Сверлильный станок своими руками сделать: Cверлильный станок своими руками из дрели – чертежи, видео, фото

alexxlab | 14.04.2023 | 0 | Разное

Cверлильный станок своими руками

Что делать если дома нет сверлильного станочка для печатных плат? Покупать конечно же дорого, да и бывает что станок не нужен для частого использования. Предлагаю вам 2 простые идеи для самостоятельного изготовления сверлильного станочка своими руками. Первый вариант очень прост, для его изготовления нам понадобится электродвигатель от кассетных магнитофонов. Помните такие? Такие двигатели можно снять с любого магнитофона китайского или советского производства.

Выглядят они примерно так:

Итак, электродвигатель у нас есть, еще нам понадобится сверло необходимого диаметра, обычно это 0,7-1мм, нужно взять тонкую пасту от шариковой ручки, тонкую нитку сантиметров 10, ножницы и секундный клей.

Все приготовили? Начинаем собирать.

Берем исписанную пасту от шариковой ручки (можно и новую) и отрезаем 15 мм, далее нам нужно насадить ее на вал двигателя чуть меньше половины (на 6-7 мм). Затем снимает ее с помощью отвертки или пинцета и отложим в сторону (хотя можно и не снимать).

Берем сверло, наматываем на него нитку виток к витку в 2 слоя, ниже фото:

Придерживая конец нитки (чтобы не размотался) наносим каплю секундного клея и быстро запихиваем сверло в трубочку. Если будете медлить, клей застынет.

Вот что у нас получилось:

Если сверло будет криво вращаться, вы просто подогните в нужном направлении пасту, пока не отцентрируете сверло, и можете приступать к сверлению своей платы

Второй вариант сверлильного станка

Теперь расскажу вам про второй вариант сверлильного станка, таким, каким пользуюсь я. Сделать его будет немного сложнее. Подробных чертежей с размерами я давать не буду, т.к. станок собирался из того что есть, пусть статья будет ознакомительной, но фотографии, и схематически я станок все же опишу. Вы можете попробовать собрать себе похожий станок по моим рисункам Данный станок выглядит так:

Построен он на рычажном механизме, при нажатии которого опускается двигатель вместе со сверлом, а если отпустить рычаг, двигатель снова поднимется вверх.

Вот фото самого механизма:

Подъемно-спусковая часть изготавливается из листового металла, лист выпиливается нужной формы, загибается и высверливаются отверстия. Вместо загнутого прутка что на фотографии можно применить что-нибудь аналогичное, например заменить его двумя длинными винтами М4, с резьбой в конце.

Чертежи механизмов:

Чертеж подъемно-спускового механизма.

Чтобы вас не запутать, подъемно-спусковой и рычажные механизмы начертил отдельно

Вот что получится если совместить два верхних рисунка

Думаю суть понятна и теперь по моим наброскам при желании вы сможете собрать нечто подобное, идею я вам подбросил, так что дерзайте!

Еще хочу дать небольшой совет по поводу сверел, сверла очень быстро затупляются и начинают плохо сверлить, если нет заточного станка, то не выкидывать же их? Я нашел следующий выход из этой ситуации, берем сверло, и аккуратно откалываем пассатижами (плоскогубцами) конец сверла, (миллиметр или чуть больше), причем нужно откалывать не как попало, как правильно показано на рисунках ниже.

Простой сверлильный станок из дрели своими руками (42 фото)

Простой и практичный самодельный сверлильный станок, сделанный из дрели своими руками: подробные пошаговые фото по изготовлению станка.

Приветствую всех самоделкиных! В этой статье, мы с вами подробно рассмотрим, как сделать насадку, на дрель, превращающую её в самый настоящий сверлильный станок.

Подобные «насадки» на дрели делали многие, но отличительной чертой данной самоделки является то что, дрель не просто подвешена на пружине, а ещё и опускается благодаря шестерёночному приводу, что создает редукцию и в разы упрощает её эксплуатацию.

Для изготовления самодельного сверлильного станка понадобятся материалы:

• — Электродрель.
• — Цепь (велосипедная или мотоциклетная).
• — Звёздочки для цепи.
• — Прямоугольный металлический профиль.
• — Металлические стержни.
• — Квадратный металлический профиль.
• — Металлический уголок.
• — Металлическая пластина.
• — Болты, гайки и шайбы.
• — Металлическая труба.
• — Шпильки или круглые стержни (для рукояток).
• — Пружины.
• — Эмаль краска.

Начинаем со сборки основания станка. Основание соберём из прямоугольного металлического профиля. Из профиля необходимо сварить прямоугольник с размерами примерно таким же, как на фото ниже. Для того чтобы все выглядело аккуратно прямоугольники необходимо отпиливать под углом 45 градусов.

Далее к нашему металлическому прямоугольному основанию необходимо приварить пару распорок. Эти распорки будут служить в роли опоры для стола или предметов, которые будут лежать на них при сверлении. Распорки вырезаем из металлических стержней их необходимо минимум 2 шт. Привариваем их так, чтобы они располагались ровно параллельно относительно друг дуга и были смещены к одной из грани, автор для этого подложил другие отрезки стержней

Для изготовления каретки, понадобится цепь и звёздочки к ней. В нашем конкретном случае не важен размер цепи, главное чтобы звёздочка к ней подходила. От количества зубцов на звёздочке, зависит степень редукции будущего инструмента, чем она больше, тем аккуратней и легче можно будет проделывать отверстие. Так как автор использовал старую цепь, перед её использованием он её хорошенько промыл, если же у вас тоже старая ржавая цепь, то желательно сделать также.

Из куска квадратной трубы, изготовим вертикальную колонну.

К трубе нужно приварить цепь. Стоит отметить то, что использование двух цепей в нашей конструкции будет более правильными решением, так как под нагрузкой движущийся механизм будет менее заламываться. Привариваем цепь и обязательно зашлифовываем сварные швы.

Приступаем к изготовлению передвижной каретки.

Изготавливаем крепление дрели. Дрель у нас будет крепиться за то место, где крепится дополнительная рукоятка. То есть необходимо изготовить, что-то подобное хомуту. Для этого возьмём трубу подходящего диаметра, отпилим от него колечко. Зачем это колечко распилим и на место спила параллельно приварим две гайки. В эти гайки будем вставлять болт и с его помощью затягивать хомут, тем самым закрепив дрель.

Далее привариваем только что изготовленный хомут к движущейся части, в место указанное на фото ниже.

В завершении остается изготовить удобную рукоятку для вращения шестерни. Рукоятку автор изготовил из металлических стержней, приварив их к шляпке болта.

Покраска и сборка.

 

 

Вот такой самодельный сверлильный станок с самой простой конструкцией, значительно облегчит процесс сверления заготовок.

Процесс изготовления сверлильного станка, также показан в этом видео:

Еще один бурильщик для дома – Drillyouownwell.

com

Билл Гранейд – Северная Тампа, Флорида

Я получил очень интересное электронное письмо от Билла из Северной Тампы, Флорида. Билл некоторое время сам занимался бурением скважин и усовершенствовал свою технику. Он устанавливает по три скважины диаметром 1,25 дюйма на каждый насос. Он сверлит 2,00-дюймовым ПВХ и повторно использует свою бурильную трубу. Лучше всего то, что Билл разрешил мне опубликовать его технику, чтобы другие могли извлечь пользу из его опыта. Спасибо Билл!

Майк,

Во-первых, позвольте мне поблагодарить вас за лучший совет, который я когда-либо видел, о том, как бурить неглубокую скважину !!! Только вчера нашла ваш сайт и прочитала все сообщения.

За последние 30 лет я тоже разработал собственную технику бурения неглубоких скважин. В настоящее время я сделал 15 систем для своих соседей в качестве хобби. Они поставляют запчасти, а я жертвую своим временем. Эти системы находятся в районе Северной Тампы, штат Флорида.

Я получаю очень вкусные пироги на Рождество……

Мои стандартные скважинные системы состоят из 3 скважин с песчаными точками диаметром 48 дюймов (я использую крестовину для соединения левой, центральной и правой секций (длиной от 10 до 15 футов) с насосом HNE Sta-Rite мощностью 1 л.с. с напорными баками на 2 галлона. Эти колодцы пробурены (погружены) с помощью вашего садового шланга второго типа. Хотя я не подумал о дренажном отверстии! 2-дюймовый заброс на 25 футов вниз, затем я использую внутри 1,25 песочные наконечники, как вы предложили.
Мой 2-дюймовая труба состоит из 3 секций. Первая – 10 футов с фитингом с наружной резьбой наверху. Сначала я опускаю ее струей воды. Затем я опускаю 15-футовую бурильную трубу с верхним фитингом с наружной резьбой. Наконец, я соединяю 15-футовую трубу с 10-футовым фитингом удлинитель стопы Фитинги с наружной/внутренней резьбой.Моя верхняя буровая головка такая же, как и ваш пример, за исключением того, что она прикреплена к муфте с внутренней резьбой.

Важно использовать много смазки для труб 2+2 на резьбе M/F, чтобы иметь возможность прикрепите и разберите их без особых проблем.

Я получаю около 20 – 22 галлонов в минуту из этой системы. Уровень воды в среднем 8 футов, где я живу. Точки прослужат около 15 лет, прежде чем они засорятся, а рабочее давление в фунтах на квадратный дюйм снизится до ½ исходного фунта на квадратный дюйм на зону спринклера. Затем я снова промываю систему в течение 30 минут и добавляю еще две лунки к первоначальным трем. Хорошо работать еще 15 лет.

Я использую внутренние муфты для трубы с песчаным наконечником 1,25 и бронзовые обратные клапаны 1,5 дюйма (с переходниками 1,25) для лучшего потока на стороне всасывания.

Я никогда не пробовал идею с мелким гравием……..буду улучшать свою следующую скважину до 5 баллов.

Еще раз спасибо за вашу прекрасную работу, показывающую другим, как получить «почти БЕСПЛАТНО» h3O.

Желаю вам удачи,

Билл – Тампа, Флорида

PS Эта система оснащена 1,5-дюймовым фильтром VU-Flow 250 меш для улавливания сахарного песка. Черный пакет для предотвращения роста водорослей на фильтре! Пластиковый обратный клапан стоит в более старой системе!

Я спросил Билла, почему он использовал резьбовые соединения для своей бурильной трубы диаметром 2,00 дюйма. Я всегда использовал соединители с клеем или «сваркой растворителем» из-за их прочности. Билл объяснил, что в основном он сверлит/промывает движениями вверх и вниз, чтобы винты на соединителях не ослабли. Билл снова и снова использует одну и ту же бурильную трубу.

 

Майк,

Да, это причина его использования…….легко надевать, легко снимать………..трубные ключи не нужны! Я использовал одни и те же (3) 2-дюймовые трубы для бурения более 20 отверстий……

Я делаю три замены бурильной трубы. Первый представляет собой 10-футовую секцию с зубчатой ​​​​ножкой …….. без муфты на конце.

Следующая 17-футовая секция с зазубренной ножкой, снова без концевой муфты. Затем я привинчиваю 8-футовую секцию к 17-футовой секции в земле. Сейчас у меня скважина 25 футов. Я отвинчиваю буровую головку и опускаю 25-футовую всасывающую трубу диаметром 1,25 дюйма (4 или 5 футовый песчаный наконечник) в 2-дюймовую буровую установку. Потяните буровую установку, и у вас есть скважина.

Примечание: я только что вспомнил, почему я использую внутренние фитинги на 1,25………………нормальные внешние фитинги не проходят мимо 2-дюймовых резьбовых разъемов «папа/мама».

Сегодня я только что добавил дополнительную точку в свою 10-летнюю трехточечную систему. Потребовалось 20 минут от подачи воды до ее отключения, чтобы пробурить и установить мою всасывающую трубу диаметром 1,25 мм в мою скважину. Давление в открытом нагруднике шланга диаметром ¾ дюйма увеличилось с 30 до 50 фунтов на квадратный дюйм.

Счет

Готов к работе

Готов к бурению!

Сверление !!

Это 2,00-дюймовое отверстие просверлено!

Для 1,25-дюймовых скважинных фильтров Билл использует внутренние муфты на 1,25-дюймовой скважинной фильтрующей трубе
, чтобы она подходила к 2,00-дюймовым резьбовым муфтам

На этом подробном снимке показано, где его три скважины соединяются друг с другом

Билл говорит, возьми двухдюймовый резак для ПВХ!

Билл настоятельно рекомендует приобрести двухдюймовые резаки для ПВХ. Он сказал: «Устранение пильных наполнителей в трубе плюс скорость «хорошо» стоят небольших дополнительных затрат». Он предоставил эту ссылку на несколько сайтов, где их можно приобрести:   Резаки для ПВХ 

Билл: «Мои рыбки кои наслаждаются мелководной колодезной водой без содержания хлора
в течение 30 лет……».

Билл: «Вы действительно не можете сильно скручивать 2-дюймовую бурильную трубу, потому что муфты M/F будут просто завинчиваться и отвинчиваться… так что вам остается бурить в основном вверх и вниз. Если мне нужно, я использую две плоскогубцы Vise Grip с большими губами для рукояток, раздвинутые на 180 градусов».

Я слышал от многих людей в районе Тампы, которые просили связаться с Биллом, что я спросил его, можно ли опубликовать здесь его адрес электронной почты. я думаю ему становится   легендой  там внизу. Он любезно согласился, чтобы я опубликовал его адрес электронной почты. Вы можете связаться с Биллом по адресу mailto:[email protected] 

ДАЛЕЕ: Больше от Билла

Бурение скважин в песке – Drillyouownwell.com

First Technique

Прежде чем я начну эту тему, я должен отметить, что Билл Гранейд в Тампе является экспертом в этой области, а не я. Там, где я живу и «бурю», я всегда встречаю смешанные слои песка и глины, и у меня есть опыт работы с такими формациями. Билл живет и бурит на чистом песке. Его техника оптимизирована для песка. Вы должны считать его метод лучше того, что я публикую здесь. Пожалуйста, ознакомьтесь с его страницами в разделе «Другой домашний бурильщик» и «Советы для начинающих» от Билла.

Бурение в песке связано с особыми трудностями. Я слышал от многих жителей пляжей и прибрежных районов, которые столкнулись с проблемами. С одной стороны, бурить в песке легко. Промывка 10 или даже 20 футов трубы не занимает много времени. С другой стороны, вы гарантированно застрянете на отметке 20 футов, если не предпримете никаких действий, чтобы избежать этого. Песок оседает на бурильной трубе почти так же быстро, как вы бурите/промываете его. Через некоторое время вес песка на бурильной трубе делает движение бурильной трубы невозможным.

Есть несколько способов решить эту проблему. Все они работают в определенной степени и позволят вам получить экран скважины в земле глубже, чем в противном случае.

К счастью, в большинстве прибрежных и пляжных районов уровень стоячей воды очень высок – от 5 до 10 футов. Часто 20-футовый колодец доставит вам столько воды, сколько вам нужно. К сожалению, иногда это солоноватая (соленая) вода, поэтому вам, возможно, придется пойти немного глубже.

10 НОЖНОЙ СТАРТ

Метод старта с 10-футовым преимуществом может быть полезен при бурении в песке. Подробности можно найти на странице техники в пункте меню «Пробурить на 10 футов глубже». По сути, это просто включает в себя промывку четырехдюймовой трубы на глубину 10 футов (или так глубоко, как вы можете это сделать), а затем использование ее в качестве обсадной трубы для удержания песка на первых 10 футах вашей бурильной трубы.

Первая технология для песка: ПРОМЫВКА ЭКРАНА

Эта технология предполагает использование сразу двух труб. Вы используете маленькую трубку, чтобы промывать большую трубу. Возьмите 2,00-дюймовую трубу из ПВХ и 1,25-дюймовую трубу из ПВХ и нарежьте зубья на нижнем конце обеих.

Сначала поговорим о 2,00-дюймовом куске. Вы хотите построить экранную трубу из ПВХ, которую можно смыть в землю, а затем оставить там навсегда. Вырежьте зубья на конце простого куска 2,00-дюймового ПВХ. Затем отрежьте его так, чтобы он был длиной в один фут. Затем прикрепите его к 2,00-дюймовому экрану. Более длинный экран лучше. Вы можете сделать длинный колодезный экран, купив несколько секций и склеив их вместе. Затем поверх этого прикрепите обычный 2,00-дюймовый ПВХ.

Затем сделайте 1,25-дюймовую бурильную трубу с соединением для подачи воды наверху. Сделайте его примерно такой же длины, как часть экрана колодца. Так, например, если вы получили 10-футовую фору (4 дюйма) в полных десяти футах, вам следует начать примерно с 16- или 17-футовой части 2-дюймового скважинного фильтра и примерно от 16,5 до 17,5 футов. из 1,25-дюймовой бурильной трубы из ПВХ.

Две части должны выглядеть примерно так:

Затем подключите водопровод к меньшей трубе. Вставьте большую трубу в 10-футовую 4-дюймовую трубу и 1,25-дюймовую трубу внутрь 2-дюймовой трубы.

Используйте 1,25-дюймовую трубу для бурения/промывки шлама непосредственно под нижним концом двухдюймовой трубы скважинного фильтра, чтобы вы могли протолкнуть 2-дюймовую скважинную фильтрующую трубу вниз. Одновременно опускайте в песок 1,25-дюймовую бурильную трубу и 2-дюймовую фильтрующую трубу. Вам нужно будет забить большую трубу, когда вы больше не сможете ее толкать. Не стучите прямо по трубе, даже деревянным бруском. Поместите на него двухдюймовый тройник, чтобы обрезки ушли в сторону, и ударьте по тройнику куском дерева или кувалдой по дереву. Просто вбейте двухдюймовый фильтр в землю как можно глубже, добавляя ПВХ как к 1,25-дюймовой бурильной трубе, так и к 2-дюймовой фильтрующей трубе одновременно.

В какой-то момент двухдюймовая часть экрана прилипнет, и вы не сможете двигаться дальше. Предполагая, что экран вашего колодца находится ниже уровня стоячей воды, когда это происходит, это и есть ваш колодец. Вытяните бурильную трубу. Заполните его и проверьте, чтобы прокачать двухдюймовую трубу насосом, в который не возражает попадание песка.

Предполагая, что насос работает нормально и производит воду, вам необходимо герметизировать нижнюю часть двухдюймовой трубы с фильтром скважины, чтобы песок Чтобы войти внутрь. Налейте достаточное количество цемента в 2-дюймовую трубу, чтобы заполнить фут или около того простого ПВХ на дне. Дайте ему пару дней, чтобы вылечить.

Если верхняя часть трубы фильтра колодца находится не менее чем на 10 футов ниже уровня стоячей воды, просто прикрепите насос к верхней части двухдюймовой трубы экрана колодца.

Если уровень стоячей воды ниже, ближе к верхней части экрана колодца, то, когда вы начнете откачивать воду, уровень стоячей воды, скорее всего, упадет ниже верхней части экрана колодца. Чтобы избежать всасывания воздуха, подсоедините 1,25-дюймовую трубу почти до дна двухдюймовой сетчатой ​​трубы и присоедините помпу к 1,25-дюймовой трубе. Таким образом, вы будете откачивать воду с самого дна трубы экрана колодца. Даже если верхняя часть трубы экрана вашего колодца не находится под водой, вы не будете всасывать воздух.

Наконец, после того, как ваша скважина заработала и вы уверены, что вам не нужно будет вносить какие-либо изменения, загерметизируйте верхнюю часть скважины, заполнив четырехдюймовую трубу цементом или бентонитом. Сначала убедитесь, что ваш колодезный экран заполнен песком или мелким гравием, потому что вы не хотите, чтобы ваш герметик запечатывал экран! Если вокруг четырехдюймовой трубы есть кольцевое пространство, заполните и его. Это нужно для того, чтобы грунтовые воды не попали в ваш колодец, и это требуется по закону в большинстве мест.

Вот очень интересная записка, которую я получил от бурильщика песка, и я подумал, что она может быть полезна другим, потому что очень легко засунуть трубу в песок:

Привет, Майк,

Хотел написать и поблагодарить вас за все ваши советы.