Схема фена паяльного – Паяльный фен своими руками. И немного теории.

alexxlab | 22.02.2020 | 0 | Разное

Паяльный фен своими руками. И немного теории.

Давно хотел себе изготовить паяльный фен. Готовый мне не интересен. Поскольку занялся переделкой БП АТХ в лабораторные, появилась возможность получить 24-25 вольт при токах до ампер 8. Реально мой фен работает до 5 ампер. В качестве компрессора применил гибрид из осевого вентилятора, оформленного в корпус (улитку) по принципам центробежного вентилятора. Были и просто центробежные, но мне любопытно попробовать такой вариант. Придумка оказалась вполне работоспособной. Дует не хуже других моих центробежных, даже при наличии аэродинамических сопротивлений (основной проблемы осевых вентиляторов). Рекомендую, если не найдете подходящей турбинки.

Полученные параметры

  • Мощность нагревателя 110 ватт.
  • Напряжение питания регулируемое в пределах 24,2 вольта.
  • Потребляемый ток до 4,8 ампера.

Мосфеты с плат с бессвинцовым припоем берет вполне. Мелочевку тем более. Разъем композитного видеовыхода с этой же платы тоже взял. Видеопроцессор уже нет.
Мелочевку с плат с обычным припоем можно снимать уже при 75 ваттах мощности вполне комфортно. Можно и ниже, если снизить скорость вентилятора. На полной мощности вполне снимаемы сороканогие микросхемы. Платы от телефонов легко.

С чего начать?

Определиться с мощностью, которую вы можете и желаете получить. Меньше 100 ватт смысла не так много. Для мелочи хватит, впрочем, если остальное сделаете правильно. Я вышел на 100-110 ватт. Реболить видеопроцессоры недостаточно.

Второе. Ток, который вы можете получить от источника питания. От него зависит выбор нихрома для спирали. У меня нихром 0,4 мм. Если не изменяет склероз, продавался на рынке как спираль для плитки на 1,5 кВт. Я посчитал его оптимальным. Тонкая проволока плохо держит форму, толстая требует большого тока для получения достаточной температуры. Для проволоки 0,4 мм нужен ток порядка 3,5 - 5,5 ампер. Чтобы проволока раскалилась до желтого свечения примерно. При интенсивном обдуве ее температура снизится. Запомним, что диаметр проволоки однозначно определяет ток. А вот мощность придется набирать напряжением. Поскольку мой БП для этой цели выдает в р-не 24 вольт, на том и остановился. Сопротивление холодной спирали в р-не 3 ом оказалось. В разогретом виде по расчетам – около 4. Спирали пофиг какой ток, постоянный или переменный. Можно запитывать ее прямо от трансформатора через диммер для регулировки. Правда транс тогда будет гудеть. И он должен иметь достаточную мощность и обмотку, выполненную достаточно толстым проводом, чтобы держать выбранный ток.

Немаловажный элемент – вентилятор. Осевые можно использовать на крайний случай, но они неважно справляются с проталкиванием воздуха по лабиринтам. Их стезя - дуть по прямой. Поэтому для фена предпочтителен центробежный вентилятор. Он как раз и предназначен для проталкивания воздуха через значительные аэродинамические сопротивления. Так сложилось, что некоторое время назад был у знакомого, он мне демонстрировал систему отопления своей разработки. Где есть и центробежный вентилятор. Самодельный тоже. Оказалось, что он допустил там обе возможных ошибки для вентиляторов такого рода. Неправильно выбрал направление вращения для крыльчатки от пылесоса и неправильно выполнил улитку для него. Я конструктор вовсе не по вентиляторам, но физику то в школе я учил, представление как это работает имею. Ну, вроде тема давно избитая, подготавливая статью я полез в гугл. И, к своему удивлению обнаружил, что чуть не треть картинок по этой теме содержит одну из двух либо обе ошибки сразу. Поэтому приведу свои схемы, чтобы никто не запутался. Тем более, что это имеет прямой смысл для начинающих.

Это общий принцип построения центробежных вентиляторов. Показаны три разных варианта возможных крыльчаток. Вариантов на самом деле больше, но нам достаточно. Обращаю ваше внимание это три разных варианта крыльчаток. Просто показаны частично. Это ни в коем случае не одна. Как можно понять из схемы, крыльчатка должна «расталкивать» воздух в стороны, тем самым создавая давление. (Ох уж эти «кострюлеры» из гугла, рисуют то, чего не понимают сами).

Красный вариант под номером 1 – наилучший. Зеленый (2) похуже. Синий (3) хуже предыдущих двух, но работать будет. Если направление вращения крыльчатки у вас иное, просто отзеркальте схему.

Я сделал практически тоже самое, только крыльчатку поставил от осевого вентилятора.

Крыльчатка, естественно, работает на «вдувание» воздуха внутрь. Отличие от простого осевого вентилятора в том, что энергия на закручивание потока воздуха не теряется напрасно, а используется по принципам центробежного. По идее такие вещи патентовать надо.

Работает полученный гибрид вполне адекватно. Шумноват, но это уже как повезет. Дело в том, что при малом диаметре крыльчатки (что осевой, что центробежной), чтобы обеспечить достаточный поток воздуха придется давать высокие обороты двигателя. Со всеми вытекающими последствиями. С большой крыльчаткой мог бы быть потише, но удобство фена будет ниже.

Если будете создавать турбинку, как я предложил, при выборе основы для вентилятора предпочтение следует отдавать малогабаритным, с большой скоростью вращения, желательно прямыми лопастями (с саблевидными будет работать хуже). Лопастей чем больше тем лучше. Чем круче их наклон (угол атаки) тем лучше. Я использовал крыльчатку от очень старой видеокарты. 12 вольт, около 1,5 ватт . Диаметр крыльчатки 37 мм. Используйте, что найдете. Экспериментируйте.

Пригодные центробежные вентиляторы в почти готовом виде, либо как доноры крыльчатки с двигателем под мою улитку. Можно поставить не как у меня «плашмя», а перпендикулярно фену. В первых попытках я так и делал. И очень достойно себя показала турбинка от ноутбука. И тише тоже. Но она уже сильно изношена да и рассчитана на 3,5 вольта и я пошел другим путем.

Мой гибридный компрессор крупнее.

Основной корпус улитки из пенополистирола. Не важно из чего, хоть из дерева. Достаточно хорошо видно структуру. Кстати, если планируете сделать защиту для крыльчатки, крайне не рекомендую сверлением небольших отверстий в верхней крышке. Хотите знать почему – погуглите устройство механической ручной сирены времен войны. Шумность будет выше, чем с показанным вариантом раза в три.

В качестве гильзы для фена использовал корпус от аккумулятора 18650. Технология добывания по типу показанному в этом видео (с чужого ютуб-канала):

Только я не заморачивался со сверлением, как автор предлагает, по втулкам. Просверлил маленьким сверлом. Рассверлил на 4 мм. Надфилем поправил, если сместился центр отверстия. Ступенчатым сверлом рассверлил дальше, поправляя надфилем на каждом шаге, при необходимости. Втулку я тоже изготовил иначе. От какой то люстры резьбовая трубочка с двумя тонкими гайками. Одну гайку на торце расклепал, чтобы уже не вращалась, второй зажимаю. Вставляю неподвижной гайкой изнутри стаканчика от аккумулятора. Лишнюю часть резьбы сточил для красоты. Можно обойтись и без втулки, но поток будет хуже. Не струя, а расходящийся факел. Сильно тонкую не советую. Миллиметров 7-10 внутренний диаметр, как я считаю, будет по удобнее. Да и сопротивление воздуху излишнее создавать не к чему.

Внутрь стаканчика от 18650 уложена слюда. Спираль наматывал на пластинке стеклотестолита шириной 14 мм. Нихром диаметром 0,4 мм. Я намотал 16 витков. Будете ориентироваться на другое напряжение питания, количество витков придется подобрать. Концы отогнул под 90 градусов. Концы оставьте подлиннее, потом обрежите по месту. И эту спираль надо одеть на керамическую трубочку. Покупал на Митинском радиорынке в свое время. Диаметр 4 мм. Подойдет в принципе почти любая, только если диаметр сильно отличается, возможно придется поэкспериментировать с шириной пластинки для намотки. Один конец спирали пропускают через керамическую трубочку. Спираль , надетую на керамическую трубочку надо «перекрутить», смещая каждый следующий виток относительно предыдущего. Сумеете раскрутить эти 16 витков на пару оборотов – неплохо. Поскольку длинна спирали невелика, надо стремиться расположить ее равномернее. Для усиления прогрева воздуха, я дополнительно вставил крыльчатку из оцинкованного железа (можно жесть), которая дополнительно закручивает поток воздуха против вращения спирали, улучшая теплообмен. И заодно служит для некоей центровки керамической трубки внутри стакана. Полученная спираль должна свободно вставляться внутрь стаканчика со слюдой. Но желательно чтобы она там сильно не бултыхалась. У меня вставляется плотно достаточно.

На снимке видно ту самую крыльчатку для закручивания потока воздуха и видно, как я законцовывал нихром. Согнул вдвое, перекрутил немного, одел и расплющил латунные трубочки от наконечников НШвИ 0,7-8 (можно трубочку от антенны, например). Концы обмотал тонким медным проводом, пропаял, припаял силиконовые провода от какого то нагревателя (в принципе можно использовать обычные), и тоже обжал латунными трубочками место пайки. Все это нужно, чтобы уменьшить нагрев нихрома в зоне контакта с проводом. Сверху трубочки из стеклоткани. Можно найти в дохлых энергосберегайках, например. Можно не паять, а использовать механические зажимы. Какие найдете. Имейте в виду, спираль и крыльчатка для закручивания воздуха должны быть изолированы для исключения замыканий на корпус и между собой.

Дальнейшее «тело» собирал из трубы (применяется в мебели и дизайнерских делах) и корпуса от автомобильного прикуривателя (он неплохо одевается на стаканчик от аккумулятора), благо их несколько у меня скопилось после экспериментов с инфракрасным паяльником. Используйте, что найдете, это не принципиально. Трубку с корпусом прикуривателя соединил пайкой. Там нет особого нагрева, выдержит. Концы корпуса разрезал накрест, чтобы получить подобие цанги, для зажима стаканчика от 18650 через кусок стеклоизоленты, или просто стеклоткани для теплоизоляции.

Обечайку воздуховода сделал из жести и припаял. К ней сверху припаивается пластинка (я использовал фольгированый стеклотекстолит) к которой крепится винтами вентилятор. Резьбу для винтов крепления нарезал прямо в нем.

На снимке спираль закручена еще не полностью.

В финальном виде примерно так. На этом снимке более-менее видно, как оформлял остальную часть провода. Это не окончательный вариант, еще без крыльчатки.

На выходе.

В сборе.

Немного о питании

Вентилятор запитан от дежурки. Она там трехамперная. Поставил повышающий китайский преобразователь на 12 вольт настроенный. Вентилятор включается вместе с вентилятором БП. А нагрев включается клавишей Ps-On (правый верхний угол БП). И сначала выключаем нагрев этой клавишей после работы, а уже после остывания фена выключаем питание (сзади). Тумблер предназначен для переключения скорости вентилятора. Пока не реализовал, не было необходимости в перегреве потока воздуха. Планирую просто запитать вентилятор через диод или два (надо пробовать), а тумблер просто пускал бы напругу мимо диодов, замыкая их. Чем ниже скорость потока, тем сильнее будет нагреваться воздух.

Немного о разъеме

Я использовал СОМ папу-маму. Откуда то с плат. Распаивал так: на нагрев две группы по три контакта (для 5 ампер более чем достаточно), на вентилятор по одному. Потом термоклеем зафиксировал-изолировал.

Таким образом, БП стабилизирован (если не на максимуме напруги работает), питание вентилятора стабилизировано, следовательно стабилизирована температура воздуха на выходе.

Конструктивом доволен. Для любительских целей вполне достаточно. При максимальном нагреве металлическая труба в районе ручки нагревается достаточно ощутимо, но рука вполне терпит. При нормальном режиме работы труба просто теплая. Т.е. ничего там не поплавится. Поток воздуха через трубку вполне справляется с охлаждением. И воздуховод желательно располагать как у меня, ближе к ручке. Чтобы не было обратного потока воздуха из горячей зоны. Фен прошел испытания отключением после максимального нагрева. Был просто обесточен. Вместе с вентилятором. Ничего не поплавилось.

Для начинающих: начинать конструкции такого рода, надо с влезания в закрома, загашники и т.д. и созерцания ранее накопленных богатств. И с большой долей вероятности отыщется то, что можно достаточно легко использовать. Это я к тому, что конструкция не обязательно должна полностью повторять мою.

Успеха.
05.03.2017.
Тришин А.О.
г. Комсомольск-на Амуре.

radioskot.ru

Контроллер паяльного фена с TaoBao или Опус о том, как я собирал паяльный фен на микроконтроллере STM32

Уровень миниатюризации радиоэлектронных компонентов привел к тому, что паяльником, даже самым навороченным, не всегда возможно произвести пайку или демонтаж. Во многих задачах выручает паяльный фен.
Это когда он есть… А когда его нет? Вот я и задумался о приобретении/изготовлении паяльного фена. Но покупать готовый — это не наш метод. Поэтому решил собирать самостоятельно. Тем более, уже не однократно, обещал рассказать о контроллере паяльного фена на STM32. Кому интересно, что из этого получилось, прошу под кат (обзор большой, много фотографий).

Как и прошлый раз, когда собирал паяльную станцию на контроллере STM32, все основные комплектующие покупал на ТаоВао. На Тао покупаю сам, без посредников, доставку в Украину осуществляю через форвардера (перевозчика, так наверное привычнее) МистЭкспресс и его китайский филиал Meest China. Данный перевозчик осуществляет доставку в Украину, Россию и Узбекистан. Тарифы на доставку можно посмотреть на сайте meest.cn.
Ссылки на комплектующие, цены в магазинах и с учетом доставки по Китаю на склад МистЭкспресс буду указывать по ходу текста.
Поскольку данный обзор является, как бы, продолжением предыдущего о паяльной станции на контроллере STM32 и некоторые конструктивные моменты аналогичны, то я иногда буду ссылаться на него.

Для сборки паяльного фена нам понадобятся:
— контроллер с органами управления и индикации
— блок питания
— корпус
— ручка паяльного фена
— подставка для ручки фена
Так же пригодятся сопутствующие товары: насадки на носик фена, силиконовый коврик на рабочий стол.

Контроллер паяльного фена с органами управления и блоком питания
В данной разработке китайской инженерной мысли контроллер фена и блок питания расположены на одной плате (будем называть её для простоты описания — плата контроллера и БП), а органы управления и индикации вынесены на отдельную плату.
Комплект покупался тут. Цена на момент покупки составляла 27.74$. С учетом доставки на склад перевозчика — 29.49$. В комплекте, так же, есть 2 шлейфа для подключения платы управления и индикации к плате контроллера и БП.

Данный контроллер обеспечивает следующие параметры:
1. Диапазон рабочих температур 100÷550 ℃.
2. Автоматическая компенсация температуры холодного спая в диапазоне 9÷99 ℃.
3. Переход в режим ожидания при установке ручки паяльного фена на подставку с автоматической продувкой нагревательного элемента и понижением его температуры до 90 ℃.
4. Сохранение пресетов выставленной температуры (5 значений).
5. Режим хранителя экрана с заставкой.
6. Язык интерфейса: упрощенный китайский, английский.

Плата управления и индикации v.1.0

На плате расположен OLED 0.96" дисплей на контроллера SSD1306, подключение к плате контроллера и БП с по I2C шине и энкодер EC11.
Размеры 61х30мм.

Плата контроллера и БП v1.1


Размеры 107х58мм.

Практически всё что необходимо для работы паяльного фена расположено на этой плате.

Рассмотрим её подробнее

Блока питания.

Блок питания классический обратноходовый импульсник на основе ШИМ контроллера TNY278GN (datasheet) (семейство TinySwitch-III, Power Integrations).
Схема из datasheet, реальная немного отличается.

Извините за качество фотографий радиоэлементов, маркировку на некоторых приходилось вычитывать с помощью направленного луча света и увеличительного стекла, что увы не удивительно для китайского массового производства.
Кратко рассмотрим основные компоненты БП (в скобках указаны обозначения радиоэлементов на плате):
по входу стоит предохранитель (F1) и NTC термистор (R21)

диодный мост (D7) DB107S на 1А 1000В (datasheet)

после диодного моста установлен высоковольтный электролитический конденсатор (C27) небольшой емкости 6,8mkFx450V фирмы Chang (китай-ширпотреб) с диапазоном изменения температуры окружающей среды -25÷105 ℃
потом следует входной помехоподавляющий фильтр (L3)
и ещё один высоковольтный электролитический конденсатор (C28) емкостью 33mkFx450V фирмы Nihoncon (китай-ширпотреб) с диапазоном изменения температуры окружающей среды -25÷105 ℃.

Далее ШИМ (U7) TNY278GN с практически стандартной обвязкой

на выходе импульсного трансформатора установлен диод шотки (D3) SMD-маркировка P428 и выходной CLC фильтр состоящий из электролитического конденсатора (C20) емкостью 470mkFx35V, дросселя (L1) 3,3mkH и ещё одного электролитического конденсатора (C21) емкостью 100mkFx35V. Оба электролита фирмы ZH (WANDIANTONG) с диапазоном изменения температуры окружающей среды -25÷105 ℃. Конденсатор С21 зашунтирован керамическим конденсатором С22.

между высоковольтной и низковольтной частями БП установлен межблочный конденсатор (C18) 2,2nF, в отличии от «народного» БП, правильный, с характеристикой Y1.

отличия от схемы в datasheet — каскад стабилизации заданных 24в, тут на выходе стоит прецизионный регулируемый стабилитрон (U8) TL431 (datasheet) + оптрон (U6) NEC 2501 (danasheet).

Классический ИБП…
Теперь рассмотрим контроллер фена.

«Сердцем» платы является контроллер (U1) STM32F103CBT6 (datasheet)

Стабилизированное питание микроконтроллера и его обвязки обеспечивают ИМС (U2) 2954am3-3.3 (datasheet ) выходное напряжение 3.3 вольта

и ИМС (U3) XC31PPS0036AM (SMD-маркировка A36W) линейный регулятор напряжения,3.6V±5%,50mA.

Оборотами турбины фена управляет MOSFET в планарном корпусе (Q2) TPC8107 (datasheet)

Силовая часть, управляющая нагревателем фена, включает:
ИМС с силовыми ключами (U9) ULN2003A (datasheet), расположена на обратной стороне платы

оптопара с симисторным выходом и переключением в любой момент времени (U5) MOC3020M (datrasheet)

симистор (SCR) BTA20-600B на радиаторе (datasheet)

так же к силовой части можно отнести измерительный трансформатор тока (TU1) ZMPT107 (datasheet)

Также есть EEPROM (U4) ATMLh527, подключение к контроллеру по шине I2C

Поскольку разработчик контроллера паяльного фена и контроллера паяльной станции один и тот же, то не удивительно что элементная база схожа.

Внешний осмотр плат оставил двоякое впечатления – сами платы качественные, с шелкографией, флюс отмыт на четверочку, но некоторые SMD элементы стоят кривовато, явно паяли вручную, да и ещё при транспортировке был немного поврежден ферритовый сердечник дросселя в выходном фильтре БП — пришлось заменить на такой.

Корпус
Для паяльного фена был заказан комплект для сборки корпуса. Цена на момент покупки составляла 11.17$. С учетом доставки на склад перевозчика — 12.38$.
В комплект входят:
— два одинаковых П-образных отрезка дюралевого профиля

размеры профиля 150х88х19мм

сечение профиля

Половинки профиля не крашены, а имеет анодированное покрытие.
— передняя панель. Она выполнена из дюралюминия, имеются декоративные фаски, а так же выемки для ручки энкодера и тонированного стекла, в ней уже просверлены все необходимые отверстия. Панель не окрашена, имеет естественный цвет дюралюминия. Надписи нанесены качественно.

Размеры передней панели: 94х42х5мм. По периметру она немного выступает за пределы корпуса.

— задняя панель. Так же выполнена из дюралюминия, в ней имеется фрезерованное отверстие для разъема шнура питания с предохранителем и выключателем питания. Цвет панели черный, покрытие анодировано.

Размеры: 88х38х2мм.

— тонированное стекло имеет «дымчатый оттенок», оклеено защитной бумагой.
Размеры 38х22х3мм.

— ручка на энкодер
— крепежные винты: 4шт. декоративных под шестигранник для крепления передней панели и 4шт. с готовками впотай черного цвета для крепления задней панели.

В том же магазине, где покупался корпус был приобретен разъем для шнура питания с предохранителем и выключателем питания.
Цена на момент покупки составляла 0.47$. Так как разъем покупался в том же магазине, где и корпус, то стоимость доставки на склад перевозчика у них общая.

Расписывать разъем подробно не буду, если кому интересно могут глянуть тут, он такой же.

Ручка паяльного фена.
Ручка паяльного фена предложенная в магазине с контроллером мне не понравилась. Фиксирование насадок типа байонет ИМХО не является надежным, могут спадать в самый не подходящий момент (проверено на практике), поэтому решил покупать ручку фена отдельно.
Была заказана такая ручка паяльного фена

Параметры заявленные магазином:
Рабочее напряжение: 220 В переменного тока ± 10% 50Гц
Выходная мощность: 700 Вт ± 10%
Температурный диапазон: 100÷500 ℃
Подходят насадки с фиксатором в виде хомута с посадочным диаметром 22мм.
Вроде все хорошо, но пробные включения принесли разочарование — большое несоответствие установленной температуры и реальной на выходе сопла, почти в 150 ℃.
Проведя ряд пробных подключений ручек фена от других паяльных станций Юра, ака Nimnul1979, пришел к довольно таки неприятным выводам: данный контроллер паяльного фена жестко «заточен» под конкретную модель ручки фена, точнее сопротивление нагревательного элемента. Ручка фена от паяльной станции Lukey-702 с сопротивлением нагревателя 70 Ом показала наилучшее соответствие установленной температуры и реальной на выходе сопла, практически разбежность равнялась 0.
Вывод по контроллеру: стабилизация температуры «завязана» на протекающий через нагревательный элемент ток (используется измерительный трансформатор тока (TU1) ZMPT107).
Вывод по ручке фена: для данного контроллера не подходит, сопротивление нагревательного элемента

86 Ом. Конструктивные особенности нагревательного элемента и большое отличие его сопротивления от требуемых 70 Ом, не позволили подогнать сопротивление под заданную величину.
Пришлось заказывать другую ручку фена.
Покупать ручку паяльного фена от паяльной станции Lukey-702 не хотелось. Уже был приобретен и пылился в ящике стола набор насадок именно с хомутом. Поэтому была приобретена ручка фена от паяльной станции YIHUA-862D+.

Цена на момент покупки составляла 8.76$. С учетом доставки на склад перевозчика — 10.07$.
Краткие характеристики:
Рабочее напряжение: 220 В переменного тока ± 10% 50Гц
Выходная мощность: 650 Вт
Диапазон температуры горячего воздуха: 100÷480 ℃
Расход воздуха 120 л/мин (макс.)
Посадочное место под насадки диаметром 22мм.

Рассмотрим ручку фена по подробнее

Ручка фена выполнена из пластмассы, типа полистирол, черного цвета.
Форма «классическая» для ручек с турбиной внутри корпуса

На данном фото хорошо видны воздухозаборные отверстия

Гильза нагревательного элемента имеет явно выраженное сопло. Сопло имеет посадочное место для насадок с фланцем, его внешний диаметр 21,5мм, так же имеется рассекатель, который должен закручивать поток воздуха

Заглянем что находится внутри ручки фена.
Для разборки корпуса ручки необходимо открутить 2 самореза

и снять защитный кожух гильзы нагревательного элемента

Аккуратно рассоеденяем половинки ручки и лице зреем внутренности

под турбиной расположена соединительная плата

Ну и фото всех компонентов в отдельности:
турбина на 24В центробежного типа, на выходном отверстии имеется уплотнительное резиновое кольцо

геркон для определения момента постановки ручки фена на подставку

нагревательный элемент — нихромовая спираль на керамическом каркасе

при монтаже в гильзу нагревательный элемент предварительно обматывается теплоизоляцией — несколько слоев слюды

на самом краю нагревательного элемента располагается термопара

коммутация компонентов ручки фена и провода к паяльной станции осуществляется с помощью соединительной платы

Плата имеет токопроводящие дорожки с двух сторон, которые соединены между собой с помощью металлизированных отверстий.
На токопроводящих дорожках есть надписи, указывающие что и куда следует подпаивать.
Провод для подключения ручки к паяльной станции 8 жильный, жилы отличаются цветом. Длинна провода 95см, провод гибкий, к сожалению не термостойкий, паяльник изоляцию плавит. В будущем, думаю, придется заменить на что-нибудь термостойкое.

При работе паяльным феном нужна специальная подставка для его ручки.
И если в случае с паяльником, подставка может быть любая (у меня такая), главное что бы удобно было ей пользоваться. То для ручки фена любая не подойдет…
На Тао была приобретена подставка для ручки фена. Цена на момент покупки составляла 1.71$. С учетом доставки на склад перевозчика получится 2.88$.
В комплекте: сама подставка с Г образным кронштейном и 2 винтика М3

Подставка выполнена из пластмассы, типа полистирол, черного цвета и представляет собой U образное ложе в которое упускается ручка паяльного фена

Если подставка закреплена не горизонтально, а под небольшим углом, то что бы ручка фена не выскальзывала на ней есть утолщение (роль которого выполняет защитный кожух гильзы нагревателя), а на самой подставке есть фаска

Положение ручки фена на подставке, при котором защитный кожух гильзы нагревателя упирается в фаску подставки, является основным положением. Именно в таком положении 2 мощных магнита, расположенных в боковых стенках подставки, взаимодействуют с герконом в ручке фена.
Магниты достаточно мощные, винты «прилипают» очень хорошо

от выпадания, магниты зафиксированы клеем

Кронштейн подставки представляет собой стальной уголок, прикреплен к подставке с помощью 4 саморезов (видно на картинке выше). Для крепления подставки к вертикальной поверхности в кронштейне есть 2 отверстия овальной формы

Как и куда крепить свою подставку пока не придумал…

Все основные компоненты рассмотрены, пора переходить к сборке.
Начнем с передней панели.
Как и в случае с контроллером паяльника, передняя панель требует доработки.
Необходимо просверлить маленькое отверстие для упора энкодера, вклеить тонированное стекло и установить разъем GX16-8 для провода к ручке фена.
Если с отверстием и стеклом проблем не возникло, то монтаж разъема потребовал «серьезных» слесарных вмешательств.
Отверстие изначально рассчитанное для разъемы GX12-5 и имеющее диаметр 12мм необходимо рассверлить до 16мм. А так же необходимо шестигранную гайку разъема GX16-8 по наружной кромке обточить до кольца с внешним диаметром 28-29мм и для удобства фиксации сделать 2 запила.

Что в итоге получилось

Корпус так же не избежал доработки. Были установлены ножки (что и как делал смотрим тут). Так же на внутренние поверхности половинок корпуса были приклеены полоски изоляционного материала (по моему целлулоид, применяется в БП компов, между платой и корпусом БП) для электроизоляции корпуса от компонентов платы контроллера. Для лучшей фиксации применил тонкий двусторонний скотч.

Делать стойки для фиксации платы в корпусе не стал, а выпилил из текстолита «уши» (ссылка на YandexDisk)

напаял на них гайки М3

закрепил «уши» на плате контроллера и БП, подогнал всю конструкцию по ширине корпуса и установил в пазы, как БП в моей паяльной станции

Корпус в сборе.

Со слесарными работами закончили, приступаем к пайке.
Приведу схема подключения платы контроллера к периферии (ссылка на YandexDisk)

Ничего сложного, главное правильно всё распаять и соеденить

Ответных частей разъемов платы контроллера и БП в комплекте не было, что-то нашел в «загашнике», что-то прикупил на радиорынке.
Разъем PWR используется для логического включения контроллера паяльного фена, если данный контроллер используется в составе паяльной станции совместно с паяльником

Поскольку у меня паяльный фен будет отдельным устройством, то просто установил перемычку (хорошо подходят перемычки с HDD поколения IDE или материнских плат).

Теперь доделаем ручку фена.
Для подключения ручки фена используется 8-ми жильный кабель.
Схема подключения (в оригинале не так, переделывал)

Добавил термистор

припаял одним контактом к геркону (у них есть общий контакт GND), усадил в термоусадку и зафиксировал термоклеем, перекоммутировал провода на соединительной плате

Приведу распиновку разъема GX16-8 (мой вариант, у кого-то может быть по своему)
1 — красный — минус двигателя турбины
2 — белый — нагреватель фена
3 — серый — нагреватель фена
4 — зеленый — термистор NTC
5 — синий — + термопары
6 — желтый — геркон
7 — коричневый — плюс двигателя турбины
8 — черный — GND
Собираем ручку фена, подключаем разъем к контроллеру, подаем питание и скрестив пальцы, включаем — работает!

Теперь рассмотрим работу паяльного фена.
Устанавливаем ручку фена на подставку и подаем питание. На 2-3 секунды включится турбина фена, на экране появится изображение — паяльный фен запустился и перешел в дежурный режим.

Сначала разберемся с органами управления и меню.
Управление паяльным феном осуществляется с помощью ручки энкодера и геркона в ручке. Доступны разные комбинации управления энкодером: вращение ручки ±, нажатие кнопки ручки, нажатие+вращение ручки ±.
Итак что же мы видим на экране:

— в левом верхнем углу отображается режим работы и выставленная температура для текущего режима
— в правом верхнем углу отображается процент мощности блока питания, которая поступает на нагревательный элемент паяльного фена в данный момент времени
— слева по центру экрана видим текущую температуру на нагревательном элементе паяльного фена
— справа от текущей температуры отображается время работы паяльного фена в рабочем режиме
— в левом нижнем углу отображается скорость воздушного потока в процентном соотношении от максимальной
— в правом нижнем углу отображается знак термометра и температура термодатчика, используемая для компенсации температуры холодного пая.
Переключением режимами паяльного фена управляет геркон в ручке:
— при снятии ручки фена с подставки — рабочий режим (на экране в левом верхнем углу SET)
— при установке ручки фена на подставку — дежурный режим (на экране в левом верхнем углу SBY)

При вращение ручки энкодера ± переходим в режим установки температуры, вращение ручки ± изменяет значение, доступные значения 100÷550 ℃.

При нажатии на кнопку энкодера переходим в режим установки скорости воздушного потока, вращение ручки ± изменяет значение, доступные значения 20÷100%.

При нажатии на кнопку энкодера и повороте его ручки по часовой стрелке попадаем в меню выбора пресетов

Вращением ручки энкодера ± выбираем один из пяти (G1÷G5) пресетов, нажатие на кнопку энкодера применяет выбранные параметры.
Для сохранения пресета сначала необходимо выставить желаемые значения температуры и скорости воздушного потока, потом перейти в меню пресетов, выбрать «SAVE» и нажать на кнопку энкодера, откроется меню выбора необходимой ячейки памяти. Вращением ручки энкодера ± выбрать один из пяти (G1÷G5) пресетов и нажатием на кнопку энкодера сохранить выбранные параметры. Пункт меню «QUIT» — выход на основной экран.
Нажатие на кнопку энкодера и поворот его ручки против часовой стрелки никаких изменений в работе паяльного фена не привносит.

Длительное нажатие на ручку энкодера (более 2-х секунд) позволяет попасть в меню настроек Setup Menu. Всего доступно 10 пунктов меню. Переход между пунктами осуществляется вращением ± ручки энкодера, вход в конкретный пункт — нажатием кнопки ручки.

Рассмотрим пункты меню настроек

С управлением разобрались.
Теперь рассмотрим работу паяльного фена.
При поднятии ручки паяльного фена с подставки, он переключается в рабочий режим.

Запускается турбина на оборотах, обеспечивающих заданную скорость воздушного потока и начинает расти его температура. Выход на заданную температуру происходит за 10-20 секунд, при этом наблюдаются незначительные забеги как вверх, так и вниз с амплитудой до 10℃. Момент, когда текущее значение сравнялось с заданным, сопровождается сигналом бузера, так же правее текущей температуры — таймер начинает отсчет времени работы в данном режиме. При смене температуры ручкой энкодера или смене пресета, таймер сбрасывается (так и не понял зачем он нужен, если кто знает для чего этот таймер, подскажите, добавлю в обзор).
При установке ручки паяльного фена на подставку, он переключается в режим ожидания, обороты турбины автоматически повышаются до 100% и происходит быстрое охлаждение нагревательного элемента до 90℃, после чего турбина отключается. После остановки турбины температура немного повышается до ~100℃ и начинает медленно опускаться.

Снятие показаний и тестирование

Первоначально прокалил спираль на температуре 500℃ в течении 5-10 минут.
Для снятия показаний соорудил из подручных средств стенд

Снятие показаний проводилось внешней термопарой на расстоянии ~5мм от среза сопла паяного фена.
В ходе тестирования изменял температуру с шагом 50℃. При каждом измерении ждал пока температура на термопаре ручки паяльного фена не совпадет с установленной.
Так же в ходе снятия показаний изменял скорость воздушного потока (100%-75%-50%)
Результаты измерений в таблице

Как видно из таблицы реальные показания, хоть и незначительно, но отличаются от установленных в контроллере паяльного фена, калибровка по 2-3 точкам не помешала бы. Так же не помешала бы коррекция температуры и при смене скорости воздушного потока, но, к сожалению, в данном контроллере (его программной части) не реализована.
Чуть ниже я расскажу о наборе насадок для паяльного фена, а тут представлю таблицу с измерениями температуры для некоторых из них. Снятие показаний проводилось внешней термопарой на расстоянии ~5мм от среза сопла насадки паяного фена.

При измерении скорость воздушного потока была максимальной — 100%. Результаты измерений в таблице

Как можно увидеть из таблицы, чем меньше диаметр насадки тем выше погрешность реально измеренной температуры.
Коррекция температуры от диаметра сопла и типа насадки так же не помешала бы, но, к сожалению, в данном контроллере (его программной части) не реализована.

Дополнительные аксессуары, наличие которых желательно, но не обязательно.
Насадки на носик паяльного фена.
Как уже отмечал выше, для паяльного фена были куплены насадки, набор 8шт. Цена на момент покупки составляла 2.16$. С учетом доставки на склад перевозчика — 3.32$.

В набор входят насадки с таким диаметром выходных сопел: 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 10мм, 12мм.
Внутренний диаметр насадки 22мм

Толщина стенки самой насадки 0,8мм

Толщина стенки трубки сопла 0,6мм

Высота насадки 45мм

Материал из которого выполнены насадки — сталь. Насадки имеют никелированное покрытие
Фиксирование на ручке фена осуществляется с помощью хомута и винта с резьбой М3.

Силиконовый коврик на рабочий стол.
При использовании паяльного фена рабочую поверхность стола желательно закрывать каким-либо теплостойким материалом. Хорошую теплостойкость обеспечивают силиконовые коврики. Поиск на Тао привел в магазин
Предложенный ассортимент заставил задуматься: а что же выбрать? Хотелось по максимуму накрыть стол, иметь ячейки для всякой мелочевки, возможность размещать дополнительное оборудование и инструмент

Но любимое земноводное напоминало — это не первоочередная покупка, будь скромнее в желаниях. В итоге был приобретен коврик размером 350х250х5мм. Фото с магазина

Цена на момент покупки составляла 2.91$. С учетом доставки на склад перевозчика получится 3.93$.
Коврик достаточно тяжелый — 0,25кг. Учитывайте это при покупке на Тао, при доставке вес имеет значение.
Данный коврик подходит как для пайки паяльным феном, так и паяльником, он имеет большую площадь и он самый толстый из представленных в магазине.
Эксплуатация данного коврика на протяжении 3-х месяцев убедила меня в правильности выбора. Рекомендую.

Теперь о затратах.
Стоимость комплектующих (на момент покупки) в магазине на ТаоВао / с учетом доставки на склад МистЭкспресс:
— контроллер 27.74$ / 29.49$
— корпус в сборе 11.17$ / 12.38$
— разъем шнура питания 0.47$ / 0.47$
— ручка фена 8.76$ / 10.07$
— подставка под ручку фена 1.72$ / 2.88$
Итого 49.86$ / 55.29$ + стоимость доставки.
Стоимость дополнительных аксессуаров:
— насадки 2.16$ / 3.32$
— силиконовый коврик 2.91$ / 3.93$

Вес собранного паяльного фена с ручкой и подставкой

составил 0.652кг.
Учитывая, что, согласно тарифам МистЭкспресс, доставка самолетом составляет 8$ за 1кг, плюс консолидация 1$ за 1кг плюс 1$ на оформление посылки — получим стоимость доставки данного паяльного фена ~7$.

Напоследок субъективные выводы.
Рассмотренный контроллер паяльного фена оставил двоякое впечатления – с одной стороны очень хорошо проработана аппаратная часть, хоть БП и имеет некоторые упрощения по сравнению с datasheet (на работу абсолютно не влияют), контроллер STM32 и его обвязка порадовали. Есть всё необходимое, даже больше… А вот программная часть никакая, от слова совсем… Базовый функционал есть, а вот изюминки, как в паяльной станции на контроллере STM32 нет. Всё просто и примитивно. Такое впечатление, что разработчик начал проект, разработал принципиальную схему, а при написании программы — забросил… Вполне возможно так и было, поскольку у этого разработчика появился очередной проект — контроллер паяльника и фена на STM32.
Как итог:
плюсы:
— базовый функционал, но хотелось бы большего, особенно не хватает калибровки
— простое, удобное управление
— информативный дисплей
— 5 пресетов
— малые габариты и вес
минусы:
— жесткая привязка к конкретной модели ручки паяльного фена
— отсутствие калибровки
— нет коррекции температуры и скорости воздушного потока при установке насадок
— цена, не многие захотят отдать 50$ за «обычный паяльный фен».
Стоит ли покупать этот контроллер или нет решать Вам.

Выражаю особую благодарность земляку Юре, ака Nimnul1979, за идейное вдохновение, моральную и техническую поддержку.

Всем спасибо за внимание, жду конструктивную критику и комментарии.

P.S. Если у кого-то с Украины возникнет потребность купить что-либо на ТаоВао, стучите в личку, помогу.
P.P.S. Если кто-то «шарит» в написании программ для STM32 и есть желание «поковырять» прошивку — стучитесь в личку…
Прошивку кому интересно берём yadisk или google
P.P.P.S Спасибо:
vulkan35 за предоставленный список компонентов

и фотографии новой платы с разъемом для батарейки


может кому-то пригодится при ремонте
zeliboba244 за принципиальную схему контроллера и блока питания

mysku.ru

Создание паяльного фена для пайки микросхем своими руками

Любой уважающий себя радиолюбитель всегда имеет в своем арсенале большой набор различных инструментов и приборов. Среди них обязательно присутствует и паяльный фен. Он служит для выполнения специфических задач. Например, выпаять элемент из платы или нагреть легкоплавкий сплав.

Конструктивные особенности

По сути, устройство представляет собой самый обыкновенный фен. Внутри него размещена нагреваемая спираль, которая посредством механизма подачи воздуха отдаёт тепло элементу. Свежий воздух, поступая на спираль, не даёт ей перегреться и при этом нагревает до нужной температуры обрабатываемую деталь. Состав прибора обычно прост:

  • нагревательный элемент;
  • вентилятор, подающий воздух;
  • корпус;
  • система включения/выключения.

Фен может поставляться с различными насадками, которые способны расширить или сузить воздушный поток, а также подобраться в недоступные места.

Зачастую паяльный фен входит в комплект паяльной станции — устройства, которое способно выполнять большой спектр задач, связанных с пайкой электронных схем или их демонтажом. С его помощью можно обрабатывать как металлы и их сплавы, так и различные виды пластмасс. Например, для придания термоусадки при совмещении пластиковых элементов.

Инфракрасные фены

Существует и такой вид термофенов. Принцип их работы заключается не в прямой подаче воздуха, а в электромагнитном излучении инфракрасного спектра, которое нагревает обрабатываемую поверхность.

Из особых преимуществ стоит выделить безопасность для оператора. Также не следует забывать и о более высокой производительности и надёжности. Инфракрасные паяльные фены способны нагревать деталь более равномерно, нежели воздушные.

Изготовление самодельного прибора

Простому радиолюбителю, который занимается паяльными работами время от времени, нет смысла покупать дорогостоящие термофены или паяльные станции. Поэтому он пытается сделать самодельный фен для пайки микросхем своими руками.

Существует множество различных способов и вариантов. Но прежде чем изучать простую схему паяльного фена своими руками, необходимо разобраться с основными требованиями к такому прибору.

Температура, которую способен обеспечить даже самодельный термопаяльник, может достигать 600 градусов. Поэтому стоит озаботиться правилами безопасности и элементами защиты от нагрева. Нужно помнить и том, что это электроприбор, а значит, существует и вероятность поражения электрическим током, которого можно избежать, если правильно пользоваться электричеством.

Паяльные фены могут быть двух различных видов конструкций: стационарные и подвижные. Первый вариант более предпочтителен, так как имеет надёжную основу и поможет избежать случайных касаний разогретыми частями прибора об элементы интерьера.

В качестве исходного прибора можно использовать старый паяльник простого или строительного варианта. Он имеет все необходимые элементы, способные выдержать большие температурные нагрузки.

Актуальным параметром является и мощность разрабатываемого устройства. Здесь нужно найти золотую середину. Если подавать недостаточно нагретый воздух, то пайка феном не даст результата, а если наоборот — чересчур горячим, то можно получить разрушение всей электросхемы.

Создание оборудования из старого паяльника

Старый паяльник может послужить основой для нового фена. В частности, для конструкции понадобится металлическая трубка и размещённая на устройстве ручка. Естественно, что придётся удалить все внутренние элементы.

В качестве изолятора может послужить галогенная лампа большой мощности. А основной нагревательный элемент — нить нихрома толщиной около 0,3−0,8 мм. Теперь это все можно собрать в общую конструкцию:

  1. Из нити нихрома изготавливается спираль, которая обматывается вокруг кварцевой трубки.
  2. Чтобы снизить эффект от высокой температуры, можно применить обычную фольгу, обмотав ею трубку.
  3. Полученную гильзу нужно обмотать шнуром из асбеста. Это позволит снизить температуру внешней части корпуса.
  4. Теперь можно разместить элемент внутри корпуса паяльника и вывести наружу шнур питания.
  5. Для подачи воздуха подойдёт любой доступный компрессор. Например, от аквариума.

Изготовить паяльный фен можно и из старого кулера от блока питания компьютера. Конструктивно сам кулер будет размещаться непосредственно на трубке. Вариантов реализации существует масса. Главное — это сделать трубку с кулером наиболее герметичными, чтобы избежать теплопотерь при работе и обеспечить необходимое охлаждение.

Следует помнить, что нужно соблюдать осторожность при обращении с электричеством и нагретыми до высокой температуры элементами. Да и вообще с тенденциями современного рынка радиоэлектроники можно по довольно низкой цене приобрести простенький бытовой термофен. Китайские разработчики не перестают удивлять все более новыми и дешёвыми устройствами. Пусть он будет выполнен в факторе мини, не обладать рядом удобств и преимуществ, однако со своей задачей справиться вполне сможет.

pochini.guru

Как изготовить хорошую паяльную станцию из фена своими руками

Фен для пайки очень сильно похож на простое бытовое изделие. Основным отличием является лишь рабочая температура. Именно благодаря большой мощности, при помощи такого изделия можно паять разные радиодетали. А также можно собирать схемы, применяя бытовой фен или простой паяльник.

Что представляет собой паяльный фен



Фен для пайки представляет собой универсальный электроприбор, который дает возможность за маленькое количество времени нагреть отводы из металла. Из-за хорошей сборки и простоты использования паяльный фен идеально подойдет профессионалам и новичкам.

Этот прибор очень редко применяется отдельно, потому что при выполнении работ довольно важным является точное направление горячего воздуха. Именно поэтому специалисты пользуются в основном паяльными станциями. Другими словами, это полупрофессиональное нагревательное устройство, которое включает в себя сварочный нагреватель и удобный паяльник. Паяльная станция идеально подходит для качественной работы с блоками электрических схем и сетей. В некоторых случаях благодаря такому прибору можно сделать термообработку деталей маленького размера.

Необходимо заметить, что все модели паяльных фенов очень отличаются по своим техническим характеристикам:

  • диаметр сопла от 2 до 6 миллиметров;
  • максимальная мощность до 500 ватт;
  • максимальная производительность вентилятора составляет до 32 литров в минуту;
  • рабочая температура до 550 градусов Цельсия.

Конструкция паяльного фена



Паяльный фен часто применяется для расплавления или размягчения олова, небольших листов металла или пластмассы. Эта обработка происходит из-за обдува материала сильно нагретой спиралью. Воздух сильно нагревается и отдает тепловую энергию обрабатываемому материалу.

Для того чтобы сделать подобное универсальное изделие своими руками, нужно изучить его особенности конструкции. В нее входят:

  • корпус в виде трубки;
  • нагнетатель воздуха, которым может быть обычный вентилятор или насос;
  • ручной переключатель;
  • удобная ручка.

Специалисты рекомендуют дополнительно оснастить самодельный паяльный фен датчиком температуры и несколькими специальными насадками.

Как сделать паяльный фен своими руками

Радиолюбители, которые намерены самостоятельно изготовить паяльный фен, обязаны знать то, что для создания такого устройства может подойти абсолютно любой старый аппарат. Иногда можно использовать кусок трубки из металла. Такие металлы, как медь и алюминий для этой работы не подходят. Конечно, необходимо учесть такой факт, что при нагреве элемент может стать очень горячим и увеличит массу паяльника, а это сделает его использование некомфортным в течение большого отрезка времени. Из этого следует, что необходимо использовать только специализированную жароустойчивую ткань.

Паяльные фены в основном делаются стационарного исполнения. В этом случае нужно хорошо зафиксировать изделие на неподвижной основе и передвигать плату при пайке схемы. Конечно, такая конструкция имеет много недостатков. Чтобы сделать паяльный фен своими руками, очень часто применяют устаревшие фены, потому что они оборудованы пластинами из слюды, которые могут выдержать большую температуру. Для этого элемента нужно сделать специальное основание, которое будет хорошо переносить большие нагрузки.

Нагревательные спирали необходимо делать только из довольно мягкого нихрома. Фехраль для этой цели не подходит, потому что он очень жесткий. Большое внимание стоит уделить максимальной мощности паяльного фена, так как флюс не сможет расплавиться из-за недостаточной температуры. Но стоит напомнить, что при слишком большой температуре радиодетали могут выйти из строя.

Как сделать паяльный фен из паяльника своими руками

Довольно часто вместо фена применяют обычный паяльник, а если быть точнее, то его корпус. Абсолютно все внутренности нужно аккуратно вытащить, оставив лишь обойму из металла и удобную ручку. Дополнительно будет необходима галогеновая лампа с максимальной мощностью до 2 киловатт. Она пригодится для изготовления кварцевого изолятора. Для этой цели может подойти и перегоревшая лампа. Далее, с помощью специального алмазного станка нужно обрезать все сплющенные концы. В итоге должна получиться кварцевая трубка. С одной ее стороны будет находиться специальный сосок для технологических нужд, в котором необходимо сделать отверстие под питание нагревателя.

В роли нагревательного элемента будет выступать нихром. Его толщина должна быть от 0,33 до 0,75 миллиметров. В случае если диаметр проволоки будет больше, то время ее охлаждения будет очень длительное. А также будет необходим специальный регулятор, который поможет правильно настроить работу аппаратуры. Сборку изделия своими руками стоит выполнять в строгой последовательности. Готовую кварцевую трубку необходимо поместить в спираль из нихрома. Конец спирали стоит продлить при помощи обычного провода. Чтобы уменьшить температуру нагрева, трубку нужно обернуть слоем фольги.

Далее, элемент необходимо поместить в обойму корпуса из металла и зафиксировать провод питания на ручке старого паяльника. В это же место вставляется заранее подготовленная конструкция, а трубка обматывается шнуром из асбеста. После этих действий устройство будет находиться в центре обоймы. Передний край необходимо зажать, а потом разместить шланг в ручке для притока воздуха. В этом случае источником воздуха будет простой компрессор, который часто применяют в аквариумах.

Главные особенности паяльных станций

Паяльная станция состоит из основного блока и термофена-манипулятора, который отвечает за нагрев воздуха. Подобные аппараты используют для мелкого ремонта разной бытовой техники.

Паяльные станции можно разделить на такие типы:

  • турбинные устройства, в которых за подачу воздуха отвечает маленький электродвигатель с крыльчаткой;
  • компрессорные устройства, в которых воздух подается небольшим компрессором.

Турбинные устройства отличаются своей способностью формировать большой поток воздуха, а компрессорные аппараты помогают ему пройти сквозь очень маленькие насадки. Принцип работы паяльной станции довольно простой. Комнатный воздух проходит сквозь индукционный нагреватель, который находится в трубке, а потом нагревается и поступает на радиодеталь через специальную насадку.

Конечно, у паяльных станций существуют некоторые недостатки, в которые входят:

  • риск сдувания маленькой радиодетали;
  • неравномерное нагревание поверхности материала;
  • необходимость наличия разных специальных насадок.

Как сделать паяльную станцию своими руками

Паяльную станцию довольно просто сделать самостоятельно. Для этого будут необходимы спираль из нихрома и старый фен. Спираль представляет собой нагревательный элемент, а нагнетателем воздуха может быть маленький вентилятор. К примеру, для этой цели можно использовать кулер от старого блока питания. Его размещают на корпусе паяльного фена.

В это же место необходимо подсоединить специальную трубку для нагрева воздуха. Небольшой кулер с одной стороны очень плотно закрывается, а на другой стороне нужно сделать маленькое отверстие. Изготовление нагревателя способно вызвать некоторые трудности, поэтому такую работу стоит выполнять довольно внимательно.

Проволоку нужно накрутить на основание, только витки обязаны располагаться на маленьком расстоянии. Чтобы сделать основание, понадобится материал с небольшой теплопроводностью и устойчивостью к большим температурам. Оптимально подойдут пластины из слюды, которые часто встречаются в устаревших бытовых фенах. Иногда для этого подойдет галогеновая лампа, которая применяется в мощных прожекторах. Несколько сантиметров основания необходимо оставить свободными. Их нужно закрыть жароустойчивой тканью. Далее, изготавливается специальное сопло из фарфора или керамики. Его также необходимо обработать термоизоляционным материалом, что увеличит коэффициент полезного действия самодельной паяльной станции.

Абсолютно все детали необходимо собрать таким образом, чтобы воздух хорошо попадал в трубку, а нагревательный элемент находился в середине сопла. Изготовленный аппарат будет очень напоминать пистолет. Для того чтобы им было комфортно работать, стоит сделать фиксаторы для разных насадок и держателей. С задней части паяльной станции будут выходить несколько проводов, которые необходимо качественно заизолировать. Дополнительно нужно установить несколько специальных реостатов, которые помогут регулировать мощность питания нагревателя и потока воздуха. Далее, необходимо поставить ручной выключатель и присоединить вилку для розетки.

Изготовить самодельную паяльную станцию для исполнения разных видов ремонта довольно легко. Для этого можно использовать устаревший фен или паяльник. Главным условием является качественная и правильная сборка всех деталей схемы, чтобы изделие могло обеспечить хорошую мощность и не перегревалось. Этими советами можно воспользоваться и при ремонте паяльной станции своими руками.

instrument.guru

cxema.org - Паяльная станция из строительного фена

Паяльная станция из строительного фена

В связи с повышением цен на оборудование, повышается актуальность переделки различных устройств под нечто похожее на профессиональное оборудование. Даная переделка позволит сделать из строительного фена, грубый паяльный фен, но дополнив конструкцию температурной стабилизацией, можно получить хороший паяльный фен. За основу был взят самый дешёвый строительный фен.

Среди пяти винтов, крепящих корпус, один попался интересной формы. После вскрытия корпуса, вид такой:

Также из доработок желательно усилить силовые дорожки. Вот такой моторчик вращает центробежный вентилятор

Вид под мотором, основная, и дополнительные (токогасящие для мотора) спирали

В такой термоизолятор замотана конструкция со спиралями

После разборки была сложена принципиальная схема:

Температура основного нагревателя уже регулируется, но не стабилизируется, так как тепловой выключатель, настроен на максимальную температуру в 600 градусов. Основной проблемой использования является большой поток воздуха. Проблема решается установкой ещё одного симисторного регулятора мощности, но при этом сильно увеличивается нагрев всех спиралей, особенно токогасящих.

Отсюда, температуру нужно выставлять только после настройки протока воздуха. В принципе симистор не нуждается в радиаторе, но лучше перестраховаться, так как он будет помещён в закрытое пространство. Регулятор нужно вывести на корпус

Такой девайс сгодится для грубых работ, для более точных необходима установка термореле. Но для него нежен отдельный блок питания 12 – 5 В 300 – 500мА, в зависимости от применяемого реле.

Максимальный ток ОУ зависит от типа применяемого реле в диапазоне 100 – 200мА. Саму схему можно разместить вне корпуса, заменив сетевой провод многожильным, или пустив отдельный, желательно экранированный провод. R1 по схеме можно применить любой, линейный, в диапазоне от 1К до 470К. Термистор тоже можно любого сопротивления, только к нему нужно подобрать соответствующий резистор R2.

  • < Назад
  • Вперёд >

vip-cxema.org

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о