Своими руками снегоротор: Снегоуборщик своими руками: 3 варианта самодельных агрегатов

alexxlab | 28.07.2021 | 0 | Разное

Снегоуборщик своими руками: 3 варианта самодельных агрегатов

Снежная пора – любимое время детворы: катание на лыжах и саночках, веселые игры в снежки и строительство ледяных замков… Но владельцев загородных домов обилие снега не очень радует, ведь приходится вновь браться за лопату и расчищать территорию. Хорошо, когда есть возможность приобрести снегоуборочную машину и превратить сезонную повинность в приятную работу. Но если нет лишних денег на покупку полезного «помощника», всегда можно сделать снегоуборщик своими руками из материалов, которые давно пылятся без дела в углу мастерской или сарая.

Подготовка основных элементов

Предлагаем сначала рассмотреть вариант, как сделать снегоуборщик своими руками на основе старого двигателя от мотоблока. Для этого необходимо подготовить:

• Листовое (кровельное) железо для сборки корпуса шнека;
• Cтальной уголок 50х50 мм для рамы конструкции;
• Фанера толщиной 10 мм для боковых деталей;
• Полудюймовая труба для обустройства ручки машины.

Планируя обустроить самодельный снегоуборщик двигателем с воздушным охлаждением, необходимо обязательно предусмотреть дополнительную защиту отверстия воздухозаборника от выбрасываемых в процессе работы мелких частиц снега.

Мощность двигателя этого устройства составляет 6,5 л.с. Ее вполне достаточно для уборки свежего снега с приусадебной территории

Благодаря ширине захвата машины в 50 см удобно будет передвигать конструкцию и расчищать извилистые дорожки на участке. Машина имеет компактные габариты, ее ширина не превышает 65 см. Это позволяет в любой момент за ненадобностью прятать снегоуборщик в сарай, он легко проходит через обычный дверной проем.

Для изготовления вала шнека можно использовать ¾ дюймовую трубу. В трубе делают сквозной пропил, необходимый для фиксирования металлической лопатки размерами 120х270 мм. В процессе работы захватываемая снежная масса из транспортной ленты шнеком будет передвигаться к лопатке. Эта лопатка, в свою очередь, под действием вращения вала будет откидывать снег в стороны.

Раму снегоуборщика можно сварить из стальных уголков 50х50 мм, а ближе к краям конструкции в трубе к поперечным уголкам остается только приварить по два уголка с каждой стороны, размеры которых 25х25 мм

К этим уголкам в дальнейшем и будет крепиться платформа двигателя. Скрепить поперечные уголки с продольными и зафиксировать на них рукоятки управления можно с помощью болтов (М8).

Труба шнека оборудуется металлической лопаткой и четырьмя резиновыми кольцами d=28 см, материалом для изготовления которых может послужить боковина автопокрышки или 1,5-метровая транспортная лента толщиной 1,5 мм.

Вырезать кольца из резиновой основы можно с помощью простого приспособления: в дощечку забить два шурупа, а затем эту конструкцию плотно закрепить на ленте и провернуть по кругу. Значительно упростить процедуру вырезания можно, используя электролобзик

Поскольку шнек снегоуборной машины будет вращаться в самоцентрируемых подшипниках 205, их необходимо разместить на трубе. Для того чтобы самому сделать снегоуборщик можно использовать любые подшипники, главное – они должны быть закрытого исполнения. В роли защитного кожуха для подшипников может выступить опора от кардана старых моделей Жигулей.

Совет. Чтобы конструкция хорошо входила в подшипники, в ней нужно сделать пару пропилов и слегка обстучать. Такие манипуляции позволяют немного уменьшить диаметр вала.

Для страховки самодельного шнека от попадания льда желательно предусмотреть страховочный штифт. Помимо прямого назначения – срезания при заклинивании шнека, он будет служить в качестве ременного предохранителя (если обустроить систему ременной передачи). Привод шнека можно осуществить и цепью. Частота его вращения на холостом ходу выходит около 800 об/мин. Все необходимые комплектующие снегоуборочной машины можно приобрести в любом специализированном магазине.

Для отброса снега хорошо подходит отрезок пластиковой канализационной трубы d=160 мм. Он фиксируется на трубе такого же диаметра, размещенной на самом корпусе шнека

Продолжением этого отрезка трубы будет выступать желоб для выброса снега, диаметр которого должен быть больше, нежели ширина металлической лопатки шнека.

Сборка конструкции

Перед сборкой конструкции необходимо обратить внимание на то, что размеры корпуса машины должны на пару сантиметров превышать габариты самого шнека. Это позволит предупредить задевание механизмом стенок корпуса в процессе работы.

Поскольку двигатель снегоуборщика в бесснежные периоды можно применять и для других целей, в конструкции агрегата желательно предусмотреть быстросъемную удобную платформу, благодаря которой двигатель в любой момент можно снять без задействования каких-либо инструментов.

Весомым преимуществом такого конструктивного решения является простота очистки корпуса и движимых частей машины от утрамбовавшегося снега. Да и убирать такой снегоуборщик на хранение намного проще: достаточно снять двигатель и машина станет в два раза легче.

Основой для лыж выступают деревянные брусья, которые дополнительно оборудуются пластиковыми накладками. Изготовить такие накладки можно из короба от электропроводки

Снегоуборщик готов к эксплуатации. Осталось только покрасить самодельное устройство и приступать к работе по расчистке снега.

Этот довольно простой по конструкции аппарат можно сделать в любой мастерской, оборудованной токарным станком и сварочным аппаратом. Сконструированный пензенскими умельцами снегосборщик хорошо себя показал даже в довольно тяжелых условиях снеговых заметов.

Основу конструкции устройства составляют: двигатель с вмонтированным глушителем, бензобак и трос для управления дроссельной заслонкой.

Все составляющие устройства можно приобрести в магазине или взять с того же мотовелосипеда

Для начала необходимо изготовить ротор на токарном станке на основе соответствующей заготовки из детали электродвигателя. Внешне он похож на стальной диск d=290 мм и толщиной 2 мм. Диск, соединяясь с помощью болтов со ступицей, образует конструкцию, к которой уже крепятся методом сварки 5 лопастей. Для повышения эффективности работы механизма лопатки дополнительно с обратной стороны усиливаются ребрами жесткости.

Система охлаждения мотора работает по принципу вентилятора, лопасти которого изготавливаются из дюралалюминия и фиксируются на шкиве для запуска мотора

Защищает вентилятор паяный кожух, размещенный на крышке картера. Для повышения качества охлаждения головку цилиндра размещают под углом в 90 градусов.

На корпус ротора сажается вал на попарно размещенных четырех шарикоподшипниках. Он фиксируется к корпусу при помощи стального прижимного кольца и болтов. Сам корпус ротора прижимается к раме с помощью специальной скобы, которая частично захватывает и прижимное кольцо.

Схемы сборки основных элементов снегоуборочной машины «Вьюга»

Съемными элементами машины являются алюминиевая стенка корпуса ротора и размещенные вдоль рамы скребки.

Значимым преимуществом самодельной снегоуборочной машины является возможность путем смены скребков регулировать ширину захвата. На высоте и качественные характеристики агрегата.  Вес конструкции не превышает и 18 кг, что дает возможность использовать его женщинам, а дальность отброса снега  – около 8 метров.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

сборка своими руками, изготовление основных элементов конструкции, преимущества

В наше время рынки просто пестрят всевозможной техникой, которая может значительно облегчить работу около частного дома. В зимнее время пользуется большой популярностью такая техника, как снегоуборщики. Они имеют достаточно значительную разнообразность моделей.

Некоторая техника представлена в виде мотоблоков, а иные модели представляют собой ручной тип снегоуборщиков, но в любом случае такое приспособление очень полезно, особенно для жителей северных регионов.

Особенности сборки снегоуборщика из бензопилы

Если разбираться в структуре системы снегоуборщиков, можно легко обнаружить, что ничего сложного тут нет, и такую технику сможет собрать любой человек, имея под рукой только необходимые инструменты и материалы. Большинство материалов — это подручные средства, которые можно найти в любом гараже. Единственная проблема может возникнуть при поиске силовой установки, но и тут не нужно расстраиваться, ведь снегоуборщики самостоятельно можно сделать, используя даже простой двигатель из советской бензопилы «Урал».

Необходимые материалы

Для сборки снегоуборщика из бензопилы необходимо вначале подготовить все необходимые материалы, которые нужны будут для создания таких элементов, как рама, шнек, снегоотвод и корпус.

Потребуются такие материалы, как:

• металлические и алюминиевые трубы;
• вал;
• подшипники;
• листовой металл;
• силовая установка из бензопилы;
• сварочный аппарат;
• подручные инструменты.

Преимущества и недостатки

Естественно, перед тем, как решиться сделать снегоуборщик своими руками, а не просто купить это оборудование на рынке, нужно понять, в чём будет разница. То есть надо выделить определённый список преимуществ и недостатков аппарата, выполненного из бензопилы, и, учитывая эти факторы, сравнить с промышленными моделями.

Начать стоит с преимуществ самодельных снегоуборщиков.

1. Основное преимущество — это выигрыш по конечной сумме денежных средств. На производство снегоуборщика придётся тратить деньги, к примеру, на покупку бензопилы, но всё равно экономия будет существенной.
2. По техническим показателям самодельный агрегат из бензопилы не будет уступать промышленной модели. Некоторые умельцы умудряются даже усилить снегоуборщик и тем самым характеристики самодельного агрегата превосходят заводские модели по мощности и качеству.
3. Не считая силового агрегата, все остальные материалы, которые необходимы для того, чтобы собрать установку для уборки снега, можно найти на любом рынке или просто у себя в гараже. Обычно это простой металлический мусор или подручный материал, которым никто не пользуется.

Недостатки снегоуборщика собранного своими руками.

1. Основной недостаток — это низкие технические возможности, поскольку агрегат собирается из старых советских бензопил для минимизации денежных затрат. Это легко поправить, если поставить силовую установку от более мощной бензопилы, но тогда экономия выйдет несущественной.
2. Снегоуборщик, выполненный своими руками, не имеет конструкции для передвижения, поэтому придётся его просто толкать, прилагая свои силы, а это через время сильно может утомить.

Изготовление основных элементов снегоуборщика

Рассмотреть в целом сборку снегоуборщика просто невозможно. Да некоторые детали уже готовы и, к примеру, можно привести силовую установку из бензопилы, но остальные элементы конструкции придётся изготавливать самостоятельно, при этом даже придётся использовать сварочный аппарат. Если нет достаточного опыта в сварке, то нужно будет найти специалиста.

Конструкция рамы и силовой установки

Если решено действительно собирать снегоуборщик своими руками, используя старую бензопилу, то в первую очередь необходимо понять основы конструкции рамы и силовой установки.

Раму, как правило, собирают самостоятельно, при этом нужно будет заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. От качества рамы будет зависеть работа всего оборудования, ведь к ней крепятся все остальные детали снегоуборщика.

В первую очередь необходимо найти трубы одинакового диаметра и приварить их друг к другу. Особое внимание стоит обратить на две продольные трубы, которые не только выполняют одну из частей рамы, но к тому же ещё и представляют собой полозья снегоуборщика.

Именно поэтому передние части труб необходимо срезать под углом и заварить отверстия, чтобы туда не набивался снег. Если этого не сделать, забитый в трубе снег со временем растает, а влажность начтёт формировать процесс коррозии на внутренних стенках материала. Естественно, почистить ржавчину внутри трубы трудно, и, скорее всего, уже к началу следующей зимы вся рама просто развалится.

Два отрезка труб устанавливаются продольно, а остальные 2 части свариваются на раме в поперечном положении. Поперечные трубы устанавливаются на задней части рамы, поскольку они служат местом для установки силового агрегата. Первая труба, как правило, устанавливаете в заднем положении, а вторая — на расстоянии 200 мм. Можно выбрать расстояние любое между двумя поперечными отрезками труб, но оно не должно превышать 700 мм. В итоге должна получиться рама в виде буквы «П», только на нижней части конструкции устанавливаются две продольные трубы.

Вместо стандартной силовой установки, можно выбрать мотор от любой советской бензопилы. Они, конечно же, уступают современным моделям по мощности, но при этом имеют хорошую рабочую тягу, а ведь именно это и необходимо для качественной работы снегоуборщика.

Все части бензопилы не нужны, а необходимо только извлечь мотор из основной рамы и немного его переделать. Нужно поставить вместо стандартной приводной звёздочки, на которую установлена цепь, обычную малую звезду. Приводную малую звёздочку можно позаимствовать в системах таких мотоциклов, как «Минск» или «Восход». Если снимать в дальнейшем звезду не требуется, то её просто приваривают, но заранее необходимо деталь отцентрировать.

Особенности корпуса шнека и привод

После того как изготовление рамы было закончено, а силовую установку благополучно переделали под будущий снегоуборщик, требуется переходить к основным рабочим органам, а, точнее говоря, к шнеку. Для начала необходимо взять трубу с небольшим диаметром, хотя может подойти и обычный вал с длиной 800–850 мм. Такая длина вала необходима для того, чтобы установить привод, который располагается перед основной частью корпуса, то есть фактически за его пределами. Важное условие при изготовлении шнека — это подбор подшипников, которые подойдут для вала.

Дальше необходимо взять листовой металл с толщиной не меньше 2 мм и вырезать 4 круга одинакового размера. Их диаметр должен составлять ровно 300 мм. После этого во всех четырёх кругах вырезают отверстия, которые равняются 220– 230 мм. Следующий этап — это надрез кругов, который впоследствии поможет сделать виток из них. То есть после того как выполняется надрез на листовом материале, круги просто загибаются в витки по принципу пружины. Такую работу необходимо проделать со всеми кругами.

Следующее действие — это выявление центральной части вала, но необходимо учитывать расстояние, которое будет использовать под привод. На центральную часть вала привариваются две пластины длиной в 130 мм и шириной 150 мм. Листы должны располагаться параллельно друг другу, но допускаются небольшие погрешности. Основное предназначение этих листов в том, чтобы выбрасывать в сторону снег при работе снегоуборщика.

Дальше нужно приварить на одну сторону лопастей уже заранее приготовленные винтовые ленты. После этого на вал устанавливаются распорки, к которым приваривается вторая сторона винтовых лент. Расположение винтовых пластин должно быть таким, чтобы все 4 детали были направлены в центральную часть шнека. Точнее говоря, ленты должны располагаться на лопастях по 2 штуки с каждой стороны, причём их положение должно быть параллельно друг другу и все они должны смотреть в центральную часть системы. Вся эта конструкция должна вписываться в длину вала, которая равняется 700 мм, так как остальная часть отходит под установку привода.

Изготовление корпуса

Основная часть корпуса изготавливается своими руками из круглых боковин, которые должны превышать по размеру шнек на 70 мм. Далее лист металла, имеющий толщину около 1 мм, приваривается в окружности боковин. В итоге металлические листы должны сформировать полукруг, поэтому их необходимо заранее согнуть под необходимую форму. В боковинах проделываются отверстия с двух сторон по центральной части. После этого в отверстия устанавливается шнек.

С внешней стороны необходимо будет перед закреплением шнека надеть на вал подшипники, которые в итоге поджимаются и закрепляются. Нельзя при этом забывать, что шнек должен быть отцентрирован. Для того чтобы закрепить подшипники необходимо будет использовать обоймы, хотя есть и другой вариант установки. Внешние обоймы просто привариваются вместе с установленными на них подшипниками, но тогда снегоуборщик нельзя будет разобрать.

Собираем снегоотвод

Основа снегоотвода выполняется своими руками, при этом необходимо найти алюминиевую трубу, которая имеет диаметр не меньше 150 мм и длиной в 100 мм. Также нужно будет найти листовой металл, из которого в итоге будет сформирован короб. Как уже говорилось ранее, отрезок алюминиевой трубы будет основой для снегоотвода. Поэтому для её установки потребуется сделать отверстие в шнеке, учитывая диаметр отрезка трубы, но она должна располагаться сзади лопастей шнека. В проделанные отверстия вставляется труба и закрепляется обычными болтами, а уже поверх конструкции одевается заранее изготовленный короб.

Нельзя забывать о малой звёздочке, которая была благополучно откручена от мотоцикла. Она одевается на отрезок вала, который был отведён как раз под привод.

Сборка всей конструкции

Последний этап сборки своими руками снегоуборщика из бензопилы это сборка всей конструкции. Первым делом корпус вместе со шнеком устанавливается на продольные части изготовленной рамы и приваривается к ней. Силовая установка закрепляется на поперечной части конструкции, но так чтобы ведомая и ведущая звёздочка была расположены строго в одной плоскости.

На привод устанавливается цепь, при этом можно использовать даже деталь от мотоцикла. Натянуть цепь достаточно трудно, но это можно сделать двумя способами. Самый простой способ — это натяжка цепи с помощью перемещения силовой установки, но это допускается только в том случае, если есть возможность продольного передвижения мотора, и последующее его закрепление в нужной точке. Второй вариант это установка натяжной звёздочки, которая устанавливается с помощью болтовых креплений к шнеку.

Осталось только сделать ручку из металлических труб, которой и будет осуществляться управление снегоуборщиком. На ручку также выводится управление заслонкой дросселя на двигателе.

Перед тем как проверять работу снегоуборщика нужно убедиться, что вся конструкция собрана правильно, все провода подсоединены, а винтовые лопасти на шнеке не цепляют корпус.

Заключение

Собрать своими руками снегоуборщик из бензопилы, используя дополнительно подручный материал, достаточно просто. Всё что нужно для этого это терпение и время. В итоге можно получить качественный аппарат для хозяйства, который не будет уступать по техническим характеристикам промышленным моделям. Снегоуборщик — это отличный помощник для быстрой и комфортной уборки снега.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Снегоуборщик из триммера своими руками — пошаговая инструкция, чертежи

Снегоуборщик из триммера – это один из простейших способов переработки домашнего инструмента в полноценный агрегат средней мощности. Путем замены режущего ножа на ротор, вы получите своего рода лопату, которая будет отбрасывать снежные массы со двора или тротуара.

Подготовка инструментов и материалов

Изготовление снегоуборочной машины из триммера своими руками предполагает использование косы с длинной штангой и редуктором. Также для работы потребуется диск с зубцами, который также используется для кошения травы.

Для изготовления металлических элементов понадобиться большая жестяная бочка, в которой продается пиво. Обязательно купите нескольких листов стали, толщиной не более 1,5 мм. Из инструментов для работы потребуется:

• Сварочный аппарат;
• Болгарка;
• Дрель;
• Отвертки и гаечные ключи.

Подготовив все необходимое, можно приступать к непосредственной сборке.

Снегоочиститель своими руками из триммера – пошаговый алгоритм

Перед тем, как сделать бытовой агрегат, потребуется внимательно изучить чертежи. Их наличие обязательно, ведь они помогут предотвратить возможные ошибки, и сделать работу в разы быстрее.

Дальнейший план работ выглядит следующим образом:

1. В первую очередь необходимо обрезать пивную бочку по кругу, отступив примерно 15 см от ее дна;
2. Снизу бочки проделайте отверстие, в которое будет входить выступающая часть редуктора;
3. В этой же части просверлите еще 3 небольших отверстия так, чтобы они совпадали с дырками для фиксации щитка на редукторе;
4. В боковой части проделайте квадратное отверстие, размерами 10×10 см. В дальнейшем из него будет выбрасываться снег;
5. Открытую верхнюю часть заготовки потребуется закрыть куском жести примерно на треть. Перед этим обязательно убедитесь, что отверстие для выброса снежных масс располагается в центре прикрытой части;
6. Затем делаем ротор. Для этого вырежьте 4 прямоугольные стальные заготовки, размерами 25×10 см. Каждому из стальных кусков необходимо придать форму лопасти, обрезав для этого один из углов на длинной стороне. Приварите лопасти в форме креста к диску триммера;
7. Дефлектор можно сделать из остатков жестяной бочки. Для этого потребуется вырезать из нее металлическую полоску, шириной не более 15 и длиной – 30 см. Далее заготовку нужно слегка согнуть и приварить к ней боковины, предотвращающие выброс снежных масс на выходе. Каждая из боковин должна иметь высоту в 10 см;
8. Последний элемент для агрегата – лопатка. Для ее изготовления нужно вырезать из стального листа прямоугольный кусок, размерами 30×40 см. Далее загните края заготовки, чтобы получить по бокам бортики, высотой примерно 2 см;
9. Далее приварите к корпусу дефлектор. Последний должен располагаться в той части конструкции, где есть прорезь для выброса снега;
10. В нижней части агрегата закрепите лопатку;
11. Затем вставьте редуктор в отверстие и прочно закрепите болтами;
12. Установите ротор таким образом, чтобы он располагался как обычный нож-насадка триммера.

Самодельный снегоуборщик станет надежным помощником, позволяющим регулярно убирать свежевыпавший и залежавшийся снег во дворе и на парковке.

Эксплуатация и советы по уходу за агрегатом

Чтобы снегоуборочная машина прослужила как можно дольше, и вы не тратили время на ремонт, необходимо строго придерживаться ряда правил. При эксплуатации потребуется:

• Полностью выжимать газ;
• Исключить частые нажатия газа без надобности, так как это приведет к поломке двигателя и сцепления;
• Стараться не наезжать на твердые препятствия – это приведет к деформации лопаты.

Перед каждой эксплуатацией машины нужно прогреть ее двигатель. Используйте для работы только сезонное масло, каждый раз сливайте его перед летним периодом, и заливайте новое смазочное средство перед сезоном снегопадов.

Хранить агрегат нужно только в сухом месте, исключив попадание на него влаги. В дальнейшем сырость приведет к появлению коррозии и гниению металлических элементов. После каждого использования снегоуборщика необходимо удалять с его лопастей остатки снега и убирать попавший между них мусор.

Как из мотоблока сделать снегоуборщик

Предлагаем всем желающим изготовить своими руками снегоуборщик для мотоблока, чтобы раз и навсегда избавится от зависимости от снежных заносов и наметов на даче и сохранить подъездные дороги к дому в отличном состоянии.

Да, можно просто пойти в специальный магазин и купить промышленный снегоуборщик, однако такой выбор потянет за собой существенные затраты, когда сделанный своими руками снегоуборщик поможет не только очистить снег на вашем участке, но и избавит вас от «ненужного мусора», который станет частью снегоуборщика! Почему «мусора»? Да потому, что у хозяйственных мужчин на участке можно найти очень много «нужных», но пока еще не использованных вещей! И эти вещи целой грудой иногда ждут своего часа…

Какие бывают снегоуборщики

• Воздушно-вентиляционный тип – снежные массы с огромной силой втягиваются с одной стороны и выбрасываются с другой, по принципу пылесоса;
• Шнековые – шнек захватывает снежные массы и, продвигая по всей своей длине, отбрасывает его в другую сторону;
• Бульдозерные – перед агрегатом устанавливается отвал, которым захватывается и счищается с дороги снег;
• Вентиляторно-лопастные – попав на лопасти вентилятора, снег поднимается в специальную наклонную трубу и отбрасывается через неё в сторону.

https://youtube.com/watch?v=IErWFLdgb0s

Снегоуборщик для мотоблока своими руками, чертежи

Чтобы стало более понятно устройство всех этих видов снегоуборщиков, давайте с вами подробно рассмотрим чертежи этих механизмов:

Роторные снегоуборщики

Если мы вас убедили в необходимости сделать снегоуборщик для мотоблока своими руками, тогда приготовьте все необходимые инструменты:

• Всевозможные ключи;
• Неизменные болты с гайками;
• Дрель;
• Болгарку;
• Отвертки всех размеров;
• Напильник и молоток;
• Тиски и плоскогубцы;
• Электроножовку;
• Цепи;
• Сварочный аппарат – как без него;
• Металлический лист и профильную трубу.

Для того чтобы сделать своими руками снегоуборщик для мотоблока, нужно понимать принцип его действия, сейчас мы о нем расскажем и сможем приступать к работе.

Роторный снегоуборщик, принцип работы

Наибольшей популярностью пользуются роторные снегоуборщики, так как именно они способны отбросить снег на наибольшее расстояние от мотоблока, иногда дальность «полета» снега может достигать до 12 м.

Роторный снегоуборщик это обычный металлический корпус, в котором закреплен вращающийся шнековый вал. Снежные массы захватываются шнеками и перемещаются к крыльчатке, где захватываются её лопастями и подаются сначала в полость механизма, а затем в выбросную трубу.

Благодаря надежной и мощной системе переходников и ремней, этот выброс снега получается довольно мощным.

Чтобы снегоуборщик заработал, нужно выполнить правильное соединение через ременную передачу двух валов: один – мотоблока, с вторым – снегоуборщика.

Как сделать своими руками снегоуборщик для мотоблока

Для начала, возвращаемся к чертежам и подступаем с ними к токарному станку, который, конечно же, «случайно» стоит у вас в мастерской. А теперь, работая строго по чертежам, ваяем все навесные детали будущего снегоуборочного агрегата. Если же токарного станка нет – не печальтесь, обратитесь за помощью к токарям, они с удовольствием и за умеренную плату выточат для вас все необходимые детали.

Теперь нужно изготовить самую главную деталь снегоуборщика – шнековый вал! Вам понадобится металлическая труба, имеющая две цапфы на её концах, и штук 8 полудисков выполненных из стали толщиной в 2 мм. Из этого всего добра вы изготовите шнеки, а затем приварите их к трубе, как показано на рисунке.

У вас должна получиться двойная спираль.

После того, как ваша нелегкая работа увенчается успехом – приступаем к сборке.
Вал со шнеками садим на шариковые подшипники №203, для корпуса-стакана идеально подойдет алюминий АМг3, или же АМгб. Все крепится болтами к боковым сторонам агрегата. Снег, захватывается шнеками и подается на ротор. Чтобы правильно изготовить барабан, в котором вращается ротор, достаточно раздобыть алюминиевый 20 л котел. Соедините этот котел с корпусом снегоочистителя, воспользовавшись заклепками диаметром 4 мм. Благодаря такому устройству, и специальным лопаткам поступивший в барабан снег отправится в «дальний полет на 3 – 8 м от снегоуборщика!

А теперь займемся соединением воедино двух агрегатов, мотоблока и снегоуборщика! Не забываем о крутящем моменте, воссоздать который в снегоуборщике поможет специальный ремень А-100 со шкивом нужного размера. Наша клиновидно-ременная передача передает крутящий момент сначала от двигателя к валу мотоблока, а затем к валу снегоуборщика – все получилось!
Все валы и шнеки, передачи, мы должны поместить в надежный металлический корпус, идеально подойдет сталь 2 мм толщиной. Возьмите листы и сварите их таким образом, чтобы получились углы 20х20мм. Скрепить соединения помогут заклепки с диаметром 4мм и специальными винтами М4. Поставьте агрегат на самодельные лыжи.

Мотоблок с отвалом, схема:

Желающие изготовить другой тип снегоуборщика, могут ознакомиться с типовой схемой:

Как сделать снегоуборщик с отвалом для мотоблока, видео:

Схему увидели, а теперь посмотрите видеоинструкцию и поскорее приступайте к работе!

Роторный снегоуборщик своими руками + чертежи

Снегоуборщик больше востребован жителями регионов, где выпадает большое количество осадков. Агрегаты заводского изготовления дорогие, поэтому большинство умельцев делают их сами. Существует большое разнообразие конструкций таких самоделок. Чаще всего встречаются механизмы шнекового типа. Однако не менее популярен и самодельный роторный снегоуборщик, у которого захват снега происходит за счет лопастей вентилятора.

Разновидности роторных снегоуборщиков

Устроен роторный снегоочиститель довольно просто. Агрегат состоит из круглого корпуса – улитки. Сверху расположен рукав для выброса снега. Спереди корпуса приварены направляющие лопатки. Внутри улитки снегоуборщика на высоких оборотах вращается ротор. Он состоит из крыльчатки, насаженной на вал с подшипниками. В действие механизм приводит двигатель. Когда ротор снегоуборщика начинает вращаться, лопасти крыльчатки захватывают снег, перемалывают его внутри улитки, после чего выбрасывают на несколько метров в сторону через рукав.

Самодельный роторный снегоотбрасыватель можно сделать двух типов:

• Со стационарно установленным мотором. В этом случае снегоуборщик работает как полноценная машина.
• Как навеска для другой техники. На такие роторные самоделки двигатель не ставят. Снегоуборщик прицепляют к мотоблоку или на мини-трактор. Привод осуществляют через ременную или цепную передачу.

Различаются роторные снегоуборщики по типу двигателя:

• Электрические роторные модели работают практически бесшумно. Они проще в обслуживании и не требуют расходных материалов. Неудобством является постоянно волочащийся за снегоуборщиком кабель. Можно отдать предпочтение аккумуляторной модели, но время работы такого агрегата сильно ограничено. Все электрические снегоуборщики маломощные. Их обычно используют на дачах и частных дворах для очистки дорожек от свежевыпавшего рыхлого снега.
• Бензиновые роторные модели намного мощнее электрических снегоуборщиков. Их недостаток только в более сложном обслуживании мотора, регулярной заправке ГСМ и наличии выхлопных газов. Однако бензиновый снегоуборщик не привязан к розетке. Мощность мотора позволяет изготавливать роторный механизм больших размеров. Такой роторный агрегат обладает увеличенной шириной захвата, способен справится с толстым снежным покровом и даже сугробами.

По типу передвижения роторные снегоуборщики бывают:

• Несамоходные агрегаты передвигаются за счет толкания их оператором. Обычно к этой категории принадлежат электрические снегоуборщики, но встречаются и бензиновые маломощные модели. Технику нужно подталкивать слегка. За счет захвата крыльчаткой покрова снегоуборщик сам будет понемногу двигаться вперед.
• Самоходные машины чаще всего работают от бензинового мотора. Снегоуборщик сам едет на колесах. Оператор только задает ему направление.

Роторную снегоуборочную навеску разумно тоже отнести к самоходной технике, хотя, у нее нет даже стационарного привода. Однако ее толкать руками не надо. Навеска будет двигаться вместе с мотоблоком или мини-трактором.

Чертежи роторных снегоуборщиков

Чтобы правильно собрать снегоуборочную технику, потребуются чертежи. На фото мы предлагаем ознакомиться с устройством простейшего роторного снегоуборщика.

Следующая схема больше подходит для владельцев мини-трактора. Дело в том, что к такой мощной технике роторную навеску цеплять неразумно. Чаще всего для мини-трактора изготавливают комбинированный механизм. Навеска состоит из шнека и ротора. Такой снегоуборщик справится с большими снежными заносами.

В комбинированном снегоуборщике происходит двухступенчатая переработка снега. Шнек захватывает и перемалывает покров, а ротор смешивает рыхлую массу с воздухом и под сильным напором выбрасывает через рукав.

Принцип работы шнекороторного снегоочистителя представлен на видео:

Важно! Комбинированный снегоочиститель справится с мокрым и слежавшимся снегом, а также заледенелой коркой. Для большей производительности на дисковых ножах шнека делают зубчатую кромку. Она по принципу пилы крошит лед на мелкие частички.

Самостоятельное изготовление роторного снегоуборщика

Процесс изготовления роторного снегоуборщика своими руками условно можно разделить на следующие действия:

• сборка рамы;
• изготовление роторного механизма;
• сваривание кожуха – улитки.

Если снегоочистительная конструкция является не навеской на другую технику, то умельцу предстоит еще одно действие – установка мотора.

Определяя размер роторного снегоочистителя, оптимально остановиться на таких параметрах, чтобы получилась ширина захвата в пределах 48–50 см. Конструкция снегоуборщика получится не громоздкая, но производительная. Таким снегоочистителем быстро можно очистить прилегающую к дому территорию, двор и дорожки в саду.

Сборка рамы роторного снегоуборщика

Для снегоочистителя рама служит основанием. На ней закреплены все рабочие органы. В общих чертах рама снегоуборщика представляет собой прямоугольную конструкцию, сваренную из уголков и профиля. Четких указаний по ее изготовлению дать не возможно, ведь все будет зависеть от используемых запчастей. Допустим, мотор можно взять с бензопилы, культиватора или, вообще, поставить электродвигатель. Для каждого агрегата придется индивидуально придумывать крепление. Если роторный снегоочиститель будет использоваться как навеска на мотоблок, то мотор ставиться не будет. Значит, раму делают короче, чтобы хватило места закрепить только ротор с улиткой.

Важно! При изготовлении навесного снегоочистителя, на раме приваривают скобу для сцепки с мотоблоком.

Если роторная машина будет самоходная, то на раме предусматривают узел крепления колесной пары. Несамоходный снегоочиститель проще поставить на лыжи. Для этого снизу рамы приваривают крепления, а к ним фиксируют деревянные полозья.

Сборка ротора снегоуборщика

Самым сложным узлом снегоуборщика является ротор. Основное требование предъявляется к крыльчатке. Она может иметь от двух до пяти лопастей. Но суть не в этом. Их количество зависит от личных предпочтений. Главное, чтобы каждая лопасть имела одинаковую массу. В противном случае получится дисбаланс. Во время вращения несбалансированной крыльчатки снегоуборщик будет подбрасывать на месте от сильной вибрации.

Совет! Все детали ротора лучше заказать в специализированной мастерской, где имеются токарные станки.

При отсутствии возможности заказать изготовление ротора снегоуборщика, все работы придется выполнить самостоятельно. В качестве руководства можно использовать представленный чертеж.

Процесс самостоятельного изготовления ротора состоит из следующих действий:

• Сначала нужно найти вал. На нем будет закреплена крыльчатка и подшипники. Эту деталь придется вытачивать только на токарном станке. Другого выхода нет, разве что в хозяйстве имеется подходящий по размерам вал из другого оборудования. Нужно учесть, что в самодельном роторе снегоуборщика хотя бы малый дисбаланс обязательно будет. Вал по толщине лучше подобрать под большие подшипники. Их меньше будет разбивать от вибрации.
• Крыльчатку ротора изготавливают из металла толщиной 2–3 мм. Сначала на листе рисуют круг требуемого диаметра. Обычно придерживаются размера 29–32 см. Заготовку вырезают болгаркой или лобзиком. Сварку использовать нежелательно, так как от нагрева металл поведет. Вырезанный диск обрабатывают на точиле и напильником так, чтобы получился идеально ровный круг.
• Строго по центру на диске сверлят отверстие по диаметру вала. Ось можно просто приварить к заготовке, но тогда ротор получится неразборной. Это в будущем затруднит его ремонт. Разумно на оси нарезать резьбу и зажать диск гайками.
• Теперь настало время изготовить сами лопасти. Их вырезают из аналогичного металла. Должны получиться идеально одинаковые заготовки. Желательно каждую лопасть взвесить. Чем меньше будет разница в граммах, тем слабее будет ощущаться вибрация снегоуборщика от дисбаланса. Готовые лопасти от центра диска к его краю крепят на одинаковом расстоянии друг от друга.

На этом заготовки для ротора снегоуборщика готовы. Теперь на вал осталось насадить два подшипника. Для них нужна ступица. Ее можно сделать с куска трубы соответствующего диаметра. На ступице приваривают четыре проушины. Можно просто закрепить готовый фланец с отверстиями. Этим местом ступица будет зафиксирована к задней стенке улитки.

Изготовление улитки

Форма кожуха роторного снегоуборщика немного похожа на улитку, поэтому его так и назвали. Для его изготовления понадобится отрезок трубы подходящего диаметра длиной 15–20 см. Одну сторону кольца наглухо заваривают листом металла. Это будет задняя стенка улитки, к которой закрепляется ступица подшипников ротора. Спереди к кольцу по бокам приваривают две направляющие лопатки.

В верхней части кольца прорезают отверстие и вваривают патрубок для рукава. Переднюю часть улитки нужно закрыть на 1/3, чтобы снег летел не впереди ротора, а отводился через рукав. Заглушку лучше сделать съемную на шпильках. Такая конструкция позволит удобно добираться до крыльчатки.

Теперь осталось закрепить ротор внутри кожуха. Для этого по центру задней стенки улитки сверлят отверстие под вал. Ротор ставят на свое место, плотно прижав ступицу подшипников к кожуху. По проушинам фланца отмечают место крепежных отверстий. Ротор извлекают из кожуха, выполняют сверление, после чего ставят механизм на место и стягивают болтами ступицу с задней стенкой улитки.

Итак, внутри круглого корпуса получился выступающий вал ротора. На него насаживают крыльчатку и тщательно стягивают гайками. С наружной стороны улитки осталась ступица с подшипниками и второй выступающий конец вала. На него насаживают шкив ременной передачи. Если предпочтение отдано цепному приводу, вместо шкива крепят звездочку от мопеда.

Готовый роторный механизм устанавливают на раме, после чего приступают к дальнейшей комплектации снегоуборщика в зависимости от выбранной модели. То есть, ставят мотор или подсоединяют навеску к мотоблоку и обустраиваю привод.

Заключение

Преимуществом роторной самоделки является возможность изготовления снегоочистителя с требуемой шириной захвата, а также существенная экономия денежных средств.

Как выбрать снегоуборщик для дачи и дома: бюджетный и недорогой

Снегоуборщик — незаменимая техника для дачи. С его помощью можно быстро расчистить большую территорию от снега. Компактное и экономичное оборудование позволяет сохранить силы владельцу участка или персонала компании и быстро справиться даже с серьезными сугробами. Как выбрать снегоуборщик, если современные производители предлагают огромный выбор моделей с различным функционалом и характеристиками?

Чтобы ответить на вопрос, какой снегоуборщик лучше, необходимо знать их основные параметры. Ключевыми из них являются:

• Тип двигателя.
• Мощность двигателя.
• Тип привода.
• Объем топливного бака.
• Рабочая ширина захвата.
• Наличие самоходного устройства.

Для многих покупателей немаловажными являются и следующие параметры:

Какой выбрать тип двигателя

Бензиновый снегоуборщик — имеет хорошую мощность, полную автономность и высокую производительность. Соответственно, стоит дорого и при поломке потребует дорогостоящего ремонта. В свою очередь, топливные двигатели делятся на 2 типа: 2-х тактные — более легкие, компактные, маневренные, но менее мощные. 4-х тактные — тяжелые, высокопроизводительные, рассчитанные на большие объемы слежавшегося снега и льда.

Электрический снегоуборщик — запитывается от электросети. Поскольку в такой технике не предусмотрены аккумуляторы, для уборки территории большой площади потребуется очень длинный шнур или удлинитель в катушке. По мощности и производительности электрические снегоуборщики существенно уступают бензиновым, зато стоят они дешевле.

Модели снегоуборщиков с бензиновым двигателем могут оснащаться коробкой передач. Это очень полезная опция, которая позволяет намного повысить эффективность уборки снега и удобство управления, но такая техника обойдется дороже. Также для переключения скоростей в дорогих образцах может присутствовать вариатор.

Какая мощность двигателя оптимальна

Чем мощнее двигатель снегоуборщика, тем лучше. Ориентироваться можно на следующие параметры:

• 5-6 соток — 6 л. с.
• ≦1,5 га — 8 л. с.
• ≧2 га— 10 л. с.

Стоимость снегоуборочной техники напрямую зависит от её мощности, поэтому для обслуживания небольшой территории не нужно покупать мощный снегоуборщик и переплачивать за него деньги.

Важные характеристики снегоуборщиков

Самоходность

• Самоходный снегоуборщик — способен очистить большую территорию даже от залежавшегося снега. Едет техника сама, для управления необходимо применять минимум усилий, координируя лишь направление движения. Она неприхотлива к условиям эксплуатации — справится с большими сугробами при сильном морозе и ветре. Самоходные снегоуборочные машины имеют большую мощность и расширенный набор функций — выброс снега осуществляется на большое расстояние (до 15 м), может присутствовать усилитель руля, подогрев ручек, фары для работы в темное время суток и т. д.
• Несамоходный снегоуборщик имеет более скромные характеристики, но не лишен и преимуществ. Он оснащен в большинстве случаев безопасным резиновым шнеком, который можно использовать для чистки дорожек с различными покрытиями. Дальность выброса снега таких моделей — не более 5 метров. Несамоходная снегоуборочная техника оптимальна для загородных участков небольшой площади. Благодаря легкости конструкции несамоходными снегоуборщиками легко управлять — с уборкой снега справятся даже пожилые люди и подростки. Маневренность оборудования позволяет убирать сугробы в труднодоступных местах. На рельефных участках таким снегоуборщиком трудно управлять  — необходимо прилагать усилия, чтобы толкать его.

Какой тип привода выбрать

• Гусеничный снегоуборщик — оптимальный вариант для неровных площадок с горками, ступеньками, бордюрами и прочими препятствиями. Гусеницы обеспечивают хорошее сцепление на наклонных поверхностях.
• Колесный — маневренный вариант, который позволяет легко делать повороты и быстро очищать территорию. Снегоуборочная машина на колесном ходу наиболее универсальна и проста в обслуживании.

Какой желоб для выброса снега лучше

1. Пластмассовый — доступный вариант, который часто встречается в бюджетных моделях. Единственное преимущество такого желоба — он не дребезжит во время работы. Если снег мокрый, то при высокой скорости отбрасывания пластиковый желоб может попросту оторваться.
2. Металлический — устанавливается на более дорогих моделях. Он весит больше, но зато надежнее. Единственный недостаток — возможно дребезжание во время отбрасывания снега.

Ширина ковша

• Широкий — увеличивает продуктивность уборки снега в разы. Снегоуборщиками с широкими ковшами удобно убирать большие пространства. Наибольшим диапазоном ширины ковша (70-90 см) обладают самоходные снегоуборочные машины
• Узкий — небольшая продуктивность, зато высокая маневренность. Такие снегоуборщики  могут убирать даже труднодоступные участки, что особенно актуально на даче. Малая ширина ковша (50-70 см) чаще всего встречается в несамоходных снегоуборщиках.

Чем хорош зубчатый шнек

• Прорезиненный — чаще всего устанавливается на несамоходные снегоуборочные машины. Он хорошо захватывает снег и при этом не повреждает покрытие площадки.
• Не прорезиненный — способен измельчать даже уплотненный снег и даже лед. Такие шнеки имеют рисунок и оснащены острыми зубцами.

Функция электрозапуска

Электрозапуск – очень удобная опция, если снегоуборочная техника для дачи хранится в неотапливаемом помещении. Даже при сильном морозе электрозапуск позволяет мгновенно запустить двигатель.

Фирма-производитель

Как и при выборе любой другой техники, при покупке снегоуборщика обращают внимание на известность бренда. Фирма, которая давно завоевала репутацию качеством своей продукции, вряд ли подсунет кота в мешке. Наиболее популярные бренды производителей снегоуборочной техники:

• Craftsman — качественная техника из США. Оптимальна по соотношению цена/качество.
• MTD — бюджетная техника с неплохим качеством производства США.
• Huter — недорогие электрические и бензиновые снегоуборщики немецкого производства.
• Cub Cadet — профессиональная снегоуборочная техника производства Германии.
• AL-KO — популярный бюджетный бренд снегоуборщиков. В ассортименте есть электрические и бензиновые модели.
• Stiga — недорогие и качественные снегоуборщики из Швеции
• Patriot — российский производитель снегоуборочной технике. В ассортименте имеются бюджетные модели для любителей и профессионалов.

Подводим итоги

При выборе снегоуборочной техники необходимо определиться, в каких условиях она будет эксплуатироваться. Если это большая территория с толстым слоем снежной подушки, то лучше обратить внимание на высокопроизводительные модели на основе бензинового двигателя. Лучше, если это будет 4-тактный мотор с трансмиссией (коробкой передач). Если позволяет бюджет, рекомендуем выбрать самоходную машину.

Если у вас загородный дом или дача, то вполне подойдет несамоходный колесный снегоочиститель с небольшим ковшом. Если бюджет ограничен, можно остановить свой выбор на электрической модели.

Обзор снегоуборщиков 2015/2016

 

 

Как сделать самоходный снегоуборщик своими руками: бензиновый и робот снегоуборщик

Зимой обильное выпадение снега может стать причиной заторов на дорогах, а также плохой проходимости по тротуарам и дорожкам. С приходом различной малогабаритной техники, уборка снега стала более простой и не такой долгой.

Речь идет о снегоуборочных машинах бытового назначения, призванных облегчить человеку его каждодневный труд. Но что делать, если не хватает денег на покупку нового агрегата в магазине? Учитывая относительно высокую стоимость моделей, это довольно-таки распространенный случай.

Выход один – сделать снегоуборщик собственноручно, применяя свои знания и умения.

Принцип работы

1. Какой лучше всего двигатель взять за основу будущего агрегата? Речь идет о том, поставить в конструкцию электрический двигатель, либо мотор, работающий на бензине.
   

   Если вы намереваетесь убирать только придомовые дорожки, то электродвигателя вполне может хватить.

2. Если площадь обширная, то использовать лучше бензиновый двигатель. К тому же вам не будет мешать шнур от электрического двигателя, который может промерзать зимой, чем вызвать короткое замыкание.
3. Целесообразнее будет выбрать бензиновый аналог снегоуборщика.
4. Следующим моментом будет выбор основы для будущей снегоуборочной машины, т.е. придется делать всю конструкцию самому, включая основные рабочие узлы, либо в качестве движущей силы будет использован мотоблок или иное средство.
5. Если основой будет мотоблок, то конструирование снегоуборщика будет сводиться только к изготовлению ковша и шнека, находящегося в нем. Естественно, без выводной трубы и элементарной металлической рамы тоже не обойтись.

6.В данном комплектации, вал отбора мощности, расположенный в мотоблоке, будет соединен с ротором снегоуборщика, что и будет приводить в движение всю конструкцию.

7.У самоходного бензинового снегоуборщика, сделанного без использования посторонних агрегатов, принцип работы несколько иной. Колесная база или гусеницы, в зависимости от того, что вы установите на агрегат, будут приводить в движение снегоуборщик самостоятельно.

Принцип работы

8.В остальном он будет работать точно также, как и снегоуборщик на мотоблоке. Вращающиеся лопасти, находящиеся на металлическом валу шнекового механизма, подгребают снежную массу к центру.

9.Там расположены две пластины, которые тоже вращаются, загребая снег дальше, передавая его на роторный механизм. Ротор производит дополнительное измельчение снежного покрова, передавая его дальше, в выводную трубу.

10.Из трубы снежная масса вылетает наружу на определенное расстояние (дальность выброса будет зависеть от мощности используемого двигателя).

Необходимые материалы

Вот, что нам понадобится для изготовления бензинового снегоуборщика:

• Двигатель с хорошей мощностью (двигатель будет приводить в движение не только шнек, но и давать ход колесной базе).
• Стальная трубка, обладающая диаметром не менее 3-4 см.
• Листовое железо (чем больше, тем лучше).
• Велосипедная или мотоциклетная звездочка и цепь (также от велосипеда или от бензопилы).
• Подшипники разных размеров.
• Пластиковая труба для вывода снега наружу (можно изготовить металлическую выводную трубу из листового железа).
• Соединительные элементы – гайки, болты и т.д.
• Сварочный аппарат.
• Металлические уголки.
• Электрическая дрель или болгарка.
• Гаечные ключи различных размеров.
• Молоток.

Необходимые инструменты

Наличие сварочного аппарата в данном случае обязательно, ведь без сварочных работ будет невозможно изготовить раму агрегата, а также соединить прочие элементы конструкции. Если же вы мастер подобных дел, а также если у вас сварочный аппарат под рукой, то можно приступать к работе. Однако, если вы не знакомы с инструментами, которые перечислены выше, то во избежание получения травм советуем приобрести уже готовый агрегат, такой как например бензиновый снегоуборщик Хускварна.

Инструкция

На первоначальном этапе нужно позаботиться о двигателе. Если у вас нет его в наличии, придется покупать мотор в специализированном магазине. Двигатель нужен достаточно мощный, чтобы его хватало и на передачу вращения колесам или гусеничной паре, в зависимости от вашего выбора. Если у вас нет в наличии двигателя, то жмите сюда и мы расскажем как собрать механический снегоуборщик своими руками.

Стоит сделать чертеж будущего агрегата на бумаге, где были бы наглядно видны все рабочие узлы снегоуборщика.

Теперь можно приступить к работе:

1.Изготавливаем раму. Изготавливается она путем сварки из металлических уголков 5×5 см. Прикручиваем профили П-образной формы к поперечным частям рамы – это будет основой для платформы, на которой будет располагаться двигатель.

2.Изготавливаем рукоятку управления. Для этого нам понадобится металлическая трубка небольшого диаметра, которая крепится к раме при помощи болтов М8.

3.Устанавливаем ранее подготовленный двигатель на платформу, расположенную в раме.

Ковш снегоуборщика

4.Изготавливаем ковш, в котором будет находиться шнек. Для этого нам понадобится листовое железо, подходящего размера (ширина должна составлять примерно 50 см). Лист выгибается в дугу, а торцы приделываются к ковшу при помощи сварочного аппарата.

5.По бокам следует сделать отверстия диаметром, равным диаметру металлической трубы, которая будет выполнять роль вала для шнекового механизма.

6.В верхней части делается отверстие под выводную трубу. Диаметр должен быть не менее 16 см, иначе снег будет забиваться в трубе. Далее устанавливаем и закрепляем пластиковую канализационную трубу к ковшу (выводную трубу можно также изготовить из листового металла).

7.Переходим к изготовлению шнека. Состоит он из вала, на котором находятся спиралевидные элементы.

В качестве вала можно использовать обычную металлическую трубу диаметром 2,5-2,7 мм. В середине привариваем к валу пластину из металла размером 1,2×2,7 см.

Если вы не уверены в правильности выполнения действий, то пройдите по ссылке, где находится подробное видео о том, как сделать шнек для снегоуборщика своими руками.
8.По бокам от пластины – по две с каждой стороны, должны находиться лопасти, направленные к центру вала. Для их изготовления используем истовое железо, из которого вырезаем четыре окружности диаметром 28 см каждая. Внутри каждой окружности вырезается отверстие, равное диаметру используемой металлической трубы.

9.Далее делаем надрез с одной стороны у каждой окружности для дальнейшего растяжения детали. Привариваем всё к металлическому валу.

10.Если вы будете использовать цепь в качестве привода, то на одном конце вала нужно установить звездочку от велосипеда. Если привод у вас будет ременной – то устанавливать нужно шкив в том же месте. Сразу же надеваем ремень или цепь на приводной элемент.

11.В проделанные ранее отверстия в боковинах ковша вставляется вал шнекового механизма. По краям вала надеваются подшипники нужного типа (например, №205).

12.Не забываем проделать отверстие в ковше, чтобы приводной элемент мог соединяться с бензиновым мотором.

Колеса для снегоуборщика

13.Колеса, взятые от мотоблока или других агрегатов, устанавливаются внизу конструкции. На двигателе расположен вал, где находятся два шкива, от которых идет ремень или цепь на приводные элементы.

14.Один отвечает за вращение шнека, второй идет от двигателя на колесную базу. Поэтому нужно соединить ремень, идущий от шкива двигателя с валом колесной базы.

Снегоуборочная бензиновая машина, сделанная в домашних условиях, готова. Заводим двигатель, проверяем на небольшом участке снежного покрова. Если все нормально, то из выводной трубы будет выбрасываться снежная масса.

Поработав какое-то время, остановите двигателя для проверки всех соединений, а также на степень натяжения ремня или цепи. Как видите, для того чтобы собрать достойный инструмент придётся потратить немало времени и если вы не располагаете свободным временем, а сэкономить всё таки хотите, то предлагаем вам в качестве альтернативы механическую лопату Forte qi jy 50.

Особенности комплектации

Если в конструкции вы используете двигатель внутреннего сгорания, то в раме снегоуборщика стоит предусмотреть место и для топливного бака, куда будет заливаться горючее.

Двигатель внутреннего сгорания

Практически все элементы конструкции изготавливаются самостоятельно, что позволяет немало сэкономить на покупке различных деталей. К примеру, рама представляет собой что-то вроде санок, которые, в принципе, и можно использовать для основы. Важно только, чтобы они были металлические.

Боковины ковша можно изготовить не из металла, а из обычной фанеры или ДСП шириной 1 см. Это может быть оправдано в том случае, когда у вас наблюдается дефицит листового железа.

Можно также изменить ширину данного ковша в сторону его увеличения. Естественно, это целесообразно только в том случае, если у вас бензиновый двигатель достаточной мощности. Иногда проще купить целое устройство, чем искать составляющие для собранного собственными руками и в этом случае лучше задуматься над приобретением снегоуборщика Чемпион 656, подробнее о котором мы расскажем тут.

Полезные советы и предупреждения

Основным советом, который касается не только самодельных видов снегоуборщика, но и купленных в магазине агрегатов, является соблюдение элементарной техники безопасности и правил эксплуатации этого робота-снегоуборщика.

Ширина Камаза самосвала по зеркалам позволит узнать сможет ли он передвигаться на вашей строительной площадке или стоит задуматься над приобретением другого транспорта.

Асфальтоукладчик Фогель является незаменимым помощником для работ по выравниванию дорог. Прочитав данную статью вы узнаете больше.

Регулировка карбюратора китайской бензопилы – занятие не из простых, но нажав сюда //machinspec.com/kommunalnaya/kosilka/nastrojka-karbyuratora.html, вы заметно облегчите этот процесс.

Вот основные из них:

• Проверяйте целостность приводных ремней, а также остальных деталей конструкции, перед каждым запуском агрегата.
• Одевайтесь подобающим зиме образом, т.е. теплая одежда с ботинками, имеющими нескользкую подошву.
  

  Не рекомендуется одевать шарф или другую длинную часть гардероба, во избежание попадания её во вращающиеся части агрегата.

Что касается самого агрегата, то в качестве привода лучше использовать ремень, чем цепную систему. При возникновении поломки, ремень будет просто проскальзывать, а вот цепь может и заклинить, что приведет к поломке всего снегоуборщика.

Крепление шнека к валу

Целесообразным будет применение срезных болтов, которые крепят шнек в валу привода. При попадании крупных предметов в ковш, они срезаются, что выводит из строя шнек до того, как элементы могут попасть в двигатель снегоуборщика. Опять же, это способно существенно увеличить срок службы вашего самодельного устройства. Возможно, вас так же заинтересует следующая статья, в которой даны детальные инструкции о том, как сделать снегоуборщик из мотокультиватора своими руками.

Заключение

В конце хотелось бы сказать о том, что изготовление самодельного самоходного снегоуборщика, работающего на бензиновом двигателе, способно существенно сэкономить ваш бюджет. Поэтому, если у вас есть навыки работы со сваркой и токарным делом, можно попробовать изготовить снегоуборочный агрегат самому.

Если же подобрать двигатель, обладающий хорошей мощностью, то можно добиться крайне высоких рабочих показателей, практически ничем не отличающихся от моделей снегоуборщиков, продающихся в магазинах. Однако, если ваше желание сэкономить слишком велико, но навыков работы с инструментами нет, то можно начать с варианта попроще- снегоуборщика из триммера своими руками.

Читайте также как выбрать снегоуборочную машину для дачи?

Плюсы и минусы замены собственных тормозов | Новости

CARS.COM – Если у вас есть ноу-хау для самостоятельной работы с тормозами или вы знаете кого-то, кто это делает и готов поделиться своим опытом бесплатно, то самостоятельный подход к замене тормозных колодок и роторов на вашем автомобиле может сэкономить вам много денег. Но убедитесь, что вы знаете, что не так, прежде чем начать, иначе вы можете потратить много и того, и другого. Современные тормозные системы сложны, и, хотя замена тормозных колодок и роторов – довольно простой процесс, все может пойти не так, если вы не уверены, что делаете.

Связано: Тормозные колодки: что нужно знать

Стоимость тормозных колодок, роторов, суппортов и других деталей сильно различается в зависимости от марки и модели, и вы должны ожидать, что заплатите больше за тормозные работы на таком транспортном средстве, как BMW, чем на Honda. Делать это самому также означает, что вы выбираете запчасти, которые идут в машину, отвечаете за контроль качества и делаете это по собственному графику. Если вы думаете о самостоятельной работе с тормозами и в вашем автомобиле есть дисковые тормоза, вам необходимо иметь под рукой несколько принадлежностей:

• Тормозная жидкость
• Колодки тормозные
• Тормозные диски (иногда называемые тормозными дисками)
• Смазка тормозная

Вам также понадобится С-образный зажим или специальный тормозной инструмент, чтобы сжать поршни в ваших тормозных суппортах и ​​удалить старые тормозные колодки.Обслуживание тормозов кажется достаточно простым. Все, что вам нужно сделать, это поставить машину на домкрат, использовать домкраты для дополнительной безопасности, ослабить гайки крепления, снять колесо, заменить колодки и, возможно, роторы, и налить немного тормозной жидкости, верно?

К сожалению, ремонт тормозов своими руками несколько сложнее. Компоненты дисковых тормозных систем расположены непосредственно за каждым колесом, и в некоторых автомобилях не так много места для маневра. Поскольку ваши колеса едут под дождем, снегом и другим мусором, детали тормозов, такие как суппорты, также обычно ржавеют, что затрудняет их удаление.И это лишь некоторые из вещей, которые могут усложнить базовую работу тормозов.

Возможные осложнения при замене собственных тормозов

Если поменять тормоза всегда было так же просто, как просто быстро заменить старые детали на новые и добавить немного тормозной жидкости, мы бы порекомендовали любому, у кого есть небольшие механические навыки, выполнить ремонт тормозов самостоятельно. Однако обслуживание тормозов не всегда так просто, как снятие и замена колодок и роторов, и требует больше усилий, чем, скажем, стандартная замена масла.Установка новых тормозных колодок может быстро превратиться в более сложный проект, чем вы ожидали.

Например, неравномерно изношенные тормозные колодки могут быть результатом заедания скользящих штифтов суппорта, сами суппорты могут нуждаться в очистке, смазке или замене, а чрезмерный ход педали тормоза может быть результатом наличия воздуха в гидравлических тормозных магистралях, а не трения или износа. колодки. Вы также можете нуждаться в дополнительных запасных частях, таких как главный цилиндр, тормозной суппорт или поршень.То, что вы думаете, простая замена тормозных колодок также может стать более сложной, если вы обнаружите, что скрежет вызван неисправным ротором, а не изношенными колодками. Если вы закончили работу и педаль тормоза не работает должным образом, или вы замечаете визг, скрежет или скрип при вождении автомобиля, возможно, вам придется начать все сначала, чтобы определить, что вы сделали не так. Возможно, вам просто нужно добавить больше тормозной жидкости или использовать тормозную смазку для уменьшения трения, или вам может потребоваться более глубокая диагностика проблемы с вашей тормозной системой.

Если у вас нет знаний, чтобы диагностировать, что может быть не так, а также инструментов или опыта, чтобы исправить это, вы можете зря тратить время и деньги, заменяя детали, потому что они обычно подозреваются. Возможно, вы знаете свою машину лучше, чем кто-либо, но хороший механик, вероятно, знает о тормозах больше, чем вы. Независимо от того, выбираете ли вы местного механика или сетевую компанию, такую ​​как Pep Boys, ремонтные мастерские также гарантируют их труд, а также детали, которые они устанавливают, поэтому, если что-то не кажется правильным после тормозной работы, они обычно стоят за этим и исправляют, что не так. .

Если вы решили выполнить работу самостоятельно, убедитесь, что вы устранили основные причины проблем с тормозами и убедитесь, что колодки, роторы и другие детали действительно нуждаются в замене, прежде чем покупать новые. Прежде всего, знайте свои пределы, потому что тормоза – это то, что останавливает вашу машину, и вы не хотите совершить опасную ошибку.

Редакционный отдел Cars.com – ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей.Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

DIY Snow Racers | Тест Flite

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА AN FT STEM

Сообществу Flite Test;

Каждый год примерно в это время мы начинаем видеть, как весна пробивается сквозь снежные облака, и учащиеся могут выходить на улицу, чтобы проверить, что они разработали за зиму. Среди множества конструкций самолетов, конструкций ротора и безумных концептуальных идей новая традиция, заложенная в прошлом году, заставила некоторых интересных умов разработать своего рода платформу для проведения гонок.Параметры, использование пенопласта и того же основного силового оборудования и электроники, которые мы используем во всем остальном.

Посмотрите нашу первую гонку «сделай сам» в прошлом году!

В этом году студенты хотели приступить к созданию снегохода, который можно будет усовершенствовать в течение следующих нескольких гоночных сезонов. вместо толкателя формулы 1, как годом ранее, они выбрали конструкцию, которая может выдерживать снежные условия. Вот что они сделали:

Теперь при разработке этих гонщиков можно было использовать новую водостойкую пенопластовую доску FT, но студенты уже создавали их и покрывали ламинатом, чтобы защитить их от воды и снега до выхода пен.В будущем мы определенно будем использовать эти новые строительные материалы, чтобы сделать наши конструкции более легкими и не слишком тяжелыми на снегу.

Помимо подготовки пенопласта, сборка была разработана так, чтобы быть простой и быстрой. Конструкция позволяла складывать два понтона с двух сторон. Еще одна пластина из пенопласта, которая должна быть сверху, чтобы покрыть все, фюзеляж для размещения всей электроники и руль направления, который был достаточно низким, чтобы касаться земли.

Чтобы поднять игру и шумиху над проектом, мы сделали его УДОВОЛЬСТВИЕМ, создав названия команд, заставки, плакаты и т. Д.Так что мы надеемся, что вам понравился этот элемент видео, в конце концов он вселяет уверенность в себе учащихся.

В этом году дизайн снежных гонок имел свои плюсы и минусы, и студенты после гонки сели, чтобы обсудить, что прошло хорошо, а что нет, основываясь на эпической оценке. Вот что они придумали;

ПРОФИ

• Простота сборки
• Безопасное использование
• Простая электронная установка
• Очень быстро на гладких гладких поверхностях
• Простая платформа для будущего пересмотра дизайна

Минусы

• Слишком низко
• Руль направления Общая прочность была слабой
• Недостаточно тяги при повороте

Студенты пройдут эту оценку и передадут в группу следующего года для внесения изменений в дизайн в надежде, что их опыт будет справедливым, если не лучше, чем в 2016 году.Студенты все еще работают над недостатками этого дизайна, и когда они будут готовы, они обязательно поместят их в наш раздел PDF-планов на веб-сайте.

http://www.mesarc.club/

Студенты многому научились из этого проекта и тестирования, и мы надеемся, что в будущем сможем поделиться с вами другими!

А пока продолжайте конструировать, строить и летать!

Команда MESArc

Как узнать, нужны ли вам новые роторы

Если ваша машина вибрирует, когда вы едете по дороге, или если все на улице слышат, когда вы собираетесь остановиться, вы можете проверить свои роторы.Тормозные роторы (также известные как диски) являются важной частью системы безопасности вашего автомобиля. Ваши тормозные колодки зажимают роторы, и это заставляет колеса перестать вращаться. Когда они изнашиваются, может быть очень шумно. Роторы так же важны, как и тормозные колодки, и невыполнение их технического обслуживания может привести к повреждению вашего автомобиля и травмам вас и ваших пассажиров.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Есть несколько проблем, о которых следует помнить во время вождения, которые могут указывать на неисправность тормозов.

Плохие вибрации

Если вы чувствуете вибрацию рулевого колеса и пульсацию педали тормоза, это может быть признаком износа роторов. Когда водитель нажимает педаль тормоза, роторы сильно нагреваются. Со временем тепло повреждает роторы, они могут изнашиваться и разбалансироваться. Рулевое колесо и тормозная система расположены очень близко друг к другу. Когда тормозные колодки нажимают на неровные роторы, рулевое колесо начинает вибрировать.

Тормоза с визгом

Роторы со временем образуют канавки.Когда тормозные колодки зажимаются на роторах с канавками в них, это похоже на то, как ди-джей царапает старинную виниловую пластинку во время воспроизведения, но в большем масштабе. Когда ваша машина вибрирует и тормоза визжат, вы захотите взглянуть на роторы или попросить их взглянуть, чтобы увидеть, что не так.

Тормозная плавность

Если вам приходится нажимать на тормоза сильнее, чем обычно, чтобы заставить их работать, возможно, тормоза исчезают. Затухание возникает, когда тормозная колодка и тормозной ротор не создают достаточного трения для замедления автомобиля с нормальной скоростью.Если вы чувствуете затухание тормозов, не забудьте увеличить тормозной путь, пока не сможете устранить проблему.

Горит стоп-сигнал

Если у вас автомобиль, выпущенный после 2013 года, он должен иметь антиблокировочную тормозную систему. Если что-то не так с вашими перерывами, предупреждающий индикатор на панели управления должен уведомить вас о проблеме и ее серьезности.

Как проверить роторы

Если у вас есть собственный гараж и необходимое оборудование, довольно просто заменить масло или тормозные колодки и проверить состояние роторов.

Для проверки роторов вам понадобятся домкрат и две стойки домкрата, шинный утюг, динамометрический ключ и колесные дроссели. Вам также понадобится микрометр.

Обязательно припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите аварийный тормоз. Если у вас нет собственного подъемника, вам придется сначала поднимать домкратом переднюю часть автомобиля, а затем заднюю. Вам нужно разместить дросселирования колес рядом с колесами, которые будут оставаться на земле.

Затем вам следует ослабить гайки крепления колес, которые вы снимаете первым с помощью шиномонтажного станка.Вам нужно только ослабить их с поворотом примерно на четверть дюйма. Поднимайте автомобиль до тех пор, пока первое колесо, которое вы должны снять, не оторвется от земли и не окажется на уровне, удобном для работы. Подставьте домкраты под приподнятую сторону автомобиля и опустите на них автомобиль.

Теперь вы хотите полностью снять гайки. Вы сделаете это с помощью гаечного ключа для шин. Затем вы снимите колесо и шину. Вы должны четко видеть тормозной ротор.Он будет зажат между двумя тормозными колодками. Проверьте его на наличие ржавчины, трещин, бороздок и других повреждений.

Вы также должны убедиться, что диск достаточно толстый для работы. Если вы посмотрите на диск сбоку, вы должны увидеть минимальную толщину диска в дюймах. Вы можете использовать микрометр для измерения толщины. Просто поместите измеритель в центр ротора. Если диск меньше этого минимума, вам нужно будет заменить диски.

Если у вас диски синие, это тоже признак того, что вам нужны новые. Синий цвет означает, что тормоза сильно нагреваются. Вы должны немедленно заменить поврежденные роторы или колодки.

Что вызывает повреждение тормозного ротора?

Использование дешевых роторов – никогда не лучший способ для автомобилестроения «срезать углы». Если ротор сделан из смеси чугунов, вполне вероятно, что у него будут слабые места. Если вы продолжите движение с изношенными колодками или роторами, это приведет к дальнейшему повреждению тормозов и, возможно, всего автомобиля.

Ваше вождение может повлиять на срок службы ваших роторов. Продолжительная езда на подъемах и спусках может серьезно сказаться на тормозах. Если вы едете по снегу и дождю, ваши перерывы, скорее всего, изнашиваются раньше, чем если бы вы жили в более мягком климате. Очень быстрое удары по тормозам также может привести к повреждению, если вы сделаете это достаточно. Не забудьте дать себе достаточно времени, чтобы применить тормоза, когда вы приближаетесь к повороту.

При движении с остановками, например в мегаполисе, тормоза, безусловно, тяжелее, чем в загородной местности.

Большинству владельцев автомобилей нужно будет менять тормоза каждые 50 000 миль или около того. Диски необходимо будет заменить между 15 000 и 70 000 км пробега.

Какие роторы самые долговечные?

Вы не поверите, но есть разница в качестве роторов и всех остальных компонентов вашего тормоза. Лучше всего изучить тормоза при первой покупке автомобиля. Тормоза высокого калибра – это хороший признак того, что сама машина качественная.Тормоза – это центральная система безопасности вашего автомобиля, и безопасность должна быть главным приоритетом автопроизводителя.

Однако, если производитель вашего автомобиля использовал дешевый материал для изготовления тормозов, вы всегда можете обновить его. Собираетесь ли вы заменить роторы самостоятельно или поехать в гараж, никогда не помешает узнать, какие качества делают хорошие тормозные диски.

Когда дело доходит до роторов и тормозных колодок, вы обнаружите, что существует множество вариантов.Функция ротора – преобразовывать кинетическую энергию в тепловую. Роторы рассеивают тепло в двигателе. Важно учитывать охлаждающую способность и толщину компонента.

Разновидности роторов

Существует несколько различных типов роторов. Они бывают базовыми, премиальными, а также с отверстиями и пазами.

Базовые роторы изготовлены из переработанной стали. У этих роторов часто меньше ребер, чем у их более дорогих аналогов, и эти ребра толще.Это позволяет производителям тормозных деталей использовать более тонкие и дешевые диски, при этом создавая при этом ротор, достаточно громоздкий, чтобы выдержать испытание на толщину. Толстые ребра не пропускают воздух через ротор, и он может слишком быстро нагреться. Ротор быстро изнашивается, и это также может привести к износу тормозных колодок.

Роторы

Premium изготовлены из стали высшего качества. Они спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать необходимое охлаждение, а также просты в установке. Некоторые из них даже имеют гальваническую втулку, которая помогает предотвратить образование ржавчины.Они также сбалансированы по истинности, поэтому едины друг с другом. У них толстая тормозная поверхность, а это значит, что они могут прослужить очень долго и даже использоваться повторно.

Роторы с отверстиями и пазами

Роторы с прорезями имеют канавки, которые всасывают холодный воздух в промежутки между тормозной колодкой и ротором. Это позволяет дополнительно рассеивать тепло. Тормоз также будет круче. Тормозная пыль будет рассеиваться более равномерно, и они будут более устойчивы к погодным условиям.

Есть некоторые рабочие роторы с перфорированными отверстиями для равномерного распределения тепла по тормозной поверхности. роторы с просверленными отверстиями срезаются на концах. это снижает вероятность растрескивания подушек, когда они скользят по просверленным отверстиям. Роторы с прорезями и перфорацией будут иметь лучшее охлаждение и рассеивание пыли среди всех роторов.

Персонал магазина автозапчастей или профессиональный механик могут помочь вам решить, какой ротор вам больше всего подходит.

Какие автомобили имеют лучшую тормозную систему

Toyotas известны отличными характеристиками безопасности, и звездная тормозная система – одна из таких характеристик. Новости США оценили Toyota Sequoia 2019 года как имеющую лучшую тормозную систему среди всех больших внедорожников. Sequoia контролирует слепые зоны и даже обнаруживает пешеходов.

Toyota – еще один производитель, известный своим вниманием к безопасности. Гибридная Camry 2019 года оснащена современной системой экстренного торможения, предупреждением о столкновении, ассистентом движения по полосе и камерой заднего вида.

Куда обращаться в ремонт

Если вы не особо механический человек или у вас просто нет времени поработать над автомобилем, вам придется отнести его в магазин, чтобы починить его. Вы можете отнести его в автосалон или в автомастерскую для ремонта.

Средняя стоимость тормозных роторов составляет от 248 до 359 долларов. Стоимость рабочей силы будет зависеть от того, куда вы поедете для обслуживания.

Как вы, наверное, знаете, доставка вашего автомобиля в автосалон для обслуживания почти вдвое дороже, чем посещение независимого автомастерского.Однако механик в автосалоне будет сертифицирован на вашу конкретную марку автомобиля. У них под рукой будут запчасти высшего качества, поэтому вам не придется долго ждать ремонта. Они будут взимать с вас плату за работу, а не за час, что позволит легче предсказать окончательную стоимость вашего ремонта.

Большинство водителей посоветуют вам обратиться за ремонтом в независимую автомастерскую. Они не будут брать с вас почти столько же денег, как дилерское, и, вероятно, смогут уделить вам более индивидуальное внимание.Есть много автомехаников, сертифицированных для ремонта определенных марок и моделей автомобилей. Если вы проведете небольшое исследование, вы сможете найти независимого механика, который хорошо разбирается в вашем типе двигателя.

AAA ведет список утвержденных автомастерских. Angie’s List – также хорошее место, где можно найти рекомендации для независимых торговцев всех мастей. Обязательно попросите рекомендации и получите ценовое предложение и оценку времени для всех ремонтов.

Если вы заменяете роторы в результате несчастного случая, вы можете подать страховой иск на ремонт.Прежде чем звонить в страховую компанию, не забудьте принять во внимание размер вашей франшизы. Франшиза часто может быть выше, чем стоимость самого ремонта.

Продам свой автомобиль

Бывают случаи, когда поломка автомобиля может привести к повреждению двигателя автомобиля, что делает его непригодным для движения и не стоит денег на его ремонт. Если это так, возможно, вы захотите продать свой автомобиль.

Вы можете продать машину дилеру, у которого вы покупаете новую машину.Несмотря на то, что дилер может предложить вам хорошую цену за ваш общий автомобиль в качестве обмена, он, скорее всего, пометит деньги, которые он вам дал, обратно на цену нового автомобиля.

Вы можете пожертвовать старую машину на благотворительность и получить за нее налоговое пожертвование. Благотворительная организация должна дать вам представление о том, сколько будет списано ваших налогов.

Вы можете попробовать продать машину самостоятельно, но вы можете подумать о времени и усилиях, которые на это потребуются. Вам придется потратить деньги на рекламу того, что автомобиль продается, и, возможно, вам придется показывать это много раз, прежде чем у вас появится покупатель.

Продам машину нам

Покупатель Cash Cars может предложить вам отличную цену за вашу машину. Все, что вам нужно сделать, это заполнить нашу онлайн-форму, указав основную информацию о вашем автомобиле. Мы вам перезвоним и сделаем предложение. Если вы примете предложение, мы приедем к вам домой, проведем быстрый осмотр, выдадим вам наличные и бесплатно отбуксируем машину. Все, что вам нужно сделать, это щелкнуть здесь, чтобы начать.

Замена тормозных колодок и ротора

: чего ожидать, затраты и т. Д.

Советы по продлению срока службы тормозных колодок и роторов

Хотя ваши тормоза со временем изнашиваются, есть несколько практических стратегий продления срока службы, которые умные водители могут использовать, чтобы получить намного больше миль между заменами колодок и ротора. Чем больше из них вы сможете применить на практике в рамках правил безопасного вождения, тем дольше прослужат ваши тормозные компоненты:

Не тормозите так сильно

Чем сильнее вы нажимаете на тормоза, тем сильнее нагревается ваша тормозная система и тем быстрее изнашиваются детали тормоза.Такие приемы, как взгляд вглубь дороги на транспортный поток, позволяя вашему автомобилю замедлиться, ослабив педаль акселератора, и начать тормозить раньше, продлят срок службы ваших тормозов.

Не тормозить на высоких скоростях

Если вы едете, например, по автомагистрали между штатами и вам нужно свернуть на следующий съезд, не катитесь по рампе на предельной скорости между штатами. Переместитесь на выездную полосу задолго до выезда, снизьте педаль газа, чтобы снизить скорость, и осторожно затормозите при выезде с шоссе.

Не тормозить на последней секунде

Такая практика вызывает огромное количество тепла и стресса в вашей тормозной системе, сокращая срок службы компонентов. Наблюдайте за движением по мере приближения, дайте машине снизить скорость накатом, если это возможно, и нажимайте на тормоза плавно и плавно.

Не следите слишком внимательно

Вне зависимости от того, едете ли вы в плотном потоке или у вас просто плохая привычка ехать сзади, движение слишком близко к идущей впереди машине вызывает с вашей стороны сильное дополнительное торможение, что приводит к быстрому износу тормозов (и, возможно, к заднему столкновению, которое будет твоя вина!).Оставьте перед собой дополнительное пространство – ваши тормоза прослужат намного дольше.

Двигайтесь немного медленнее в плотном потоке

Хотя мы все хотели бы добраться до места назначения раньше других автомобилей на дороге, обычно это не вариант в ситуациях с высокой плотностью движения. Исследования дорожного движения показали, что движение немного медленнее, чем поток движения, сглаживает ситуацию, устраняя те «фантомные пробки», которые, кажется, возникают из ниоткуда. Все добираются туда раньше, и теперь есть место для слияния других машин, не создавая помех.Попробуйте и убедитесь!

Не ускоряться, когда впереди красный свет

Это гарантированный способ сократить срок службы ваших тормозов. Увеличение скорости при остановке движущегося впереди транспорта заставляет вас работать сильнее при торможении, а также увеличивает тормозной путь. Наезд сзади (по вашей вине) – еще один потенциально неблагоприятный исход. Как только вы увидите красный свет, ослабьте газ и осторожно затормозите. Свет может даже измениться, прежде чем вы доберетесь до него, что, возможно, избавит вас от необходимости полностью останавливаться.Поздравляем – вы только что продлили срок службы тормозов!

Избавьтесь от хлама в багажнике

Вы путешествуете с большим количеством груза, который вам действительно не нужен? Уберите неиспользуемое или редко используемое оборудование для упражнений, спортивное снаряжение, туристическое снаряжение, непрочитанные книги, сантехнические инструменты и все, что там не должно быть. Весь этот дополнительный вес заставляет ваши тормоза работать тяжелее и быстрее изнашиваться.

Используйте пониженную передачу на длинных спусках

Вместо того, чтобы постоянно нажимать на педаль тормоза, чтобы замедлить автомобиль при спуске с крутого холма, попробуйте переключить трансмиссию на более низкую передачу.Это позволит вашей трансмиссии снять часть нагрузки с ваших тормозов. Ваши тормоза станут холоднее и прослужат дольше.

Не “ездить” на тормозах

Если вы относитесь к редкой породе «двуногих» водителей, которые используют правую ногу только для нажатия на педаль газа, а левую – только для тормоза, не ставьте левую ногу на педаль тормоза во время движения, независимо от того. как легко. Любое нажатие на педаль приведет к контакту тормозных колодок с роторами, изнашивая их медленно, но неуклонно.Поставьте левую ногу на пол, когда вам не нужно использовать тормоза.

Не ползать на красный свет

При остановке на красный свет, удерживайте педаль тормоза достаточно сильно, чтобы ваш автомобиль не двигался вперед медленно. Ползание вперед изнашивает ваши тормоза, если вы сделаете это привычкой. Полная остановка не добавляет никакого дополнительного износа.

Выберите альтернативный маршрут с меньшим трафиком и меньшим количеством остановок

Если у вас есть способ избежать перегруженных улиц, требующих частых остановок, это продлит срок службы ваших тормозов.Это могло бы доставить вас туда быстрее и также было бы более расслабляющим!

Что такое тормозные диски с покрытием? »Блог о ноу-хау NAPA

Дисковые тормоза на автомобилях используются с 1950-х годов. Сама базовая конструкция не сильно изменилась с того времени, но технологии улучшили компоненты, составляющие систему. В суппортах предусмотрено до восьми поршней, обеспечивающих максимальное усилие зажима. Роторы имеют не только внутренние охлаждающие лопасти, но и некоторые из них имеют продуманные вентиляционные отверстия и щели.Достижения в химической технологии добавили тормозные диски с покрытием к списку обновленных компонентов тормозной системы. Но что в этом такого?

Открытые колеса автомобилей возрастом 10 лет и младше отражают стремление OEM-производителей повысить экономию топлива за счет устранения сопротивления воздуха. Эта изоляция воздушного потока в области колеса может ускорить коррозию и ржавчину. Из-за этого все большее количество поздних моделей оригинальных автомобилей в настоящее время требует определенной формы покрытия или обработки поверхности для предотвращения коррозии.Именно здесь на помощь приходят тормозные диски с покрытием. Специально разработанное полимерное покрытие наносится на весь ротор, обеспечивая полную защиту для оптимальной производительности и увеличения срока службы.

Испытано на то, чтобы выдерживать более 400 часов солевого тумана (что эквивалентно 18 зимним месяцам в южном Мичигане), края тормозных дисков и лопатки с покрытием остаются более чистыми дольше, оптимизируя воздушный поток и производительность. Специальное полимерное покрытие также предотвращает образование ржавчины по внешним краям рабочей области колодки, предотвращая подъем кромок.Важно отметить, что само покрытие предназначено для истирания на определенных участках. Везде, где тормозная колодка охватывает область ротора, покрытие будет удалено при нормальной работе дисковой тормозной системы. Оставшееся покрытие будет по-прежнему защищать ступицу, лопатки (на дисках с вентиляцией) и края ротора.

Для более подробного изучения тормозных роторов с покрытием посмотрите видео ниже:

Ознакомьтесь со всеми продуктами тормозной системы, доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17000 центров NAPA AutoCare для повседневной работы обслуживание и ремонт.Чтобы получить дополнительную информацию о тормозных дисках с покрытием, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Более 90 лет назад Национальная ассоциация автомобильных запчастей (NAPA) была создана для удовлетворения растущих потребностей Америки в эффективной системе распределения автомобильных запчастей. Сегодня 91% тех, кто занимается самоделкой, узнают торговую марку NAPA. У нас есть более 6000 магазинов NAPA AUTO PARTS по всей стране, обслуживающих все 50 штатов, с уникальной системой управления запасами, которая поможет вам найти именно ту часть, которая вам нужна.

Сделай сам: Замена ротора переднего тормоза

Недавно у меня возникла проблема с передним тормозом, которая вызвала дрожь при торможении на высокой скорости. Я заменил роторы и тормозные колодки. Я подумал, что напишу общую процедуру, потому что это действительно несложно. Я не видел существующей беседы.

Вероятно, вы могли бы без особых трудностей проделать эту работу в своем гараже или на подъездной дорожке. Но будет проще, если вы сможете поставить грузовик на подъемник. И есть несколько странных инструментов, которые вам нужно будет приобрести, чтобы завершить работу.У меня есть свободный доступ к лифту и все необходимые инструменты под рукой. На выполнение работы у меня ушло чуть больше 2 часов. Извините, нет фото, так как я был в небольшой спешке. В следующий раз я сделаю несколько снимков и обновлю тему.

1. Снимите передние колеса. Бобышки представляют собой гнездо 22 мм. Или используйте домкрат и гаечный ключ, которые идут в комплекте с грузовиком. Убедитесь, что вы поставили под колеса колодки.

2. На задней стороне каждого кронштейна суппорта есть 2 12-гранных болта диаметром 21 мм, а на торце ротора – винт с головкой Torx.Все это необходимо для успешного выполнения этой работы, поэтому я бы рекомендовал дать каждому выстрелить вашей любимой смазкой сейчас, чтобы дать ей немного времени, чтобы впитаться.

3. Снимите датчик износа тормозов с бокового тормоза водителя .

4. Тормозные магистрали прикреплены болтами к стойке подвески, сразу за верхней частью ротора. Отвинтите кронштейн с помощью 10-миллиметрового ключа, чтобы получить больше провисания для работы.

5. Снимите суппорт. Каждый суппорт крепится к кронштейну суппорта двумя болтами по 13 мм.На задней стороне находится 18-миллиметровый фитинг, но пространство настолько узкое, что вы никогда не найдете там гаечный ключ. Вы можете использовать гаечный ключ на 21 мм для раструба в основании этого фитинга. Снимите оба болта, и теперь можно будет снять суппорт. Вы можете просто перевернуть его и уравновесить на верхней части пылезащитного кожуха или прикрепить молнией к вертикальной подвеске. НЕ позволяйте ему болтаться за тормозные шланги.

6. Снимите тормозные колодки и два металлических зажима на кронштейне суппорта.

7. Снимите кронштейн суппорта, что означает удаление этих 21 мм 12-гранных болтов.Я заказал ударную головку, но в конце концов смог отломать их без ударного ключа. Сзади места немного тесновато, особенно если суппорт болтается на вашем пути на парочке застежек-молний. Помните, что если у вас есть грузовик на подъемнике или вся передняя часть оторвана от земли на домкратах, вы можете повернуть передние колеса, чтобы получить лучший доступ.

8. Снимите болт с передней стороны торца ротора. Это бит Torx T50. Дважды постучите по ротору резиновым молотком, и он сразу же лопнет.

9. Сборка – обратная. Возможно, вам придется поднести проволочную щетку или что-то еще к лицевой стороне ступицы и использовать немного очистителя тормозов на концах кронштейна суппорта, где идут зажимы, и на самих зажимах. При повторной сборке используйте немного тормозной смазки между кронштейном суппорта и металлическими зажимами, а также между металлическими зажимами и тормозными колодками, а также на задней поверхности внутренней колодки, где поршни будут давить на нее.

Вот и все. Как я уже сказал, работа не такая уж и сложная.

Для новых тормозных роторов я выбрал эти шлицевые роторы StopTech, которые можно снять с TireRack:

https://www.tirerack.com/brakes/bra…r&autoModel=LR4&autoYear=2013&autoModClar=HSE

Для колодок, Я пошел с этими колодками для грузовиков / внедорожников Hawk. Мне очень нравятся колодки Hawk DTC-60 для трек-дней в моем BMW, поэтому я решил попробовать:

https://www.tirerack.com/brakes/brakes.jsp?make=Hawk&model=LTS+ Truck / SUV + Pads & group = LTS + Truck / SUV + Pads & partNum = HB684Y694 & autoMake = Land + Rover & autoModel = LR4 & autoYear = 2013 & autoModClar = HSE

Вот ударная головка 12pt, которую я заказал для болтов кронштейна суппорта:
https: // www.amazon.com/gp/product/B0006FGMZQ/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1

В гараже, в котором я работал, был набор розеток Trox. Ваш средний набор отверток Torx будет недостаточно большим:
https://www.amazon.com/Neiko-10071A…5&sr=1-1-spons&keywords=torx+t50+socket&psc=1

Велосипедные дисковые тормоза

Велосипедные дисковые тормоза

Дисковые тормоза

Гидравлический дисковый тормоз.фото: Wikimedia Commons

Прочтите эту статью в связи с:

Почему дисковые тормоза?

Горные велосипеды впервые использовали консольные тормоза; во-вторых, тормоза прямого действия, которые позволяют избежать риска зацепить поперечный трос за узловатую шину. Но обода горных велосипедов часто бывают мокрыми, грязными и покоробленными, что создает проблемы с ободными тормозами.

Дисковые тормоза становятся все более популярными на горных велосипедах и становятся все более популярными для других велосипедов..

Джон Олсен, опытный гонщик и инженер на горных велосипедах (предоставивший фотографию слева), сообщает:

«Когда я получил свой первый работающий дисковый тормоз для горного велосипеда, преимущества на бездорожье были настолько ошеломляющими, что я менял каждый велосипед, который я передал им как можно быстрее. Конструкция ступицы, обода и спиц практически не изменилась, за исключением положений крепления дисков на ступицах ».

Для дорожных велосипедов преимущества дисковых тормозов не столь очевидны.В какой-то степени они являются модным заявлением, имитирующим автомобильную практику.

Но учтите: дооснащение дисковых тормозов без модификации рамы невозможно. Передний дисковый тормоз сильно нагружает вилку и может вырвать переднее колесо из дропаутов, если не используются специальные ступица и вилка.

Преимущества и недостатки дисковых тормозов

Преимущества

• Дисковые тормоза с большими роторами сильны, хотя некоторые из них с маленькими роторами, предназначенные для дорожных велосипедов, менее сильны.
• Усилие рычага низкое, дисковые тормоза лучше.
• Дисковые тормоза не должны изгибаться над шиной, поэтому при выборе широких шин не требуется никаких компромиссов в конструкции.
• На них мало влияет влажность.
• Не забиваются грязью и снегом.
• Они не подвержены повреждению обода и не соответствуют действительности.
• Они не рискуют повредить шину тормозными колодками или нырнуть под обод и заблокировать колесо.
• Будучи внешними по отношению к ступице, они не предъявляют особых требований к смазке, например, тормоза для каботажного судна, не подвергаются риску загрязнения смазочными материалами, такими как встроенный барабанный тормоз, или не перегревают ступицу на длинных крутых спусках.
• Они также рассеивают тепло, не перегревая шину, что особенно важно при использовании в качестве тормозного механизма на спуске на тандемном или грузовом велосипеде.
• Они не изнашиваются ободами – особенно это проблема в песке и грязи или с ободами из композитного углеродного волокна. Они не оставляют черную пыль (частицы износа) на ободах из алюминиевого сплава, чтобы они не попали вам на руки при снятии или замене колеса.
• Допускаются модификации, которые не работают с ободными тормозами, например, светоотражающая лента по бокам обода; застежки-молнии в виде цепей, оборачиваемых вокруг обода и шины.
• Они позволяют заменять колеса с ободами разного размера на одной и той же раме, поэтому вы можете переключаться с тонких дорожных шин на толстые внедорожные шины, сохраняя при этом ту же высоту каретки.
• Дисковые тормоза с гидравлическим приводом предотвращают «липкость» из-за трения кабеля.
• Некоторые дисковые тормоза с гидравлическим приводом являются саморегулирующимися, чтобы компенсировать износ колодок и ротора.
• Ротор легко заменяется в случае износа или повреждения. Адаптеры позволяют заменять большинство суппортов, даже тех типов, которые больше не производятся.
• Некоторые велосипедные рамы имеют приспособления для дисковых тормозов, но не имеют приспособлений для установки ободных тормозов.

Недостатки

• Передний дисковый тормоз очень сильно нагружает одну лопасть передней вилки, что требует более сильной и тяжелой вилки, что приводит к более неровной поездке с вилкой без подвески, а если вилка недостаточно жесткая, вызывает “ тормозное управление ” “.
• Для дисковых тормозов требуются специальные приспособления на раме и вилке, а также специальные ступицы.
• Суппорт переднего дискового тормоза за лезвием вилки создает мощную силу, стремящуюся ослабить механизм быстрого освобождения и вытащить колесо из вилки.Для решения этой проблемы необходимы специальная ступица и вилка с отверстием, а не прорезью для оси.
• Дисковые тормоза и связанные с ними детали обычно делают велосипед тяжелее, чем ободные тормоза. Это меньшая проблема с ободами из углеродного волокна, поскольку обода не обязательно должны быть предназначены для торможения.
• Дисковые тормоза сложнее, дороже и труднее в обслуживании, чем ободные или барабанные. Это особенно верно в отношении дисковых тормозов с гидравлическим приводом, наиболее эффективных из них.
• Некоторые дисковые тормоза цепкие. Эта проблема более вероятна, если между суппортами попала грязь.
• Дисковый тормоз ограничивает свободу перемещения ступицы вправо или влево путем перестановки проставок на оси, так как это изменяет положение ротора. Суппорт нужно сдвинуть на такую ​​же величину. В этом случае колесо и рама не могут быть заменены другими.
• Дисковые тормоза могут мешать работе багажных полок и крыльев.
• Дисковый тормоз может предотвратить быструю замену колеса, если это необходимо гонщикам.(См. Комментарии Брюса Ингла ниже.)
• Диск уязвимый и легко гнущийся. У других ступичных тормозов нет этой слабости. Как показано на фото справа, с велосипедными стойками необходимо соблюдать осторожность.
• Расстояние между фланцами ступицы часто уменьшается, что приводит к более слабому колесу. Более широкое расстояние между оверлоками может решить эту проблему за счет несовместимости и увеличения количества стандартов.
• Иногда бывает трудно избежать трения суппортов о ротор, когда тормоз не используется, что приводит к некоторому сопротивлению и шуму.
• Дисковые тормоза воют на мокрой дороге (хотя на мокрой дороге они работают лучше, чем ободные).
• Колодки изнашиваются быстрее, чем колодки ободных тормозов. Рекомендуется брать запасные колодки с собой в долгую поездку, особенно в грязных условиях. К счастью, заменить колодки относительно просто (хотя металлические колодки не представляют большой проблемы).
• Диск сильно нагревается. При прикосновении к нему можно получить травму, а также расплавить близлежащие пластиковые или тканевые предметы. Необходимо соблюдать осторожность при использовании подходящей тормозной жидкости с дисковым тормозом с гидравлическим приводом, чтобы она не закипала, что привело к потере торможения (см. Дополнительные комментарии ниже.)
• Были жалобы на то, что роторы дисков вызывают травмы при авариях (как и звездочки …).

В целом, дисковые тормоза выгодны на велосипедах с передней подвеской, которые ездят по грязи и снегу. Большой задний дисковый тормоз может использоваться в качестве тормозного механизма на спуске на тандемном или грузовом велосипеде. Дисковые тормоза менее подходят для велосипедов, где важен легкий вес, а обод может выполнять двойную функцию как тормозной диск.

Заядлый велосипедист и настройщик велосипедов Брюс Ингл использует дисковые тормоза на фэтбайке, на котором он ездит зимой, но он также говорит…

Я озадачен привлекательностью дисковых тормозов для шоссейных велосипедов на данный момент, практически говоря. Я могу понять привлекательность простой замены колесных пар просто для изменения ширины шины без изменения внешнего диаметра и без необходимости в тормозных поверхностях с алюминиевым ободом, но дисковые тормоза воют, когда мокрые, и они лишь немного менее сводят с ума, чем цепной кожух, чтобы снять и заменить колесо . Я еще не сделал этого без рабочего стенда и инструментов, так как суппорт требовал повторной центровки при каждой замене заднего колеса.Ободные и барабанные тормоза не имеют этой проблемы, и их можно использовать с существующими наборами рам.

Я определенно не вижу дисковых тормозов для профессиональных гонок, так как они предотвратят 8-секундную замену колеса – вставка диска в узкую прорезь в суппорте требует некоторой ловкости, поэтому вы не можете просто вставить его на место.

Дисковый тормоз безопасности

Ротор дискового тормоза становится тоньше по мере износа. Тонкий ротор слаб и склонен к короблению или поломке.Если ротор большинства производителей имеет толщину менее 1,5 мм или имеет большую вогнутость, его следует заменить. Moment Industries указывает 1,7 мм, а Hayes – 1,52 мм. См. Подробную информацию на веб-странице Аарона Госса, ссылка на которую приведена ниже. Он также продает более толстые роторы велосипедистам, не любящим вес.

Как уже было сказано, колодки тоже изнашиваются. Пределы износа различаются для разных колодок – проверьте данные производителя.

Толщина ротора не может быть измерена напрямую с помощью обычного штангенциркуля из-за вогнутости.

Штангенциркуль (изображение Лукасбоша, из Wikimedia Commons)

Вам необходимо использовать штангенциркуль микрометра или вы можете сделать простой вспомогательный инструмент, отрезав и согнув спицу так, чтобы ее длина лежала ровно по обе стороны от ротора. Затем можно использовать штангенциркуль или цифровой штангенциркуль. Вычтите двойную толщину спицы, и вы получите результат измерения.

Штангенциркуль

(изображение Lucasbosch, из Wikimedia Commons)

Дисковые тормоза традиционно устанавливаются с левой стороны велосипеда.Некоторые мотоциклы имеют двойные дисковые тормоза, по одному с каждой стороны переднего колеса, но дополнительный вес для велосипеда нежелателен. Односторонний монтаж приводит к несбалансированной нагрузке на вилку, что может привести к проблемам с управлением и безопасностью. Нагрузка на вилку велика, потому что крутящий момент от торможения воспринимается на относительно небольшом расстоянии от ступицы.

Как уже отмечалось, передний дисковый тормоз с суппортом в обычном положении за лезвием левой вилки оказывает сильное усилие, стремящееся вытащить ось ступицы из дропаута.Было окончательно показано, что чередование силы, направленной вверх от веса и вниз от тормоза, может ослабить быстродействие передней ступицы.

Амортизирующая передняя вилка и дисковый тормоз хорошо работают вместе, потому что вилка должна иметь ползунки большого диаметра (нижняя часть каждого лезвия вилки), а только левый ползун может легко выдерживать нагрузку от дискового тормоза. Тем не менее, передняя ступица со сквозной осью (та, в которой ось устанавливается в отверстия, а не в пазы) по-прежнему необходима, чтобы избежать возможности потери переднего колеса.Суппорт дискового тормоза, расположенный перед лезвием вилки, будет стремиться втягивать ось втулки в вилку, а не из нее, но это не обычное дело.

Было отозвано более 1 миллиона велосипедов Trek, у которых быстроразъемный рычаг может открываться более чем на 180 градусов и зацепляться за дисковый ротор, что приводит к выбросу колеса. (см. нашу статью об этом.) Эта проблема не ограничивается только велосипедами Trek. Рычаг также может цепляться за спицы колеса без дискового тормоза.

Передний барабанный тормоз или роликовый тормоз, для сравнения, также оказывает несбалансированную нагрузку на вилку, но не имеет тенденции вытаскивать колесо из дропаута.

Само собой разумеется, что трос к тормозу передней ступицы на вилке подвески должен быть проложен в кожухе, но кабель к тормозу передней ступицы с жесткой вилкой также должен быть проложен в кожухе, поскольку изгиб вилки во время торможения может затяните трос и заблокируйте тормоз.

На длинных спусках выделяется сильный нагрев, настолько, что у дисковых тормозов первого поколения возникали проблемы с отказом из-за плавления клея на колодках и закипания тормозной жидкости.Shimano сделала все возможное, чтобы преодолеть эти проблемы, включая радиаторы на колодках и роторы с алюминиевыми сердечниками и охлаждающими ребрами. Shimano объясняет, что диски – это будущее карбоновых ободов, поскольку никто не нашел хорошего решения для ободных тормозов на ободах с карбоновыми тормозными поверхностями. Shimano удалось убедить UCI, который запретил диски на шоссейных велосипедах, изменить свою позицию после предоставления доказательств большого количества аварий, вызванных недостатками тормозов суппортов на карбоновых ободах.

Установка и обслуживание

Роторы дисковых тормозов доступны в нескольких размерах. Хотя можно смешивать и сочетать марки роторов и суппортов, размер ротора и суппорта должен совпадать. Роторы большего размера немного тяжелее, но легче рассеивают тепло и обеспечивают более сильное торможение. Роторы меньшего размера, обычно для «дорожных» дисковых тормозов, легче.

В большинстве механических дисковых тормозов используются те же тормозные рычаги с длинным тросом, что и в тормозах прямого действия.Подробная информация об этих тормозных рычагах находится здесь. Другие тормозные рычаги не натягивают достаточное количество троса, что приводит к слабому торможению. «Дорожные» дисковые тормоза, напротив, работают с обычными тормозными рычагами и рычагами переключения передач.

Есть несколько распространенных способов прикрепления ротора к ступице. Распространенными из них являются ISO с 6 болтами, 3 болта Hope и 4 болта Rohloff. Некоторые старые модели больше не производятся, что затрудняет поиск ротора на замену для более старой ступицы. Втулки Shimano Alfine с внутренним зацеплением имеют фитинг дискового тормоза Centerlock.Фитинг Shimano Inter-M, используемый на ступицах Shimano Nexus и Nexave, предназначен для Shimano Rollerbrake, а не для ротора дискового тормоза. Доступен адаптер от Cesur, Германия, для установки дискового тормоза на ступицу Nexus.

Также существуют разные способы крепления суппорта. Доступно большое количество адаптеров, что делает возможным множество комбинаций.

Центровка ротора и суппорта очень важна, поэтому ротор вращается свободно, кроме случаев торможения. Хотя некоторые суппорты являются регулируемыми, есть небольшая гибкость в добавлении или удалении проставок с левой стороны ступицы для устранения неровностей колеса, зазора между выходами или линии цепи.

В целом, существует слишком много разнообразия дисковых тормозов, чтобы описывать их здесь, и разумнее всего придерживаться комбинаций, предлагаемых производителями. Глава 11 7-го издания Справочника Сазерленда по велосипедной механике очень подробно описывает дисковые тормоза, особенно многие типы фитингов и адаптеров. В любом хорошем веломагазине есть копия – также см. Ссылку ниже. У Джона Олсена есть хорошая техническая информация в книге High Tech Cycling , а часть книги, посвященная дисковым тормозам, доступна онлайн в качестве предварительного просмотра.(Но купите книгу – там тоже есть больше хорошего чтения!).

Регулировка

Колодки дискового тормоза необходимо отрегулировать как можно ближе к ротору, чтобы не натирать. Этого достигают три отдельные настройки.

Колесо должно быть оторвано от земли, чтобы оно вращалось свободно. Вы можете использовать рабочую подставку или просто повесить седло на крюк или на невысокой ветке дерева.

Прокрутите колесо и убедитесь в правильности вращения ротора. Даже слегка деформированный ротор будет удерживать форму подушек достаточно близко, без трения.

Гидравлические дисковые тормоза являются саморегулирующимися, но дисковые тормоза с тросовым приводом будут иметь регулировку винтом для точной настройки расстояния между колодками. Многие дисковые тормоза имеют только одну колодку, которая выдвигается, чтобы задействовать тормоз. Ротор изгибается, так что он также прижимается к другой колодке. Перед окончательной регулировкой узла суппорта колодки предпочтительно отрегулировать для обеспечения наилучшего расстояния.

На тормозе с тросовым приводом грубая регулировка выполняется с помощью троса, как и с другими тормозами, но трос должен быть отрегулирован так, чтобы рычаг, который он перемещает, находился в полностью отпущенном положении.его не следует использовать для регулировки лопатки. Для этого будет регулировка диском или винтом. Отрегулируйте расстояние до минимума. После регулировки одна площадка может контактировать с ротором, в то время как другая имеет слишком большой зазор. Затем вы должны отрегулировать суппорт, чтобы выровнять расстояние с каждой стороны ротора.

Ослабьте болты, которые крепят узел суппорта к его креплению – не болты, которые обращены к середине велосипеда, а те, которые обращены вперед или вниз.Эти болты устанавливаются в отверстия с пазами, что позволяет менять положение суппорта в сборе. Отрегулируйте на глаз так, чтобы две колодки находились на одинаковом расстоянии от ротора. Или поместите тонкий предмет, такой как учетная карточка, между каждой колодкой и ротором, чтобы занимать пространство при нажатии на тормоз достаточно легко, чтобы удерживать его на месте, и затяните болты.

Для получения более подробной информации онлайн об установке и регулировке дисковых тормозов. см. ссылки ниже.

Ссылки

Статьи Шелдона Брауна и других

Спасибо Джону Олсену, Джастину Хаберу и Хэлу Чемберлину за помощь с этой статьей!

Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
https: // www.