крайней мере как сделал я) показано на рисунке чуть ниже. На рисунке показан вид усовершенствованного столика спереди и вид сбоку. Для начала вообще демонтируем простейший заводской упорный столик и делаем более совершенный.

Опору столика делаем телескопической (труба в трубе), как показано на рисунке чуть ниже, или из толстой пластины (8-10 мм) в которой фрезеруется вертикальный паз для зажимного винта, позволяющий передвигать и затем зажимать столик на нужной высоте. Если опора столика будет изготавливаться телескопической (как на рисунке чуть ниже) то трубки для «телескопа»советую использовать не круглые, а квадратные.

Подбираем (или изготавливаем из уголка) две такие квадратные трубки, чтобы одна из трубок без особого шата вставлялась в другую трубку. Вся конструкция вполне понятна из рисунка и изготовив её, вам будет гораздо удобнее работать на вашем точильном станке.

Ведь высоту столика бывает просто необходимо изменить, когда резец затачивают чуть бóльший по высоте, ну или когда абразивный круг изношен и его наружный диаметр стал меньше.

Усовершенствованный упорный столик заточного станка.

Ну а чтобы столик имел возможность изменять угол своей упорной плоскости, относительно вертикальной плоскости станка и относительно плоскости абразивного круга, сам упорный столик (или его основу), как я уже сказал, следует доработать.

Упорный столик, вместо заводского, во первых делаем гораздо большей площади, и делаем его из пластины, у которой снизу приваривается крепёжное ухо с поперечным пазом (паз указан красной стрелкой — смотрите рисунок). А под удерживающий столик к трубе приваривается вилка, в которую вставляется ухо столика.

И теперь, благодаря такой конструкции, можно открутив зажимной болт, изменять угол установки упорного столика, а также его расстояние и высоту (открутив барашковый болт), относительно абразивного круга.

Ну и сам упорный столик у многих обычных заточных станков (наждаков) недостаточного размера и сверху на него желательно закрепить (винтами с потайной головкой) пластину из листового металла (4 — 5 мм) большего размера. И тогда резцы большего размера станет затачивать гораздо удобнее.

Конечно же на рисунке чуть выше я показал один из нескольких вариантов усовершенствования упорного столика обычного заводского точильного станка, и каждый мастер разумеется может сделать и по другому (например использовать вместо телескопической трубы, толстую пластину с вертикальным пазом).

Заточные станки для фрез и корончатых свёрл.

Основное отличие таких станков от обычного наждака — это зажимное устройство, в которое вставляется и зажимается сверло, или пальчиковая фреза, под нужным углом. А также возможность проворачивания фрезы или сверла вокруг своей оси, не изменяя нужного угла заточки. Такие станки более сложные по конструкции, стоят они дороже и сделать их своими руками разумеется немного сложнее.

Основная заточка свёрл или фрез ведётся по задней грани. А зажим сверла или фрезы производится с помощью зажимной призмы, которая имеет основание (крепление) типа «ласточкин хвост» с направляющими поперечной подачи, по которым с помощью ходового винта (вращая ручку — она указана красной стрелкой) можно перемещать зажимную призму (и соответственно затачиваемое сверло) относительно абразивного диска.

заточной станок для свёрл BSG-60

Также имеется рукоятка продольной подачи (указана на фото синей стрелкой) вращая которую можно продольно перемещать двигатель с абразивным диском, относительно сверла. На некоторых станках вместо зажимной призмы, которая зажимает сверло, имеется набор цанговых зажимов, под разные диаметры свёрл (или пальчиковых фрез).

Также можно плавно регулировать угол заточки инструмента при вершине (от 70 до 180º), и угол затыловки, не вынимая его из зажимной призмы. Таким образом можно подводить и затачивать инструмент с большой точностью. Так работают заточные станки типа «BSG-60″, предназначенные для заточки свёрл и пальчиковых фрез (показан на фото чуть выше). Аналогичные крепёжные устройства имеют станки для заточки корончатых фрез, только лишь крепление рассчитано на бóльший диаметр затачиваемого инструмента.

Кстати, при изготовлении самодельного заточного станка для свёрл, можно сделать более простую конструкцию, которая показана на фото справа. Здесь в качестве зажимного устройства для сверла, используется трубка с зажимным винтом, в которую вставляем сверло и зажимаем.

Трубка (которая указана жёлтой стрелкой) имеет возможность поворачиваться на любой угол и зажиматься в нужном положении. Для удобства, под основание трубки полезно прикрепить шкалу (можно сделать из школьного транспортира) и тогда можно будет визуально наблюдать, под каким углом закрепить трубку, и соответственно затачиваемое сверло.

И хотя у такого устройства нет механической подачи, но основание зажимной трубки можно закрепить через паз, и немного ослабив крепление, можно потихоньку подавать зажимное устройство со сверлом рукой и таким образом производить заточку.

Заточные станки для дисковых пил и фрез.

Один из вариантов такого станка показан на фото чуть ниже. Основное отличие таких специализированных станков — это возможность жестко закрепить дисковую пилу (фрезу) под нужным углом и в процессе заточки иметь возможность проворачивать дисковую пилу вокруг своей оси.

Заточной станок для дисковых фрез и пил

Но главный механизм таких станков — это механизм продольной подачи (указан на фото красной стрелкой), с помощью которого, вращая рукой маховичок, можно плавно и равномерно подводить подвод фрезы (пилы) к абразивному кругу. Также во многих станках такого типа имеется возможность перемещать затачиваемый инструмент не только продольно, но и поперечно. На некоторых станках поперечно перемещается не затачиваемый инструмент, а абразивный диск.

В самодельных станках такого типа, для продольной или поперечной подачи затачиваемого инструмента (или двигателя с абразивным диском) гораздо проще изготовить механизм подачи с помощью направляющих трубок (или валов), а не как на дорогих промышленных станках с помощью механизма типа «ласточкин хвост».

Пример заточного станка, у которого поперечная и продольная подачи сделаны с помощью цилиндрических направляющих, показан в видеоролике чуть ниже.


Заточные станки для заточки ножей и для обработки деталей — гриндеры.

В таких станках, называемых гриндеры, для заточки инструмента или обработки различных деталей, используются не абразивные диски, а «бесконечная» абразивная лента, изготовленная из наждачной бумаги различной зернистости. Лента очень легко и быстро меняется, что позволяет использовать ленту разной зернистости и тем самым вести не только заточку инструмента (или обработку деталей), но ещё и доводить их до идеального состояния.

То есть этот станок по сути является одновременно и заточным станком и шлифовальным.

Несомненно эти станки очень эффективны и удобны, а при наличии под лентой плоской упорной пластины, на таких станках можно вполне успешно затачивать не только ножи, но и свёрла, фрезы и другой различный инструмент. А в плане обработки различных деталей, эти станки самые удобные.

 

Конечно же из-за удобства, универсальности и эффективности гриндеры от авторитетных фирм стоят довольно дорого (цена сравнима с бэушным токарным станком).

гриндер развёрнутый на 90 градусов в горизонтальное положение

И не каждый мастер может позволить себе такой приобрести. Но при желании вполне возможно изготовить такой станок самостоятельно, а как это сделал я, описано вот в этой статье.

Там я описал станок (он показан на фото слева и справа) у которого имеется возможность очень быстро изменить расположение роликов и абразивной ленты из вертикального в горизонтальное, что делает заточку режущего инструмента, или обработку деталей, очень удобной.

Достаточно отжать зажимной винт, и платформа с роликами и зажимной лентой из вертикального положения разворачивается в горизонтальное (см. фото справа), что вместе с большим опорным столиком, позволяет очень удобно обрабатывать различные детали под разными углами (столик ведь тоже можно расположить под нужным углом).

Выбор заточного станка.

На что следует обратить внимание новичкам при выборе точильного станка? Разумеется прежде чем отправляться в магазин или на рынок, следует определиться какой инструмент вы будете затачивать чаще всего. И исходя из этого покупаем станок конкретно для вашего инструмента. Многим начинающим мастерам конечно же хотелось бы, чтобы купленный станок был как можно более универсальным, на котором имелась бы возможность затачивать самый разнообразный инструмент.

Здесь следует сказать вот что: чем более узкоспециализированный станок вы купите, тем качественнее он будет производить заточку конкретного инструмента. А чем универсальнее вы купите станок (на котором можно будет затачивать много разных инструментов), тем хуже будет качество заточки.

Есть конечно универсальные станки, которые имеют много различной оснастки, предназначенной для закрепления и заточки разного инструмента и они способны затачивать разный инструмент достаточно качественно. Но такие станки стоят довольно дорого (я имею в виду станки от авторитетных европейских, японских или американских фирм) и их не каждый может позволить себе.

Поэтому если вам приходится каждый день выполнять работу каким то конкретным инструментом и постоянно его затачивать, то советую купить узкоспециализированный точильный станок, предназначенный именно для заточки вашего конкретного инструмента, что вместе с обычным наждаком в вашей мастерской, позволит производить качественную заточку.

Вообще простейший наждак не помешает в вашей мастерской никогда и при достаточном опыте и определённых навыках на нём можно довольно неплохо заточить практически любой режущий инструмент. Если же у вас инструмент используется очень часто (например для бизнеса) и его необходимо часто затачивать, то как я уже говорил, купите себе узкоспециализированный заточной станок.

Вот вроде бы и всё, если ещё что то вспомню на эту тему, то обязательно допишу. Надеюсь в этой статье многие новички ознакомились с основными моделями заточных станков и найдут для себя что то полезное, успехов всем.

Самодельный заточной станок для строгальных ножей: как сделать своими руками

На чтение 5 мин. Просмотров 9.4k. Опубликовано Обновлено

Острота ножа – один из главных параметров, влияющих на качество обработки древесины. Кроме того, данная характеристика влияет и на степень безопасности .

Зачастую человек не желает раз за разом бегать в поисках места, где бы он мог привести свои режущие инструменты в надлежащее состояние. В таком случае ему впору задуматься об изготовлении самодельного заточного станка, который бы решил вопрос остроты строгальных ножей раз и навсегда.

Устройство точильных станков

Развитие промышленного оборудования не стоит на месте. Постоянно происходит стремительный рост требований к скорости и, самое главное, к качеству обработки материалов. В связи с этим возникает необходимость в создании режущего инструмента с высокими параметрами.

Одной из основных проблем, появляющихся в процессе работы, является заточка ножей. Именно это определяет основные возможности станков и их пригодность к эксплуатации.

Самодельный точильный станок.

В зависимости от решаемых задач, подобные аппараты подразделяются на два типа: универсальные и специальные. Первые – это точильные устройства для поверхностей большинства режущих элементов. Они оснащаются разнообразными приспособлениями, позволяющими закреплять, устанавливать и точить ножи.

Вторая категория предназначена для работы с червячными фрезами, сверлами, дисковыми пилами и другими специализированными инструментами.

Все агрегаты оснащаются различным оборудованием, которое определяет степень автоматизации и контроль точности выполняемой работы. также бывают разные. Это могут быть стационарные приспособления или же временные, которые можно размещать на любых горизонтальных поверхностях.

Несмотря на широкий ассортимент предлагаемых видов оборудования, с целью экономии средств станок для заточки ножей может быть изготовлен своими руками.

[box type=”fact”]Самодельные агрегаты могут в некоторых случаях даже быть более удобными, чем покупные варианты. Это связано с тем, что мастер самостоятельно решает, какие именно характеристики должны быть у данного устройства.[/box]

Хотя, конечно, множество моделей универсальных аппаратов позволяет выбрать наиболее подходящий тип оборудования, способного решить поставленные задачи.

Самодельный станок для заточки ножей

чаще всего обусловлено двумя причинами. Первая – жажда сэкономить свои средства. Вторая – проявить свое мастерство и сделать все своими руками именно так, как того желает душа. Чертеж устройства станка.

Например, очень часто можно столкнуться с необходимостью приведения в порядок только определенных инструментов. Это могут быть сверла, фрезы, пилы или же фуговальные ножи.

В каждом конкретном случае необходим отдельный подход. Самостоятельная сборка станка позволит сделать удобный агрегат для работы с определенными элементами.

Кроме всего прочего наличие точильных агрегатов существенно сэкономит расходы, направленные на покупку новых ножей либо на их восстановление в сторонних мастерских.

[box type=”info”]Если же необходимо профессионально точить перечисленные выше инструменты, тогда все-таки следует отдать предпочтение покупным устройствам. Они являются более продуманными и проработанными.[/box]

Кроме того покупка в магазине гарантирует то, что аппарат будет решать поставленные задачи продолжительный срок. Также следует вспомнить о степени автоматизации. Конечно, в профессиональных устройствах применяется электроника, которую изготовить в домашних условиях без должного опыта просто невозможно.

Вариант 1

для заточки строгального станка позволит не только поддерживать инструмент в надлежащем состоянии, но и сэкономит время на походы в другие мастерские.

Одним из вариантов создания подобного устройства является использование двигателя с абразивным кругом, наждаком либо приспособлением для заточки с зафиксированным в нем ножом.

Самодельный станок для заточки строгальных ножей.

Изготовить данный аппарат можно частично из алюминия, металла и дерева. При этом используются подшипники и направляющие, сделанные из подручных материалов, например, уголков трубы или др.

При ровной установке ножей их можно затачивать на большом абразивном бруске. Если такового нет в наличии, следует использовать наждачную бумагу, наклеенную на ровную поверхность.

В зависимости от требований к конечному результату, можно варьировать скорость данного процесса. При наличии выщерблин необходимо предварительно использовать ленточно-шлифовальную машину, а в завершающем этапе обработать инструмент абразивным бруском либо самодельным из наждачной бумаги.

По конструкционным особенностям станки также могут отличаться друг от друга. Первый вариант – устройство с неподвижной основой. Угол ее наклона может быть изменен, однако в остальном она находится в фиксированном положении.

Брусок крепится к пруту, который вставляется в петлю подвижного фиксатора, расположенного на другом стержне. Недостатком данной конструкции является «гуляющий» угол из-за отсутствия жесткой фиксации.

Установка ножа осуществляется посредством двух стальных пластин, закрепленных на неподвижной площадке. Ослабив крепеж вставляют лезвие и зажимают его. Затем регулируют высоту бруска так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Вариант 2

Второй тип конструкции предусматривает подвижную площадку, а также магнитный держатель. Этот вариант лишен недостатков предыдущего агрегата. Неподвижной в данном устройстве оказывается рама с бруском, определяющая угол.

Нож, в свою очередь, устанавливается на подвижном столике. Выбор держателя остается за мастером. Можно использовать магнитный тип или обычный, из металлических платин и «барашков».

[box type=”fact”]Важное требование к такому оборудованию – движение столика с режущим инструментом по строго горизонтальной поверхности. В качестве нее лучше всего использовать полимерную или мраморную столешницу.[/box] Принцип заточки ножей на станке.

Как видите, для заточки ножей не так уж и сложно. Если возникают какие-либо проблемы, можно всегда воспользоваться помощью обучающих видео из интернета. При правильном соблюдении всех инструкций изготовить подобное оборудование сможет каждый.

Итог

Точильный станок для ножей – необходимое оборудование в мастерской каждого мастера, работающего с деревом. Своевременное решение проблемы заточки ножей поможет не только ускорить процесс обработки материала, но и сэкономит время и деньги.

Зачем ходить по другим мастерским, если можно самостоятельно изготовить необходимое оборудование своими руками?

Заточной станок для строгальных ножей (инструкция по изготовлению)

Станки и инструменты /02-мар,2018,16;50 / 11161
На то, с каким качеством будет обработана древесина (и другие материалы), влияет острота заточки ножей. Также от этого зависит, насколько безопасно можно будет работать на таком станке. Я располагаю «арсеналом» из семи деревообрабатывающих станков. Надоело с каждым разом бегать «где же здесь подточишь», особенно когда часто найти и негде. В самом процессе заточка должна проходить без спешки, иначе нож может «сгореть». Для этого нужно время – и удобнее всего этими задачами заниматься в домашней мастерской, на автоматическом или по крайней мере полуавтоматическом станке. Это позволит оператору не выполнять нудную работу.

В своей работе я руковожусь принципом, когда делаешь «из того, что есть». Так можно свести к минимуму затраты и избавиться от лишних материалов – однако не в ущерб качеству работы и изделию, которое будет изготовлено.

Как сделать заточной станок для строгальных ножей-поэтапно


Результатом стал такой станок. Работа агрегата мне нравится, теперь можно не беспокоится о проблеме заточки ножей.
Вопрос силового двигателя решил, взяв ненужную насосную станцию. Используемый из нее двигатель отлично подошел по требованиям для этого станка.
Для изготовления рамы станка использовал профильную трубу 20 х 40. Она была прикручена с помощью саморезов на деревянную основу – так конструкция стала более жесткой, что является очень важным моментом. В центральной части был приварен направляющий профиль с таким же размером. Он направляет движение каретки.
Заточный агрегат выполнен на мощной металлической основе, металл применялся ранее с железнодорожными подкладками для рельсов, которые были обнаружены в мастерской.
После необходимой обработки на основу была установлена направляющая пластина, и на ней – закреплен электрический двигатель в трех точках, в том числе в одной регулировочной. Направляющую пластину относительно опорной я закрепил как подвижную, используя два поршневые пальца от машины «Москвич». Вопрос направляющих валов решил, взяв от КПП УАЗа. Точильный камень к ножу подается при помощи винта, на котором мелкая резьба.
Весь станок двигается по направляющим, где расположены закрытые шарикоподшипники, 4 опорные и 4 направляющие. Конструкция должна быть исключительно точной, без какого-либо минимального люфта.

Камень агрегата выполнен в форме тарелки – благодаря этому заточка делается по всем правилам, предусмотренным для такого ножа.




Нож фиксируется при помощи специального устройства, со сменным углом заточки. Для строгания требуется угол 45–60°. Чтобы зафиксировать нож на устройстве, используются навесы, которые стояли на мебельной гарнитуре.

Регулировать нож во время заточки можно при помощи двух регулировочных винтов, учитывая зазор, который образует пластина ножа и заточный камень.
Я остался доволен надежным и не затратным крепежом.

Завершив регулировки, нужно включить наждак и начать двигать устройство по направляющим, от одного края станины к другому. В процессе нужно понемногу подкручивать винт подачи, но не переусердствовать, чтобы нож не сгорел.


Поскольку это делается достаточно долго, я был вынужден приступить к автоматизации этой части ручной работы. Нашел в мастерской электрический двигатель с подходящими оборотами. Была переделана «запитка» с 127В на 220В и придумано решение с реверсивным переключением мотора, установкой концевиков и релюшки.


Вопрос с валом под перемещение каретки был решен через заказ соответствующего набора из Китая – комплект вполне подошел. В него вошел 60 см вал, подшипники, соединительная самоцентрирующая муфта, направляющая втулки.
В итоге я могу работать с вот таким устройством – полуавтоматом для заточки ножей, строгальных инструментов.

Здесь работа состоит лишь в подкручивании винта подачи.

Самодельный станок для заточки дисковой пилы: виды и особенности использования

Среди инструментов, которые используются для работы с деревом, довольно востребованным является дисковая пила. В ее конструкции предусмотрены зубья из твердого сплава, также здесь используются пластины из стали, которые напаяны на них. Для создания пластины применяются твердые сплавы, благодаря которым обеспечивается режущий эффект. Но с течением времени зубья пилы уже не в состоянии так же эффективно выполнять свою основную функцию, из-за чего они нуждаются в определенной обработке. Предотвратить преждевременное затупление зубьев пилы можно при помощи станка для заточки дисковых пил.

Разновидности станков для заточки дисковых пил

Говоря об оборудовании для заточки дисковых пил, следует отметить, что оно охватывает довольно много видов станков, которые подразумевают модели наиболее простого исполнения, способные выполнять необходимые операции в ручном режиме, а также автоматические станочные линии, которые могут без помощи человека затачивать дисковые пилы.

Предлагаемые сегодня станки могут быть классифицированы на два больших класса:

  • станки бытового применения;
  • станки для профессионалов.

Подобное разделение является условным. Причём разница между этим оборудованием заключается только в производительности, под которой понимается лишь время, в течение которого оборудование для заточки может работать в непрерывном режиме. Для моделей, предназначенных для домашнего использования, подобный показатель составляет не более 15-20 минут. По прошествии этого промежутка времени пользователь должен дать станку время на отдых. Профессиональные модели заметно превосходят подобные станки по рассматриваемому параметру, поскольку они в состоянии работать на протяжении 8 часов, причем для обеспечения эффективной работы им необходимо такая же пауза, которую достаточно устраивать лишь два раза за рабочую смену.

На сегодняшний день каждый производитель по-своему подходит к разделению этого оборудования, на основании чего и формируется ассортимент. Некоторые заостряют внимание на конструкции, другие на запасе надежности, есть и такие, для кого наиболее важным параметром является спрос на определенную марку оборудования.

Особого внимания заслуживает и оснащение рассматриваемого оборудования. Исходя из этого параметра, станки могут быть классифицированы на две группы:

  • имеющие абразивные точильные круги;
  • оборудованные шлифовальной лентой.

Чаще всего используется именно оборудование с кругами. Что же касается моделей, в которых предусмотрена шлифовальная лента, то они получили наибольшее распространение в промышленном производстве. Они позволяют не только придать дисковым пилам необходимую режущую способность, но и обеспечить чистовую шлифовку пильных дисков.

Процедура заточки пил

Для создания зубчатых пластин, которыми оснащены дисковые пилы, могут использоваться самые разные сплавы. Все они могут отличаться друг от друга характеристиками, которые определяются свойствами сплава, а также его степенью зернистости. Причем с уменьшением зернистости увеличивается прочность и твердость используемого материала.

Также дисковые пилы могут отличаться друг от друга размерами зубьев. На основании этого признака можно выделить следующие формы зубьев.

Прямые зубья

Чаще всего его можно встретить на пилах, которые используются для быстрого продольного пиления, где не уделяется особое внимание качеству распила.

Скошенные зубья

Именно такие зубья и чаще всего представлены на дисковых пилах. Располагаясь на пиле, эти зубья могут отличаться друг от друга по типу заточки, которая может быть правой и левой. Работа такими дисковыми пилами исключает образование сколов, риск возникновения которых особенно высок на краях распиливаемого покрытия.

Трапециевидные зубья

Инструмент, оснащенный подобными зубьями, демонстрирует длительный срок службы и при этом долгое время не требует заточки. Эти пилы характеризуются тем, что трапециевидные зубья используются совместно с прямыми. Их расположение создает возможность для выполнения грубого пиления при помощи трапециевидных зубьев, а благодаря наличию прямых зубьев возникают условия для проведения чистового распила.

Конические зубья

Пилы, которые оснащены резцами подобного типа, могут помимо выполнения своей основной задачи применяться и для нарезания нижнего слоя доски, в результате чего удается предотвратить скол на верхнем слое.

Самодельный станок для заточки пил

Справиться с задачей заточки дисковых пил может каждый человек, для чего ему не нужно обладать специальными навыками. Не станет серьезной помехой и отсутствие специального оборудования, поскольку при желании можно сделать такой станок своими руками. Первое, о чем следует знать при изготовлении такого оборудования — из каких элементов он будет состоять:

  • Двигатель, выступающий в качестве места для размещения круга.
  • Суппорт, где впоследствии будет закреплено дисковое полотно.
  • Механизм, обеспечивающий наклон под требуемым углом.
  • Ограничительные винты. С их помощью можно создать условия для перемещения заготовки вдоль оси круга, чтобы обеспечить требуемый угол затачивания.

Создаваемый своими руками заточный станок должен иметь такое устройство, которое бы позволило зафиксировать пилу в требуемом положении по отношению к наждачному кругу. За счет этого можно с высокой точностью выдержать необходимые углы заточки зуба. Это можно осуществить при помощи подставки, которую придется установить на раму станка в той же плоскости, что и заточный круг.

Когда на подставке будет размещен пильный диск, его зуб своей плоскостью образует с пильным полотном прямой угол. В некоторых случаях допускается изготовление этой подставки в подвижном варианте. С этой задачей можно достаточно легко справиться: для установки одной стороны поверхности используют шарнир, а другую часть необходимо изготовить таким образом, чтобы она была жестко зафиксирована краями, используя для этой цели болты. Создав заточный станок в подобном варианте, у пользователя появится возможность располагать дисковые пилы под любым углом и выполнять заточку в любой плоскости.

Однако в процессе использования подобного заточного приспособления пользователь может столкнуться с серьезной трудностью — ему придется приложить усилия, чтобы углы заточки получились одинаковыми. Для этого центр пилы необходимо закрепить в требуемом положении относительно заточного круга. Упростить решение этой задачи можно, если на подставке создать специальный паз, при помощи которого облегчиться процедура оправки пилы.

Во время перемещения оправки с кругом вдоль паза не будет возникать серьезных проблем с соблюдением необходимого угла, под которым должна выполняться заточка. Также эта задача может быть решена и другим методом. Он более привлекателен ввиду его меньшей сложности. Для этого нужно на рабочей поверхности создать опоры, при помощи которых пила будет закреплена в требуемом положении.

Основные правила заточки

Чтобы в процессе заточки дисковых пил добиться желаемого результата, при выполнении этой работы следует придерживаться определенных правил:

  • Чтобы придать обрабатываемому инструменту максимальную режущую способность, заточка должна выполняться максимально допустимое количество раз. Эта процедура должна предусматривать 30-35 повторов. Для этого инструмент следует затачивать одновременно по задней и передней поверхности. Соблюдение этой рекомендации приведет к тому, что максимальное число уменьшится в 2 раза.
  • Обязательной операцией является удаление с поверхности диска загрязнений. После этого следует замерить углы наклона зубьев. Важным моментом является то, что во время проведения заточки, первой обрабатывается передняя сторона поверхности, после чего наступает черед задней. При снятии металла необходимо учитывать, что толщина слоя не должна превышать 0,03- 0,2 мм.
  • Если для заточки используются абразивные алмазные круги, то обработка инструмента требует в обязательном порядке охлаждения, для чего используется специальная жидкость. Хорошим решением является использование круга, обладающего большой зернистостью. Это положительным образом сказывается на производительности работы и приводит к уменьшению удельного износа.
  • Во время работы особое внимание следует уделять тому, чтобы пильная часть имела максимально гладкую поверхность. Если во время заточки на поверхности появятся зазубрины, то скоро металл начнет крошиться, что может завершиться разрушением рабочей поверхности.

Имея в распоряжении самодельный заточный станок, вы сможете выполнить качественно обработку инструмента, если будете придерживаться всех правил этой процедуры. При этом ваши расходы будут гораздо меньше, нежели бы вы решили остановить выбор на заводских аппаратах. Вдобавок к этому, чтобы пользоваться таким станком, вам не требуется наличие профессиональных навыков по эксплуатации.

Советы по работе на станке для заточки дисковых пил

Чтобы заточить дисковую пилу, не нужно обладать высокой квалификацией специалиста. Не возникает особых трудностей и при уходе за станком. Главное — обращайте внимание на то, в каком состоянии находится точильный круг и регулярно очищайте его поверхности от разнообразных загрязнений, которые могут возникать во время работы.

Чтобы результат заточки пилы вас устраивал, необходимо придерживаться следующих несложных правил:

  • позаботьтесь о том, чтобы затачиваемый диск располагался определенным образом по отношению к заточному кругу: оптимальным считается положение, когда диск взаимодействует с кругом всей своей плоскостью;
  • также важно не допускать чрезмерного разогрева лезвия до критических температур. Этого можно добиться, если устанавливать подходящую скорость вращения круга, при этом нелишним будет еще до выполнения заточки полить круг водой;
  • определить, что заточка помогла достигнуть необходимого результата, можно по наличию на всей кромке равномерного заусенца. Завершается же процедура по приданию пильному диску необходимой режущей способности путем его обработки шлифовальным кругом.

Заключение

Дисковая пила, как и любой другой режущий инструмент, в определенный момент начинает хуже выполнять свою задачу. В таких случаях возникает необходимость в заточке инструмента. Наиболее эффективно эту задачу можно решить при помощи заточного станка. Если у вас нет такого приспособления, то вы можете приобрести его в магазине либо сделать своими руками.

Однако, в независимости от варианта, который вы выберете, вы должны помнить о том, что именно от технологии заточки инструмента зависит, насколько качественно впоследствии будет резать дисковая пила. Поэтому прежде чем приступать к обработке с помощью заточного станка дисковой пилы, следует ознакомиться с правилами заточки. Это поможет вам избежать повреждения пильного полотна и с меньшими усилиями добиться желаемого результата.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Информационный центр изготовителя ножей своими руками: Круг для заточки DIY


Эта идея пришла мне в голову после просмотра видео о системе Razor Sharp Edgemaking и захотелось попробовать. В их системе используются бумажные колеса. Я подумал, а почему бы не что-то вроде МДФ?

Самым сложным для меня было изготовление колеса без токарного станка. Я остановил свой выбор на проверенной временем настольной пиле с салазками.

Я начал с куска ДВП средней плотности (МДФ) 3/4 дюйма. Подойдет все, что составляет около 10 дюймов. Я немного вырезал этот кусок, так как планировал сделать 8-дюймовое колесо.

Просверлите примерно в центре отверстие для шурупа по дереву. Винт должен свободно входить в отверстие

Прикрутите доску к салазкам так, чтобы лезвие выходило на 4 дюйма от винта. Радиус 4 дюйма сделает мое 8-дюймовое колесо. Великолепно! Двигайте салазки вперед и назад, вращая доску.
Вскоре образуется грубый круг.
Затем с неподвижными салазками вращайте колесо до тех пор, пока лезвие не перестанет снимать дрова. Теперь у нас есть довольно верный круг.
Просверлите центральное отверстие, чтобы оно соответствовало валу на моем маленьком шлифовальном станке для гаража.
Вуаля! Сделайте тестовый запуск. Если он не на 100% гладкий (а у меня нет), используйте деревянный брусок и наждачную бумагу зернистостью 60. Прижмите деревянный брусок к скамейке, чтобы он действовал как подставка для инструмента. Наждачная бумага должна касаться только выступов и оставлять низкие точки. Это заняло около 5 минут.
Выключите мотор. Теперь нанесите на колесо немного белого полировального состава. В профессиональной системе используется специальная смазка для уменьшения нагрева.

Вы можете наносить еще немного состава по мере его использования.

ВНИМАНИЕ!
Очень важно отметить, что колесо всегда должно ОТКЛЮЧАТЬСЯ ОТ НОЖА. Не рискуйте зацепить лезвие колесом.

Рекомендуется точить верхнюю часть колеса так, чтобы поверхность отходила от вас. Держите лезвие горизонтально и поместите лезвие «вниз» по кругу, чтобы получить прямой угол. Для лучшего понимания посмотрите изображение, которое я сделал для этого. Это правильный подход к хонингованию. Я прохожу от Рикассо к вершине.Одну сторону, потом переверните и сделайте другую. Проверьте, нет ли отражений от режущей кромки. Когда отражение исчезнет. Проверь это. Острый, как новый клинок Olfa!

Мое затупившееся долото превратилось из тупого в острое для бритья за секунды. Не могу дождаться, чтобы попробовать его на ножах.

Конечно, это только для тончайшего хонингования. Если вам нужно иметь дело с зазубринами, вам сначала нужно добраться до ближайшего края провода.

Шлифовальная машина б / у (гаражная продажа) $ 10
МДФ $ 1

Полировальная паста 0 $.10

Общая сумма эксперимента : 11,10 доллара США.

ОБНОВЛЕНИЕ Если бритва для бритья, то этот щенок острый, как бритва. Это действительно сложно сфотографировать, но вы видите отражение вторичного скоса. Слова «ZOOM LENS» можно увидеть наоборот. Кромка зеркально отполирована компаундом.

ВЫВОДЫ:

Супер быстро и недорого. Ухоженное лезвие можно подкрасить всего за несколько проходов.Отличная сделка.

Видео, которое я снял для своего канала на YouTube.

Это полировальная паста:

Изготовление приспособления для заточки долот и рубанков для заточки на настольном шлифовальном станке.

Я сделал деревянное приспособление, чтобы удерживать лезвие под правильным углом, чтобы я мог использовать свой настольный шлифовальный станок для заточки долот и рубанков.

После тестирования я обнаружил, что он работает очень хорошо и может очень быстро заточить лезвие. Основная опасность - это перегрев металла и выход из строя.

Расчетные параметры

Это приспособление для заточки надежно удерживает долото или плоское лезвие, может точно скользить по кругу настольного точильного станка и может регулироваться на многие углы от 90 градусов до 20 или около того. Это подходит практически для любой ситуации, о которой я только мог подумать.

Приспособление для шлифовального станка

Это то, что я придумал. Я держу выдвижной держатель двумя руками, но одной рукой держу камеру.

Я унаследовал несколько очень плохо обработанных долот и использовал одно в качестве теста.Он был сильно проржавлен и поцарапан. Я отшлифовал заднюю часть, и конец, который находится рядом с краем, очень чистый, и теперь я буду стачивать зарубку, прежде чем на самом деле шлифовать угол. Думаю, я мог бы сделать все на колесе, но это займет целую вечность.


Вот как это выглядит без держателя. Есть прорезь, которая перебегает.

Приспособление прикручено к верстаку болтами, но я прорезал прорезь в основании, чтобы можно было отрегулировать его и переместить вперед или назад. Я сделал прорезь, проделав серию отверстий и сгладив ее напильником.Мой роутер еще где-то запакован? Я больше не перееду.

У меня была кленовая доска, поэтому я ее и использовал. Я думаю, это должна быть твердая древесина, которая не будет гнуться.


Деталь держателя. Он может удерживать плоское лезвие или, используя среднее отверстие, как на фото, можно зажать долото. У меня была только одна гайка-бабочка, я возьму другую.

Нижняя часть держателя точно входит в паз зажимного приспособления. Он такой же толщины, что и прорезь, а точнее, толще на вдох.Верхняя часть немного толще. Легко скользит. Я планирую нанести тонкий слой шеллака на джиг, чтобы он оставался чистым.


На виде снизу показано отверстие с углублением, подходящее для конца болта. Мне казалось, что мне не нужно было приклеивать его на место, но если он начнет плохо затягиваться, я нанесу немного эпоксидной смолы и сформирую отверстие, чтобы болт не вращался при затягивании верхней гайки. Думаю, если бы я смазать болт маслом и вставил его в отверстие с помощью загустевшей эпоксидной смолы, я бы вынул болт, когда все застыло, и получилось бы красивое углубление в форме шестигранника.


Поворотный элемент изготовлен из клена двух толщин. Я вырезал под углом 45 градусов, чтобы приспособление было ближе к колесу. Он вращается на стержне с резьбой. Перед тем, как склеить две части, я сделал прорезь, которая плотно прилегала к резьбовой планке. Колебания оси вращения нет. Я не мог понять, как проделать отверстие, поэтому я использовал настольную пилу и вырезал неглубокие канавки в обеих частях, чтобы они соответствовали стержню. Я закруглял отверстие напильником. Он работал хорошо, и когда я склеил 2 части вместе, я вставил стержень, чтобы он был идеально выровнен.Потом я вытащил его, чтобы отрезать до нужной длины. Это стержень диаметром четверть дюйма, и у меня была гайка-бабочка, чтобы подобрать его. Между деталью и опорой имеется достаточный зазор, чтобы с каждой стороны поставить шайбу. Он хорошо затягивается и держит свою позицию при использовании.

Опорные стороны кондуктора имеют загнутые концы. Это позволяет маленькому скользящему держателю скользить по бокам.


Чтобы отслеживать положение, я использовал тот же метод, что и для хонинговальной направляющей. Я показываю здесь направляющую для хонингования, но я также довел деревянную подставку до края и провел долото.Фактически, я приклеил небольшой кусок дерева на конце, чтобы я мог снова вставить долото в нужное место.


Как это работало?

После обрезки стержня с резьбой и установки долота на место я проверил, что все было квадратным, и что угол хороший, и начал медленно шлифовать.

Приспособление работало очень хорошо и плавно скользило по колесу. Я одел колесо так, чтобы оно было красивым и квадратным.

Основная проблема этой установки в том, что лезвие быстро нагревается и его очень легко перегреть.Я использую лезвие из твердого сплава, но оно не предназначено для точной заточки. Для этого сделаны хорошие колеса, и я думаю, что это будет хорошей инвестицией. В Ли Вэлли примерно 45 канадцев.

Я думаю, что способ использовать эту установку - сделать несколько маленьких скользящих держателей и установить несколько долот, которые нужно заточить. Затем сдвиньте один поперек, дайте ему остыть, возьмите другой, проведите поперек и сделайте 3–4 раза за раз.

Оно отлично зарекомендовало себя в моем тестовом долоте, и я думаю, что добавлю его к своей обычной заточке.

ПРИМЕЧАНИЕ: После некоторого времени и длительного использования я обнаружил, что приспособление действительно хорошо подходит для быстрой и легкой заточки долот. Я пробовал это в самолетах и ​​снова обнаружил, что это полезно. Это не дало мне такого преимущества, как тщательная ручная заточка. Однако это требует большего мастерства. Сейчас я держу пару плоскостей для ручной заточки и пару для быстрого использования, и затачиваю их на шлифовальном станке. У меня есть колесо получше и оно не так сильно нагревается, поэтому я им доволен.


, напишите мне, если найдете ошибки, я исправлю их, и мы все выиграем: Кристина

Сортировочные системы заточки - Rockler

Сохранение остроты инструментов - один размер не подходит для всех Насколько серьезно вы должны относиться к тому, чтобы ваши инструменты оставались острыми? Спросите у всех, и вы получите ряд мнений. Для некоторых мастеров по дереву заточка в лучшем случае является неизбежным злом - им нужно заниматься только тогда, когда инструмент больше не может успешно резать дерево.Для других практика содержания в магазине каждого долота, рубанка, долота, пилы и карандаша в абсолютно остром состоянии имеет почти духовное значение. Однако большинство из них займет более умеренную позицию. Они сказали бы - как и многие профессиональные плотники, - что достаточно острые инструменты и система их удержания в таком состоянии являются предпосылками приятной, точной и безопасной работы.

Использование системы заточки, которая предлагает желаемые результаты и которую вы действительно используете, может стать настоящим поворотным моментом в вашей работе с деревом.Острые инструменты режут быстрее и с меньшим сопротивлением, оставляют более гладкую поверхность и просто более удобны в использовании. Постоянно острые инструменты, вероятно, улучшат вашу точность и ваше отношение к использованию ручных инструментов. Вы будете делать дела быстрее, и у вас будет больше времени делать это. Итак, какая система заточки лучшая? По этому поводу тоже нет недостатка во мнениях. Тот, который подойдет вам лучше всего, зависит от типа деревообработки, которое вы делаете больше всего, типа инструментов, которые вам нужно затачивать, количества времени, которое вы хотите потратить на заточку, и суммы, которую вы хотите инвестировать в систему заточки.Ниже, чтобы помочь вам начать работу, мы рассмотрим некоторые из самых популярных доступных систем заточки.
Почтенный скамейка

Один из самых известных инструментов для заточки - старый добрый версточный камень. Скамейки бывают разных типов и материалов, каждый из которых имеет свои уникальные свойства. В целом точильные камни можно разделить на три основные группы: масляные камни, водные камни и алмазные камни.

Нет ничего плохого в методе настольного камня для удержания лезвия на ваших инструментах - если вы не возражаете добавить немного смазки для локтей.Фактически, системы заточки, в которых используются различные природные и искусственные абразивные материалы, по-прежнему остаются одними из самых популярных.

Можно было бы посвятить несколько глав книги трактату о технике заточки контрольных камней - на самом деле это сделали несколько человек. Один из наших фаворитов, «Полное руководство по заточке» Леонарда Ли, содержит подробную информацию практически обо всех задачах заточки, с которыми вы столкнетесь, и настоятельно рекомендуется прочитать всем, кто только начинает серьезно относиться к заточке.Но вкратце, вот чем отличаются различные камни: нефтеносные камни традиционно были фаворитами здесь, на Западе, и до сих пор остаются одними из самых популярных.

Нефтяные камни смазываются маслом в процессе резки и могут быть изготовлены из природных или искусственных материалов. Нефтяные камни доступны в различных степенях грубости, из быстросохнущего черного арканзасского камня. Нефтяные камни имеют тенденцию к износу и требуют меньшего уплощения, чем водные камни. Хотя природный нефтеносный камень менее распространен и более дорог, чем в прошлом, одноразовое вложение может длиться всю жизнь.

Водные камни возникли в Японии и режут намного быстрее, чем нефтесодержащие. Они также доступны в более тонких сортах, что делает их популярным выбором для поклонников шлифовки и полировки. Гидравлические камни также изнашиваются намного быстрее, чем масляные камни, и их необходимо периодически выравнивать на притирочной ложе или с помощью выравнивающего камня. Алмазные камни, напротив, изнашиваются, как железо. Алмазный камень, как следует из названия, сделан из кристаллов алмаза, прикрепленных к стальной пластине. Эти искусственные камни, как правило, дороже, чем другие типы камней, но имеют то преимущество, что они остаются идеально плоскими независимо от того, сколько раз они использовались.

Система Scary Sharp (и очень доступная) scary Sharp

Если вы экономный тип и любите поддерживать тесный контакт с процессом заточки, вы можете изучить систему Scary Sharp (tm). Что страшно Sharp? Это метод, а не вещь. Scary Sharp означает последовательное использование более мелкой наждачной бумаги для влажной / сухой наждачной бумаги и смазки для заточки инструментов. Есть некоторые дебаты относительно происхождения системы Scary Sharp; некоторые считают, что он появился еще до Второй мировой войны и передавался из поколения в поколение от мастера к ученику.Хотя этот ставший уже классическим отчет не является источником Scary Sharp, как многие полагают, он является одним из лучших и, безусловно, самых интересных подтверждений существующей практики. Ключ к успеху с устрашающей острой системой - это правильное «оборудование». Это означает наличие ряда шлифовальных материалов для влажной / сухой наждачной бумаги, направляющей для хонингования для поддержания правильного угла скоса и идеально ровной поверхности для работы.

Вы можете собрать все материалы самостоятельно или сэкономить время, взяв один из наборов Rockler's Scary Sharp.Они поставляются со всем необходимым, включая самоклеящуюся наждачную бумагу из высококачественного карбида кремния, направляющую для хонингования и гарантированно плоскую рабочую поверхность из листового стекла площадью 12 дюймов и толщиной 1/4 дюйма.

Моторизованные системы

Система Scary Sharp (tm), безусловно, является самой доступной из систем заточки, и многие плотники используют ее для заточки верстачных долот, рубанков и т.п. Резчики, токари и другие плотники, которые имеют (или планируют разработать) большие коллекции режущих инструментов, могут предпочесть моторизованную систему из-за ее универсальности и расширенных функций.Оснащение себя уважаемой моторизованной системой - это значительный рост затрат, но если вы серьезно занимаетесь ручным инструментом и любите поддерживать все свои дорогие режущие инструменты в отличном состоянии, дополнительные расходы могут оказаться выгодной сделкой. долгий пробег. Моторизованную систему заточки не следует путать со настольным шлифовальным станком. Типичный настольный шлифовальный станок лучше всего подходит для быстрого удаления материала с металлического предмета и не подходит для деликатной операции по заточке тонкого ручного инструмента.Точильный камень движется намного медленнее, чем точильный станок, и обычно он подает охлаждающую жидкость на операцию шлифования / заточки - чаще всего струю воды. Система охлаждения предотвращает перегрев, который может повлиять на твердость инструмента; более низкая скорость облегчает управление шлифованием, а также предотвращает появление центробежной силы, достаточной для того, чтобы залить оператора охлаждающей жидкостью.

Системы заточки с водяным охлаждением

В мире систем заточки с водяным охлаждением нет более уважаемого имени, чем Tormek.Это долгое почетное положение объясняется несколькими причинами. В основном, система Tormek позволяет надежно и многократно шлифовать различные инструменты. Набор приспособлений, доступных для Tormek, означает, что вы можете снова и снова шлифовать канавки, косы, долота и множество других инструментов с одним и тем же углом наклона. Совсем недавно Jet Tools выпустила собственную моторизованную систему заточки: Jet Slow Speed ​​Wet Sharpener. Во многом сравнимый с Tormek, Jet предлагает впечатляющий список дополнительных приспособлений и аксессуаров, и в то же время он немного проще в чековой книжке.Возможность сделать это является большим преимуществом: после того, как вы установили правильную геометрию резания для данного инструмента, вы можете надежно восстановить ее путем последовательных заточек с минимальным снятием материала.

Другими словами, процесс заточки идет быстрее, ваши инструменты служат дольше, и вы знаете, что всегда применяете наилучшую возможную геометрию резания. Tormek также использует удобную систему сортировки камня, которая позволяет выполнять грубое шлифование и тонкую заточку с одним и тем же камнем.Преимущества, конечно же, в скорости и, что более важно, в возможности легко и точно повторить правильный угол заточки в режимах грубой и точной шлифовки.

Система заточки Work Sharp

Существует бесчисленное множество приверженцев систем мокрой заточки, таких как Tormek и Slow Speed ​​Wet Sharpener от Jet. И, по мнению многих, нет смысла смотреть дальше. Несмотря на это, мы хотели бы упомянуть одного относительного новичка: систему заточки Work Sharp.Доступный в двух моделях, Work sharp является (в некотором смысле) гибридом системы Scary Sharp и моторизованной точилки; в нем есть несколько функций, которые вы не видите каждый день. Прежде всего, WS3000t - это система с воздушным охлаждением, удобство которой может понравиться тем, кто считает, что система с водяным охлаждением - это проблема. Обе модели Work Sharp имеют уникальное угловое отверстие для заточки, ведущее к нижней стороне абразивного диска. Порт делает его практически надежным, чтобы точить прямые долота и рубанки под правильным углом скоса, равномерно и многократно.

Чтобы упростить задачу, отверстие для заточки имеет интегрированный керамический шлифовальный абразив на основе оксида керамики, на который подана заявка на патент. Несколькими быстрыми движениями вы одновременно затачиваете инструмент и удаляете образовавшийся заусенец с режущей кромки. Если угловой порт заточки продуман и эффективен, система имеет еще одну совершенно гениальную особенность: запатентованный Work Sharp метод заточки Edge-Vision. Обе модели Work Sharp поставляются со специальными шлицевыми точильными кругами и соответствующими шлицевыми абразивными дисками, которые позволяют затачивать канавки и другие инструменты с непрямыми краями на нижней стороне заточного круга, в то время как вы наблюдаете за происходящим через верхнюю часть круга (в большинстве случаев). так же, как вы можете "видеть сквозь" лопасти оконного вентилятора, когда он работает).Чем отличаются WS2000 и WS3000? WS3000 - роскошная модель; он поставляется со всеми описанными выше возможностями и включает несколько значительных улучшений. Отверстие для стамески и рубанка регулируется с шагом в пять градусов от 20 до 35 градусов, что дает вам больше возможностей при выборе угла скоса, а также возможность быстро и легко повторно затачивать микрокосмический скос в 5 градусов. И не то чтобы вам нужно было сильно об этом беспокоиться, абразив для притирки можно заменить.

WS3000 вращается медленнее, чем WS2000, и, вероятно, кажется немного более плавным в работе.Он также поставляется с двумя кругами из закаленного стекла - традиционным гарантированно ровным основанием для заточки наждачной бумаги. Стеклянный круг является двухсторонним, что дает дополнительное преимущество, заключающееся в возможности загружать каждую из четырех шлифовальных поверхностей различной зернистостью для быстрой переналадки. Work Sharp WS2000 отличается от WS3000 одной отличительной особенностью: ценой. При цене около 100 долларов мы с уверенностью можем сказать, что это самая точная точилка за те деньги, которые вы когда-либо могли получить. Если вам в основном нужен инструмент, который быстро и многократно затачивает и затачивает прямые долота до 1-5 / 8 дюймов с идеальным углом наклона 25 градусов, это довольно хорошая ставка.Кроме того, вы получите удобную функцию «Edge-Vision» и множество поверхностей для шлифования от руки с опорой для инструмента сверху для более крупных инструментов.

Нет неправильного ответа

В конце концов, практически любая система заточки сохранит ваши инструменты острыми. Выбор лучшего для вас может больше зависеть от вашего темперамента и бюджета, чем от чего-либо еще. Но одно верно для всех: как только вы достигли определенного уровня в деревообработке, вы понимаете, что поддержание остроты ваших инструментов не является необязательным занятием - это (необходимая) часть работы.

Как сделать приспособление для заточки долота

Недавно, используя мое зубило и приспособление для заточки рубанка , я понял, что его менее удобно использовать для быстрой настройки долот, которые я обычно использую. Несмотря на то, что он чрезвычайно универсален, именно эта универсальность делает его громоздким, и я решил спроектировать приспособление, которое будет работать только с долотами, в диапазоне ширины от 1/4 дюйма до 1 дюйма.Большее приспособление можно использовать для более широких и рубанков, а этот станет идеальным инструментом для быстрого и точного обновления краев долот, которые я использую чаще всего.

Для начала разработал дизайн и распечатал чертежи:

По мере того, как я строил приспособление по чертежам, я нашел несколько способов улучшить его, и они включены в окончательный набор планов. То, что показано выше, является оригиналом, и именно так я сделал приспособление в идее сборки (внизу этой страницы).Различия довольно незначительны, поэтому я не стал переделывать видео, чтобы включить в него изменения.

Для начала я вырезал части, составляющие основу приспособления, удерживающего камень. В данном случае я использую камень размером 2 x 8 дюймов в длину и 3/4 дюйма в толщину, но основание может быть изготовлено для камня любого размера. Я рекомендую тот, который составляет 2 ″ x 6 ″ x 3/4 ″ со стороной с мелким зерном и стороной с крупным зерном:

Затем я собрал его с помощью клея и скоб. Я сделал отверстие для камня на конце немного более плотным, чтобы камень не двигался во время его использования.Цель состоит в том, чтобы основание из твердой древесины было на одном уровне с камнем с обеих сторон:

При использовании камня с двойной зернистостью все, что вам нужно сделать, это перевернуть основание.

Далее идет сборка самого кондуктора. Это очень просто, но у него есть одна сложная деталь - разрез под углом 25 градусов с обеих сторон (A и B). Я придумал эффективный способ сделать это, используя торцовочную пилу, и он начинается с резки 20-градусного клина. Выставил пилу на 20 градусов:

Затем вырежьте из куска ДСП клин:

Затем клин используется для наклона части, которую я хочу отрезать от забора.Я установил пилу на 45 градусов для следующего пропила - 45 минус 20 равняются 25 градусам, которые мне нужны. Я также прижал к забору кусок фанеры, чтобы не допустить вытаскивания доски, которую я разрезаю, вперед:

Сам разрез лучше всего продемонстрирован в этом коротком видео:

Обратите внимание, я не смог прорезать фанерный упор. Лучше использовать прижим, который поставляется с большинством пил вместе с упором, но я потерял свой.

Обрезав оба конца более длинной доски под правильным углом, я могу разорвать ее до размера:

Затем отрежьте боковые части до такого же размера:

Соединив обе стороны вместе, я просверлил отверстие 1/4 дюйма.Оглядываясь назад, пружинные зажимы были не лучшим выбором для этого - лучше использовать настоящие зажимы или тиски, чтобы предотвратить смещение деталей, так как выравнивание этого отверстия важно:

Я использую свои самодельные тиски для сверлильного станка , чтобы удерживать деталь B, чтобы просверлить отверстие для более короткого стержня с резьбой 1/4 дюйма:

Когда части A и B закончены, я вырезал верхние части A и B из клена. Я начал с большей части, а затем сократил ее до необходимой толщины на настольной пиле.Намного безопаснее, чем пытаться разрезать более мелкие детали:

Я использовал свою мини-настольную пилу салазками для многих распилов на более мелких деталях. Здесь я отрезаю конец по длине от более длинного куска:

Прорезать паз в торцевой части можно несколькими способами. Я использовал свою ленточную пилу с набором заборов, а затем откусил остальное от руки:

Сборка начинается с вклеивания стержней с резьбой 1/4 ″ в боковые части. Я использовал быстро схватывающуюся эпоксидную смолу и дал ей застыть, прежде чем перейти к следующему шагу:

Сложив стороны A и B вместе, я увидел небольшое несоответствие.Они должны идеально совмещаться друг с другом, чтобы приспособление работало хорошо, поэтому я зажал детали вместе в тисках и использовал плоскость блока, чтобы выровнять их. Это показано в видео сборки внизу этой страницы:

Точная установка этих частей теперь не займет много времени и значительно упростит настройку приспособления:

Затем верхняя часть A и B приклеивается к сторонам A и B. Я использовал быстросхватывающуюся эпоксидную смолу и просто малярную ленту, чтобы зажать их, так как зажать их любым другим способом было бы сложно:

После набора эпоксидной смолы я проверил, достаточно ли места для моего долота 1/4 дюйма.При затяжке барашковой гайки боковые стороны должны смыкаться и плотно прижиматься к зубилу:

Сделав все детали, я смог собрать приспособление и попробовать его в первый раз. Моя работала отлично, но если вы обнаружите, что у вас нет (шлифование с одной или другой стороны долота), это можно легко исправить, придав форму нижней части спины для компенсации:

Я обработал первичный скос на грубой стороне камня, затем сделал вторичный скос на тонкой стороне, слегка приподняв заднюю часть зажимного приспособления деревянным бруском:

Другой способ - продвинуть долото дальше на зажимном приспособлении, но я предпочитаю блочный метод.На точной стороне требуется буквально секунды, чтобы установить фаску:

Два варианта настройки ширины - нанесение меток на конце:

Или просто используйте стамеску для установки ширины. Я предпочитаю этот способ:

Еще одним преимуществом этого приспособления является то, что его фактически не нужно использовать на основании с камнем - его можно использовать на любой плоской поверхности с наждачной бумагой. Здесь у меня есть бумага с зернистостью, приклеенная к моему верстаку, чтобы быстро стереть поврежденный первичный скос на этом 1-дюймовом долоте:

Затем я могу переключиться на более мелкую зернистость для вторичной фаски.Быстро и легко:

Чтобы приподнять заднюю часть зажимного приспособления для вторичной фаски, я сделал специальный блок с надрезом, чтобы он там поместился:

Паз удерживает блок на месте во время обработки вторичной фаски:

Рыболовная джиг-приманка. Если вы будете использовать приспособление с водяным камнем или воду в качестве смазки, рекомендуется потратить время на то, чтобы покрыть все детали водостойким покрытием:

План включает альтернативную версию, которую, возможно, будет немного проще сделать.Это избавляет от двух сложных операций (проделывать прорезь в конце и просверливать отверстие в конце детали B). Я смоделировал эту версию, используя фанеру 1/2 ″:

Обычно более короткий стержень с резьбой вклеивается в новое отверстие в части A. Здесь я установил стержни, используя сторону B, чтобы удерживать их на одной линии:

Дополнительная гайка 1/4 дюйма используется внутри, чтобы удерживать стороны друг от друга на конце:

Хотя это несколько проще построить, настройка для каждого размера долота занимает немного больше времени, поэтому я рекомендую использовать первую версию:

Вот полное видео сборки:

чертежи станков для шлифования и заточки

  • Создание шлифовального станка Brooks-Stent - GadgetBuilder's

    6 мая 2016 г. Постройте инструмент Brooks-Stent и шлифовальный станок для фрезерования для дома.опубликованный в планах и отметил описание заточки винтовой скорее всего

    Получить цену
  • Acto резец шлифовальный станок план машин

    Чертежи резца заточного станка. Включает подробные планы, инструкции 45 плюс фото. Шлифовка фрезерного инструмента, токарного инструмента, сверла и др.

    Узнать цену
  • Заточные станки - Metamob

    Станки заточные. Это: полотна для ленточной пилы · полотна для сабельной пилы · Пильные полотна · Система перевода FaLang от Faboba

    Получить цену
  • Как построить шаблон для заточки станка - Woodturning

    17 июля 2010 г. Я покажу вам, как можно сделать действительно дешевый и простой приспособление для заточки своими руками. для шлифовальных станков, для заточки стамески по дереву и любых

    Получить цену
  • Work Sharp WS3000 Sharpener - это твердый шлифовальный станок, в котором отсутствует

    1 августа 2008 г. Точилка для сухой резки WS3000 от Work Sharp - надежный вариант, позволяющий использовать ее шлифовальный станок простой, но его дисковая система с прорезями сложна, и в нем отсутствуют другие

    Получить цену
  • 51-4194.00 - Шлифовальные, шлифовальные и точильные инструменты - O * Net

    Изучение чертежей или макетов металлических деталей для определения процедур шлифования , а также для планирования настройки машины и последовательности операций. Выберите и установите

    Получить цену
  • Заточка инструментов с шлифовальными кругами CBN - Деревообработка | Блог

    21 апреля 2016 г. Что касается традиционного шлифования, Эрни Коновер демонстрирует некоторые приспособления, с которыми он работает. его шлифовальный станок мастерской, чтобы его токарные инструменты были острыми, а также

    Получить цену
  • 388 ручная мотокосилка-измельчитель - Foley United

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ.Следуйте инструкциям в руководстве по обслуживанию для смазка и профилактика. 14. ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ПЕРЕД

    Получить цену
  • Как построить шаблон для заточки станка - Woodturning

    17 июля 2010 г. Я покажу вам, как можно сделать действительно дешевый и простой приспособление для заточки своими руками. для шлифовальных станков, для заточки стамески по дереву и любых

    Получить цену
  • Самодельный шаблон для заточки деревообрабатывающих инструментов (бесплатные тарифы

    ).

    14 августа 2014 г. Бесплатные планы (на английском языке) размер страницы A4 - обновленная версия -: https: // www.dropbox.com/ s / srkd5zc73ajltar / Sharpening% 20jig% 20plans% 20for% 20woodturning% 20tools. pdf? Сделайте приспособление для заточки дерева / токарного станка за 12 долларов!

    Получить цену
  • Схемы шлифовального инструмента и резца Acto - Pinterest

    Чертежи резца заточного станка. Включает подробные планы, инструкции 45 плюс фото. Шлифовка фрезерного инструмента, токарного инструмента, сверла и др.

    Получить цену
  • Самая дешевая подставка для заточного инструмента / приспособление - Шлифовальный инструмент собственного производства

    Планы упора для инструмента на верстаке Подставка для инструмента Veritas надежно крепится к рабочему столу перед кофемолкой и обеспечивает прочную квадратную опору, которую можно сложить.

    Получить цену
  • Актуальные чертежи инструмента и резца шлифовального станка | Токарный инструмент, токарные станки, металлы

    Чертежи резца заточного станка. Включает подробные планы, инструкции 45 плюс фото. Шлифовка фрезерного инструмента, токарного инструмента, сверла и др.

    Получить цену
  • 16 советов по заточке - Popular Woodworking Magazine

    24 июня 2010 г. Лучшая стратегия для этого - отрегулировать упор для шлифовального станка на 90 ° и затупить. твой инструмент как отвертка. Как только вы пройдете мимо

    Узнать цену
  • Планировка помещения для заточки | ISELI

    ISELI ПЛАНИРОВКА ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМНАТЫ: ЭФФЕКТИВНАЯ, ЭКОНОМИЧНАЯ И такие требования, как интеграция существующих машин и многое другое.2.

    Получить цену
  • Шлифовальный корпус final.indd - Affut-Mill

    ясно, что у Вилановы большие планы на Entreprise Affut-Mill, бизнес, который он основала Walter Helitronic Power CNC Tool and Cutter Grinder, которая стоит вне.

    Получить цену
  • Tru Hone HG3 Hollow Grinder - Информация о продукте - TRU HONE

    Hollow Grinder HG3 Tru Hone - это самая совершенная шлифовальная машина для полых ножей система доступна на рынке. HG3 - это экономичное средство для обработки

    Получить цену
  • Планы ленточно-шлифовального станка 2717 - LittleMachineShop.com

    Планы инструментов 2717 Планы на 17 страниц; 18 страниц инструкций; Ремни 2 "x 72" резкость длиннее и резка холоднее, чем у более коротких ремней; Использовать для черновой обработки, ш

    Получить цену
  • Шаблон для заточки спиральных сверл - план инженера-модели

    31 января 2017 г. Шлифовальный шаблон для спирального сверла изготовлен по чертежам (ссылка для скачивания ниже) из стандартной стали. Не закончено, как это могло быть с файлом, запущенным поверх него, но

    Получить цену
  • CNCC Книга: Пекинская шлифовальная машина Deckel Tool

    Быстрые эскизы недорогой и удобной шлифовальной машины с одной кромкой.Этот дизайн - N.W. Тинкер с планами Гая Лотара и дополнительной информацией об этом

    Получить цену
  • Power точилки

    Сравнение удобства, качества кромки и стоимости.

    Может, он и не возглавляет список, но с точки зрения неизбежности и неприятностей обострение позиций там со смертью и налогами. Большинство из нас стараются избегать этого как можно дольше. Конечный результат? Инструменты, которые не такие острые, как должны быть, работа, которая может выглядеть не такой четкой, как могла бы, и больше времени уходит на реанимацию стопки тупых, рваных режущих кромок.

    Войдите в точилки. По цене эти подключаемые модули для решения проблем производят острые как бритва инструменты в короткие сроки. Но действительно ли они того стоят? И одно превосходит остальных? Чтобы выяснить это, мы выбрали станки, представляющие каждую подгруппу механической заточки, а затем протестировали их, используя каждое долото и рубанок в нашем магазине.

    В частности, мы сосредоточились на способности каждой системы создавать и обновлять границу. Затем мы сопоставили это со стоимостью полной системы (базовая машина плюс необходимые аксессуары).Здесь вы увидите результаты тестирования и другие данные, которые помогут вам выбрать инструмент, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и бюджету.

    Острые слова для режущих кромок

    Понимание того, как работают эти точилки, начинается с знания терминов, используемых для определения разницы между долотом, острее бритвы, и стамеской, которая подходит только для вскрытия открытых банок с краской.

    Притирка - Для острого долота требуется плоская и отполированная поверхность, такая же плоская, как и фаска.Удаление следов фрезерования, царапин или ямок ржавчины называется притиркой. После первоначальной притирки вам нужно будет слегка притереть тыльную сторону, чтобы удалить край проволоки, образовавшийся при шлифовании фаски.

    Шлифование — Более агрессивное удаление металла, обычно предназначенное для изменения фаски или ремонта сколотой кромки.

    Хонингование — Удаление мелкого металла. Вы можете переточить кромку несколько раз перед переточкой.

    Полое шлифование. - Небольшая вогнутость, вызванная шлифованием плоской поверхности круглого круга.Сильная выемка может стать причиной слабой кромки, но это не проблема для колес диаметром 8 и 10 дюймов. Удаление стали из середины фаски ускоряет и упрощает хонингование.

    Микроскос —Двойной или дополнительным градусом к основному скосу. Микроскосы используются для усиления кромки и ускорения процесса хонингования.

    Build a электрическая точилка для цепной пилы

    Если вы не слишком заинтересованы в заточке цепной пилы вручную, создайте электрическую точилку для цепной пилы и улучшите свою цепную пилу. (См. Схему устройства заточки цепной пилы в галерее изображений.)

    Хотя есть люди, которым нравится опиливать цепи цепной пилы вручную, для большинства из нас поддержание остроты резцов может быть утомительной, трудоемкой и часто утомительной работой. И хотя такое регулярное техническое обслуживание является необходимостью, нет ничего, что говорило бы о том, что вы не можете предпринять шаги, чтобы как можно быстрее с этим справиться!

    Некоторые могут использовать скупой напильник от руки, а другие полагаются на приспособления для фиксации зубьев, но благодаря некоторому мастерству мастерской сотрудники MOTHER теперь могут просто прикрепить электрический точильный инструмент цепной пилы, показанный здесь, к бамперу грузовика или верстаку и одеть пильная цепь, чистая как свисток, за считанные минуты.. . Приложив немного усилий, вы сможете продублировать этот инструмент, позволяющий сэкономить время!

    Он построен из габаритной стали и использует 12-вольтовый вентиляторный двигатель и имеющиеся в продаже абразивные круги для выполнения грязной работы. Но у него также есть несколько функций, которые делают его совершенно удобным в использовании. Во-первых, двигатель постоянного тока может работать непосредственно от аккумулятора вашего автомобиля, поэтому вы можете точить пилу прямо в поле. Во-вторых, после того, как вы просверлите два отверстия диаметром 5/16 дюйма в пильной шине, пилу можно будет зажать и заточить без разборки.Точно так же, поскольку крепление выполнено с возможностью поворота, правую и левую фрезу можно обрабатывать без демонтажа инструмента. Наконец, поскольку шлифовальный круг установлен под заданным углом, фрезы всегда имеют правильный шаг.


    Все детали имеют размеры и описаны на прилагаемой иллюстрации, и они обычно доступны в виде метизов или стального лома. 12-вольтовый двигатель (номер детали J-19991) был заказан по цене 11,50 долларов США, включая доставку, у Jerryco Inc., Evanston, IL, и абразивный круг диаметром 1/8 дюйма (номер детали 3700588) можно приобрести в компании Foley-Belsaw Co., Канзас-Сити, штат Миссури (другие диски подходят для пил большего размера).

    Мы не будем проводить вас через пошаговые инструкции по сборке инструмента, потому что иллюстрации должны содержать все необходимые инструкции. Но мы предложим несколько предложений, которые упростят вам задачу. Для начала вам нужно отрезать полоску металла толщиной 1–5 / 8 дюйма с одной ножки угловой железной секции, которая будет использоваться в качестве крепления для стержня.Позже этот кусок металлолома можно использовать для изготовления держателя переключателя и язычка выравнивателя. Кроме того, вместо того, чтобы приваривать поворотные упоры к основанию, просто вырежьте угол 45 градусов в конце каждого из них и просверлите пазы в их центрах; Затем их можно отрегулировать в соответствии с шагом зубьев вашей цепи и закрепить машинными болтами 3/16 дюйма.

    Еще один повод для беспокойства - это угол наклона самого колеса. Это определяется степенью изгиба, который вы прикладываете к стойке плоского стержня, которая поддерживает узел коромысла, и этот угол должен совпадать с контуром, образованным верхней и боковой пластинами каждой фрезы.Угол в 65 градусов вполне достаточно, и вы можете легко согнуть металл, когда он нагреется до тусклого свечения с помощью горелки.

    Также важно расположение шарнирного пальца узла коромысла, которое подробно показано на рисунке. Сначала просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма на боковой стороне опорной стойки параллельно верхнему концу. Затем на концах этого отверстия необходимо просверлить два гнезда 1/4 дюйма и глубиной 1/4 дюйма. Штифты представляют собой крепежные винты диаметром 1/4 дюйма со снятыми головками, с конусами 1/8 дюйма или иглами, врезанными в стержни, и с прорезями, добавленными на концах с резьбой.Гайки, приваренные к коромыслу и ушку, удерживают штифты на месте.

    Другая операция "индивидуальной подгонки" включает соединение вала двигателя 5/16 дюйма с валом оправки и установку этого узла в корпус с втулкой. Холоднокатаный пруток размером 1/2 на 3-1 / 2 дюйма имеет резьбу 1 / 2-13 на одном конце и гнездо 5/16 на 1-1 / 2 дюйма на другом. Отверстие диаметром 3/32 дюйма, просверленное в гнезде и нарезанное резьбой 1 / 8-32, подходит для установочного винта с чужеродной головкой. Шток размером 1 дюйм на 1–3 / 4 дюйма должен быть просверлен по центру до 23/32 дюйма, а пропитанная маслом втулка 1/2 на 3/4 дюйма должна быть вбита в отверстие после установки корпуса на него. служба поддержки.Двигатель должен быть точно выровнен с корпусом подшипника, поэтому не приваривайте крепления двигателя к поверхности коромысла и не сверлите монтажные отверстия, пока корпус не будет установлен.

    Наконец, при изготовлении узла стопора зубьев нет места грубому мастерству. Рычаг и плечо должны быть перпендикулярны друг другу, а зубчатый упор и хомут должны быть прикреплены к рычагу под прямым углом. Устройство поворачивается на крепежном винте № 12-32, который нарезан и приварен к поверхности в отверстии, центрированном на 3/8 дюйма от верхнего края кронштейна и на 3-1 / 4 дюйма от его правого конца.

    Чтобы использовать точилку в первый раз, закрепите ее на верстаке и поместите режущую планку пилы рядом с креплением планки, чтобы определить лучшее место для сверления отверстий 5/16 дюйма, которые будут удерживать пилу на месте. Чтобы перестраховаться, вы можете даже не приваривать 5/16 дюймовые болты, пока не определите их идеальное положение относительно пильного полотна. После того, как вы просверлите два отверстия в штанге, поверните вертлюг вправо и влево, чтобы убедиться, что цепь не сдвинется при переходе.Если шарнирный болт 1/2 дюйма не идеально ровно совмещен с точкой заточки абразивного круга, когда он находится в рабочем положении, или если шарнирное соединение или опора шины каким-то образом деформированы или взводятся вне линии, цепь сместится и будет в конечном итоге будет неправильно заточен. Незначительные неровности можно устранить, отрегулировав правильное положение и поместив при необходимости регулировочные шайбы за пильным полотном.

    Поворотные упоры следует отрегулировать в соответствии с шагом резца вашей цепи; Обычно используются углы 30 и 35 градусов, но вы можете установить их под любым углом до 45 градусов.Точно так же глубину заточки можно отрегулировать с помощью Т-образной ручки в верхней части стойки коромысла. Стопор зуба, конечно же, обеспечивает фиксацию фрезы в нужном месте, когда вы протягиваете цепь вдоль шины во время процесса правки. Его винт с инородной головкой можно заблокировать, поэтому положение упора не меняется. (Чтобы упростить задачу, затачивайте все остальные фрезы по ходу работы, чтобы вам не приходилось менять положение поворота более одного раза.)

    При правильной настройке точилки она прорежет рваную цепь за несколько минут.. . оставляя вам больше времени на то, что вам нравится этой зимой.


    Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1985 г.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *