Станок сделать: Станки своими руками

alexxlab | 11.02.2023 | 0 | Разное

Ткацкий станок своими руками — BurdaStyle.ru

Трудно найти рукодельницу, которая не хотела бы хоть разочек попробовать себя в ткацком ремесле, однако купить ткацкий станок, увы, не всем по карману. Выход есть!

Автор мастер-класса

Ника Бажанова

Изготовление станка в домашних условиях многим представляется слишком трудоемким и долгим процессом. Спешим развеять ваши сомнения и предложить простой и доступный способ изготовления ткацкого станка своими руками.

Вам понадобится:

шпагат или хлопчато-бумажная нить

деревянная картинная рама без задника (от ее размера будет зависеть ширина изделия)

деревянная рейка (лучше всего подойдет длинный деревянный нагель, который можно приобрести в строительных магазинах, длина его должна быть не меньше ширины рамы)

ножницы

Шаг 1

Тканое полотно, как известно, состоит из нитей основы (идут вдоль) и утка (поперек). В качестве нитей основы мы и будем использовать шпагат. Даже если вы используете какие-то другие нитки, главное помнить, что нить основы должна быть прочной, не слишком толстой и не слишком тонкой.

Конец нити привяжите на двойной узел к левому нижнему углу рамы, затем проведите клубок сквозь раму, перебросьте нить через верхнюю перекладину, спуститесь к нижней.

Шаг 2

Ваши движения должны напоминать «восьмерку»: каждый раз, обогнув верхнюю или нижнюю перекладину, клубок должен проходить сквозь раму. Продолжайте натягивать нить, следя за тем, чтобы она была равномерно и умеренно тугой, без провисаний.

Шаг 3

Ширина вашего конечного изделия зависит как от количества получившихся «петель», так и от размера рамы. В среднем следует сделать не менее 10 и не более 25 «петель», расстояние между ними при этом должно быть 1 см. Имейте ввиду, что чем больше расстояние между нитями, тем проще работать, поэтому новичкам лучше начать с минимального количества «петель» и максимального расстояния между ними.

Закончив, закрепите свободный конец на двойной узел.

Шаг 4

Взгляните на свой ткацкий станок сбоку — в середине нити должны перекрещиваться (если же нет, значит, при натягивании вы не соблюдали «восьмерку»).

С помощью длинной деревянной рейки мы разделим нити на две части — просуньте ее между нитей, точно под тем местом, где они перекрещиваются, а затем подтяните рейку к верхней перекладине рамки.

Шаг 5

Так должен выглядеть законченный станок. Обратите внимание — теперь нити основы перекрещиваются над деревянной рейкой. Они равномерно разделены на верхний и нижний слои, что существенно облегчит процесс ткачества в дальнейшем.

В следующей части материала мы расскажем, как с помощью вашего изготовленного в домашних условиях ткацкого станка создать необычное и элегантное настенное украшение.

Фото: honestlywtf.com
Материал подготовила Ника Бажанова

Как сделать самодельный станок с ЧПУ своими руками.

3 часть

Когда вы разрабатываете и строите ЧПУ станок, первое, что должно быть спроектировано – это основание станка(станина). Основание связывает все остальные части воедино, несет на себе львиную долю возникающих нагрузок и определяет взаиморасположение двигателей и передач осей и т.п. Возможно, дизайн станины будет зависеть от того, какими материалами и средствами обработки Вы располагаете, приводов, укладывающиеся в бюджет и так далее. Такое часто происходит, если проектируется единичное изделия для собственного пользования. По этой причине в самодельных ЧПУ роутерах сложно встретить две абсолютно одинаковые детали. Однако, необходимо представлять себе возможные виды структуры станины, чтобы иметь возможность выбрать наилучший вариант и докупить недостающие комплектующие.

  СТРУКТУРА ОСИ X 

Ось Х является основанием для всего станка, так как Х – ближайшая к земле ось. Рама оси Х выполняет 3 основные задачи: 

1. Служит основанием для остальных частей станка 
2. Является опорой для системы линейного перемещения по оси Х 
3. Несет на себе рабочий стол 

Основные виды дизайна рамы оси Х таковы:  

 

  Рама с полной опорой  

Рама с полной опорой – один из наилучших вариантов и используется в большинстве профессиональных станков. “Полная опора” означает, что конструкция опирается на пол или другую несущую поверхность по всей своей длине и ширине. Такой конструктив означает, что не получится сделать портал, охватывающий рабочий стол “кольцом”. Такая конструкция весьма жесткая, а главное – не прогибается под вертикальными нагрузками, своим весом и весом шпинделя. Это существенный момент, так как прогиб на большой длине может свести на нет все усилия – прогиб в 0.1 мм допустим только если вы рассчитываете получить от станка точность 0.5 мм. У этого варианта есть и минусы, прежде всего это необходимость установки двух передач на одну ось – двух винтов, двух гаек, двух двигателей и двух драйверов. Синхронизацию осей можно делать программно, а можно воспользоваться ременной передачей с раздаточного шкива на две оси. В этом случае необходимо убедиться, что мощность мотора достаточно для вращения двух осей. Используя конструктив с полной опорой, вы можете не задумываться о весе материала, из которого будет станина и его влиянии на прогиб – он целиком будет передаваться на опорную плоскость.

  Станина с полной опорой и направляющие с полной опорой 

Полная опора – это когда примыкание объекта к опоре идет по всей длине. В качестве объекта причем может выступать не только станина, но и направляющие оси. Роль вида крепления направляющих обсуждается в отдельных статьях: Линейные направляющие в станках с ЧПУ и Выбор направляющих для станка с ЧПУ, но это будет позже, здесь только обратим внимание на опору станины, и на то, что возможно сделать станок с полной опорой направляющих, но точечной опорой станины: такой дизайн не избавляет станок от прогиба под вертикальными нагрузками.

  Станина с полной опорой по оси Y и частичной опорой по X 

Наиболее распространенный вариант дизайна, его вы можете видеть на картинке. Рама оси Х ставится на плоскость ножками, оставляя свободное пространство снизу, поперек кладутся балки, несущие рабочий стол. В результате стол получает большую жесткость при сгибе по Y, и малую – при воздействии по X. Портал в этом случае имеет замкнутый контур и две балки, соединяющие стойки портала сверху и снизу. Нижняя балка соединена с гайкой передачи, перемещаясь в свободном пространстве под рамой. Этот конструктив подразумевает установку направляющих как с фиксацией по всей длине(профильные рельсы), так и по концам(валы). В любом случае прогиба не избежать, но первый случай позволит вам несколько снизить погрешность, т.к. портал будет повторять изгибы оси X. Дизайн с частичной опорой по X подходит в тех случаях, когда длина оси X не слишком велика и не ставится высоких требований точности по оси Z. В противном случае рассмотрите другие варианты. 

  Станина с полной опорой по оси X и частичной опорой по Y 

Если у нас есть только один двигатель и один приводной винт для оси X, но требуется получить высокую точность позиционирования, можно использовать этот вид. В нем рама оси Х расположена целиком на опорной плоскости, и отстуствуют балки вдоль оси Y. Освободившееся место использовано для хода портала – рама портала расположена внутри рамы оси X. Теперь, как бы не был нагружен портал, ось Х не прогнется(упругие деформации материала станины не учитываем из-за их малой величины). Зато может прогнуться ось Y и – рабочий стол. Рабочий стол в данном случае наиболее проблемное место – он должен быть сооружен таким образом, чтобы не мешать перемещениям нижней балки: это означает, что закрепить его удастся лишь по краям, и стол будет подвержен прогибам. Перед использованием такого конструктива примите решение, что важней – отсутствие деформаций в собственно станке или чтобы станок и стол все же могли изгибаться как единое целое. 

  Прочие варианты 

Существуют и другие компоновки, а также – разнообразные вариации уже изложенных. Например, чтобы получить преимущества станины с полной опорой, можно отказаться от нижней балки портала, и приводить в движение П-образный портал винтом, расположенным сверху – прикрепив гайку ШВП к верхней балке (правда, это довольно громоздко и затрудняет доступ к рабочей области). Можно обратиться к классическому решению – расположить 2 привода по бокам оси X.

 Подвижный рабочий стол 

В нем перемещение портала по оси X заменяется перемещением рабочего стола. Это позволяет решить сразу несколько проблем, в том числе получить станину и направляющие с фиксацией по всей длине(на рисунке показан вариант без фиксации), но сокращает рабочее поле. А также преимущество в том, что требуется только один привод по оси X. 

Во время разработки станины, на выбор конструктива существенное влияние оказывает материал – разные материалы по-разному деформируются. Наиболее популярны следующие материалы:

1. Алюминиевые станочные профили 
2. Стальной прокат
3. Фрезерованные детали из алюминиевых сплавов типа Д16Т 
4. Чугун 
5. Полимерные материалы -полимербетон, полимергранит 
6. Прочие бюджетные материалы – фанера, МДФ, оргстекло 

    Обязательно учитывайте свойства материала при создании вашего станка.

 

Автор: А. Воробьев, © Darxton.ru 2012

PenPal Токарный станок для изготовления ручек в Penn State Industries

> > > Станок для изготовления ручек PenPal

#ПЕНПАЛ | На складе, готово к отправке!

• 259,95 долларов США

299,95 $

Экономия: $40,00 (13%)

Описание продукта

Если токарная обработка ручек является вашей страстью, то вы оцените невероятную полезность станка для изготовления ручек PenPal. При весе всего 15 фунтов эта полнофункциональная рабочая лошадка, переворачивающая ручку, легко выезжает за пределы дома или удобно переносится или хранится практически в любом месте вашего дома или снаружи. Используйте в качестве второго токарного станка, всегда готового к шлифовке, чистовой обработке или изготовлению дополнительных ручек. Точно спроектированный и простой в настройке и использовании.

Характеристики:

• Магнитный держатель инструмента
• Передняя бабка с монтажной резьбой 3/4″ x 16TPI
• Система держателя ручки
• 2-дюймовый колпак для сбора пыли для более чистого воздуха и меньшего количества пыли
• Задняя бабка Mandrel Saver позволяет избежать изогнутых оправок
• Полностью регулируемая задняя бабка обеспечивает быструю настройку
• Двигатель с регулируемой скоростью 1/5 л. с., 110 В обеспечивает надежную мощность поворота пера и контроль
• Подручник для тяжелого режима работы предварительно настроен для минимизации регулировки
• Прочное основание из экструдированного анодированного алюминия для максимальной точности и портативности
• Монтажные отверстия и фланец для надежного крепления или зажима токарного станка практически на любой поверхности

Включает БЕСПЛАТНЫЕ аксессуары на 60 долларов!

• БЕСПЛАТНО Оправка для ручки с втулками 7 мм, сверлом 7 мм и цанговым доводчиком 17,95 долл. США Стоимость
• БЕСПЛАТНО Центр задней бабки Pen Mandrel Saver $ 16,95 Значение
• БЕСПЛАТНЫЕ цанговые ключи для закрывания 5,95 долл. США Стоимость
• БЕСПЛАТНО Пылезащитный кожух и хомут для шланга Стоимость 20 долларов США

ТОЛЬКО ДЛЯ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ СТРАН США

• Спецификации
• отзывов
• Аксессуары
• Вопросы и ответы клиентов

Спецификация	Описание
Мощность:	1/5
Тип материала:	Экструдированный анодированный алюминий
Марка:	Продукты деревообработки PSI
Вольт:	110 В
Площадь основания:	20 х 5-1/2
Скорость (об/мин):	0–4300 об/мин (переменная)
Резьба передней бабки:	3/4 x 16 точек на дюйм
Конус задней бабки:	#1МТ
Расстояние между центрами:	Подходит для 7-дюймовой оправки
Качели над кроватью:	5-1/2
Диаметр резцедержателя:	Н/Д
Удлинитель В наличии:	Н/Д
Категория:	Токарные станки Mini и Midi

Принадлежности

Укажите свой адрес электронной почты, и мы отправим вам письмо в ближайшее время
, так как этот товар снова в наличии.

Часто задаваемые вопросы по основам точения дежи Ответы на 10 вопросов

Основы точения дежи являются важными этапами в развитии и оттачивании навыков токарной обработки дежи. Иногда неудобно задавать вопросы, но именно поэтому мы здесь.

Необходимо изучить, изучить и понять многие основы точения чаши.

Не перегружайте себя попытками выучить все сразу, вместо этого накапливайте свой банк знаний по основам поворота чаш по мере того, как растет ваше любопытство и аппетит к повороту чаш.

Вот десять общих вопросов о повороте чаши, которые часто задают читатели, а также подробные ответы на них.

Сколько стоит начать точение деревянных чаш?

Интересный вопрос. Как и любое хобби или потенциальная карьера, токарная обработка деревянных чаш может стать довольно дорогой, если вы купите тонны инструментов и приспособлений. Пределов нет, и если вы позволите себе, то сможете потратить тысячи долларов.

Тем не менее, токарная обработка деревянных мисок может быть осуществлена ​​и при очень скромном бюджете. Я начал точить деревянные миски и прожил шесть полных месяцев, вообще не покупая никакого оборудования.

Проведите небольшое исследование и посмотрите, сможете ли вы найти местный клуб токарных работ, в котором регулярно проводятся встречи токарных мастеров. Друг с токарным станком или место для изготовления — другие доступные способы начать работу.

Медленно покупайте инструменты, по мере того как вы понимаете свои настоящие потребности, и со временем у вас будет хорошо подобранный арсенал снаряжения. Избегайте импульсивных покупок, и вы уменьшите сожаление о том, что видите инструменты, которые никогда не используются.

Ознакомьтесь с Руководством по рекомендуемому оборудованию на этом сайте, чтобы узнать, какие инструменты и принадлежности используются для токарной обработки деревянных чаш. Наряду с каждым предметом вы обычно найдете описание использования этого предмета.

Помните также, что нам, токарям деревянных чаш, нужны более крупные куски дерева для токарной обработки. Да, токарные заготовки можно приобрести, но зачем? Есть масса способов получить бесплатную древесину для токарной обработки.

Какой токарный станок мне нужен для токарной обработки деревянных чаш?

Токарный станок по дереву ничем не отличается от любого другого токарного станка. Большинство токарных станков будут работать. Тем не менее, некоторые характеристики делают токарные станки лучше при токарной обработке чаш, чем другие.

Важно понимать различные части токарного станка. Размах является важным измерением, и обычно чем больше размах, тем лучше. Длина кровати не так важна. Более короткая станина на самом деле обеспечивает более легкий доступ при повороте внутренней части чаши и уменьшает необходимость наклоняться над токарным станком.

Некоторые токарные станки созданы специально для точения чаш. Токарные станки, предназначенные для конкретных чаш, практически не имеют направляющих станины, что обеспечивает максимальный доступ к чаше в любое время. Эти эксклюзивные токарные станки с чашами встречаются довольно редко. Я еще не видел ни одного лично.

Если у вас есть токарный станок, вы, скорее всего, можете делать на нем чаши прямо сейчас. Ну, если у вас есть токарный станок, чаши могут быть немного маловаты. Но вы все еще можете сделать чаши на токарном станке. Ха! 😉

Вот несколько токарных станков, которые подходят для различных стилей токарной обработки и бюджета.

Сколько инструментов мне нужно, чтобы повернуть деревянную чашу?

Хм? Это сложный вопрос. Если вы имеете в виду ручные инструменты, то одним долотом можно сделать целую чашу. Но вам все равно нужно так или иначе прикрепить заготовку чаши к токарному станку, поэтому можно использовать четырехкулачковый патрон. Но чашу можно повернуть и без патрона. И, конечно же, токарный станок.

Это основное долото, которое я использую. Это 5/8-дюймовая выемка с загнутой назад шлифовкой и углом скоса около 55 градусов. Одним этим инструментом можно повернуть всю чашу. Было бы неплохо иметь другие инструменты для выполнения определенных задач немного лучше? Да, конечно. Но я хочу подчеркнуть, что вы можете выполнять множество операций по токарной обработке чаши с помощью очень небольшого количества инструментов.

Долото для чаши, патрон или планшайба и токарный станок — это минимальный набор инструментов, необходимых для изготовления деревянной чаши. Очевидно, что очень немногие люди, если вообще кто-либо, точат деревянные чаши с таким наклоном.

Дополнительные токарные инструменты и выемки разных размеров и с разными углами наклона обеспечивают поддержку в определенных ситуациях. Например, обычный долото для чаши, отшлифованное до микроскошенного долота, — отличный инструмент, который нужно иметь под рукой для более глубоких чаш, до которых трудно добраться с помощью традиционного долота.

Кроме того, дополнительные патроны и планшайбы различных размеров делают точение чаш удобным и простым.

Измерительные приспособления, такие как штангенциркули и глубиномеры, желательно иметь под рукой.

Если вы, как и я, приобрели деревянную тарелку для токарной обработки, вы, скорее всего, расширите свою коллекцию инструментов, включив в нее изогнутые упоры для инструментов, оборудование для отбора керна и даже вакуумные патроны среди многих других аксессуаров.

Вот ссылка на мои рекомендуемые инструменты для токарной обработки дерева и рекомендуемые аксессуары для токарных станков. Эти два раздела дадут вам представление о некоторых предметах, облегчающих точение деревянной чаши. Имейте в виду, что вам не нужны все эти инструменты, чтобы превратить деревянную миску.

Заготовка моей чаши постоянно вылетает из четырехкулачкового патрона. Как я могу держать его прикрепленным?

Если чаша вылетает из четырехкулачкового патрона, велика вероятность того, что шип или паз сформирован неправильно. Наиболее важным фактором является создание угла «ласточкин хвост», который соответствует вашему четырехкулачковому патрону.

Взгляните на эти пять неправильных способов формирования шипа и посмотрите, нужно ли вам что-то улучшить.

Кстати, я не рекомендую использовать зубчатые или зубчатые кулачки. Мой опыт работы с этими кулачками никогда не был положительным, и много раз заготовка чаши расшатывалась или выскальзывала из патрона. Палка с изогнутыми кулачками патрона «ласточкин хвост» для лучшего захвата.

Убедитесь, что вы не торопитесь и делаете правильный шип или паз. Есть несколько компонентов для идеального соединения патрона.

Шип ни в коем случае не должен касаться нижней части патрона, а буртик шипа должен упираться заподлицо и устойчиво в верхнюю часть кулачков.

Независимо от того, делаете ли вы шип или паз, не забудьте потратить немного больше времени и сделать все правильно, это может иметь большое значение. Если вы пытаетесь определить разницу между шипом и пазом, прочитайте эту статью.

Основы токарной обработки деревянной чаши – идеальная форма шипа

Я постоянно получаю зацепы от выемки чаши. Что я делаю неправильно?

Захваты случаются, особенно когда вы только начинаете. Многие факторы вызывают заедание деревянной чаши на токарном станке.

Никому не нужны зацепы на токарном станке, и есть множество способов избежать неприятных зацепов, прочитайте эту статью.

Одним из основных факторов, вызывающих уловы, является угол представления долота чаши.

Вот хитрость, позволяющая значительно уменьшить уловы. Возьмите красный маркер и закрасьте каннелюру на выемке чаши. В любое время, когда вы поворачиваетесь и видите красную отметку на флейте, вы кладете долото чаши под углом, который может создать захват.

Захваты могут произойти при слишком глубоком или слишком быстром разрезе. Через мышечную память, привычку и умение со временем вы научитесь более точно маневрировать долотом чаши.

По мере накопления опыта выемка чаши может и часто используется с направляющей канавкой прямо вверх, что полностью обнажает эту красную метку.

Пока ваш уровень мастерства и уверенности не улучшатся, держите долото чаши под углом и прячьте красную метку.

Выемка для долбления чаши слишком открыта и в самый раз

Поверхность моей чаши шероховатая, древесные волокна торчат, почти суетливы, почему?

Все породы дерева разные, и некоторые из них не точатся и не режут так чисто, как другие. Однако то, что вы объясняете, также может быть направлено против поддерживаемых древесных волокон заготовки чаши.

Поверьте, поначалу эта концепция может сбить с толку. Уделите немного времени и прочитайте эту статью о том, как делать разрезы с опорой на зерно при токарной обработке деревянной чаши.

По сути, заготовка для чаши с боковым зерном похожа на пучок соломинок или древесных волокон, лежащих на боку. Поскольку мы делаем разрезы от дна чаши к внешнему краю, мы хотим, чтобы под разрезаемыми волокнами были более длинные волокна.

Последовательность резки делает самые чистые и гладкие разрезы, когда текущий слой разрезаемых древесных волокон имеет более длинные поддерживающие волокна под ним, которые действуют как поддерживающая разделочная доска.

Резка в противоположном направлении, пропил без опоры приводит к тому, что долото чаши выталкивает древесные волокна наружу и вызывает эффект разрыва, который создает шероховатую или суетливую поверхность чаши.

Боюсь попасться куском дерева. Как преодолеть этот страх?

Это распространенный страх, особенно когда вы впервые начинаете точить деревянные чаши. Вы можете немного расслабиться и не слишком беспокоиться, когда у вас будет надлежащее защитное оборудование и вы поймете, как лучше всего соблюдать технику безопасности при точении деревянных чаш.

Могу вам сказать, я перевернул сотни чаш, и только один раз чаша оторвалась от меня. Все мое страховочное снаряжение сработало, как и было запланировано, меня немного тряхнуло, но я продолжил поворот.

Вот эмпирическое правило: держите скорость токарного станка ниже 1000 об/мин. Заготовка чаши будет падать с токарного станка на этой скорости. При скорости выше 1000 об/мин чаша может подняться вверх. Кроме того, замедлите токарный станок, если присутствует какая-либо вибрация.

Если вы хотите узнать больше об управлении скоростью токарного станка, прочитайте следующую статью.

Со временем вы поймете, как управлять скоростью токарного станка по дереву, что снижает вибрацию станка, и ваша уверенность в себе возрастет.

Всегда надевайте защитный щиток для лица и защитные очки и соблюдайте все надлежащие меры предосторожности. Страх быть сбитым куском летящего мусора естественен, и с опытом этот страх утихнет.

Почему некоторые виды древесины труднее обрабатывать, чем другие?

Деревья и древесина, которую они дают, такие же разные, как и мы. Каждая древесина отличается во многих отношениях, в разное время, в разных местах, при разном уровне влажности.

Я подчеркнул другое? Ха!

Кусок свежесрубленного дерева обычно намного легче превратить в деревянную чашу, чем кусок того же самого дерева, но состаренный и полностью высохший.

Существует шкала твердости древесины, называемая шкалой Янки, которая измеряет силу давления или силы в футо-фунтах, необходимую для внедрения стального шарика диаметром 0,44 дюйма (около 11 мм) наполовину в поверхность любой конкретной породы дерева. Ознакомьтесь с некоторыми рейтингами Janka для различных пород деревьев.

Твердость древесины, безусловно, является одним из факторов, но в большинстве случаев, когда мне трудно точить, обычно это означает, что мне нужно заточить мой долото. Держите свои инструменты острыми, и точение должно быть относительно легким с любыми породами дерева.

Поворачивая внутреннюю часть чаши, я прошел через боковину. Как определить толщину стенки при повороте?

Поздравляем, вы достигли права прохода. И теперь вы являетесь членом клуба «Внутри-шире-чем-снаружи». 😉

Нам всем нужно пройти через боковую стену или через пять, чтобы понять и улучшить свои навыки поворота.

Проверить, проверить и еще раз проверить. Ничего не стоит остановить токарный станок и проверить толщину стенки.

Ваши пальцы — лучший инструмент для измерения и осмотра боковой стенки от края до самого края. Используйте штангенциркуль, чтобы выйти за пределы этой точки. Разумеется, с выключенным станком.

Кроме того, полезной привычкой является положение вашего тела, когда вы очищаете внутреннюю часть чаши. Вполне естественно наклониться и заглянуть в отверстие чаши, очищая внутреннюю часть.

Вместо этого встаньте прямо и посмотрите вниз на профиль дна чаши. Наконечник долота чаши будет скрыт сбоку чаши, но вы сможете определить, где находится ваш инструмент по отношению к внешнему профилю.

Дайте ему время, и это станет отличной привычкой переворачивать миску. И помните, есть много шагов на пути к тому, чтобы стать более опытным. Не все эти шаги закончатся идеальной деревянной миской. Ха! 😉

Прочтите эту статью, чтобы понять, как лучше всего справиться с толщиной стенок деревянной чаши.

Да, вероятно, так и будет. LOL

Какие шаги нужно сделать, чтобы выточить деревянную миску?

Существует бесчисленное множество способов и техник токарной обработки деревянных чаш. Часто можно увидеть, как разные токари используют совершенно разные подходы к изготовлению деревянных чаш, и это здорово.

Когда я преподаю на своем сайте, обычно есть много способов получить одинаковые результаты. Делайте то, что работает для вас. Скептически относитесь к любому, кто говорит, что деревянную миску «должно» поворачивать в ту или иную сторону.

Итак, вот один из способов превратить деревянную миску.

Как выточить деревянную чашу – перечень шагов

• повернуть заготовку чаши на ленточной пиле
• прикрепить планшайбу по центру заготовки
• установить заготовку на токарный станок
• и выровнять дно заготовки
• сформируйте шип на дне чаши
• сформируйте внешнюю поверхность чаши
• отшлифуйте внешнюю часть чаши
• снимите заготовку с токарного станка
• снимите планшайбу
• прикрепите шип чаши к патрону
• придать форму ободу чаши
• снять внутреннюю часть чаши
• отшлифовать внутреннюю часть чаши
• снять чашу с патрона
• установить чашу в обратном порядке на зажимной патрон
• отвернуть шип
• придать форму 8
• извлеките чашу из зажимного патрона
• отшлифуйте выступ шипа
• подпишите чашу
• покрасьте готовую чашу

Более подробное объяснение того, как шаг за шагом точить деревянную чашу, см.