Стол для токарного станка: Стол-подставка для токарного станка своими руками
alexxlab | 06.12.1977 | 0 | Разное
Стол-подставка для токарного станка своими руками
Постройте стол-подставку профессионального качества для настольного токарного станка, которая будет устойчивой, прочной и тяжелой. Хорошая стол-подставка так же важна, как и хороший токарный станок.
Двойная и тройная фанера толщиной 3/4 дюйма, плюс 120 фунтов песка, обеспечат достаточную массу для поглощения вибраций.
Как профессиональный токарь, я не могу не подчеркнуть, насколько важно иметь стойку, которая будет одновременно устойчивой, прочной и тяжелой.
Примечание: данная статья является переводом.
Устойчивая позиция.
Стол-стойка построенная по данной инструкции отвечает всем этим требованиям и лучше, чем многие стальные стойки, но при этом сделана из простой фанеры.
Ножки стойки расставлены в обе стороны.
Токарная обработка на стойке нужной высоты позволяет вам гораздо легче управлять своими инструментами и к тому же это менее утомительно. Давайте же приступим к её созданию!
Рис. А. Трехмерное изображение
Рис. B. Детали ножек, Вид сбоку
Рис. C. Детали ножек, Вид спереди
Рис. D. Cоединенная деталь
Часть | Название | Количество | Материал | ТxШ*Д |
Столешница: | 2-1/8″x14″x34″ | |||
А | Внутренняя часть | 1 | 3/4″ фанера | 2-1/8″x13″x33″(b) |
B | Кромка спереди и сзади | 2 | дуб | 1/2″x2-1/4″x34″(c) |
C | Кромкооблицовочные части по бокам | 2 | дуб | 1/2″x2-1/4″x13″(c) |
Основание: | 33-7/8″x38-7/8″x18-7/8″(a) | |||
D | Ножки | 2 | 3/4″ фанера | 1-3/8″x33-1/8″x18-3/4″(d) |
E | Верхние балки | 2 | 3/4″ фанера | 1-3/8″x3-1/2″x30-3/4″(d) |
F | Нижняя задняя балка | 1 | 3/4″ фанера | 1-3/8″x3-1/2″x35-1/4″(f) |
G | Нижняя передняя балка | 1 | 3/4″ фанера | 1-3/8″x 3-1/2″x 35-1/4″(d)(e) |
H | Верхняя полка | 1 | 3/4″ фанера | 1-3/8″x15″x32-1/8″(d) |
J | Нижняя полка | 1 | 3/4″ фанера | 1-3/8″x13″x34-5/8″(d) |
K | Набойки | 4 | дуб | 3/4″x1-1/2″x4″ |
M | Крепление двигателя | 1 | 3/4″ фанера | 3/4″x12″x12″ |
N | Место для инструментов | 5 | дуб | 1/2″x1-1/4″x14-1/2″ |
P | Медные трубы | 16 | 3/4″ внут. диам.x1-1/2″ | |
Q | Внешний держатель прутка | 1 | дуб | 1″x2″x6″ |
a) Размеры зависят от размера станка и вашего роста.
b) Три слоя фанеры из балтийской березы толщиной 3/4 дюйма.
c) Отрежьте негабаритный размер, затем подрежьте.
d) Две толщины фанеры балтийской березы 3/4 дюйма.
e) Не наклоняйте верхнюю и нижнюю лицевую балку.
Делаем части стола:
Сначала определите высоту и длину подставки (см. «Определение размера подставки» ниже). Эта стойка предназначена для человека ростом около 5 футов 8 дюймов (1,72 м.) и токарного станка длиной 28 дюймов с осью на 9 дюймов над основанием. (Я построил эту стойку для Vicmarc VL100.) При необходимости отрегулируйте список резания так, чтобы он соответствовал вашему росту и размерам вашего токарного станка.
Фото 1. Склейте два листа фанеры лицом к лицу, чтобы получились ножки. Используйте торсионные балки или другие уплотнители, чтобы сплющить фанеру и обеспечить равномерное давление.
Большинство деталей из фанеры состоит из двух частей, склеенных лицом к лицу. Отрежьте части для этих деталей немного большего размера (рис. A, детали A, D, E, F, G, H и J). Склейте их вместе (фото 1).
Фото 2. Отрежьте часть фанеры под углом угол 5° на верхней и нижней части каждой ножки.
Обрежьте верхнюю внутреннюю часть (A) до окончательного размера. Приклейте кромочную ленту со всех четырех сторон (B и C, рис. A). Обрежьте кромку заподлицо с внутренней частью.
Двусторонние ножки – залог устойчивости основания (рис. B и C). С помощью настольной пилы или циркулярной пилы обрежьте верхний и нижний концы ножек под углом 5° (фото 2). Прежде чем отрезать каждую ножку, убедитесь, что эти углы наклонены одинаково, а не в противоположных направлениях. Разложите и вырежьте конусы на длинных сторонах ножек (фото 3).
Фото 3. Используйте направляющую для пилы и циркулярную пилу, чтобы обрезать ножки.
Разрежьте балки (E, F и G) и полки (H и J) до окончательной ширины. Обрежьте заготовки по длине, обрезая их концы под углом 5° в противоположных направлениях. (Оставьте пока верхнюю полку очень длинной, чтобы вы могли при необходимости отрегулировать ее положение позже.) Кроме того, обрежьте передние и задние края полок, а также верхние края направляющих под углом 5°. На нижней полке оставьте передний край квадратным. (Обратите внимание, что передняя нижняя балка не наклонена, чтобы соответствовать конусу ножек. Она отведена назад, чтобы вы не ударились об неё лодыжкой.) Сделайте место для инструментов (N) и прикрепите его к верхней полке.
Система крепления:
4. Просверлите отверстия под углом 5° для болтов, соединяющих подставку. Сделайте балки из многослойной фанеры, затем обрежьте их концы под углом 5°. Временно соберите основание с помощью хомутов.
Чтобы сделать соединения, начните с разметки отверстий для болтов в ножках (рис. C и D). Наклоните стол сверлильного станка на 5°, вставьте сверло 3/8″ в патрон и просверлите отверстия (фото 4). Убедитесь, чтобы все отверстия находились на одинаковом расстоянии от сужающихся краев ножек.
5. Просверлите балки через отверстия в ножках. Разберите основание.
Временно сожмите вместе ножки и все четыре балки. Используя ручную дрель и то же сверло 3/8 дюйма, расширьте каждое отверстие под болт в каждой балке (фото 5). Разберите основание. При необходимости просверлите эти отверстия глубже.
6. Вставьте то же сверло в балки. Используя малку, перенесите угол фрезы на поверхность балки. Это позволит вам найти точный центр отверстий для медных трубок, которые будут удерживать гайки.
Проложите отверстия для медных трубок, которые будут удерживать гайки, прямо из отверстий, которые вы только что просверлили. Сначала нарисуйте центральную линию через каждое отверстие. Вставьте сверло 3/8″. Отрегулируйте малку так, чтобы она была параллельна сверлу (каждое отверстие может немного наклоняться под другим углом). Поместите малку рядом с центральной линией отверстия и проведите линию вниз по лицевой стороне направляющей (фото 6). Отметьте центр отверстия для медной трубки на этой линии (рис. D).
7. Просверлите отверстия для медных трубок, используя сверло Форстнера 7/8″. Точность крайне важна для прочного соединения и легкой сборки.
Установите стол сверлильного станка на 90° и просверлите отверстия для медных трубок через направляющие, используя сверло Форстнера 7/8″ (фото 7).
Фото 8. Вставьте медные патрубки, сделанные из медной трубы, в отверстия. Просверлите концы балок и трубы, чтобы закончить соединение.
Отрежьте 1-1/2 дюйма медной трубы с внутренним диаметром 3/4 дюйма (P) и вставьте их в каждое отверстие (фото 8). Вставьте сверло 3/8 дюйма обратно в дрель. Вставьте сверло в каждое отверстие для болта и просверлите ближнюю сторону каждой медной трубки.
Определение размера подставки:
«Один размер для всех» – данный принцип не работает, когда речь заходит о стойке для токарного станка, её высота должна соответствовать вашему росту.
Чтобы рассчитать высоту подставки, вам понадобятся два измерения. Во-первых, если вы будете использовать напольный коврик, встаньте на него. Согните руку в локте так, чтобы получился угол 90°. Измерьте расстояние от пола до кончиков пальцев. Во-вторых, измерьте расстояние от центра шпинделя токарного станка до нижней части его основания. Вычтите это расстояние из высоты вашей руки – это идеальная высота для вашей стойки.
Длина стенда зависит не только от длины токарного станка. Вам понадобится достаточно места на левом конце подставки, чтобы ваши ноги не упирались в ее ножку. Когда вы определяете размеры подставки, проведите воображаемую отвесную линию от лицевой стороны патрона до пола. Оставьте около 10 дюймов между отвесом и внутренней стороной ножки.
Соберите стол-стойку:
Просверлите отверстия в верхних балках для стопорных винтов, которые крепят верхнюю часть. Снова закрепите ножки и все балки вместе. Вставьте болт через каждое отверстие. Вставьте гайку в медную трубку, прижмите ее к болту плоской отверткой и затяните болт.
Закрепите полки и ножки (К) винтами для древесины с потайной головкой. Точное положение верхней полки будет зависеть от длины приводного ремня двигателя. После определения правильной высоты верхней полки обрежьте ее до нужной длины. Чтобы закрепить верхнюю полку, отметьте ее расположение, а затем опрокиньте основание вверх дном. Полка останется на месте, потому что ее концы конические. Пропустите винты через ножки и вставьте в полку.
Прикрепите верх. Установите токарный станок на подставку. (Если ваш токарный станок имеет отдельный двигатель, поместите его на верхнюю полку примерно в том месте, где он будет идти. Выровняйте шкив токарного станка со шкивом двигателя.) Отметьте монтажные отверстия токарного станка. Отметьте проходное отверстие для ремня (Рис. A). Прикрутите двигатель к креплению двигателя (M) и прикрепите крепление двигателя к верхней полке с помощью петель.
Снимите токарный станок и вырежьте отверстие для ремня. Предварительно просверлите отверстия под болты подвески, которыми станок будет крепиться к подставке. Установить подвесные болты и установите токарный станок. Наконец, прикрутите держатель прутка (Q) и крючок для гаечного ключа. При желании покройте стойку морилкой.
Список покупок:
- Шестнадцать болтов с шестигранной головкой 3/8″ x 4″;
- Шесть шестигранных винтов размером 1/4″ x 4-1/2″;
- Шестнадцать плоских шайб 3/8″;
- Шестнадцать шестигранных гаек 3/8″;
- Четыре подвесных болта 1/4″ x 1-1/2″;
- Десять плоских шайб 1/4″;
- Четыре шестигранные гайки 1/4″;
- Одна пара стыковых петель 2-1/2″;
- Цельная медная труба внутренним диаметром 3/4″ x 24″;
- Три листа фанеры из балтийской березы размером 3/4″ x 5’ x 5’.
Если вам понравилась статья, то поделитесь ею, со своими друзьями. Спасибо!
Стол для токарного станка по металлу
Подставка под станок (сопромат, етить его. )
Подставка под станок (сопромат, етить его. )
Сообщение #1 Vladimir52 » 24 май 2017, 18:24
Доброго дня! Есть задача, наверное тривиальнейшая для любого студента мехмата, однако непосильная для меня. Хочется сделать подставку/тумбу/стол под токарный станок, с достаточной жесткостью (тот еще вопрос), и минимальным весом и ценой. Вполне себе оптимизационная таска для моделирования, которого, к большому сожалению, я так пока и не освоил.
Очень понравился проект Данила, который имеет для меня один недостаток – избыточно тяжелый, около 100 кг.
Поэтому я возомнил себя конструктором, и начал прикидывать, а что если сделать такой же, но из алюминиевого профиля? Это даст мне выигрыш по весу где-то в 2.5 раза. Хотя, в его конкретном проекте я бы добавил пару диагональных ребер и замкнул профиль, что идет под станину, в трубу. Прикинул, посчитал, получилось около 300 евро только за материал профиля набирается. А еще нужно его сварить и ванну из нержавки слелать.
Понятно, что проект Данила тянет “чуть” более тяжелый станок (мой-то всего 130 кг супротив 260 кг у Данилы, и крутящий момент на шпинделе поменьше процентов на 30, да и вообще, никто точно не считал жесткость этой конструкции), и можно подсократить метраж, но сильно это картину не меняет. Кроме того, по прикидкам, основной профиль мне нужен 40х40х3 мм, а под станину 80х40х3 мм, – это довольно массивные трубы, и преимущество веса может сойти на нет, т.е. стол тупо окажется таим же тяжелым. А надо, чтобы я мог его в одно лицо эвакуировать.
И тут возникает вопрос, а не потому ли не бывает алюминиевых тумб/столов, что профиль из тонкой стали и равный по жесткости профилю из алюминия, окажется таким же по весу? Может мне просто взять стальной профиль потоньше (и намного дешевле), и рассчитаь стол для него? Что думаете?
Спасибо.
Из каких частей состоят токарные станки по металлу, описание и предназначение каждой детали оборудования. Необходимые параметры обработки.
Устройство самого современного станка для токарных работ несмотря на многовековую историю развития и сегодня не сильно отличается от своих прародителей. Практически все приспособления по-прежнему основаны на принципе вращения обрабатываемой детали, зажатой в патрон с одной стороны, и заднюю бабку с другой. Такая компоновка применяется и для деревообрабатывающих станков, и для оборудования для обработки металла. При этом, токарный станок по металлу, несмотря на сложность конструкции, вполне реально собрать и в гаражных условиях, ведь, как показывает практика, ничего невозможного нет.
Из чего состоит токарный станок по металлу?
Теория станков и оборудования насчитывает несколько видов устройств для обработки металла которые могут именоваться токарным станком. Самым простым является токарно-винторезный вид устройства, в основе которого лежит принцип вращения обрабатываемой детали вокруг своей оси в горизонтальной плоскости. Обработка детали проводится резцом или другим приспособлением, рабочая часть которого способна передвигаться как вдоль детали, так и перпендикулярно оси вращения. Само устройство токарного станка по металлу имеет ряд элементов, имеющих специальное название, эти названия идентичны для всех конструкций оборудования.
Основные узлы
В состав конструкции входит два вида узлов те, без которых невозможна работа называются основными, те, которые можно опустить при создании или которые могут быть выполнены в виде дополнительного оборудования обычно именуются неосновными.
Станина
Станина самая массивная часть станка. Она выступает в роли несущей рамы, на нее крепится все оборудование. Это, должно быть массивное и прочное сооружение, по весу станина может достигать 70% массы станка. Вместе с тем, все элементы корпуса станины должны быть максимально точно подогнаны друг к другу и иметь жесткую фиксацию. Большая масса способствует уменьшению вибрации при работе, а точность дает возможность повысить качество обработки детали.
Суппорт токарного станка
Один из самых важных и сложных узлов. В промышленных моделях суппорт имеет несколько регулировок, позволяет перемещать резцедержатель как вдоль оси вращения детали, так и перпендикулярно ей. Подача резца может иметь и вертикальное направление. Для токарного станка, изготавливаемого своими руками этот узел обычно конструируют упрощенным – резец передвигается на салазках только горизонтально, поперек оси вращения детали. Поднятие и опускание осуществляется с последующей фиксацией при выключенном двигателе. А перемещение вдоль оси обычно осуществляется по резьбовой шпильке, установленной вдоль станины.
Вместе с тем, у многих умельцев упрощенная конструкция встречается только в первой собранной модели, в дальнейшем суппорт постоянно модернизируется и усовершенствуется. Но главной задачей этого узла остается все-таки надежная фиксация режущего инструмента и плавная его подача в ходе работы.
Передняя и задние бабки
Для того чтобы придать вращательное движение детали используется передняя бабка. Это сложная конструкция имеющая в своем составе узел фиксации детали, вал, на который крепится этот узел и коробку передач, для изменения скорости вращения. В промышленных станках коробка передач обслуживает не только вращающийся патрон с зажатой деталью, в ней имеется привод и для подачи суппорта. В мини станках, изготавливаемых своими руками передняя бабка, представляет собой вал с патроном для фиксации детали, с одной стороны, а с другой на него насажен шкив для ременной передачи. Вся эта конструкция помажена на пару подшипников и надежно зафиксирована на станине.
Задняя бабка представляет собой подвижный узел, в который крепится неподвижный конусный центр для поддержания детали на весу. Важным моментом выступает то, что центр задней и передней бабки находятся на одном уровне как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости. Эти соосно расположенные детали позволяют с одной стороны обеспечить вращение детали вокруг одной оси, с другой обеспечить выполнение и других технологических операций токарных работ, например, сверление отверстий или нарезание внутренней резьбы.
Коробка подач
В самодельных станках по металлу коробка передач часто конструируется как отдельный узел. Основная задача коробки передач обеспечить вращение шпинделя станка с заданной скоростью в нужном направлении. Коробка передач как уже упоминалось раньше может иметь привод еще и на суппорт, эта опция особенно важна при нарезке резьбы и получении максимально качественной обработанной поверхности. Конструктивно коробка может быть выполнена:
- В виде нескольких шестеренок на валах;
- В виде шкивов разного диаметра, на которые движение передается при помощи ременной передачи.
Для мини станков самым простым решением является использование двухскоростной электродрели в качестве привода – здесь в одном корпусе сразу совмещены и двигатель, и коробка передач.
Шпиндель
Шпиндель предназначен для надежной фиксации обрабатываемой заготовки. В таком токарном станке эту роль может выполнять:
- Токарный патрон промышленного производства;
- Планшайба;
- Цанговый патрон;
- Патрон от электродрели;
- Другие виды зажимных устройств.
Другие конструктивные элементы
Перечень узлов и элементов, предназначенных для обеспечения работы самодельного токарного станка по металлу может иметь много пунктов, но наиболее важные в нем будут:
- Салазки;
- Пиноль;
- Резцедержатель;
- Фартук.
Салазки
Салазки предназначены для плавного перемещения резцедержателя. Для самодельных мини станков обычно используются только поперечные салазки, по которым при вращении маховика происходит плавное движение резцедержателя перпендикулярно оси вращения шпинделя. Продольное движение осуществляется при помощи суппорта. Такое решение не дает возможности выполнять большое количество операций, поэтому при конструировании станка стоит предусмотреть еще и поперечные для более точной работы. Ну а для станков, претендующих на высокий результат, не помешают устройства для перемещения резца под углом в 45 градусов к оси вращения.
Пиноль
Используется для закрепления заготовки в задней бабке. Эта деталь должна иметь высокую прочность и надежность, поскольку испытывает постоянное трение о металл заготовки.
Резцедержатель
Назначение резцедержателя – фиксация режущего инструмента на салазках суппорта. В процессе работы в этот узел могут фиксироваться и другие типы инструмента, например, накатки и шарошки. Резцедержатель должен обеспечивать, с одной стороны, надежное крепление резца, а с другой, оперативное изменение положение инструмента относительно обрабатываемой поверхности.
Фартук
Назначение этого элемента конструкции – сбор металлической стружки. Он располагается под станиной и при обработке металла стружка падает на фартук, а не на пол.
Электрическое оснащение станка
К электрооборудованию токарно-винторезного станка относится основное оборудование – электродвигатель с пусковыми конденсаторами и блоком защиты. И вспомогательное электрооборудование – лампа освещения и другие элементы, например, вытяжной вентилятор.
Особе внимание в электрооборудовании следует уделить приборам защиты от поражения электрическим током. Здесь прежде всего необходимо установить реле защиты, сделать вывод защитного заземления и обеспечить пульт управления специальной большой кнопкой выключения электропитания. Наличие этих защитных устройств в составе электрооборудования важное требование правил техники безопасности при работе с таким травмоопасным оборудованием.
Изготовление токарного станка по металлу своими руками
Процесс изготовления токарного станка по металлу своими руками, как и процесс промышленного производства имеет несколько этапов. Каждый этап по-своему важен, как важна и последовательность этапов при создании конструкции.
Начальный этап – проектирование. Он начинается с разработки концепции компоновки устройства, его технических параметров и создания технической документации.
Этап практического изготовления включает в себя разметку материала, резку, подгонку и создание первоначальной модели. Далее, идет процесс наладки и подгонки узлов и деталей. Так что говорить о конкретных сроках, за которые можно самостоятельно собрать рабочий токарный станок своими руками не стоит.
Проектирование и чертежи настольного токарного станка
Проектирование подобного рода изделий рекомендуется делать на основе тех задач, которые планируется выполнять на это оборудовании. Чаще всего за основу берутся простые, не требующие высокой квалификации и дорогостоящего оборудования виды работ:
- Гладкая черновая и чистовая обработка цилиндрических деталей;
- Точение ступенчатых фасонов заготовок;
- Обработка конусных поверхностей;
- Формирование уступов, канавок с прямыми и наклонными поверхностями;
- Расточка цилиндров и конусов;
- Нарезание различного вида резьбы;
- Обработка кромок отверстий;
- Формирование рифлёной поверхности;
- Отрезание заготовок.
Определяем необходимые размеры
Вторым важным моментом выступает то, каких размеров заготовки будут обрабатываться при помощи этого станка. Для того чтобы заниматься моделированием достаточно небольших размеров, этот вариант мини станка может иметь небольшие размеры, и целиком помещаться на обычном письменном столе.
Для оборудования, которое планируется применять для обработки заготовок диаметром 50 мм и длиной до 500 необходима будет станина минимальной длины в 750 мм. А для работы с заготовками большей длины потребуется еще и отдельное основание. Простой деревянный стол устройство массой 50-70 кг попросту не выдержит.
Создаем необходимую проектную документацию
Увы, без разработки чертежей при постройке станка своими руками не обойтись. В принципе профессионально вычерчивать все узлы и детали смысла нет, а вот сделать технический рисунок, в котором учесть расположение деталей, способ их соединения и крепления все-таки стоит. При разработке отдельно нужно просчитать размеры станины и всех деталей, которые будут собираться из металлопроката. На рисунках нужно отметить точки соединений, места сверления отверстий и способ фиксации отдельных подвижных узлов. В качестве отдельного документа нужно оформить кинетическую схему станка и схему подключения электрооборудования. Кинетическая схема подразумевает то, как будут расположены шестерни или шкивы коробки передач, и как будет осуществляться изменение скорости вращения шпинделя. А электрическая схема даст возможность правильно подключить электрооборудование.
Совет: отличным подспорьем в качестве наглядного пособия по разработке чертежей могут служить старые советские технические журналы для технического творчества.
Именно в них часто публиковались чертежи оборудования для оснащения домашней мастерской.
Выбор электродвигателя для станка
Среди узлов самодельного станка электродвигатель один из немногих элементов который все-таки придется приобретать в уже собранном виде. Для оснащения маломощных мини-станков для моделирования и несложных работ подойдут небольшие электродвигатели мощностью до 500 вт. Более мощные и высокооборотистые типы двигателей можно устанавливать на станки для серьезных гаражных работ. А вот что касается типа мотора, то здесь лучше отдать предпочтение асинхронным видам. Они надежны, неприхотливы к перепадам напряжения и изменению нагрузки при работе.
Двигатель от стиральной машинки
Использование двигателя от стиральной машины в самодельном металлообрабатывающем станке дает несколько преимуществ – эти моторы доступны, имеют большой ресурс, отдельные модели можно использовать с установленными на них шкивами. Двигатели от современных стиральных машин, кроме всего прочего, можно использовать с автоматическим регулятором оборотов, это упростит конструкцию, поскольку не потребуется мудрить над коробкой передач.
Токарный станок на основе дрели
Для небольших работ в формате настольного токарного станка может подойти и бытовая электродрель. Преимущество этой простой конструкции в том, что узел передней бабки имеет уже готовый вид с регулятором оборотов, переключателем скоростей (для двухскоростных моделей) и патроном для зажима заготовки. Минус этого варианта заключается в том, что фиксировать можно детали максимального диаметра 10 или 13 мм, это максимальный размер детали, которые можно зажать в сверлильном патроне.
2.3. Порядок сборки
Сборка узлов и механизмов станка производится в определенном порядке, позволяющем постепенно собрать нужную конструкцию и при этом в процессе работы избежать крупных ошибок. Рекомендуется начинать работы со сборки основания рабочего стола, станины и суппорта, передней и задней бабки, резцедержателя и установки дополнительного оборудования.
Рама стола
Настольный вариант токарного станка по металлу рекомендуется собирать на специально изготовленном для этого столе. Рамная конструкция из уголка 40х40 или 45х45 отлично выдержит массу станка в 50 и даже 70 кг. В качестве крышки лучше использовать массивную доску из твердых пород дерева толщиной 50 и более мм. Раму стола лучше сразу фиксировать сварным швом.
Станина и суппорт
Станину для небольших станков можно сделать из профильной или обычной толстостенной водопроводной трубы. Для массивных проектов, с мощным двигателем и патроном диаметром 100мм станину лучше собрать из тавра или швеллера.
Суппорт лучше сделать из массивного швеллера. Втулки для движения по направляющим изготавливаются из бронзы, а вот для перемещения суппорта привариваются усиленные гайки. При опоре суппорта на станину делается широкая шлифованная подошва. Поверхность скольжения смазывается литолом или солидолом.
Изготавливаем переднюю и заднюю бабки
Сборка этих узлов требует особой точности и аккуратности. Перед сборкой передней бабки проверяется параллельность оси вала и горизонтальной плоскости станины. Вал не должен иметь ни горизонтального ни вертикального биения. Подшипники жестко насаживаются на вал и также фиксируются на корпусе. Вращение вала должно иметь легкое и свободное. Корпус передней бабки лучше собрать из швеллера, при этом предусмотреть возможность доступа к подшипникам для смазки.
Задняя бабка проверяется на точность по центру пиноли и зажимного патрона. Корпус можно выполнить из профильной трубы. Фиксация пиноли осуществляется при помощи зажимных болтов.
Резцедержатель своими руками
Для резцедержателя нужно использовать металлические пластины толщиной не менее 10 мм. Классическая форма резцедержателя квадратная, сам резец фиксируется прижимными болтами. А собранный держатель прикрепляется к салазкам большим болтом, с приваренной к головке рукояткой.
Направляющие для станка
Направляющие могут быть выполнены из трубы диаметром 15 мм, квадрата 10х10 мм или круглого прута. В качестве вала подачи суппорта и салазок можно использовать шпильки диаметром 18 мм и более.
Что нужно учесть во время сборки?
Для всех видов самодельных станков использование сварных соединений используется как самое надежное. Однако при работе электросваркой металл может деформироваться, из-за чего точность может быть нарушена. Для того чтобы сварка была прочной и правильной рекомендуется сначала сделать несколько пробных швов и только после проверки приступать к окончательному соединению деталей.
Особенности работы на самодельных станках
Для успешной работы на любом оборудовании прежде всего необходим опыт. Поэтому прежде чем приступать к обработке ответственных деталей рекомендуется сначала опробовать оборудование и приспособления станка для простых изделий. Ведь обработка сложной детали, как правило, состоит из ряда простых операций выполнение которых позволяет получить из простой заготовки деталь сложной формы.
Техника безопасности
Приступая к работе нужно:
- Убедится в правильности установки заготовки и надежности фиксации резца;
- Проверить, что убраны все инструменты и посторонние вещи;
- Одеть защитные очки и опустить защитное стекло.
Во время работы:
- Нельзя прикасаться к вращающимся деталям;
- Снимать очки и убирать защитное стекло;
- Останавливать шпиндель рукой.
После окончания работ нужно обязательно обесточить станок и дополнительное оборудование.
Правильный уход за станком
Уход за оборудованием не требует сложных приспособлений и операций. Достаточно взять за правило работать заточенным инструментом, убирать после работы стружку и пыль, проводить хотя бы раз в месяц смазку трущихся поверхностей и если это необходимо менять масло в коробке передач станка.
Фрезерный столик к токарному
(Из книги Е. Васильева “Маленькие станки”)
Для расширения возможностей станочка (токарного – прим.) заказал на заводе две дополнительных детали. Первая – это столик. Столик имеет 30 отверстий с резьбой М5, закален и отшлифован.
Вторая дополнительная деталь – угольник вот такой хитрой формы. Сталь 45, закалён и отшлифован.
На станке сделал кое-какие мелкие переделки: перенёс гайку ходового винта продольной подачи с правой стороны суппорта на левую. Результат такой модернизации: если снять заднюю бабку, суппорт можно отводить вправо до самого конца станины, на место задней бабки. Снял верхние салазки и на их место прикрутил угольник. Верхние салазки поставил вертикально и прикрутил к угольнику за шпильку резцедержки.
К основанию верхних салазок прикрутил столик. Получилось приспособление для горизонтального фрезерования. (Правильнее сказать: “для вертикального фрезерования”, так как инструмент расположен вертикально к столу, как на вертикально-фрезерном станке, и работа подразумевается преимущественно концевыми фрезами).
Один из крепёжных болтиков угольника проходит через полукруглую прорезь, позволяя в некоторых пределах поворачивать угольник в горизонтальной плоскости.
В вертикальной плоскости столик также может быть немного повёрнут в ту или другую сторону. Закрепив деталь на столике, а фрезу в патроне, можно выполнить нехитрые фрезерные работы.
Изготовил прижимы, с помощью которых при фрезерной работе на столике можно закрепить или деталь, или тиски, как показано на фото. Прижимы крепятся к столику винтами М5. Сами лапки сделал из старого лобзика (и слегка закалил), а винты специально купил в магазине крепежа, по несколько штук каждой длины.
Возникла необходимость изготовить деталь из дюрали. Заготовка – пруток Д16Т диаметром 50 мм.
Отпилил необходимый кусочек ножовкой, отторцевал на токарном станочке, предварительно снял лишнее снова ножовкой, так как во фрезерном приспособлении пока ещё не всё работает как надо, и снимать много металла получается долго.
Потихоньку фрезерую, одновременно подбирая оснастку, инструмент, и приспосабливаясь к норову станка при такой работе.
Фрезу закрепляю в сверлильном патроне, в котором нарезал резьбу, как на шпинделе: М12х1. Биение фрезы в патроне чуть меньше 0,05 мм. Меньше сделать не получилось, так как биение меняется примерно на пару соток при отвинчивании-навинчивании патрона, и ещё на пару соток – при перезажиме инструмента. Оставил пока, как есть – эти пять соток не мешают, да и патрон этот не того качества, чтобы с ним хотелось возиться.
Любопытно, что в отличие от токарной обработки, при фрезеровании управление педалью оказалось абсолютно неудобным.
Стол для токарного станка своими руками
Качество обработки зачастую зависит от правильности расположения всех элементов конструкции. Правильно подобрать механизм согласно всем нормам и допускам достаточно сложно. Важным элементом конструкции оборудования по обработке металла можно назвать координатный стол. Он используется при обработке на сверлильном, фрезерном оборудовании для точного позиционирования заготовки во время ее обработки.
Определение оборудования
Координатный стол – манипулятор, который используется для крепления обрабатываемой заготовки. Существует несколько вариантов исполнения столов станка:
- вакуумный метод крепления – используется довольно редко из-за сложности конструкции;
- механический тип крепления прост в исполнении, сделать его можно своими руками достаточно быстро;
- крепление за счет веса заготовки. При использовании сверлильного станка могут подвергаться обработке заготовки большой массы. За счет своего веса базируемая деталь остается на месте даже при сильном воздействии.
Различают позиционирование с одной, двумя, тремя степенями свободы. Этот момент определяет то, что подача заготовки может проводится по трем разным координатам. При сверловке плоского изделия достаточно передвигать ее всего по одной горизонтальной плоскости.
Можно условно выделить два основных типа:
- Больших габаритов. Большой координатный стол создается с учетом того, что на него будет установлено само оборудование, а также заготовка.
- Координатный стол небольших габаритных размеров монтируется на станине оборудования.
Существует несколько механизмов управления, при помощи которых координатный стол изменяют свою позицию:
- Механический привод встречается довольно часто. Сделать его для сверлильного станка можно и своими руками для налаживания мелкосерийного производства.
- Электрический привод устанавливается для сверлильного станка довольно часто. Сделать его своими руками достаточно сложно, так как нужно выдерживать высокую точность при изготовлении. Для автоматического передвижения координатный стол должен иметь собственный источник питания.
- Еще отдельной группой можно назвать механизм, который работает от числового программного управления.
Сделать своими руками можно небольшой координатный стол с механическим приводом.
Производство самодельных вариантов исполнения
При изготовлении следует изначально выбрать материал изготовления:
- Чугун – дорогой, тяжелый, хрупкий материал. Его довольно редко используют при производстве сверлильного станка.
- Сталь – прочный, твердый, долговечный металл, который также имеет достаточно высокую стоимость. Сталь можно назвать наиболее привлекательным материалом.
- Алюминий – легкий, легкоплавкий, но дорогой и мягкий материал. Его достаточно просто использовать при изготовлении любых деталей для станка. Как правило, мини оборудование создается при использовании этого сплава.
Вышеприведенные материалы выбираются для полноценного или мини станка.
Изготовление направляющих
От правильности выбора направляющих зависит точность обработки. Своими руками можно сделать следующие конструкции:
- рельсовые;
- цилиндрические.
Их создают с кареткой и подшипниковыми узлами. Провести выбор направляющих можно в зависимости от типа привода. Для достижения наиболее высокой точности обработки используют подшипники скольжения. В случае использования подшипника качения существенно уменьшается трение и повышается срок службы устройства, но появляется существенный люфт, который уменьшает точность обработки.
Конструкция рельсовой направляющей
Существует два типа каретки направляющей:
- с увеличенными размерами фланца, что позволяет крепить снизу стола;
- конструкция без фланца крепиться сверху при помощи резьбового метода.
Отметим тот момент, что самодельный вариант исполнения направляющей следует закрыть при помощи нержавеющей стали. Сталь с нержавеющим покрытием может выдержать воздействие повышенной влажности на протяжении долгого времени.
Типы привода
При создании маленького станка зачастую устанавливают координатный стол с механической подачей. Однако существует достаточно много типов привода, выбор которых проводится по следующим признакам:
- скорость обработки;
- точность позиционирования;
- производительность оборудования.
В большинстве случаев выбирают электрический привод, при создании которого устанавливается двигатель.
Суть работы этого механизма заключается в преобразовании вращения в возвратно-поступательное движение. Выделяют нижеприведенные типы передач для рассматриваемой конструкции:
При создании привода зачастую выбирают ременную передачу. Самодельный механизм ременного типа обходится дешевле других, однако ремень быстро изнашивается и растягивается. Также проскальзывание ремня определяет малую точность работы подвижного элемента. Все элементы координатного стала соединяются между собой сварным методом. При этом используется и резьбовой метод соединения определенных деталей.
В заключение следует отметить тот момент, что самодельная конструкция подходит исключительно для оборудования бытового применения, так как достигнуть той точности, которой обладают промышленные модели, практически не возможно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Войти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Привет всем рукастым и головастым, а также сочувствующим)
Любой мастер знает, что инструмента много не бывает. Каждый новый экземпляр не только расширяет возможности, но и в большинстве случаев экономит время и нервы)
Таким желанием, в моём случае, было решение вопроса токарных работ. В процессе создания чего-либо большая часть времени уходит на поиски нужных деталей. Какая-то незначительная фиговина может очень здорово тормознуть всё дело. Казалось бы что может быть проще: отдал токарю чертёж- забрал готовую деталь и за работу… НО! Скорость исполнения при этом снижается в разы и зависит от занятости мастера, его места базирования и прочих нюансов.
Выход один- заиметь собственный станочек и закрыть вопрос раз и навсегда.
Вариантов два.
Первый- оторваться по-богатому и прикупить полноценный станок.
Самый оптимальный вариант но и самый затратный, а с учётом нынешнего курса, практически нереальный.
Второе решение- покупка приспособы для дрели.
За скромную сумму, получаем возможность с помощью обычной сверлилки провернуть ряд операций по токарке, шлифовке и резке.
Тут тоже пара вариантов.
Первый: купить кондовую Вещь “родом из СССР” и как говорится получить удовольствие. Но увы. Найти такой экземпляр ни на рынке, не по объявлению неполучилось( Видать находчивые моделисты всё разобрали)
Второй вариант: из прессованых китайских отходов замешанных на канцелярском клее, даже не рассматривался. Нужен инструмент, а не рулетка: “сломается/не сломается”.
Ну что, опять “кружок очумелые ручки”? Совершенно верно. У дураков всегда так. Они себе работу на пустом месте найдут)) Поехали…
Для начала ищем в запасах подходящую железяку для зажимной обоймы. Кусок трубы был, но очень хилой толщины. Зато нашёлся волговский шкив. По размерам подошёл идеально.
Режем шкив пополам, из листа металла толщиной 4 мм. нарезаем и привариваем “уши”. Затем зажимаем в тисках обе половинки и сверлим отверстия под стяжки. Дальше вставляем в отверстие болты и закручиваем гайки. Гайки прихватываем сваркой. Обойма готова.
По раме расписывать особо нечего. Сварено всё из профильной трубы 20х40. На раме закреплён светильник. Его крепление сделано из деталей реечного стеклоподъёмника от Волги.
Из него же сделан упор под резцы. Конструкция следующая. Платформа с направляющими пазами (рейки от стеклоподъёмника), по которой перемещается каретка с упором. В нужном положении каретка фиксируется барашковой гайкой. Думаю по фотографиям станет ясно.
Две рейки, брусок металла (ширина- по размеру пазов, высота- по высоте основания), две пластины с вырезом под брусок(металл 2 мм. и напильник в помощь), пара втулок(труба подходящего диаметра) и пара полосок металла для жёсткости (обрезки от деталей оконных конструкций) . Сфоткал всё перед сборкой, чтобы был ясен принцип.
Сам порядок сборки прост. К бруску, привариваем одну из пластин заподлицо. Затем вставляем всё в паз верхней рейки и с обратной стороны привариваем к бруску вторую пластину. Проверяем ход каретки. Если всё работает чётко, без заеданий, просверливаем в задней части обе пластин, отверстие диаметром 6 мм. Со стороны нижней пластины вставляем болт и фиксируем его головку сваркой. Сверху, будет накручиваться барашек (ним мы будем фиксировать каретку в нужном положении. Затем ставим втулки, нижнюю рейку и стягиваем всё болтами. Подгоняем нижнюю рейку относительно верхней, что бы ход каретки был без заеданий, а нижняя часть бруска не доходила до нижней кромки рейки где-то в пределах 1мм. (зазор выводится подгонкой высоты втулок и делается для того, что бы нижняя часть бруска при перемещении не касалась рабочей поверхности стола). Закончив с подгонкой, вставляем между двумя рейками, с обеих сторон, полосу и окончательно свариваем всё. Получается вот такая штукенция.
Понимаю, что описание тяжеловато, но если присмотреться к фото, всё станет понятно. На самом деле, ничего сложного. И если словить все миллиметры, то работает как часики. Остаётся приварить к передней части каретки отрезок профильной трубы в которую будут вставляться упоры для резцов. В качестве основания, взял профиль 30х30 мм., для упоров 25х25 мм. Фикратор упора простейший. На высоте 2/3 от низа основной трубы, просверливаем отверсте 7 мм. к нему приваиваем гайку на 6 мм. В него вкручивается болт-барашек и фиксирует упор.
Теперь берём все железяки и топаем на примерку.
В качестве основания, взял фанеру толщиной 12 мм. Крепление рамы под дрель- на саморезах. Снизу предусмотрен выдвижной ящик под резцы и оснастку. Чтобы он ничего не цеплял, крепление платформы каретки сделано на закладных пластинах.
В качестве крепежа напилил пластины толщиной 6мм., просверлил три отверстия. В центральном нарезал резьбу под болты, через два крайних пластина крепится к столу саморезами.
Теперь фрезеруем паз в нужном месте и крепим пластину.
Крепление платформы для упоров сделано поворотным. Угол фиксированый- 90°. Ниже, на фото, всё видно. Для поворота, необходимо выкрутить болт в задней части платформы. Перевести её в нужное положение и зафиксировать. После пробных “заездов”, сделал вывод о необходимости замены болта на “барашек”. Тырканье с гаечным ключом напрягает.
После всей подгонки красим железо и ставим на место.
Столешницу планировал оставить как есть, но практичность победила. Сверху закреплён лист алюкобонда. Вещь вечная и в плане уборки удобней.
По части электрики.
Напряжение подводится с помощью шнура от компа. Ответный разъём взял от блока питания.
Дрель подключается к розетке. Питание на неё, подаётся с помощью клавишного выключателя. Фиксируем кнопку на дрели в включённом положении, а дальше работаем выключателем. И удобно и кнопка дрели дольше проживёт. Вторая клавиша выключателя, работает на подсветку.
Поводка снизу, сделана по принципу крепления закладных пластин. Фрезернул дорожки, уложил провода, зафиксировал их термоклеем и всё это дело закрыл пластиком.
Дополнительно сделан второй упор под резцы. Он шире основного. С его помощью удобно делать круглые заготовки. Но он выполняет ещё одну функцию.
В верхней части просверлил отверстия и нарезал резьбу. Теперь берём кусок текстолита, просверливаем отверстия и получаем столик для шлифовки.
С помощью насадки для шлифовальных дисков, теперь можно быстро и удобно подводить кромки заготовок.
Ну вот в принципе и весь рассказ. Кто осилил весь этот бред- молодец) Ну а кто не выдержал, не обижайтесь. Я не писатель… у меня работа другая)
Ну и на посошок, самое интересное. Испытания! Ради чего всё делалось.
В будующих работах, без этой машинки что-либо сделать просто нереально. Нет. В принципе конечно реально, но это очень тяжело. Так что, получившийся станочек здорово будет экономить время, нервы и деньги.
К примеру, сколько вы потратите времени, что бы из этого:
| Поворотный горизантально-вертикальный стол Vertex серии HV Поворотный стол Vertex серии HV предназначен для установки и закрепления деталей при обработке их на станках. Поворотный стол Vertex является необходимым приспособлением при выполнении операций кругового фрезерования, при выполнении и обработке различных элементов деталей расположенных через угловые расстояния. Стол состоит из корпуса, планшайбы, червячного колеса и червяка. Вращение осуществляется при помощи червячной пары вручную ручкой маховика. Конструкция корпуса стола позволяет его использование, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, в том числе с применением задней бабки ТS-1,2,3,4 для надежного закрепления, при фрезеровании деталей типа «вал». Поворотные горизонтально/вертикальные столы HV применяется в мелко- и среднесерийном производстве, на горизонтальных и вертикальных фрезерных станках для установки одной или более заготовок. |
| |||||||||||||||||||||||
| Поворотный наклонный стол Vertex серии VUT Стол поворотный наклонный Vertex серии VUT предназначен для использования в качестве дополнительной оснастки на универсальных фрезерных и других станках. Использование поворотного стола позволяет выполнять такие операции как круговое фрезерование, фрезерование уступов и пазов, обработка отверстий, и других элементов детали через необходимые угловые расстояния. Конструкция поворотного стола Vertex позволяет надёжно фиксировать стол перед обработкой детали после поворота на необходимый угол (от 0 до 360° в горизонтальной плоскости и от 0 до 90° в вертикальной плоскости). Градуировка шкалы лимба величиной 10 секунд и механизм микро подачи равной 1 минуте способствуют удобной работе с применением поворотного стола Vertex. |
| |||||||||||||||||||||||
| Универсальный круглый поворотный стол Vertex серии VUT Универсальный круглый поворотный стол 300 мм с изменяемым углом наклона рабочей поверхности в диапазоне 0-90 градусов, поворачивается не только вокруг оси стола, но и меняет угол наклона стола. |
| |||||||||||||||||||||||
| Полууниверсальная делительная головка Vertex серии BS Полууниверсальные делительные головки по устройству аналогичны универсальной делительной головке и могут применяться для непосредственного и простого деления. Полууниверсальная делительная головка не предусматривает дифференциальное деление и фрезерование спиральных канавок. Диск для непосредственного деления имеет 24 отверстия и предназначен для непосредственного деления на 2, 3, 4, 6, 8, 12 и 24 части. Стандартная комплектация универсально делительных головок Vertex BS-0 и BS-1 включает в себя: заднюю бабку, делительные диски, центры и поводок. Опционально может поставляться с трехкулачковым самоцентрирующимся патроном для обработки заготовок круглой формы. |
| |||||||||||||||||||||||
| Универсальная делительная головка Vertex серии BS Универсальные делительные головки Vertex используются на консольно-фрезерных станках, в особенности универсальных, и значительно расширяют технологические возможности станка. Универсальные делительные головки используют при фрезеровании зубчатых колес, нарезании винтовых канавок, шлицев и пазов, а также при других операциях требующих установки обрабатываемой заготовки под требуемым углом относительно стола станка. Стандартная комплектация универсально делительных головок BS-2 и BS-2A включает в себя: заднюю бабку, делительные диски, центры и поводок, набор сменных шестерен, технологический инструмент. Опционально может поставляться с трёхкулачковым самоцентрирующимся патроном для обработки заготовок круглой формы. |
| |||||||||||||||||||||||
| Делительная головка Vertex серии CS с 3-х кулачковым патроном Делительная головка Vertex CS-6, CS-8 оснащенная трёхкулачковым патроном применяется на металлорежущих станках. Использование данного патрона позволяет выполнять сверлильные, фрезерные, слесарные и прочие операции на металлообрабатывающих станках. Конструкция делительной головки (индексируемого поворотного стола) Vertex позволяет его использование, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Делительная головка оснащена рукояткой, которая фиксирует головку от проворачивания. Стандартная комплектация индексируемого поворотного стола Vertex включает в себя: 6 делительных шаблонов (2; 3; 4; 6; 8; 12; 24), 3-кулачковй патрон. Опционально может поставляться с задней бабкой TS для надежного закрепления и делительными дисками DP. |
| |||||||||||||||||||||||
| Делительная головка непосредственного деления Vertex серии CC с 3-х кулачковым патроном Делительная головка Vertex CС-6, CС-8, CC-12 оснащенная трёхкулачковым патроном и применяется на металлорежущих станках. Использование данного патрона позволяет выполнять сверлильные, фрезерные, слесарные и прочие операции на металлообрабатывающих станках. Конструкция делительной головки (индексируемого поворотного стола) Vertex позволяет её использование, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Поворотный стол оснащен фиксатором, который фиксирует головку от проворачивания. Стандартная комплектация индексируемого поворотного стола Vertex включает в себя: 6 делительных шаблонов (2; 3; 4; 6; 8; 12; 24), 3-кулачковй патрон. Опционально может поставляться с задней бабкой TS. |
| |||||||||||||||||||||||
| Прецизионный индексируемый стол Vertex серии VIT Прецизионный индексируемый стол Vertex VIT предназначен для установки и закрепления деталей при обработке их на металлорежущих станках. Поворотный стол фирмы Vertex является необходимым приспособлением при выполнении операций кругового фрезерования, а также при обработке различных элементов деталей расположенных через угловые расстояния. Корпус поворотного стола изготовлен из высококачественного чугуна. Конструкция поворотного стола позволяет использовать его при тяжелых режимах резания. Используется для обработки на шлифовальных, расточных, фрезерных и др. операциях с высокой точностью. |
| |||||||||||||||||||||||
| Быстроустанавливаемый делитель Vertex серии VSI с 3-х кулачковым патроном 3-х кулачковый патрон позволяет зажимать заготовки диаметром от 3 до 100 мм. Простое и быстрое управление. Для индексирования цена деления шкалы поворотного основания 1°. Диаметр отверстия 30 мм. Может устанавливаться в горизонтальном или вертикальном положении. Используется на фрезерных и шлифовальных станках. Опционально поставляется задняя бабка TS-1. |
| |||||||||||||||||||||||
| Поворотный патрон Vertex серии VSR 3-х, 4-х кулачковый патрон позволяет зажимать заготовки диаметром от 3 до 100 мм. Простое и быстрое управление. Для индексирования цена деления шкалы поворотного основания 1°. Диаметр отверстия 30 мм. Может устанавливаться в горизонтальном или вертикальном положении. Используется на фрезерных и шлифовальных станках. Опционально поставляется задняя бабка TS-1. |
| |||||||||||||||||||||||
| Прецизионный универсальный наклонный патрон Vertex серии VUA Прецизионные универсальные наклонные патроны обеспечивают как наклонное перемещение патрона, так и его поворот в горизонтальной плоскости. Патроны используются на различных станках, например, для выполнения сверления под необходимым углом. На наклонное основание установлен 3-кулачковый патрон VSC-4. Зажимаемый диаметр для внешних поверхностей 3-90 мм, зажимаемый диаметр для внутренних поверхностей 32-84 мм. Точность ±0.01 мм/100 мм. |
| |||||||||||||||||||||||
| Прецизионный универсальный наклонный цанговый патрон Vertex серии VUA-ER Прецизионные универсальные наклонные цанговые патроны обеспечивают как наклонное перемещение патрона, так и его поворот в горизонтальной плоскости. Патроны используются на различных станках, например, для выполнения обработки под необходимым углом. На наклонное основание установлен цанговый патрон. Точность ±0.01 мм/100 мм. Поставляется в комплекте с цангами ER-40 (4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26) |
| |||||||||||||||||||||||
| Универсальный наклонный поворотный стол Vertex серии VU Универсальные наклонные поворотные столы Vertex предназначены для фрезеровки, нарезки резьбы и сверления в горизонтальном положении стола или в положении наклона. Диапазон наклона 0-90 градусов от вертикального положения в горизонтальное. Для фиксирования поворота планшайбы используются два блокирующих винта, что обеспечивает минимальное время установки. Элементы червячной передачи закалены и отшлифованы. Передаточное отношение 90:1. Лимб градуирован на 360° таким образом, чтобы ручки перемещает планшайбу через 4°. Микромуфта градуирована с шагом 2 минуты. |
| |||||||||||||||||||||||
| Поворотный стол с тисками Vertex серии VUT-NC Поворотный стол с тисками Vertex (VUT-NC) с изменяемым углом наклона рабочей поверхности в диапазоне 0-90º. Применяется на обрабатывающих центрах, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и других станках. Компактная модель с надежной и прочной системой зажима. Угол наклона регулируется червячно-зубчатой передачей. Большой диапазон зажимаемых деталей. |
| |||||||||||||||||||||||
| Поворотный стол с тисками Vertex серии VUT-QS Поворотный стол с тисками Vertex (VUT-QS) с изменяемым углом наклона рабочей поверхности в диапазоне 0-90º. Специальная модель с системой быстрого зажима при помощи скольжения. Большой диапазон зажимаемых деталей. Применяется на обрабатывающих центрах, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и других станках. Компактная модель с надежной и прочной системой зажима. Наиболее удобен в обработке мелкосерийных деталей и опытных образцов. |
|
Китай 2 метр стол вертикальный токарный станок с ЧПУ цена Производители
2 метр стол вертикальный токарный станок с ЧПУ для продажи является высокая производительность, широкий спектр процессов, современное оборудование. С 2010 года наша компания начала разрабатывать и производить вертикальный токарный станок с ЧПУ и компоненты вертикальный токарный станок для продажи. На основе передовой дизайн вертикальной компоненты станок и технология производства из дома и за рубежом, мы принимаем новейшие концепции дизайна и сочетание глубокого корпоративной культуры инструмент Цицикар вертикальный токарный станок.
Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ для продажи применимо к наружной цилиндрической поверхности, конической поверхности,канавок и резки.Вертикальный токарный станок с ЧПУ для продажи может удовлетворить потребности обработки, особенно для малых и средних кольцевых частей, дисковых деталей, таких как раковины и фланец..
Вертикальные составляющие станка включает таблицы,базы колонн портала,башни ,рам и электрический система и т. д. Таблицы могут сохранять передачи 16, а также можете использовать частоты бесступенчатое регулирование скорости.Основание сделано из песка смолаы целостную структуру отливки и укреплять с симметричным армированием. Отливка обрабатывается строгий ручной выдержки и вызревания вибрации, для того чтобы обеспечить ригидность и стабилность машины.Конечный элемент дизайна делает всю вертикаль компоненты токарный станок имеет высокую жесткость, высокая прочность, высокая устойчивость к вибрации.
Один колонка VИК токарный станок с ЧПУ для продажи
Технические характеристики вертикального токарного CK5123
1 Диаметр стола 2000мм
2 Максимальный диаметр точения 2300мм
3 Максимальная высота заготовки 1300мм
4 Максимальный вес заготовки 8 т
5 изменение скорости Таблица 2.5-80 р/мин
6 рабочий стол шаг скорость вращения 16
7 скорость подачи 0-1000 мм/мин
8 шаг бесступенчатое
9 горизонтального перемещения резцедержателя 1250мм
Вертикальное перемещение резцедержателя 915 мм
10 горизонтальное перемещение бокового резца бар 650мм
Вертикальное перемещение бокового резца бар 1000мм
11 Поперечина путешествия 750мм
12 Максимальный масштаб разделе панели инструментов 30×40 мм
13 Мощность главного двигателя 30 кВт
оборотов 1470 об/мин
14 сила мотора питания 1.3/1.7 кВт
Революций 940/1440 р/мин
15 машина вес 19.5 т
16 Габаритные размеры(L×ширина×высота) 3300×3280×4000 мм
Вертикальные составляющие токарного ptoto
Свяжитесь с нами для вертикального токарного станка с ЧПУ цена
Группа Продуктов : Карусельный станок VTL машина
| |||||
| |||||
Собираю стол для токарного станка: мастер-класс
Антон Свиридов549 0 0
Seamster с сайта instructables.com рассказал о своем опыте изготовления стола из дерева для токарного станка с выдвижными ящиками. Далее с его слов.
У меня был токарный станок, но постоянного места для него в мастерской не нашлось. Поэтому я решил изготовить самодельный стол из старой двери. В конструкции предусмотрел три простых выдвижных ящика для инструментов.
Распиливаю двери
Для изготовления стола распилил старое дверное полотно две части одинакового размера с помощью циркулярной пилы.
Изготавливаю ножки
Из сосновых досок нарезал заготовок для изготовления ножек. На концах сделал пропилы для более надежного крепления к столешнице.
Зарезаю углы нижней полки
Зарезаю углы на панели, которая станет нижней полкой. Эти надрезы были сделаны с помощью ленточной пилы и вырезаны так, чтобы соответствовать толщине и ширине пиломатериала, который будет составлять ножки.
Собираю бортики
Уложив верхнюю часть столешницы, прикрепляю к ней борта при помощи саморезов.
Собираю подстолье
Ножки были скручены из нескольких отдельных досок, чтобы добавить прочности и поддержать нижнюю полку. Фотографии показывают детали сборки.
Подстолье собрано с использованием клея, а также винтов, установленных в предварительно просверленные отверстия.
Добавляю нижнюю полку
Затем была добавлена нижняя полка и привинчена с нижней стороны к ножкам. Следующие части были привинчены на месте, наряду с поперечной частью, добавленной к задней стороне ниже полки.
Закругляю ножки
Основание ног обработал при помощи ручного фрезера.
Прикрепляю столешницу
Стол был перевернут вверх ногами, края столешницы обработаны тем же способом, что и ножки.
Также я слегка отшлифовал некоторые края наждачной бумагой 220 зернистости, а затем нанес на стол несколько слоев лака.
Изготавливаю ящики
Ящики были построены из обрезков фанеры, которые были склеены и скручены вместе. Дно ящиков было сделано из MDF отходов, которые также были приклеены и привинчены на место.
Для направляющих ящиков я вырезал полоски из твердых пород дерева, которые были приклеены и прикручены к верхним длинным краям каждого ящика.
Изготавливаю фасады ящиков
Сосновые доски были использованы в качестве фасадов. Они были привинчены с внутренней стороны ящиков.
Прикручиваю направляющие для ящиков
Из отходов были нарезаны полоски и привинчены к нижней части столешницы, чтобы выступать в роли направляющих для ящика.
Наношу воск
Чтобы ящики легко выдвигались, я отшлифовал все сопрягаемые поверхности с помощью наждачной бумаги 220 зернистости, а затем нанес воск на направляющие выдвижного ящика.
Устанавливаю ручки
Для ручек я отрезал несколько кусочков дерева и прикрутил их к лицам ящика с внутренней стороны ящиков.
Устанавливаю стол в мастерской
Пол в моей мастерской неровный, поэтому мне всегда приходится регулировать мебель. Подкладываю под ножки куски фанеры, а затем прикручиваю стол к стене.
Устанавливаю станок
Стол для токарного станка с выдвижными ящиками готов. Прикручиваю к столешнице оборудование, в выдвижные ящики раскладываю необходимые инструменты для работы.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 7 марта 2019г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора – добавьте комментарий или скажите спасибо!
Стенд для токарного станкаUltimate | Популярный журнал Woodworking
Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.
Создайте стойку профессионального качества, которая будет устойчивой, прочной и тяжелой.Хороший стенд так же важен, как и хороший токарный станок.
Серьезная говядина. Двойная и тройная толщина фанеры 3/4 дюйма, плюс 120 фунтов. песка, обеспечьте достаточную массу для поглощения вибрации.
Как профессиональный токарь, я не могу достаточно подчеркнуть, насколько важно иметь устойчивую, прочную и тяжелую стойку, особенно для токарной обработки дежи.
Стабильная стойка.
Эта подставка отвечает всем этим требованиям и лучше многих стальных подставок, но при этом просто сделана из фанеры. У постройки собственного стенда есть еще одно важное преимущество: вы можете настроить его высоту.
Ноги расходятся в обоих направлениях.
Включение подставки подходящей высоты позволяет намного легче управлять своими инструментами, а также снижает утомляемость.Время сделать это!
Рис. Покомпонентное изображение
Рис. B Деталь ноги, вид с торца
Рис. C Деталь ноги, вид спереди
Рис. D Деталь соединения
Список вырезов
Часть | Имя | Кол. | Материал | Толщина x Ш x Д |
Верх | 2-1 / 8 ″ x 14 ″ x 34 ″ | |||
А | Интерьер | 1 | 3/4 ″ фанера балтийская береза | 2-1 / 8 ″ x 13 ″ x 33 ″ (b) |
В | Кромка передняя и задняя | 2 | Дуб | 1/2 ″ x 2-1 / 4 ″ x 34 ″ (в) |
С | Концы кромкооблицовочные | 2 | Дуб | 1/2 ″ x 2-1 / 4 ″ x 13 ″ (в) |
База | 33-7 / 8 ″ В x 38-7 / 8 ″ Ш x 18-7 / 8 ″ Г (а) | |||
D | Ноги | 2 | 3/4 ″ фанера балтийская береза | 1-3 / 8 ″ x 33-1 / 8 ″ x 18-3 / 4 ″ (d) |
E | Верхние направляющие | 2 | 3/4 ″ фанера балтийская береза | 1-3 / 8 ″ x 3-1 / 2 ″ x 30-3 / 4 ″ (d) |
Ф | Нижняя задняя направляющая | 1 | 3/4 ″ фанера балтийская береза | 1-3 / 8 ″ x 3-1 / 2 ″ x 35-1 / 4 ″ (d) |
G | Нижняя передняя направляющая | 1 | 3/4 ″ фанера балтийская береза | 1-3 / 8 ″ x 3-1 / 2 ″ x 35-1 / 4 ″ (d) (e) |
H | Верхняя полка | 1 | 3/4 ″ фанера балтийская береза | 1-3 / 8 ″ x 15 ″ x 32-1 / 8 ″ (d) |
Дж | Нижняя полка | 1 | 3/4 ″ фанера балтийская береза | 1-3 / 8 ″ x 13 ″ x 34-5 / 8 ″ (d) |
К | футов | 4 | Дуб | 3/4 ″ x 1-1 / 2 ″ x 4 ″ |
м | Крепление двигателя | 1 | 3/4 ″ фанера балтийская береза | 3/4 ″ x 12 ″ x 12 ″ |
N | Разделители инструментов | 5 | Дуб | 1/2 ″ x 1-1 / 4 ″ x 14-1 / 2 ″ |
-П | Медные трубы | 16 | 3/4 ″ i.d. x 1-1 / 2 ″ | |
квартал | Держатель штанги выталкиваемый | 1 | Дуб | 1 ″ x 2 ″ x 6 ″ |
a) Размеры зависят от размера токарного станка и вашего роста b) Три слоя фанеры балтийской березы 3/4 дюйма
c) Вырезать негабарит, затем обрезать
d) Две толщины фанеры балтийской березы 3/4 ″
e) Не наклоняйте верхнюю и нижнюю части передней направляющей
Изготовить деталиСначала определите высоту и длину подставки (см. «Выбор подставки» ниже).Эта стойка предназначена для человека ростом около 5 футов 8 дюймов и токарного станка длиной 28 дюймов с осью на 9 дюймов над основанием. (Я построил эту стойку для Vicmarc VL100.) При необходимости отрегулируйте список резки, чтобы он соответствовал вашему росту и размерам вашего токарного станка.
1. Склейте два листа фанеры балтийской березы 3/4 ″ лицом к лицу, чтобы получились ножки. Используйте торсионные балки или другие большие уплотнители, чтобы сплющить фанеру и обеспечить равномерное давление.
Большинство деталей из фанеры состоит из двух частей, склеенных лицом к лицу.Отрежьте детали для этих деталей немного большего размера (Рис. A, детали A, D, E, F, G, H и J). Склейте их между собой ( фото 1 ).
2. Отрежьте угол 5 ° сверху и снизу каждой ножки. Этот угол создает поперечное смещение.
Обрежьте верхнюю внутреннюю часть (A) до окончательного размера. Приклейте кромочную ленту со всех четырех сторон (B и C, Рис. A). Обрежьте кромку заподлицо с внутренней частью.
Двусторонние ножки – залог устойчивости основания (рис. B и C). С помощью столовой пилы или циркулярной пилы обрежьте верхний и нижний концы ножек под углом 5 ° (, фото 2, ).Прежде чем отрезать каждую ногу, убедитесь, что эти углы наклонены одинаково, а не в противоположных направлениях. Разложите и обрежьте конусы на длинных сторонах ножек ( Фото 3 ).
3. Используйте направляющую для пилы и циркулярную пилу, чтобы сузить ножки.
Разрежьте направляющие (E, F и G) и полки (H и J) до окончательной ширины. Обрежьте кусочки по длине, обрезая их концы под углом 5 ° в противоположных направлениях. (Пока оставьте верхнюю полку очень длинной, чтобы вы могли при необходимости отрегулировать ее положение позже.) Кроме того, обрежьте передний и задний края полок, а также верхние края направляющих под углом 5 °.На нижней полке оставьте передний край квадратным. (Обратите внимание, что передняя нижняя направляющая не наклонена, чтобы соответствовать конусу ножек. Она отведена назад, чтобы вы не ударились о лодыжки.) Сделайте разделители для инструментов (N) и прикрепите их к верхней полке.
Система крепления4. Просверлите отверстия под углом 5 ° для болтов, соединяющих подставку. Сделайте направляющие из многослойной фанеры, затем обрежьте их концы под углом 5 °. Временно соберите основание с помощью хомутов.
Чтобы сделать стыки, сначала сделайте отверстия под болты в ножках (рис.C и D). Наклоните стол сверлильного станка на 5 °, вставьте сверло 3/8 ″ в патрон и просверлите отверстия (, фото 4, ). Используйте забор, чтобы все отверстия находились на одинаковом расстоянии от сужающихся краев ножек. Переустановите ограждение для отверстий передней нижней направляющей.
5. Просверлите направляющие через отверстия в стойках. Разобрать основание.
Временно сожмите вместе ножки и все четыре направляющих. Используя ручную дрель и ту же коронку 3/8 ″, проденьте каждое отверстие под болт в соответствующую направляющую (, фото 5, ).Разобрать основание. При необходимости просверлите эти отверстия глубже.
6. Вставьте то же сверло в направляющие. Используя скользящую фаску, перенесите угол фрезы на поверхность рельса. Это позволит вам найти точный центр отверстий для медных трубок, на которые будут держаться гайки.
Выложите отверстия для медных трубок, которые будут удерживать гайки, прямо из отверстий, которые вы только что просверлили. Сначала нарисуйте центральную линию через каждое отверстие. Вставьте бит 3/8 ″. Отрегулируйте скользящую фаску так, чтобы она была параллельна сверлу (каждое отверстие может наклоняться под немного другим углом).Поместите фаску рядом с центральной линией отверстия и проведите линию вниз по лицевой стороне направляющей (, фото 6, ). Отметьте центр отверстия для медной трубки на этой линии (рис. D).
7. Просверлите отверстия для медных трубок с помощью сверла Форстнера 7/8 ″. Точность важна для прочного соединения и легкой сборки.
Установите стол сверлильного станка на 90 ° и просверлите отверстия для медных трубок через направляющие, используя сверло Форстнера 7/8 ″ ( Фото 7 ).
8. Вставьте медные трубки, сделанные из медной трубки, в отверстия.Просверлите концы направляющих и трубы, чтобы закончить соединение.
Отрежьте отрезки длиной 1-1 / 2 дюйма с внутренним диаметром 3/4 дюйма. медную трубку (P) и вбейте их в каждое отверстие (, фото 8, ). Вставьте сверло 3/8 ″ обратно в сверло. Вставьте сверло в каждое отверстие под болт и просверлите ближнюю сторону каждой медной трубки.
Определение размера подставки«Один размер подходит всем» не подходит для токарного стенда – его высота должна соответствовать вашему росту.
Чтобы рассчитать высоту подставки, вам понадобятся два измерения.Во-первых, если вы собираетесь использовать напольный коврик, встаньте на него. Согните руку в локте так, чтобы получился угол 90 °. Измерьте расстояние от пола до кончиков пальцев. Во-вторых, измерьте расстояние от центра шпинделя токарного станка до нижней части его основания. Вычтите это расстояние из высоты вашей руки – это идеальная высота для вашей стойки.
Длина станины зависит не только от длины токарного станка. Вам понадобится достаточно места на левом конце подставки, чтобы ваши ноги не упирались в ее ножку.Когда вы определяете размеры подставки, проведите воображаемую отвесную линию от торца патрона до пола. Оставьте около 10 дюймов между отвесом и внутренней стороной ножки.
Соберите стойкуПросверлите отверстия в верхних направляющих для шурупов, которыми крепится верх. Снова соедините ножки и все поручни вместе. Вставьте болт в каждое отверстие. Вставьте гайку в медную трубку, прижмите ее к болту отверткой с плоским лезвием и затяните болт.
Закрепите полки и ножки (K) шурупами с потайной головкой. Точное положение верхней полки будет зависеть от длины приводного ремня двигателя. Определив правильную высоту верхней полки, отрежьте ее до нужной длины. Чтобы закрепить верхнюю полку, отметьте ее положение, а затем переверните основание. Полка останется на месте, потому что ее концы сужаются. Проденьте винты через ножки в полку.
Прикрепите верх. Установите токарный станок на подставку. (Если у вашего токарного станка есть отдельный двигатель, поместите его на верхнюю полку примерно там, где он будет работать.Совместите шкив токарного станка со шкивом двигателя.) Отметьте монтажные отверстия токарного станка. Отметьте проходное отверстие для ремня (Рис. A). Прикрутите двигатель к креплению двигателя (M) и прикрепите крепление двигателя к верхней полке с помощью петель.
Снимите токарный станок и вырежьте отверстие для ремня. Предварительно просверлите отверстия под болты подвески, которыми станок будет крепиться к стойке. Установить подвесные болты и смонтировать токарный станок. Наконец, прикрутите заглушку держателя штанги (Q) и крючок для гаечного ключа. При желании нанесите финиш.
Особая благодарность Биллу Халлу из Norman, OK, который помог спроектировать мою оригинальную подставку более 20 лет назад – она до сих пор остается в силе!
Список покупок
• Шестнадцать болтов с шестигранной головкой 3/8 ″ x 4 ″
• Шесть шестигранных винтов 1/4 ″ x 4-1 / 2 ″
• Шестнадцать плоских шайб 3/8 ″
• Шестнадцать шестигранных гаек 3/8 ″
• Четыре подвесных болта 1/4 ″ x 1-1 / 2 ″
• Десять плоских шайб 1/4 дюйма
• Четыре шестигранные гайки 1/4 ″
• Одна пара стыковых петель 2-1 / 2 ″
• Один кусок 3/4 ″ i.d. x 24 ″ медная труба
• Три листа фанеры из балтийской березы размером 3/4 ″ x 5 ’x 5’
• Два бд. футов древесины твердых пород
Рекомендации по продукту
Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.
Стенд для мини-токарных станков | Проект деревообработки
Увеличьте размер вашего мини-токарного станка с помощью этого универсального станка для токарного станка и рабочего центра.
Мини-токарный станок обладает довольно серьезной способностью превращать в крошечный корпус. Но тот факт, что они маленькие, не означает, что вы можете установить свой мини-токарный станок на непрочной и легкой подставке. Как и полноразмерный токарный станок, мини-токарному станку нужна тяжелая и достаточно жесткая стойка, чтобы поглощать вибрации. Показанный здесь стенд для токарного станка, безусловно, соответствует этим критериям, но он также предлагает гораздо больше. Верх очень большой, чтобы дать вам место для кофемолки или надставки для кровати. В большом ящике достаточно места для принадлежностей токарного станка.А пара специализированных ящиков для инструментов позволит вам в любой момент подготовить все токарные инструменты. На паре полок можно хранить заготовки и другие принадлежности. И в довершение всего, подставка мобильная, что особенно удобно, если у вас есть «мини-мастерская», подходящая к вашему токарному станку.
ВЫБЕРИТЕ ПАКЕТ ПЛАНА
УровеньФайлы Премиум
Вы можете загрузить дополнительные чертежи магазина, которые вы приобрели, перейдя по ссылке в этом поле.
ЗАГРУЗКА …
Что вы получаете:
- 12 печатных (цифровых) страниц с подробными инструкциями для обеспечения вашего успеха
- 50 полноцветных фотографий, иллюстрации и разобранные виды
- Схема раскроя и перечень материалов
- Розничные источники для проектных поставок
Примечание. После покупки вы получите электронное письмо, содержащее вложение в формате PDF с приобретенным планом, а также инструкции по входу в систему, чтобы загрузить план и получить доступ к любым другим связанным файлам и видео, которые будут расположены на этой странице.
Рекомендации по продукту
У нас пока нет ссылок на расходные материалы и оборудование для этого конкретного проекта, но вот некоторые другие продукты, которые могут вас заинтересовать. (Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.)
Предыдущий план Случайный план Следующий планНАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП К
БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ WOODSMITH
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ СЕЙЧАСПохожие планы мастера по дереву
Партнерская ссылка
Поскольку вы являетесь партнером, вы можете использовать этот URL, чтобы ссылаться на эту страницу и получать за это кредит:
Если вы хотите использовать ссылку на миниатюру изображения, вы можете скопировать и вставить что-то вроде этого в исходный код своей страницы:
Партнерская ссылка недоступна.
DIY Мобильная подставка для токарного станка – ручная работа с Ashley
Как построить мобильную подставку для токарного станка
Всем привет! Сегодня я расскажу, как построил передвижную стойку для токарного станка. Изначально я хотел построить подставку для токарного станка, которая идеально подходила бы для моего роста, но где-то в этом направлении я вырезал математику. (Не беспокойтесь, я просто воспользуюсь платформой, чтобы компенсировать разницу.) Дизайн моей подставки для токарного станка был вдохновлен одной из подставок для токарного станка, которую я заметил в магазине @onionwood’s. @onionwood – невероятно талантливый резчик по дереву и инструктор. Я настоятельно рекомендую вам найти минутку, чтобы зайти на ее страницу в Instagram и посмотреть ее работы.
А теперь приступим!
Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки. Это означает, что если вы купите товар по одной из этих ссылок, я получу небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Это помогает сохранить контент на сайте бесплатным, и я ценю поддержку! : о)
Инструменты и принадлежности
Следующие предметы – это некоторые из инструментов и принадлежностей, которые я собрал для сборки своего мобильного токарного стенда.
Инструменты
Принадлежности
Вырезанный список
- 2 × 4 – 29 ″ (3) Нижняя полка
- 2 × 4 – 24 ″ (2) Основание ноги
- 2 × 4 – 12 ″ (2) Верхняя ножка
- 2 × 4 – 29 1/2 ″ (4) Ножки со скосом 12 градусов
- 2 × 6 – 29 ″ (2) Верхняя полка
- 2 × 6 – 13 ″ с перекосом под углом 12 градусов от короткого до короткого (2) Упоры для ног
- 2 × 6 – 32 3/4 ″ (1) Главная распорка
У меня была тонна обрезков 2 × 4 и 2 × 6, и я смог построить свой стенд, не путешествуя по дереву.(Проекты из лома древесины FTW!)
Доска обрезная до размера
Вам следует отрегулировать эти размеры в соответствии со своим ростом (или использовать платформу, чтобы увеличить свой рост). Измерьте длину от локтя до земли. Это высота, на которой должен находиться центр вашего токарного станка.
Как построить передвижную стойку для токарного станка
Шаг 1. Обрежьте все доски до размера
.Следуйте списку вырезов и разрежьте доски 2 × 4 и 2 × 6 до окончательного размера.
Теперь, оглядываясь назад, я также хотел бы найти время, чтобы убедиться, что мои доски перпендикулярны фуганку и строгальному станку.Я пропустил этот шаг, потому что был ленив и решил, что этот ярлык приемлем, потому что это проект магазина. Когда начал собирать базу, пожалел о решении. Однако в конце концов (и с помощью множества зажимов) все получилось.
Шаг 2: Просверлите отверстия в карманах
С помощью приспособления для сверления отверстий в карманах просверлите отверстия в кармашках:
- Каждый конец досок нижней полки
- Каждый конец доски верхней полки
- Каждый конец ножек стола
- Каждый конец скобы для ног
Сверление отверстий в карманах с помощью приспособления Kreg Jig K5
Шаг 3. Соберите ножки
Возьмитесь за ножки стола, основание ножек и верх ножек, чтобы собрать ножки мобильной стойки.Собранная нога должна иметь форму трапеции.
- Привинтите ножки стола к основанию ножки стола (2 × 4 – 24 ″)
- Привинтите ножки стола под верхнюю часть ножки стола (2 × 4 – 12 ″)
Сборка ножек
Нанесите клей между стыками.
Шаг 4. Прикрепите верхние опоры полки
Присоедините опоры верхней полки (2 × 6 – 29 ″) к ножкам стола.
Шаг 5: Установите нижние опоры для полок.
Присоедините опоры нижней полки (2 × 4 – 29 ″) к ножкам стола.
Шаг 6. Прикрепите скобы для ног
Присоедините скобы для ног (2 × 6 – 13 ″) к ножкам стола.
Сборка стенда токарного станка
Сборка стенда токарного станка
Шаг 7: Прикрепите главную скобу
Прикрепите основную скобу (2 × 6 – 32 3/4 ″) к двум скобам для ног.
Шаг 8: Установите ролики
Просверлите направляющие отверстия под винты роликового колеса и установите по одному ролику в каждом углу мобильной стойки токарного станка с винтами и соответствующими шайбами.
Шаг 9: Просверлите отверстия для ножек токарного станка (необязательно)
Переместите токарный станок к стойке и начертите контур ножек токарного станка. Снимите токарный станок со стойки и просверлите отверстия сверлом Форстнера глубиной примерно 1/8 дюйма для каждой ножки. Это необязательный шаг, но я думаю, он предотвратит скольжение токарного станка по подставке.
Шаг 10: Наслаждайтесь!
Установите крючки и другие аксессуары и наслаждайтесь токарным станком на колесах!
Подставка для мобильных токарных станков DIY
Подставка для мобильных токарных станков DIY
Если вы собираете мобильный стенд для токарного станка, оставьте комментарий ниже или отметьте меня в Instagram @handmadewithashley или Twitter @handmadewithash.Я бы хотел увидеть ваши фотографии!
Читательские проекты
@ sayit_aint_tone727 построил увеличенную версию стенда токарного станка:
Reader Project: Самостоятельная мобильная подставка для токарного станка
И посмотрите версию стенда токарного станка @hubbellwoodworks:
Спасибо, что поделились!
Нравится:
Нравится Загрузка …
Изготовление стенда токарного станка
Изготовление стенда токарного станкаМного лет назад я купил на дворовой распродаже старый самодельный токарный станок.Токарный станок был построен кем-то много лет назад путем сварки стали толщиной в полдюйма пластины и уголки, и весил намного больше, чем я.
В моей старой мастерской стоял токарный станок на верстаке, который на самом деле был старым металлическим столом. Но для моего нового подвальная мастерская, Я не хотел посвящать этому верстак, поэтому пришло время построить для этого стоит подходящий токарный станок.
Хотя я остановился на конструкции, очень похожей на мою верстак, решил использовать врезной и шип для этого, а не дюбели на этот раз.Дело в том, с хорошей настройкой для изготовления пазов и шипами, это не займет больше времени, и его легче получить точным.
В резке пазов есть что-то очень приятное. Особенно для сквозных пазов, когда вы видите, что бита пробивает кусок дерева.
Я отрезал эти шипы до ширины 5/8 дюйма, используя концевую фрезу в фрезере.
Шипы, которые я вырезал самодельным кондуктором. Картинка слева показывает нарезание шипов на верхнем конце ножек.Они довольно глубокие – такие же глубокие насколько я мог резать своим долбежным станком – 6 см.
Прорезь, которую вы видите в заготовке слева, предназначена для распорки, которая проходит между ног.
Обрезка плеч шипов. Гораздо проще просто разрезать их по отдельности. после. Полагаю, я мог бы отрезать шипы лезвием дадо, что сделало бы этот шаг совершенно не нужен, но этот метод быстрый и дает более чистый срез на плечо.
Проверьте соединение рамок ног вместе.Мне нравится, если нужно немного силы, чтобы получить все это вместе. Резиновый молоток также очень удобен при окончательной склейке – если он заедает вообще во время сборки остается только одно – ударить по нему молотком, чтобы он сдвинулся, и сделайте это быстро, пока клей не схватился. В плотных стыках клей схватывается относительно быстро. И если он не сдвинется с места при ударе, бейте сильнее!
Я сделал шипы слишком толстыми, поэтому я их чуть-чуть нарезал. бит с ручным рубанком перед окончательной сборкой.
Склеивая их, я всегда убеждаюсь, что все поверхности покрыты клеем. С участием плотный стык, уже есть риск того, что клей выскочит из стыка, когда собирая его. Но я полагаю, что это менее вероятно, если все поверхности уже начинаются с приклеиваем на них. Я также вырезал небольшую фаску на концах шипов, что, надеюсь, позволит клей, чтобы его меньше царапали.
Я покрываю внутреннюю часть пазов клеем деревянным шпателем.
А так выглядела рама стенда токарного станка до того, как я прикрепил ничего к этому.Ножки врезаны в нижнюю часть горизонталей, и поперечные скобы врезаны в ноги. Всего 12 пазов и шипов.
Я прикрутил к основанию очень тяжелой станины токарного станка несколько деревянных брусков, которые затем перевернул и прикрутил эти куски дерева к верхним перекладинам ног. Это привело к тому, что верх станины токарного станка оказался заподлицо с рельсами, которые идти параллельно кровати (из стороны в сторону).
Преимущество установки перил каркаса рядом с кроватью состоит в том, что ее легче дотянуться до токарного станка, чтобы затянуть винт для упора инструмента и задней бабки, и оставляет больше вертикального пространства под токарным станком для хранения.
Также обратите внимание, что подставка намного шире (глубже) кровати. Требовалось больше ширины чтобы в любом случае придать ему устойчивость, и тогда будет место для установки двигателя сзади токарный станок, а для ящиков под ним позже.
Я сделал подставку выступающей за станину на конце задней бабки, чтобы я мог установить там моя деревянная приставка для токарного станка. Я изначально сделал это удлинение токарного станка для поворота столбиков кровати для этот каркас кровати
И наконец, монтаж мотора.
Токарный станок поставлялся с этим гигантским двигателем мощностью 1,5 л.с., 3500 об / мин, 220 вольт – это слишком много. для токарного станка. Поэтому я использовал старый двигатель мощностью 1/2 л.с., который купил на обочине. Мотор потребовал мелкого ремонта – заклинили подшипники, стартер. конденсатор требовал замены. Я использовал пусковой конденсатор от другого двигателя, который я установил под мотором.
Выключатель перед двигателем – это не выключатель питания, а 4-позиционный выключатель света, который я использую для изменения полярности обмотки стартера, чтобы токарный станок мог легко бежать в любом направлении.Главный выключатель питания находится на передней панели токарный станок.
Двигатель установлен на куске фанеры, который шарнирно закреплен на рельсе. за токарным станком. Эту направляющую можно двигать вдоль кровати, чтобы позволить различным деталям двух ступенчатых шкивов должны быть совмещены друг с другом.
Шарнир позволяет двигателю наклоняться к шкиву передней бабки токарного станка. Я полагал Я бы полагался на силу тяжести, чтобы натянуть ремень, но оказывается, что на некоторых скоростях мотор немного прыгает и вызывает сильную вибрацию.Поэтому я использую небольшой F-образный зажим. и блок под крепление двигателя, чтобы зафиксировать двигатель на месте для любого конкретного скорость.
И видно сверху. Благодаря тому, что я могу перемещать мотор вдоль его оси и ближе и дальше от шкива передней бабки я могу надеть ремень на любую комбинацию шкивов, так что я могу установить скорость от 600 до 2000 об / мин с большим количеством шагов между ними.
Я не очень много использую токарный станок. В основном это на нем сложены другие вещи. Некоторые из проектов, для которых я использовал lateh включить поворот некоторых столбиков для кровати, крючки для одежды, части машины мрамора, и сегментированная чаша.Планы для стенда токарного станка
Если вы смотрели мой магазин, то знаете, что я принес токарный станок и просто временно установил его на одном из своих верстаков. Однако мне нужно место на рабочем столе, поэтому на этой неделе я решил построить специальный стенд для токарного станка.
Я хочу, чтобы конструкция была простой, но она должна быть прочной, чтобы не раскачиваться и не перемещаться, когда я использую токарный станок. Каркас будет построен из 2х4, а все плоские поверхности и перегородки – из фанеры 3/4 дюйма.Кроме того, я хочу выделить специальное место для моей кофемолки, пока я что-то строю. Насколько я слышал, заточка токарных инструментов – это постоянная вещь, поэтому наличие ее под рукой будет плюсом.
Вещи, которые я использовал в этом проекте
[одна треть]
Мини-токарный станок
Кронштейны для шлифовального станка
Шлифовальный станок для влажного камня
Зажим для временного ограждения
Dado Stack
[/ one_third]
[одна треть]
Сверла Triton
Гусеничная пила Triton
Бутыль с клеем
Кисть для клея
Зенковки
[/ one_third]
[one_third_last]
Ленточная пила
Настольная пила
Толкающие блоки
Направляющие для выдвижных ящиков
Ролики с опускающимися роликами
Держатель инструмента для токарного станка
[/ one_third_last]
Вот обзор процесса строительства:
Сначала я схватил все два по четыре, установил стопорный блок на торцовочной пиле и отрезал все свои части до нужной длины.
Чтобы сделать соединения на верстаке немного более прочными, я использовал соединение внахлестку, которое, по сути, представляет собой то место, где вы надрезаете материал для стыковки соединительного материала. Чтобы сделать это быстрее, я использую свои данные, накопленные в моей настольной пиле. Совет: Я рекомендую использовать временный упор в качестве упора для выполнения этих разрезов. Другой вариант – использовать для всех этих стыков обычный стык.
После того, как все части были разрезаны, я мог приступить к сборке рамы.Я начал с соединения частей, составляющих одну сторону. Я использую клей и два шурупа на всех стыках. Я также использовал сверло с зенковкой для предварительного сверления отверстий. После того, как одна сторона была собрана, я повторил сборку второй.
Я продолжил сборку рамы, добавив нижние опоры. Я добавил два снизу и два сверху.
Задняя часть представляет собой сплошной стык из материала, однако на передней части я хотел добавить ящики, поэтому, прежде чем добавлять кусок дерева, я взял его на свою ленточную пилу, чтобы вырезать два отверстия для ящиков. Примечание: Если вы достаточно высоки, чтобы сделать ваш верстак выше, вы можете повторить это и для нижней части и добавить еще два ящика.
Примечание: Я добавил этот передний шарнир отверстиями вниз, но позже решил изменить дизайн и повернуть их вверх. Просто сообщаю вам, если вы его создаете и уйдете с фотографий / видео. Вы увидите позже, когда я решу поменять его местами.
Построив раму, я приступил к разрезанию листа фанеры на необходимые части.Поскольку я работаю над списком вырезок, я смог вырезать все свои части одновременно. Я использовал гусеничную пилу, чтобы разбить лист фанеры на куски более удобного размера.
Многие части фанеры имеют вырезку «дадо», поэтому перед тем, как двигаться дальше, я вырезал все части, необходимые для различных частей.
Я взял кусок, который будет составлять нижнюю полку, и с помощью лобзика вырезал четыре угла, чтобы он мог встать на место. Сначала я сделал пробный прогон, чтобы убедиться, что он хорошо подходит, а затем использовал клей и винты, чтобы прикрепить его.
Затем я вставил центральную перегородку, которая разделит два корпуса верстака, и приклеил его на место. Примечание: после того, как вы приклеите центральный разделитель, вам нужно будет быстро, до того, как он высохнет, добавить на полки.
Затем с помощью клея и шурупов прикрепите доски, которые будут закрывать стороны шкафов. Я закрываю шкафы, чтобы предметы, хранящиеся на полках, не выпадали из отверстия, а также чтобы ползунки (для ящиков) чем-то занимали.В качестве бонуса это также превращает внешнюю часть этой области в красивое утопленное место для развешивания / хранения предметов.
Теперь слегка наклоните центральную перегородку, чтобы можно было переместить две полки на свои места. Как только две полки выровнялись с их дадо, я использовал молоток, чтобы полностью усадить их.
Я не делал полки на всю глубину шкафа, потому что не хотел постоянно стучать по ним коленями. Однако, когда я вырезал дадо для центрального разделителя, я выбрал легкий путь и использовал свою настольную пилу, чтобы разрезать дадо полностью по доске.Это означает, что после того, как полки поставлены на свои места, остается несколько дюймов открытого дадо, что выглядит не очень хорошо. Чтобы полностью избежать этого, вы можете использовать маршрутизатор и останавливать дадо именно там, где заканчиваются полки oooor, вы можете сделать, как я, и отрезать кусок фанеры, чтобы заполнить прорезь. Я приклеил их на место, а затем с помощью пилы отрезал их заподлицо. 🙂
Сделав левую часть шкафа и переместив ее вправо, я разработал ее специально для моего точильного станка для мокрого камня Triton.Я хотел по возможности хранить шлифовальный станок в подставке, так как он постоянно используется для заточки токарных инструментов. Для этого я использую кронштейн, сделанный Rev a Shelf, который называется Mixer Lifts. Обычно они держат смесители для кухонных принадлежностей внизу кухонных шкафов. Они выдержат до 60 фунтов, а с моей кофемолкой всего 30, они отлично тренируются.
Я начал с установки кронштейнов внутри шкафа, используя оборудование, которое идет в комплекте.
Эти кронштейны не висят идеально вертикально, а вместо этого они качаются, что означает, что кронштейны будут высовываться из задней части моего верстака.Я не мог сдвинуть кронштейны вперед внутри шкафа, иначе шлифовальный станок был бы расположен очень далеко от рабочего места, когда он был в верхнем положении. Чтобы исправить это, я взял два куска лома 2 x 4 и прикрепил их к внутренней части шкафа, чтобы они служили жестким упором для кронштейнов.
После того, как кронштейны были установлены, я вырезал полку для шлифовальной машины и прикрепил ее с нижней стороны. Снова используя оборудование, которое идет в комплекте с кронштейнами.
И посмотрите, как это круто.Честно говоря, когда я проектировал это, я не был уверен, получится это или нет, поэтому я был очень доволен этим моментом сборки, потому что все шло гладко.
Сделав два ящика, я прикрепил одну часть ползунков к шкафу, а затем прикрепил ящик к другой части.
Я добавил ящики перед тем, как добавить верх, чтобы у меня было достаточно места для работы при добавлении ящиков.
Хорошо, теперь добавим верх.Я использую два листа фанеры 3/4 дюйма для своего верха. Так как я использую фанеру, я решил прикрепить твердую древесину по краю, чтобы скрыть текстуру фанеры. Я использую переднюю кромочную доску в качестве ориентира для того, где нужно разместить верхнюю часть фанеры.
Затем я положил вторую доску прямо сверху, убедившись, что она ровно по всем четырем углам, прежде чем прикрепить винты.
Далее я вырезал и прикрепил кромочный материал по периметру. Я использую отборную сосну, потому что она у меня была в моем магазине, но можно использовать все, что угодно, даже разорванный 2 × 4.
Теперь, когда верх на месте, я могу добавить лицевые рамки для ящиков. Я вырезал их по размеру и временно прикрепил горячим клеем. Когда горячий клей высох, я переместился внутрь и прикрепил их винтами. На этом этапе вы можете добавить любые ручки, которые вам нравятся. Так как у меня есть токарный станок, решил немного поточить.
Мне нравится делать все мобильным в моем магазине, но я не хотел, чтобы эта скамья всегда стояла на роликах, потому что она должна быть очень прочной и устойчивой, поэтому я использую так называемые понижающие ролики.Это позволяет вам встать на ручку и задействовать ролики, но когда вы поднимаете ручку, ролики сдвигаются в сторону, и рабочий стол теперь устойчиво стоит на земле. Я не думаю, что буду часто перемещать верстак, но все же неплохо иметь такую возможность.
Итак, последнее, что нужно было сделать, это переместить его на место и загрузить. Я добавил довольно крутой держатель для инструментов, который Роклер делает прямо на кровать, чтобы держать мои токарные инструменты, несколько заготовок, которые у меня есть на полках, я бросил несколько вещей в ящик (я уверен, что они быстро засорятся), затем Я проверил свою шлифовальную машину, затачивая все свои инструменты.: D
В целом я им очень доволен. Это не самая красивая вещь, на которую можно смотреть, но она прочная как скала и совсем не двигается при поворотах. Кроме того, выдвижная кофемолка сработала намного лучше, чем я предполагал. Кронштейны подъема смесителя устойчивы и не подвержены вибрации. Я думаю, что они выходят на большую высоту в открытом положении, и их очень просто освободить и убрать.
Я планировал добавить складывающееся крыло с правой стороны стенда токарного станка, чтобы при необходимости можно было добавить удлинитель станины, но у меня не хватило времени.Так что я мог бы вернуться к этому проекту в будущем и добавить еще несколько деталей, чтобы улучшить его. Если вы хотите построить этот стенд для токарного станка, не забудьте, что у меня есть набор планов!
Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, то обязательно подпишитесь на мою электронную рассылку, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое. До скорого!
* Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом письме являются партнерскими ссылками, что означает, что я могу получить комиссию, если вы сделаете покупку.Спасибо за вашу поддержку!
Стойка для токарных станковMini / Midi, модель 70-920
Rikon, модель 70-920 – это прочная регулируемая подставка для токарного станка, предназначенная для различных токарных станков mini и midi. Эта универсальная подставка для токарного станка позволяет переместить ваш мини- или миди-токарный станок на идеальную рабочую высоту. Стенд токарного станка Rikon 70-920 изготовлен из толстой стали и регулируется как по высоте, так и по длине. Подставка регулируется от 23-1 / 4 дюйма до 37-1 / 4 дюйма в длину и от 24-1 / 2 дюйма до 34-1 / 2 дюйма рабочей высоты.Резиновые ножки также можно отрегулировать для обеспечения максимальной устойчивости. Дополнительное удлинение стойки мини / миди станка Rikon 70-913 (# 833263) доступно, если у вас есть более длинный токарный станок или токарный станок с установленным удлинителем станины.
Характеристики:- Стальная стойка подходит для различных моделей токарных мини- и миди-станков
- Длина регулируется от 23-1 / 2 ” до 37-1 / 4 ”
- Высота регулируется от 24-1 / 2 ” до 34-1 / 2 ” от земли
- Размер верхней панели с просверленными монтажными отверстиями 6-1 / 2 ” x 8-1 / 2 ”
- Размеры монтажной плиты: 6-1 / 2 ” x 8-1 / 2 ”
Информация о доставке / выставлении счетов
Этот продукт доставляется напрямую от производителя:
- Ваш заказ будет отправлен примерно в течение 7-21 рабочего дня.
- Товар считается специальным заказом. С вашего счета будет снята оплата, когда вы разместите заказ.
- Для всех отправлений в LTL применяется плата за доставку на дом.
- Экспресс-доставка или ночная доставка не предусмотрены для этого продукта.
- Доставка наземным транспортом в 48 смежных штатов. Невозможно отправить на Аляску, Гавайи, почтовые ящики, APO, территории США, Канаду или другие зарубежные страны.
Информация о возврате
Если у вас есть проблема с возвратом, обратитесь в службу поддержки клиентов Woodcraft Supply по телефону 1-800-535-4482 для получения подробной информации о возврате.Заказчик оплачивает обратный фрахт.
При возврате продукта укажите номер счета или номер клиента и обратитесь к обратной стороне счета за инструкциями по отправке.
При покупке в магазине Woodcraft верните товар непосредственно в магазин, где была сделана покупка.
Чтобы иметь право на получение кредита на возвращенные товары Rikon, покупатели должны соответствовать каждому из следующих требований: Письменное разрешение на возврат любых продуктов должно быть получено в отделе обслуживания клиентов RIKON Power Tools до их возврата.RIKON Power Tools выдает номер разрешения на возврат товаров (RGA #), который должен быть четко указан на транспортной этикетке и коносаменте с возвращаемыми товарами. RIKON Power Tools не принимает несанкционированный возврат.Информация о гарантии
Rikon предлагает 5-летнюю гарантию. Покупатели с претензиями по гарантии, дефектными или поврежденными товарами должны связаться с RIKON Power Tools перед возвратом любого продукта дистрибьютору. RIKON Power Tools оставляет за собой право отправлять детали для ремонта или замены продукта, в зависимости от того, что они сочтут подходящим.
Запрос на возврат дефектных или поврежденных товаров дистрибьюторами должен быть отправлен в RIKON Power Tools, и перед выдачей разрешения на возврат указанного товары.
Дефектные / поврежденные товары, которые возвращаются в RIKON Power Tools и демонстрируют неправильное использование, злоупотребление, небрежность, несчастные случаи, ремонт, изменения, отсутствие обслуживания или нормальный износ, подлежат пополнению запасов в размере 15% от суммы кредита, предоставленного для возвращенный товар или 25 долларов.00, в зависимости от того, что больше.
Подставка для мобильных токарных станковDIY – с выдвижными ящиками, стамеской полкой, хранилищем
Этот пост спонсируется The Home Depot и является частью программы ProSpective. Он содержит партнерские ссылки. См. Подробности в правилах.
Последние три года я так сильно хотел токарный станок, что не мог его вынести. Я наконец решил перестать быть таким дешевым и просто купить один (, это тот, который я получил ) этой осенью, но, честно говоря, в моем магазине нет места для другого большого инструмента (но я, очевидно, сделал исключение 🙂), поэтому я Для этого потребовалась действительно компактная мобильная подставка для токарного станка, чтобы он занимал как можно меньше места и его было легко убрать с дороги.
Итак, я построил эту небольшую передвижную подставку для токарного станка из цельного листа-дюймовой фанеры и небольшого обрезка ¼ ″ фанеры. Поскольку мне нравятся выдвижные ящики, я построил его с парой ящиков для хранения наждачной бумаги и принадлежностей, несколькими полками для запасных токарных заготовок и держателем для долота, чтобы они были легко доступны во время токарной обработки. (Мне сейчас 30, поэтому я не хочу наклоняться, чтобы схватить долото в старости, ха-ха)
Я делюсь ссылкой на загружаемые планы в формате PDF со списком вырезок и инструкциями здесь , а также пошаговое руководство и несколько советов ниже.А еще у меня есть видеоурок:
В рамках этого проекта я рассмотрел этот комбинированный комплект Ryobi 4 pc от Home Depot. Я также испытал эти насадки Bosch DareDevil Spade. Ознакомьтесь с моими мыслями о них ниже.
Для этого проекта я использовал:
Ryobi Комбинированный комплект из 4 предметов (дрель, шуруповерт, рабочая фара, копировальная пила)
Циркулярная пила
Kreg Rip Cut (опция для резки фанеры)
Торцовочная пила
Шаблон для отверстий в кармане Kreg
Крепление для драйвера 90 градусов
Лобзиковая пила
Биты лопаточные Bosch DareDevil
Настольная пила (опционально или с выдвижными ящиками)
(1) лист ¾ ″ фанеры
″ обрезки фанеры для днища ящиков
(4) роликовые колеса
Винты с карманом 1 ¼ ″
(2) пара направляющих для ящиков 16 дюймов
Шаг 1. Обрезка фанеры
Для начала я установил свой ¾-дюймовый лист фанеры на своих лошадей Kreg Trak, взял мои Rip Cut и Circular saw и начал резать его на более удобные размеры. Я представил здесь подробную схему и список вырезов на планах.
Шаг 2: Соберите самодельные шкафы для мобильных токарных станков
Я использовал приспособление для отверстий для карманов Kreg и сверло Ryobi, чтобы просверлить отверстия для карманов по краям дна шкафа и пару более тонких планок в качестве верхних опор.
Я собрал две одинаковые коробки, используя винты с карманом диаметром 1 ”. Также обратите внимание, что я добавил полки к середине позже, и это было бы намного проще сделать на данном этапе, чем то, как я делал это ближе к концу этого проекта.Итак, в планах, я добавляю среднюю полку здесь и в конце.
Шаг 3. Вырежьте верхнюю часть стойки токарного станка
После сборки двух шкафов я перешел к изготовлению крышки. Я вырезал верхнюю часть, затем сделал вырез посередине и вырезал его лобзиком.
Это необязательно, но я хотел позже добавить полку для моих долот между шкафами, и этот вырез позволил мне легко дотянуться до стамески, вместо того, чтобы отступать и тянуться под верхней частью.
.
После того, как верх был разрезан, я перевернул его на рабочем столе и прикрепил к нему шкафы с помощью винтов диаметром 1 ”через верхние планки.
Вы заметите, что в этом проекте я использую дрель и шуруповерт Ryobi. Это часть комбинированного комплекта Ryobi , 4 шт., Который я рассмотрел в рамках этого проекта. Этот комплект также включен в мой путеводитель по рождественским подаркам здесь .
Это хороший комбинированный комплект для новичка, в который входят несколько инструментов, с которых можно начать: две батареи, зарядное устройство, дрель и шуруповерт, которые я использую в этом проекте, рабочий фонарь, сабельная пила и сумка.Это был мой первый раз, когда я использовал дрель и шуруповерт Ryobi в проекте, и я был очень удивлен тем, насколько хорошо они оба работали во время этой сборки.
.
Рабочая фара СУПЕР яркая, а ходовая пила имеет длину хода 1 дюйм для быстрых резов. Я планирую использовать его, чтобы срезать несколько ветвей, которые упали во дворе моей сестры этой осенью, на куски, достаточно короткие, чтобы включить мой новый токарный станок 🙂 Что-то вроде цепной пилы с батарейным питанием, ха-ха. Но если вы занимаетесь сокращением поддонов для проектов, это тоже подойдет.
Шаг 4: Добавьте ролики и нижнюю полку
После сборки корпуса подставки я добавил несколько роликов по углам. Хотя мой магазин приличных размеров, мне все еще трудно найти место, которое мне нужно для создания больших проектов, поэтому я обязательно держу каждую тележку в моем магазине на колесиках, чтобы я мог перемещать их по мере необходимости.
Затем я вырезал часть нижней полки, чтобы соединить шкафы. Это помогает закрепить тележку, но также дает мне место для хранения дополнительных заготовок, аксессуаров и т. Д.Я добавил это, используя отверстия для карманов и винты, и убедился, что он находится заподлицо с задней частью шкафов.
На этом этапе я подумал, что было бы неплохо проверить соответствие моему новому токарному станку . Идеально подходит. Я немного поигрался с ним и, наконец, решил построить ящики, чтобы закончить его. Примечание: не рекомендуется оставлять токарный станок на месте … это действительно немотивирует закончить проект, когда вместо этого вы можете токарно точить, ха-ха.
Шаг 5. Добавьте полки и ящики
Я вырезал кусочки ящика, чтобы вставить его дно, затем просверлил отверстия для карманов и собрал их, используя винты для отверстий.Я сдвинул ¼ ”дно на место, затем прикрепил передние.
Я установил направляющие для выдвижных ящиков 16 дюймов в нижнюю часть шкафов, затем понял, что будет легче прикрепить полки перед установкой ящиков, поэтому я поступил следующим образом. Вырежьте две полки, чтобы они поместились внутри шкафа, и просверлите в их концах отверстия ¾ ”.
.
Теперь все было бы проще, если бы я еще не поставил токарный станок сверху, но ретроспективно 20/20. Было действительно сложно поймать водителя в таком узком месте, поэтому я использовал это навесное оборудование 90 градусов , и это немного упростило задачу… только оно было настолько низко к земле, что его было трудно увидеть.
.
В итоге я снял токарный станок и перевернул его, чтобы установить полки. Видите, что я сказал насчет того, чтобы не рекомендовать ставить токарный станок, пока он не будет закончен? HA.
Как только полки были на своих местах, я установил ящики на направляющие, и это было ПОЧТИ готово!
Шаг 6: Установите полку держателя долота в стойку мобильного токарного станка
Последнее, что я сделал, – это поставил полку, на которой были бы мои долота, чтобы их было легко захватить, пока я поворачиваю.
Итак, я взял кусок фанеры, чтобы поместиться между шкафами и этими лопатками Bosch DareDevil , и отметил 6 равномерно расположенных отверстий для моих шести долот. Я использовал 1-дюймовую лопаточную коронку из этого набора, чтобы просверлить отверстия достаточно большие, чтобы мои долота могли в них войти, но достаточно маленькие, чтобы они не проходили насквозь.
Эти лопаточные коронки имеют конический наконечник с полной резьбой, который помогает быстро начать сверление отверстий и удерживает меня в центре. Итак, вот мои честные мысли о лопаточных битах … Я избегал использовать лопаточные биты, когда это было возможно в прошлом, потому что мой старый набор в конечном итоге давал мне яйцевидные или просто действительно уродливые отверстия по сравнению с красивыми, чистыми круглыми … тьфу.К тому же, на их просверливание ушло так много времени, что это съело бы мою батарею дрели.
.
Итак, я ожидал, что они будут делать то же самое, и действительно не хотел использовать их для этого. Однако я был приятно удивлен, что с и этими битами мои отверстия действительно стали круглыми и чистыми. (Я думаю, это как-то связано со шпорами и кромками развертки.) И даже с моим сверлом на низкой скорости просверливание каждой из них занимало всего около 7 секунд. Кто знал, что не все лопаты одинаковы ??
После того, как отверстия для стамески были просверлены, я просверлил отверстия в концах доски и поместил их в подставку.Я вставил пару зубил, чтобы можно было отрегулировать высоту полки по мере необходимости. Я хотел, чтобы долота были достаточно высокими, чтобы я мог до них легко дотянуться, но и достаточно низкими, чтобы они не мешали.
.
Как только я получил полку там, где я хотел, я прикрутил ее на место винтами с отверстиями для карманов.
Я прикатил стойку на место и вставил долота в отверстия. Теперь я готов к многим и ОЧЕНЬ много практики токарной обработки дерева. Я новичок, поэтому мне нужно многому научиться, но я очень рад поиграть с этим и посмотреть, что у меня получится.Дайте мне знать, что вы хотели бы, чтобы я сделал с мой новый токарный станок , и если вы токарь по дереву, я хотел бы получить любые советы, которые, по вашему мнению, будут полезны для начала работы!
Итак, если вам нужен мобильный стенд для токарного станка DIY… или просто обычная тележка, ознакомьтесь с загружаемыми планами в формате PDF для этого здесь . Или ознакомьтесь с некоторыми из моих других проектов мобильных магазинных тележек и верстаков.
Если вам понравился проект, не стесняйтесь прикрепить его на потом или поделиться в своем любимом социальном канале!
Большое спасибо за то, что следили за вами, и до следующего раза, удачного строительства!
.