Станок для фигурной резки пенопласта своими руками: станок для фигурной резки, прибор, нож

alexxlab | 16.11.2020 | 0 | Разное

Содержание

Станок для резки пенопласта своими руками

Упорядоченность и однородность структуры полистиролов высокой плотности делает тяжелые сорта пенопласта идеальным материалом для изготовления всевозможных моделей, поделок, элементов дизайна. Иногда нужно просто разрезать лист пенопласта в продольном направлении, что вручную сделать, оказывается, не так просто. Если предстоит располовинить с десяток толстых плит, существенно упростить задачу можно, сделав станок для резки пенопласта своими руками. На строительство такого аппарата уйдет максимум несколько часов, но зато резку пенопласта можно выполнять в неограниченном количестве.

Как сделать станок для резки пенопласта

Обработка пенопластовых блоков или листов возможна двумя способами:

  • Механической резкой с помощью вращающейся высокооборотной фрезы;
  • Термической обработкой, чаще всего с помощью раскаленной нихромовой проволоки.

Совет! При любом способе резки пенопласта образуется большое количество пенопластовой пыли или продуктов термического разложения пенополистиролов при контакте с раскаленной поверхностью, поэтому нужно будет сделать отбор пыли пылесосом или мощным вытяжным вентилятором.

Любые другие способы резки, например, острозаточенным ножом, расплавлением спиртоацетоновыми смесями или лазерным лучом, оказываются либо непроизводительными, либо малоэффективными. Мало того, если требуется разрезать лист вдоль плоскости другим способом, кроме как станком с проволокой, сделать это с надлежащим уровнем качества практически невозможно.

Практические схемы станков для резки пенопласта

Благодаря очень низкой теплопроводности и небольшой температуре плавления пенопласт довольно легко можно резать даже не раскалённой, а просто разогретой до температуры плавления металлической режущей кромкой или проволокой. Поэтому приведенная ниже схема станка не представляет особой опасности для окружающей среды и человека, но работать на нем следует с осторожностью, из-за риска получить ожог.

Станок для резки пенопласта нихромом

Конструктивно аппарат для резки пенопласта состоит из четырех основных деталей:

  1. Станины с опорами для натяжения проволоки;
  2. Блока питания;
  3. Нихромовой проволоки с системой натяжения.

Наилучшим материалом для изготовления станины станка будет толстая фанера и планки из стеклотекстолита или гетинакса. Устройство станка приведено ниже.

Для удобства работы станина изготавливается из листа фанеры шириной не менее 60 см. На краях рабочей плоскости станка на стеклотекстолитовых опорах крепятся две резьбовые шпильки высотой 150 мм.

С обратной стороны фанерного основания к одной из шпилек подключается первый контакт от блока питания.

Совет! В качестве блока питания лучше всего использовать обычный ЛАТР.

Пенопласт можно резать металлическим ножом, разогретым до 270-300оС. Чтобы обеспечить хорошую скорость резки, нихромовую нить необходимо разогревать до 500оС. Реальные условия и температуру резки на станке придется подбирать регулировкой ЛАТРом рабочего напряжения.

В качестве рабочего инструмента используется нихромовая проволока 0,7-1 мм. Ее закрепляют на стойках-шпильках станка с помощью натяжной пружины, при этом второй контакт необходимо закрепить, как на фото, к «уху» проволоки.

Если медную жилу просто прикрутить к пружине или шпильке станка, то в процессе работы ток разогреет пружинную сталь, и через определенный промежуток времени система натяжения выйдет из строя.

Оптимальным решением для крепления нихромовой нитки будет использование керамических фаянсовых бочонков, применяемых для навесного монтажа электропроводки. В этом случае раскаленная нить не передает часть тепла на стальные стойки, соответственно, не образуются холодные зоны проволоки в местах крепления.

Для резки нихромом потребуется ток силой не менее 10А, для провода диаметром в 0,7 мм и длиной 60 см рабочее напряжение составит 18-20В, проволоку толщиной в 1мм нужно подключать к 12В. При запуске станка необходимо ЛАТРом установить 50% рабочее напряжение и плавно поднимать его поворотом рукоятки на блоке питания. Как только цвет нихромовой проволоки станет приобретать темно-малиновый цвет, можно приступать к резке.

Если крепления нихромовой нитки сделать скользящими, то можно выполнить резку пенопласта под углом, как на фото.

После резки поверхность пенопласта далека от идеала и напоминает шероховатую необработанную обрезную доску. Такие плиты легко приклеиваются монтажной пеной или битумной мастикой к кирпичу, бетону или даже к металлу.

Станок для механической резки пенопласта

Более интересным проектом является аппарат для фигурной резки пенопласта. Учитывая небольшое усилие, необходимое для резки мягкого пенопласта, можно сделать станок для резки пенопласта с чпу из покупных деталей. Ориентировочная стоимость приобретенных компонентов составляет 650 долл.

Основу станка составляет корпус, собранный из фанерной плиты, толщиной 15 мм. Для изготовления корпуса основные детали распечатываются на принтере и переводятся с бумаги на фанерную основу. Детали станка можно выфрезеровать или вырезать обычным электролобзиком.

После резки деталей корпус собирается по приведенной ниже схеме. Все детали склеиваются последовательно с помощью полиуретанового клея и соединяются креплениями болт-гайка М8. Верхний люнет и рабочий стол станка дополнительно укрепляется с помощью алюминиевых уголков.

Станок обеспечивает резку в трех направлениях, поэтому используется система ременных приводов от трех шаговых двигателей. Управление двигателями осуществляется с помощью программируемого контроллера и ноутбука. Для направляющих реек используются стальные, хромированные или никелированные трубки, диаметром 12 мм. Пластиковые или алюминиевые направляющие не подходят, идеальным материалом являются латунные трубки.

В качестве рабочего исполнительного инструмента используется ручной гравер или высокооборотный двигатель постоянного тока, мощностью не менее 40 Вт. Из-за мягкой поверхности для резки пенопласта нужно использовать рабочий инструмент, рассчитанный на высокую скорость вращения. Для резки пенопласта можно использовать хромкобальтовые дисковые и концевые фрезы с рабочими оборотами 7-8 тыс. Для чистовой шлифовки модели скорость вращения должна достигать не менее 15 тыс. об/мин.

С помощью станка можно выполнять фигурную резку и гравировку самых сложных криволинейных узоров, делать надписи и резать детали к всевозможным декоративным покрытиям. Скорость резки пенопласта при ширине шва в 4 мм и глубине резки 15 мм составляет 30 см/мин.

Станок может использоваться как для фрезеровки и резки пенопластовых блоков, так и фанеры, брусков из мягких пород древесины, липы, тополя, березы, осины. Качество поверхности и производительность определяются мощностью двигателя, в среднем на доводку вырезанной «в черновую» модели уходит 60-90 минут.

Заключение

Кроме перечисленных вариантов, для резки пенопласта нередко используют ленточные станки для распиловки пиломатериалов. Ширина реза составляет всего 1 мм, что сопоставимо с параметрами резки на самодельном терморезаке. Ширина пенопластовой плиты, которую можно разрезать на таком станке, достигает 40-50 см, скорость резки 10 см/с.

Делаем сами домашнее приспособление для резки пенопласта

Пенопласт является универсальным материалом. Применяется в строительстве (утеплитель), в производстве (ремонте) бытовых электроприборов, дизайне помещений, рекламе. Одна из основных характеристик материала – плотность. Чем выше этот показатель, тем прочнее материал. Однако это здорово влияет на цену.

При использовании материала в качестве наполнителя для утепления стен, обычно выбирается самая неплотная структура (по причине низкой стоимости). Однако рыхлый пенопласт сложно обрабатывать – при раскрое он сильно крошится, создавая сложности при уборке мусора.

Нож для резки пенопласта должен быть тонким и острым, но это не спасает от разрушения кромки. Даже если вы работаете на улице, разлетающиеся мелкие шарики засоряют окружающую среду.

Поэтому профессиональные строители производят резку пенопласта нихромовой проволокой или горячей пластиной. Материал легкоплавкий, несмотря на пожарную безопасность.

Важно! При выборе утеплителя, обратите внимание на характеристики. Там должно быть указано: «самозатухающий». Такой пенопласт отлично режется с помощью температуры, но при пожаре он не станет источником горения.

Промышленный аппарат для резки пенопласта может обрабатывать листы любого размера, кроить материал как поперек, так и вдоль массива.

Однако резка пенопласта в домашних условиях не предполагает подобных объемов и размеров. При ремонтных работах в своем жилище (или гараже) вполне достаточно компактного термического ножа. Он легко справится как с линейным раскроем, так и с фигурной подгонкой плит, при укладке на участках со сложной формой.


Любой инструмент имеет стоимость, и всегда есть возможность сэкономить на покупке.

Приспособления для резки пенопласта своими руками

Для линейного раскроя отлично подходит гильотина. Только воздействие будет не механическим, иначе образуется много мусора. Используем проверенную технологию – резка пенопласта натяжной разогретой струной.

Требуемые материалы

  • Нихромовая (вольфрамовая) нить
  • Источник питания, желательно регулируемый
  • Любые конструкционные материалы: брус, металлический профиль, труба, для изготовления натяжной рамки
  • Мебельные направляющие для ящиков.

На столе, верстаке, или иной ровной поверхности, устанавливаем вертикальные стойки для крепления гильотины. С помощью мебельных направляющих, закрепляем рамку резака таким образом, чтобы она двигалась без перекосов. Обе стороны должны перемещаться синхронно.


Самая ответственная часть резака – проволочный механизм. Первый вопрос: где взять материал. Нихром можно приобрести в магазинах, торгующих радиодеталями. Но поскольку мы стремимся к условно бесплатной конструкции – поищем альтернативу.

  1. Старый паяльник. Модели производства СССР, рассчитанные на 36-40 вольт, можно найти в любой домашней мастерской. Обмотка нагревателя – отличный донор для нихромовой гильотины. Правда, длина проволоки не более метра.
  2. Утюг с классическим спиральным нагревателем. Проволока более толстая, подойдет для линейного раскроя. Фигурная резка допустима, при невысоких требованиях к точности.
  3. Спиральные нагреватели от фена, или тепловентилятора. Принцип тот же, для точного раскроя не подходят.

Обратите внимание

Совет: При распрямлении спирали, не следует тянуть проволоку вдоль пружины. Могут появиться петли, и нить лопнет. Лучше разматывать витки как с катушки ниток. Можно надеть спираль на гвоздь или карандаш, и тянуть проволоку поперек витков.

Принцип работы рамки изображен на схеме


Проволочный резак должен быть электрически изолирован от рамки. Поэтому она может быть сделана из металла. Важно обеспечить постоянное натяжение проволоки. При нагреве нихром расширяется, прибавляя в длине до 3%. Это приводит к провисанию струны.

Поэтому натяжение обеспечивается грузом или пружиной. Ее необходимо подобрать тщательно. Излишнее усилие может порвать проволоку при сильном нагреве.

Температура обеспечивается силой протекающего тока. Напряжение не имеет значения, поэтому оно должно быть по возможности низким, для безопасности оператора. Оптимальная величина: 12-36 вольт. Слишком малое значение приведет к увеличению силы тока для достижения той же мощности, поскольку у нихрома высокое сопротивление. Произойдет падение напряжения.

Схему питания надо сделать регулируемой. Оптимальный вариант – ЛАТР. Регулировка выходного напряжения плавная, трансформатор выдерживает большую нагрузку.

Перед чистовой работой следует потренироваться на ненужных кусках материала. Резка пенопласта своими руками с помощью нихрома, сродни игре на музыкальных инструментах. Требуется настройка характеристик питания, и надо прочувствовать оптимальную скорость. Полезно выполнить разметку на регуляторе напряжения.

Еще один способ питания – автомобильный аккумулятор. Потребуется переменный резистор высокой мощности, для настройки температуры. Преимущества очевидны – можно работать в условиях отсутствия энергоснабжения.

Такой станок для резки пенопласта позволяет выполнять поперечный раскрой, или снимать слой любой толщины вдоль листа. Плотность материала не имеет значения, все регулируется температурой нити и скоростью движения.

Однако для получения более сложных форм, потребуется устройство для резки пенопласта с вертикально расположенной струной. Его также можно изготовить своими руками.

Станок для фигурной резки пенопласта

Изобретать конструкцию не нужно, есть готовые промышленные образцы.

По аналогии изготавливаем самодельный станок. Технология изготовления такая же, как в предыдущей модели. Из диэлектрика вырезается натяжная рама, которая крепится на ровную столешницу.

Нихромовая проволока одним концом продевается в отверстие (на рабочем столе), а вторым – подвешивается к рамке. Для поддержания натяжения используется пружина. Блок питания и струна подбираются исходя из такого же принципа, как и на гильотине: напряжение 12-36 вольт, с возможностью регулировки.

Возможности у такого аппарата очень широкие. Можно даже изготавливать сложные геометрические фигуры по заготовленным шаблонам.

Если предусмотреть наклон стола относительно вертикали струны, вы сможете делать косые срезы с высокой точностью.

Любой станок для резки пенопласта, даже сделанный своими руками, занимает много места. Для строительных работ (утепление) можно обойтись ручными резаками. Фигурная резка пенопласта вообще может производиться с помощью компактных приспособлений.

Это аналог лобзика, только не механического, а термического действия. Для натяжного контура лучше использовать толстую медную проволоку. Она обладает малым сопротивлением, что снизит потери электрического тока. Жесткости хватит для поддержания проволоки в натяжении. Источник питания, как и раньше, либо автомобильный аккумулятор, либо регулируемый трансформатор.

Важно! Любой блок питания для устройств с открытыми токоведущими частями, должен иметь гальваническую развязку по входному напряжению. То есть, никаких обмоток с общим началом быть не должно.

Если фигурная резка пенопласта своими руками не требует особой точности (например, вы просто вырезаете технологические отверстия в утеплителе), можно воспользоваться самодельной насадкой для обычного паяльника мощностью 40-60 Вт. Нож-насадка вырезается из оцинкованной жести, и плотно надевается на жало паяльника.

Самодельный термический нож для резки

Таким термическим ножом вы сможете оперативно корректировать форму утеплителя, вырезать отверстия, подгонять куски пенопласта при монтаже.
Для линейной подгонки, снятия фасок с углов, и нарезки брусков, можно буквально «на коленке» собрать простейший переносной резак.

Достаточно взять батарейку типа «крона», или несколько пальчиковых батарей. Главное, чтобы напряжение было не меньше 6 вольт. Растянуть между упругими пластинами (или просто деревянными рейками) нихромовую проволоку длиной до 10 см, подключить к питанию, и карманный резак готов.

Вывод:

Все заводские станки и ручные приспособления для обработки пенопласта, работают по одному принципу – натянутая проволока и блок питания. Как видно из статьи, создание подобного инструмента под силу любому домашнему мастеру.

About sposport

View all posts by sposport

Загрузка...

Резка пенопласта в домашних условиях

Пенопласт является универсальным строительным материалом, который имеет массу преимуществ в сравнении с другими аналогами.

Кроме этого, данный материал используют для декорирования и выполнения объемных конструкций, которые служат украшением на праздниках и мероприятиях. Часто из пенопласта вырезают буквы и надписи.

Использование пенопласта имеет широкое распространение из-за низкой цены. При этом он хорошо сохраняет тепло и полностью изолирует помещение от проникновения звуков. Поэтому этот материал используют для отделки фасадов домов — он легко красится и крепится.

Инструменты для резки

Пенопластовые плиты имеют внушительные габариты. Так как данный материал используют не только для утепления стен жилища, а и для упаковки при грузоперевозках, отделки мелких деталей, то его приходится зачастую резать.

Это нужно делать аккуратно, потому что пенопласт очень хрупкий и может ломаться не в тех местах, где нужно.

Для этого следует подобрать инструменты, с помощью которых разделение можно сделать качественно:

  1. Если лист имеет толщину не более 5 миллиметров, то для резки можно использовать обойный или канцелярский нож. Этот процесс трудоемкий и продолжительный, но имеет замечательный результат – края максимально гладкие и ровные.
  2. Для резки пенополистирола можно использовать ножовку по металлу с мелкими зубцами или болгарку с тонким диском. Резка предполагает скошенные углы и края, поэтому эти приборы используются в крайних случаях.
  3. Электрический лобзик используется для листов пенопласта толщиной 10 сантиметров. Но в процессе работы могут возникнуть трудности с обработкой краев листа изделия.
  4. Большое количество пенопласта рационально резать с помощью раскаленной струны. Резка строительного материала осуществляется быстро и качественно.

[advice]Примите к сведению: любой из вышеперечисленных инструментов должен быть острым, так как это может сильно деформировать края изделия.[/advice]

Какие инструменты лучше

Среди всех вышеперечисленных инструментов для резки выделяют всего несколько, которые подходят для качественного проведения процедуры.

Тем более, если нарезка производится в домашних условиях.

 

Каждый инструмент применяется в соответствии с определенной технологией:

  1. Порезать материал качественно и ровно можно с помощью нихромовой проволоки. Для этого собирается устройство, состоящее из струны, по которой проходит электрический ток. Для выработки электрического тока используется самый простой трансформатор. Прибор можно сделать переносным. Для этого достаточно использовать зарядное устройство.
  2. Фигурная резка обеспечивается с помощью специального станка, который можно приобрести в строительном магазине, а можно сделать своими руками. Самодельный резак для пенопласта представляет собой устройство, состоящее из стола, металлической рамы и лезвия. Приспособление можно использовать в ручном режиме.

[warning]Стоит учесть: для качественной резки пенопласта в основном используются электрические приборы, поэтому важно соблюдать правила безопасности в процессе их использования, следить за исправностью проводки и целостностью проводов.[/warning]

Подготовка рабочего места

Чтобы процесс резки осуществлялся в соответствии со всеми правилами, важно правильно организовать рабочее место.

Для этого стоит придерживаться нескольких основных правил:

  1. Поверхность должна быть освобождена от лишних предметов и обязательно ровной. Для удобства можно использовать наклонную поверхность в виде стола для чертежей. Но это подходит для фигурной резки. Часто столы оборудуют крепежами, чтобы лист не скользил.
  2. Рабочее место должно быть хорошо освещено, то есть находиться возле окна или иметь всестороннее искусственное освещение, которое расположено по левую руку.
  3. Заранее должны быть подготовлены инструменты. Не стоит забывать об инструментах для выполнения разметки: линейка и карандаш. Защитная одежда также не станет лишней. Это перчатки, защитные очки и фартук.
  4. Для вырезания фигур нужно изготовить жесткие шаблоны из картона. Так процесс максимально ускорится. А все детали будут одинаковыми по размерам и формам между собой.
  5. Обрезки следует сразу же убирать с поверхности, чтобы мусор не мешал выполнять резку. Убирать следует даже мелкие частички, сметать их можно с помощью жесткой щетки.

Если все пункты выполнять, то уменьшится риск порчи материала, а это сэкономит финансы, которые будут тратиться на замену.

Технология резки

Технология резки для каждого инструмента своя, поэтому стоит рассмотреть их отдельно для каждого случая.

Главные особенности представлены следующими шагами:

  1. Разрезать пенопласт канцелярским ножом проще всего. Для этого лист фиксируется на ровной поверхности. Лезвие ножа к поверхности листа располагается под углом 45°. Надавливать сильно на ручку не стоит, так как это может повлиять на качество среза.
  1. Резчик, который использует в работе станок с нихромовой струной, не прилагает усилий. Благодаря высокой температуре режущей части края обрабатываются и становятся гладкими. В местах разреза пенопласт крошиться уже точно не будет.
  2. Установка, которая представляет собой станок для резки пенопластовых листов и блоков, наиболее эффективна при больших объемах работы. Материал не крошится и не ломается, а срезы аккуратные.

Выбор прибора зависит от качества строительного материала и от количества листов. Определяющим фактором является и дальнейшее использование деталей.

Если они будут окрашиваться или отделываться, то о качестве срезов можно не беспокоиться.

Пенопласт без проблем можно разделять в домашних условиях с помощью огромного количества инструментов. Главное выбрать одно в соответствии с потребностями резчика, а также придерживаться технологических аспектов выполнения процесса.

Смотрите видео, в котором мастер рассказывает как сделать станок для резки пенопласта своими руками за 5 минут:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Резка пенопласта в домашних условиях без крошки и покусанных краев + Видео

Тем, кто задумал утеплить квартиру или новопостроенный дом своими руками, обязательно следует ознакомиться со способами, которыми осуществляется резка пенопласта в домашних условиях, ведь это один из самых популярных и доступных способов изоляции.

Особенности процесса резания пенопласта

Пенопласт – это вспененный материал и по большей части состоит из воздуха, поэтому он очень легкий и с ним просто работать. Однако не стоит думать, что никаких проблем не возникает, ведь кроме всего пенопласт и довольно хрупкий материл. Поэтому если воспользоваться электрической болгаркой, то на ровные края надеяться не стоит, к тому же все помещение и площадка будет усыпана раскрошенным пенопластом.

Каким бы острым ни был нож, материал все равно будет крошиться. Безусловно, это незначительный дефект и листы будут пригодны к использованию, а вот уборка превратится в хлопотное мероприятие. Из такого положения есть выход, вы можете воспользоваться термоножом. При этом края материала оплавляются и он не крошится. Но вот незадача, стоит такое приспособление очень много, но в принципе можно нагреть и обыкновенный нож. Однако в этом случае надо быть весьма аккуратным, чтобы не получить ожога, да и работа существенно затянется.

Способы разрезания листов

Для этой цели можно воспользоваться различным режущим инструментом, например, болгаркой, только тогда следует использовать самый тонкий диск. Очень часто строители пользуются и простым острым ножом. Иногда советуют брать и ножовку с очень мелкими зубьями, но последний метод весьма сомнительный. Кроме того, в магазинах продают специальные термоножи, предназначенные для работ с пенопластом.

Термонож нагревается до 600 °С всего за 10 секунд. Однако этот инструмент довольно дорогостоящий, поэтому далеко не всегда есть смысл покупать его.

Выходом же из положения во многих случаях станет приспособление для резки листов пенопласта, сделанное самостоятельно. Вероятно, оно несколько громоздкое, зато при наличии необходимых компонентов абсолютно бесплатное и всегда доступное. А если вам придется заниматься масштабной работой, например, у вас впереди утепление огромного дома, который вы возвели для своей большой семьи, то вопрос, как удобно разрезать пенопласт, да еще много и быстро, не всплывет на протяжении всего мероприятия, насколько бы оно ни затянулось.

Для того чтобы собрать резак для пенопласта, понадобится столешница, по паре пружин, винтов М4 и стоек длиной в 28 мм, а также нихромовая нить, которая и будет выступать в качестве режущего инструмента. Сначала делаем в основании два отверстия, запрессовываем в них стойки, а у основания шляпки винта пропиливаем небольшую канавку, благодаря которой нить будет надежно фиксироваться в заданном положении.

Когда все собрано, крепим к винтам струну, но так как она может провисать во время нагревания, следует соединять ее через пружины, тогда нить будет всегда находиться в натянутом положении. Источник же питания подсоединяется к такому приспособлению посредством обыкновенных скруток. Так можно сделать самодельный и очень эффективный резак для пенопласта, при этом затратив минимум сил, времени и денег.

Пробуем разрезать пенопласт самостоятельно

Теперь немного поговорим о различных технологиях, методах и, конечно же, приведем подробную инструкцию, что и как делать.

Как самостоятельно разрезать пенопласт - пошаговая схема

Шаг 1: Подготовительные работы

Неважно, каким именно инструментом вы собираетесь пользоваться – ножом, нихромовой нитью либо же иными режущими приспособлениями, все равно начинать необходимо с разметки. Так что берем линейку, угольник, рулетку, карандаш и наносим на поверхности листа отметки, затем соединяем их в линии. В общем, рисуем контуры будущего разреза.

Шаг 2: Непосредственно резка

Здесь уже все зависит от выбранного способа и, естественно, инструмента. Итак, если нет желания возиться с разными установками, то вполне можно воспользоваться простым строительным ножом, главное, чтобы он был хорошо заточен. В этом случае прикладываем к отмеченной линии линейку, зажимаем ее и делаем рез ножом. Но только не переусердствуйте, разрез должен быть неглубоким, тогда лист не будет крошиться. Затем переворачиваем панель и с другой стороны делаем аналогичный надрез. Все движения производятся "от себя". После этого просто ломаем лист в нужном месте.

Есть и еще способы, как можно порезать пенопласт. Например, с использованием нихромовой нити. В этом случае на нее подается небольшой ток, который способен раскалить струну до нужной температуры, и резка аккуратно производится по заданному контуру. Безусловно, качество реза в этом случае получится значительно лучше, однако немного придется потрудиться, чтобы сделать станок. Поэтому данный метод не всегда оправдывается, если вам необходимо обработать всего несколько листов, просто нет смысла тратить время на конструирование приспособления. Как видим, нельзя дать однозначного ответа, чем же лучше резать пенопласт, все зависит от объемов и навыков.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Станок для резки пенопласта с ЧПУ: виды, особенности, достоинства

Вопрос-Ответ

Читайте о станках для резки пенопласта, на которых изготавливаются фигурные элементы по новой технологии в режиме 2d и 3d с помощью компьютерной программы.

Пенопласт – востребованный материал, поэтому на станке для резки пенопласта с ЧПУ изготавливается много продукции, которая используется для утепления труб и востребована в виде всевозможных декоративных элементов.

Несмотря на кажущуюся простоту и легкость обработки, полимерный материал не рекомендуют резать механическим способом с помощью пилы или «болгарки», так как он крошится при этом. В домашних условиях, если не требуется чистоты кромки, например, для резки плит, то пользуются ножовкой с мелким зубом или ножом.

Внимание. Достоинство пенопласта, – это его малый вес, поэтому объёмные элементы закрепляют на стену, или выставляют в виде декоративных надписей.

Слова, сложенные из букв, представляют прекрасный декор для интерьера помещения. При этом любую надоевшую композицию из букв можно заменить другой.

Особенности резания полимерного материала

Чтобы изготавливать заготовки из пенопласта и полистирола, устройство делают своими руками, или покупают станок для резки пенопласта с ЧПУ. Для резки пенопласта чаще используется нихром, реже титановый сплав: из-за повышенной стоимости. Сплав нихрома и титана применяются в виде проволоки с диаметром от 0,1 мм до 0,5 мм, при этом длина таких нагретых струн влияет на производительность оборудования. К самодельным станкам нет особых требований, так как резку полимерного материала приходится делать вручную.

Станки бывают с одной струной, в виде лобзика, а также с двумя и более нитями накаливания, в зависимости от конфигурации изделия. Чаще всего с одной струной отдельные части станков по пенопласту делают самодельными, при этом изготовление их особой сложности не представляет. С ЧПУ применяются станки для резки пенопласта в тех случаях, когда изготавливаются детали сложной конфигурации в режиме 2d или 3d и нужен выпуск большого объема изделий.

Виды станков

  1. СФР аппарат для фасонного резания. Для управления – обычный порт компьютера. На таком фрезерном агрегате расположена поворотная головка и до 8 нагревательных элементов.
  2. СРП-3420 На агрегате производится резка пенопласта в виде прямоугольных заготовок для дальнейшей обработки.
  3. ФРП-05 – станок небольшого размера, имеющий одну струну из нихрома. Может обрабатывать деталь в 3-х плоскостях (3d-режим)
  4. СРП-3220 – Макси. На станке изготавливают утеплители для труб и упаковочную продукцию.

ЧПУ станка СФР-Стандарт

Рассмотрим принцип работы станка СФР по программе Penop. В меню заложено программное управление станком через определенные команды кнопками. Чтобы они были с быстрым управлением, для этого сдублированы и вынесены на панель инструментов. Функционал программы позволяет создавать файлы с нужными профилями будущих фигур, их размерами и масштабом. Также программа автоматически подбирает мощность и скорость резания, температуру накаливания нитей и другие параметры станка при резке полимерного материала.

Она разрешает настроить и сохранить выбранные параметры, поэтому на агрегате производится резка без дополнительной настройки. При нанесении профиля детали, главное соблюсти замкнутость линий: чтобы начало очередного элемента было концом предыдущего. Это необходимо для того, чтобы аппарат резал заданный профиль заготовки без сбоев.

Получение 2d фигур

При изготовлении двухмерных деталей на агрегате СФР-Стандарт востребованы файлы в формате PLT. Чтобы открыть необходимый файл, нужно в меню выбрать пункт «обработка фигуры 2d».

После того, как файл загрузится в отдельное окно программы, для более продуктивной настройки и управления можно воспользоваться кнопкой «правка». С ее помощью подгоняются недостающие детали, сглаживаются углы, изменяется масштаб фигуры. Загрузив созданные файлы и настроив определенные параметры к станку, дальнейшее управление производится с помощью трех кнопок:

  • программный запуск;
  • пауза;
  • стоп.

Изготовление 3d деталей

Нагретые струны двигаются по осям X и Y при помощи приводов, управляемых компьютерной системой. Точные механизмы позволяют резать материал с высокой точностью, повышенной чистотой и любой конфигурации.

Фрезерный станок с ЧПУ 3d фрезер дает возможность получать модели для отливки сложных по конфигурации деталей, например, различных объемных элементов в виде букв, декоративных фигур. Кроме того, подобные фигуры и буквы можно получать после обрабатывания фрезой на больших оборотах.

Важно знать. С помощью поворотного стола режут различные проекции одной формы, что делает такие детали 3d завлекательными фигурами.

Достоинства станков для резки пенопласта

Такие устройства с числовым программным управлением для резания фигур из пенопласта создают детали любой сложности за короткий срок и сравнительно дешево. 2d и 3d фигурная резка пенопласта используется для изготовления объёмных логотипов из букв и графических изображений. А также для муляжей различного товара, стендов выставки, изоляции для труб, и всевозможного декора.

станок для фигурной резки, прибор, нож

Самодельный станок для резки пенопласта

Инструмент для резки пенопласта можно изготовить своими руками в домашних условиях. Модель выбирают в зависимости от конструктивных особенностей.

Изготовление терморезака

Из лобзика и паяльника можно изготовить термонож для пенопласта:

  1. Главная деталь в этом устройстве — втулка. Ее изготовляют из пластины, которую предварительно оттачивают, выгибают, а затем проделывают отверстие. Отверстие необходимо для нити.
  2. Выходящие из отверстия провода отрезают. В местах разрыва отверстия припаивают. Получается выжигатель.
  3. В готовую пластину монтируется лобзик. Его разрезают на две части и закрепляют болтами сверху пластины. Нижнюю часть пластины устанавливают на основание, закрепляя саморезами.
  4. Втулку устанавливают в лапку.
  5. В основании просверливают отверстие с резьбой диаметром 5 мм.
  6. Чтобы нихромовый провод выпрямился, включают выжигатель и его проводами дотрагиваются до проволоки. Выжигатель начнет гудеть при слабом нагреве проволоки. Значит, она имеет слабое сопротивление, и проволоку заменяют на более тонкий вариант.

После изготовления проводят пробное разрезание.

Резак из нихрома

Отличительная черта этого устройства — способность разрезать материал двумя способами: вдоль и поперек. Он состоит из нити или проволоки. Эта часть инструмента является основной, и ее нельзя ничем заменить. Для изготовления проволоки и нити используют сплав из никеля и хрома. Чтобы разрезать лист определенной высоты, нить устанавливают в горизонтальное положение. Устройство с нихромовой проволокой разрезает толстый лист пенопласта на более тонкие части.

Пошаговая инструкция:

  • В деревянный брусок вкручивают два самореза. Они располагаются на меньшем расстоянии друг от друга, чем длина нитки.
  • Сверху саморезов натягивают проволоку.
  • С двух сторон нитей цепляют крокодильчики блока питания. Блок питания должен быть на 1 ампер. Крокодильчики меняют местами, если устройство не заработало.
  • Нагревание нити происходит, если зацеп передвинуть ближе к центральной точке.
  • Из алюминиевой арматуры длиною около 50 см изготавливают основание для резака. На концах нагретой арматуры вставляют ПВХ палочки (изоляторы). Крепят их на разрезанной пополам стеклотекстолитовой полоске.
  • Провода проводят к установленному основанию от электролобзика или плиткореза. К продетым в текстолите болтикам цепляют провода и стальные колечки из проволоки. С одной стороны нити привязывают пружину, а с другой стороны закрепляют кольцо.

С помощью такого аппарата можно изготавливать фигурные изделия по готовым шаблонам.

Перед тем как резать пенопласт с помощью нихрома, спираль устанавливают на необходимую высоту. Высоту отмеряют линейкой. Прибор подключают к зарядному устройству. Лист пенопласта плавно передвигают по столешнице тогда, когда струна станет горячей. Не стоит забывать, что при работе с устройством необходимо соблюдать технику безопасности.

Лазерное оборудование для резки полистирола

Более современным и технологичным оборудованием рассматриваемого класса является станок для лазерной резки пенопласта. Такие лазерные резаки и граверы используются для изготовления малогабаритных изделий из листовых неметаллических материалов.

Такими станками можно изготавливать различную продукцию художественного типа в виде 3Д-сувениров или элементов мебели, комнатной отделки. Ими на поверхности изделий можно наносить различные надписи и ажурные гравировки. Такое оборудование также широко используется в рекламной индустрии. Лазерные станки с ЧПУ для резки пенопласта в Россию в основном поступают из Китая с 2009 года.

Для заказа станочного оборудования такого класса нужно зайти на сайт продавца, узнать, сколько стоит аппарат, и начать переговоры с менеджером торгующей компании. Специалист даст пространную консультацию по функциональности, назначению тех или иных станков и предоставит прайс-лист на любое оборудование.

Если для начала предпринимательства у человека нет таких сумм, какие указаны напротив станков для лазерной резки с ЧПУ, можно поискать предложения б/у станков резки пенопласта. Таких вариантов на сайтах продавцов оборудования также достаточно. Нужно лишь выбрать подходящий вариант оборудования, согласовать условия начального этапа эксплуатации и гарантийный срок.

Цены на такое оборудование порой на порядок ниже, чем на новое, а его рабочие качества в основном остаются на том же уровне, что и в момент первой продажи.

Фигурная резка

Последнее время достаточно востребованной является фигурная резка пенопласта, для которой применяется терморезак. Режущим элементом в данном случае выступает нихромовая проволока, закрепляемая на оборудованной ручке из изолирующего материала. Терморезак дает возможность выполнять в пенополистироле углубления разной формы.

После подобной обработки на поверхности материала формируется оплавленная корочка, придающая большую прочность материалу, но и перекрывающая поры. Поэтому необходимо использовать понижающий трансформатор, который изготавливается самостоятельно. Только нужно приобрести специализированное трансформаторное железо.

Чтобы правильно выбрать величину тока, необходимо изготовить реостат, для чего можно использовать спираль электроплиты, предварительно растянутую. Чтобы сделать каркас обмотки, можно воспользоваться керамической или асбоцементной трубой (параметры трубы: толщина 1,5-2 см, длина 8 см). Нихромовую проволоку необходимо наматывать на трубу до полного заполнения каркаса.

Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению станка и резке пенопласта

Шаг 1. Заготовка столешницы. В качестве столешницы аппарата для резки пенопласта своими руками, можно взять любой кусок ДСП нужного размера. Поверхность, по которой будет передвигаться пенопласт, должна быть гладкой. В столешнице просверливаются отверстия для стоек. В качестве стоек удобно использовать металлические штыри с резьбой диаметром 10-12 мм. Высота стоек должна соответствовать толщине листов пенопласта плюс запас по высоте. Штырь фиксируется гайками.

Для придания конструкции устойчивости, снизу к столешнице прикрепляются бруски, которые будут так же служить для безопасного прохождения электрического провода.

Шаг 2. Подключение подающих ток проводов. Снизу под столешницей провода подключаются к металлическим стержням-стойкам: провод наматывается на нижний конец штыря и прижимается болтом.

Второй конец проводов должен быть подключен к источнику питания в зависимости от выбранного способа. Самым лучшим соединением будет соединение через вилку, которая будет соединяться с розеткой ЛАТЕРа. Возможно соединение через самозажимные клеммы, а так же при помощи скрутки и пайки. Это зависит от выбранного источника питания.

Шаг 3. Закрепление нихромовой спирали. Нихромовая спираль закрепляется между двумя стойками. С одного конца спирали прикрепляется пружина (их может быть и две).

Пружина нужна для того, чтобы натягивать нихромовую нить во время работы. Дело в том, что при нагреве нихромовая нить удлиняется и провисает. Нить в таком состоянии не даст качественного реза. Поэтому нить закрепляют в изначально напряженном состоянии, так чтоб пружина была слегка растянута.

Для крепления нихромовой нити на штыре используются шайбы с внутренним диаметром немного большим чем диаметр штыря. В шайбе делается небольшое отверстие для крепления самой спирали. Также делается небольшая заточка со стороны внутреннего диаметра для того, чтоб шайба могла фиксироваться на резьбе штыря.

В одну шайбу вставляют пружину с прикрепленной к ней спиралью и одевают её на первый штырь. Вторую шайбу надевают на второй штырь и в просверленное отверстие продевают нихромовую спираль. Далее её натягивают так, чтоб пружина растянулась, и фиксируют.

Шаг 4. Резка пенопласта. Чтобы распустить лист пенопласта на два листа заданного размера, спираль выставляют на нужную высоту. Необходимое расстояние отмеряют линейкой.

Затем станок подключают к источнику питания. Нить нагревается и теперь можно резать пенопласт, плавно продвигая его вперед по столешницы.

Скорость резки зависит от температуры накаливания нити, что в свою очередь зависит от поданного напряжения и толщины самой нити. Не стоит стараться подать больше напряжение, чтобы достичь большой скорости, т.к. это может привести к быстрому перегоранию нити. Здесь опытным путем должен быть подобран баланс между напряжением, толщиной и длиной нити. Нить не должна перекаляться во время работы. При разогреве она становится красного или алого цвета. Но она не должна становиться белой – это говорит о перегреве нити и о том, что напряжение желательно снизить, иначе в таком режиме нить долго не прослужит. Конечно же, плавная регулировка легко делается, если есть в наличии ЛАТЕР. Но если его нет, то лабораторный блок питания можно сделать и из компьютерного блока питания, на видео ниже есть больше информации. После того как вы своими руками сделали этот станок для резки пенопласта, нужно убедиться, что аппарат безопасный.

Шаг 4. Резка пенопласта под углом. Иногда возникает необходимость разрезать пенопласт таким образом, чтоб одна сторона была выше, а другая ниже.

Для этого спираль выставляется под уклоном с нужными параметрами. Таким образом можно получить листы пенопласта различного сечения.

Полезное видео

Рекомендуем вам еще:

Конструкция станка

Основанием приспособления для резки пенопласта послужил лист ДСП (древесно-стружечной плиты). Размер плиты нужно брать исходя из ширины пластин пенопласта, которые планируется разрезать. Я использовал дверку от мебели размером 40×60 см. При таком размере основания можно будет разрезать пластины пенопласта шириной до 50 см. Основание можно сделать из листа фанеры, широкой доски, закрепить струну резки непосредственно на рабочем столе или верстаке.

Натягивать нихромовую струну между двумя гвоздями предел лени домашнего мастера, поэтому я реализовал простейшую конструкцию, обеспечивающую надежную фиксацию и плавную регулировку высоты расположения струны в процессе резки над поверхностью основания станка.

Крепятся концы нихромовой проволоки за пружины, одетые на винты М4. Сами винты закручены в металлические стойки, запрессованные в основание станка. При толщине основания 18 мм, я подобрал металлическую стойку длиной 28 мм, из расчета, чтобы при полном вкручивании винт не выходил за пределы нижней стороны основания, а при максимально выкрученном состоянии обеспечивал толщину нарезки пенопласта 50 мм. Если потребуется нарезать листы пенопласта или поролона большей толщины, то достаточно будет заменить винты более длинными.

Чтобы запрессовать стойку в основание, сначала в нем просверливается отверстие, диаметром на 0,5 мм меньше, чем внешний диаметр стойки. Для того, чтобы стойки легко можно было забить молотком в основание, острые кромки с торцов были сняты на наждачной колонке.

Прежде, чем закручивать в стойку винт, у его головки была проточена канавка, чтобы нихромовая проволока при регулировке не могла произвольно перемещаться, а занимала требуемое положение.

Чтобы проточить в винте канавку, сначала его резьбу нужно защитить от деформации, надев пластиковую трубку или обернуть плотной бумагой. Затем зажать в патроне дрели, включить дрель и приложить узкий надфиль. Через минуту канавка будет готова.

Для исключения провисания нихромовой проволоки из-за удлинения при нагреве, она закреплена к винтам через пружины.

Подходящей оказалась пружина от компьютерного монитора, используемая для натяжения заземляющих проводников на кинескопе. Пружина была длиннее, чем требовалось, пришлось сделать из нее две, для каждой стороны крепления проволоки.

После подготовки всех крепежных деталей можно закреплять нихромовую проволоку. Так как ток при работе потребляется значительный, около 10 А, то для надежного контакта токоподводящего провода с нихромовой проволокой я применил способ крепления скруткой с обжатием. Толщину медного провода при токе 10 А необходимо брать сечением не менее 1,45 мм2. провода для подключения нихромовой проволоки можно из таблицы. В моем распоряжении имелся провод сечением около 1 мм2. Поэтому пришлось каждый из проводов сделать из двух сечением 1 мм2, соединенных параллельно.

После снятия изоляции с концов проводов на длину около 20 мм, медные проводники навиваются на струну нихромовой проволочки в месте ее крепления к пружине. Затем, удерживая нихромовую проволочку за петлю плоскогубцами, сделанная обвивка медного провода овивается свободным концом нихромовой в противоположную сторону.

Такой способ соединения токоподводящего медного провода с нихромовым проводом обеспечит большую площадь их контакта и исключит сильный нагрев в месте соединения при работе станка для резки пенопласта. Это подтвердила практика, после продолжительной резки пенопласта, полихлорвиниловая оболочка токоподводящего провода не оплавилась, медный провод в зоне соединения не изменил своего цвета.

Для возможности регулировки толщины резки пенопласта на приспособлении, отвод токоподводящих проводников сделан с петлей. Чтобы провода не мешали при работе, они пропущены через отверстия в основании и закреплены на обратной его стороне скобками. По углам основания прибиты такие же скобки в качестве ножек.

Токоподводящие провода резака, чтобы не запутывались, свиты между собой. На концах проводов для подключения к источнику питания, запаяны накидные клеммы.

Как правильно резать пенопласт ножом, чтобы он не крошился

Когда в процессе утепления стен, перекрытий, кровли своими руками используются плиты полимерного материала, термические резаки не всегда оправданы. Конструкции, как правило, имеют строго геометрические формы, и разрезать материал вполне можно простым ножом, главное чтобы лезвие было тонким, а его длина превышала толщину листа утеплителя. Хороший инструмент для такой работы — канцелярский нож, если предстоит резать пенополистирол небольшой толщины.

Для резки пенопласта ножом нужно выбирать длинное лезвие

Дело в том, что лезвие подобного инструмента очень тонкое и при разрезании листа большой толщина идеально ровного среза добиться вряд ли получится, на срезе могут образоваться извилины, которые не позволят сделать плотное примыкание отдельных частей утеплителя. А это приведет к образованию мостиков холода.

Кроме ножа потребуется:

  • Мерная жесткая линейка или рейка идеальной формы.
  • Рулетка.
  • Простой карандаш, маркер.

Режут полистирол на твердом основании, чтобы лист не «играл» в руках. На поверхности полистирольной плиты делают отметки нужного размера, после чего укладывают жесткую линейку или рейку, и делают острым ножом разрез. Если длины лезвия ножа недостаточно, можно сделать разрезы с двух противоположных сторон листа, главное не сбиться с размера. Затем по разрезу лист просто разламывают. При должной сноровке работа будет проходить быстро, без лишнего шума и затрат электричества. Мусор, конечно, будет, но не так уж много, как от ножовки. Главное чтобы инструмент был очень острым и нужной длины.

Пенопласт разрезан канцелярским ножом и термическим – сравнении лини среза

Как разрезать пенопласт без использования термических приборов

Принцип резки листов пенопласта при помощи ножовки, независимо, будет это полотно по металлу или по дереву, ничем не отличается от резки ножом, главное, чтобы зубцы были мелкими, а полотно достаточной длины.

В этом случае рез будет более ровным и не образуется много мелкого мусора. Движения пилой нужно совершать плавно, без рывков. Но и при таком методе резания будет много крошек пенополистирола.

Порезать пенопластовые листы можно с использованием электрического лобзика или угловой шлифовальной машинки (болгарки). Однако при таком методе огромное количество мусора гарантировано.

Болгарка для резки пенопласта

Высокая скорость вращения диска болгарки и достаточно крупные зубья спровоцирует сильное разрушение структуры материала в месте реза. При использовании электролобзика также невозможно получить на срезе идеально ровную поверхность, за счет вибрирования пилки, которое к тому же приводит к образованию мелкого полимерного мусора.

Меньше всего образуется крошек пенопласта при его раскрое, если используется самодельный прибор для резки пенопласта. Простейший вид подобного устройства представляет собой обычную тонкую проволоку (струну), к концам которой приделаны ручки, для большего удобства. Диаметр проволоки нужно выбирать самый меньший, не более 0,5 мм. Здесь одному человеку не справиться, нужен будет помощник. Проволоку устанавливают по намеченной отметке на пенопласте и делают равномерные движения с двух сторон. В результате трения металлической проволоки о пенополистирол происходит ее нагревание и материал начинает плавиться в месте реза.

Почему возникают сложности

Пенопласт представляет собой материал, который состоит из гранул, спрессованных в определенных условиях. Хотя гранулы и спекаются между собой, они не сплавляются, что способствует простоте разъединения гранул. Такая структура и создает сложности в процессе резки материала. Если кому-то приходилось иметь дело с резкой пенопласта, то легко заметить, что листы повышенной плотности режутся проще и для этого можно использовать хорошо заточенный инструмент с тонким жалом. Резать можно с применением электроинструментов. При этом чем выше скорость движения полотна и чем меньше зуб, тем быстрее и проще осуществляется рез.

В промышленных условиях резка пенопласта осуществляется другими методами, одним из которых является гидроформирование. Тонкая струя воды подается на блок под большим давлением, что обеспечивает простоту его резки и практически не оставляет отходов. Другим методом является применение нихромовой нити. Она имеет большое сопротивление, поэтому при пропускании через нее электричества температура поднимается до определенного значения, что вызывает плавление пенопласта. На промышленных станках установлено сразу несколько нитей, которые выполняют рез в нескольких плоскостях.

ЧПУ станка СФР-Стандарт

Рассмотрим принцип работы станка СФР по программе Penop. В меню заложено программное управление станком через определенные команды кнопками. Чтобы они были с быстрым управлением, для этого сдублированы и вынесены на панель инструментов. Функционал программы позволяет создавать файлы с нужными профилями будущих фигур, их размерами и масштабом. Также программа автоматически подбирает мощность и скорость резания, температуру накаливания нитей и другие параметры станка при резке полимерного материала.

Она разрешает настроить и сохранить выбранные параметры, поэтому на агрегате производится резка без дополнительной настройки. При нанесении профиля детали, главное соблюсти замкнутость линий: чтобы начало очередного элемента было концом предыдущего. Это необходимо для того, чтобы аппарат резал заданный профиль заготовки без сбоев.

Технология самостоятельного изготовления резака

Существует немало вариантов сооружения из подручных средств эффективных резаков для пенопласта. Особой популярностью пользуются два из них – резак и станок с нихромовой нитью. Каждый инструмент достаточно прост в использовании и способен обеспечить ровный и качественный раскрой ячеистого материала.

Резак для пенопласта своими руками

В процессе изготовления режущего приспособления необходимо использовать такие материалы и инструменты:

  • шуруповерт или перфоратор со сверлом;
  • паяльный прибор;
  • два одинаковых карандаша;
  • щипцы с округлым сечением на концах;
  • клей ПВА или другой термостойкий клеящий состав;
  • нить нихромовая;
  • две медные проволоки;
  • деревянный брусок длинной в 10 сантиметров;
  • изоляционная лента;
  • двухместный бокс для батареек;
  • провода – один метр;
  • выключатель.

Для питания такого портативного резака используются две обычные пальчиковые батарейки.

Процесс изготовления

Собрав все необходимые детали можно приступать к сборке конструкции резака:

  1. На каждом конце деревянного бруска проделать одно отверстие соответствующее диаметру подобранного карандаша. Глубина его должна достигать половины деревянной планки. От края планки нужно сделать отступ в 1,5 сантиметр.
  2. В нижней части карандашей формировать отверстие для установки проволоки из меди, концы которой свернуть кольцом.
  3. Пластиковый бокс для батареек усадить сверху бруска на клей. Карандаши зафиксировать тем же составом в ранее проделанных отверстиях.
  4. Для регулировки тока на струну на деревянной планке установить выключатель.
  5. Два провода следует припаять к коннектору, расположенному в контейнере для батареек. Оттуда проводник тока вывести к выключателю, а затем зачистить от оплетки концы и с помощью паяльника зафиксировать к медной проволоке на каждом отдельном карандаше. Места соединений изолировать.
  6. Нихромовую струну туго натянуть, продев и хорошо закрепив между медными кольцами.

В готовый резак следует вставить батарейки и можно приступать к работе. Такой инструмент способен раскраивать пенопласт толщиной до 4 сантиметров. При этом с его помощью можно вырезать несложные фигуры.

Самодельный станок

Стационарная установка для резки пенопласта позволяет более точно выполнить раскрой ячеистого изделия по намеченным линиям. В процессе обработки не нужно производить движения инструментом, а просто перемещать сам материал. Сделать станок можно своими руками.

Самодельный станок для резки пенопласта

Для изготовления стационарного резака необходимо подготовить такие приспособления:

  • два длинных самореза с широкими шляпками.
  • нихромовая струна;
  • провода для подключения тока;
  • реостат для регулировки силы заряда;
  • понижающий трансформатор с напряжением в 12 вольт.

В качестве основы используется стол. Опорную часть можно сделать самостоятельно. Основным условием ее изготовления является наличие ровной гладкой поверхности. Размеры стола подбираются произвольно.

Техника изготовления

Самодельный станок собрать не составляет особой сложности:

  1. По центру стола обозначается продольная линия. На ее концах с двух сторон опорной плоскости фиксируются саморезы;
  2. Нихромовая нить натягивается между установленными винтами. С одного конца она просто фиксируется, а с другого проводится через пружину. Струна должна располагаться на высоте 10 – 15 сантиметров от уровня поверхности стола.
  3. Провода, исходящие от трансформатора, подсоединяются к обоим концам натянутой нихромовой нити. С одной стороны самореза, на котором закреплена проволока, подвешивается груз. Он обеспечивает хорошее натяжение режущему элементу.

В действие устройство приводится при подаче питания к трансформатору. Процесс резки происходит за счет нагревания струны. При этом она должна слишком сильно накаляться иначе получится широкий разрез.

Чтобы раскроить пенопласт следует протянуть через раскаленную нить. Ячеистая структура материала позволяет быстро и точно произвести термическую резку. Края изделия от высокой температуры запаиваются, обеспечивая ровность раскроя.

Такая резка требует осторожности и применения мер безопасности. В качестве индивидуальной защиты используются перчатки, а также маска, защищающая от паров исходящих в процессе термической обработки материал

Резку пенопласта в домашних условиях можно осуществлять любым удобным способом. Главное чтобы подобранный инструмент имел способность обеспечить ровные края и точность раскроя.

Подготовка рабочего места

Для этого стоит придерживаться нескольких основных правил:

  1. Поверхность должна быть освобождена от лишних предметов и обязательно ровной. Для удобства можно использовать наклонную поверхность в виде стола для чертежей. Но это подходит для фигурной резки. Часто столы оборудуют крепежами, чтобы лист не скользил.
  2. Рабочее место должно быть хорошо освещено, то есть находиться возле окна или иметь всестороннее искусственное освещение, которое расположено по левую руку.
  3. Заранее должны быть подготовлены инструменты. Не стоит забывать об инструментах для выполнения разметки: линейка и карандаш. Защитная одежда также не станет лишней. Это перчатки, защитные очки и фартук.
  4. Для вырезания фигур нужно изготовить жесткие шаблоны из картона. Так процесс максимально ускорится. А все детали будут одинаковыми по размерам и формам между собой.
  5. Обрезки следует сразу же убирать с поверхности, чтобы мусор не мешал выполнять резку. Убирать следует даже мелкие частички, сметать их можно с помощью жесткой щетки.

Если все пункты выполнять, то уменьшится риск порчи материала, а это сэкономит финансы, которые будут тратиться на замену.

Изготовление лазерного резака

Для начала необходимо извлечь лазерный резак из привода. Эта работа не представляет никакой сложности, но придется набраться терпения и максимум внимания. Так как там содержится большое количество проводов, структура у них одинаковая

При выборе привода важно учитывать наличие пишущего варианта, так как именно в такой модели лазером можно делать записи. Запись производится при испарении тонко нанесенного слоя металла с самого диска. В случае когда лазер работает на чтение, он используется вполсилы, подсвечивая диск

В случае когда лазер работает на чтение, он используется вполсилы, подсвечивая диск.

Схема лазерной резки.

При демонтаже верхних крепежей, можно обнаружить каретку с расположенным в ней лазером, который способен двигаться в двух направлениях

Ее следует осторожно извлечь путем откручивания, тут присутствует большое количество разъемных устройств и шурупов, которые важно аккуратно снять. Для дальнейшей работы необходим красный диод, при помощи которого осуществляется прожиг

Для его извлечения будет необходим паяльник, а также нужно с аккуратностью убрать крепежи

Важно взять на заметку, что незаменимую деталь для изготовления лазерного резака нельзя встряхивать и ронять, в связи с этим, извлекая лазерный диод, рекомендуется проявлять осторожность

Для его извлечения будет необходим паяльник, а также нужно с аккуратностью убрать крепежи

Важно взять на заметку, что незаменимую деталь для изготовления лазерного резака нельзя встряхивать и ронять, в связи с этим, извлекая лазерный диод, рекомендуется проявлять осторожность

Как будет извлечен главный элемент будущей модели лазера, необходимо все тщательно взвесить и придумать, куда его поместить и как к нему подключить электропитание, так как для диода пишущего лазера необходимо намного больше тока, чем для диода от лазерной указки, и в этом случае можно использовать несколько способов.

Далее заменяется диод в указке. Для создания мощного лазера уз указки должен быть извлечен родной диод, на его место необходимо установить аналогичный из CD/DVD-RW привода. Указка разбирается с соблюдением последовательности. Она должна быть раскручена и разделена на две части, сверху располагается деталь, которую нужно заменить. Старый диод извлекается и на его место устанавливается требуемый диод, который можно закрепить с помощью клея. Бывают случаи, когда при удалении старого диода могут возникнуть трудности, в этой ситуации можно воспользоваться ножом и немного потрясти указку.

Схема лазерной указки.

Следующим действием будет изготовление нового корпуса. Чтобы будущий лазер можно было удобно использовать, подключить к нему питание и для придания ему внушительного вида можно применить корпус фонарика. Устанавливается переделанная верхняя часть лазерной указки в фонарик и подводится к нему питание от аккумуляторных батареек, которое подключается к диоду

Важно не перепутать полярность питания. Перед сборкой фонарика стекло и части указки нужно извлечь, так как оно будет плохо проводить прямой ход луча лазера

Последним этапом является подготовка к применению. Перед подключением необходимо проверить прочность закрепления лазера, правильность подключения полярности проводов и ровно ли установлен лазер.

После совершения этих нехитрых действий лазерный резак готов к использованию. Такой лазер можно использовать для прожига бумаги, полиэтилена, для розжига спичек. Область применения может быть обширна, все будет зависеть от фантазии.

Цены на оборудование для бизнеса

Цены на оборудование для бизнеса

Главная страница » Цены на оборудование для бизнеса

Цены на оборудование для бизнеса 

                                  Цены действительны от 5  января 2021 г. 

Цены на промышленные парогенераторы и водогрейные котлы

 

Цены на оборудование для пенопласта

Цена на ЧПУ станки для резки пенопласта.

Цена на станки для фигурной резки пенопласта без ЧПУ.

Цена на станки для линейной резки пенопласта и поролона без ЧПУ

Цена на ЧПУ станки для абразивной 2D резки поролона и минеральной ваты.

Цена на вспениватели пенополистирола

НаименованиеЦена (руб)Примечание
1.Вспениватель шариков пенопласта непрерывного действия. ПВК - 500130.000Тип: Автомат. Нерж.
2.Вспениватель шариков пенопласта непрерывного действия. ПВК - 700150.000Тип: Автомат. Нерж.
3.Вспениватель гранул пенопласта циклического действия. ПЦ - 01.260.000Тип: Без автоматики. Нерж. Производительность - до 15 м3\час с весом 15г\л
4.Вспениватель гранул пенопласта циклического действия. ПЦ - 02.620.000
Тип: Автомат. Нерж. Производительность -до 15 м3\час с весом 15г\л

Цена на оборудование для СИП панелей.

Цена на оборудование для изготовления рубероида, пергамина, стеклоизола.

Цена на линии для производства поролона.

НаименованиеЦена (руб).Примечание
1.Линия для производства листового поролона. Производительность - 64 куб. м за смену.
ЧПУ резка.
1.6287.000Без автоматики.На выходе - режет поролон на листы. Лист 2000х2000мм. Плотность до 50кг.
Только листы.
Может работать 24ч.
2.Автоматическая линия для изготовления листового поролона. Производительность - 120 куб. м за смену.1.417.000Лист 2000х2000мм.
Авто дозировка. Авто подогрев. Авто выгрузка. Может работать 24ч.
3.Линия для производства рулонного поролона. Производительность - 45 куб. м за 8 часов.1.778.000ЧПУ резка. Режет в рулон.
Высокая скорость. Может работать 24ч.
4.Линия с фигурной резкой поролона. 64 м3 за смену.1.088.000ЧПУ резка. Режет на листы.
Режет 2D формы. Может работать 24ч.
5.Линия для вторичного поролона. 40м3 за смену.От 3.500.000Участок дробления. Авто дозировка. Гидропресс. Может работать 24ч.

Цена на оборудование для ПВХ панелей

Цена на линию для мягкой черепицы.

Цена на линию для производства клинкерных фасадных термопанелей.

Цена на линию для производства несъемной опалубки из пенополистирола.

НаименованиеЦена (руб).Примечание
1.Линия по производству несъемной опалубки.1.321.000Комплект с автоматической формой.160 блоков в смену. Два вида блоков. Надо 2 человека. Надо 100м2. Может работать 24ч.
2.Линия по производству несъемной опалубки.881. 000Комплект с механической формой.120 блоков в смену
Два вида блоков. Надо 2 человека. Надо 100м2 .
Может работать 24ч.

Линия для производства полистиролбетона.

Цена на станки для армирования пенопласта.

НаименованиеЦена (руб).Примечание
1.САП-04 станок для протяжки (армирования) пенопласта.185.000
Этот процесс называют протяжкой: заготовка протягивается через емкость со шпатлевкой через матрицы. Нанесения армирующего слоя на пенопластовые: плинтусы, наличники, молдинги, карнизы!
2.Станки для производства изделий из пенопласта.344.000Минимальный комплект.
Станок для резки.
Станок для протяжки.
3.Станок для резки, протяжки, арки.436.000Станок для резки.
Станок для протяжки.
Станок для арки.
4.Комплект для термопанелей с покрытием.760.000Термопресс.
Станок для напыления.
5.Комплект для термопанелей с покрытием.1.430.000Полный комплект.
Термопресс.
Станок для резки.
Станок для протяжки.
Станок для напыления.
Станок для арок.
6.САП-04 станок напыления шпатлевки на панели из пенопласта290.000Рабочее поле.
Ширина - 1000
Высота - 400 мм
Производительность до 20 м\мин
ФРАП-03. Станок для фигурной резки и армирования пенопласта. Для круглых изделий.180.000Для фигурной резки и армирования круглых деталей из пенопласта. Рабочее поле.
Длина - 1000 (2000)
Диаметр - 600мм
Пресс термический для пенопласта ПТП-02600.000Предназначен для нанесения любого рельефного рисунка на панели из пенопласта.
Рабочее поле.
Длина - 2000
Ширина -500
Высота 30-150 мм
Стеллаж для сушки изделий из пенопласта покрытых шпатлевкой30.000Для складирования и выдержки изделий с нанесенным слоем эластичной штукатурки до полного высыхания укрепляющего слоя.

Цена на миксеры для производства армирующих составов

Цена на вспениватели пенополистирола

НаименованиеЦена (руб)Примечание
1.Вспениватель шариков пенопласта непрерывного действия. ПВК - 500130.000Тип: Автомат. Нерж.
2.Вспениватель шариков пенопласта непрерывного действия. ПВК - 700150.000Тип: Автомат. Нерж.
3.Вспениватель гранул пенопласта циклического действия. ПЦ - 01.260.000Тип: Без автоматики. Нерж. Производительность - до 15 м3\час с весом 15г\л
4.Вспениватель гранул пенопласта циклического действия. ПЦ - 02.620.000
Тип: Автомат. Нерж. Производительность -до 15 м3\час с весом 15г\л

Блок формы для пенопласта

НаименованиеЦена (руб)Примечание
1. Блок форма для фасадных термопанелей.630.000Тип формы: Автомат
2.Блок-форма для несъемной опалубки.650.000Тип формы: Автомат
3.Блок-форма для несъемной опалубки.210.000Тип формы: Ручное управление
4.Автоматическая блок-форма для листового пенопласта БФ 1.0 AUTO1. 200. 000Размер получаемого блока ДхШхВ мм 2020х520х1020
Объем получаемого блока -1,07куб. м.
Производительность - 10-15 м3/час.
5. Блок форма БФ 1.0235. 000Размер получаемого блока ДхШхВ мм 2000х500х1000
Объем получаемого блока после обрезки - 1куб.
Производительность м3 в час, не менее -5
6. Блок форма БФ 0.5130. 000Размер получаемого блока ДхШхВ после обрезки - 1000х500х1000мм.
Производительность м3 в час, не менее -2.5
Объем получаемого блока после обрезки - 0.5 куба
7.Блок форма для "СИП"260. 000Размер получаемого блока ДхШхВ после обрезки -2700х500х1150мм.
Объем получаемого блока после обрезки - 1.55 куба.
Производительность м3 в час, не менее -7.5
9.Блок-форма для несъемной опалубки БФО-02 AUTO650.000Размер получаемого блока ДхШхВ 1000 х 250 х 250 мм
Объем одного блока - 0.028 м3.
Производительность:
10 - 30 циклов в час
10.Блок-форма для несъемной опалубки БФО-01 AUTO210.000Размер получаемого блока ДхШхВ 1000 х 250 х 250 мм.
Объем одного блока -0.028 м3.
Производительность циклов 12 - 17 в час .
11.Блок-форма БФ600.03 для блочного пенопласта.360.000Тип: Полуавтомат.
Размер получаемого блока ДхШхВ после обрезки -2000 х1000х500 мм. С бункером загрузки, внутренний. лист нержавейка.

Мобильная установка для полистиролбетона

Оборудование для термоупаковки.

Оборудование для термоконтейнеров из пенополистирола

Формовочные автоматы для пенополистирола

    
1Разрабатываем и изготавливаем формовочные автоматы для термоящиков и сложных деталей из пенополистирола Работаем под заказ!
Цена зависит от сложности заказа!

Вальцы для гибки конусов

Изготовление матриц для пенополистирола цена

Формы для пеноблоков

НаименованиеЦена в рубляхПримечание
1.Металлическая форма34.000600 х 200 х 300 мм
2.Металлическая форма46.000600 х 80 х 300 мм
3.Металлическая форма48.000600 х 100 х 300 мм
4.Металлическая формаДоговорная.Под заказ - любой размер
Формы для пеноблоков, полистиролбетонных блоков, газобетонных блоков. Различные размеры.

Если  у вас остались вопросы напишите нам: [email protected]              
Моб.+ 7 953 477 23 51
WhatsApp. Viber.Telegram.

 

Какой автомат для резки купить? Обзор 7 самых популярных цифровых режущих станков

* Примечание. 28 октября 2020 г. этот пост был обновлен Хизер Полсен. Обзоры Cricut Maker, Cricut Explore Air 2 и Cricut Joy - это разделы, которые были обновлены или добавлены.

Цифровые режущие машины

привлекли внимание всех любителей, включая скрапбукиров, производителей печенья, декораторов тортов, художников по металлической и полимерной глине и даже кожевников.

Когда на рынке так много отрезных станков, как выбрать подходящий? У меня есть все упомянутые здесь резаки, и я потратил месяц на эксперименты с каждым из них. Чтобы определить, какая машина лучше всего подходит для вас, сначала подумайте, какие проекты вы хотите реализовать? У каждой машины свои параметры возможного, поэтому важно знать, для чего вы ее будете использовать.

Для начала, вы занимаетесь этим в качестве хобби или надеетесь открыть небольшой бизнес? Я всегда верил в покупку нового оборудования, которое могло развиваться вместе с моими идеями.Несколько лет назад я пошел в магазин за швейной машиной и остановился на напольной модели по сниженной цене. У него было гораздо больше наворотов, чем я нуждался или умел использовать в то время, но после нескольких занятий творческие возможности с машиной и навесным оборудованием были действительно захватывающими. То же самое и с цифровыми резаками.

Все резаки, которые я рассматриваю здесь, доступны потребителям примерно по цене от 100 до 400 долларов. (Имейте в виду, что есть еще одна категория резаков, которые нужно исследовать, так называемые лазерные травители.Сейчас есть домашние модели, и рынок растет, но цены на них намного выше.)

Следующее, о чем следует подумать, - это материалы, на которых вы хотите резать, тиснить, гравировать или травить. Конечно, я хочу все это делать.

Давайте посмотрим на каждую машину. (Ссылки Amazon в этом посте являются партнерскими ссылками. Как Amazon Associate Craft Industry Alliance зарабатывает на соответствующих покупках.)

Лучшие машинки для стрижки волос для домашнего использования в 2021 году

Тестировщики изучают несколько машинок для стрижки волос.Фото: Майкл Хессион

По сравнению со многими современными бытовыми устройствами, машинки для стрижки волос явно не технологичны. Однако их компоненты стоит оценивать индивидуально; иногда мы обнаруживали, что сумма частей больше целого.

Направляющие гребни оказались самым большим отличием среди рассмотренных нами машинок для стрижки.

Направляющие гребни - клипсы, которые крепятся к нижнему лезвию и создают расстояние между лезвием и головкой для создания более длинных или более коротких резов - в конечном итоге стали самым большим отличием среди рассматриваемых нами машинок для стрижки.Во-вторых, они играют важную роль в принятии решения о результате стрижки, но часто сбивают с толку непрофессионалов. Наш эксперт, владелец салона Бенджамин Мохапи, особенно предостерег от моделей с гибкими гребнями или слишком малым количеством гребней: «Иногда вы обнаруживаете гребни, которые не закрепляются должным образом параллельно краю бритвы, или имеют дополнительные насадки, из-за которых линии становятся кривые - и поэтому вы никогда не получите чистых результатов и можете получить зазубрины или вмятины ». При прочих равных, мы обнаружили, что очень важно иметь хороший набор жестких, хорошо маркированных направляющих гребней, которые надежно прикреплены.

Пара направляющих гребней. Чем длиннее расческа, тем длиннее получаются волосы. Фото: Майкл Хессион

Универсального калибра для гребней не существует. Обычно они начинаются с размера 1, который составляет одну восьмую дюйма волос, с шагом дюйма до размера 8, который составляет 1 дюйм. Однако некоторые компании предлагают промежуточные приращения и могут даже иметь зажимы, которые позволяют укладывать волосы длиннее дюйма. (Чтобы устранить всю путаницу, которую мы видели на онлайн-форумах: эти длины относятся к высоте оставленных волос, а не к тому, сколько они были обрезаны.Использование расчески №1 оставит ⅛ дюйма волос на вашей голове.) Некоторые бренды просто маркируют гребни с точностью до долей дюйма, что сбивает с толку и легко испортить. Раздражает то, что машинки для стрижки каждой марки имеют свою собственную физическую форму, иногда более одной, и поэтому обычно вы не можете использовать гребни одной марки машинки для стрижки другой машинки для стрижки (существуют «универсальные» сменные наборы, но их нет действительно универсальный).

Расчески изготавливаются из разных видов пластика, что, как выяснилось, является важным фактором их полезности.Если они слишком жесткие или острые, они могут расколоться или сломаться, или их будет неудобно царапать по коже черепа; если они слишком гибкие, они могут легко сгибаться и сгибаться, когда их толкают по голове, что приводит к разной длине волос и оставляет борозды, как на поле фермы. Некоторые конструкции гребней допускают слишком большой люфт, который может захватывать и тянуть волосы, криво защелкиваться или даже приводить к отрыву гребней в середине стрижки. Мы обнаружили, что гребни из жесткого АБС-пластика являются лучшими.

Конический рычаг, который слишком легко перемещается, ужасен, и мы обнаружили, что некоторые конические рычаги слишком легко случайно ткнуть во время резки.

Материалы для лезвий, которые мы тестировали, отличались друг от друга, но наши эксперты согласились с тем, что для большинства домашних пользователей даже недорогие лезвия будут без проблем стричь волосы в течение многих лет или даже десятилетий. Машинки для стрижки имеют пару гребней с зубьями из нержавеющей или углеродистой стали (или, в лучшем случае, керамических); нижнее лезвие зафиксировано, в то время как верхнее лезвие подключено непосредственно к двигателю и колеблется из стороны в сторону для стрижки волос.Смазанные маслом карбоновые модели будут самозатачиваться, но они подвержены ржавчине. Нержавеющая сталь устойчива к ржавчине и может самозатачиваться. Длина волос, которую оставляет лезвие, зависит от машинки для стрижки, хотя часто она составляет одну шестнадцатую дюйма, и если у нее есть конический рычаг (подробнее об этом через минуту), эту длину можно регулировать. Фото: Майкл Хессион

Конический рычаг - это продвинутая функция: эта маленькая навороченная деталь на стороне машинки для стрижки, которая увеличивает или уменьшает длину волос более точно, чем вы можете переключать гребни, перемещая нижнее лезвие вперед или назад.В идеале вы можете отрегулировать его пальцем при стрижке волос, хотя он не должен быть достаточно распущенным, чтобы соскользнуть с неровности или вибрации, иначе у вас получатся волосы разной длины. Рычаг с конусом, который слишком легко перемещается, ужасен, и мы обнаружили, что некоторые уровни сужения слишком легко случайно ткнуть во время резки. Но среди профессионалов, обладающих техническими возможностями, это важный элемент для смешивания и обесцвечивания волос разной длины, особенно на боковой части головы. Для энтузиаста домашней стрижки его ценность крайне субъективна.

Pro имеют толстые круглые экранированные кабели питания длиной восемь футов или более; у непрофессиональных моделей часто бывают тонкие шнуры типа ламповых проводов, которые имеют свойство спутываться.

Корпус машинки для стрижки почти всегда пластиковый, хотя высококлассные модели, такие как Andis Master, могут быть металлическими. Помимо материала, важным фактором является размер машинки для стрижки: большая модель, такая как Wahl Elite Pro, была на верхнем пределе допустимого размера в руке взрослого, в то время как модели меньшего размера, размером с ладонь, такие как Remington Virtually Indestructible и Oster Fast Feed было намного удобнее держать.

Как сказал нам наш эксперт Иван Зут, большинство непрофессиональных машинок для стрижки имеют многие из тех же деталей, что и профессиональные модели, но были урезаны, чтобы снизить их цену. Шнур питания - это обычный угол, который нужно обрезать: у профессиональных моделей есть толстые, круглые, экранированные шнуры питания длиной восемь футов или более; Непрофессиональные модели часто имеют тонкие кабели с ламповой проволокой, которые имеют тенденцию запутываться, могут достигать пяти футов в длину или около того и могут изнашиваться, как, например, у одной из протестированных нами моделей - вакуумной машинки для стрижки волос Remington.

Используется вакуумная машинка для стрижки волос Remington HKVAC2000.Фото: Майкл Хессион

По совету наших экспертов и по отзывам пользователей, мы искали только проводные модели просто потому, что они надежно проработают всю работу без необходимости подзарядки. Стрижка может занять некоторое время, и риск остаться без работы из-за разряженной батареи и половинной стрижки не стоит дополнительных удобств.

Мы наняли нашего опытного парикмахера Эрика Алемана из парикмахерской King of Kings в Бруклине, чтобы протестировать наш короткий список победителей на клиенте и поделиться его мнением и мнением.

Как и в случае с лопастями, большинство домашних пользователей не заметят большой разницы между типами двигателей, кроме их громкости. Магнитные двигатели являются наиболее распространенными и издают характерный «хлопающий» шум при включении. Другие варианты - это поворотные двигатели, которые работают медленнее и издают приятный гул. Один из наших экспертов предположил, что достижения в области магнитных двигателей делают поворотные двигатели практически устаревшими.

Восемь моделей, которые мы выбрали для тестирования, охватывали широкий диапазон цен и получили высокие отзывы в публикациях, от пользователей или от того и другого.Все они соответствовали нашим аппаратным критериям: высококачественная бритва, мощный двигатель, в идеале ряд прилагаемых гребней, длинный и прочный шнур питания, который легко не запутывается, удобство обслуживания и эргономические соображения, такие как вес, комфорт. , и шум.

Советы для самостоятельной резки пенопласта с открытыми ячейками - Foam Factory, Inc.

Здесь, в Foam Factory, Inc., мы предлагаем широкий спектр услуг по резке пенопласта, которые позволяют производить десятки тысяч идентичных деталей и точные, контролируемые компьютером разрезы, выполненные с помощью струи воды.005 дюймов в диаметре. И это в дополнение к тому, что наша команда имеет многолетний опыт высококвалифицированной ручной резки. Если у вас есть проект, который требует точности, сложных разрезов или тысяч одинаковых деталей, услуги по резке на заводе Foam Factory превзойдут ваши ожидания.

Однако не каждый проект требует компьютерной точности или сложных углов и контуров. Многие задачи требуют всего лишь пары прямых разрезов или быстрой обрезки поролона по размеру. Для этих работ стрижка дома - это не только экономичный вариант, но и самый простой.В этом посте Foam Factory даст вам быстрый и легкий обзор того, как резать пену с открытыми ячейками в домашних условиях и получить результаты заводского качества.

Аккуратная резка зубчатым лезвием

Как и многие вещи, которые вы никогда раньше не пробовали, резка пеной может показаться сложной. Меньше всего кому-то хочется ошибиться и испортить новую поролоновую вставку или наматрасник. К счастью, нарезать пену проще всего после нарезки хлеба.

На самом деле, нарезка хлеба - это идеальный способ нарезать пену, поскольку их схожая текстура делает процессы нарезки практически идентичными.Если подумать о проекте в привычных терминах, то он также станет менее пугающим. А в случае с пеной, как правило, более важны подходящие инструменты, чем навыки работы с пеной.

Ровная, устойчивая поверхность, которая не будет повреждена, является главным приоритетом для проекта пенопласта, как для безопасности, так и для резки. Вам нужно, чтобы весь кусок пенопласта мог поместиться на режущей поверхности, так как вам не нужно беспокоиться о том, чтобы удерживать его или соскользнуть в середине разреза. Положить плоский картон на пол для резки - лучшее решение, чем прочный, но небольшой гаражный верстак, на котором висит ваша пена.

Правильная рабочая поверхность важна для безопасности, но правильные режущие инструменты обеспечат наиболее чистые срезы. Есть только два типа ножей, которыми можно разрезать пену в домашних условиях. Оба типа должны быть как можно более острыми, но ни один из них не должен быть прямым.

Вариант первый - зубчатый разделочный нож или нож для хлеба. Как упоминалось ранее, резка пены по сути такая же, как нарезка хлеба, поэтому имеет смысл использовать такой же нож.При использовании обычного зубчатого лезвия делайте плавные и нежные режущие движения взад-вперед через пену. Позвольте режущему движению и остроте лезвия работать через пену, не прикладывая никакого давления. Начните с края пенопласта и медленно режьте зубчатым лезвием, чтобы получить идеально ровный край, о котором вы, вероятно, не думали, это возможно дома.

Второй вариант нарезки для некоторых немного удивителен, но творит чудеса. Электрические ножи для разделки индейки, используемые во время Дня Благодарения, дают вам даже больше контроля, чем традиционный нож, и имитируют промышленные пилы, которые используются для профессиональной резки фигур.Так же, как при резке разделочным ножом, позвольте остроте лезвия пройти сквозь пену, а не проталкивать ее для более быстрого резания. Единственный недостаток в том, что у большинства в доме есть хотя бы один зазубренный нож, а электрические резчики не так распространены и стоят дороже.

Уголки из пенопласта - пример удивительно простой работы по резке пенопласта.

Помимо ножей и режущей поверхности, есть еще две вещи, которые вам нужно знать, чтобы иметь возможность резать пену на профессиональном уровне.Во-первых, вы не должны никогда не сжимать пену при резке. Некоторые люди думают, что, поскольку пена такая мягкая, они могут сгладить ее и быстро разрезать одним ломтиком. Проблема в том, что невозможно добиться сбалансированного давления на поролон вручную, и когда вы отпускаете его после разреза, край получается неряшливым и волнистым. Правильная резка занимает всего пару минут дольше и определенно стоит усилий, когда вы видите свои прямые и гладкие края.

Другой наконечник включает в себя прорезание начерченных линий на поролоне.Если вы нарисовали направляющие с помощью маркера, всегда обрезайте за пределами этих линий. Даже если это означает, что вы превысите точные размеры того, что вы делаете, на долю дюйма, сжатие пены позволит ей легко втиснуться в любой чехол на подушку. На чем-то вроде поролонового карниза это дает вам немного места для ошибки, поскольку неидеальный срез будет давить на другой кусок молдинга и маскировать плохой разрез.

Как видите, резать пену намного проще, чем может показаться на первый взгляд.Если вы решили, что вашему проекту не нужны специальные услуги по резке, предлагаемые Foam Factory, придерживайтесь этих рекомендаций, и вы сможете резать пену, как масло.

Зачистка пены | Пенный завод, Inc.

Когда дело доходит до изделий из пеноматериала, возможности безграничны. В нашем ассортименте высококачественных пеноматериалов для различных областей применения вы обязательно найдете решение для своих нужд. При создании наших продуктов мы используем несколько разных типов машин для достижения конечного результата.Давайте посмотрим, как работает наша машина для резки пенопласта, а также на то, какие продукты она может разрезать.

Каждая пена имеет свои уникальные свойства с точки зрения плотности. Более высокая плотность означает, что пена более прочная и долговечная, но ее трудно разрезать. Когда дело доходит до резки наших самых плотных материалов, затачивающая машина для пенопласта является правильным инструментом для этой работы. Для резки самого плотного вспененного каучука, такого как пенопласт с закрытыми порами и пенопласт, мы используем пенорезку, потому что он может обрабатывать самые плотные материалы без износа, при этом обеспечивая точный разрез.Обладая способностью нарезать листы толщиной от 1/16 дюйма до 5 дюймов, он работает исключительно в горизонтальной плоскости. Из-за плотности материалов, разрезаемых с помощью измельчителя, лезвие получается значительным, размером 3,3 дюйма в ширину и 0,04 дюйма в толщину. Учитывая требования, предъявляемые к режущему станку с материалами высокой плотности, станок для затачивания пенопласта невероятно мощный и постоянно самозатачивает свое лезвие. Тот факт, что он работает с более прочными материалами, сохраняя при этом собственное лезвие, делает его одним из самых ценных элементов оборудования, которое мы используем.

Машина загружается вручную и может обрабатывать листы шириной до 76 дюймов без ограничений по длине. Для особенно длинных листов можно подавать зигзаг с роликов. Зубчик требует некоторого программирования при установке желаемой толщины листов, но не до степени станка с ЧПУ, так как пильный диск остается неподвижным после программирования. Поскольку затачивающий станок может разрезать только горизонтально, продукты часто затем обрезаются до нужного размера на вертикальных пилах, гидроабразивных или высекальных машинах. Продукция, производимая на шлифовальном станке включают в себя упаковку высокой плотности, плавучие устройства, спортивные маты и набивки.



Примеры изделий, изготовленных на этом станке:

Грубые края и маркировка будут очищены для любой готовой продукции.


Лучшие материалы для Cricut Explore и Cricut Maker Machines

Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но будут иметь некоторую комиссию.

Довольно широко известно, что станки Cricut могут резать такие материалы, как винил и бумага.Но знаете ли вы, что эти маленькие электростанции могут сократить ооочень больше, чем это ?! Я говорю обо всем, от дерева до пластика и тканей!

Что ж, сегодня ваш счастливый день, потому что ниже я раскрываю список конкретных материалов Cricut, где их найти и с какими лезвиями они лучше всего работают!

Еще не знакомы с Cricut? Загрузите мою электронную книгу Cricut Confidence!

Загрузите электронную книгу Cricut Confidence и комплект SVG - пошаговое руководство по уверенному освоению ВСЕХ функций Design Space на настольных компьютерах, устройствах iOS и Android!

Или, может быть, вы знакомы с тем, что машина может резать, но не можете найти эти материалы Cricut в магазинах для рукоделия и хотели бы знать, где искать в Интернете.

Некоторые из этих материалов Cricut можно использовать с несколькими лезвиями - лезвия Cricut настолько универсальны! Если вы новичок в Cricut, вы можете быть удивлены тем, что он умеет!

Я скажу вам, что когда дело доходит до выбора, где купить широкий спектр материалов Cricut, которые можно использовать для ваших проектов, вам лучше избегать основных магазинов паровых ремесел, особенно если вы хотите сэкономить. Большинство ремесленных магазинов цены на такие вещи, как винил и кожа, вдвое выше за половину суммы.

Я также создал руководство по раскрою для пользователей Cricut. Загрузите мою бесплатную схему резки из библиотеки ресурсов моего мастера! Участники Cutting Edge Crafter уже получают доступ к этому в своих бонусах!


Щелкните здесь, чтобы получить доступ

Итак, давайте углубимся во все материалы Cricut!

Cricut Материалы, которые можно использовать с клинком Cricut с острым концом

Все материалы, перечисленные в разделе ниже, хорошо подходят для лезвия Cricut с острым концом.Легко отрегулируйте предварительно обозначенные настройки на циферблате или в пространстве дизайна в соответствии с тем, что вы используете. Также отмечу настройки ниже.

Винил, нанесенный утюгом

Винил, нанесенный на утюг, в основном используется на тканевых вещах, таких как футболки, сумки, тканевые салфетки и т. Д. Посмотрите доску, полную идей здесь!

Для винила, приклеиваемого утюгом, убедитесь, что на вашем Cricut установлен параметр «утюг».

Железный винил (также известный как теплопроводящий винил или HTV) является абсолютным фаворитом для большинства пользователей Cricut и хорошо работает с острым лезвием, но какие утюги на виниле лучше всего использовать?

1.Siser Heat Transfer Vinyl - Легко пропалывать, и они существуют уже давно! У Siser также есть варианты блестящего винила, узорчатый винил, цветочные узоры, а также голографические варианты! Купите их все здесь!

2. Винил Cricut Heat Transfer Vinyl - винил Cricut великолепен, потому что он сделан для Cricut и Cricut. Они также предлагают широкий выбор цветов и текстур, таких как блестки.

3. My Vinyl Direct - Vinyl Direct - это гораздо больше, чем просто HTV, поэтому я буду указывать вам на него не раз.У них есть множество узоров, цветов и текстур для покупок!

4. Винил с теплопередачей Firefly - Firefly - это широко известный бренд, которому доверяют. У него не только отличные отзывы, но и фантастический выбор! А если вы ищете отличный ворсистый винил или блестящий винил, они вам помогут!

5. Винил Fame Heat Transfer Vinyl - этот бренд отлично подходит для тех, кто ищет широкий выбор цветов. Другим преимуществом этого бренда является то, что он дешевле, чем некоторые альтернативы, если у вас ограниченный бюджет!

Используемый коврик: Обычно стандартный коврик для ручки подходит для всех винилов.

Клейкий винил - используйте настройку винила

Клейкий винил - близкий фаворит HTV. Существует бесчисленное множество применений для клеевого винила, такого как наклейки на стены, кружки, украшения, контейнеры, настенные рисунки и т. Д. Ниже представлены некоторые из лучших брендов для AV!

В основном существует 2 категории клейкого винила - постоянный наружный и съемный внутренний - с различными типами в каждой категории. Винил всегда будет обозначаться как один из этих типов, и для достижения наилучших результатов вы должны использовать его в соответствии с проектом.

Например, съемный клейкий винил отлично подойдет как съемная наклейка на стену, а прочный винил лучше подойдет для деревянной вывески, которую вы планируете повесить на входной двери.

Для клейкого винила обычно используется виниловая установка Cricut.

1. Oracal Vinyl - этот винил - мой лучший выбор, когда я думаю о начале проекта по созданию самоклеящейся виниловой пленки. Oracle считается лидером отрасли в производстве винила. Этот винил рассчитан на долгие годы.Вы также можете найти рулоны этого на Vinyl Direct здесь, как в глянцевом, так и в матовом исполнении!

2. Клейкая виниловая пленка Cricut - Cricut по-прежнему остается отличным ресурсом для AV. В целом Cricut, как правило, более дорогой, НО бывают случаи, когда я нахожу лучший оттенок в цвете, который я ищу, с винилом Cricut.

3. Винил Expressions - винил Expressions - еще один популярный и простой в использовании. У них также хороший выбор цвета блесток!

4. Happy Crafters - Честно говоря, это просто счастливый сайт - вы найдете винилы всех видов и много других принадлежностей для рукоделия!

Используемый коврик: Стандартный захват подходит также для клеевого винила.

Карточки

Бумага и карточки мне дороги и дороги, потому что я люблю делать цветы из бумаги. Фактически, вы можете получить доступ ко всей моей библиотеке вкусностей, когда зарегистрируетесь! Нажмите розовую кнопку ниже.

Щелкните здесь, чтобы получить доступ

Но я хочу сказать, что я хорошо знаю картон. Итак, мои любимые ресурсы ниже.

При работе с картоном установите циферблат на картон или на одну настройку левее от вас на циферблате для картонной бумаги весом более 65 фунтов.

1. Карточки Recollections - Recollections - это торговая марка магазина товаров для рукоделия Майкла, но их также можно найти в Интернете! Я чаще всего использую этот бренд для своих поделок из бумаги.

2. Рулоны бумаги Savage Universal - недавно я обнаружил, как замечательная бумага Savage подходит для изготовления бумаги. Несмотря на то, что изначально это кажется немного дорогим, он длится намного дольше!

3. Бумага и многое другое. Я использовал бумагу и многое другое, и мне нравятся их уникальные цвета.

4. Карты и карманы - Этот сайт был со мной в течение многих лет, и не зря, варианты цвета не имеют себе равных с большинством.

Мат для картонной бумаги: Стандартный захват

Дополнительные материалы для лезвия с мелким острием

Давайте также рассмотрим другие материалы, которые подходят для лезвия с острым концом, а также стандартный коврик для захвата:

Тонкая древесно-стружечная плита - хорошо подходит для венков или больших букв или цифр. Установите циферблат на заказ и выберите ДСП.

Тонкая доска для плакатов - используйте для проектов с задним планом или большими вырезами. Циферблат должен быть установлен на плакат.

Листы для трафаретов - Создавайте собственные трафареты клиентов с помощью Cricut! Я обычно использовал настройку картона для материала трафарета, но если вы покупаете другую марку, которая толще 6 мил, вы можете увеличить давление.

Бумага для наклеек или бумага для татуировок. Если вы используете функцию печати и вырезания, подумайте о том, чтобы сделать это на бумаге для наклеек или татуировок для веселого проекта.Я люблю вырезать свои собственные стикеры-планировщики! Используйте для них настройку картона с острым лезвием.

Веллум - Веллум - это просто еще один тип бумаги, обычно деликатный и полупрозрачный. Он отлично подходит для любого вида поделок из бумаги. Для пергамента обязательно установите циферблат на бумагу или винил.

Целлофан - Время от времени я обнаруживаю, что для проекта, который я создаю, нужен гибкий и прозрачный материал - целлофан отлично подходит для этого, и ваш Cricut может его разрезать! Целлофан нужно разрезать на самом светлом фоне, обычно это бумага или одна точка перед ним.

Лезвие для глубокой резки - что я могу резать?

Для каждого из материалов, представленных ниже, вам нужно будет настроить шкалу или станок на индивидуальный заказ и выполнить поиск по названию материала, чтобы установить правильное давление резки.

ДСП - Если вам нужна ДСП большей толщины, чем то, с чем может справиться лезвие с острым концом, тогда используйте свое лезвие для глубокой резки!

Резина - Хотите изготавливать собственные штампы? Вы вполне можете справиться с этой великолепной резиной и лезвием для глубокой резки.

Украшения из деревянного шпона - Вы могли бы использовать лезвие с острым концом для деревянного шпона, если оно достаточно тонкое, но, вероятно, в большинстве случаев вам понадобится глубокое лезвие.

Магниты - Создание собственных магнитов может быть очень увлекательным занятием. Фактически, сказочный подарок признательности учителю.

Кожа - Кожа сейчас в моде, особенно эти шикарные кожаные серьги!

Пена для рукоделия - Пена особенно хороша для детских поделок. Вырежьте заранее несколько забавных фигур, и пусть ваши дети весело проведут время! Мне очень нравится этот проект!

Матовый картон - Матовый картон незаменим, но лучше. Так что любой проект, для которого вы хотите использовать картон, может работать с лезвием для глубокой резки!

Фетровые простыни - Любите цветы из фетра или поделки? Тогда позвольте вашему Cricut сделать всю работу за вас! Вы также можете сделать жесткие войлочные листы!

Блестящий картон. Я люблю свой блестящий картон для любых проектов.Я вырезал ее тонким лезвием, но глубокая работа работает лучше, особенно с толстой блестящей бумагой. Часто они есть в магазинах для рукоделия или используйте ссылку, которую я предоставил!

Настройки: Для материалов в этом разделе вы, вероятно, выберете индивидуальные для многих из них, а затем укажете в области дизайна, какой из них вы используете на экране обрезки. В Пространстве дизайна в любом случае есть настройки для большинства этих параметров.

Коврики: Для таких вещей, как войлок и кожа, лучше всего подойдет тканевый коврик.Если вы режете ДСП, картон с блестками, деревянный шпон или мат, обычно подойдет стандартный мат. Резина или магниты могут потребовать прочного коврика для захвата.

Лезвие для ткани - что я могу разрезать?

Лезвие для ткани довольно специфично для ткани, и вы, как правило, сохраните настройку ткани на циферблате. Вот несколько моих любимых магазинов тканей. Вы также можете разрезать ткань двумя упомянутыми ранее лезвиями, но я рекомендую попробовать лезвие, предназначенное для ткани!

Spoonflower - Если вы хотите, чтобы МНОГО ткани можно было выбрать или создать свою собственную ткань за несколько коротких щелчков мышью, тогда Spoonflower - это то, что вам нужно!

Joann Fabrics - Многие из вас, наверное, слышали о Joann’s Fabrics.Они существуют уже давно, и у некоторых из вас может быть магазин поблизости. Если вы этого не сделаете, вы можете делать покупки здесь в Интернете!

Fabric Direct - Если вам нужен большой веб-сайт с тканями по оптовым ценам, то обязательно проверьте ткань напрямую. Я купила у них бархат для осенних поделок из тыквы, и мне он очень понравился!

Используемый коврик: Тканевый коврик для захвата или стандартная ручка.

Лезвие ножа (только для Cricut Maker) - что я могу резать?

С лезвием ножа (только Cricut Maker) вы можете резать множество материалов, похожих на материалы Cricut, что и с глубоким лезвием, НО разница в том, что он может резать в 2-3 раза более толстые материалы, чем может обрабатывать Explore! Фактически, лезвие ножа может резать материал толщиной до 3 мм! Что еще более важно, он делает это с более точным и чистым резом, чем лезвие для глубокой резки с Explore.

Толстое пробковое дерево или липа - этот материал отлично подходит для вырезания деревянных рам, украшений или даже для создания небольших предметов, таких как скворечник!

Толстая кожа - лезвие ножа хвалили за то, как хорошо и чисто оно режет более толстые кожаные материалы. Так что если вы хотите сделать эти шикарные кожаные серьги или, может быть, сумочку-клатч, тогда это будет захватывающе! Кстати, обратите внимание на эту золотую и серебряную кожу!

Толстая древесно-стружечная плита - Если вам нужен более толстый древесно-стружечный картон, лезвие ножа может справиться с этим.

Плотная пена для крафтинга - Увеличьте толщину лезвия ножа, используя более плотную пену для крафтинга!

Коврик для использования: Свежий стандартный коврик для захвата подойдет для материалов тоньше 1 мм, но обычно лезвие ножа используется для более толстых материалов, , поэтому я рекомендую прочный коврик для захвата. Если вы используете что-то вроде бальзового дерева толщиной 3 мм, вам также может потребоваться малярный скотч по краям, чтобы он не скользил в середине пропила.

Настройки: Для дерева, ДСП и кожи есть настройки, которые вы можете выбрать, щелкнув «просмотреть все материалы» в области дизайна.Пена для рукоделия обычно хорошо подходит для более толстого картона.

Поворотный нож (только Cricut Maker) - Что я могу резать?

Washi Sheets - Washi Sheets - отличная специальная бумага. Обычно на них есть забавные текстуры или принты. Они прекрасно работают для карт!

Крепированная бумага - Можете ли вы сказать цветы из крепированной бумаги?

Пробка - Пробка может быть деликатной при разрезании, поэтому вращающееся лезвие идеально подходит!

Салфетная бумага - Режьте папиросную бумагу тоже! Убедитесь, что вы выбрали бумагу более высокого качества, такую ​​как та, что указана здесь.

Деликатные ткани. Для вращающегося лезвия хорошо подходят более деликатные ткани, такие как тюль, органза и кружево.

Коврик для использования: Вы ​​можете использовать тканевый коврик для легких тканей и пробки, но используйте стандартный или легкий коврик для крепа и светлый для папиросной бумаги.

Настройки: Деликатные ткани должны быть установлены в настройках выбора ткани, в то время как салфетки, креп и бумага васи должны быть помещены в их именованные настройки в пользовательских настройках.

Вау! Это была длинная статья, ребята! Я надеюсь, что это даст вам верное направление для поиска материалов Cricut, какие лезвия использовать, коврики и настройки!

Инструменты Cricut Maker Quickswap

Наконечник для гравировки - Что я могу гравировать?

Металл - Ювелирные изделия - это первое, что приходит на ум при использовании гравировального инструмента. Мне нравятся варианты расходных материалов Impress Art! Обязательно используйте коврик с прочным захватом для гравировки по металлу. Ознакомьтесь с моим ПОЛНЫМ уроком по гравировке, чтобы узнать, как сделать свои собственные жетоны и украшения!

Акрил - Пластик - еще один отличный вариант для гравировки.Ознакомьтесь с проектом Cricut здесь. При гравировке акриловых проектов обязательно используйте коврик с прочной ручкой и малярную ленту.

Инструмент для перфорации - что я могу использовать?

Бумага - Бумага является основным материалом для перфорационного инструмента. Мне нравится идея сладостей, которые легко разорвать из-за этого нового дополнения к Cricut Maker. Посмотреть все мои любимые бумажные ресурсы можно здесь. Также ознакомьтесь с этой дизайнерской идеей в Cricut Access.

В большинстве случаев вы захотите использовать голубой коврик для бумаги.

Инструмент дебоссинга - что я могу дебоссировать?

Бумага - самый распространенный материал для дебоссирования. Кроме того, вы также можете использовать кожу Deboss! Мне нравится использовать здесь кожу Cricut или этой марки.

Кожа лучше всего сочетается со стандартным зеленым ковриком или тканевым ковриком.

Инструмент с волнистыми краями - что можно вырезать?

Инструмент с волнистой кромкой очень похож на вращающееся лезвие тем, что он может резать. Такие вещи, как креповая бумага, картон и ткань - лучший выбор, но вместо тонкой прямой кромки будет добавлен тонкий волнистый дизайн.Прокрутите вверх, чтобы найти ссылки на все мои ресурсы по крепированной бумаге и тканям.

Найдите этот вдохновляющий проект теневого бокса с волнистыми краями ниже в Design Space!

Матерчатые коврики для ткани и голубые коврики для картона лучше всего подходят для материалов лезвий с волнистыми краями.

Впервые в Cricut?

Готовы ли вы Овладеть своим Cricut, открывать для себя новые хобби и навыки и создавать дизайн для себя ?! Обязательно присоединяйтесь к моему БЕСПЛАТНОМ мастер-классу по трем самым большим заблуждениям новичков Cricut и способам их исправить!

Этот мастер-класс для вас, если вы…

… владеете машиной Cricut, но чувствуете, что понятия не имеете, что делаете!

… хотелось бы, чтобы вы могли создавать свои собственные файлы проекта.

устали искать ответы в Pinterest и Google

… создавать несколько раз в неделю, и вы хотите персонализировать свои поделки, интерьер дома или мероприятия или, может быть, даже хотите продать свои поделки!

Присоединяйтесь ко мне прямо сейчас!

Я считаю, что чем больше творчества вы используете, тем больше у вас есть! Мои дизайны созданы с учетом простоты, цвета и веселья. Если вы еще не присоединились к сообществу подписчиков, чтобы получить доступ ко всем моим бесплатным вещам!

Найдите эту бесплатную схему раскроя Cricut в библиотеке ремесленных ресурсов в разделе печатных форм Cricut!

Получите доступ к моему хранилищу халявы!

Я неправильно сушила волосы феном.Вот как это сделать

Оказывается, я неправильно сушил волосы феном - и они не только выглядели не так хорошо, как могли бы, но и я их испортил. Недавно я был в салоне моей подруги Джанин Джарман (Hairroin Los Angeles), жаловался на то, что я никогда не могу заставить свои волосы хорошо выглядеть самостоятельно, и был убежден, что никогда не научусь, когда она вручила мне фен, щетку и сказал: «Покажи мне, как ты это делаешь». Я так и сделал, и она в ужасе сказала: «Понятно… да. Это все неправильно, и теперь я понимаю, почему ваши волосы так повреждены.”

Она действительно почувствовала облегчение, потому что это проблема, которую мы можем решить.

Честно говоря, мои волосы - вызов, и даже она это признает. Раньше у меня были великолепные длинные, естественно выглядящие светлые волосы. Потом у меня было двое детей, и я начал отбеливать и рубить их, и все изменилось. Он вьющийся (поэтому вьющийся и пушистый) и сломанный (поэтому я должен быть осторожен с ним), и на самом деле он всего до плеч, поэтому, пока я пытаюсь его отрастить, у меня есть удлинители. К тому же он натуральный блондин, так что все в порядке.Из-за всего этого мне ОЧЕНЬ трудно его выдохнуть. Наращивание длинное и прямое, волосы короткие и вьющиеся. Это круто.

Чтобы прояснить, да, я все делал неправильно, но мои волосы - это настоящая проблема.

Вот что я делал не так:

  1. Я не пользовался продуктом, у меня не было подходящей щетки или подходящего фена (моя хорошая недавно сломалась, и Брайан подобрал этого дешевого парня в аптеке).
  2. Я дул в неправильном направлении, поэтому открыла кутикулу и СОЗДАЛА вьющиеся волосы.
  3. Я поставил фен слишком близко к своим волосам, пока они были еще влажными (больше вьющихся и поврежденных волос).
  4. У меня не было реального заказа, и я начал не с того места.
  5. Я делал это СЛИШКОМ слишком быстро, создавая больше завитков.

Вот как это выглядело «раньше», когда я закончил. Я имею в виду, честно говоря, я не думаю, что это выглядит так плохо, но похоже ли, что я только что вышел из салона? Нет, нет. Он все еще был немного волнистым, немного вьющимся, не таким блестящим.Достаточно хорошо для повседневной жизни, но да, далеко не то, что мог бы сделать профессионал.

Так что да, готовый продукт, как видите, невысокий. Давайте перейдем к тому, как вы ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для этого:

1. Сначала вытрите полотенцем как можно больше. Нет никакого повода повредить волосы, идя прямо к фену с намоченными влажными волосами. Я слышал, что это полотенце для волос великолепно и, видимо, сокращает время высыхания на 50%. (Когда Арлин читала, она сказала, что у нее действительно было это полотенце, и оно действительно заставляло ее волосы сохнуть быстрее ... хотя она сказала, что, может быть, примерно на 30%, но ей понравилось, потому что оно было легким и не похоже на большое комковатое тяжелое полотенце, которое всегда шлепалась по макушке).

2. Затем вы хотите защитить волосы средством. Не то чтобы я не пробовал это, но я, честно говоря, не знал, что использовать для моих волос, сколько их нужно использовать и в какой момент вставлять ??? Жанин нанесла мне всего несколько брызг невидимого масляного праймера и посоветовала нанести его равномерно по всем волосам, пока они еще влажные. Если у вас такие же волосы, как у меня, используйте что-нибудь теплозащитное. Он будет действовать как SPF для ваших волос, защищать их от солнца и тепла (и уменьшать вьющиеся волосы).Я ненавижу ощущение тяжести продукта в волосах, поэтому сначала я сопротивлялась, но использование этого вещества действительно имело значение, и мои волосы вообще не чувствовали себя отягощенными продуктом.

3. Мягкой влажной щеткой расчешите волосы. Я просто использовал другую щетку из щетины и не был ВПЕЧАТЛЕННЫМ нежным, как следовало бы. Она порекомендовала это.

4. Затем мы добавили четверть количества кондиционирующего выпрямляющего бальзама и равномерно нанесли его на мои волосы (избегая кожи головы, потому что она станет жирной).

5. Первое, что я усвоил: НУЖНО начинать с челки. Почему? Потому что они - самая важная часть, и лучше делать их вначале, пока ваши руки не устанут, пока у вас еще есть терпение, и пока они не стали слишком сухими и вьющимися. Она порекомендовала использовать эту щетку, затем отвести челку в сторону и высушить феном , направив фен вниз . Повторите то же движение с другой стороны.

6. Для моих волос Джанин посоветовала мне сделать плоское обертывание, где вы используете лоб, чтобы придать форму и согнуть челку.Когда челка почти высохнет, используйте большую металлическую щетку, которая действует как инструмент для завивки, и потяните челку вперед круговыми движениями для придания объема.

7. Прежде чем переходить к прядям, разгребите волосы руками и высушите феном (всегда направленным вниз), чтобы избавиться от лишней влаги и не тратить миллион лет на сушку каждой прядки.

8. Затем переместитесь к макушке с помощью щетки из щетины и закатайте волосы под и назад, используя ТАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, направляя фен вниз и к затылку.Горячий совет: натяжение - залог блестящих и гладких волос.

9. По мере продвижения обрежьте секции, чтобы они остыли. Джанин сказала мне закрепить его, как будто там есть воображаемый ролик. Это позволит вашим волосам остыть и придать им гладкую форму.

Если честно, именно здесь я начал ДЕЙСТВИТЕЛЬНО готовиться к тому, чтобы это закончилось. Это так много работы, и, как Джанин постоянно говорила мне, «это не гонка», я просто хотела, чтобы ее закончили. Мои руки устали. Я был уставшим. Но я понимаю. Если я не тороплюсь, продувка может длиться от 3 до 4 дней, так что от 1/2 часа до 40 минут, которые потребуются, чтобы сделать это должным образом, СТОИТ.

10. После того, как вы заговорите с собой, чтобы продолжить (это у вас есть), переходите к боковым прядям волос, продвигаясь спереди назад. Мы использовали роликовую щетку с большой щетиной кабана для гладкости, а затем перешли к металлической щетке, чтобы добавить больше стиля, завитков и движения. Наклоните кисть в нужном направлении (если вы хотите, чтобы волосы были распущены и разгладились, кисть должна быть завита под волосами, а не просто выпадать, как на верхнем правом фото выше).

11. Повторите процедуру для остальных прядей волос. Горячий совет: секции, с которыми вы работаете, не должны быть больше инструмента, который вы используете.

Чтобы придать волосам немного движения, я обычно добавляю локоны с помощью щипцов для завивки, пока они не станут красивыми и объемными (я делал это даже тогда, когда все остальное делалось так. Неправильно.), Вот что мы сделали здесь, в конец. Готовый продукт выглядит более блестящим, гладким и здоровым. И смотрите, NO FRIZZ.Вы можете заметить усталость за моими глазами от усилий, но ладно, ладно, оно того стоило.

Если вы забыли, как выглядит моя техника рядом с советом эксперта Джанин, вот рядом с первой законченной работой рядом с новым улучшенным противовыбросовым фильтром:

Я все время спрашивал всех в офисе: «Вы уверены, что предыдущее уже достаточно плохо?» и все они вежливо смеялись и говорили: «Да, это убедительно».

Итак, что вы думаете, ребята? У меня получилось? Неужели я только что стала женщиной, которая умеет убирать волосы? Я думаю так.

ОБНОВЛЕНИЕ !! Мы просто разместили видео процесса, так что посмотрите его, если фотографии не делают это за вас.

ОГРОМНОЕ спасибо Джанин за то, что нашли время показать мне уловки торговли. Она лучшая, и вы можете заглянуть в ее салон здесь и купить ВСЕ продукты, которые мы здесь использовали (Джанин была достаточно любезна, чтобы продлить 20% скидку с кодом «emstyled» для полного комплекта на апрель. при любом заказе вы получите товар туристического размера бесплатно).

С субботой, ребята.хх

*** фотография Вероники Кроуфорд для EHD

Самовыравнивающаяся подложка: больше никаких тайн

Поделитесь этим постом!

Самовыравнивающаяся подложка. Звучит оооочень просто, не правда ли?

Вы просто заливаете выравнивающий цемент на пол, и продукт просто выравнивается сам по себе.

Что-то вроде… магии, правда?

Этот пост содержит партнерские ссылки. Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку.Подробнее

Самовыравнивающаяся подложка - это не то, чем кажется

Самовыравнивающаяся подложка, скорее всего, является худшим продуктом в мире плитки. Почему?

Я могу вам сказать, что наливание плитки для полов требует тщательного планирования и подготовки.

Я включаю себя в число монтажников, которые просто «перемещали комочки». Это означает, что заливка шла плохо, и мы просто сделали новую высокую точку в полу, фактически ничего не сглаживая.

Однако потребность в этих товарах есть, и им есть место. Фактически, с некоторыми достижениями в области технологий я ожидаю, что они будут становиться все более и более популярными.

У самовыравнивающейся подложки светлое будущее

Плитка становится все больше и больше. Если раньше было большим размером 12 × 12 (30 см x 30 см), то теперь довольно часто приходится иметь дело с плиткой длиной 48 дюймов (120 см).

В результате для плитки большего размера требуется более плоский пол. Кроме того, возможность их использования на деревянных черновых полах расширит их использование.Подробнее об этом позже в этом посте.

Дополнительные советы по укладке напольной плитки под дерево

В этом посте я поделюсь своими знаниями. Я не считаю себя экспертом по самовыравниванию, но я многому научился.

И все начинается с понимания того, во что вы ввязываетесь.

Планирование самовыравнивающейся подстилки залить

Итак, насколько это может быть сложно? Почему бы просто не смешать продукт и не пойти?

Для начала, простой выбор продукта требует некоторого внимания.

Например, я просмотрел сайты Mapei, Ardex, Schonox, Uzin и Custom Building Products и насчитал не менее 9 различных самовыравнивающихся подкладочных материалов на каждом участке . На одном сайте я насчитал 16!

Некоторые самовыравнивающиеся основания являются цементными, а другие - гипсовыми. Кроме того, некоторые из них быстро схватываются, некоторые нуждаются в армировании металлической решеткой и т. Д.

Следовательно, каждое изделие имеет свое предназначение. Итак, давайте разберемся, почему вы предпочитаете одно другому.

Примечание: вместо того, чтобы постоянно говорить о «самовыравнивающейся основе», я буду время от времени использовать в этой публикации общепринятые инициалы SLU .

Подготовка фанерной основы к самовыравнивающейся заливке

Подложка

Перво-наперво, какую основу вы хотите разровнять?

Субстрат - это техническое слово, обозначающее поверхность, на которую строится строительство. Обычно это бетон или дерево. Если это дерево, то это должна быть фанера или OSB, если вы планируете залить SLU.

Во-вторых, необходимо определить, какой пол (если он есть) вы будете укладывать поверх выравнивающей смеси? В этом посте мы, очевидно, будем использовать плитку.

Итак, наличие этих двух частей информации немного сузит выбор.

Бетон

Наличие бетонного чернового пола открывает самые широкие возможности выбора самовыравнивающейся основы, а это также означает большую доступность.

Ниже приведен список широко доступных самовыравнивающихся материалов, которые можно использовать поверх бетона.Я считаю, что они широко доступны, потому что их можно приобрести во многих розничных сетях хозяйственных магазинов.

Деревянные черновые полы

До недавнего времени деревянные черновые полы, будь то фанера или OSB, не использовались для заливки самовыравнивающихся полов.

Рейка

Когда это будет сделано, вам нужно будет сначала положить на пол металлическую или пластиковую рейку для усиления. Кроме того, были требования к минимальной толщине. Где угодно, от 1 / 4-1 / 2 дюйма и более.

Но теперь у них есть самовыравнивающиеся подложки, которые можно заливать поверх деревянного чернового пола без какого-либо дополнительного армирования рейкой. Кроме того, их можно наливать тоньше 1/4 дюйма или, в зависимости от продукта, даже тоньше.

Самовыравнивающаяся подложка для деревянных полов

Ниже приведен список наливных материалов, которые можно заливать на деревянные черновые полы. Этот список не включает все продукты из этой категории, но это те, о которых я знал на момент написания этой статьи.

Эти продукты не так легко найти в розничных магазинах, и их нужно заказывать в них.

  • Ardex Liquid Backerboard
  • Строительные изделия на заказ LevelQuick Advance
  • Строительные изделия на заказ LevelTech WSF
  • Laticrete NXT Level Plus
  • Mapei Planitex SLF
  • Schonox APF
  • Uzin NC 174

Самовыравнивающаяся подложка с быстрым схватыванием

Еще один способ категоризации самовыравнивающихся подложек.Некоторые настраиваются быстро и дают вам, может быть, 20 минут рабочего времени. В то время как другие могут настраиваться гораздо медленнее.

Быстросхватывающиеся самовыравниватели могут подвергнуть вас немного большему давлению во время заливки, но их преимущество в том, что в некоторых случаях они готовы к укладке плитки всего за пару часов.

С другой стороны, SLU с более медленной настройкой может занять больше суток, прежде чем они будут готовы к мозаике.

Мне кажется, что большинство самовыравнивающихся оснований, которые можно наносить на деревянный черновой пол, относятся к быстрому схватыванию.

Плоский или ровный?

Теперь вот вопрос: хотите ли вы, чтобы ваш пол был ровным и плоским, или можно, если он просто плоский и, возможно, неровный?

Что ж, в идеальном мире ответ был бы "ровно и ровно!" Но мы знаем, что живем не в идеальном мире. Дома оседают, и некоторые из них изначально никогда не выровнялись.

Имея это в виду, если вы можете получить ровный пол, вы должны считать это выигрышем. Уровень хороший, но ровный необходим.

Однако, когда мы перейдем к методам и технологиям выравнивания пола, вам будет намного легче, если вы сможете настроить его на заливку по уровню.

Насколько он должен быть плоским?

Вся причина использования выравнивателя заключается в том, чтобы выровнять вещи. В конце концов, по мере того, как плитка становится все больше и больше, последствия отсутствия плоского пола также увеличиваются.

Так уж получилось, что существует независимый экспертный совет, который установил стандарты того, насколько ровным должен быть пол.

Название этих стандартов - Американские национальные стандартные спецификации для укладки керамической плитки.Мы сократим это до ANSI , как я думаю, по очевидным причинам.

Кроме того, на самом деле есть два разных ответа о том, насколько ровным должен быть пол, и они зависят от размера плитки.

Требования к ровности пола для плитки до 15 дюймов

Если ваша плитка меньше 15 дюймов со всех сторон , то вот что соответствует стандарту ANSI для ровности пола:

Для плитки со всеми краями короче 15 дюймов. (0,38 м), максимально допустимое отклонение составляет не более 1/4 дюйма.на расстоянии 10 футов (6 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 1 фут (1,6 мм на 0,3 м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек поверхности.

ANSI A108.02, раздел 4.1.4.3.1 Поверхности чернового пола

Таким образом, в основном это 1/4 дюйма отклонения в 10 футах для таких плиток, как 12 × 12, 8 × 8, 6 × 12, и т.д.

А что, если ваши плитки больше этого размера?

Требования к ровности пола для плитки с хотя бы одной стороной более 15 дюймов

Вот что в этом случае должен сказать стандарт ANSI:

Для плитки с хотя бы одним краем 15 дюймов.(0,38 м) или больше, максимально допустимое отклонение составляет не более 1/8 дюйма на 10 футов (3 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 2 фута (1,6 мм на 0,6 м). от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.

ANSI A108.02, раздел 4.1.4.3.1 Основания пола

Итак, если вы устанавливаете 12 × 24, 16 × 16, 6 × 24 и т. Д., Тогда вам нужно, чтобы ваш пол находился в пределах 1 / 8 дюймов в 10 футов. Довольно ровный пол!

Что ж, по крайней мере, вы знаете, к чему стремитесь, используя самовыравнивающуюся подстилку, и можете соответствующим образом спланировать работу.

Особые обстоятельства

Прежде чем мы перейдем к следующему разделу, я хочу быстро рассмотреть некоторые обстоятельства, которые важны, но выходят за рамки этого и без того длинного сообщения.

Заливка существующего пола

Есть причины для заливки наливного пола поверх существующего пола. Он может быть очень хорошо прикреплен к бетону, это может быть коммерческое приложение, где это решение, или, может быть, он содержит асбест.

Если вы попали в такую ​​ситуацию, я рекомендую вам связаться с техническими отделами продуктов, с которыми вы работаете, и получить от них рекомендации о том, как с этим справиться.

Асбест

Это всегда непросто. Если вы оказались в ситуации, когда есть старый пол, важно, чтобы вы проверили его и выяснили, содержит ли он асбест.

Лаборатория часто может дать вам ответ в течение 24 часов, и это даже не так дорого.

Если вы обнаружите, что пол действительно содержит асбест, вы не сможете просто вырвать пол. Возможно, вам придется нанять компанию по снижению выбросов.

Ссылка на информацию по асбесту от Агентства по охране окружающей среды.

Однако у многих производителей есть специальные грунтовки, которые позволяют обрабатывать нестандартные проблемные поверхности, не удаляя их.

Примерами этих продуктов являются Mapei Eco Prim Grip, Custom Building Products MBP и Laticrete Prime-N-Bond.

Свяжитесь с производителями, чтобы узнать, как действовать, не удаляя существующий пол.

Влага

Влага может вызвать проблемы у самовыравнивателей, и если у вас есть какие-то проблемы в этом отношении, вам придется провести дополнительное исследование, чтобы узнать, как действовать дальше.

Если вы кладете плитку в подвал или находитесь в зоне с высоким уровнем грунтовых вод, вам следует убедиться, что вы все делаете правильно.

Часто есть продукты, рекомендуемые для герметизации влаги перед самовыравниванием бетонного пола.

Вам нужно будет выполнить несколько тестов и посмотреть, с чем вы столкнетесь. Опять же, подобная ситуация выходит за рамки этого поста.


Шлифовка этого чернового пола OSB перед самовыравнивающейся заливкой с использованием 7-дюймовой шлифовальной машины Makita и пылеулавливающего кожуха

Подготовка пола перед самовыравнивающейся подстилкой

Надеюсь, теперь у вас есть представление о том, какие продукты выбрать для вашего приложения.Теперь мы сосредоточимся на самом полу, который вы хотите выровнять и подготовить соответствующим образом.

Очистка пола

Для начала, каждый самовыравнивающийся продукт требует, чтобы пол был « прочным, прочным, несущим, чистым, без масла, воска, краски, смазки, асфальта и других загрязнений, которые могут действовать как разрушитель облигаций ».

Все производители говорят одно и то же. Так что это значит для вас?

Шлифование

Наилучшим способом подготовки пола к установке самовыравнивающейся основы является шлифовка поверхности.Я шлифую поверхность почти каждого пола, на который кладу плитку.

Неважно, деревянный у вас пол или бетонный, на поверхности должна быть краска, гипсокартон и все остальное.

Кроме того, очень важно, чтобы выравнивающий состав приклеился к основанию.

Просто пройдитесь по полу шлифовальной машиной, чтобы убедиться, что две поверхности склеиваются должным образом.

Инструменты для шлифования полов

В зависимости от размера пола существуют шлифовальные машины разных размеров.На крупных коммерческих работах у них есть такие, за которыми вы можете идти пешком или даже объезжать их.

Но большинству домашних мастеров придется шлифовать пол меньшего размера. Вот что я использую:

Я понимаю, что у вас не будет всех этих специальных инструментов. Особенно меры по борьбе с пылью.

Хорошая новость заключается в том, что в настоящее время многие места сдают их в аренду из-за недавнего ужесточения законов в отношении как свинцовой краски, так и кремнеземной пыли. Так что сначала проконсультируйтесь с местными пунктами проката инструментов.

Вы также можете подумать, что некоторые из этих инструментов будут иметь несколько применений. Например, 4-дюймовый шлифовальный станок с алмазным диском является обязательным инструментом в любом наборе инструментов для установщиков плитки. Фактически, у большинства плиточников есть более одного.

Пылезащитный кожух своими руками

В случае, если вы не можете арендовать надлежащее пылезащитное оборудование, некоторые решили сделать свой пылезащитный кожух для шлифовальной машины.

Вот пример парня, который сделал его менее чем за 5 долларов, используя крышку Tupperware, изоляцию для труб и изоленту.

Имейте в виду, что вам все равно необходимо носить респиратор и соответствующие средства защиты.

Циклон для сбора пыли своими руками

Так же, как вы можете сделать пылезащитный кожух своими руками, вы также можете сделать пылесборник своими руками

Причина сбора пыли заключается в том, что он удерживает фильтр в вакууме от частого засорения и заполнения комнаты пыль.

Итак, я показываю это видео ниже, в котором показано, как сделать самодельный пылесборник. Мне действительно нравится тот, который Крис Нотап делает лучше, но в нем больше работы и больше деталей.

Электрические шлифовальные машины

Электрические шлифовальные машины - еще один вариант, но больше ориентированный на деревянные черновые полы. Фактически, я использовал ленточную шлифовальную машину до покупки оборудования для удаления пыли.

По возможности используйте очень грубую наждачную бумагу с зернистостью 30-40.

Простой тест

Вот очень простой тест, который вы можете выполнить, чтобы узнать, готов ли ваш пол выдерживать самовыравнивающийся продукт поверх него.

Капните немного воды на пол и посмотрите, как быстро она впитается в основание. Если это займет минуту или больше, значит, он не готов.

Вот видео из моего Instagram, которое показывает этот процесс. Извините, Facebook больше не позволяет встраивать эти видео в сообщение:

Если оно быстро впитывается, пора переходить к следующему шагу

Как обработать швы и трещины перед самовыравнивающейся заливкой

Перед заливкой важно обработать трещины и швы перед самовыравниванием.

В качестве примечания, я был разочарован тем, насколько расплывчато высказывались / высказываются некоторые производители по этой теме. Я не знаю, как их клиентам может помочь то, что их юристы будут писать инструкции.

Бетон

Для трещин в бетоне большинство производителей хотят, чтобы вы заделали трещину средством для ремонта пола перед заливкой SLU.

Следует отметить, что самовыравниватели не являются средством изоляции трещин. Поэтому, если у вас есть трещины, которые вы обычно обрабатываете изоляционной мембраной, то теперь это следует делать поверх самовыравнивающегося слоя.

Более того, любые контрольные, подвижные или холодные швы по-прежнему необходимо учитывать на всем протяжении вплоть до плитки.

Некоторые производители хотят заделать швы и трещины акриловым герметиком.
Дерево

Швы в фанере или OSB должны быть заполнены в соответствии с указаниями производителя SLU. Некоторые производители хотят, чтобы они были заполнены составом для ремонта пола, а другие - акриловым герметиком.

Туалеты, вентиляционные отверстия и другие отверстия и щели

Посмотрите вокруг, нет ли других отверстий и щелей.Если вы их не найдете, самовыравниватель найдет.

Вокруг фланца унитаза часто возникает утечка SLU. Кроме того, вентиляционные отверстия всегда сложно закрыть.

Один из способов справиться с этим - использовать аэрозольную пену для герметизации этих участков. Пена для спрея легко доступна, но вам придется немного научиться, если вы к ней не привыкли.

Другой вариант - приобрести такой специальный продукт, как эти круглые уплотнители унитаза, у компании Edgeban.Они предназначены для уплотнения вокруг фланца унитаза и предотвращения протекания самовыравнивающего устройства под или над фланцем унитаза. Кроме того, эта компания также производит один, специально разработанный для вентиляционных отверстий.

Я действительно не могу этого переоценить. Любые оставшиеся дыры, трещины или щели будут видны в самовыравнивающемся слое. Если он маленький, это не должно иметь большого значения. Но SLU будет стекать в большие ямы так же, как вода.

Несколько лет назад мы с другом заливали самонивелирный слой на некоторые нагревательные провода и не заметили, что вокруг фланца унитаза есть дыра.SLU направился прямо на стиральную машину и сушилку, которые находились в подвале. Мы так и не осознали этого, пока не приехали на следующий день, и домовладельцы не обратили на это наше внимание.

Некоторые уроки усвоены таким трудом.

Отверстие в черновом полу не было залито, что привело к образованию этого небольшого кратера при самовыравнивании.

Периметр и дверные проемы

Если вы читали мой пост «То, что нужно для каждой установки плитки: подвижные соединения», то вы поймете важность деформационных швов по периметру.

Нам нужно это движение не только в слое плитки, но и вниз на уровне подложки, который в данном случае является самовыравнивающимся слоем.

В конце концов, какая польза от того, чтобы ваша плитка могла двигаться, когда она установлена ​​на неподвижном основании?

Итак, вот несколько различных способов обеспечить движение по периметру комнаты:

  • Распыляемая пена: Как и выше, вы можете распылить линию спрея по периметру комнаты.
  • Уплотнение порога: Уплотнение порога, которое можно найти в оконной и дверной секции строительного магазина, экономично и просто установить. Просто прикрепите его к стене и / или полу вокруг комнаты, чтобы обеспечить барьер для SLU от прохождения до стены.
  • EdgeBan: Эта компания, о которой говорилось выше, также производит продукты для обхода периметра.
  • Комплекты кромочных полос: еще один продукт для обхода периметра ванной комнаты.

Обе последние две компании, о которых я упомянул, были основаны другими подрядчиками по производству плитки.

Все вышеперечисленные изделия могут быть использованы в качестве перегородки между дверными проемами, хотя уплотнение порога может быть сложнее установить на бетон.

Это рисунок самовыравнивающейся заливки, где плитка встречается с ковром. Эта заливка имеет высшую точку чернового пола в дверном проеме, а слой SLU - уровень

. Разметка пола перед самовыравниванием

Теперь, когда вы все запечатали, пора начать выяснять, насколько плох пол и что вы нужно сделать с ним, чтобы сделать его плоским.

Сначала найдите верхнюю точку пола.

Все начинается с поиска верхней точки пола.

Самый простой способ найти высокую точку - использовать лазер и измерить расстояние от пола до лазерной линии. Самое короткое измерение побеждает.

Другой способ сделать это - использовать более длинный уровень или линейку, чтобы определить, где находятся неровности.

Как только вы выясните, какие места высокие и где они находятся в комнате, вы сможете определить, ваша цель - получить ровный и ровный пол или просто ровный.

Плоский или плоский и ровный?

Еще раз вернемся к этому вопросу.

То, что определяет, сможете ли вы сделать уровень пола:

  • Где самая высокая точка пола находится в комнате
  • Плоскостность пола
  • Толщина материала в соседнем помещении ( s), с которым вы хотите встретиться

Например, взгляните на изображение выше. У вас будет больше шансов получить ровный пол, если ваш пол достаточно ровный или самая высокая точка находится в дверном проеме.

Однако, если ваша верхняя точка находится вдали от двери, скорее всего, вам придется довольствоваться ровным и неровным полом.

Самая высокая точка находится в задней части комнаты, что не позволяет плитке соприкасаться с ковром. Это пол, который следует наливать неровно, если ваша цель состоит в том, чтобы плитка находилась заподлицо с ковром
Выравнивающие штифты для наливных полов

Затем пора поставить выравнивающие штифты или маркеры на пол и установите их на нужной высоте.Эти маркеры подскажут, какой толщины нужно заливать пол в том или ином месте.

Лично я использую эти пластиковые клейкие маркеры. Я приклеиваю их к полу и обрезаю до нужной высоты.

Можно также использовать винты. Это самый дешевый способ, и вы можете отрегулировать их вверх и вниз, если вы не совсем правильно настроили их с первого раза.

Однако шурупы явно не работают по бетонному полу. В этой ситуации вам придется использовать пластиковую клейкую ленту.

Где разместить штифты

Для начала я предпочитаю нанести пол в виде сетки.Я размещаю штифты примерно через каждые 18 дюймов или около того и на расстоянии примерно 2-6 дюймов от стен.

Причина, по которой они находятся на расстоянии 18 дюймов друг от друга, заключается в том, что он уже, чем мой инструмент для сглаживания, длина которого составляет около 21 дюйма. Таким образом, когда я разглаживаю пол, я при каждом проходе ударяю по двум кеглям.

Я хочу поблагодарить Jamen из Icon Tile & Design за этот конкретный совет. Это было полезно.

Ниже мы подробнее рассмотрим различные инструменты.

Самовыравнивающиеся штифты размещаются в виде сетки и обрезаются таким образом, чтобы они были на одном уровне друг с другом
Установка высоты ваших выравнивающих штифтов

Если у вас есть сетка и вы знаете, где вы будете размещать разные штифты, она тогда пора устанавливать высоту.А высота будет зависеть от того, выравниваете вы или нет.

Установка высоты для ровного пола

Как я упоминал ранее, вам будет легче установить высоту, если вы сможете выровнять пол.

Начните с верхней точки

Первая булавка, которую вы установите, должна быть в верхней точке пола.

Для начала вы хотите знать, насколько тонким будет ваш самовыравнивающийся продукт. Это 1/4 дюйма? 1/8? Как бы то ни было, именно такой толщины вы хотите разрезать первый колышек.

SLU, который я обычно использую, может достигать 1/8 дюйма. Кроме того, основание пластиковых клейких штифтов имеет толщину примерно 3/16 дюйма, поэтому я обычно устанавливаю высоту именно такой толщины.

Я просто полностью отрезал штифт и воткнул его основание в самой высокой точке пола.

Это, конечно, при условии, что вы хотите, чтобы SLU был как можно тоньше в верхней части пола. Если вам нужно поднять пол выше, вы должны соответствующим образом установить высоту.

Этот штифт установлен в верхней точке, а язычок полностью обрезан.Лазерная линия наносится на кусок лома, который будет использоваться для определения высоты всех остальных маркеров.
Выравнивание остальных штифтов

Как только вы определите высоту, вы затем установите каждый второй уровень штифта с этой высотой.

Проще всего это сделать с помощью лазера.

Самонивелирующиеся лазеры

Я большой поклонник поперечного лазера PLS 180. Мой у меня уже много лет, он довольно прочный и дает красивую тонкую и ровную линию.Но и это, разумеется, не самый дешевый вариант.

Но беглый взгляд на Amazon показывает несколько доступных моделей, включая эту, которая стоит менее 35 долларов.

Если о лазере не может быть и речи, то вам придется использовать уровень и нивелир от верхней точки пола.

Вот шаги, которые я предпринимаю, чтобы установить высоту штифтов:

  1. Первым делом я установил лазерный луч пола возле стены.
  2. Затем я беру отрезанный штифт и устанавливаю его на верхней точке так, чтобы он держался прямо вверх и вниз.
  3. Затем я использую Sharpie и отмечаю линию, где находится лазер.Теперь это ваш главный маркер. (Это видно на гифке выше)
  4. Перейдите к следующей булавке и удерживайте острие вашего маркера на лазерной линии (гифка ниже)
  5. Наконец, обрежьте булавку внизу основного маркера.
  6. Повторить

Если это звучит немного запутанно, вот короткое видео процесса. Он работает независимо от того, используете ли вы пластиковые штифты или винты.

Используя кусок маркера из видео выше, я удерживаю отметку на лазерной линии и обрезаю следующий выравнивающий штифт в нижней части маркера.После обрезки я дважды проверяю высоту, помещая маркер поверх разреза. Затем повторите этот процесс для всех остальных выравнивающих штифтов в комнате.
Установка вашего роста для неровного пола

Для ровного, но неровного пола вам все равно нужно определить верхнюю точку и двигаться дальше. как можно тоньше на этом месте.

Кроме того, вы также должны принять во внимание, насколько высоко вы можете подняться в дверном проеме.

Например, предположим, что пол снаружи ванной комнаты сделан из твердой древесины толщиной 3/4 дюйма, и вы хотите, чтобы она соответствовала высоте плиточного пола и твердой древесины.

Если у вас плитка 3/8 дюйма и вам нужно, скажем, 1/8 дюйма для раствора под плитку, то это означает, что вы должны быть на 1/2 дюйма ниже твердой древесины.

Таким образом, вы должны установить высоту самовыравнивающегося стержня на 1/4 дюйма от пола, и тогда останется 1/2 дюйма для плитки + раствора.

Установка остальной высоты штифтов

После того, как вы определили две точки, вам нужно взять прямую кромку и установить ее на эти два маркера.

Затем вы обрежете все маркеры между этими двумя точками, чтобы они были на одном уровне с нижней частью линейки.

Кроме того, вместо линейки можно использовать струну. В этом случае, возможно, будет лучше привязать шнур к винтам, если это возможно, даже если вы используете клейкие булавки.

Сделать это таким образом будет непросто, и я не собираюсь делать вид, что это так. Чем больше времени вы потратите на то, чтобы выровнять разные булавки, чтобы они находились в плоскости, тем лучше будет.

Мокрая грунтовка (слева) наносится перед заливкой самовыравнивающейся основы и дает высохнуть (справа)

Грунтовка для самовыравнивающейся основы

Наконец! После того, как вы все это сделаете.Заполнение отверстий, перемещение по периметру и установка высоты штифта - вы готовы перейти к следующему шагу! Грунтовка

Да, перед заливкой самовыравнивающегося цемента вам понадобится грунтовка, и каждая компания имеет хотя бы одну, которую можно использовать для своей продукции.

Практически нет сценариев, где бы вам не понадобился праймер. Более того, если вы не воспользуетесь одним из них, почти наверняка ваш пол выйдет из строя.

Итак, грунтовка пола действительно важна .

Прочтите инструкции

Вам не только нужно подобрать подходящую грунтовку, но иногда необходимо разбавить грунтовку, а иногда нет. Иногда вам нужно установить более одного приложения, а иногда нет.

Кроме того, производители могут захотеть нанести грунтовку разными способами. Это могут быть малярный валик, губка, кисть, метла и т. Д.

Самовыравнивающаяся грунтовка должна полностью покрывать пол, но не должна быть лужей или слишком толстой.

После того, как вы нанесли грунтовку на пол, вам нужно подождать, пока она высохнет. На этом подготовка пола завершена, и пора переходить к замешиванию самовыравнивателя!

Примечание. Залейте выравниватель сразу после заливки.

Для производителей вполне нормально устанавливать временные ограничения, когда вы можете заливать выравниватель. Например, для многих потребуется заливка самовыравнивающего слоя в течение 24 часов после нанесения грунтовки.

Следовательно, не наносите грунтовку, если вы не собираетесь сразу заливать ее SLU.


Подготовка к заливке самовыравнивающейся подложки

Можно подумать, что смешать самовыравнивающуюся подложку будет довольно просто. Тем не менее, я могу сказать вам, что вам также необходимо провести некоторое планирование в этом отделе.

Как только вы начнете заливать, пути назад нет. Вы привержены делу, и чем проще вы будете делать что-то для себя, тем лучше будет ваша наливка.

Время решает все!

Это особенно верно в отношении SLU быстрой настройки, которыми многие из них и являются.Таким образом, вам необходимо иметь смесительную станцию, готовую к максимально эффективному перемешиванию мешка за мешком.

Чего вы не хотите, так это налить свою первую партию ЗАТЕМ пойти и набрать больше воды для следующей партии, ЗАТЕМ нужно подойти к вашему грузовику и взять еще один мешок самовыравнивания, и так вперед.

В результате я дам вам несколько советов о том, как настроить смесительную станцию, какие инструменты вам понадобятся и как спланировать заливку.

Прежде всего, необходимо спланировать, как вы собираетесь попасть от микшерной станции в дом или здание.

Спланируйте свой путь

Для самовыравнивающейся заливки вам понадобится несколько основных моментов. Это:

  • Промежуточная зона за пределами помещения
  • Смесительная станция
  • Путь между двумя

Начнем с промежуточной зоны

Промежуточная зона из пластика для установки инструментов во время самовыравнивающейся заливки Промежуточная зона за пределами комнаты, в которой идет заливка

Как только вы окажетесь внутри комнаты и начнете заливку, вам нужно будет держать некоторые инструменты под рукой.

Я уже упоминал, что кто-то действительно должен находиться в комнате, куда наливают вещи? Оказавшись там, нелегко входить и выходить из комнаты, в которой происходит самовыравнивание.

Очевидно, что инструменты не могут находиться в комнате все время, потому что вам некуда будет их положить, когда выравниватель покроет пол.

Итак, я всегда кладу ветошь за дверной проем, а потом накрываю их пластиком.

Хорошо иметь для этого пространство 8 x 8 футов, но вам придется работать с тем, что вы можете получить.Часто бывает не так много места.

Вы должны иметь возможность держать под рукой различные сглаживающие устройства. Кроме того, вы можете поставить сюда ведро или бочку, и это даст вам место для смены обуви. Подробнее об этом позже.

Mixing Station

Далее вам нужно место, где можно будет смешивать мешки с самовыравниванием. Это место должно быть достаточно большим для:

Что я делаю, так это накрываю брезентом все эти вещи. Имейте в виду, что вы будете немного спешить, и все может стать немного запутанным.

Я думаю о брезенте 6 × 8 для небольших работ и большем для больших заливок.

Расположение смесительной станции

В идеале смесительная станция должна располагаться прямо за пределами помещения, в которое наливают.

Однако из-за пыли, беспорядка и свободного пространства это не всегда возможно, особенно при ремонте.

Итак, вы хотите, чтобы смесительная станция располагалась как можно ближе к месту разливки. Кроме того, на это может повлиять объем вашей помощи. Больше людей, помогающих с заливкой, могут преодолевать большие расстояния туда и обратно.

Путь между

У вас будет пластиковый брезент для смесительной станции и пластиковый слой сразу за заливкой. Имеет смысл только проложить путь между ними.

Любое место, которое нуждается в защите между этими двумя областями, должно быть устранено. Несложно отследить, что происходит в зоне смешивания или выравнивателя капель, когда ведро переносится туда и обратно.

Лично я работаю над реконструкцией на регулярной основе, и у меня обычно есть полностью закрытая пластиковая дорожка между этими двумя областями.Но убедитесь, что он не скользкий.

Теперь, когда вы выяснили, где смешиваете, давайте разберемся, что вам понадобится.

Инструменты для смешивания самовыравнивающейся подложки

Перво-наперво, вам нужно что-то смешать. Типичный выбор - ведро или бочка. помощь невелика. Один человек может переносить ковш вперед и назад,

Вам понадобится один из тяжелых ковшей.Иногда их называют ведрами для пищевых продуктов. Самовыравнивание - это тяжело, и последнее, что вам нужно, - это расколоть или сломать ведро во время заливки.

Если вы можете найти ведро на 6 галлонов, то это то, что я рекомендую.

Полный мешок самовыравнивающего устройства поместится внутри 5 галлона, но он будет находиться прямо наверху. Кроме того, он будет переливаться, когда вы смешиваете выравниватель с водой до тех пор, пока вы не перемешаете.

Если вы можете найти ведро на 6 или 7 галлонов, это, на мой взгляд, лучший вариант.

Вот пример того, как кто-то использует большую бочку для смешивания.
Ведро для смешивания (бочка)

Существует множество бочек для смешивания, предназначенных только для самовыравнивания, и они рекомендуются людьми, которые часто этим занимаются.

Вы можете смешать 2 пакета за раз и залить оба сразу. Возможность смешивать и наливать несколько пакетов дает большое преимущество, о чем я расскажу в разделе «заливка» ниже.

Бочки для самостоятельного смешивания

Я видел, как некоторые ребята использовали большой мусорный бак для замешивания самовыравнивающейся подложки.

Иногда ставят банку на колеса и смешивают сразу несколько мешков. Я видел, как один подрядчик вставлял трубу из ПВХ снизу с клапаном, чтобы ее включать и выключать.

Они вкатили банку в комнату и открыли вентиль, так что SLU вылился наружу, когда мусорное ведро катало по комнате.

Так что не помешает мыслить нестандартно, когда доходит до этого.

Миксер

Для этого проекта вам понадобится сверхмощный электрический миксер, особенно если вы смешиваете несколько мешков одновременно.

Я использовал аккумуляторную дрель, чтобы смешать множество пакетов с тонким слоем, но я сжег эту же дрель, пытаясь смешать самовыравнивающуюся подложку. Так что, если у вас нет одной из новейших сверхмощных сверл диаметром 1/2 дюйма, я бы предпочел что-нибудь со шнуром.

Я добился больших успехов с этим ястребом из Милуоки, и вы, вероятно, сможете арендовать что-нибудь подобное на день. Что бы вы ни получили, он должен будет вращаться со скоростью не менее 650 об / мин.

Овальная лопатка для взбивания яиц для перемешивания самовыравнивающейся подложки
Лопатка для перемешивания

Лопатка для перемешивания также важна.Я рекомендую стиль «взбивания яиц» и, в частности, овальную форму. Эти типы не пропускают много воздуха при перемешивании. Вам понадобится один, достаточно длинный, чтобы коснуться дна емкости для смешивания.

Больше ведер

Вам также понадобится еще несколько ведер и мерный контейнер для воды

Это включает инструменты, необходимые для смешивания. Мы поговорим об инструментах для заливки и сглаживания позже.

Настройте свою смесительную станцию ​​для успеха

Последнее, что я хочу осветить при подготовке, - это то, как настроить смесительную станцию, поскольку очень важно, чтобы эта область работала плавно и эффективно.

Важно, чтобы у вас все было подготовлено и подготовлено, чтобы вы не тратили время на добавление выравнивателя, в то время как часть заливки уже разложена на полу и укладывается

Итак, все начинается с воды

Для этого 3 мешок налейте, уже есть 3 ведра с предварительно отмеренной водой, и пакеты уже открыты и готовы к смешиванию
Приготовьте воду

Для небольших наливов я предпочитаю, чтобы вся вода была отмерена в несколько разных ведер.

Например, если я наливаю 4 мешка самовыравнивающегося подстилающего слоя, у меня будет 4 ведра воды, готовых к употреблению, причем необходимое количество воды уже заранее отмерено в каждом ведре.

Затем, как только я закончил с первым ведром, я выношу его на смесительную станцию, сливаю предварительно отмеренную воду, опускаю мешок выравнивателя и начинаю смешивать следующую партию.

При больших разливах чаще используется большая бочка или мусорный бак, наполненный водой. Затем вам понадобится специальный контейнер, чтобы окунуть его в эту бочку, чтобы быстро определить нужное количество воды.

Это ведро для наполнения рассчитано на ровно 6 литров воды, что является рекомендуемым количеством воды для Ardex Liquid Backer Board.

Один из советов, который мне дал кто-то, заключался в том, чтобы иметь ведро с вырезанным в нем отверстием, чтобы излишки воды быстро проливались. оставляя вас с должным количеством оставшейся отмеренной воды.

Почему важно измерять воду

Что я делаю, так это выясняю, сколько воды рекомендует производитель для их выравнивателя. Если это диапазон, то я выбираю верхний предел диапазона, но не превышаю его.

Если у выравнивателя есть пузырьки или пена вверху, это означает, что было добавлено слишком много воды.

Слишком мало воды означает, что продукт не потечет и не выровняется.

По сути, вы хотите тратить как можно меньше времени на доставку и измерение воды.Чем больше вы сэкономите шагов в этом отношении, тем лучше будет ваша заливка.

Кроме того, последнее, что вы хотите сделать, это добавить немного воды, затем выравниватель, затем перемешать, определить, что ему нужно больше воды, добавить больше воды, больше перемешивания и т.д. -выравнивание, и они не будут сливаться должным образом. Кроме того, для такого перемешивания требуется больше времени.

Подготовьте самовыравнивающиеся мешки

Помимо того, что вода готова к употреблению, вам также нужно, чтобы мешки с самовыравниванием были размещены на смесительной станции.

На меньшем разливе у меня будет каждый мешок рядом с уже отрезанным верхом. В результате все, что мне нужно сделать, это взять пакет и вылить его в ведро.

Для больших розливов у вас, вероятно, будут складываться пакеты для экономии места, но они должны быть поблизости, и, надеюсь, у вас будет рабочая сила, чтобы вам не пришлось ждать, пока пакеты будут готовы.

Следите за температурой

Последнее, что нужно учитывать, - это температура. Вы не можете ставить сумки на солнце, чтобы они становились горячими, так как это заставит их складываться еще быстрее.

Так что держите пакеты подальше от солнца, от вентиляционных отверстий и т. Д. То же самое касается контроля температуры воды. Вам нужна чистая и прохладная вода для смесительной станции.


Заливка самовыравнивающейся подложки

Наконец, вы очистили пол, заделали все щели и отверстия, определили высоту, на которую вы хотите попасть, и получили способ перемешать и транспортировать самовыравниватель в дом или здание, быстро.

Давайте рассмотрим инструменты, которые используются для измерения и разглаживания самовыравнивающейся основы.

Самовыравнивающиеся инструменты, такие как гладильный валок с шипами и миксер для взбивания яиц

Инструменты для разглаживания и измерения самовыравнивающейся подложки

Разглаживающий инструмент

Разглаживающий инструмент, вероятно, является одним из необходимых инструментов, который вам понадобится.

После того, как выравниватель вылит на пол, вы должны иметь возможность протолкнуть его в области, где требуется больше выравнивателя, и удалить его из участков, где его слишком много.

Это одна из задач сглаживающего инструмента. Другая задача - перебрать верх выравнивателя и сгладить любые линии или неровности.

До того, как я купил подходящий инструмент для разглаживания, я использовал швабру для пола. Это сработало, чтобы толкнуть выравниватель, но не сработало на сглаживающей части.

Калибровочная рейка

По сути, грабли для самовыравнивающейся подложки - это инструмент, который имеет поперечину, обычно 24-36 дюймов или около того, и пропускает определенное количество выравнивателя под ней.

Это достигается за счет регулируемых болтов на каждом конце. Обычно эти болты регулируются от 1/16 дюйма до 2 дюймов.

У меня нет большого опыта работы с граблями, потому что я размечаю полы с помощью выравнивающих штифтов.

Это отличный инструмент, если вы не используете маркеры уровня. Вы можете разложить по полу примерно необходимое количество выравнивателя и потом настроить его.

Ролик с шипами

Ролик с шипами - мой любимый самовыравнивающийся инструмент. Это именно то, что звучит. Валик, как малярный валик, с пластиковыми шипами по всей поверхности.

Чем может быть полезен этот инструмент? Что он делает, так это нарушает поверхностное натяжение правильной машины.Это поможет сгладить швы между заливками. Подробнее о том, как использовать не только этот инструмент, но и другие, мы поговорим позже.

Есть одна особенность в том, что если у вас более глубокая заливка, более глубокая, чем шипы, то этот инструмент вам не поможет.

Итак, если у вашего ролика есть шипы 3/4 дюйма, но вы заливаете глубиной 1 дюйм, этот инструмент будет неэффективным. Вам будет лучше с граблями калибра и плавнее.

Ботинки с шипами

Последний инструмент, о котором я хочу рассказать, - это обувь с шипами.Зачем вам нужны туфли с шипами? Потому что вы получите наилучшие результаты, если сможете ходить по комнате.

Обувь с шипами - это просто обувь с шипами внизу. Они делают обувь с шипами, которую можно надеть поверх существующей обуви.

Преимущество этого в том, что вы можете надевать и снимать их без особых усилий.

Однако большая часть обуви с шипами, которую я вижу, сделана специально для самовыравнивающейся подложки или других типов покрытий, это стальные шипы.

Если вы обливаете нагревательные провода, то их нельзя носить. Я пошел и купил настоящие бутсы, которые будут носить спортсмены. Я просто искал резиновые шипы и дизайн, в котором было как можно меньше шипов.

Швабра для пола может работать для проталкивания самовыравнивающейся подложки, но не очень хорошо справляется с ее выравниванием.

Заливка

Мы подошли к разделу, в котором описывается фактическая заливка самовыравнивающейся основы.

Кроме того, как я упоминал ранее, это нечто большее, чем просто выливание выравнивателя на пол и наблюдение за тем, как он «ищет свой уровень».”

Смешивание самовыравнивающейся подложки

Мы уже рассказали, как установить смесительную станцию ​​и подготовиться к смешиванию.

Когда придет время фактически перемешать продукт и вылить, вам нужно сначала добавить воду, уже отмеренную, в ведро или бочку для смешивания.

После добавления воды добавьте в ведро весь мешок самовыравнивающейся основы.

Затем перемешайте его электрическим миксером и лопаткой для взбивания яиц.Большинство производителей хотят, чтобы их продукт перемешивался в течение 2-3 минут при как минимум 650 оборотах в минуту. Это считается высокой скоростью.

Скорее всего, на этом этапе у вас будет мало времени. Но я хочу отговорить вас от сокращения времени смешивания. Две-три минуты смешивания могут показаться долгим сроком.

Однако, помимо прочности продукта, длительное перемешивание делает самовыравнивающуюся подложку более плавной, и вам будет легче с ней справиться.

Я настоятельно рекомендую перемешивать не менее двух минут и перемещать миксер по дну, чтобы убедиться, что перемешиваются все части ведра.

Наливайте НЕМЕДЛЕННО после смешивания

После того, как продукт перемешан в течение необходимого времени, пора налить. Убедитесь, что вы выливаете его сразу после смешивания.

Не позволяйте выравнивателю сидеть в ковше. Не смешивайте больше ведер, а затем возвращайтесь и перемешивайте непосредственно перед заливкой.

Как только смесь перемешается, принесите ее в комнату и начните наливать. Время сейчас не на вашей стороне.

Выливание самовыравнивающегося покрытия из ковша и соблюдение осторожности, чтобы не только поддерживать движение ковша во время налива, но и полностью покрывать предыдущий мокрый край
Заливка самовыравнивающейся подложки на пол

Как правило, вы захотите начать льется в дальний конец комнаты и продвигается к двери

Перемещайте ведро или бочку, пока вы наливаете.Не стоит просто складывать все это в одно место и думать о том, чтобы переместить его позже.

Скорее перемещайте ведро, пока вы льете по комнате.

Мокрая кромка

Обычно у вас есть около 10-20 минут рабочего времени с самовыравнивающейся подложкой.

Кроме того, каждая партия будет сушиться и настраиваться по своему собственному графику. Итак, если между партиями у вас проходит две минуты, первая партия будет на две минуты раньше второй.

Вот почему важно убедиться, что при заливке второй партии самовыравнивающего устройства она полностью соприкасается с краем первой партии.

Вот что значит поддерживать «мокрый край».

Вы не хотите, чтобы партии номер три или четыре совпадали с первым краем, так как время высыхания между ними может составлять 5 минут или больше.

Итак, всегда поддерживайте влажную кромку. Край заливки всегда должен быть из самой последней партии

Большие партии

Создание больших партий нужно не только для больших партий. Другая причина в том, что вам не нужно держать кромку мокрой.

Если вы можете смешать количество самовыравнивающегося цемента, которое вам понадобится для всего помещения, за одну партию, то это будет большим преимуществом по сравнению с необходимостью сочетать две или несколько партий вместе.

Это один из плюсов смешивания нескольких партий в бочке.

Сглаживание

Как только вы начнете заливать выравниватель на пол, вам нужно будет начать перемещать его по отметкам роста и сглаживать.

Надеюсь, у вас есть человеческая сила, чтобы один человек разглаживал, а другой вносил самовыравнивание и заливал.

Если вы этого не сделаете, мы предположим, что это небольшая заливка, и вам просто нужно будет перемешать и вылить ведра как можно быстрее, а затем потратить время на то, чтобы разгладить и разровнять.

Как только продукт будет разложен примерно на нужной высоте (в соответствии с выравнивающими штифтами), самое время разгладить его.

Везде, где вы перемещали выравниватель, есть место, где могут быть неровности. Это то место, где вы захотите сгладить вещи, слегка проведя гладилкой по поверхности.

Гладкость - самый важный инструмент для того, чтобы самовыравниватель получился ровным и ровным.
Швы между партиями

Еще одна область, которая обычно вызывает неровности, - это шов между двумя разными партиями.

Так что вам стоит обратить внимание и на эти области. Это также хорошее место для ролика с шипами.

Ролик с шипами

После того, как вы разложили выравниватель на нужной высоте и разровняли по всему полу, мне нравится проводить валиком с шипами по всему.

Некоторые люди могут получить все, используя гладилку, но я обнаружил, что зубчатый валик является ценным инструментом для выравнивания деталей.

Я считаю, что валик помогает сглаживать неровности, которые я мог пропустить, с помощью более гладкого.

Все оставшиеся гребни или неровности стираются этим зубчатым валиком.

Я просто катал валиком по всей поверхности только что залитой самовыравнивающейся подложки, уделяя особое внимание швам заливок и другим участкам, которые я мог перемещать.

Проблемные области

Всегда есть определенные области, которые могут создать проблемы. Как правило, это узкие участки, где сложно найти инструменты для сглаживания.

Зоны, подобные между фланцем унитаза и стеной.Также за вентиляционным отверстием.

Я обнаружил, что если разместить выравнивающий штифт в этих областях, будет легче измерить высоту выравнивателя.

Также может оказаться полезным наличие небольшого лезвия, такого как 4-дюймовый гибкий нож для клейкой ленты, для сглаживания труднодоступных участков вручную.

Это области, высоту которых обычно трудно измерить, и их легко сделать слишком высокими или слишком низкими.

Если будет одно или другое, вы хотите, чтобы эти точки были слишком низкими, а не слишком высокими.Вы всегда можете заполнить слишком низкое значение, используя процедуру ниже

Кроме того, я думаю, что небольшие области, такие как ванная комната, можно было бы лучше обслуживать, имея меньший заостренный валик, такой как размер малярного валика, чем большие, как у меня сейчас.


После заливки самовыравнивающейся подложки

Очистка

Быстро очищайте инструменты, так как выравниватель быстро высыхает. Потребуется немного времени, чтобы очистить инструменты, смесительную станцию, выбросить все и т. Д.

Проверка пола на ровность

Когда самовыравнивающаяся подстилка станет достаточно сухой, вы можете проверить пол линейкой и посмотреть, насколько ровным он у вас получился. Будем надеяться, что он идеален, но обычно требуется небольшая доработка.

Как бы хорошо он ни выглядел в мокром состоянии, когда он высохнет, на нем начнут проявляться недостатки.

нанести ровную кромку на новую самовыравнивающуюся заливку, чтобы оценить, насколько она плоская.
Низкие точки

Низкие точки легче всего обработать, и вы можете смешать немного быстросохнущего средства для ремонта и залить их.Для этого отлично подходит что-то вроде Feather Finish от Ardex или Mapei’s Planipatch.

Высокие точки

Если у вас есть выступы, вы можете соскрести их, если доберетесь до них достаточно быстро.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *