Токарка по дереву своими руками: Токарные работы по дереву на дому

alexxlab | 05.03.1976 | 0 | Разное

Какие резцы нужны начинающему столяру? (резцы для токарного станка) | Своими руками

ТОКАРКА ПО ДЕРЕВУ

Один из часто задаваемых мне вопросов: какой инструментарий должен быть у начинающего токаря. В этой статье я дам несколько советов по выбору резцов, которые нужно обязательно иметь под рукой. Для начала поговорим о резцах для техник под общим названием «точение в центрах».

Немного отвлечёмся на термины. Существуют два вида точения: точение в центрах и лобовое точение. Точение в центрах – техника, при которой направление волокон не меняется при вращении: волокна расположены вдоль оси вращения (в англоязычной литературе – spindle turning). Лобовое точение – техника, при которой направление волокон может быть любым относительно оси вращения (в англоязычной литературе – face turning). Точение в центрах приоритетно для начала обучения, получения знаний о поведении резцов и дерева и наработки опыта работы с ними.

1. РАЗМЕРЫ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ

Абсолютно неважно, какой у вас токарный станок: небольшой домашний или индустриальной серии. Размер резца будет зависеть от размера вашего изделия. Если вы увлекаетесь токарной миниатюрой, то лучшей покупкой будет набор резцов для точения авторучек. Если в приоритетах точение колонн, то для этого стоит приобрести крупные резцы. В большинстве же остальных случаев, если ваши изделия размером с кулак и больше, вам понадобится средний тип резцов: длина клинка лежит в диапазоне от 100 до 200 мм, полная длина (с рукоятью) — 350-500 мм. Кстати сказать, таким резцам подвластна и токарная миниатюра.

---

Читайте также: Токарный станок своими руками из дисковой пилы

---

2. МАТЕРИАЛ КЛИНКА

Индустриальный прогресс в наши дни движется семимильными шагами. И то, что ещё 10-20 лет назад считалось оригинальными технологиями, сегодня является обычной практикой. Современные металлы, применяемые в деревообработке, были недоступны не только дедам, но даже отцам. В настоящее время я рекомендую к приобретению резцы исключительно из быстрорежущей стали (международное обозначение — HSS).

Я работал с резцами многих производителей, но, в конце концов, остановился на резцах от английских компаний Crown Hand Tools и Robert Sorby. Их износостойкость превосходит аналогичные резцы по форме из углеродистой стали более чем в 6 раз. Это даёт возможность больше времени уделять именно токарному делу, не отвлекаясь на постоянную заточку инструмента. Особенно это важно, если вы работаете с твёрдыми и экзотическими породами дерева. Позвольте токарным инструментам предков занять достойное место в музее, а не на вашем рабочем месте.

3. ФОРМА КЛИНКА

Для начала рекомендую приобрести четыре основных резца. Они гарантированно будут использоваться в большинстве ваших проектов. Поговорим подробнее о каждом из них, рассматривая для примера резцы от компании Robert Sorby. Прежде чем приступить к описанию резцов, определимся, какими способами работают с данными инструментами. Токарная обработка древесины разделяется на резание и скобление. С помощью резания получаются чистые гладкие поверхности, не требующие шлифовки. Это особенно важно при изготовлении полуфабрикатов для дальнейшей обработки: нанесения резьбы или пирографии. Скобление применяют в некоторых случаях при невозможности использования резания. Скобление не является производительным методом обработки. Мы будем рассматривать токарные инструменты для обработки резанием в центрах.

ШИРОКИЙ РЕЙЕР ИЛИ ОБДИРОЧНЫЙ РЕЗЕЦ

Этот желобчатый инструмент применяется только для точения в центрах. Он имеет большую полукруглую режущую кромку, эффективен как резец для черновой обдирки заготовок неправильного сечения и быстрого удаления древесины.

До недавнего времени обдирочный резец для точения в центрах называли просто обдирочным резцом. Изменение в названии произошло в связи с распространением в токарной среде мнения о том, что обдирочный резец можно было бы использовать для грубой обработки пустотелых форм. Это вызвало многочисленные несчастные случаи. Иначе говоря, его опасно использовать для лобового точения!

Типоразмеры всех желобчатых резцов измеряются по внутренним кромкам желобка. В англоязычной литературе такой резец встречается под названием spindle roughing gouge или roughing out gouge.

Идеальный размер рейера для начала — 19 мм.

УЗКИЙ РЕЙЕР

Основное назначение узкого рейера — точение выкружек и валиков. Однако, по сути, он является одним из самых универсальных инструментов в арсенале токаря. Он прекрасно справляется с грубой обдиркой заготовок, точением V-образных канавок, шарообразных и пустотелых форм, подходит для работы с торцом заготовки. Это настоящая рабочая лошадка, которая может выполнить до 95 процентов всех токарных операций.

Узкий рейер, так же как и широкий, не рекомендуется в качестве основного резца при лобовом точении. При точении чаш его разумно использовать только для деталировки.

Неглубокая выборка на полукруглых резцах создаёт слишком многоразличных вариантов передней режущей кромки и с фаской, имеющей, как правило, более крутой угол. Ширина такого резца также меряется по внутренним кромкам желобка.

В англоязычной литературе этот инструмент встречается под названиями spindle gouge, spindle fingernail gouge, continental style spindle gouge, european spindle gauge.

Идеальный резец для начала шириной 12-13 мм.

МЕЙСЕЛЬ, МАЙСЕЛЬ, КОСЯК, ГЛАДИЛКА

Этот инструмент — настоящий король токарных инструментов! Разные части режущей кромки используются для различных операций. Носик идеален для чистового подрезания торцов и V-образных канавок, средняя часть — для точения прямолинейных участков, чистового точения, отслаивающегося реза, а также в качестве цикли, а пяточка — для точения валиков, шаров.

Мастерство владения этим резцом и является уровнем мастера. В старые времена при приёме на работу токарям устраивали экзамен, в ходе которого необходимо было мейселем выточить шар. По качеству поверхности шара и близости его к идеальной форме судили о мастерстве ремесленника.

Данный резец в англоязычной литературе встречается под названием skew chisel.

Идеальный размер для начала — 25 мм.

---

Читайте также: Шариковая ручка из дерева своими руками – как выточить на токарном станке

---

ОТРЕЗНОЙ РЕЗЕЦ

Отрезные резцы — одна из самых обширных групп токарных инструментов. Различают огромное количество их видов и форм. Такое разнообразие объясняется параллельным развитием различных токарных школ: немецкой, французской, русской, английской, ирландской и впоследствии американской. Каждая школа имела характерные только для неё декоративные элементы, отчего и их отрезные резцы принципиально отличались друг от друга. Некоторые получили даже имя собственное, например французский отрезной резец имеет название бедан.

Отрезной резец служит не только для отрезания заготовок, но и для формирования шипов, выполнения мелкого декора и пр. Также он используется как небольшая цикля. По ширине различают резцы от 2 до 12 мм. По форме заточки резцы делятся на односторонние (бедан) и двухсторонние. В сечении резцы бывают прямоугольными, ромбовидными, трапецеидальными, с желобком и др.

В англоязычной литературе эти инструменты встречаются под названиями parting triangular tool, standart parting tool или просто parting tool.

Идеальный инструмент для начала — прямоугольный плоский резец шириной 3 мм.

В дальнейших статьях мы продолжим наше знакомство с огромным разнообразием токарных резцов, инструментов и приспособлений. До скорых встреч!

РЕЗЦЫ ДЛЯ ТОКАРНОГО СТАНКА ПО ДЕРЕВУ – ВИДЕО

© Автор: Дмитрий Николаевич Пушин Больше мастер-классов и советов на www.rubankov.ru

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Токарные резцы по дереву своими руками. Токарные резцы по дереву – основные виды и особенности их изготовления. Плоские и косые прямые, отрезные, полукруглые плоские, желобчатые

виды, заточка, изготовление своими руками

Назначение токарных резцов и их виды

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

• режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
• тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
• хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

• основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
• шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Рейер

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

Мейсель

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

• стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
• гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
• крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
• кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
• для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Стамеска-крючок Стамеска-скребок Фасонные резцы

Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

Самодельные резцы

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным. Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин. И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

Видео про самодельные резцы

При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

• чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
• чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
• чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
• токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Заточка резцов своими руками

От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.

Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

Видео заточки резцов

Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.

Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

• для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
• для рейера – 50° — 60°.

Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

Более острые углы режущего инструмента позволяют качественнее обработать поверхность, ускорить процесс точения, но в тоже время существует большая вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и править такой инструмент приходится намного чаще, чем с более тупыми углами.

Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки — закаливания.

Потом, когда они полностью готовы, процесс затачивания осуществляют с помощью абразивного круга и завершают ручной доводкой на бархатном бруске.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 

stankiexpert.ru

Стамески для токарного станка по дереву: виды и размеры

Содержание: [скрыть]

1. Какими бывают стамески
2. Приспособления
3. Алгоритм проведения работы
4. Делаем своими руками
5. Мейсель
6. Полукруг
7. Желобок
8. Сделать или купить

Создание деревянных цилиндрических изделий невозможно без ручного инструмента – стамески для токарного станка. Именно из-под ее лезвия удаляется ненужный объем материала и заготовка приобретает художественное украшение.

Токарные стамески можно купить готовыми, но такие комплекты весьма дорогостоящи, особенно качественно исполненные. Резцы для обработки дерева несложно сделать самостоятельно, о чем далее пойдет речь.

Какими бывают стамески

Для профессиональной обработки заготовки из дерева на токарном станке требуются разные рабочие инструменты, в том числе богатый набор стамесок. По функциональной роли их можно разделить на группы:

1. Для грубой обработки. Они имеют 2 режущие грани, расположенные друг к другу под углом.
2. Мейсель для чистовой обработки. Этот резец представляет собой лезвие с ровной плоскостью и угловой заточкой на левую или правую сторону. Угол наклона режущей части может быть разным.
3. Стамеска рейер полукруглой формы служит для работы с нестандартными изделиями.
4. Отрезной резец служит для удаления фрагментов древесины при формировании узора.
5. В расточном инструменте для токарных работ по дереву предусмотрен уступ, помогающий удалять излишки высвободившегося в процессе точки материала.
6. Стамеска круглого сечения для обработки круглых изделий. Её оконечник может быть гладким или зубчатым.
7. Режущий напильник для обработки торцевых участков заготовки.
8. Ограничитель для резца, устанавливается на инструмент для регулировки глубины точения.

Представленные виды резцов – основные, существует множество их вариаций по размеру, модификации, качеству. Опытные мастера деревообработки часто придумывают собственные авторские приспособления для обточки заготовок древесины.

Чтобы изготовление инструментов происходило упорядоченно и точно, мастера рекомендуют создать для изделий чертежи с содержанием размеров, формы, уклонов и материала. Так Вам не придется постоянно задумываться на нужных параметрах, заточка токарных резцов по дереву реализуется просто как по маслу.

Приспособления

Опыт создания ручного инструмента у мастеров разный, наборы приспособлений для производства, соответственно, отличаются друг от друга. Попробуем представить средний универсальный комплект заготовок:

1. Металл – заготовка. В зависимости от предполагаемой разновидности стамески используют старые напильники и рашпили, обрезки стальных труб, арматуру квадратного сечения, автомобильные рессоры.

2. Деревянная ручка для удобства использования будущего резца необходима. Её можно купить готовую в хозяйственном магазине или выточить, используя токарный станок по дереву.

3. Обрабатывающий металл станок. Это может быть любая установка, которая работает с наждачными кругами.

4. Спецодежда. Даже при домашнем изготовлении резцов существует риск травмирования раскаленными искрами и крошкой металла. Приготовьте очки, перчатки, халат.

Алгоритм проведения работы

Изготовление любых режущих приспособлений осуществляют по стандартному алгоритму:

1. Используя чертежи и фото, из заготовок выпиливается нужная форма будущей стамески с использованием металлообрабатывающих станков.
2. Производится первичное точение изделия.
3. Когда заготовка обработана, для придания самоделке прочности металл нужно закалить. Так он сможет обрабатывать дерево разной твердости. Для этого металлический инструмент нагревают до максимальной температуры и окунают в машинное масло до остывания. Еще один вариант закалки – естественное остывание при нормальной температуре окружающей среды.
4. Финишная заточка резцов для токарного станка.
5. Насадка на деревянную ручку.

Делаем своими руками

Чтобы понять, как делается ручной инструмент для обработки дерева, рассмотрим процесс изготовления нескольких основных их разновидностей.

Мейсель

Это основной инструмент, применяемый для чистовой отделки деревянной заготовки. В умелых руках этой стамески достаточно, чтобы сотворить любой узор.

Заточенный прямо мейсель идеально подходит для создания прямоугольных выемок в заготовке. Его ширина варьируется от 4 до 40 мм, угол стандартной заточки – от 22 до 450. Нужный уклон лезвия определяется личными предпочтениями мастера со временем.

Как его изготовить:

1. Берем старый напильник или любую другую плоскую прямоугольного сечения заготовку. При необходимости выравниваем рабочий конец;
2. Стачиваем режущую часть, проводя первичную обточку. Используем абразивный круг, следим, чтобы лезвие обрабатывалось равномерно по толщине без перепадов;
3. Закаляем, если металл не достаточно твердый;
4. Ставим ручку.

Эта разновидность стамески готовится легко, с нее можно начать создание собственной коллекции ручных инструментов для набора опыта и понимания процесса.

Мейсель со скошенным лезвием более универсален, чем его собрат:

• Становится возможной обработка круглых изделий;
• Тупой угол годится для создания закруглений;
• Инструмент удобен при обработке торца изделия.

Изготовление аналогично предыдущему приспособлению:

1. Заготовочная деталь обрабатывается под форму будущего инструмента;
2. Создается заострение стамески под угол 70-750, после чего сделанный инструмент необходимо заточить.
3. Насаживаем ручку. Мейсель готов.

По аналогичному алгоритму создаются остальные угловатые резцы для токарного станка по дереву. Заточка производится только после тщательного контроля размеров инструмента.

Соблюдение точных углов при самостоятельном изготовлении инструментов необязательно. Достаточно придерживаться нужных и удобных пропорций, ровности обработки.

Полукруг

Полукруглый оконечник стамесок позволяет создать аккуратные выемки при обработке деревянного изделия. Чтобы сделать такой резак, намечаем на заготовке контур инструмента, по которому производим обрезку. После этого уже привычным способом делаем заточку под углом 25…400.

Радиус стамески влияет на размер углубления в изделии, потому для профессионального производства желательно сделать несколько резаков с полукруглым оконечником на разные случаи.

Желобок

Деревянный ствол после обдирания коры обрабатывают желобчатыми стамесками, они предназначены для первичной черновой отделки материала и создания заготовки под изделие.

Кроме того, желобки используют для вырезания вогнутых форм и выемок при лобовом точении.

Как изготовить желобчатый резак:

1. Возьмем метчик для нарезания резьбы нужного диаметра.
2. Обрабатываем им заготовку металла на расстоянии до 8-10 см от края, фактически срезая половину чернового изделия.
3. Затачиваем нижнюю выпуклую часть лезвия под углом 30-400.

Желобчатые самодельные токарные резцы по дереву непросты в изготовлении, но разобраться с процессом вполне возможно.

 

Сделать или купить

Процесс создания инструментов для работы с деревом – занятие увлекательное и не всегда простое. При наличии нужного набора инструментов у неопытного матера проблем не возникнет – процесс интуитивно понятен, но кропотлив.

Конечно, можно купить готовый набор приспособлений, но сколько он будет стоить… При этом, изнашиваемость у металла со временем усиливается и даже новенькие ныне стамески вскоре потребуют точения. Собственное изготовление – это способ получения инструмента под свою руку. Авторские резаки с индивидуальными размерами будут адаптированы под хозяина и его потребности. 

Более подробное описание процесса изготовления стамесок представлено в видео. Мастер подробно рассказывает о создании заготовки, нанесении заточки и затрагивает другие важные моменты, которые необходимы для удачного завершения работы. 

derevo-s.ru

видео-инструкция как сделать самодельные инструменты, углы заточки, фото и цена

Все фото из статьи

Для того чтобы изготавливать различные декоративные элементы из деревянных заготовок на токарных станках, требуются специальные приспособления – токарные резцы по дереву. Можно приобрести их в готовом виде, но набор такого инструмента зачастую стоит очень дорого, поэтому мы рассмотрим вариант самостоятельного изготовления.

Работы довольно просты, главное – иметь под рукой необходимый инструмент и оборудование.

На фото: так выглядит стандартный набор, с помощью которого можно выполнять практически любую работу

Что потребуется для проведения работ

Рассмотрим, какие материалы и приспособления понадобятся в первую очередь для того, чтобы изготовить самодельные резцы для токарного станка по дереву:

Заточной станок	Подойдет и компактный вариант для домашнего использования, главное – чтобы на нем был качественный абразивный круг, а для выполнения заточки некоторых вариантов изделий желательно иметь заточные диски разной конфигурации.
Заготовки под резцы	Для этих целей необходимо использовать твердые марки стали, чаще всего встречается вариант Р6М5. Домашние мастера зачастую приспосабливают старые напильники, метчики и другие подручные элементы (обоймы от подшипников и т.д.).
Деревянные ручки	Для того, чтобы было удобно работать с инструментом, необходимо оборудовать их ручкой, которую можно изготовить все на том же токарном станке, а можно приобрести несколько штук в готовом виде. Они есть в продаже в любом хозяйственном магазине, и их цена достаточно демократична.

Важно! При проведении работ следует использовать защитные приспособления: перчатки и очки. Также следует использовать одежду, закрывающую все открытые участки, чтобы искры не стали причиной ожога.

Вращающийся абразивный круг представляет повышенную опасность, проводите работы осторожно и не спеша

Основные виды резцов

Для того, чтобы в домашних условиях проводить обработку древесины, необходимо несколько основных конфигураций инструмента. Резцы для токарных работ по дереву изготавливаются по-разному в зависимости от их типа (см.также статью «Электрический лобзик по дереву: устройство и принцип действия, критерии выбора»).

Плоские прямые

Этот вид приспособлений предназначен для обработки поверхности и создания каких-либо выемок и пазов в изделиях, основными особенностями можно считать следующие факторы:

• С помощью данного варианта очень быстро и легко делаются прямоугольные выемки.
• Ширина лезвия может варьироваться в широких пределах, стандартный диапазон – от 4 до 40 миллиметров.
• Угол заточки составляет от 25 до 45 градусов, это зависит как от используемой заготовки, так и от ваших предпочтений. Если вы поработаете с инструментом какое-то время, то будете знать, какой вариант подходит вам лучше всего.
• Ниже представлен стандартный вариант, вы можете взять его за основу, а можете сделать свою конфигурацию.

Такой вариант среди мастеров называется скребок

Изготовление происходит следующим образом:

• Берется плоский напильник нужной ширины, если его торец обломан или поврежден, то его надо выровнять.
• Далее режущая часть аккуратно затачивается, при этом контролируйте, чтобы угол был равномерным по всей ширине кромки.
• В последнюю очередь ставится ручка, в случае с напильником она уже может присутствовать, но даже если ее нет, установить этот элемент не составит труда.

Совет! Мы рекомендуем изготовить 2-3 варианта разной ширины, это позволит выполнять разнообразные задачи в процессе изготовления того или иного изделия.

Косые прямые

Заточка токарных резцов по дереву рассматриваемого типа осуществляется с обеих сторон

Такие резцы токарные по дереву своими руками изготавливаются также очень быстро и просто, инструкция выглядит следующим образом:

• Вначале следует определиться с шириной будущего приспособления, она, как и в вышеописанном варианте, может составлять от 4 до 40 миллиметров, толщина должна быть достаточной для обеспечения надежности инструмента в процессе работы.
• В первую очередь срезается угол торца, он должен составлять 70-75 градусов, именно этот вариант обеспечивает наилучшее удобство в работе и максимальную производительность труда.
• Заточка резцов для токарного станка по дереву производится под углом 25 градусов с каждой стороны, при этом важно следить, чтобы кромка лезвия была прямой, без каких-либо изъянов, так как от этого напрямую зависит качество проводимых работ.

Стоит отметить, что это самый широко используемый вариант, характеризующийся своей универсальностью:

• Мейсель, как еще называется данный вариант, применяется для чистовой обработки поверхности.
• С помощью данного инструмента очень легко обрабатывать выпуклые элементы.
• Стороной с тупым углом можно делать закругления.
• Также косой резец отлично подходит для торцевания изделий и из отрезки.

Отрезные

Этот вариант представляет собой угловой резец, грани которого затачиваются с одной стороны

Его основные сферы использования:

• Как понятно из названия, с его помощью отрезаются заготовки.
• Также можно проводить первичную обработку элементов и их черновое выравнивание.

Изготовление производится следующим образом:

• Рабочая часть торца отрезается под углом 40-45 градусов.
• Угол заточки должен составлять от 30 до 40 градусов.
• Длина выбирается в зависимости от того, как удобнее вам.

Полукруглые плоские

С помощью такого варианта можно делать на заготовке полукруглые выемки

Этот вариант используется для более качественной обработки поверхности, а также для создания выемок на изделии.

Его изготовление происходит так:

• В первую очередь необходимо обточить торец на наждаке до получения нужной формы.
• Далее надо заточить кромку под углом от 25 до 40 градусов.
• Если вы будете вытачивать изделия с различными декоративными элементами и выемками, то следует изготовить несколько таких резцов.

Желобчатые

Этот вариант имеет целый ряд особенностей:

• Форма лезвия представляет собой желоб, ширина может быть различной, но обычно варьируется в пределах от 20 до 30 мм.
• Основное предназначение этого варианта – черновое снятие древесины, при этом поверхность после обработки будет не очень гладкой.
• Также данный вариант используется для создания вогнутых форм, а также для выборки выемок при производстве лобового точения.

Резец с рабочей частью полукруглой формы по-другому называется рейер

Ввиду довольно сложной конфигурации изготовить этот вариант не так просто, как все вышеописанные. Многие просто приобретают этот вариант в магазине, а остальные делают самостоятельно.

Но если вы решили обойтись своими силами, то данная глава поможет вам разобраться в данном виде работ:

• Заготовкой для изготовления резца будет выступать метчик для нарезания резьбы по металлу соответствующего диаметра. Не нужно брать новое изделие, достаточно и изношенного варианта, ведь нам неважно состояние рабочей части.
• Далее необходимо обработать торцевой участок так, чтобы на расстоянии 8-10 сантиметров получился полукруг, то есть удаляется половина элемента.
• После этого делается углубление, чтобы создать желобок на рабочей части, все эти работы невозможны без наличия оборудования для металлообработки.
• Заточке подвергается нижняя выпуклая часть, угол должен быть от 30 до 40 градусов, в конечном итоге у вас получится вариант наподобие того, что показан на фото.

Так должна выглядеть рабочая часть в готовом варианте

Углы заточки токарных резцов по дереву в домашних условиях определить сложно, поэтому за точностью гнаться не стоит, лучше после доработать поверхность, чем испортить ее изначально. Работы требуют минимальных навыков работы с металлом, и небольшая практика позволит вам добиться отличного результата.

Вывод

Изготовить резцы для обработки дерева на токарном станке по силам каждому, кто имеет под рукой набор нужного оборудования. Видео в этой статье расскажет больше информации по некоторым вопросам, затронутым в данной теме (читайте также статью «Шлифовальный станок по дереву: разновидности и особенности эксплуатации»).

rubankom.com

Самодельный резец для токарного станка по дереву. Виды резцов для токарного станка по дереву

Придать нужное художественное оформление деревянным цилиндрическим изделиям можно при помощи такого специального ручного инструмента, как резец для токарного станка по дереву. Вниманию тех, кто любит мастерить, представлен широкий ассортимент этих режущих приспособлений. Каждый желающий может приобрести нужную ему токарную стамеску.

Однако подобная продукция дорогостоящая, и большинство мастеров предпочитают работать самодельными резцами для токарного станка по дереву. Что собой представляет инструмент? Как им правильно пользоваться? Можно ли его изготовить в домашних условиях? Ответы на эти вопросы содержатся в статье.

Знакомство

Резец для токарного станка по дереву представляет собой специальный режущий инструмент, при помощи которого осуществляется контролируемое снятие ненужного объема материала с обрабатываемой детали.

Стамески, в зависимости от выполняемой работы, бывают различных конфигураций. Многие токари пользуются собственными эксклюзивными узкоспециальными режущими токарными инструментами.

Конструкция

Резцы для токарного станка по дереву содержат металлическую рабочую часть и деревянную ручку.

Рабочая часть состоит из следующих участков:

• Режущей, или лезвия. Данным участком инструмент взаимодействует с обрабатываемым изделием. Затачивается она по мере необходимости.
• Основного участка, или «тела». Во время работы резцом на токарном станке по дереву мастер, удерживая второй рукой «тело», надежно фиксирует резец.
• Хвостовика. Данный участок стамески имеет зауженную форму. Он плавно переходит в рукоятку и там прочно крепится.

Деревянная ручка состоит из двух частей:

• Основы. Этот участок инструмента мастер удерживает в руке.
• Шейки – маленькой цилиндрической части, для которой предусмотрено металлическое крепежное кольцо. Его наличие предотвращает образование трещин при насаживании рукоятки на хвостовик.

Основные виды резцов для токарного станка по дереву

Мастера, работая с деревянными цилиндрическими изделиями, пользуются следующими режущими инструментами:

• Рейерами. Данными стамесками выполняется грубая, черновая и первоначальная обработка заготовок. Инструмент оснащен лезвием в виде полукруга. Для его самостоятельного изготовления можно использовать толстую пластину или желобок с полукруглым сечением.
• Мейселями. Этими стамесками осуществляется чистовая обработка деревянных изделий. При помощи данной модели заготовке придается окончательная форма. Кроме того, используя мейсель, мастер может отрезать от изделия ненужные остатки. Форма стамески такая же, как и в ноже-косяке: для пластины характерно наличие косого лезвия с двухсторонней заточкой.

Фасонные инструменты

При помощи рейеров и мейселей осуществляются работы среднего уровня сложности. Более тонкие операции возможны при наличии следующих фасонных резцов для токарного станка по дереву:

• Стамески-скребка. Для инструмента характерна прямая форма и односторонняя заточка. Данным резцом можно выравнивать цилиндрическую поверхность изделия.
• Гребенки. Ею наносится резьба, декоративные канавки и черточки.
• Крючка и кольца. Этими резцами в деревянном изделии вытачиваются полости.
• Стамески-треугольника. При помощи данной фасонной модели заготовке можно придать нужную цилиндрическую форму. По отзывам мастеров, работать данной стамеской очень безопасно. Обусловлено это тем, что лезвие имеет треугольную форму, благодаря чему площадь взаимодействия резца с заготовкой является незначительной.

Подготовка к изготовлению инструмента

Смастерить своими руками резец для токарного станка по дереву в домашних условиях несложно при наличии:

• Металла для будущей стамески. Судя по многочисленным отзывам, хорошие резцы получаются из старых напильников, рашпилей и автомобильных рессор. Также можно воспользоваться различными обрезками труб и арматурой. Желательно, чтобы они имели квадратное сечение.
• Деревянной ручки. Она считается обязательным элементом для будущего резака, поскольку обеспечивает его удобное удержание во время эксплуатации. Некоторые мастера покупают уже готовые ручки. Однако ее нетрудно выточить и самому.
• Металлообрабатывающего станка. В качестве данного устройства можно использовать любую установку, оснащенную наждачным кругом.
• Спецодежды: защитных очков, перчаток и рабочего халата. Во время работы образуются раскаленные искры и металлические крошки. Наличие защитных спецсредств защитит мастера от травм.

Ход работы

Чтобы изготовить качественные стамески по дереву, важно соблюдать стандартный алгоритм:

• Создать чертеж будущего резца. Приложив его к металлу, аккуратно вырезать необходимую форму.
• Осуществить первичную заточку изделия на абразивном круге.
• Закалить заготовку. Для этого нужно нагреть металл до максимальной температуры, а затем поместить в емкость с отработанным машинным маслом. Вынимать изделие нужно лишь после того, как оно окончательно остынет. Судя по отзывам, некоторые умельцы закаливание осуществляют без масла, а остывать своим самоделкам дают просто на воздухе. Данная процедура обязательна, поскольку именно закаленные резаки пригодны для работ с древесиной различной твердости.
• Обработать изделие, используя шлифовальную шкурку.
• Выполнить финишную заточку на металлообрабатывающем станке.
• Насадить металлическую часть на деревянную рукоятку.

Как выполнить заточку резцов для токарного станка по дереву

От того, насколько правильно заточен рабочий инструмент, будет зависеть качество поверхности обрабатываемой им заготовки. Острота резцов формируется на электрических металлообрабатывающих станках, оснащенных кругами различной зернистости. Под каким углом заточить инструмент, каждый мастер решает для себя сам. Для начинающих представлены следующие оптимальные варианты:

• Мейсели должны иметь угол заточки величиной около 40 градусов.
• Величина стандартного угла заточки для рейеров может варьироваться в пределах 50-60 градусов.

Большинство токарей по мере приобретения опыта углы снижают до 20 градусов. Опытные мастера рекомендуют иметь несколько резцов одного вида с разными углами заточки. Данная рекомендация обусловлена тем, что для обработки каждой породы дерева предназначена определенная степень остроты резца. Например, с твердой древесиной на начальном этапе удобнее работать инструментом с тупыми углами. Острые же предназначены для снятия с заготовки большего объема. Таким образом, резцом с острыми углами можно существенно ускорить процесс. Однако в этом случае мастер сильно рискует, поскольку в таком режиме очень часто повреждаются лезвия, что влечет за собой образование на заготовке сколов. Начинать заточку рекомендуется крупнозернистыми кругами. Мелкозернистая основа предназначается исключительно для чистовой работы.

О величине угла заточки, которая будет придана резцу, следует задуматься уже перед закаливанием самодельного инструмента. Именно на начальной стадии и осуществляется формовка рабочей части. Окончательную доводку при отсутствии металлообрабатывающего станка с мелкозернистым наждачным кругом легко выполнить при помощи бархатного бруска.

В заключение

Процесс изготовления самодельных резцов является занятием непростым, но очень увлекательным. Имея весь необходимый инструмент, качественное сырье и следуя алгоритму действий, изготовить хороший резец будет не трудно и в домашних условиях.

fb.ru

Как сделать резцы для токарного станка по дереву своими руками, их цены

Изготовление оригинальных деревянных изделий на станках подразумевает наличие разнообразного и качественного вспомогательного инструмента. В большинстве случаев для этого используются резцы для токарного станка по дереву. Благодаря им удается довести заготовку до необходимых геометрических параметров.

Производители предлагают всевозможные наборы, включающие изделия с режущей кромкой всевозможных конфигураций. Также можно самостоятельно изготовить режущий инструмент по дереву своими руками.

Широкий выбор форм и моделей

Занимаясь обработкой древестных заготовок профессионально, важно грамотно подбирать соответствующий инструмент для токарных работ по дереву. Богатый выбор и объемные наборы с разноплановыми наконечниками позволят охватить значительную часть работ.

Разновидности

Исходя из функциональности, стамески по дереву принято делить на такие группы:

• Грубая обдирка. Инструмент обладает парой рабочих граней, сопрягающихся под острым углом. Считается, что данная конструкция является существенно безопасней, чем радиусные аналоги.

Рейер для грубой черновой зачистки

• Чистовое точение. Подобные виды резцов для токарного станка по дереву снимают незначительный слой стружки и предназначены не для придания заготовке формы, а назначение их в придании внешней гладкости наружной поверхности. Металлические наконечники выпускаются с левой или правой заточкой.

Инструмент для чистовой зачистки

• Фасонный резец по дереву на рабочей части обладает полукруглой режущей частью. Их задействуют для работы с нестандартными поверхностями.

Фасонный может иметь практически любую конфигурацию

• Отрезной резец. Он актуальны сейчас для одной операции, в которой требуется от заготовки отделить какую-то часть.

Отрезной шириной 10 мм

• Расточные. С помощью таких изделий убираются излишки материала, появившиеся в процессе обработки. В такой операции помогает спецуступ, расположенный в области резания.

Расточной для удаления излишков древесины

• Токарные резцы по дереву с круглым сечением. Они используются для обработки радиусных заготовок. Рабочая часть бывает как радиусной, так и с небольшими технологическими зубцами.

Рейер для точения чаш

• Токарные работы по дереву в торце проводятся при помощи обычного режущего напильника.
• В качестве вспомогательного оборудования применяют специальные ограничители на резцы, лимитирующие глубину резания.

Помимо стандартного набора профессионалы используют в работе самодельные резцы для токарного станка по дереву. Такой подход обеспечивает увеличение производительности и помогает расширить ассортимент готовой продукции.

Если предполагается длительное время заниматься обработкой древесины, то в таком случае не обойтись без качественного инструмента, который изготавливается из стали инструментального класса. Она способна выдерживать большую производственную интенсивность, которая не всегда по силам самоделкам.

Самодельные токарные резцы по дереву

Наибольшую трудность в производстве каждого типа стамески для токарного станка вызывает подбор заготовок для режущей части. Кроме обеспечения соответствующей твердости приходится задумываться о возможности установки металлической части в державку. Она позволит зафиксировать резец в нужном положении для комфортной обработки.

Наиболее приемлемым материалом для самодельных резцов является инструментальная сталь (У8, У10, У12 и пр.). При этом стоит учесть, что она окажется проблематичной для обработки в гаражных или домашних условиях. Это связано с высокой первоначальной твердостью материала.

Традиционной практикой является изготовление под токарный станок резцов из углеродистой марки стали с последующей ее закалкой. Самостоятельно инструмент изготавливают из следующего сырья:

• Арматура или пруты стали. Предпочтительней подбирать заготовки с максимально приближенными геометрическими параметрами к будущим режущим формам.
• Напильник либо рашпиль. Ножи для домашнего использования переделывают из б/у напильников, потерявших свой первоначальный вид и режущие способности. Важно проверить заготовку на отсутствие трещин и сильных сколов, чтобы получить качественный продукт.
• Куски рессор от автомобилей. Такая сталь проблематично обрабатывается без предварительного нагрева и придания максимально близкой формы. Для этой операции используют автоген или сварочный аппарат.

Хорошей альтернативой является изготовление базового токарного корпуса, в котором удастся менять резцы. Однако, подобная ситуация требует наличия монтажных элементов в конструкции готового изделия. В процессе работы они обязаны держать значительную нагрузку и не менять первоначального положения режущей части.

В качестве заготовок могут быть использованы рашпили или напильники, уже отслужившие свой срок

Когда заготовку согнули до требуемой формы, необходимо провести предварительную заточку кромки. На следующем этапе рабочая часть подвергается закаливанию. Это делается с помощью разогревания острия на отрытом огне, например газовой горелкой или в кузнечном горне. Далее обеспечиваем резкое охлаждение в большом объеме машинного масла.

Высоколегированные и высокоуглеродистые стали не стоит калить в воде, так как внутренние напряжения материала приведут к появлению трещин, хрупкости и выходу из строя заготовки.

Самостоятельно изготовленное вспомогательное режущее оборудование по дереву для токарного станка рекомендуется проверять на мягкой древесине. Это поможет избежать возможных негативных последствий с ним. После непродолжительного тестирования нужно проверить сохранность первоначальной заточки и формы инструмента.

ВИДЕО: Как сделать рейер своими руками (грубая очистка)

ВИДЕО: Мейсель своими руками (чистовая обработка)

Заточка рабочего инструмента

Каждая рабочая стамеска должна быть хорошо заточена. В противном случае она не даст нужной чистоты поверхности или станет создавать сколы в деревянных заготовках. Заточка токарных резцов по дереву требуется в нескольких случаях: после покупки (не все производители продают свои резцы в заточенном виде) и после затупления кромки (придается первоначальный вид инструменту). Вернуть кромке необходимую остроту удастся с помощью определенных операций.

Для заточки используется станок, шлифмашина или напильник

В первую очередь для правильной заточки необходимо запастись несколькими типами заточных камней. Более грубый с крупным зерном будет обдирочным, а абразивный инструмент с мелким зерном является доводочным.

Если имеется такой фиксатор для абразива как башмак, то оснастка крепится в нем под требуемым углом. Далее по поверхности водим резец из стороны в сторону.

Использовать для заточки исключительно крупное зерно – непрактично, так как оно не даст нужной остроты. Все время точить мелким зерном также неправильно, ведь камень будет забиваться стружкой, а металл станет подгорать и терять свою твердость от повышения температуры, что приведет к быстрому затуплению. Можно воспользоваться средним зерном из интервала 25-40 с твердостью СМ-1.

Нередко профессионалы практикуют заточку своими руками в несколько этапов. Сначала обдирочные операции, потом доводочные также на станке. Финишная стадия осуществляется на заточном бруске – оселке. Их можно смазывать машинным маслом, чтобы минимизировать нагрев заготовки.

Хранение проводится в сухом месте, так как данный инструмент не переносит влаги. После каждого сеанса применения необходимо очистить каждый резец от остатков стружки, смол или иных типов загрязнения.

ВИДЕО: Как правильно затачивать инструмент

nagdak.ru

Самодельные токарные резцы по дереву

Конечно токарные резцы по дереву купить не проблема, но на своем опыте я понял, что их просто сделать самим без особых затрат и адаптировать под собственные нужды.

Я предлагаю свой вариант изготовления самодельных резцов для токарного станка. Для этого надо подобрать подходящей конфигурации напильники или рашпили, можно по дереву или металлу. Причем рашпили можно взять старые, изношенные, практически не годные для своего изначального применения.

Их затачивают так, чтобы углы не были особо острыми. В основном все они затачиваются под углом 50-60 градусов. Только один резец косой плоский затачивается так: сначала срезается и делается скос под углом 40 градусов, а затем этот скос затачивается с обеих концов под углом 40 градусов.Всего я использую 7 основных токарных резаков.

1) Отрезной резец, заточенный с двух сторон

В основном я использую его для грубого снятия и первичного выравнивания заготовки.

2) Полукруглый проходной резец

Он годится в двух комбинациях: можно пройтись им после грубой обработки и снять зазубрины, и можно делать полукруглую выемку, допустим, когда делаем дно у солонки (см.тут).

3) Косой плоский резец

Я закругляю им грани, подрезаю основание или торец детали. Это самый распространенный резец в использовании.

4) Плоский прямой резец

5) Это аналоги прямого плоского резца

Я использую их в основном в мелких деталях, где нужно немного их подработать с торца.

6) Маленький полукруглый токарный резец

Я использую его редко. В основном он нужен при изготовлении мелких фигурных деталей.

iz-dereva-svoimi-rukami.ru

Резцы для токарного станка по дереву своими руками

Содержание статьи:

Для точной обработки деревянных заготовок используются специальные токарные станки. Основным режущим компонентом у них являются резцы. В зависимости от формы и граней заточки они могут выполнять несколько типов операций.

Назначение токарных резцов

Виды резцов по дереву

Этот тип инструментов предназначен для контролируемого удаления определенного объема детали. Конструктивно они схожи между собой и состоят из режущей части по дереву и места крепления. Последнее чаще всего имеет прямоугольную или квадратную форму.

Режущая кромка может быть образована одной или несколькими поверхностями. Ее основными характеристиками являются ширина лезвия, его форма и возможность регулировки направления. В подавляющем большинстве случаев кромка является неотъемлемой частью конструкции резца. Выбор той или иной модели зависит от типа работ.

Главным отличием резцов по дереву является их расположение относительно заготовки:

• радиальные. Резец устанавливается перпендикулярно и предназначен для работ по снятию большого объема древесины;
• тангенциальные. Обработка происходит по касательной, что дает возможность сформировать рисунок сложной формы.

Последнее чаще всего используется для тонкой обработки на автоматических токарных линиях. Радиальные модели по дереву наиболее распространены в механических полуавтоматических станках. Для изготовления используется сталь марок У8, У9, У10. Она должна быть закаленная, так как для выполнения специализированных работ в некоторых случаях может потребоваться твердосплавная напайка.

При выборе определенной модели необходимо учитывать материал обработки. Твердые породы древесины приведут к быстрому затуплению, что скажется на качестве дальнейшей обработки заготовки.

Виды токарных резцов по дереву

Классификация резцов

Существует множество видов обрабатывающих инструментов, которые имеют различия по форме, материалу изготовления и эксплуатации. Выделяют несколько видов, имеющих общее назначение. Именно они чаще всего используются в комплектации токарных станков. Для изготовления резцов особой формы необходимо правильно составить техническую документацию.

Для изготовления своими руками рекомендуется придерживаться стандартных размеров и конфигураций. В зависимости от вида обработки, резец по дереву может быть отрезной, подрезной, расточной и фасонный. Первые предназначены для отрезания от конструкции небольших прутков. С помощью подрезных осуществляется формирование уступов под углом. Расточные необходимы для работ по сверлению отверстий. Для того чтобы сделать конструкцию нестандартной формы потребуются фасонные резцы. Зачастую они имеют сложную конфигурацию.

На рисунке выше указаны основные самодельные резцы для токарного станка по дереву в зависимости от предназначения.

1. Грубая обработка. Имеет две режущие кромки, находящиеся под острым углом относительно друг друга. В отличие от конструкций полукруглой формы они более безопасны в работе.
2. Чистовая обработка. Резец предназначен для более точного удаления небольшого объема дерева и формирования гладкой поверхности. Могут быть с правосторонней или левосторонней заточкой.
3. Фасонные. Обладают полукруглой формой режущие части. Назначение — изготовление нестандартных изделий.
4. Отрезной по дереву.
5. Расточной. В конструкции имеется небольшой уступ, с помощью которого происходит удаление стружки из зоны обработки.
6. Точение круглых изделий. Резец изготавливается из трубы. Может быть зубчатой или гладкой формы в зависимости от степени обработки.
7. Торцевое фасонное точение.
8. С ограничителем. Блок устанавливается на резец и регулирует глубину обработки.

Кроме этих конструкций для токарных работ по дереву может понадобиться дополнительный инструмент, который также можно делать самостоятельно. Все зависит от исходной детали, типа древесины и его качества.

При постоянной эксплуатации рекомендуется приобретать инструменты из специальных сортов стали. Самодельные модели не смогут обеспечить должное качество изготовления, будут быстро затупляться. Это может сделать работу неудобной и неэффективной.

Самостоятельное изготовление резцов по дереву

Державка для токарного станка по дереву

Основная сложность при изготовлении самодельных резцов для работ по дереву своими руками заключается в правильном подборе заготовки. Помимо требований к твердости режущей кромки, следует продумать, как она будет устанавливаться в державку. Этот компонент станка необходим для фиксации инструмента. Поэтому предварительно следует учесть габаритные размеры.

Следующим моментом является выбор материала заготовки для токарных работ. В идеале для этого рекомендуется использовать инструментальную сталь. Однако ее обработка в домашних условиях затруднена из-за высокого показателя твердости. Поэтому зачастую используют подручные материалы, которые после стадии предварительной обработки закаляют.

Исходя из опыта профессиональных домашних мастеров, для изготовления качественного резца своими руками можно применять следующие заготовки:

• рашпили или напильники. Чаще всего обработке подвергаются уже изношенные инструменты, которые потеряли свои первоначальные свойства. Нужно проконтролировать, чтобы материал не имел трещин и существенных сколов;
• прутки арматурной стали. Рекомендуется выбирать модели с квадратным сечением и исходными размерами, максимально близкими к заводским;
• автомобильные рессоры. Главная сложность заключается в первичной обработке — необходимо будет сделать прямоугольную форму с помощью автогена или сварочного аппарата .

Альтернативным вариантом является изготовление основного токарного корпуса с возможностью замены резцов. Но для этого нужно предусмотреть монтажные элементы в конструкции. Во время работы они должны выдерживать максимальную нагрузку, не изменять исходного положения режущей кромки.

После придания изделию нужной формы выполняется его первичная заточка. Затем режущую кромку необходимо закалить. Для этого она разогревается до температуры накала и опускается в машинное масло. Для формирования твердой поверхности можно применить метод медленной закалки. По окончанию разогрева остывание поверхности заготовки происходит естественным образом.

Во избежание опасных ситуаций проверку качества работы самодельного инструмента следует проводить на мягких породах дерева. После небольшой обработки проверяется сохранение изначальной геометрии резца.

Заточка резцов своими руками

Заточка резцов

Окончательным этапом изготовления является формирование режущей части инструмента по дереву. Для выполнения этого типа работ потребуется электрический наждак и несколько видов кругов.

Первичная заточка выполняется еще до стадии закаливания. Это можно сделать с помощью обычных абразивных кругов. По окончании закаливания выполняется обработка резца шлифовальной шкуркой. В процессе эксплуатации лезвие резцов неизбежно затупится. При этом они могут формировать небольшие сколы и неровности. Их необходимо убрать.

Для этого следует выполнить обработку с помощью корундового круга. Усилие на самодельные инструменты прилагают небольшое, так как закаленная часть подвержена скалыванию. Для увеличения срока эксплуатации специалисты рекомендуют сделать несколько однотипных резцов по дереву.

В видеоматериале можно ознакомиться с примером резцов для станка, сделанных своими руками:

stanokgid.ru

описание оборудования и материалы для сборки деревообрабатывающего станка дома

Обработка древесины требует наличия инструментов с разными функциями. Простого ручного оборудования здесь может не хватить. Для детальной проработки изделий из дерева требуется токарный станок, но найти подходящий вариант, который подходил бы по стоимости и размерам, сложно. В итоге многие мастера приходят к выводу, что сделать мини столярный станок по дереву для дома проще и надёжнее.

Особенности токарного станка

Сделать домашний токарный станок своими руками легко, если следовать рекомендациям специалистов, которые занимаются этим делом. Такой вариант поможет сэкономить не только деньги, но и много времени, которое уходит на поиски подходящего токарного агрегата. Обычно возникают такие проблемы:

• Малое количество заводов, которые продают или держат на консервации мини-станки для работы по дереву.
• Оборудование может пролежать на консервации 10−25 лет, а значит, его состояние оставляет желать лучшего.

Учитывая все проблемы покупки и поиска токарки, остаётся сделать надёжное и долговечное оборудование для домашнего использования. Оно будет точно соответствовать заданным функциям и не уступать заводским моделям по техническим показателям.

Прежде чем приступать к сборке устройства, следует изучить различные чертежи и схемы в зависимости от требований по функциям, а также подготовить все необходимые материалы и инструменты. Нельзя забывать и о технике безопасности, ведь при отсутствии каких-либо защитных элементов значительно повышается опасность получения травм.

Конструктивные детали

Вся конструкция токарного станка делится на основные части и дополнительные детали, которые делают агрегат функциональным, надёжным и безопасным в процессе использования. Каждый из таких конструктивных элементов стоит рассмотреть и понять, за какую часть работы отвечает конкретная часть целостной системы. Это поможет не только быстрее сделать сборку, но и легко отремонтировать конструкцию станка.

К основным конструктивным элементам относят:

• Каркас оборудования называется рамой.
• Передняя бабка — подвижная система, которая служит удерживающим заготовку элементом.
• Задняя бабка относится к съёмным элементам, которые добавляют прочности фиксации заготовки.
• Электропривод для подачи энергии.
• Зажима и фиксаторы.
• Для максимальной точности во время выполнения работ по обрезке или декорированию деревянных заготовок используют подручник.

Каждая из описанных деталей является важной частью всего механизма, без которого выполнить работу качественно и безопасно не получится. Всё это базовые элементы, которые можно дополнить в тех случаях, когда хочется развить потенциал токарного агрегата, собранного своими руками. Например, если хочется повысить сложность обработки заготовок, следует предусмотреть систему, позволяющую смещать болванку в центральной оси вращения. Это даёт мастеру больше пространства на поверхности заготовки для обработки.

Собирая конструкцию из подручных средств, нельзя забывать о выборе электродвигателя и подведении электрической сети с напряжением 380 В. Как правило, в качестве двигателя подбирают трёхфазный вариант, который обеспечит хорошее вращение, но не более 1500 об/мин. Подключают такое устройство с помощью схемы «Звезда» или «Треугольник».

Ещё одно условие, которое необходимо решить до того, как начать собирать токарку, это её размеры. Стандартные габариты заводской модели имеют следующие показатели:

• высотка — 35 см;
• длина — 80 см;
• ширина — 40 см.

При сборке конструкции своими руками каждый мастер подбирает свои параметры, которые будут удовлетворять требования к размерам заготовок. Стандартных параметров обычно хватает для работы с древесиной, имеющей диаметр 25 см и длину 20 см. Такие показатели даже не требуют дополнительного фиксатора в лице задней бабки. Она всё-таки может помочь, если хочется увеличить длину заготовки в два раза. В остальное время короткие деревянные изделия крепятся на специальную планшайбу.

Самостоятельная сборка токарки

После того как была досконально изучена вся конструкция станка для работы по дереву, следует перейти к подбору подходящих материалов, рабочих частей и инструментов. Например, в качестве главного привода подойдёт старый механизм для заточки кухонных ножей. Главное, чтобы в параметры этой модели входило использование сразу двух точильных камней. Такое устройство станет отличной заменой передней бабки. Задняя бабка не пользуется большой популярностью среди токарей, поэтому на её замену чаще всего ставят элементы от старой или уже поломанной электродрели.

Основание агрегата является важной частью, от которой будет зависеть качество обработки деревянной заготовки. Именно основание позволяет поглощать вибрационную силу, которая расшатывает конструкцию и может выводить станок из строя. Лучше всего изготавливать станину из металлопрофиля, но требуется не только материал, а ещё высокая точность. Поэтому перед сборкой станины важно составить точный план соотношения всех основных деталей. Лучше заранее продумать все мелочи и потратить время на работу с бумагами, чем потом закупаться новыми комплектующими частями и расходными материалами.

После проведения всех расчётов и подготовки чертежей, следующим шагом будет сбор необходимых инструментов:

• Ручная дрель со свёрлами различного диаметра пригодится для проделывания отверстий.
• Обработать металлическую поверхность, стесать острые углы или заусенцы помогут напильники разной зернистости.
• Болгарка со съёмными дисками для резки и шлифовки. Должен быть запас дисков, ведь это расходный материал.
• Сварочный аппарат небольшой мощности, который сможет работать с диодами типа «двойка» и «тройка».

Из расходных материалов необходимо приобрести:

• металлические толстостенные уголки;
• стальные полоски 2−4 см;
• швеллера;
• две трубы с различными диаметрами. В итоге одна труба должна спокойно пройти в другую трубу;
• ремень для ремённой системы;
• различные крепёжные элементы.

Все эти инструменты и материалы подходят исключительно для сборки простого токарного станка, но если хочется получить профессиональный и многофункциональный агрегат, значит, придётся изучить видео и литературу, где наглядно показывают и рассказывают, какие детали для этого нужны.

Например, часто используют в качестве привода обычный электромотор от заточки для ножей. Всё дело в 4 шайбах из прочного металлического сплава. Как минимум 2 из них используются для замены электроточильного камня, а остальные детали разного диаметра берут для установки деревянной заготовки. Изменяя диаметр шайб, получается, перенастраивать скорость вращения древесной заготовки.

Шкивы используются исключительно для того, чтобы заставить вал двигаться и увеличивать скорость в зависимости от установленного диаметра. Различают следующие скорости вращения:

• 3000 об/мин;
• 2000 об/мин;
• 800 об/мин.

Эту систему можно и поменять, установив комбинированный шкив, который будет иметь несколько вариантов валов, работающих на ремённой передаче. Такой способ упрощает работу специалиста при обработке древесины. В любое время ремень перекидывают на вал с другим диаметром и тем самым, изменяется скорость вращения заготовки. Процесс часто делают автономным, что значительно сокращает время работы и делает перестановку ремня безопасной.

Сборка станины и задней бабки

Станина, подручник и задняя бабка — это основные части токарного станка, от которых зависит качество, скорость при выполнении работ по обработке дерева. Токарное дело по дереву — это опасная работа, поэтому не стоит усугублять его нарушениями при сборке станка своими руками.

Первым делом приступают к изготовлению задней бабки. Её основой будет патрон или передняя металлическая часть корпуса, снятая со старой электродрели. При использовании металлического корпуса эта деталь продержится больше года, а вот пластиковый вариант потребует скорой замены.

Самодельный станок должен иметь твёрдую стойку и не шататься во время работы даже при сильной вибрации. Станина из металлических уголков должна дополнительно оснащаться различными приспособлениями, которые будут надёжно фиксировать станок на земле. Варианты создания крепкой стойки бывают разные.

Некоторые мастера наваривают дополнительные металлические уголки и проделывают в них отверстия для дальнейшего крепления станка. При выборе такого варианта нельзя забывать о передвижении узлов оборудования продольно по оси. Патрон не даст выполнять продольные нагрузки, и это положительно скажется на использовании такой конструкции при обработке деревянных изделий. Для такого варианта как раз и требуются швеллера, которые скрепляют между собой с помощью сварочных работ. Таким образом, устанавливается и бабка на основу, но перед этим под неё укладывается толстая фанера.

Встречаются случаи, когда вокруг станка просто создают твёрдую подошву включающую песок или аналогичный материал, поглощающий вибрации.

Установка привода и суппорта

Современные настольные станки по дереву способны обрабатывать большой объём изделий за короткий промежуток времени, но для этого требуется качественный и мощный привод. Его монтируют на специальную пластину, которая устанавливается на стол, размещающий станину устройства. Здесь важно соблюдать особенности передвижения мастера во время обработки деталей, ведь впоследствии это скажется на регулировке скорости вала, который располагается на передней бабке.

Суппорт — это часть, которую многие часто недооценивают, из-за чего обработка деталей получается не такой качественной, как хотелось бы. Такое устройство устанавливают для равномерного передвижения токарного оборудования вдоль станины во время работы. Именно для этой части и нужны трубы различного диаметра. Такой самодельный агрегат будет непривлекателен по внешнему виду, но в технических характеристиках он не уступит заводским аналогам.

Использование столярного оборудования

В цеху проводят работы или в домашних условиях, мастера в любом случае должны соблюдать технику безопасности при станковом типе работы. Мини-станок для обработки дерева, несмотря на свои габариты и малую мощность, может нанести существенные повреждения. Именно поэтому при его сборке необходимо дополнительно установить лампу и лист прозрачного пластика, который убережёт оператора от вылетающих в процессе обработки древесины щепок и стружки.

Первое использование станка после сборки подразумевает плавную проверку и переключение скоростей. Нельзя сразу ставить деревянную заготовку и включать максимальную скорость. Лучше всё делать постепенно, попутно настраивая проблемные зоны.

При работе с деревом важно помнить о технике безопасности:

1. Деревянная заготовка должна быть качественной, без трещин, следов гниения или других видимых дефектов. На большой скорости плохая заготовка разлетается на куски и может поразить мастера.
2. Обрабатываемое изделие прочно фиксируется.
3. Перед пуском устройства проверяется подключение заземления.
4. Устанавливать защитный экран и одевать защитную одежду.
5. Все инструменты и ручки станка должны быть проверены перед работой. Если они шатаются, тогда следует выяснить причину проблемы и устранить её.
6. Деревянная заготовка не должна иметь влажность больше 20%.

Это основные правила, которые сделают работу качественной и безопасной.

Если хочется начать свой личный бизнес, отличным вариантом будет собрать своими руками токарный станок по дереву. Настольный агрегат этого типа позволит в домашних условиях изготавливать из деревянных заготовок самые удивительные подделки, декор или детали для мебели, которые всегда пользуются спросом. Главное, в процессе работы и сборки станка помнить о правилах безопасности.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Токарная работа по дереву: виды, особенности, характеристика

Токарная работа по дереву разнообразна. Ее вид зависит от возможностей оборудования, целей и средств выполнения. Тип резца определяет, какая будет обработка, при этом очень важно, чтоб они были как следует наточены и имели правильную, подходящую форму. Безусловно, необходимо соблюдать процесс работы, существуют различные методы для обработки плоским или отрезным резцом, вытачивания декоративных деталей или полостей.

Изучение станка: разновидности токарного оборудования для работ по дереву

Токарное оборудование представлено огромным арсеналом. Самые примитивные модели начали производиться еще более двух с половиной тысяч лет назад, потом они постепенно модифицировались и улучшались. Во времена Советского Союза было выпущено сотни видов токарного оборудования, предназначенного для работ по дереву.

Широкий ассортимент видов станков определяется прежде всего разнообразием деревянных изделий. По форме, размеру, типу, материалу он могут быть различными. Например, для обработки плоской поверхности большого размера потребуется один станок, а для извлечен отверстий декоративного типа больше подойдет другой. Для домашнего использования, конечно, стремятся приобрести максимально универсальный механизм, который позволил бы обрабатывать все и сразу. Зачастую выбирают комплексный прибор, который позволяет работать не только по дереву, но и по металлу. А вот для промышленных целей, когда речь идет об обработке деталей в большом числе, но типизированной формы, выбирают станки профессиональные, мощные, но с ограниченным функционалом. При выборе следует внимание обращать в первую очередь на назначение прибора, а уже потом выяснять его технические характеристики и думать, насколько они подходят для ваших целей.

Сфера использования токарных станков — точение фасованных, цилиндрических и конических форм тел вращения. Следовательно, обрабатывается только тело, которое вращается на специальном прикрепленном устройстве в конструкции. Возможно проведение обработки внутренних и внешних частей — меняется только используемый зажим и резец. Также при помощи современных токарных станков по дереву возможно делать отверстия, использовать их наподобие сверл, но только в случае, если дырка находится на оси детали или несколько смещена по ее оси. В любом случае сфера применения оборудования широкая, современные вариации могут использоваться практически для всех работ.

Пилильные станки по дереву — самая популярная и часто используемая вариация. Этот механизм применяется для распилки целых бревен и поверхностей заготовок. Также используется для придания необходимой формы плоским деталям. Пилильные станки разделяются на несколько больших подгрупп:

• Пилорамы — устройство для проведения поперечной или продольной распилки заготовок. Используются линейные пилы, которые вращаются поступательно по отношению к заготовкам. Используется в основном на производственных складах, а не в домашних мастерских, так как довольно громоздкое и большое. Кроме того, не говорит в его пользу большой расход энергии — экономичность мала;
• Круглопильные устройств работают как в ручном, так и автоматическом режиме. Они необходимы для тщательной распилки деревянных заготовок на вертикальной и наклонной плоскостях. Детали обрабатываются при помощи специальным образом закрепленных круглых пил. В зависимости от качества пил, их мощности и размеров меняется сфера использования оборудования;
• Ленточные механизмы также управляются ручным или автоматическим способом. Их преимущество состоит в том, что разрезание дерева происходит при линейных движениях ленты. Возможность использовать не только при обработке, но и для придания черновой формы заготовкам. Обработка ленточными станками довольно экономная, они не занимают много места в пощении, не требует специальных навыков сотрудника для работы.

Строгальные станки — вторая разновидность. Их используют для снятия внешнего слоя при помощи инструментария. Односторонние механизмы могут снимать кромку только с довольно массивных изделий, при этом воздействуют они только на верхнюю часть. Двухсторонние в свою очередь задействуют верхнюю и нижнюю части заготовки. В отличии от односторонних эти приборы более производительны, но вместе с тем работа потребует знаний от оператора станка, устройства сложней в обслуживании. К типу строгальных относятся так называемые фуговальные варианты, которые снимаются фаски по углам.

Непосредственно токарные станки могут быть различных видов и вариаций — зависит от габаритов, точности, типа используемых заготовок.

Но распространенной и применяемой на производстве классификацией является степень универсальности и автоматизирование. По последнему параметру оборудование делится на:

• ручное — детали подаются самостоятельно, скорость шпинделя варьируется при помощи ручного управления;
• автоматизированное — процессы контролирует сотрудник, но благодаря копированным механизмам происходит уменьшение затраты времени;
• автоматические — наиболее безопасные и быстрые устройства, так как работы происходят вне зависимости от человека, популярны варианты с ЧПУ управлением.

Токарные станки разделяют по сфере использования. Универсальные подойдут для обработки практически любой детали, конической или плоской формы, размеров 50 или 5 сантиметров. А вот специализированное работает только с деталями определенных размеров и формы. Специальное — еще более узкая категория, так как оно предназначается для работы с одной деталью.

Сверлильные варианты делают отверстия, по своему типу бывают вертикальными, горизонтальными и радиальными — в зависимости от используемой плоскости. Фрезерные применяют для работы с фасонными и плоскими поверхностями, также разделяются по используемой площадке. Гнутарные — оптимальный вариант для придания особенной, нестандартной формы элементам.

Каждый вид станка используется по-разному, хотя механизмы схожи. Требуется внимательно изучить особенности оборудования перед началом работы, так как даже интуитивно понятный механизм может иметь собственные особенности.

Виды точения: какие приемы используются?

Токарное дело – обширная область знаний. Специалист должен выбрать не только подходящее оборудование, но и знать особенности выполнения всех приемов. Основных видов токарных работ насчитывается около десятка, но следует понимать, что каждый вид обработки может касаться деталей различного диаметра, размера, фактуры. Следовательно, сосчитать точно, какие виды точения и приемы есть не представляется возможным. Основные виды точения:

• обработка наружных поверхностей цилиндрической формы;
• точение наружных поверхностей конического образца;
• обработка уступов и торцов деталей;
• обработка поверхностей цилиндров и кубов с внутренней стороны;
• отрезка заготовки;
• вытачивание канавок и отверстий;
• сверление отверстий;
• работы, сопутствующие сверлению — развертывание и зенкерование сторон;
• нарезание внутренней и наружной резьбы;
• обработка фасонных плоскостей;
• накатывание рифлении и другое.

Как видно из списка, приемов токарных работы множество. Рабочий в обязательном порядке должен не только знать досконально их все, но и быть в курсе правил безопасности при выполнении обтачивания или нарезания определенных заготовок.

Какие понадобятся резцы для работы?

Видов резцов на стандартном станке насчитывается около 15 штук. Каждый из них предназначен для выполнения определенного приема точения. Использовать неподходящий резец, который выполняет идентичные функции, нельзя. Это может дать эффективный результат, но приведет к поломке оборудования.

Резцы — наиболее важная деталь механима. В ручных и автоматизированных станках они сменятся специалистом при каждом ходе. Исключение составляют лишь специализированные варианты, которые можно настроить так, чтоб резец сменялся автоматически на необходимый на шаг-два вперед. Это свойство значительно экономит время. Автоматические токарные станки изменяют резец автоматически, то есть без участия человека. Это очень удобно, так как отсутствует риск получить травму, особенно при проверке работоспособности, кроме того, существенно экономится время и ресурсы.

Специализированные станки оснащены несколькими резцами, так как они работают с конкретной по форме, типу деталью. А вот универсальные оснащаются десятками резцов с различными размерами. В наиболее масштабных вариантах их может быть 15 разновидностей, при этом различных размеров. Виды:

• прямой резец;
• упорный механизм;
• отогнутый проходной резец;
• отрезной не проходной;
• канавочный резец;
• расточный механизм;
• зенкер;

• сверло;
• резец для проведения резьбы;
• развертка;
• фасонный вариант;
• метчик;
• накатка.

Обратите внимание на то, что в резцах накатки указываются стрелка направления — судят, как перемещается инструментарий при вращении обрабатываемой детали.

Основные приемы работы со станком

Обязательны к выполнению приемы работы с токарным станком. От этого напрямую зависит безопасность пользователя. Важно:

• проверить исправность механизма перед началом работы, в том числе крепление деталей и щитки;
• при каждом использовании смазывать ходовой валик и винты;
• проверить уровень заправки;
• включить на холостом ходу — проверить рычаг, пусковой механизм, суппорт, скорости и передачи;
• следить за направляющим и станиной;
• не допускать резкого переключения на обратный ход, перехода коробки передач в другой режим.

Обязательно по окончанию работ провести чистку механизма. Убирают остатки стружки, протирают тканью, смоченной в керосине.

Этапы работы с деревом на токарном станке

Этапы работы обязательны к выполнению. Не соблюдение ТБ грозит не только поломкой самого оборудования, но и риском для специалиста.

Настройка станка

Настройка станка происходит в выключенном режиме. Токарь проверяет безопасность работы узлов, смотрит, правильно ли они закреплены. Дополнительно оборудование смазывается маслом. После попадания в узлы происходит проверка на холостом ходу. Для этого не потребуется много времени, достаточно провести 3-5 кругов, при этом наблюдать, как закреплены детали, не возникает ли шума или треска. После проверки и настройки приступают в основной работе.

Выбор и подготовка заготовки

Выбор и подготовка древесины происходит на первом этапе. Брусок подбирают оптимальной формы, без трещин, подтверждений, признаков гниения и сучков. Центры меряют при помощи обычного карандаша. Для удобства работы производят центрирование — проводят из концов диагональные линии. Разметка помогает не только найти центр.

Если заготовка имеет отличную от цилиндрической форму, то ей придают напоминающую такую. Важно, чтоб деталь была не цельной, так как необработанный кусок может давать щепки. Для придания формы понадобится рубанок — достигать оптимальных показателей точности необязательно. В случае необходимости воспользуйтесь прибором центроискателем.

Крепление заготовки

Выполнение насечек обязательно, их делают при помощи керна. Надежность проверяют путем просмотра работы задней бабки. Она должна плотно прижимать головку, не отклоняться от положения станины.

Под ручник устанавливается так, чтоб кромка выступала примерно на половину сантиметра. Крепление дополнительно проверяется включением болванки — она не должна щелкать.

Черновая обработка

Черновая обработка проводится с использованием резца, но без проверки точности. Проводится кручение рукоятки на минимальной передаче и обработка. Этот метод позволяет снять первичный слой заготовки и подготовить ее к дальнейшей работе.

Процесс работы при креплении между двумя центрами

Это востребованный метод, выполнить может новичок. Смысл состоит в том, что деталь закрепляется между бабками, обтачивать можно довольно внушительные заготовки по размерам, так как диаметр и длина практически не ограничиваются. Способ безопасный в сравнении с другими.

Обтачивание до цилиндрической формы

Точить до цилиндрической формы позволяет резец с режущей кромкой полукруглого вида — ровно без нажима снимают материал с передней части. По мере движения материал убирается, а резец продвигается вперед.

Проверка размера

Проверка размера проводится после вытачивания. Главные факторы риска — сильный нажим, смещение заготовки, торопливость работы.

Выравнивание плоским резцом

Обработка плоским инструментом не затруднительна. Полотно входит в под ручник, при том одной рукой поддерживают ручку, поднимая деталь.

Глубина поддерживается на оной уровне — поднимайте инструмент на одинаковую высоту. Только в таком случае плоскость выйдет ровной, идентичной по гладкости рубанку.

Использование отрезного резца

Точеные детали определенной длины с идеальным срезом получаются при помощи отрезного резца. Проставляют пометку на заготовке, потом ставят перпендикулярно. Резец буквально вдавливается в древесину.

Выполнение декоративных элементов

Делают желобки и валики после разметки. Затем заготовку вращают, наметки проводятся карандашом в этом состоянии. Декоративные элементы выполняют плоскими резцами с косой кромкой. Сначала выполняют канавку на 3 миллиметра, а потом, наклоняя инструмент, расширяют. Форма придается постепенным вращение валика.

Желобки делают полукруглым инструментом. Его медленно перемещают по линиям, увеличивая глубину. Оканчивают процедуру косым резцом.

Вытачивание при зажиме с одного конца

Таким методов вытачивают бокалы, тарелки, шкатулки. Деталь надевается на один патрон, держателем выступает фиксатор, шпонка, шуруп, чашечный держатель.

Вытачивание полостей

Предварительно делают обточку на межцентровом креплении. Параметры наносят насечкой. Задняя бабка блокируется, фиксируется заготовка на передней части. Обработка проводится полукруглым резцом с подручником, установленным перпендикулярно. Работают только с движущейся вертикально частью, а не горизонтально.

Шлифовка изделия

Шлифовку проводят наждачной бумагой. Изделие помещают на бабку, включают минимальные обороты и подкладывают наждачку к поверхности.

Какие поделки можно изготовить на токарном станке: идеи реализации

Своими руками можно выполнить ряд интересных предметов декора. К примеру:

• круглые декоративные тарелки;
• ровные поверхности журнальных столов, шкатулок;
• вазы, статуэтки любого размера;

Для домашней мастерской выбирайте универсальные станки, которые дают возможность работать в одним или двумя зажимами.

Техника безопасности

Обработка проводится в спецодежде, защищающей тело. Волосы убираются. Глаза защищаются, все украшения снимаются. Проверяется заземление оборудования, проверка закрепления заготовки.

Даже при помощи недорогого станка можно создавать удивительные предметы. Так при должном упорстве освоить его может каждый.

Как сделать резцы для токарного станка по дереву своими руками

Инструмент для резьбы по дереву нужно тщательно подбирать. Резьба по дереву как вид декоративно-прикладного творчества имеет многовековую историю, и обеспечила человечество настоящими шедеврами. В домашних условиях тоже можно создать произведения искусства, да и просто разнообразить интерьер. Хотя и появились некоторые современные модели с электрическим приводом (например, бормашина для резьбы по дереву), в целом инструмент сохраняет традиции и предназначен в основном для кропотливого ручного труда.

Различные виды стамесок для резьбы по дереву

Устройство и принцип работы токарного станка по дереву

Основные узлы токарного станка по дереву
Главное отличие токарного станка по дереву от его собрата, на котором обрабатываются заготовки по металлу, заключается в том, что у него вместо механического устройства для подвода резца к обрабатываемой детали установлен подручник — приспособление для упора стамесок.

Токарный станок для деревообработки устроен несложно. На станине устройства располагаются передняя и задняя бабки. В передней бабке расположен шпиндель, в него вставляют разные приспособления, с помощью которых крепится левый конец деревянной заготовки. Задняя бабка служит для упора правого конца длинной заготовки. Между левой и правой бабкой устанавливается подручник, который служит для упора инструмента, которым будет обрабатываться заготовка.

Шпиндель приводится в движение электродвигателем. Скорость вращения может регулироваться. Кстати, некоторые токарные работы можно исполнять на фрезерных станках, но об этом рассказ должен быть в отдельной статье.

Заготовка закрепляется в патроне, который установлен на шпинделе. Потом она поджимается задней бабкой. Если устройство подпора задней бабки неподвижное, то его перед установкой заготовки смазывают машинным маслом. Прежде чем начинать устанавливать заготовку, нужно в ней точно вычислить и отметить центр. Его проще всего найти, если воспользоваться угловым центроискателем. Если заготовка будет закреплена не по центру, то при вращении шпинделя это вызовет её «биение», и качественно выточить деталь не удастся.

Полукруглые стамески

Довольно часто для проведения работы требуются полукруглые стамески, которые при необходимости также можно изготовить самостоятельно.

В большинстве случаев в качестве основы применяется пробойник, за счет чего изначально заготовка уже имеет требующуюся форму.

Переделка в этом случае заключается лишь в срезе лишнего материала и заточке режущей кромки. Инструкция выглядит следующим образом:

1. Выбирается пробойник требующего размера.
2. Срезается лишняя часть радиуса.
3. Пока поверхность остается теплым проводится придание ей требующейся формы.

Финишный этап заключается в затачивании лезвия, для чего применяется специальный шлифовальный круг.

Выбор материала и его подготовка

Породы дерева

Дерево — податливый материал для изготовления самых разных поделок. Тем не менее, нужно учитывать, что не все породы дерева одинаково легко поддаются токарной обработке. Легче всего на токарном станке обрабатываются заготовки из ореха, граба, бука, липы, березы и груши. Хвойные породы, а также дуб и ясень поддаются точению значительно труднее. Подбирая материал для заготовки, следует выбирать такие болванки, на которых нет трещин, выпадающих сучков, просмолок и прочих дефектов.

Следует учесть, что разные породы дерева имеют свою внутреннюю неповторимую красивую текстуру. Зная, какая у каждого из видов деревьев внутренняя текстура, легче подбирать необходимую болванку для изготовления той или иной поделки. Из ореховой древесины можно выточить красивую пудреницу, круглую шкатулку, а из дерева акации получается великолепная солонка. Текстуру дерева нужно учитывать при выточке того или иного изделия.

Прежде чем поставить болванку на токарный станок, нужно как можно больше подогнать её размер под будущее изделие ручным инструментом, например, топором. Толстое полено незачем устанавливать в центры, если предстоит выточить тонкую деталь. Его следует обтесать. Если заготовка в сечении имеет квадратную форму, то углы тоже можно срезать ручным инструментом, придав болванке более округлую форму.

Как сделать самостоятельно?

При необходимости можно сделать стамеску своими руками. Как правило, проблем с проведением подобной работы не возникает. Начинать подобную работу рекомендуется с выбора наиболее подходящего материала. Для лезвия может применяться:

1. Фреза, предназначенная для работы с металлом. При ее изготовлении часто применяется инструментальная сталь, которая в меньшей степени подвержена износу. Именно поэтому она характеризуется высокой эффективность в применении, обладает достаточной жесткостью.
2. Для мини-стамесок часто используется сверло. Оно также изготавливается из инструментальной стали, за счет чего режущая кромка держит заточку на протяжении длительного периода.
3. Полукруг можно получить из ранее использованного пробойника. Подобное изделие также весьма распространено.
4. Любой профилированный инструмент может применяться для получения угловой стамески для дерева.
5. В последнее время все чаще применяется напильник, который становится отличным основанием для получения рассматриваемого изделия.
6. Надфили тоже есть в наборе многих специалистов. Они представлены напильниками небольших размеров с различной формой.

В качестве основания для изготовления мини-станка часто применяется небольшой кусок металла. В домашних условиях можно получить небольшое изделие.

Приспособления для крепления деревянной заготовки

Наиболее часто употребляемое приспособление для крепления болванки — поводковый патрон. Чаще всего для токарных работ по дереву используется два вида таких приспособлений.

Схема патрона с зубцами

Первый вариант такого устройства — патрон с зубцами. Крепится заготовка в таком приспособлении следующим образом: следует просверлить небольшое отверстие в отмеченном центре болванки, вставить в него центральный зуб патрона, конечно, предварительно сняв его (патрон) со шпинделя, после чего следует слегка ударить по хвостовику приспособления, тем самым вгоняя остальные зубцы в древесину.

Таким способом размечается место установки болванки в патрон. Устанавливаем его на шпиндель, после чего устанавливаем заготовку согласно разметке, поджимаем пинолью задней бабки — можно начинать точение дерева.

Второй вариант поводкового крепления деревянной болванки — использование планшайбы. Такое приспособление представляет собой металлический круглый диск. В середине расположено отверстие для надевания и крепления на шпинделе токарного станка.

По всей площади диска в правильном порядке располагаются сквозные отверстия. Через эти отверстия болтами или шурупами (саморезами) заготовка и крепится к планшайбе. Предварительно нужно отметить центр заготовки, а потом её устанавливать. Без использования планшайбы не обойтись, когда требуется точение дерева торца заготовки, и задней бабкой для упора уже не воспользоваться.

Надфили

Для обработки дерева часто применяется надфиль. Как показывает практика, они идеально подходят для создания ручного инструмента. Инструкция по созданию подобного инструмента выглядит следующим образом:

1. Пассатижами берется надфиль и нагревается до высокой температуры. При этом нужно быть достаточно осторожным, нагрев проводится исключительно равномерно.
2. Закаленная заготовка аккуратно загибается для получения требуемой формы. Действовать нужно быстро, но осторожно, так как раскаленный металл может обжечь, но он достаточно быстро остывает.
3. После создания требующейся формы заготовка опускается в холодную воду. За счет этого обеспечивается быстрое застывание и закаливание поверхностного слоя.

Заключительный этап связан с протиранием поверхности и ее затачиванием. Подобное изделие может иметь самую различную форму.

Инструмент для точения дерева

Чаще всего для обработки древесины на станках используются токарные стамески. По сравнению с обычными стамесками токарные имеют более удлинённые ручки, их резцы изготавливаются только из высококачественной инструментальной стали. То есть стамеска состоит из двух частей — ручки и, насаженного на неё, металлического полотна с заточенным под определённым углом или обоюдоострым лезвием.

Для разных задач существуют разные типы стамесок. Новичку в токарных делах для того, чтобы начать работать с деревом, достаточно научиться владеть вот этими двумя стамесками:

Стамески для токарных работ

• рейером — у этой стамески полукруглое лезвие, которое изготавливается из толстой пластины, она предназначена для черновой обтачки заготовки;
• мейселем — этот вид стамесок предназначен для чистовой обработки детали, лезвие заточено наискось, причём с обеих сторон.

Большую часть остальных типов токарных стамесок причисляют к фасонным инструментам. Ими придаётся окончательный вид выточенной детали. К примеру, на выточенной солонке можно вырезать декоративные канавки. Вот некоторые виды таких стамесок:

• стамеска-крючок — таким резцом можно выточить в торце заготовки углубление;
• стамеска-гребёнка — с её помощью можно нарезать внутреннюю и внешнюю резьбу или же нанести множество декоративных канавок;
• стамеска-кольцо — ею можно делать то же самое, что и при помощи крючка.

Видов фасонных резцов существует великое множество. Опытные токари под конкретную задачу придумывают свои резцы, и изготавливают их сами.

Резцы для точения древесины

Выполнение заточки резцов своими руками

От того, насколько правильно заточен рабочий инструмент зависят качественные показатели обработки. Чтобы правильно выполнить заточку необходимо воспользоваться электрозаточным станком у которого предусмотрен набор кругов различной степени зернистости и наличие бархатного бруска, необходимого для правки лезвий.

Углы заточек мастера выбирают лично, исходя из своих предпочтений, токарного мастерства, твердость древа, качества рабочих инструментов и окончательного желаемого вида обрабатываемых поверхностей.

Для начинающих токарей оптимальным вариантом являются углы заточек для:

• мейселя – скосы должны равняться 40° по отношениям к оси рабочих поверхностей и по 40° для сторон лезвия;
• рейера – от 50° до 60°.

При накоплении опыта и повышении уровня мастерства, угол затачивания вы всегда сможете уменьшить до 20°-35°.

Также для мастеров рекомендуется, помимо разнофасонного типа резцов, иметь один вид резцов с одинаковым размером, но с разным углом заточки. Такой подход сможет значительно ускорить и облегчить рабочий процесс, а также увеличит срок эксплуатации инструментов, поскольку не будет надобности в постоянном перезатачивании лезвий исходя из видов обрабатываемого материала.

Тупой тип углов предназначен, чтобы затачивать, твердые породы древесины либо проводить первоначальную (грубую) обработку.

Острый тип углов у резцов дает возможность более качественно обрабатывать поверхности и ускорять точение, но при его использовании следует быть осторожным поскольку существует риск сколоть заготовки и повредить лезвие. Выполнять затачивание и правку такого типа инструментов также необходимо более часто, нежели при использовании резцов с тупым углом.

Приблизительные углы заточек на лезвии формируются еще на стадиях изготовления резцов своими руками, и перед тем как провести термическую обработку — закаливание.

После их окончательной подготовки, резцы затачиваются на абразивном круге, а весь процесс завершает ручная доводка с помощью бархатного бруска.

Технология работы на токарном станке

Желательно, чтобы рабочее место перед токарным станком было оборудовано для конкретного работника — под его рост. Обрабатываемая деталь должна находиться на уровне локтя. Прежде чем начать работать, токарь должен занять устойчивую и удобную стойку перед станком.

Деревянную заготовку нужно надежно закрепить либо в центрах, либо на планшайбе. Дальше следует подвести подручник поближе к заготовке, провернуть вал с болванкой — она не должна его задевать. Верхняя часть подручника должна располагаться миллиметров на пять ниже оси вращения.

Теперь можно запустить двигатель. Чем более чистовая работа производится, тем больше должна быть скорость вращения шпинделя. Упираем тело полотна стамески в подручник, медленно приближаем резец к вращающейся заготовке. Снимать стружку надо тонким слоем, нельзя позволять резцу глубоко проникать в тело болванки — это небезопасно. Одной рукой держат полотно стамески, а другой — её рукоять. Желательно плотно прижимать локоть к телу, таким манером создается более сильный и неподвижный упор.

Угловые стамески

Получение сложной поверхности может проводится при применении угловых стамесок. Их также производят из профильных изделий. Процедура получения требующегося изделия выглядит следующим образом:

1. Металл нагревается, после чего срезаются излишки материала.
2. Следующий шаг заключается в создании рукоятки, для чего в большинстве случаев применяется дерево.

Для того чтобы полученное изделие могло использоваться для снятия дерева с поверхности нужно провести заточку лезвия. Проводится подобная работа при применении шлифовальных кругов.

Соблюдение правил безопасности при работе на токарном станке — обязательное условие

Не освоив правила безопасности работы на станке, не стоит и подходить к нему, иначе работник может здоровье потерять, а не получить удовольствие от классно изготовленной детали. Основные требования безопасности при проведении токарных работ по дереву изложены ниже:

Техника безопасности

• токарь должен быть одет в спецодежду, которая должна быть плотно застёгнута на все пуговицы;
• волосы должны быть убраны в головной убор;
• обязательно надевание защитных очков и опускание защитного экрана;
• ручки стамесок не должны иметь трещины;
• заготовка должна быть надёжно закреплена в патроне;
• заготовка не должна иметь повреждений;
• станок должен быть заземлен;
• все настроечные манипуляции (замер размера, пододвигание подручника к детали и т. д.) должны выполняться при выключенном станке.

Существуют и другие пункты требований по безопасности, которые могут быть изложены либо в производственной инструкции, либо в документации завода-изготовителя токарного станка.

Используем напильник

Сделать рассматриваемое изделие из напильника можно при применении точильного круга. Подобная заготовка подходит для получения прямого резака.

При выборе напильника следует учитывать несколько основных моментов:

1. Размеры.
2. Зернистость.
3. Тип применяемого сплава при изготовлении.

Кроме этого, в ходе работы приходится проводить изменение конца для рукоятки. За счет существенного увеличения площади контакта можно равномерное распределить нагрузку и существенно увеличить эксплуатационный срок изделия.

При желании из рассматриваемой заготовки можно получить угловую стамеску. Снятие лишнего материала проводится при помощи круга по металлу. На финишном этапе проводится заточка режущей кромки, после чего полученное изделие будет готового к применению. В качестве основы может применяться и старый напильник, степень износа рабочей части не имеет важного значения.

Абразивы

Напильники и рашпили быстро и гладко удаляют лишнее дерево. Они отличаются характером поверхности, которая может быть грубой, средней или относительно гладкой. Инструменты пло­ской, полукруглой или круглой формы всегда ис­пользуйте с ручкой. Напильники и рашпили типа riffler имеют зубья с двух концов и разнообраз­ную форму. Их используют для проникновения в труднодоступные места и удаления мелких ще­пок. Инструменты с шершавой поверхностью применяют для зачистки небольших участков.

Гибкая шлифовальная лента удобна при работе с изогнутой поверхностью. Шлифовальные цилин­дры в составе ручной дрели или пресса незаме­нимы при окончательной отделке. Инструменты для полировки различаются фактурой поверхно­сти и характером материала, отвечая самым раз­ным запросам. Наждачную бумагу применяйте только по завершении работы, иначе частички абразива застрянут в дереве и ваши инструмен­ты быстро затупятся.

Прозрачный миниатюрный токарный станок своими руками

В данной самоделке автор предлагает создать миниатюрный токарный станок с использованием общедоступного оборудования и инструментов. В качестве двигателя для станка предлагается использовать двигатель постоянного тока от старой стиральной машины. Также потребуется несколько акриловых листов и куча алюминиевых трубок.

Приступим…

Шаг 1: Извлечение двигателя

Начнем с того, что снимаем крепеж со старого двигателя постоянного тока. Данный двигатель вырабатывает хороший крутящий момент. Это было проверено с помощью 42-вольтового адаптера постоянного тока.

Двигатель работает тихо, поэтому извлекаем двигатель из сборки и снимаем шкив, а затем удаляем ржавчину с корпуса двигателя с помощью настольной шлифовальной машины.

Шаг 2: Изготовление элементов станка

Направляющие рельсы токарного станка изготовлены из квадратной алюминиевой трубы, шириной 12 мм и длиной 60 см. Все части корпуса для этого токарного станка изготовлены из листа плексигласа толщиной 6 мм. Все части вырезаются с помощью торцовочной пилы и самодельной настольной пилы.

Шаг 3: Сборка крепления двигателя

Вырезав все необходимые для конструкции детали, собирается крепление двигателя. Чтобы сделать всю конструкцию максимально прочной, для сборки используется нарезной винт, вместо клея. Для этого сверлятся отверстия в каждой детали и соединяются винтом длиной 60 мм.

Чтобы не допустить скольжения крепления двигателя по алюминиевым направляющим, было добавлено четыре нарезных винта в нижней части пластины, которые крепятся к направляющим при их затягивании.Тот же самый подход используется для изготовления другой детали.

Шаг 4: Крепление сверлильного патрона

После изготовления конструкции крепится двигатель, с помощью двух 5мм нарезных винтов. К валу двигателя крепится 6мм сверлильный патрон, который будет фиксировать вращающуюся деталь.

Шаг 5: Сборка держателя подшипника

На противоположной от двигателя стойке закрепляется подшипник. Для этого сверлится отверстие и при помощи круглого напильника увеличивается до нужного размера. Наружный размер подшипника 32 мм, внутренний 8мм.

Позже внутрь подшипника будет установлен вал, диаметром 8 мм. В готовое отверстие подшипник вставляется в тугую, без использования клея. Держатель подшипника имеет свободный ход по направляющей рельсе.

Шаг 6: Регулятор скорости двигателя

Чтобы управлять токарным станком, следует собрать двунаправленный регулятор скорости, который позволяет контролировать скорость и направление вращения, используя только одну ручку.Для этого была разработана схему для двунаправленного регулятора скорости на основе микросхемы драйвера двигателя LM324.

Для привода большого количества энергии использованы N и P каналы Mosfets. Кроме того, чтобы обеспечить бесперебойную работу, решено построить этот контроллер скорости на печатной плате, а не навесным монтажом. Печатная плата разработана в соответствии с этой схемой.

Печатные платы делались на заказ, на одном из китайских сайтов, а именно JLCPCB.com. Они являются одним из крупнейших производителей печатных плат в Китае. Чтобы заказать печатные платы, необходимо загрузить файлы Gerber, и после их загрузки проверить приведенные ниже параметры, такие как количество, толщина и цвет печатных плат.

За первый заказ на этом сайте можно заказать 10 печатных плат, всего за 2$, с учетом стоимости доставки.Печатные платы доставили в течение недели и их качество безупречно. Позже все компоненты были спаяны на печатной плате, как показано на схеме.

После того, как контроллер скорости готов, были подключены входные провода к разъему XT 60 на другой стороне.При этом выходной провод идет прямо на двигатель.

Шаг 7: Добавление центрального штифта (задней бабки)

Чтобы удерживать вращающийся элемент, был изготовлен винт с заостренным концом. Винт был заточен при помощи настольного шлифовального станка и дрели. Затем винт был затянут гайкой на шарикоподшипнике, чтобы поддерживать центральную точку движущихся объектов.

Шаг 8: Конечные результаты

Проект оказался успешным, так как все работает хорошо. Единственная проблема, с которой пришлось столкнуться, заключается в том, что мощность станка ограничивается адаптером. Поэтому приходится использовать батарею ховерборда (самобалансирующийся самокат), которая может обеспечивать необходимую мощность.

Работа от батареи может длиться до получаса непрерывного точения древесины.Конструкция из плексигласа придает конструкции аккуратный вид и обладает большой прочностью, поскольку ни один винт не вывинтился даже после получаса непрерывной работы.

Процесс изготовления токарного станка можно посмотреть на видео ниже:

Источник

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Источник: https://USamodelkina.ru/13335-prozrachnyj-miniatjurnyj-tokarnyj-stanok-svoimi-rukami.html

Как сделать мини токарный станок по металлу самостоятельно?

При необходимости изготовить сложное устройство для дома или огорода часто возникает необходимость произвести обточку цилиндрической поверхности. Мини токарный станок по металлу сможет оказать помощь при выполнении подобной работы. Необязательно его покупать. Простое оборудование подобного типа можно изготовить своими руками.

Вариантов для создания подобного станка несколько. Многое зависит от тех задач, которые предстоит решать с его помощью.

Задачи для токарного оборудования

Цилиндрические и конические детали производят с помощью токарной обработки. Здесь реализуется принцип вращения детали относительно режущего инструмента. Во всех других видах обработки заготовка не перемещается.

При токарной обработке выполняют следующие операции.

1. Выполняется вытачивание цилиндрической поверхности. При необходимости на ней выполняют ступени: один или несколько цилиндров разного диаметра располагают согласно задумкам конструктора.
2. Точат уступы и канавки для упора или установки фиксирующих колец или шайб.
3. Растачивают внутренние цилиндры или конические поверхности.
4. Нарезают резьбу необходимого диаметра с определенным шагом. Ее располагают внутри или снаружи детали.
5. С помощью вспомогательного инструмента сверлят соосные отверстия, зенкерами и развертками добиваются необходимой точности и чистоты обработки.
6. При необходимости с помощью накаток придают специальное рифление поверхности или накатывают резьбу особого профиля.
7. Имея болванки, с помощью давилок методом пластической деформации изготавливают тонкостенные детали из металла или пластических материалов.
8. В мебельном производстве часто протачивают изделия сложной формы, их называют фасонными поверхностями вращения. Изготовление выполняется по специальным шаблонам или программам.

Назначение оборудования

В технологии обработки материалов резанием принято различать установки для обработки по классам точности. Основным критерием является материал, которому требуется придать определенные формы и параметры:

• Деревянные заготовки вытачивают на станках, обеспечивающих точность до 1 мм.
• Изделия из конструкционной стали точат с точностью до 0,05 мм.
• На станках повышенной точности (обработка изделий из инструментальных сталей), оборудованных микрометрическими измерительными инструментами можно добиваться исполнения до 0,005 мм.

Для домашних условий создают деревообрабатывающее оборудование, а при необходимости работы над металлическими заготовками нужны станки по металлу. Основные отличия заключаются в приводе для инструмента.

Если нужно вытачивать деревянную деталь, используют упор. На него опирают инструмент. Продольную и поперечную подачу выполняют вручную.

Обрабатывая металл, приходится противодействовать значительным усилиям сопротивления. Руками удержать режущие кромки довольно сложно. Поэтому используют вспомогательные приспособления, которые позволяют стабилизировать положение. У станкостроителей есть понятие о прочности СПИД.

Расшифровывают эту аббревиатуру так: станок, приспособление, инструмент, деталь. Все эти элементы должны сохранять определенную жёсткость, тогда гарантируется требуемая точность при обработке.

Основные узлы

Схема токарно-винторезного станка:

Основными узлами и деталями токарного станка являются.

1. Все элементы размещаются станине. Она является основой для всего оборудования. Ее прочность гарантирует точность обработки заготовок. Промышленные образцы отливают из ковкого или модифицированного чугуна. Потом протачивают направляющие, по которым могут скользить вспомогательные приспособления. Чтобы гарантировать устойчивость этот элемент стараются сделать массивным, дополнительно крепят на мощное основание. Используют анкеры для фиксации фундаменту.
2. Передняя бабка оборудуется шпинделем. На нем устанавливают патрон или поводковые механизмы. Внутри передней бабки размещают коробку передач. При необходимости частота вращения патрона может быть низкой или высокой.
3. В нижней части передней бабки имеется еще коробка подач. Она нужна для организации перемещения инструмента.
4. На станине с обратной стороны устанавливают заднюю бабку. Чаще всего используют пиноль. Ее размещают соосно со шпинделем передней бабки. Для обработки длинномерных заготовок тут ставят конус. Он может быть неподвижным или вращающимся в подшипниках. Можно разместить тут сверла или резьбонарезной инструмент. Специальный маховичок позволяет производить продольную подачу.
5. Суппорт расположен сбоку от станины. Он перемещается по направляющим станины. Тут имеются приспособления для фиксации резцов, устанавливаемых в резцедержателе (специальном устройстве для установки нескольких типов инструмента). В суппорте есть вспомогательные приспособления, позволяющие осуществлять продольную и поперечную подачу инструмента при обработке. Задавая, условия перемещения, можно обрабатывать поверхность деталей по сложному профилю.

В качестве вспомогательных устройств станка используют:

• насос для подачи смазывающей охлаждающей жидкости (СОЖ) в зону обработки;
• поддон, тут собирается стружка, сюда же сливается СОЖ;
• локальная подсветка помогает токарю направить освещение на резец и деталь;
• защитный экран защитит человека от стружки, влаги и других опасных элементов.

Изготовление мини токарного станка

Для дома можно изготовить небольшой настольный станок. Вариантов для создания несколько. Самостоятельно можно создать изделие на базе дисков, выпиленных из толстостенной трубы или кругляка диаметром 120 мм.

Все детали для самодельного мини токарного станка вытачиваются на промышленном оборудовании. Используются токарно-винторезный станок 1А616, сверлильный станок 2А135. Понадобится сварочный полуавтомат, с его помощью выполняется сварка корпусных деталей.

Когда выточены все необходимые детали, необходимо их собрать в единую конструкцию.

На сборочном столе собирают детали будущего настольного токарного станка.

Решено конструкцию изготавливать из фланцев, выточенных из кругляка диаметром 120 мм. Для облегчения в них просверлено центральное отверстие Ø 55 мм. Имеются три отверстия Ø 20 мм.

С торца просверлены дополнительные отверстия для резьбовых фиксаторов. Винтами М6 можно закрепить остальные детали в заданном положении.

Для будущего ходового винта запрессована бронзовая втулка. Внутренний Ø 16 мм.

Направляющие станины изготовлены из ковкого чугуна. В них изготовлены продольные проточки. Цилиндрическая часть позволяет фиксироваться в отверстиях фланцев.

Вставляется направляющая так, чтобы совместить все имеющиеся элементы.

Чтобы выдержать заданное расстояние используются дистанционные втулки. Их устанавливают в распор между фланцами.

Вторая направляющая изготовлена точно также как и первая.

Собрав основание для передней бабки, приступают к сборке задней.

Каркас стягивают гайками. Создана основа будущей станины.

Станок буде стоять, опираясь на передние упоры. Их крепят винтами к фланцам.

По направляющим перемещаются опорные втулки. На них будут монтироваться суппорт и задняя бабка. Длинная втулка работает направляющей, а короткая – является поддерживающей. Проточки на валиках не позволяют смещаться.

Конструктивно опорные втулки выполнены разной длины. Такое решение позволяет увеличить рабочий ход.

• Длина обрабатываемых деталей может быть достаточной, чтобы детали имели размеры до 250 мм.
• Площадка для суппорта крепится винтами М6.

Отверстия для площадки сверлят по месту. Эта деталь изготавливается индивидуально. Если попытаться сделать ее только по чертежу, то может проявиться эффект заклинивания.

По аналогии изготавливается площадка задней бабки. Ее также сверлят по месту. Нужно обеспечить скользящее перемещение по направляющим.

Нужно обеспечить жесткость станине. Для передней бабки выточено специальное цилиндрическое полукольцо. Оно крепится болтами к фланцам.

Перемещение инструментов на суппорте или задней бабке осуществляется по ходовому винту. На нем протачивается прямоугольная резьба, имеющая небольшой наклон (12,5 ⁰). При вращении ходового винта детали, закрепленные на нем, перемещаются вперед или назад. Зависит от направления вращения.

1. Отверстие с запрессованной втулкой создавалось для ходового винта.

Чтобы винт свободно вращался, но сам не смещался вдоль своей оси, используются упорные подшипники. Их ставят спереди и сзади от задней опоры.

Для предотвращения осевого перемещения ходового винта устанавливается фиксирующая втулка. Она крепится болтом М6. Теперь винт не будет смещаться вдоль оси, но вращаться может.

Поверх фиксирующей втулки ставится нониус (приспособление с насечками). Один оборот винта перемещает суппорт или заднюю бабку на 10 мм. Ориентируясь по шкале, можно выполнять точное смещение в продольном направлении.

Чтобы вращать ходовой винт, устанавливается маховичок. Небольшая рукоятка позволяет легко вращать маховик.

Ориентироваться помогает риска. Глядя на нее, задают нужное осевое смещение.

Станина станка собрана. Теперь нужно установить переднюю бабку. В ней будет фиксироваться деталь.

• На пластинах устанавливают направляющие поперечного перемещения.

Передняя бабка монтируется сверху. На рисунке видны блок шкивов, трехкулачковый патрон и центральная втулка.

1. Шкивы можно легко снять и установить на шпиндель.
2. Сам шпиндель устанавливается внутри центральной втулки.

Между шпинделем и втулкой имеются радиальные подшипники. Они дают свободное вращение.

• Центральная втулка крепится болтами к станине.

После установки подшипников монтируется шпиндель с трехкулачковым патроном. Внутри шпинделя проточено отверстие Ø 35 мм. При необходимости заготовки меньшего диаметра могут проходить сквозь него.

Станок готов. Привод осуществляется через клиновые ремни от электродвигателя, установленного в стороне.

1. Видео: токарный мини станок своими руками.

Изготовление станка на базе электродрели

Если нужно вытачивать детали маленького формата, то станок можно изготовить из электродрели. Конечно, крупную деталь проточить не получится, но небольшие изделия можно изготовить на небольшом устройстве. В мастерской оно не займет много места.

Небольшой станок, максимальный диаметр детали составляет 13 мм. Станина сваривается из швеллера 60 мм. Для фиксации электродрели используется кольцо, установленное неподвижно на опору. Так создается передняя бабка. По швеллеру можно перемещать заднюю бабку.

• Конструкция выполнена так, что охватывающий фрагмент профильной трубы имеет скользящую посадку по швеллеру.

Ходовые винты выточены из прутка Ø 14 мм. На них нарезана резьба М14.

Для установки резцов изготовлен резцедержатель. Он может устанавливаться в четырех положениях. При необходимости токарь в нем закрепит 4 разных резца.

Чтобы развернут нужный резец, высверлено центральное отверстие. Его ослабляют и поворачивают резцедержатель.

На станину устанавливается суппорт. Он тоже может скользить по направляющим станины. Ходовой винт продольной подачи определить положение относительно передней бабки.

Поперечную подачу резцедержателя обеспечит ходовой винт. Он установлен внутри суппорта.

Сверху ставят резцедержатель. Основные элементы для инструментов размещены по месту.

Для закрепления детали используется патрон электродрели. Поясок электроинструмента закрепляется в кольце передней бабки.

Станок почти готов. Чтобы он стоял неподвижно, на лапках станины имеются отверстия. Ими крепят станок к столу.

Проходным резцом можно проточить поверхность заготовки. Его медленно перемещают в сторону передней бабки.

Заменив резец, ведут поперечное точение. Теперь образуется поясок. Так, комбинируя резцы, можно вытачивать изделия разной формы. При необходимости деталь крепится в задней бабке. Для этого в коническом отверстии устанавливается конус.

Станок готов, он удобен для миниатюрной работы. Получив опыт работы на подобном оборудовании, можно задумываться о создании более солидного устройства.

Источник: https://metmastanki.ru/mini-tokarnyy-stanok-po-metallu

Мини токарный станок своими руками за пару часов

Наводя порядок в куче электронного хлама, нашёл остатки от магнитофонов.

Блок питания на 9 вольт, имеющий хорошо узнаваемую форму и сделанный ещё в СССР, те кто застал то время и владел магнитофоном Электроника или ИЖ, прекрасно поймут о чём речь.

А так же старенький электродвигатель тоже от какого то магнитофона. Оказалось что блок и мотор всё ещё прекрасно работают в паре друг с другом, ничего не заржавело и не прикипело.

В общем решил попробовать собрать из всего этого мини токарный
станок, тем более всегда хотелось иметь под рукой маленький и тихий станочек для обработки всякой мелочёвки. Можно конечно собрать или купить приблуды (держатели) которые превращяют обычную дрель в станок, но такие дрели как правило очень шумные из-за громыхающих в них всяких редукторов.

В принципе об устройстве токарного станка я имею поверхностное представление, на первый взгляд там вроде всё просто. Единственное что смущало, так это, как разместить на одной оси электродвигатель и заднюю бабку. А так
же, какие при этом допустимы погрешности, ибо не хотелось получить вместо токарного станка, вибратор для вибростола или мобильника.

• Тот самый старенький блок питания, для нашего времени он конечно огромен, но для пробного включения это не столь важно.

Вырезал ножницами по металлу кожух для двигателя, насверлил и расточил в нём отверстия для мотора, после чего загнул его в виде буквы «Пы» а затем установил в него двигатель.

Подобрал деревяшек подходящего размера для основания станка. Так как станок у меня будет чисто экспериментальный, то есть собранный на коленке и из подручных средств.

То решил сначала собрать грубую модель, и если она заработает как надо, то потом можно будет доводить её до ума.

1. Прикрутил на саморезы, основание под мотор и заднюю стенку, чтобы в последствии прикрутить к ним кожух с электродвигателем.
2. Переделал немного концы кожуха (загнул их внутрь)
3. Просверлил и привернул саморезами кожух с мотором к задней стенке и к основанию.
4. Из картона вырезал крышку и посадил её на пару саморезов сверху.
5. Как то так всё это теперь выглядит, по моему, в токарной терминологии, эта приблуда называется «Передняя бабка»

Из той же доски напилил квадратиков, смазал клеем ПВА и стянул их в стопочку. Этот куб будет служить задней бабкой моего самопального токарного станка.

• Привернул этот куб на четыре самореза, пара сверху и пара снизу.

Если бы на валу мотора был бы патрон для дрели, то можно было бы зажать в него сверло и оно указало бы направление для держателя в задней бабке. А так как у меня на вал насажен какой то латунный шкив для пасика магнитофона, то пришлось пойти немного другим путём. Просто взял лист бумаги и тупо обмотал им этот шкив, зафиксировал концы и включил мотор.

1. Убедившись что противоположный конец этой трубки вращается возле куба без разбежки и биений, выключил мотор и очертил на кубе контуры трубки.
2. Прочертил на глазок ось трубки на боковые плоскости куба, чтобы при сверлении отверстия для держателя, направлять сверло по этим линиям.
3. Так же на глазок, свёл эти линии на противоположной стороне задней бабки.
4. Затем просверлил этот куб и вкрутил саморез, который будет выполнять роль держателя заготовки.

Немного не попал, да это и не столь важно, так как таким способом невозможно добиться идеальной точности. Но так как это только эксперимент то идём дальше и закрываем глаза на все косяки и неточности.  🙂

Зажимаем заготовку и включаем мотор, голову пригибаем чуть в сторону, на случай если эта болванка захочет изучить просторы вселенной.  🙂 Чтобы держатель не рассверливал заготовку, то с его кончика сточил немного резьбы.

На сам шкив надел кусок резинки а уже к ней тупо на термоклей приклеил заготовку. Сняв тем самым головную боль о поисках подходящего патрона или держателя. Да к тому же, почему то показалось что гибкое соединение немного компенсирует кривизну оси на которой находится мотор и держатель, ну и заодно кривизну моих рук.  🙂

• Как ни странно, но всё заработало как часы, мотор конечно слабоват, но со своими минизаданиями справляется на ура.

Перепробовал кучу разнообразных резцов, но больше всего понравилось обрабатывать деревяшки обычным полотном по металлу и наждачной бумагой. Видимо из-за отсутствия подручника или слабого двигателя, все другие инструменты тут же вгрызаются в заготовку и стопорят мотор.

Попробовал точить оловянный прут, точнее свинцово-оловянный (припой). Здесь уже хорошо получалось обрабатывать заготовку резцом из обычного надфиля, заточенным на конце.

Эти заготовки тоже сажал на клей. Единственное, что нужно учитывать, так это нагрев прута при обработке. Но так как резец снимает очень мало, то у меня так и не получилось нагреть его до такой степени, чтобы прут отклеился от резиновой подушки.

Здесь я пробовал точить прототип для отливки снарядов к этому тигру. Но в последствии выяснилось что его родные снаряды имеют более убогий и примитивный внешний вид. А то что я выточил, более подходит к королевскому тигру, поэтому идея была заброшена.

• Немножко паршивенького видео в котором он жужжит.

В общем то на этом всё, станок получился относительно бесшумным, небольшим, в длину всего 23 см, ну а главное это то, что он собран своими руками и к тому же работает.

В принципе я ожидал больших проблем при сборке токарного станка, но как оказалось, собранный на коленке станок прекрасно работает.

Возможно это связано с масштабом, если бы размеры станка были больше, а деталь зажималась бы жёстко (в патрон дрели), тогда приключений точно было бы больше.

Кстати очень легко превратить этот токарный станочек
в мини наждак. Достаточно просто приклеить на подушку отрезной диск от дремеля и в результате получаем мини наждак. Этот наждак очень здорово помог мне, когда нужно было обточить 70 отливок из гипса для этой модели танка Тигр.

Конечно отцентрировать его на глаз практически невозможно, если только не стачивать сам диск. Но на больших оборотах биение практически незаметно, к тому же он армирован, поэтому можно не бояться что его разорвёт и что нибудь отскочит в глаз. Но в любом
случае, технику безопасности при работе за наждаком ещё никто не отменял.

Поэтому голову держим в стороне от предполагаемой траектории разлёта осколков диска или работаем в очках.

Недавно собрал собственный 3D-принтер и первой серьёзной распечаткой на нём, стал мини сверлильный станок для хобби и моделизма (подробности сборки сверлилки), ибо всегда мечтал о бесшумной мини сверлилке.

Вообще-то 3D принтер это довольно полезная штука, с его помощью можно без особых усилий создавать корпуса, кронштейны и прочие приблуды, и тем самым несколько расширить парк разнообразных мини-станков для хобби, да и этот токарник можно привести в божеский вид.

Написать сообщение автору
Nikolay Golovin — — — — — — — —
16.01.2014

При копировании материалов с сайта, активная обратная ссылка на сайт www.mihaniko.ru обязательна.

Nikolay Golovin / [email protected]

Мой хостинг-провайдер BeGet.ru

12 04 2012

Источник: http://www.mihaniko.ru/Index/Mini_Tokarnyj_Stanok.html

Миниатюрный токарный станок по дереву

 

Добрый вечер, Дорогие друзья! Сегодня я бы хотел рассказать, как ученик 7 класса на моих уроках изготовил миниатюрный токарный станок по дереву для участия в городской олимпиаде по технологии. Смысл наш состоял в том, чтоб изготовить станок из материалов, которые окружают нас, а правильнее сказать — из старого барахла, «подарив им вторую жизнь». Итак, перейдем к тому, как он изготовлялся. Для основания (станины) станка, была найдена металлическая, прямая планка. По отмеренным линиям, разделили ее на 2 части (это будут как бы два направляющих, среди которых будет двигаться задняя бабка станка). После этого, сверлим на каждом конце планке отверстия для крепления их к уголкам.

Далее приготовим два уголка, отпилив их уже из готового по нашим размерам.

Шлифуем края уголков от заусенцев, а затем скругляем их.

Шлифуем края будущей станины от заусенцев.

Прикручиваем основания станины к уголкам. Как и хотели, получили в середине разрез для перемещения задней бабки по всей длине станка.

Теперь приготовим основание станка. Здесь мы выбрали материал ДСП. Отпиливаем его по необходимым размерам.

Методом шлифовки, выравниваем края основания будущего станка.

Выпилим небольшой брусочек из доски под основание электродвигателя. Мы могли бы и без него обойтись, но т. к. электродвигатель малогабаритный и не достает до станины, то пришлось применить такую конструкцию. Так же этот брусок снижает уровень вибраций и шума при работе станка.

Отшлифуем края брусочка.

Примеряем электродвигатель с брусочком по высоте. Получилось то, что нам надо.

Отпиливаем основание для подручника. Сам поворотный кронштейн взят от неисправного ЖК монитора, на которую прикрутили основание подручника.

Вырезаем задний экран защитный из листа оцинковки.

Вырезаем на защитном экране выемки для того,что электродвигатель плотно прижался к нему.

Дома у меня нашелся электродвигатель асинхронный, мощностью 50 Вт, 220В. Мощность конечно мала, но точит мелкие детальки вполне хорошо. Конденсатор пусковой оставляем на нем. Электродвигатель красим из аэрозольного баллончика, пытаясь краской не попадать внутрь.

 

Красим все части станка, после высыхания, собираем все части.

Защитный экран красим из аэрозольного баллончика.

Припаиваем провода к выключателю, конденсатору и вилке. Конденсатор мы спрятали в старом корпусе от кнопочной станции («Пуск- Стоп»), а на передней части поставили тумблер.

Источник: https://stranamasterov.ru/node/620866

“Токарный станок” из подручных материалов. — DRIVE2

Привет всем рукастым и головастым, а также сочувствующим)Любой мастер знает, что инструмента много не бывает. Каждый новый экземпляр не только расширяет возможности, но и в большинстве случаев экономит время и нервы)Таким желанием, в моём случае, было решение вопроса токарных работ.

В процессе создания чего-либо большая часть времени уходит на поиски нужных деталей. Какая-то незначительная фиговина может очень здорово тормознуть всё дело.

Казалось бы что может быть проще: отдал токарю чертёж- забрал готовую деталь и за работу… НО! Скорость исполнения при этом снижается в разы и зависит от занятости мастера, его места базирования и прочих нюансов.Выход один- заиметь собственный станочек и закрыть вопрос раз и навсегда.

• Вариантов два.
• Первый- оторваться по-богатому и прикупить полноценный станок.
• Самый оптимальный вариант но и самый затратный, а с учётом нынешнего курса, практически нереальный.
• Второе решение- покупка приспособы для дрели.

За скромную сумму, получаем возможность с помощью обычной сверлилки провернуть ряд операций по токарке, шлифовке и резке.Тут тоже пара вариантов.

Первый: купить кондовую Вещь «родом из СССР» и как говорится получить удовольствие. Но увы. Найти такой экземпляр ни на рынке, не по объявлению неполучилось( Видать находчивые моделисты всё разобрали)

Второй вариант: из прессованых китайских отходов замешанных на канцелярском клее, даже не рассматривался. Нужен инструмент, а не рулетка: «сломается/не сломается».Ну что, опять «кружок очумелые ручки»? Совершенно верно. У дураков всегда так. Они себе работу на пустом месте найдут)) Поехали…

Для начала ищем в запасах подходящую железяку для зажимной обоймы. Кусок трубы был, но очень хилой толщины. Зато нашёлся волговский шкив. По размерам подошёл идеально.

Режем шкив пополам, из листа металла толщиной 4 мм. нарезаем и привариваем «уши». Затем зажимаем в тисках обе половинки и сверлим отверстия под стяжки. Дальше вставляем в отверстие болты и закручиваем гайки. Гайки прихватываем сваркой. Обойма готова.

По раме расписывать особо нечего. Сварено всё из профильной трубы 20х40. На раме закреплён светильник. Его крепление сделано из деталей реечного стеклоподъёмника от Волги.

Из него же сделан упор под резцы. Конструкция следующая. Платформа с направляющими пазами (рейки от стеклоподъёмника), по которой перемещается каретка с упором. В нужном положении каретка фиксируется барашковой гайкой. Думаю по фотографиям станет ясно.

Две рейки, брусок металла (ширина- по размеру пазов, высота- по высоте основания), две пластины с вырезом под брусок(металл 2 мм. и напильник в помощь), пара втулок(труба подходящего диаметра) и пара полосок металла для жёсткости (обрезки от деталей оконных конструкций) . Сфоткал всё перед сборкой, чтобы был ясен принцип.

Сам порядок сборки прост. К бруску, привариваем одну из пластин заподлицо. Затем вставляем всё в паз верхней рейки и с обратной стороны привариваем к бруску вторую пластину. Проверяем ход каретки. Если всё работает чётко, без заеданий, просверливаем в задней части обе пластин, отверстие диаметром 6 мм.

Со стороны нижней пластины вставляем болт и фиксируем его головку сваркой. Сверху, будет накручиваться барашек (ним мы будем фиксировать каретку в нужном положении. Затем ставим втулки, нижнюю рейку и стягиваем всё болтами.

Подгоняем нижнюю рейку относительно верхней, что бы ход каретки был без заеданий, а нижняя часть бруска не доходила до нижней кромки рейки где-то в пределах 1мм. (зазор выводится подгонкой высоты втулок и делается для того, что бы нижняя часть бруска при перемещении не касалась рабочей поверхности стола).

Закончив с подгонкой, вставляем между двумя рейками, с обеих сторон, полосу и окончательно свариваем всё. Получается вот такая штукенция.

Понимаю, что описание тяжеловато, но если присмотреться к фото, всё станет понятно. На самом деле, ничего сложного. И если словить все миллиметры, то работает как часики.

Остаётся приварить к передней части каретки отрезок профильной трубы в которую будут вставляться упоры для резцов. В качестве основания, взял профиль 30х30 мм., для упоров 25х25 мм. Фикратор упора простейший.

На высоте 2/3 от низа основной трубы, просверливаем отверсте 7 мм. к нему приваиваем гайку на 6 мм. В него вкручивается болт-барашек и фиксирует упор.

Теперь берём все железяки и топаем на примерку.

В качестве основания, взял фанеру толщиной 12 мм. Крепление рамы под дрель- на саморезах. Снизу предусмотрен выдвижной ящик под резцы и оснастку.

Чтобы он ничего не цеплял, крепление платформы каретки сделано на закладных пластинах.В качестве крепежа напилил пластины толщиной 6мм., просверлил три отверстия.

В центральном нарезал резьбу под болты, через два крайних пластина крепится к столу саморезами.

Теперь фрезеруем паз в нужном месте и крепим пластину.

Крепление платформы для упоров сделано поворотным. Угол фиксированый- 90°. Ниже, на фото, всё видно. Для поворота, необходимо выкрутить болт в задней части платформы. Перевести её в нужное положение и зафиксировать. После пробных «заездов», сделал вывод о необходимости замены болта на «барашек». Тырканье с гаечным ключом напрягает.После всей подгонки красим железо и ставим на место.

Столешницу планировал оставить как есть, но практичность победила. Сверху закреплён лист алюкобонда. Вещь вечная и в плане уборки удобней.

По части электрики.Напряжение подводится с помощью шнура от компа. Ответный разъём взял от блока питания.

Дрель подключается к розетке. Питание на неё, подаётся с помощью клавишного выключателя. Фиксируем кнопку на дрели в включённом положении, а дальше работаем выключателем. И удобно и кнопка дрели дольше проживёт. Вторая клавиша выключателя, работает на подсветку.

Поводка снизу, сделана по принципу крепления закладных пластин. Фрезернул дорожки, уложил провода, зафиксировал их термоклеем и всё это дело закрыл пластиком.

Дополнительно сделан второй упор под резцы. Он шире основного. С его помощью удобно делать круглые заготовки. Но он выполняет ещё одну функцию.В верхней части просверлил отверстия и нарезал резьбу. Теперь берём кусок текстолита, просверливаем отверстия и получаем столик для шлифовки.

С помощью насадки для шлифовальных дисков, теперь можно быстро и удобно подводить кромки заготовок.

Ну вот в принципе и весь рассказ. Кто осилил весь этот бред- молодец) Ну а кто не выдержал, не обижайтесь. Я не писатель… у меня работа другая)

Ну и на посошок, самое интересное. Испытания! Ради чего всё делалось.В будующих работах, без этой машинки что-либо сделать просто нереально. Нет. В принципе конечно реально, но это очень тяжело. Так что, получившийся станочек здорово будет экономить время, нервы и деньги.

1. К примеру, сколько вы потратите времени, что бы из этого:
2. сделать вот это:
3. да ещё таких размеров)Лично у меня, ушло около сорока минут, с учётом смены оснастки и обдумыванием формы)

В дальнейших работах будут использоваться ещё более мелкие детали. Вроде таких клёпочек.

Теперь сделать их, не проблема.

Вобщем, можно сказать, что испытания прошли успешно. Новый станочек занял своё место и готов к работе.

Между ним и стеной оставлено место под очередное творение. Но об этом позже.Так что, до встречи)

Источник: https://www.drive2.ru/b/2844563/

Сборка токарного мини станка по металлу своими руками

В любом частном доме или гаражной мастерской найдет свое применение [мини токарный станок для работы по металлу].

Такое оборудование позволяет обрезать детали из металла, дерева, пенопласта и ряда других материалов, высверливать отверстия, нарезать резьбу, обрабатывать торцы.

Все, что подразумевает изменение формы или поверхности детали, выполняется на токарном станке. Данные работы возможны как дома, так и в специально оборудованном кабинете.

Неудивительно, что первые, самые примитивные прототипы были сделаны в Древнем Египте, на них обтачивали камень.

В музеях есть токарный и фрезерный механизмы по металлу 14-15 веков, вращение в них происходило за счет ножной педали.

Бурное развитие промышленности в конце средних веков потребовало качественного рывка и в оборудовании – прошла модернизация ручного механизма, и появился первый токарный и фрезерный станок по металлу, работающий от электричества.

Чуть позже были создано оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ).

• Модернизация производства требовала все более и более узкоспециализированный инструмент, и оборудование с ЧПУ стали создавать не только для работы по дереву или металлу, но и выполняющее очень узкие операции, например, кромкование дверного полотна или высверливание полостей под врезку замка.
• В таком виде они используются и по сей день.
• В этой статье мы проведем обзор существующего оборудования и рассмотрим, как сделать простой станок своими руками, и как самостоятельная модернизация может улучшить оборудование.

Устройство токарного станка

1. Промышленное оборудование разделяются на легкие станки, весом до 1 тонны, средние по весу – до 10 тонн, и тяжелые – свыше 11 тонн.
2. Каждый станок выполняет одно или несколько действий по обработке дерева или металла дома или на производстве.
3. Все современное токарное оборудование оснащено ЧПУ от самого простого до сложного, контролирующего обточку детали с точностью до десятых долей миллиметра.
4. Модернизация станков разделила оборудование на тяжелое и громоздкое, выполняющее задачи для тяжелой промышленности, а также и миниатюрное высокоточное, производящее крошечные детали точных приборов – это настольные станки с ЧПУ.

Вне зависимости от размера и цели использования, токарные станки имеют одни и те же основные составляющие и узлы.

Он состоит из основы, на которой установлена станина, по которой по направляющим движется суппорт.

ВАЖНО ЗНАТЬ:  Особенности токарно-револьверного станка

• В противоположных концах оборудования расположены передняя бабка, передающая вращение через шпиндель обрабатываемой детали, и задняя бабка, которая передвигается свободно и фиксируется в зависимости от размера заготовки.
• ЧПУ соединяется как с двигателем (в необходимый момент останавливает вращение), так и с собственно режущим элементом.
• Видео:

Близким родственником по принципу работы является фрезерный станок. Он также применяется по дереву и по металлу.

Фрезерный механизм за счет фрезы, установленной в шпинделе, совершает вращательное движение, а поступательное движение подачи детали может быть как прямолинейным, так и под углом в, зависимости от задачи.

Обычно фрезерный механизм оснащен ЧПУ. Очень широкое применение имеет центр, выполняющий одновременно фрезерный и токарный набор работ.

Оборудование своими руками

Есть много вариантов, как можно создать самодельный токарный механизм.

Если вам часто приходится производить одну и ту же работу, то настольные токарные механизмы в мастерской вашего дома будут хорошим подспорьем.

Чаще всего для работающей части оборудования используется дрель, укрепленная на основании. При начальных навыках работы с электроникой реально придумать даже аппарат с ЧПУ.

Основание или раму токарного оборудования можно сделать из уголков металла или деревянных брусьев.

1. Настольные токарные механизмы могут иметь основание в виде крепкой древесно-стружечной плиты.
2. Если перед вами стоит задача краткосрочной обработки небольших деталей, то вполне можно использовать мотор, работающий от сети 220В.
3. Конструкция рамы должна обеспечить выполнение следующих условий:
• как ведущий, так и ведомый центр располагаются на одной прямой, которая параллельна оси вращения;
• центр симметрии детали совпадает с осью ее вращения;
• деталь надежно закрепляется на бабке.

Производить токарную обработку детали, которая вращается между передней и задней бабкой, можно с помощью любого инструмента – напильников, надфилей и прочего.

Самодельные настольные токарные станки предназначены для боковой обработки деталей. Например, на них будет удобно обрабатывать балясину деревянной лестницы.

• Своими руками несложно создавать не только настольные, но и полноценные токарные станки.
• Видео:
• Основное, чем будут отличаться настольные варианты от полноразмерного станка – это двигатель.

ВАЖНО ЗНАТЬ:  Разновидности магнитных сверлильных станков

Чем больше по размеру самодельный станок, тем более громоздкие детали он сможет обрабатывать.

А для работы с крупными заготовками, конечно, потребуется мощный двигатель.

Токарный станок из двигателя

Рассмотрим самодельный станок, созданный своими руками из двигателя и блока питания старого советского магнитофона.

Его основой станет деревянная доска, из ее кусочков, выпиленных в форме квадратов, сторона которых равна ширине основания нашего будущего станка, сформируем заднюю бабку.

Из металла сформируем кожух, в котором вырежем отверстие для вывода вращающего механизма. Двигатель зафиксируем на кожухе.

Теперь требуется найти проекцию центра вращения на заднюю бабку.

Для этого можно сделать из бумаги цилиндр четко соответствующий расстоянию между бабками, зафиксировать его на передней бабке и с помощью привода несколько раз обернуть вокруг оси.

Если цилиндр вращается ровно, то точкой фиксации детали будет центр круга, который описывает цилиндр на задней бабке.

В центр заводим саморез или любой другой держатель для заготовки. Конечно, эта работа сделана на глазок и не подразумевает высокой точности токарных работ.

1. Модернизации, которая повысит точность, если расстояние между бабками более 20 см, возможна, если центр закрепления заготовки вывести по уровню, положив его между головкой двигателя и задней бабкой.
2. Мы сделали самый простой механизм своими руками.
3. Видео:
5. На нем можно обрабатывать боковую поверхность длинной детали цилиндрической и конусообразной формы, а также простой брус.

Учитывая маленькую мощность станка, он применим только для деталей из дерева. Аналогичным образом своими руками можно сделать фрезерный механизм.

Токарный станок с применением дрели

Модернизация идеи поиска доступного электрического прибора, производящего вращение, подскажет применить для токарного механизма, сделанного своими руками, дрель.

Она найдется в каждом доме. Зачастую, и не одна, потому что обычно приобретается недорогой вариант, а потом выясняется, что он слабоват по мощности.

Для токарного механизма понадобится дрель, любое основание (кусок фанеры, доска или плита), деревянная шпажка, на которую будет надеваться заготовка, и деревянный квадрат для задней бабки.

Фиксируем дрель любым способом, на отмеченной длине фиксируем заднюю бабку из дерева, вставляем в дрель стержень и просверливаем в бабке отверстие.

Шпажка и заготовка вращаются, а человек с помощью наждачной бумаги обрабатывает заготовку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:  Советы по ремонту и эксплуатации токарных станков

• Видео:
• Может быть проведена модернизация такого механизма, в ходе которой к основанию будет прикреплено любое обрабатывающее устройство (например, напильник), который будет ручным аналогом ЧПУ.
• Так, если нам нужно сделать конусообразное углубление вокруг деревянной детали, мы можем провести следующие усовершенствования – возьмем два плоских напильника, зафиксируем их так, чтобы они касались детали, а между поверхностью детали и основанием напильниками была образована трапеция.
• Теперь нам нужно обеспечить с помощью простого пружинного механизма равномерную подачу напильников вперед и под углом.
• Варианты усовершенствования механизма:
• Модернизация под работу по металлу может быть произведена при замене шпажки на заживающий механизм. К металлическому стержню прикрепите пружинную фиксацию с пластиной, один такой стержень установите в дрель, а второй – в заднюю бабку. Между пластинами будет вращаться металлическая заготовка, и мы сможет производить токарные работы по металлу;
• Дома часто требуются работы с длинными заготовками. Можно сделать разборной крепеж дрели, легкая модернизация основания механизма позволит переставлять ее для обработки более длинных предметов;
• Модернизация оборудования может быть проведена, если взять более мощный двигатель (например, от стиральной машинки) и сделать основание большей площади. Нет прямой зависимости между площадью основания и мощностью двигателя, но нужно принимать во внимание, что в процессе работы двигателя возникают колебания, а основание станка служит опорой, благодаря которой само оборудование с вращающейся деталью будет находится в равновесном положении.
1. Мы рассмотрели, как легко можно сделать самодельный механизм для токарных работ из деталей, который наверняка есть у вас дома.
2. Модернизация самого простого оборудования под конкретные ваши задачи поможет обрабатывать предметы более сложным образом.
3. Для создания дома токарного станка с полноценным ЧПУ понадобится блок управления, однако, его сложно сделать без специальных знаний.
4. Как мы продемонстрировали, ручным аналогом ЧПУ могут служить простые инструменты для обработки дерева или металла, закрепленные на основании под правильным углом.

Источник: https://rezhemmetall.ru/mini-tokarnyj-stanok-po-metallu-svoimi-rukami.html

Делаем токарный станок своими руками

Все дело в деньгах. Токарные станки по металлу – вещи очень и очень недешевые, это касается даже самых простейших моделей.

Сделать своими руками такого рода станок – дело вполне по силам любому желающему, поэтому многие домашние и кустарные мастера сооружают эти аппараты самостоятельно и очень успешно.

Сферы применения токарного станка

Токарный станок – аппарат древний, это раннее приспособление для обработки самых разных деталей из разнообразнейших материалов – от металла до дерева и др.

Обработка – это прежде всего обточка поверхностей как внутри, так и снаружи, сверление и расточка отверстий разного диаметра, нарезка резьбы, формирование рельефа поверхностей с помощью накатки.

Если говорить о токарной обработке металлических деталей, то промышленные токарные устройства, произведенные разными заводами, являются дорогими и массивными агрегатами, управлять которыми весьма непросто.

Они никоим образом не относятся к настольным аппаратам, это серьёзные промышленные агрегаты, которые в принципе не подходят для кустарных работ. Поэтому самодельный токарный станок, сделанный своими руками, – отличная идея по всем соображениям.

Вы можете, к примеру, сделать его в виде мини-версии, которого будет вполне достаточно для обработки как металлических деталей, так и заготовок из любых других материалов.

При использовании домашних самодельных мини-станков есть определенные ограничения: они предназначены главным образом для работы с круглыми деталями, с сечениями типа осей, рукоятками для инструментов, колес и т.д.

В мини-станках детали нужно фиксировать только в горизонтальном положении для их вращательных движений. Лишний материал по ходу обточки снимается резцами, которые закреплены в суппорте токарного аппарата.

Составные части мини-токарного станка по металлу

Состав любого токарного устройства традиционный, все нижеперечисленные элементы присутствуют вне зависимости от того, каким образом он сделан – вручную дома или промышленным образом.

Устройства состоят из следующих составных частей:

Станина

Главный несущий элемент всей конструкции, придающий ей жесткость и прочность. Станина самодельного токарного станка по металлу изготавливается из деревянного бруса или металлических заготовок в виде готовых уголков.

Главное требование к станине – необходимая прочность, так как конструкция станка во время процесса обработки подвергается воздействию сильной вибрации.

Привод

Главный элемент той части, отвечающей за мощность работы. Привод нужно выбрать очень правильно исходя из нужно мощности. Это задача непростая, над которой следует хорошенько подумать.

Будет достаточно бывшего в употреблении привода от стиральной машинки, строительного миксера или чего-нибудь еще, если вы делаете легкий станок для работ по металлу.

Количество оборотов при таких приводах – около 1500 оборотов в минуту, а мощность – 200Вт или немного выше.

1. Задняя бабка.
   Это специальная пластина из стали, к которой приваривается тоже стальной уголок. Она нужна для плотной фиксации обрабатываемой детали к станине для качественной обработки.
2. Передняя бабка.
   Это такая же часть, как и задняя бабка, но в отличие от передней она фиксируется на подвижной раме аппарата.
3. Передний и задний центры.
4. Суппорт.

Это один из ключевых факторов для рабочих элементов аппарата, информацию о котором читайте ниже.

Как производится вращение?

Вращательный момент формируется в станке разными способами. Можно установить рабочую часть на вращательный вал электрического двигателя напрямую. Такой подход много чего сэкономит: и место, и деньги на запасные части.

К сожалению, такое расположение возможно далеко не всегда, поэтому главным исполнителем вращательного движения назначаются так называемые передачи. Они бывают цепными, ременными и фрикционными.

У каждого вида передачи есть свои плюсы и минусы:

Ременная передача

Самый бюджетный вариант передачи для мотора со многими преимуществами. Главное из них – надежность. Сделать ременную передачу просто: чаще всего мастера берут таковую от других устройств.

Есть и недостаток – это его недолговечность, так как ремни быстро изнашиваются. Вам придется менять их довольно часто.

Цепная и фрикционная передачи

Цепная передача стоит недешево, к тому же она намного более громоздкая, чем ременная. Зато и прослужит такая передача намного дольше, так что вы получите «стратегическую» экономию средств. Фрикционная передача находится ровно посередине между ременной и цепной передачами.

Основные узлы устройства

От суппорта зависит итоговое качество обработанной детали. Силы, время и все остальные ресурсы, вложенные в процесс, могут пойти насмарку без хорошо налаженного суппорта. Это часть расположена на специальных «салазках», двигающихся вдоль станины по направляющим векторам.

Движение суппорта может происходит в следующих направлениях:

• Продольное движение, при котором рабочий элемент устройства движется вдоль соединяемой детали. Такое направление производится при вытачивании круговой резьбы или для удаления поверхностного слоя краски или еще чего-нибудь с обрабатываемой заготовки.
• Поперечное движение суппорта производится перпендикулярно по отношению к оси детали. С помощью такого движения производятся отверстия и углубления.
• Наклонное движение может проводится под различными углами наклона, его используют для производства поверхностных углублений различной конфигурации.

Следует помнить, что суппорт, как самая работающая и подвижная часть аппарата, является самой изнашиваемой.

Быстрый износ объясняется действием постоянной и серьезной вибрации, которое выливается в расшатывание креплений и последующим люфтам, что всегда сказывается на качестве токарной работы в том или ином виде. Такой беды можно избежать, для этого нужна постоянная подстройка и регулировка суппорта.

Регулировать суппорт можно разными способами. Если регулируется люфт, то его устраняют с помощью винта. Зазоры можно ликвидировать с помощью специальных вставок между кареткой и направляющими.

Зазоры появляются при износе винта, который контролирует продольное и поперечное движения в плоскостях. Сальники также могут изнашиваться. В этом случае их промывают и смазывают до полной пропитки машинным маслом. Иногда их нужно просто заменить на новые.

Этапы сборки токарного станка

Самодельные токарные станки по металлу своими руками собираются быстро и несложным образом. Единственное, что нужно точно соблюдать, – порядок сборки.

Самодельный токарный станок нужно собирать с максимальной точностью:

1. Первым делом – сборка рамы из металлических элементов. Лучше, если это будут швеллеры и балки. Нужно обязательно рассчитать нагрузку для планируемых работ: с деталями каких размеров вы собираетесь иметь дело? Если, к примеру, вы планируете обрабатывать металлические предметы длиной больше 5-ти сантиметров, металлическая рама станка должна быть должны быть толщины свыше 3-х сантиметров.
2. Установка продольных валов с направляющими на швеллеры. Лучше зафиксировать валы узлами сварки, но можно закрепить и болтами.
3. Подготовка передней бабки из гидравлического цилиндра с толстыми стенками и двумя подшипниками, спрессованными в тело цилиндра.
4. Прокладка вала с использованием подшипников с большим диаметром.
5. Заливка жидкости для смазки в гидравлический цилиндр.
6. Установка и фиксация шкива с суппортом и направляющими.
7. Монтаж электропривода.

Не забыть заняться специальным подручником для хорошей устойчивости резцов для токарного станка по металлу. Токарный резец по металлу – один из ключевых элементов, с ним работаем внимательно и аккуратно.

Внизу конструкции станка прикрепить металлическую полоску с защитной функцией – она не даст рабочей части станка деформироваться по ходу активности.

Какой мотор лучше

Электрический мотор – ключевая часть любого токарного устройства для работ по металлу. Движение рабочей части аппарата происходит благодаря ему и ничему больше. Насколько мощный мотор, настолько мощный и сам станок.

Уровень мощности мотора нужно рассчитывать в зависимости от планируемых работ – размеров металлических деталей, с которыми вы собираетесь работать на вашем новом агрегате.

Если в ваших планах работа с небольшими деталями, будет вполне достаточно мотора с мощностью около 1 кВт. Такие моторы имеются на швейных машинках или других домашних бытовых электроприборах. Если ваши будущие детали покрупнее, выбирайте мотор с мощностью от 1,5 до 2,0 кВт.

Мощность также зависит от материала, с которым вы собираетесь работать. Если, к примеру, ваш материал – дерево, то самодельные токарные станки по дереву своими руками, включая самодельный резец для токарного станка по дереву, большой мощности не потребуют.

Важнейший вопрос – надежная изоляция всех электрических узлов. Самым оптимальным вариантом будет взять консультацию у специалиста. Уверенность в безопасности аппарата и профессиональной надежности конструкции вам не помешает: все-таки вы собираетесь работать с электричеством и металлами. А с ними не шутят.

Делаем станок из дрели

Дрель будет отлично смотреться в виде привода к токарному устройству.

Этим элегантным решением вы сэкономите приличные деньги и значительно упростите себе жизнь, потому что у него целый ряд отличных преимуществ:

• Модульность аппарата: он просто собирается и разбирается. Дрель без каких-либо затруднений отсоединяется от станины и присоединяется обратно.
• Такая модель весьма транспортабельна, с ней можно работать везде – хоть на даче, хоть в гараже.
• Значительная экономия средств: не нужно закупать дополнительные сменные насадки или ременную передачу.

Чтобы собрать аппарат из дрели, вам понадобится практически те же самые детали, что и для обычного аппарата. Не понадобятся только два вещи: электродвигатель и передняя бабка, а это важнейшие и самые дорогостоящие элементы конструкции.

Поскольку станок легкий и компактный, нет нужды сооружать устойчивую станину, вполне достаточно будет верстака или стола. Фиксация дрели производится с помощью хомута и струбцины.

Конструкция и размеры токарного станка.

Расширение функций токарного устройства из дрели можно произвести с помощью дополнительных насадок и других приспособлений. У вас могут получиться великолепные самодельные станки по дереву.

Есть, конечно, и минусы. На аппарате из дрели вы не сможете обрабатывать детали большого размера. Можно попытаться усовершенствовать модель в этом направлении. К примеру, добавить ременную передачу и усложнить станок для увеличения числа оборотов.

Но овчинка не стоит выделки: он потеряет свои главные преимущества в виде простоты и легкости. Таким образом, самодельный аппарат из дрели имеет смысл лишь в случаях, когда идет работа с некрупными деталями.

Токарный станок из дрели способен на многое: на нем можно не только обрабатывать детали. Но и работать с красками – наносить их на заготовку во время ее вращения. Это и самодельный станок по дереву.

Намотка проволоки на трансформатор, нанесение разного рода насечек на поверхности деталей – только некоторые примеры использования многофункционального станка из дрели и токарного резца по металлу.

А теперь простейший станок

Сегодня в сети огромное количество чертежей, инструкций и видеороликов на тему «как сделать самодельный токарный станок», с помощью которых самостоятельная работа по изготовлению токарного станка вполне реальна и по плечу практически каждому.

Можно, конечно, замахнуться на мини-станок с программным управлением. А можно остановиться на самом простом варианте, который будет с малыми затратами отлично работать по самым разным деталям разнообразной конфигурации.

Деревянные стойки крепятся к станине с помощью болтов. Станина должна быть надежной, поэтому выполняется из стальных уголков. В крайнем случае ее можно сделать из брусков.

Режущий элемент фиксируется на узле из подручника, по нему он будет перемещаться. На поверхности перемещения следует плотно зафиксировать лист металла для защиты конструкции от деформации. Кроме того, это поможет расположить токарный резец по металлу точно к детали, которую нужно обработать.

Для изготовления передней бабки и задней бабки подбираются подходящие цилиндры из металла с соответствующим диаметром. Они размещаются в узлах подшипников, которые заранее размещены в деревянных стойках.

Вращательное движение передается через передний центр, объединенный с мотором с помощью ременной передачи. Деталь фиксируется между передним и задним участками и обрабатывается резцом из подручника.

С поиском и выбором электрического двигателя для токарного мини-станка проблем не бывает.

Мы уже писали, что мотор небольшой мощности можно найти на любом бытовом электрическом устройстве, любой домашний бытовой агрегат, бывший в употреблении, вполне подойдет для этой задачи. В качестве привода можно использовать шлифовальные машинки или дрели.

Техника безопасности

Поскольку речь идет об электрическом станке и работе с металлами, требования к выполнению правил техники безопасности будут ясными и жесткими, от которых никуда не денешься. Первым делом нужно проверить работоспособность нового станка сразу же после его изготовления.

Как проверяется работоспособность станка: шпиндель должен вращаться без малейших затруднений. Нужно замерить совпадение оси вращения деталей в станке с центром симметрии этой же детали. Общая ось должна просматриваться у переднего и заднего центров.

Электродвигатель всегда накрывается специальным кожухом, который защищает мотор от грязи и частиц из металла, равно как и самого оператора станка. Если ваше устройство сделано из дрели, никакой кожух не нужен.

Если вы решили снабдить свой самодельный токарный станок мощным мотором, обязательно протестируйте в вашей домашней сети – хватит ли ее для вашего мощного мотора. А вообще лучше придерживаться устоявшихся традиций и использовать старых знакомых – электродвигатели от бытовых приборов.

Сделать самодельный токарный станок по металлу своими руками – отличное и элегантное решение со всех точек зрения. Простота исполнения, экономия средств, эффективная обработка деталей – все это про самодельные токарные станки.

Многие домашние мастера задумываются о том, как самостоятельно изготовить токарный станок по металлу. Такое желание объясняется тем, что при помощи подобного устройства, стоить которое будет совсем недорого, можно эффективно выполнять большой перечень токарных операций, придавая заготовкам из металла требуемые размеры и форму. Казалось бы, намного легче приобрести простейший настольный станок и использовать его в своей мастерской, но учитывая немалую стоимость такого оборудования, есть смысл потратить время на то, чтобы сделать его своими руками.

Самодельный токарный станок — это вполне реально

Использование токарного станка

Токарный станок, который одним из первых появился в линейке оборудования для обработки деталей из разных материалов, в том числе из металла, позволяет изготавливать изделия различных форм и размеров. С помощью такого агрегата можно выполнять обточку наружных и внутренних поверхностей заготовки, высверливать отверстия и растачивать их до требуемого размера, нарезать наружную или внутреннюю резьбу, выполнять накатку с целью придания поверхности изделия желаемого рельефа.

Серийный токарный станок по металлу — это габаритное устройство, управлять которым не так просто, а его стоимость очень сложно назвать доступной. Использовать такой агрегат в качестве настольного оборудования нелегко, поэтому есть смысл сделать токарный станок для своей домашней мастерской самостоятельно. Используя такой мини-станок, можно оперативно производить обточку заготовок, выполненных не только из металла, но также из пластика и древесины.

На таком оборудовании обрабатываются детали, имеющие круглое сечение: оси, рукоятки инструментов, колеса, конструктивные элементы мебели и изделия любого другого назначения. В подобных устройствах заготовка располагается в горизонтальной плоскости, при этом ей придается вращение, а излишки материала снимает резец, надежно зафиксированный в суппорте станка.

Проточка тормозного диска на самодельном токарном станке

Пример самодельного токарного станка с чертежами

Рассмотрим подробнее один из рабочих вариантов собранного собственными силами токарного станка, довольно высокое качество которого по праву заслуживает самого пристального внимания. Автор данной самоделки даже не поскупился на чертежи, по которым данное устройство и было успешно изготовлено.

Конечно, далеко не всем требуется настолько основательный подход к делу, зачастую для домашних нужд строятся более простые конструкции, но в качестве донора для хороших идей данный станок подходит как нельзя лучше.

Токарный станок, сделанный своими руками

Внешний вид станка Основные узлы Суппорт, резцедержатель и патрон
Вид сбоку Задняя бабка Вид снизу на заднюю бабку
Направляющие валы Конструкция суппорта Привод от двигателя
Чертеж №1 Чертеж №2 Чертеж №3

Конструкционные узлы

Любой, в том числе и самодельный, токарный станок состоит из следующих конструктивных элементов: несущей рамы — станины, двух центров — ведущего и ведомого, двух бабок — передней и задней, шпинделя, суппорта, приводного агрегата — электрического двигателя.

Конструкция малогабаритного токарного станка про металлу

На станине размещают все элементы устройства, она является основным несущим элементом токарного станка. Передняя бабка — это неподвижный элемент конструкции, на котором располагается вращающийся шпиндель агрегата. В передней части рамы находится передаточный механизм станка, с помощью которого его вращающиеся элементы связаны с электродвигателем.

Именно благодаря такому передаточному механизму вращение получает обрабатываемая заготовка. Задняя бабка, в отличие от передней, может перемещаться параллельно направлению обработки, с ее помощью фиксируют свободный конец обрабатываемой заготовки.

Простая схема узлов самодельного станка по дереву подскажет простой вариант изготовления станины, передней и задней бабок

Самодельный токарный станок по металлу можно оснастить любым электродвигателем даже не слишком высокой мощности, но такой двигатель может перегреться при обработке крупногабаритных заготовок, что приведет к его остановке и, возможно, выходу из строя.

Даже если такой электродвигатель отличается небольшим количеством оборотов, проблему решают при помощи выбора соответствующего передаточного механизма. Для передачи крутящего момента от таких электродвигателей обычно используют ременные передачи, очень редко применяются фрикционные или цепные механизмы.

Токарные мини-станки, которыми оснащаются домашние мастерские, могут даже не иметь в своей конструкции такого передаточного механизма: вращающийся патрон агрегата фиксируется непосредственно на валу электродвигателя.

Существует одно важное правило: оба центра станка, ведущий и ведомый, должны располагаться строго на одной оси, что позволит избежать вибрации заготовки в процессе ее обработки. Кроме того, необходимо обеспечить надежную фиксацию детали, что особенно важно для моделей лобового типа: с одним ведущим центром. Решается вопрос такой фиксации при помощи кулачкового патрона или планшайбы.

По сути, токарный станок своими руками можно сделать и с деревянной рамой, но, как правило, для этих целей применяют профили из металла. Высокая жесткость рамы токарного станка обязательна для того, чтобы на точность расположения ведущего и ведомого центра не оказывали влияние механические нагрузки, а его задняя бабка и суппорт с инструментом беспрепятственно перемещались вдоль оси агрегата.

Использование швеллеров при изготовлении рамы и передней бабки станка

Собирая токарный станок по металлу, важно обеспечить надежную фиксацию всех его элементов, обязательно учитывая нагрузки, которым они будут подвергаться в ходе работы. На то, какие габариты окажутся у вашего мини-станка, и из каких конструктивных элементов он будет состоять, станет оказывать влияние и назначение оборудования, а также размеры и форма заготовок, которые на нем планируется обрабатывать. От этих параметров, а также от величины планируемой нагрузки на агрегат будет зависеть и мощность электродвигателя, который вам необходимо будет использовать в качестве привода.

Вариант исполнения станины, передней бабки и привода

Такие электродвигатели допускается использовать в том случае, если на своем мини-станке вы планируете обрабатывать некрупные и нетяжелые детали. Но даже в таком случае токарный станок необходимо оснастить редуктором, который будет препятствовать бесконтрольному увеличению центробежной силы.

Асинхронный трехфазный электродвигатель, подключаемый к сети 220 Вольт через конденсатор

Уже доказано практикой и конструкторскими расчетами, что для токарных агрегатов, на которых будут обрабатываться заготовки из металла длиной до 70 см и диаметром до 10 см, лучше всего использовать асинхронные электродвигатели мощностью от 800 Вт. Двигатели такого типа характеризуются стабильностью частоты вращения при наличии нагрузки, а при ее снижении в них не происходит ее бесконтрольного увеличения.

Если вы собираетесь самостоятельно сделать мини-станок для выполнения токарных работ по металлу, то обязательно следует учитывать тот факт, что на его патрон будут воздействовать не только поперечные, но и продольные нагрузки. Такие нагрузки, если не предусмотреть ременную передачу, могут стать причиной разрушения подшипников электродвигателя, которые на них не рассчитаны.

Если использовать ременную передачу нет возможности, и ведущий центр устройства напрямую соединяется с валом электродвигателя, то можно предусмотреть ряд мер, которые защитят его подшипники от разрушения. Подобной мерой может стать упор, ограничивающий продольное перемещение вала двигателя, в качестве которого можно использовать шарик, устанавливаемый между корпусом электродвигателя и задним торцом его вала.

В задней бабке токарного станка располагается его ведомый центр, который может быть неподвижным или свободно вращаться. Наиболее простую конструкцию имеет неподвижный центр: его несложно сделать на основе обычного болта, заточив и отшлифовав под конус ту его часть, которая будет соприкасаться с заготовкой. За счет вкручивания или откручивания такого болта, перемещающегося по резьбовому отверстию в задней бабке, можно будет регулировать расстояние между центрами оборудования, тем самым обеспечивая надежную фиксацию заготовки. Обеспечивается такая фиксация и за счет перемещения самой задней бабки.

Самодельная задняя бабка для настольного токарного станка

Советы по изготовлению простейшего станка

Сегодня не представляет сложности найти чертежи и фото токарных станков, по которым можно самостоятельно изготовить такое оборудование. Более того, несложно найти различные видео, демонстрирующие процесс их изготовления. Это может быть мини-станок с ЧПУ или очень простое устройство, которое, тем не менее, даст вам возможность оперативно и с минимальными трудозатратами изготавливать изделия из металла различной конфигурации.

Стойки простейшего токарного станка по металлу можно изготовить из древесины. Их необходимо будет надежно закрепить на станине агрегата при помощи болтовых соединений. Саму станину, если есть возможность, лучше изготовить из металлических уголков или швеллера, что обеспечит ей высокую надежность, но если их нет под рукой, можно также подобрать толстые деревянные бруски.

В качестве узла на таком станке, на котором будет фиксироваться и перемещаться режущий инструмент, выступит подручник, изготавливаемый из двух деревянных дощечек, соединенных под углом 90 градусов. На поверхности дощечки, где будет размещаться инструмент, необходимо зафиксировать лист металла, который защитит древесину от деформирования и обеспечит точное расположение резца по отношению к обрабатываемой детали. В опорной поверхности горизонтальной дощечки, перемещаемой по станине агрегата, необходимо сделать прорезь, за счет которой такое перемещение будет достаточно точным.

Для изготовления передней и задней бабки вашего самодельного токарного станка, необходимо будет подобрать металлические цилиндры соответствующего размера, которые размещают в подшипниковых узлах, установленных в деревянные стойки. Вращение, совершаемое обрабатываемой деталью, будет передаваться ей через передний центр, соединенный ременной передачей с электродвигателем. Таким образом, заготовка, надежно зафиксированная между передним и задним центром, обрабатывается при помощи резца, установленного в подручнике оборудования.

Еще один вариант самодельного станка (нажмите для увеличения)

Не должно возникнуть никаких проблем и с поиском электродвигателя, которым следует оснастить токарный мини-станок. Даже если вам не удалось найти двигатель требуемой мощности (500–1000 Вт — для обработки мелких деталей, 1500–2000 Вт — для крупногабаритных заготовок), то вполне подойдет бывший до этого в употреблении агрегат, ранее установленный на бытовой швейной машинке. Кроме того, в качестве привода для компактных токарных станков допустимо применять электродрели или шлифовальные машины.

Если собрать самодельный токарный станок по металлу своими руками, можно получить в своё распоряжение функциональную технику для обработки металла без лишних затрат. Для объективности рассмотрим не только процесс сборки, но и актуальные предложения рынка готовых изделий. Представленная ниже информация поможет сделать правильный сравнительный анализ с учётом финансовых возможностей, профессиональных навыков и других личных особенностей.

Качественная самоделка ничем не уступает фабричному аналогу

Что можно делать при помощи самодельного токарного станка по металлу своими руками

Компактное оборудование не займёт много места в домашней мастерской

С помощью настольного токарного станка по металлу можно качественно и быстро выполнять разные рабочие операции:

• обработку торцов, канавок с нужным уровнем точности,
• расширение имеющихся отверстий конической и цилиндрической формы (зенкерование),
• аккуратное отрезание заготовок по установленной планом длине,
• создание рельефной поверхности накатыванием,
• нарезку стандартной и специальной резьбы (внешней/внутренней).

Сложные и уникальные изделия можно создать без ошибок с помощью токарного станка по металлу для дома

Изучите внимательно материалы данной статьи. Если реализация проекта собственными руками будет затруднительна, знания пригодятся для объективной оценки ассортимента профильных магазинов. В отдельных разделах есть сведения о правилах эксплуатации, которые помогут продлить срок службы технологического оборудования, обеспечат высокий уровень безопасности.

Из чего состоит токарный станок

Даже маленький токарный станок весит много, создаёт во время работы вибрации. Необходима надёжная станина (1), на которой закрепляют функциональные узлы и отдельные детали. Если предполагается создание напольного варианта, применяют надёжные опоры нужной длины. Итоговая высота рабочей области должна быть удобной для пользователя.

В следующем списке перечислены другие компоненты:

• В передней бабке (3) размещают коробку передач. Она предназначена для регулировки скорости вращения шпинделя (4), изменения величины крутящего момента.
• С обратной стороны заготовку поддерживает задняя бабка (6). Сюда же устанавливают при необходимости метчики, свёрла, другие инструменты.
• В стандартном режиме обработки резцы закрепляют в специальном держателе (5).
• Этот узел монтируют на суппорте (8). Для плавного перемещения по горизонтали применяют винтовой механизм, размещённый в фартуке (7).
• Коробка подач (2) приводит в действие ходовой вал.
Суппорт токарного станка
• каретка (1) и весь блок в целом (17) приводятся в движение ходовым валом (2),
• механизм перемещения подключают специальной рукояткой (15),
• эти салазки (3) обеспечивают свободу перемещения верхней части в поперечном направлении (12),
• она закреплена на поворотном узле (4) с продольными направляющими (5),
• резцы устанавливают в держатель (6),
• для закрепления этой детали/ инструментов применяют винты (7/8),
• рукояткой (9) можно безопасно перемещать резцы на расстоянии от рабочей зоны,
• крепёжный элемент (10) верхней части (11),
• для её точного перемещения в соответствующих направлениях применяют рукоятки (13, 14) с винтовым приводом,
• маховиком (16) перемещают суппорт вручную.

При детальном изучении этой части токарного станка по металлу необходимо учитывать повышенные нагрузки, которым она подвергается в процессе выполнения технологических операций. Надо обратить внимание на большое количество перемещающихся компонентов.

Чтобы сохранить точность обработки, необходимы не только прочные детали. Постоянные регулировки помогут устранить люфт для компенсации износа. Испорченные уплотнители рекомендуется заменять на новые изделия.

Задняя бабка

Здесь и далее будем рассматривать несложные для самостоятельного воспроизведения проекты с уточняющими комментариями. Пример на рисунке точнее подходит для деревообрабатывающего оборудования. Чтобы длительное время работать с прочными заготовками, следует изготовить опорный башмак из стальной пластины.

В дополнение к стандартному оснащению пригодятся подобные сменные приспособления

С их помощью расширяют базовые возможности задней бабки. В авторских рекомендациях предлагается удалить часть стандартного крепления патрона (3). Это позволит увеличить рабочий ход инструмента, обрабатывать более крупные заготовки.

Особенности изготовления своими руками передней бабки токарного станка

Для изготовления самоделок применяют простые конструкторские решения

Здесь использован ременной привод (1), который отличается небольшой стоимостью, низким уровнем шума. Для ступенчатого изменения крутящего момента установлен двойной шкив (2). Чтобы продлить срок службы шпинделя (3), надо применить пару шариковых подшипников. При необходимости, в корпусе делают отверстия для периодической заливки смазки.

Как правило, токарный станок по металлу оснащают трёхкулачковыми патронами

Эти зажимы центрируются автоматически без дополнительной подстройки. Самостоятельное изготовление подобных узлов вызовет затруднения. Поэтому данный функциональный элемент передней бабки токарного станка купить можно в магазине.

Для обработки квадратных заготовок применяют модели с четырьмя кулачками

Как сделать резцедержатель для токарного станка своими руками

Основную часть держателя лучше сделать в разборном исполнении

Это позволит без лишних трудностей сделать ремонт. В отверстия с резьбой вкручивают болты, которые прочно фиксируют инструмент. Расстояние между пластинами определяют с учётом размеров резцов.

Сверху устанавливают рукоятку для быстрого поворота узла. Это приспособление позволяет оперативно менять инструмент для сложной последовательной обработки заготовок

Изготовление токарного станка по металлу своими руками: пошаговые инструкции с комментариями
Первый этап: выбор устройства токарного станка по металлу, подготовка проектной документации

На следующих чертежах представлен реализованный проект. Такой относительно простой токарный станок по металлу для гаража (мастерской) не слишком трудно изготовить собственными силами. Ремни и некоторые другие компоненты – стандартные изделия. Другие детали можно сделать самому или заказать в специализированной мастерской.

Составные части каретки, сборочный чертёж

Чтобы выбрать необходимую точность перемещения суппорта, меняют шаг резьбы ходового винта. Её нарезают плашкой на винторезном станке. Для упрочнения конструкции соединения делают с применением сварки. Корпусы бабок создают из швеллера (№12/14).

Как определиться с подходящим двигателем для токарного станка

Представленный выше проект рассчитан на применение силового агрегата мощностью 450?600 Вт с максимальной частотой вращения рабочего вала – 2500?3500 об/мин.

С целью экономии денежных средств некоторые авторы проектов применяют старые электромоторы от вышедшей из строя бытовой техники

Подобные решения вполне пригодны, если выбрать действующий двигатель достаточной мощности.

Разумная стоимость изделий этой категории позволяет без труда найти приемлемый вариант в торговой сети. В этом случае можно рассчитывать на официальные гарантии производителя

Чтобы не ошибиться, можно изучить примеры фабричных станков по металлу, удачных самоделок. На основании такого мини-исследования несложно сделать вывод о следующих пропорциях: для обработки деталей диаметром 8?12 см и длиной в 60?80 см применяют электромоторы мощностью 600?800 Вт. Подходят стандартные модели асинхронного типа с воздушным охлаждением. Коллекторные модификации применять не рекомендуется. Они резко увеличивают обороты при уменьшении нагрузки на валу, что будет небезопасно. Для предотвращения подобных ситуаций придётся использовать редуктор, который усложнит конструкцию.

Электрическая схема токарного станка по металлу

Следует подчеркнуть одно преимущество ременной передачи. Она предотвращает непосредственное механическое воздействие на вал от инструмента в поперечном направлении. Это продлевает срок службы опорных подшипников.

Порядок сборки

Этот алгоритм поясняет последовательность действий при работе с приведёнными выше чертежами. Использование другой конструкторской документации подразумевает внесение соответствующих изменений в процесс сборки.

Начинают с передней бабки. Устанавливают в неё шпиндель. Далее весь узел с применением болтового крепления подсоединяют к ходовой трубе. Предварительно на частях крепления нарезают резьбу. При выполнении этой операции тщательно контролируют соосность деталей.

На следующем этапе из швеллеров собирают силовую раму. Когда каркас сделан, на него устанавливают переднюю бабку. Здесь также надо особо внимательно контролировать параллельность ходовой трубы и длинных частей рамы. Точно делают разметку. Отверстия сверлят последовательно с дополнительной расточкой развёртки, проверяя каждый узел крепления. Одна?две ошибки чрезмерно не нарушат прочность швеллера, поэтому лучше сделать новое точное отверстие в другом месте, при необходимости.

Фабричная задняя бабка токарного станка по металлу

При сборке этого узла следует уделить особе внимание точности размещения центральных осей шпинделя (1) и пиноли (2). Если сделана ошибка, будут получаться конические поверхности вместо цилиндрических при обработке заготовок. Также проверяют параллельность этих элементов ходовой трубе. Опорная планка (3) предотвращает разворачивание задней бабки. Для регулировки по высоте можно применить стальные прокладки.

Детали суппорта устанавливают последовательно в соответствии со схемой сборочного чертежа. Здесь особо высокая точность не нужна, так как предусмотрены многочисленные регулировки. Если предполагается интенсивная эксплуатация, сделайте отдельные узлы разъёмными, чтобы заменять без лишних затрат изнашиваемые детали.

На завершающем этапе устанавливают электродвигатель, подключают его к электросети по выбранной схеме. Проверяют функциональность токарного станка по металлу своими руками на практике. Для улучшения внешнего вида и защиты от коррозии некоторые части покрывают грунтовкой и краской.

Это фото токарного станка по металлу наглядно демонстрирует высокое качество самоделки

Как сделать своими руками из дрели токарный станок

Для обработки заготовок из дерева, пластика, других мягких материалов вполне хватит мощности типового электроинструмента бытового уровня. В этом примере рассказано о том, как сделать функциональный станок своими руками за 15?20 минут. С помощью последних фото в таблице рассказано о создании усовершенствованной конструкции:

Видео: токарный станок за 15 минут
Особенности создания токарного станка по металлу своими руками

В предыдущей главе рассказано о простейших конструкциях, которые помогут изготовить станок токарный из дрели с применением недорогих подручных материалов. В некоторых случаях не понадобятся даже подробные чертежи. Такой подход достаточен при работе с деревянными заготовками, когда не нужна высокая точность.

Но он не подойдёт, если нужно создать металлообрабатывающий токарный станок своими руками. Видео демонстрирует не только потенциальные возможности качественного оборудования этой категории, но и решённые автором проекта задачи:

Каким образом самостоятельно можно модернизировать токарный станок

Рассмотренные выше чертежи – проверенный временем проект. С их помощью можно сделать функциональный мини токарный станок по металлу своими руками. Но будут уместны некоторые современные улучшения:

• Ременную передачу следует закрыть кожухом, чтобы предотвратить потенциальную опасность.
• Для аварийного отключения электропитания на видном месте (на расстоянии близкой доступности) устанавливают специальную кнопку.
• Вместо решётки применяют защитный экран из прозрачного полимера.
• Лампу накаливания меняют на экономичный устойчивый к механическим воздействиям светодиодный светильник.
• В схему питания электродвигателя устанавливают автоматы (датчики, предохранители), которые предотвращают перегрев, иные аварийные ситуации.
• Станину монтируют на демпфирующих подушках, снижают уровень шума и вибрации.
• Поводковый патрон меняют на более удобный трёхкулачковый вариант, который автоматически центрирует заготовку в процессе фиксации.
• Закрепление в патроне шлифовального круга расширяет возможности обработки.
Особенности работы на самодельных токарных станках

Для контроля и получения необходимого уровня точности применяют механические и электронные штангенциркули, нутрометры, другие специализированные средства измерения

Освоение обработки металла – тема для отдельной статьи. Чтобы получить необходимый результат, учитывают вязкость и хрупкость, иные характеристики металла и рабочих кромок. Технологию оптимизируют с учётом скорости вращения заготовки, температурного режима.

Для наружного и внутреннего обтачивания, подрезания, резьбы и других операций применяют разные виды резцов

Видео токарки по металлу (советы опытного мастера):

Техника безопасности при работе с самодельным токарным станком и правильный уход

После сборки необходимо до включения в сеть убедиться в отсутствии неисправностей. Проверяют свободное вращение шпинделя, отсутствие задержек при работе приводных механизмов и посторонних шумов. Тщательно контролируют соосность. Необходимо, чтобы параметры сети питания соответствовали потребностям силового агрегата в режиме наибольшего потребления мощности, при включении.

Перед началом работ убеждаются в наличии (исправности) защитных экранов, кожухов. Новый инструмент устанавливают при остановленном электродвигателе с применением всех штатных крепёжных деталей. Соблюдают режимы обработки, соответствующие параметрам резцов и заготовки.

После завершения рабочих операций убирают отходы. Своевременно выполняют смазку и другие работы, предусмотренные регламентом обслуживания.

Как использовать копировальный станок для токарного станка по дереву

Дубликатор токарного станка по дереву – это фантастический инструмент, который можно использовать, когда вы хотите сделать копию предмета, такого как ножка стола или столбик кровати. С помощью дубликатора плотники могут легко превращать идентичные изделия даже в замысловатые узоры и узоры. Для крупномасштабных проектов, таких как создание идентичных перил или ограждений, дубликатор является незаменимым инструментом. Использование дупликатора на токарном станке по дереву требует некоторой практики. Имея несколько полезных советов и много практики, любой мастер по дереву своими руками сможет легко отремонтировать антикварную мебель или создать новые предметы из старой.

Шаг 1 – Настройка копировального аппарата

Чтобы сделать точную копию токарного станка по дереву, вам необходимо настроить копировальный аппарат в точном соответствии с техническими характеристиками. Дубликатор крепится к токарному станку и состоит из двух рабочих частей. Во-первых, это набор щупалец, повторяющих контуры оригинальной детали. Далее идет резак. К чему бы ни соприкасались щупы, резак производит одинаковый пропил на деревянной заготовке. Присоедините дубликатор, а затем установите деревянную деталь в патрон токарного станка.

Шаг 2 – Установка деревянной заготовки в дубликаторе

Установив дубликатор на токарный станок по дереву, вы можете поместить деревянную заготовку в патрон дубликатора. Ослабьте тиски и поместите приклад в центр патрона. Затяните его, чтобы дерево было надежно во время поворота.

Шаг 3 – Проверка лезвия на дубликаторе

Вместо использования множества различных токарных инструментов по дереву вы будете использовать лезвия дубликатора для выполнения необходимых разрезов.Убедитесь, что у вас вставлено правильное лезвие для выполняемой вами работы.

Шаг 4 – Оттяните рычаг назад

После того, как все настроено, вы можете подготовиться к изготовлению дубликата детали. Для этого вы должны сначала заблокировать дубликатор, потянув за рычаг. Это приблизит булавки к оригиналу.

Шаг 5 – Включите токарный станок по дереву

Включите токарный станок по дереву и начните резку. Сдвиньте ручку лезвия к токарному станку.Во время резки штифт дубликатора начнет двигаться вперед.

Шаг 6 – Изготовление дублированной детали

После того, как штифт на дупликаторе токарного станка по дереву остановится на опоре, вы можете переместить фрезу в деревянную заготовку. После этого деталь будет вырезана в соответствии с правильными характеристиками. Продолжайте двигаться по всей длине дерева, пока не получите дубликат.

Шаг 7 – Снимите и осмотрите

После того, как выточенная деталь будет готова, вам нужно будет вынуть деталь из патрона и осмотреть ее относительно оригинала.Если все в порядке и выглядит идентично, вы можете продолжить процесс, пока не получите все необходимые детали.

Шаг 8 – Гладкая шлифовка

После того, как все детали были повернуты, вы можете снять дубликатор токарного станка по дереву с токарного станка и отшлифовать каждую деталь, пока она не станет гладкой. Не удаляйте при этом много древесины, вам нужно только получить гладкую поверхность для отделки.

diy подставка для инструмента для токарного станка по дереву – Wood Turning Basics

Вы когда-нибудь замечали, как мы ограничиваем себя «известным» или «удобным»? Я начал думать об этом и подумал, смогу ли я сделать индивидуальную подставку для токарного инструмента из материалов, которые у меня были.Я почти забыл тот факт … или был напуган типом и объемом работы, что мне действительно нравится делать свои собственные токарные инструменты.

Мой чугунный упор для инструмента сломался на 2 части

Я сломал подставку для инструментов и написал об этом. Множество хороших идей по поводу приобретения нового. Один участник, Эл Огги, присылает мне один из своего запаса. Не уверен, когда он будет здесь, но я начал думать о , сделав свой собственный держатель для токарного инструмента по дереву давным-давно… но мне он понадобился сейчас.

Подставка для токарного инструмента состоит из двух основных частей:
1. Стойка, которая устанавливается на банго и прикрепляется к горизонтальной опоре для инструмента
2. Горизонтальная подставка для инструмента, по которой скользят ваши токарные инструменты, когда она режет и долбит деревянный проект, который вы поворачиваете, и прикрепляете к столбу, который находится в банджо

Мне нужен стальной стержень 25 мм для стойки, который было очень трудно найти и очень дорого, и стержень от 5/8 ″ до 3/4 ″ для опоры для инструмента. И искал материалы за последний год.Я нашел их в Интернете, но так и не купил.

Требуется знать, как сваривать, если я был


Собираюсь сделать упор для инструментов Опора для токарного инструмента по дереву, сделанная из стальных труб, кажется, работает так же хорошо, как и опоры для цельнометаллического стержня.

Я не очень хороший сварщик, только что научился за последние 10 лет и мало что сделал. На самом деле, я вообще не особо разбираюсь в металле. Так что я все откладывал.

Кусочки оцинкованной и черной газовой трубы


Я использовал для создания
новой подставки для токарного инструмента по дереву

Тогда я задумался….У меня есть черная стальная газовая труба 1/2 дюйма, которую я могу использовать для стойки, мне понадобится какая-то втулка, поэтому я вырезал кусок трубопровода с тонкими стенками 3/4 дюйма и разрезал его по длине.

Я не знал, использовали ли очень многие токарные станки по дереву трубу для упора инструмента для своих токарных станков по дереву.

У меня была старая оцинкованная стальная водопроводная труба 3/4 ″, которую я мог использовать в качестве упора для инструмента. Все, что мне нужно было сделать, это приварить стойку к стержню. (Осторожно при сварке оцинкованной трубы, делайте это на улице, наденьте маску….не уверен, что это имело значение, но я очистил оцинкованную трубу… отшлифовал и отшлифовал до блестящей стали)

Начал делать свою собственную опору для инструмента


для токарной обработки древесины

Затем я решил использовать свой вырубной станок для трубы / трубки, чтобы просверлить отверстие диаметром 7/8 дюйма в середине стержня 3/4 дюйма, чтобы вставить в него стойку газовой трубы 1/2 дюйма и сварить их вместе. Затем я вырезал из плоской стали 1/4 дюйма треугольные формы, чтобы они действовали как распорки вдоль перекладины и вниз по стойке.

Я все вычистил, стачил сварные швы, потому что они мешали 🙂

Я надел втулку кабелепровода на стойку газовой трубы, установил ее в банго, затянул все и завертел.

К моему большому удивлению, он лучше, чем тот, что был с ним.

Я установил опору для инструмента в банджо, она была такой же прочной, как и старая опора для инструмента из чугуна.

Планирование изготовления более специальных опор для инструментов


специального назначения для токарной обработки древесины!

У меня есть гидравлический трубогиб, и теперь я думаю о том, смогу ли я сделать S-образных упоров для инструментов для внутренней и внешней стороны чаш.

Каждая подставка для инструмента, которую я всегда видел или читала, была сделана из прочной стали или чугуна.Я всегда думал, что кусок трубы будет недостаточно прочным. Я сделал трубу 3/4 ″ длиной 12 ″, повернул пару чаш…. Сделал несколько преднамеренных ловушек, и вообще не было никакого движения …… .Может быть, я делаю выводы слишком быстро, но, похоже, это работает. А стальная подставка для инструмента 3/4 ″ позволяет мне опираться на нее рукой, когда я проталкиваю или протягиваю долото для чаши через нее!

Когда я думаю об этом, я смотрел видео, где токари в странах третьего мира используют что угодно, от 2×4 до прямой стальной или угловой железный стержень для упоров инструмента.Фактически, я видел, как некоторые местные ребята изготавливали опоры для инструментов из стальной трубы с основанием, залитым в 5-галлонное ведро из бетона для опоры для инструментов при повороте подвесного двигателя … .. у них не было проблем с этим.

У

есть некоторые навыки… ..Дешевый вариант для нескольких специальных подставок для инструментов для ваших нужд токарной обработки дерева!

Я знаю, что цельная сталь лучше, но если вы находитесь в затруднительном положении и у вас есть некоторые навыки или вы не боитесь попробовать что-то новое… можно сделать упор для инструмента с помощью стальной трубы, потому что это сделал я.

Я уверен, что получу комментарии о том, что это небезопасно. Если да, скажите почему! Я думаю, что единственной опасностью будут мои плохие сварные швы (собираюсь потренироваться, так как мне нравится этот проект), но я поставил диагональные стальные треугольные распорки, которые должны помочь сохранить их вместе.

Инструменты, которые я использовал для изготовления опор для токарных инструментов на заказ

Я использовал следующее:

Вырубной станок для труб и труб—> https://amzn.to/2CrGTMa
Super Deal PRO Commercial MIG 130 AC Flux Core Wire Automatic Feed

Я использовал этот вырубной надрез для просверливания отверстия для стойки упора для инструмента, вы, вероятно, могли бы использовать сверло в тисках

Welder Welder Welder -> https: // amzn.to / 2Zmta2h
стальная труба 3/4 ″ (оцинкованная или черная (газ) труба) —> Местный строительный магазин
Стальная газовая труба 1/2 ″ (для столба) -> местный строительный магазин
стальной лист 3/16 ″ ( лом из местного магазина)
3/4 ″ тонкостенный электропровод -> приобретите деталь в местном хозяйственном магазине

Я использовал дешевую угловую шлифовальную машину 4-1 / 2 дюйма https://amzn.to/3iUDCG8 с тонким металлическим отрезным кругом https://amzn.to/3iWyFwv, а также шлифовальными лепестковыми дисками для очистки металла и шлифует (также используйте их на чашах и точеных предметах для острого края или просто для очистки) https: // amzn.to / 2DzbOqy

Зачем покупать инструменты для токарных станков и проектов

Большинство этих инструментов у меня уже давно, но все они пригодятся при изготовлении различных приспособлений и других проектов в магазине. Лучше всего теперь я могу сделать 5 или 10 упоров для токарных инструментов специального назначения , не платя за них больших денег … кроме того, что я не хочу тратить деньги … просто потому, что у меня их нет, мне очень нравится думать над этим. коробка и изготовление моих собственных инструментов.

Где купить опоры для токарных инструментов для токарных станков по дереву

Было бы упущением с моей стороны, если бы я не сказал вам, где вы можете взять упоры для вашего токарного станка по дереву.Не все хотят тратить время или у есть время сделать свою собственную подставку для токарного станка по дереву . Многие интернет-магазины токарных станков предлагают подставки для инструментов различной формы и назначения. Вы можете обратиться к производителю токарного станка, чтобы узнать, что он предлагает для опор для инструментов, но вы найдете большее разнообразие опор для инструментов от сторонних и сторонних поставщиков. Или вы можете нажать на упоры для инструментов для токарных станков по дереву , чтобы узнать, что есть в наличии и что вам может понадобиться. Вы можете увидеть размеры, формы и назначение различных подставок для токарных станков, а затем либо совершить покупку, либо изучить их подробнее.

Последние мысли по поводу оправок для токарных инструментов

Помните, что лучшая подставка для токарного станка предназначена для того, чтобы вы приблизились к вашей работе, поэтому вам не нужно высовывать токарный инструмент слишком далеко над подставкой для инструментов, тем самым создавая неприятный захват или просто теряя контроль над строжкой. Вот почему многие токарные станки по дереву будут иметь более одной подставки для инструментов для своих проектов по деревообработке и любимые подставки для инструментов для того типа деревообработки, которое они делают. И это одна из причин, по которой я решил, что построил собственные опоры для инструментов для токарного станка по дереву .После того, как вы определились с концепцией, вы могли бы обнаружить, что у вас есть от 5 до 10 различных опор для ваших проектов токарной обработки древесины… .. каждая специализирована для этого проекта, что упрощает выполнение и является более безопасным.

Удачи вам в исследованиях, связанных с подставкой для инструментов … вы наверняка обнаружите, что для вас доступно множество вариантов! Я планирую построить еще несколько подставок для токарных инструментов и, надеюсь, смогу добавить видео о процессе. Так что следите за обновлениями и следите за новыми опорами для инструментов, у меня уже есть три, и они прекрасно работают для всех моих особых потребностей при токарной обработке больших деревянных чаш.Надеюсь, у вас будет время, чтобы оставить комментарий о том, что вам больше всего нравится.

вдохновляющих идей и проектов для развития вашего собственного стиля токарной обработки древесины: Мартин, Терри: 9781610352185: Amazon.com: Книги

Точение по дереву так же популярно, как и прежде – это постоянно растущий сегмент в мире деревообработки и одно из самых распространенных изделий из дерева среди художников и мастеров-мастеров. Его привлекательность основана на короткой кривой обучения, минимальном оборудовании и абсолютном удовольствии научиться делать что-то из дерева своими руками.Но, в отличие от многих ремесел, которые опираются на индивидуальность и творческое мышление, начальные техники токарной обработки необходимо владеть. При первом освобождении эти же техники могут в конечном итоге ограничивать, потому что, овладев ими, нужно следовать примеру других. В определенный момент мастера по дереву могут почувствовать, что овладение техникой стало самоцелью, поскольку они теряют из виду свое истинное стремление: создать свой собственный оригинальный стиль. Фактически, некоторые мастера по дереву, считающие, что они недостаточно креативны, просто продолжат осваивать техники, подражая стилю других.Терри Мартин, автор книги «Творческий мастер по дереву» и более тридцати лет занимающийся токарной обработкой дерева, инструктором и фотографом, считает, что это противоречит фундаментальной природе творчества и творчества художника. Не существует «правильного» или «неправильного», и стремление к оригинальности должно быть целью каждого токаря по дереву. Лучше всего то, что можно научиться творчеству и достичь способности мыслить и видеть в своем собственном художественном стиле. Creative Woodturner – это не обычная книга с практическими рекомендациями по токарной обработке древесины.Он не скажет вам, что такое патрон, как точить скребок или как повернуть кубок. Напротив, эта книга – «практические советы», которые помогут раскрыть любопытство, нарушить правила и с уверенностью следовать своему творческому пути. Созданный для того, чтобы дать читателям широкий взгляд на творчество, The Creative Woodturner начинается сначала с проницательных комментариев, цитат и примеров из сообщества токарных станков и художников, которые будут одновременно вдохновлять и информировать. Кроме того, автор делится своими инструментами идеи: вопросы, которые нужно задать во время планирования и творческого процесса, которые так же важны для создания проекта токарной обработки древесины, как и любое оборудование в магазине.Наконец, представлены 16 уникальных проектов – от коробок и сосудов до чаш и уникальных скульптурных изделий – которые пробудят творческое мышление любого мастера по дереву. Каждый проект документирован с инструкциями и четкими фотографиями, на которых выделены ключевые этапы, методы и задачи, необходимые для завершения. Проводя читателя через каждый проект, автор отодвигает завесу над своей магией токарной обработки дерева и делится своим видением и тем, как инструменты идеи и творческое мышление проявляются в каждом проекте.Вдохновляющее и приятное чтение не только для токарных станков по дереву, но и для любого художника, The Creative Woodturner заставит любого думать и смотреть по-другому, поэтому время, проведенное за токарным станком – или любое другое творческое занятие, – создание оригинальных идей вместо того, чтобы имитировать кого-то другого. .

Сбор древесины – поставка и подготовка заготовок для токарной обработки древесины

В данной статье рассказывается о выборе, сборке и обработке токарных заготовок для дерева. Я профессиональный скульптор по дереву, прежде всего в создании асимметричных, неправильных и несбалансированных деревянных скульптур с натуральной кромкой.Я также делаю урны для кремации и некоторые функциональные деревянные миски. Большая часть моего опыта связана с точением чаш и полыми отверстиями. Также расскажу о том, где я нахожу древесину для токарного станка.

Ориентация деревянных заготовок

Токарная обработка древесины в основном состоит из обработки торцевых и торцевых волокон. Токарная обработка шпинделя – это в большинстве случаев точение торца зерна. Это означает, что древесина устанавливается на торце волокна между передней и задней бабками. Таким образом, текстура древесины идет параллельно станине токарного станка.Работа с чашей и емкостью – это в первую очередь торцевое точение зерна с некоторой обработкой торцевого зерна. При токарной обработке торцевого волокна заготовка для точения древесины установлена ​​таким образом, чтобы волокна древесины проходили перпендикулярно станине токарного станка. Получить материал для точения торцевых волокон немного проще, поскольку при точении большого количества торцевых волокон не требуется очень толстый материал. По крайней мере, относительно точения торцевого зерна.

Считать работу веретена для мебели часто не превышает 8/4 – 12/4 материала. Например, для токарной обработки чаши требуется более толстая древесина, чтобы производить более пропорциональные предметы.Если бы мне пришлось сделать чашу размером 4 дюйма В x 12 дюймов из материала торцевых волокон, это потребовало бы поперечного сечения более 12 дюймов по обе стороны от сердцевины дерева. Хотя в некоторых случаях это выполнимо, для этого потребуется дерево около 30 дюймов в поперечнике или больше.

Получить древесину таким способом можно только в том случае, если вы сами раскроете материал. Помимо нескольких изолированных компаний, которые продают заготовки для токарной обработки древесины, количество поставщиков ограничено. Получить заготовки для шпинделя довольно просто, но если вы хотите сделать что-то крупное, вам нужно научиться находить и резать древесину самостоятельно.

Какие породы деревьев подходят для токарной обработки заготовок по дереву

Прелесть токарной обработки по дереву заключается в том, что вы можете использовать практически любую породу дерева из любой части дерева. Некоторые секции лучше других в том, что они более устойчивы или легче поворачиваются, но любое дерево – вариант. Стабильность означает, что древесина с меньшей вероятностью будет деформироваться или перемещаться во время сушки или обработки. Это обеспечивает хорошую токарную обработку древесины на токарном станке.

Как правило, предпочтительны деревья лиственных пород, поэтому все будет зависеть от того, где вы живете и какие виды деревьев растут вокруг вас.Я живу в Северной Каролине, и в моем регионе очень много лиственных пород. Дуб, клен и сладкая камедь являются наиболее распространенными, но есть более тридцати видов деревьев, которые являются хорошими кандидатами. Иногда встречаются необычные виды деревьев, которые не достигают таких размеров, но могут стать достаточно большими, чтобы что-то из них можно было сделать.

Узнайте, какие виды деревьев встречаются в вашем районе и каковы их характеристики / свойства роста. Т.е. какова плотность дерева и какой у него тип зерна (крупное, среднее или мелкое).Также следует помнить о том, как древесина движется во время сушки, ее гниль и устойчивость к насекомым.

Хурма с резьбой Finial

Проведя небольшое исследование, вы сможете начать определять, какие деревья подходят для определенных задач по токарной обработке древесины. Например, я использую кизил и хурму как домашние виды, которые хорошо режут нить. Эти два вида часто использовались при изготовлении водителей гольфа. Они твердые и имеют зерно от среднего до мелкого, поэтому я предположил, что они могут быть хорошими для нарезания резьбы.Хотя нити не такие хрустящие, как африканское черное дерево, это хороший домашний вариант. Самшит тоже очень хорош для этого, однако найти достаточно большой самшит, чтобы вырезать заготовки, сложно.

Где найти древесину для токарных заготовок по дереву?

Это самый частый вопрос, который мне задают: где взять древесину для токарного станка? Я добываю древесину в основном из центральной и восточной частей Северной Каролины. Если вы живете в городе, как и я, вы должны проявлять гибкость. Во-первых, я бы сказал, что если у вас нет опыта в этом, я бы сам не уронил дерево.Я рекомендую, в основном из соображений ответственности, рубить деревья, которые уже были вырублены по той или иной причине. То есть были брошены кем-то другим или матерью-природой.

Деревья в городе

Старая усадьба – Photinia Serrulata

Одно из моих любимых мест для добычи древесины – это старые усадьбы или исторические районы города. Это немного сложнее, но часто в этом есть настоящие самородки. Нередко можно встретить необычные декоративные породы деревьев, посаженных довольно давно.Таким образом, они стали достаточно большими, чтобы стать подходящими для токарной обработки дерева. Более старая древесина часто имеет более красивый рисунок и цвет.

Заготовки для капа большого тополя

В городе попробуйте найти деревья у лесоводов и служб вырубки деревьев. Я видел, как этот кап тополя сидел на обочине дороги и ждал, когда его вытащат. Получил от местного лесовода. Сейчас он немного обветшалый, но я недавно перевернул некоторые из них, и это довольно удивительные вещи.

Городские свалки могут быть еще одним источником, если у вас есть доступ.В целом я считаю, что в городе люди больше озабочены ответственностью, и к ним труднее получить доступ. Я пытался поговорить с разработчиками, которые занимаются расчисткой земли, но обнаружил, что это наиболее сложно и, как правило, не стоит моего времени. Harvesting Urban Timber – хорошая книга в качестве справочника.

Вероятно, самый простой способ – это спросить владельца собственности, можно ли получить дрова с его дерева, если они его сносят или оно упало во время шторма. При условии, что это не опасная ситуация или существует риск причинения материального ущерба.Я считаю, что большинство владельцев недвижимости довольно согласны. Много времени они счастливы, что кто-то позаботится о уборке дерева за них. Будьте осторожны, хотя люди часто кладут на деревья разные металлические предметы, которые не видны.

Однажды у меня был распилен на доски большой орех. Мельница ударилась о что-то в дереве и сломала каждый зуб на полотне ленточной пилы. После дальнейшего осмотра это оказалась свеча зажигания. Если вы врезаетесь в дерево и видите черные, серые и пурпурные оттенки, которые кажутся несовместимыми с остальным цветом дерева, это, вероятно, окрашивание железом.Где-то будет металл, так что будьте осторожны. Наконец, в дереве много дерева, и его легко разбить. Так что будьте осторожны с тем, сколько работы вы вкладываете сами. В большинстве случаев это добросовестный договор, и ваше слово важно.

Токарный станок по дереву из дачи

Я закупаю приличное количество токарных заготовок по дереву в деревне или в сельской местности. В большинстве этих ситуаций вы будете просить разрешения срубить дерево на чужой территории.Так что будьте очень внимательны, чтобы оставить их собственность в лучшем виде, чем вы ее нашли.

Посмотрите налоговую или имущественную документацию землевладельца, чтобы узнать, как связаться с владельцем собственности для получения доступа. Это можно сделать, выполнив поиск в Google данных или карт ГИС округа. Возможно, вам удастся получить доступ к земле, особенно если вы предложите что-то сделать для владельца. Они могут захотеть, чтобы вы подписали отказ от ответственности, как если бы вы выполняли рубку на их собственности. Технически они несут ответственность за любой ущерб, нанесенный вам их собственности, и некоторые люди опасаются этого.В наше время судебных разбирательств не удивляйтесь, если они захотят, чтобы вы подписали документы.

В большинстве случаев я не сталкиваюсь с этим, будьте внимательны и ответственны за свою безопасность. Не пользуйтесь щедростью владельцев недвижимости. Я считаю, что люди более щедры и готовы помочь в деревне, чем в городе. Поэтому в городских районах у меня обычно больше проблем с доступом к лесу.

Бревенчатые участки

Скрученные корни Scavanges Обрезанные сваи

Следы вырубленных твердых пород древесины – хорошее место для токарной обработки древесины.Лесорубы ищут самую большую и прямую древесину, поэтому они всегда выбрасывают неровные, «дефектные» или расклешенные части деревьев. Их оставляют в больших кучах костей, как правило, возле точки доступа к собственности. Промежности, капы и основания дерева, которые расширяются, почти всегда имеют в себе рисунок, и обычно они находятся в этих отбракованных кучах. Обитатели Twisted Roots срезают такие груды. Мой опыт был аналогичным, хотя в моем районе они обычно не производят таких больших куч, как эта.

Кромки поля

Это одно из моих любимых мест, где можно найти большие деревья, очень хорошо для заготовок чаши. Фермеры не хотят, чтобы деревья затеняли края их полей, поэтому они больше заинтересованы в том, чтобы вырубали деревья в таком состоянии. Они могут даже делать это сами.

Деревья по краям поля выигрывают от распространения семян птицами, поэтому обычно на этих краях поля и в рядах заборов наблюдается большее разнообразие видов.Кроме того, эти деревья получают выгоду от стекания удобрений, и поэтому они намного быстрее вырастают в размерах. По краям поля могут быть стволы действительно хороших размеров. Несколько лет назад я срезал часть ствола черной вишни, вырванной ураганом на краю поля. Я распилил его на доски и смог вытащить из него доски шириной 22 дюйма.

Урон штормом

Орех, поваленный во время шторма

Деревья на краях полей и в рядах заборов имеют свойство опускаться ветром и лежать на краях поля.Таким образом, могут лежать деревья, заросшие кустарником и все еще пригодные для использования. Районы, пострадавшие от ураганов, торнадо и сильных штормов, являются отличными кандидатами для сбора дров. Следите за этими областями, если они не слишком далеко от вас. Само собой разумеется, что на деревьях есть поврежденные участки, которые дают непригодную древесину. Сотрясение кольца и повреждение от сдвига ветра обычны для деревьев, поврежденных штормом. Опять же, в таких ситуациях бывает много дерева, поэтому обычно лучше не перебарщивать при сборе древесины.

Какие инструменты мне нужны для сбора деревянных заготовок?

Основным оборудованием является транспортное средство для перевозки древесины. По большей части это будет грузовик какой-то формы. Хотя это будет зависеть от того, сколько деревянных токарных заготовок вы собираетесь собрать. Прицеп – неплохая идея, если нужно собрать много дров. Размер заготовки из дерева и то, что вы можете поднять самостоятельно, будет влиять на это наиболее сильно.

Прицеп с лесоматериалами крупными секциями

Я предпочитаю оставлять заготовки настолько большими, чтобы их было легко транспортировать.Таким образом, существует баланс между тем, что древесина настолько велика, что ее трудно сдвинуть. Раньше я много раз перешагивал через голову, поэтому теперь мне нравится заполнять кузов грузовика только в любой поездке. Я воспользуюсь трейлером, если нужно быстро перевезти лес или если это что-то особенное.

Перечень основных инструментов для сбора деревянных заготовок

Грузовик / прицеп
Бензопила
Газ для бензопилы
Масло для прутка
Отбойник – что-то длинное и здоровенное
Клинья – дерево или нейлон
Молоток для клиньев – молоток 4 фунта подойдет
Ручная тележка
Беруши / наушники

Бензопила – это рабочая лошадка, и я предлагаю как минимум 18-дюймовую планку.Бензопила на бензине сделает вашу жизнь проще. По сути, это будет Stihl или Husqvarna. Если вы собираетесь пилить большие деревья, пила с более длинным стержнем – это приятная роскошь, но цена действительно возрастает по мере увеличения длины стержня. Кроме того, пилы большего размера больше изнашивают тело и действительно проглатывают газ, поэтому я чаще использую пилу меньшего размера.

Заготовки для токарной обработки из разных частей дерева

В этом разделе я могу говорить в основном о чашах, пустотелых формах и четвертинках.Переворачивание чаши требует наибольшего внимания относительно того, из какой части дерева была изготовлена ​​деревянная заготовка для чаши. Как уже говорилось, повернуть можно практически из любого места на дереве. Местоположение в первую очередь будет определять степень движения древесины и скорость растрескивания.

Заготовки для деревянных чаш

Багажник из Сассафраса

Вы хотите вырезать деревянные заготовки чаш из ствола дерева, так как древесина наиболее устойчива. Верхние конечности увеличивают количество движений древесины.Кроме того, более серьезной проблемой будет растрескивание, в частности, края чаши.

Вы хотите нацеливаться на стволы деревьев, достаточно большие, чтобы их можно было разрезать по обе стороны от сердцевины. Сердцевина является причиной растрескивания древесины. Итак, как правило, сердцевину лучше удалять, особенно для любого функционального проекта токарной обработки древесины. Это значительно продлит жизнь изделия, которое вы сделаете.

Промежность обычно не подходит для изготовления предметов повседневного обихода.Дерево в промежности может быть и часто бывает очень нестабильным, поэтому ожидайте как минимум некоторого искажения. Чтобы повернуть чашу, нужно дважды перевернуть кусок дерева, чтобы уменьшить количество дров, попадающих в кучу дров. Это достигается за счет хорошего выбора перед поворотом и минимального движения при грубом повороте чаши.

Сосуды полой формы

Заготовки для сосудов из грецкого ореха и тополя

Пиление деревянных токарных заготовок для судов для меня самое приятное занятие.По большей части полые формы являются декоративным элементом, поэтому существует огромная гибкость в процессе выбора древесины. Вырезаю заготовки из всех частей дерева, которые имеют достаточный размер. Таким образом, я переворачиваю много дерева, которое можно было бы считать «бракованным».

В частности, когда я собираю всю свою древесину, я нацеливаюсь на промежность, так как знаю, что в заготовке будет хоть какая-то фигура. На каждом дереве есть промежности, и они почти всегда остаются позади. Бурлы – это фантастика, когда их можно найти, и вы можете извлечь из них максимум пользы.

Что касается капа, я режу все, что найду. Я не выкапывал корнеплодов, так как сталкиваюсь с ними нечасто, и это требует большого труда. Если у вас есть необходимое оборудование, дерзайте, но, пожалуйста, не рубите живые деревья только ради корня. Недавно я выкопал немного корней, чтобы посмотреть, как это выглядит. Если вы вникнете в это, знайте, что выкапывание корневого кома очень трудоемкое занятие. Также я обнаружил, что разделение корневого комка клиньями очень помогло в процессе удаления.Дополнительно корневой ком необходимо тщательно очистить от камней и песка. Иначе вы в одно мгновение сломаете цепь бензопилы.

Quartersawn Material

В частности, для деревянных заготовок я люблю вырезать кусок материала из секций ствола, содержащих сердцевину. См. Раздел о Сассафрасе выше. Это отличается от того, чтобы разрезать прямо по сердцевине одним разрезом, как я обычно делаю для декоративных заготовок. Вырезание толстой плиты дает материал четвертины по обе стороны от сердцевины, обычно толщиной 2-6 дюймов.Это хороший и стабильный материал, который я люблю экономить для точения шпинделя.

Это также лучший материал для изготовления пластин, так как он наименее склонен к короблению. Однажды я сделал несколько плоских распиленных тарелок для промежности, которые моя жена назвала «нелестными тарелками». Излишне говорить, что хотя зерна были хорошие, их нельзя было использовать. Однако проблема заключается в том, чтобы найти достаточно большое дерево, из которого будет получен материал приличного диаметра по обе стороны от сердцевины. Вам понадобится довольно большое дерево, из которого можно сделать тарелки с четвертями.

Резка по дереву Токарные заготовки

Начнем со ствола дерева. Я складываю туловище на секции длиной до перекладины, так что для меня это около 18 дюймов. Обычно сердцевина имеет некоторую степень трещин. Осмотрите сердцевину на обеих сторонах выступа и прокатите его так, чтобы трещина была ориентирована сверху вниз. Обычно сердцевина находится довольно близко к центральной части дерева, хотя иногда и нет. Когда он смещен, существует баланс между увеличением площади по обе стороны от сердцевины и выравниванием внутренних трещин.Иногда нет хорошего выбора. Если я делаю разрез для полых сосудов, я делаю один разрез прямо по сердцевине (разрез по длине дерева).

Для деревьев большинства размеров у меня останутся две половинки, которые я могу использовать для секционирования позже, если захочу. Как я упоминал ранее, я предпочитаю оставлять разделы в более крупных разделах, чтобы можно было вырезать любые проверки концов позже. Я предпочитаю заготовки для сосудов, которые довольно близки к кубической форме. Так что, если форма этих половинок не слишком плоская, я могу оставить ее как есть.В противном случае я бы снова разрезал половинки и оставил участки для небольших впадин. Скорее всего, это будут сосуды с естественным краем. Обратитесь к моему видео о распиловке токарных заготовок по дереву. Я просматриваю орехи пекана и решаю, что мне из него вырезать.

Заготовки для токарной обработки чаши по дереву

Продвигаясь от ствола дерева, поперечная секция поворачивается таким образом, чтобы основная трещина вдоль сердцевины проходила сверху вниз. Я предпочитаю вырезать из дерева толстую часть, содержащую сердцевину, хотя некоторые предпочитают делать одиночный надрез вдоль линии сердцевины.Те, кто действительно справляется с черновой обработкой заготовок чаши, обычно быстрее, чем я. На этом этапе я определяю, какой толщины будет эта секция.

Есть два способа нарезки заготовок дежи. Все зависит от того, делаете ли вы чаши с натуральными краями или нет. От этого будет зависеть, будет ли пробковая секция плоской или неправильной формы. Для заготовок с естественной кромкой используйте внешнюю сторону дерева в качестве направляющей и сделайте параллельный пропил, чтобы определить глубину заготовки. В противном случае сначала сделайте надрезы по обе стороны от сердцевины, а затем сделайте параллельные надрезы по направлению к внешней стороне дерева, чтобы установить нижнюю часть заготовки.

Сердечник может довольно немного дрейфовать с одной стороны выступа на другой. Когда это происходит, лучше всего делать чаши с естественными краями, так как меньше материала теряется из-за сердцевинного сечения. Подробнее о нарезке заготовок для чаш я рассказываю в своем третьем видео, посвященном нарезке заготовок.

Вырезание промежности для фигурной древесины

Мне нравится поворачивать промежность, потому что в них почти всегда есть фигура. Это почти всегда будут скульптурные произведения. В случаях, когда это запечатанные сосуды, я не ожидаю, что присутствие сердцевины вызовет слишком сильное искажение.Хотя иногда я ошибаюсь, так что есть некоторый риск.

Подумайте о том, как сердцевина проходит в промежности. На одной стороне промежности одна сердцевина, а на другой обычно две. Однако иногда их бывает больше. Если бы вы провели линию, соединяющую стержни, у вас получилась бы буква «V». Фигура в основном находится между разделом «V», и именно там я хочу расположить бланк по центру. Я примерно делаю из этого куб. Если промежность достаточно велика, я могу вырезать большую часть сердцевины.

Поскольку есть промежностные секции всех размеров, я не возражаю, чтобы сердцевина оставалась в заготовке на меньших участках промежности. Иногда на этих участках есть хороший контраст между заболонью и твердой древесиной, и с этим стоит поработать. Обычно решения о том, что сохранить и что вырезать, принимаются на токарном станке.

Резка деревянных заготовок шпинделя

Заготовки для веретен африканского черного дерева

Заготовки шпинделя имеют примерно квадратное поперечное сечение различной длины.Они бывают разных размеров, от заготовок для токарной ручки до больших заготовок для столбиков кровати. В своих проектах я обычно использую заготовки из черного дерева и хурмы размером 2x2x18 для украшений.

Если я планирую вырезать длинные заготовки веретена, как если бы они служили опорой кровати, я подворачиваю ствол дерева на этой длине. Вот где действительно окупаются более длинные шины на бензопиле. При резке по длине дерева стружка получается длинной и ленточной. Эти разрезы легче делать, когда планка длиннее разреза.Стружка удаляется с конца прутка, а также с задней части пилы.

Если планка недостаточно длинная, стружка выходит только из задней части пилы, и пила более склонна к засорению. Это более обычное дело при выполнении длинных резов с более короткими полосами. В любом случае ствол поднимается до запланированной длины, а затем удаляется сердцевина.

Древесина для шпинделя в большинстве случаев должна быть сухой, чтобы сердцевина не оставалась там. Это также означает, что секции с четвертью и рифцой являются наиболее желательными, поскольку они наиболее устойчивы во время сушки.Это также означает, что если вы режете столбики для кровати, как у меня, то вам придется ждать несколько лет, пока они высохнут на воздухе. 5-дюймовым стойкам кровати необходимо 5 лет, чтобы высохнуть. 1 год воздушной сушки на дюйм толщины – общее правило.

Время, которое я вырезал для шпинделей, сердцевинные части удаляются, а две половинки разрезаются на четвертинки. Эти части разрезаются бензопилой до нужной толщины. Цель четвертичной пилы состоит в том, чтобы конечные волокна доски шли сверху вниз.

В основном это делается путем создания среза четверти дерева, затем поворота оставшейся части на 90 градусов и создания еще одного среза. Процесс повторяется до тех пор, пока не останется ни одного полезного размера. У меня есть несколько кусков хурмы, которые я использовал для нарезки ниток. Я беру эти плиты и разрезаю их на квадратные сечения на ленточной пиле, хотя можно использовать и бензопилу.

Классификация дефектной древесины

Дефектная древесина – это все, что нужно для обзора. Однако принято считать, что древесина должна быть чистой и полностью неповрежденной.Для меня все подходит, я обрабатываю дерево во всех формах. На мой взгляд, от состояния древесины зависит ее использование. Если бы древесина, которую я собирал, должна была быть без дефектов, я бы выбрасывал много древесины. Это одна из причин того, что я делаю самые разные предметы. Состояние одного дерева лучше для скульптуры, а другого – для использования.

Поворотная чаша

Древесина для токарной обработки дежи или любого другого приспособления проходит самый строгий отбор. Древесина для хозяйственных работ должна быть без трещин и дефектов.Еще одна причина, по которой эта древесина происходит из ствола дерева. Любой дефект может повлиять на долговечность и функцию вспомогательного оборудования. Червоточины на дне миски, хотя и могут быть интересными, но влияют на их полезность.

Скульптурные вращения

Обработка декоративных предметов дает максимальную свободу. Раньше я обнаружил, что при токарной обработке дежи я не могу использовать некоторые заготовки, потому что они имеют различные дефекты. К таким дефектам относятся щебень, отверстия от насекомых, промежности, трещины, сучки, пустоты, включения коры и т. Д.Что еще больше усложняет ситуацию, в непосредственной близости от всех этих «дефектов» часто находится интересная фигура. Мне было трудно использовать эту древесину.

Поэтому я использую в своих скульптурных работах все, что угодно. Я могу обойти эти элементы или включить их в свои повороты. Иногда они приносят свой собственный набор проблем, но в целом они поворачиваются так же хорошо, как и другие части дерева, без дефектов. Вот почему я в первую очередь обращаюсь к судам. Помимо того, что они приносят больше удовольствия, меньше трудозатрат по сортировке и выбрасыванию древесины для коммунальных работ.

Токарная обработка шпинделя

Токарная обработка шпинделя довольно открыта, хотя по своей природе токарная обработка шпинделя больше связана с функцией, чем с украшением. Таким образом, в функциональных изделиях обычно используется древесина без дефектов. Ищу целые четверти или трещины без повреждений насекомыми и трещин. Всю дефектную древесину оставляю для скульптурных работ.

Как хранить древесные заготовки

На этом месте дерево было срублено, и его части распилили на деревянные токарные заготовки.Если древесину не собирают ошпаривать (подробнее об этом ниже), ее нужно сложить и просушить. Цель состоит в том, чтобы отрегулировать скорость испарения, чтобы древесина не высыхала слишком быстро. Растрескивание идет рука об руку с испарением, поэтому чем выше скорость испарения, тем быстрее будет растрескивание.

Я в первую очередь управляю скоростью взлома, оставляя разделы дерева в настолько большом состоянии, насколько я могу. Это позволяет снизить влажность до того, как я разрежу древесину на более удобные в обращении заготовки.В идеальном случае срубленное дерево разрезают на секции ствола длиной в несколько брусков. Эти более крупные секции ствола сидят в течение 3-6 месяцев, прежде чем вернуться к дальнейшим разделам. Также лучше всего делать стрижку в зимние месяцы. Деревья находятся в спящем состоянии, поэтому они не удерживают столько влаги, скорость испарения очень низкая, а активность насекомых незначительна. В теплые месяцы справиться с растрескиванием сложнее.

Смажьте все торцевые поверхности воском на водной основе.Я использую Anchorseal2, полученный от Woodcraft. Некоторым нравится покрывать все поверхности среза, хотя я думаю, что это, наверное, излишне. Большая часть испарения происходит через зерно. Я более склонен покрывать все поверхности на участках капа и промежности, которые имеют несколько поверхностей среза. Концевые волокна обнажены с нескольких сторон промежности. Берлс тоже в некотором роде похож на него, поскольку направление волокон идет повсюду, и лучше всего его запечатать.

Деревянные заготовки необходимо складывать в штабель вдали от прямых солнечных лучей и накрывать, чтобы на них не шел дождь.Под прямыми солнечными лучами растрескивание поверхности происходит быстрее. Однако не удивляйтесь, если вы увидите проверку конечного зерна. Часто эти трещины не заходят далеко в древесину, цель состоит в том, чтобы уменьшить или устранить катастрофическое растрескивание. Кроме того, дождь смоет часть воскового покрытия. Цель состоит в том, чтобы медленнее снижать содержание влаги.

Некоторые виды более склонны к растрескиванию, чем другие. То же самое и с насекомыми, поскольку одни виды деревьев более привлекательны для насекомых, чем другие.После того, как древесина была уложена в штабель, может возникнуть необходимость распылить инсектицид на ее поверхность, чтобы предотвратить активность насекомых. Риск этого в основном возникает, если древесина соприкасается с землей и хранится на открытом воздухе. Я складываю свои деревянные заготовки от земли на обработанные полноприводные автомобили и складываю заготовки таким образом, чтобы способствовать потоку воздуха. Пока на дерево не будет попадать дождь, я не буду беспокоиться о применении фунгицида.

Как обработать заготовки для токарной обработки по дереву

Я обрабатываю много щебня, и это в основном результат сбора большего количества древесины, чем я могу обработать за любой короткий промежуток времени.Иногда мне попадаются деревья, которые какое-то время лежали, и на них присутствует приличное количество сколов. Мое первое видео о распиловке деревянных заготовок посвящено распиловке щебня.

У меня есть древесина, которую я подвергаю воздействию элементов, и стружка застывает сама по себе. Я не люблю переворачивать мокрую древесину, так что это отличная возможность позволить влаге выйти из деревянных заготовок и, возможно, образоваться отслоения. Заливка зависит от влажности, поэтому чем засушливее климат, тем меньше активности грибка.В Северной Каролине нет недостатка во влаге, все, что осталось снаружи, может ее разбрызгать – просто вопрос того, сколько времени на это уйдет.

Все, что я считаю простым деревом, я обычно нацеливаю на щебень. Я предпочитаю оставлять обрезку дерева на как можно большем участке дерева. Это дает большую гибкость при вырезании участков, которые слишком сильно испортились позже. Облысение – это естественный процесс гниения, поэтому степень разрушения дерева будет зависеть от вида дерева и от того, насколько агрессивен гриб.В моем районе я просто оставляю лес на улице и позволяю пролить дождь.

Мне нравится штабелировать древесину, поскольку древесина при контакте с землей портится быстрее. Приятно переворачивать древесину там, где грибок глубоко врос в дерево. Поэтому я обнаружил, что у большинства видов откалывание, которое развивалось медленнее, имеет более глубокое формирование в бревне. Сердцевина и заболонь также отслаиваются с разной скоростью, заболонь поражается быстрее. При быстром распаде, как правило, преобладает один тип грибка, и это обычно белая гниль в моем районе.Зональные линии образуются, когда несколько видов грибов вступают в контакт друг с другом. Формирование линий драматической зоны будет результатом того, что многие грибы поедают древесину одновременно.

Spalting трудно контролировать, поэтому я рекомендую просто позволить дереву делать свое дело. У меня были бревна, которые лежали на трейлере на открытом воздухе в течение года или около того, и у них образовывались обширные линии зон, в то время как другие, контактирующие с землей, выглядели довольно скучно. Покрытие дерева листьями помогает удерживать влагу и, вероятно, ускорит процесс гниения.Также имейте в виду, что щебень иногда привлекает насекомых в ущерб самой древесине. Весь процесс очень сильно зависит от видов грибов и деревьев, а также от их взаимодействия друг с другом. Если вы хотите узнать больше о шпалере, прочтите мою статью о шпалере и о том, как ее использовать.

Когда заготовки для токарной обработки древесины готовы к использованию?

Точить зеленую древесину – это весело, но я не люблю точить мокрую древесину. Исключения из грубого переворачивания дежи, так как она будет снова запечатана и храниться.В противном случае слишком влажное дерево забивает наждачную бумагу, оставляет водяные следы и вмятины не так, как сухое дерево. Очень зеленая древесина более эластична и поэтому больше гнется. Это затрудняет прохождение полостей тонкостенных сосудов и повышает их склонность к разрыву при прохождении полостей.

То же самое верно и для мокрой щебеночной древесины, не только эти области стали более эластичными, но и структурная целостность древесины была ослаблена. Самая большая проблема, с которой я сталкиваюсь с древесиной, которая ломается во время выдувания, – это древесина, которая представляет собой мокрый щебень.Таким образом, я предпочитаю, чтобы шпаклеванные заготовки были достаточно сухими. Я больше тяготею в этом направлении со всем деревом, которое я переворачиваю, но есть большая свобода действий с деревом, которое не расщеплено. Более влажная древесина также имеет тенденцию больше двигаться во время фазы высыхания после создания пустот. Я не против некоторого движения, но действительно влажное дерево может привести к тому, что ваша полая форма будет слишком сильно искажаться. И наоборот, очень сухая древесина может быть труднее выдолбленной, поскольку она иногда бывает хрупкой и заставляет долбить инструмент чаще.В идеале, я попаду в золотую середину с небольшим содержанием влаги, но не слишком сухим.

Древесина, которая была обработана до отказа, должна быть извлечена из-под непогоды и просушена. Перед использованием сильно струженую древесину необходимо хорошо просушить. В противном случае увеличивается риск его поломки. Шпиндель и высушенные грубые заготовки дежи также должны быть очень сухими. В такой же степени высушены на воздухе пиломатериалы. Это зависит от местного климата, хотя в моем районе очень засушливая влажность составляет 6%.Я не ставлю на эти бланки влагомер, но держу пари, что их влажность составляет 6–12%.

Как сделать тумблер по дешевке !!

Узнайте, как сделать тумблер дешево, используя всего несколько расходных материалов.

Привет Друзья !! Итак, после года ручного переворачивания моих самодельных тумблеров из эпоксидной смолы с блестками, я наконец решил укусить пулю и построить свой собственный самодельный вращатель для чашек! Теперь мне интересно, почему я так долго ждал ???

Их было довольно легко и дешево собрать, и теперь мне не нужно часами сидеть у своих персонализированных тумблеров, глядя и вертясь.Вы готовы? Позвольте мне показать вам, как сделать тумблер менее чем за 25 долларов.

На самом деле цена могла бы быть дешевле, если бы у вас дома были некоторые из этих принадлежностей или если вы проявили творческий подход! Если вы какое-то время следили за мной, то знаете, что у меня есть тонна древесного лома, который я всегда пытаюсь израсходовать. Это был идеальный проект для этого!

Я взял остатки 2 × 6 и 2 × 4 из моей огромной сборки стола для фермерского дома (нажмите здесь, чтобы проверить!) Я уверен, что вы могли бы найти их или попросить у друга несколько небольших деталей.

Если вы хотите ознакомиться с моим полным руководством по изготовлению различных персонализированных стаканов, нажмите здесь! Чтобы просмотреть пошаговое видео-руководство о том, как нанести эпоксидную смолу для изготовления самодельного стакана с блестками, щелкните ссылку.

Материалы, необходимые для самодельного тумблера

Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки с Amazon. Я получаю небольшую комиссию бесплатно для вас, когда вы совершаете покупку по моим ссылкам.

**** Кажется, некоторые трубы ПВХ немного отличаются в зависимости от толщины стен.Обязательно измерьте наружный диаметр вашей трубы из ПВХ и используйте сверло немного большего размера. Используйте соответствующие переходники. ****

Учебное пособие по изготовлению тумблера (тумблер)

Первое, что вам нужно сделать, это просверлить отверстия диаметром 1 дюйм в колесах 2×4. Я поставил центр отверстия примерно на 1,5 дюйма от верха. Прикрепите деревянную доску к краю стола.

Просверливание 1-дюймового отверстия через 2 × 4 требует времени! Наденьте защитные очки и делайте это в хорошо проветриваемом помещении.

Когда первая доска была готова, я зажал обе доски вместе (идеально выровнен!) И начал сверлить второе отверстие. Таким образом, я знал, что они будут одного роста.

Как только я просверлил немного, я разжал их и просто сделал одну доску теперь, когда у меня было стартовое отверстие.

Тогда вам просто нужно соединить части вместе. Вам нужно некоторое расстояние между ними, чтобы оно добавляло стабильности. Я положил свой на концы своей 13-дюймовой доски.

Сначала я просверлил пилотные отверстия с помощью сверла с зенковкой, чтобы винты не торчали и не делали дно неровным.

Я обнаружил, что проще всего разместить 2×4 на земле, а затем просверлить 2×6 сверху. Убедитесь, что у 2×4 отверстия ближе всего к земле! Я использовал 3-дюймовые винты.

А теперь перейдем к двигателю одинарного чашечного станка! Убедитесь, что вы делаете все это ДО того, как что-нибудь подключить !!

Собираем тумблер для блеска своими руками

Вам нужно будет прикрутить концы жгутов двигателя к шнуру лампы.(Если у вас есть шнур лампы, который вы не используете, обязательно используйте тот, который у вас уже есть, сэкономьте $$ !!)

После того, как они будут скручены, прикрепите резьбовые соединители. Теперь подключите его и посмотрите, работает ли он. Если двигатель не вращается, возможно, вам придется поменять местами провода. Убедитесь, что ОТКЛЮЧИТЕ , а затем переключите провода, прикрепите концы винтов и затем посмотрите, работает ли он.

Разрежьте длинную трубу из ПВХ пополам. К одной стороне вы прикрепите лапшу, а к другой – мотор.Сторона, которую я подключал к двигателю, была 8 дюймов в длину.

Они будут подключаться обратно вместе с помощью переходников «папа» и «мама».

Отрежьте небольшой кусок лапши для пула зубчатым ножом (не лапшу из Dollar Store, а более толстую из Walmart. Они лучше подходят для стаканов).

(Я сделал два конца из ПВХ, один с лапшой для бассейна, а другой с пенопластом для небольших стаканов. Длина трубок 9-11 дюймов.)

Затем вам нужно намочить один конец трубы из ПВХ и нанести на него клей для горилл.Клей gorilla расширяется, когда высыхает, поэтому он действительно склеивает его !! Я получил эту идею от мистера Купа на YouTube. Вы можете посмотреть его видео о том, как это сделать, здесь.

Дайте высохнуть. Когда станет трудно, можете соскрести лишнее, если хотите.

---

Я был бы рад, если бы вы пришли вместе со мной в Instagram! Нажмите ниже, чтобы подписаться. Кроме того, если вы сделаете какие-либо из моих поделок, я буду рад их увидеть !! Отметьте меня @leapoffaithcrafting.

---

Крепление мотора к самодельному станку для стаканов

Теперь используйте вторую половину трубы из ПВХ.Самым сложным для меня было крепление мотора к трубе из ПВХ! В первый раз, когда я это сделал, он вращался всего несколько секунд, а затем продолжал останавливаться. Вместе они не были в достаточной безопасности.

Сначала я пытался вставить пробку в отверстие или что-то еще, что бы надежно сидело в нем. Я видел это другое видео от мистера Купа (смотрите здесь), поэтому я решил попробовать. У меня был старый стержень диаметром 3/4 дюйма, поэтому я просверлил в нем отверстие.

Я начал с сверла меньшего размера и продолжал расти.Сверло 15/64 дюйма оказалось тем, что мне понравилось. Это было нелегко, поэтому мне пришлось использовать молоток, но он безопасен.

В первый раз, когда я проделал отверстие, я использовал сверло диаметром 1/4 дюйма, и оно легко подошло (что означало, что оно недостаточно плотное!). Я попытался скрепить их клеем гориллы, но это не сработало, поэтому мне пришлось начинать все сначала!

Просверлив отверстие сверлом 15/64 дюйма, я отшлифовал свой стержень, чтобы он надежно вошел в трубу из ПВХ. Я воткнул небольшой деревянный дюбель на другой конец сверла и наждачной бумагой с зернистостью 80 отшлифовал его, пока вращал.Вы также могли использовать орбитальную шлифовальную машинку, но моя сломалась 🙁

Как только он стал достаточно маленьким, я забил его молотком. Если он получился слишком маленьким, вы можете нанести немного клея гориллы на кусок дерева, воткнуть его в трубу из ПВХ и дать затвердеть.

Я нанес немного клея гориллы в отверстие и сдавил в него зубец мотора (приставив к нему молоток!) Теперь мотор никогда не отрывается от трубы ПВХ!

Убедись, что работает! Подключите шнур и включите его.Вы должны увидеть вращающуюся трубу из ПВХ.

Теперь можно продеть через отверстия трубу ПВХ с прикрепленным к ней мотором. Прикрепите его к внешней стороне 2 × 4 винтами.

Вот стакан, который я сделал, используя спиртовые чернила и самодельный стаканчик. Узнайте, как сделать свой собственный стакан с эффектом акварели здесь или как окунуть стакан здесь.

Вот и все! Тебе должно быть хорошо! Я сделал короткое видео, чтобы показать вам настройку этого одного вращателя чашек, так как это иногда проще для некоторых (должно играть здесь, вверху или сбоку от экрана, обязательно включите громкость!)!

Вот несколько направлений для печати!

Банкноты

Обязательно прочтите полное пошаговое руководство по работе с одним стаканом в моем блоге.Также в конце посмотрите видео, как все подключается на тумблере!

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram

Спасибо, что заглянули! Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, дайте мне знать!

Если вы хотите сохранить это руководство по токарному станку на будущее, вы можете прикрепить PIN-код к картинке ниже!


Удачного творческого дня!

Поделиться – это забота!

Как сделать на токарном станке токарную чашу

Этапы изготовления чаши токарного станка:

1. Прежде чем начать, Том рекомендует использовать СИЗ определенного уровня, чтобы щепа не попала вам в глаза или на одежду.При работе на токарном станке необходимо надевать защитную маску и фартук или жилет на молнии.
2. Определите грубый центр на обоих концах обтачиваемого материала и отметьте его карандашом.
3. Снимите прямозубое колесо с токарного станка и замените его лицевой пластиной.
4. Прикрутите лицевую панель к материалу примерно по центру.
5. Вставьте лицевую панель обратно в токарный станок и отрегулируйте хвостовой упор так, чтобы он удерживал другой конец материала. Обязательно зафиксируйте хвостовой упор на месте после того, как он будет правильно отрегулирован.
6. Отрегулируйте банджо так, чтобы подставка для инструмента чуть-чуть опускалась за обрабатываемый материал. Это гарантирует, что инструмент не соскользнет с упора во время поворота.
7. Включите токарный станок и медленно увеличьте скорость. Следите за материалом, чтобы убедиться, что он правильно отцентрирован на лицевой пластине и ограничителе хвоста и будет безопасно вращаться на более высокой скорости.
8. Увеличьте скорость токарного станка, чтобы начать вращение. Чем быстрее он вращается, тем легче будет вращаться.
9. Поместите калибр чаши напротив упора для инструмента на банджо и осторожно введите его в материал.Сдвиньте калибр вдоль упора для инструмента, пока он не достигнет края материала.
10. Повторяйте этот процесс, пока чаша не примет форму. Это потребует некоторых корректировок банджо по мере удаления большего количества материала. Обязательно выключайте токарный станок всякий раз, когда банджо требует регулировки.
11. На дне чаши, ближайшем к хвостовому упору, переключитесь на отрезной инструмент и сформируйте шип.
12. Пока токарный станок еще вращается, отшлифуйте чашу наждачной бумагой с зернистостью 100, 150 и 240.Просто прижмите наждачную бумагу к чаше и позвольте токарному станку сделать свою работу.
13. Удалите с дежи опилки. Затем нанесите датское масло на внешнюю часть чаши с помощью токарного станка и тряпки.
14. Снимите хвостовой упор с чаши.
15. Закрепите губки, входящие в комплект токарного станка, над шипом, образованным на шаге 11. Он поставляется с винтом и специальным ключом для надежной фиксации.
16. Снимите чашу с лицевой панели, переверните чашу и вместо этого закрепите губки в токарном станке.
17. Снова включите токарный станок и вырежьте внутреннюю часть чаши с помощью калибра чаши и той же техники на подставке для инструмента.
18. После поворота внутренней части чаши отшлифуйте ее наждачной бумагой с зернистостью 100, 150 и 240.
19. Удалите из чаши опилки. Затем с помощью тряпки нанесите на внутреннюю часть чаши полиуретановую салфетку. Дайте полиуретану полностью высохнуть.
20. Чтобы удалить шип на дне чаши, оберните рулон изоленты и тряпку внутри чаши, чтобы защитить ее.Вставьте чашу с противоположной стороны обратно в челюсти.
21. Отрегулируйте задний упор так, чтобы он прижимался к шипу чаши.
22. Снова включите токарный станок. Используя калибр чаши, обрежьте шип как можно глубже, при этом стараясь не ослабить его на токарном станке.
23. Когда шип достигнет приемлемого размера, снимите чашу с токарного станка и отбейте остальную часть шипа молотком и зубилом.
24. Обработайте дно чаши небольшим количеством песка и датским маслом.
25. Нанесите покрытие из пчелиного воска на всю миску с помощью тряпки.

---

Tom Silva’s Woodshop Wares

«Деревообработка завораживает», – говорит генеральный подрядчик TOH , который начал свою карьеру с токарной обработки древесины в средней школе, а теперь оттачивает свое ремесло в нерабочее время, работая на токарном станке Delta 1995 года с удлиненной станиной. По словам Тома, токарная обработка дерева связана не столько с поднятием тяжестей, сколько с «движениями тела и тем, как вы держите инструмент, а также наличием времени, терпения и настоящего острого инструмента».Он может думать об этом точном ремесле как об «игре», но результат – чистое искусство. Рассмотрим чашу (вставку), которую он недавно сделал из вишневого капа, цветной эпоксидной смолы, прозрачного поли и пчелиного воска в качестве подарка для Кевина О’Коннора. «Результат всегда в некотором роде сюрприз», – говорит Том, добавляя: «Я просто получаю удовольствие».

---

Ресурсов:

Том использовал токарный станок REVO 12 | 16 110V, произведенный Laguna Tools. Инструменты, которыми Том поворачивал чашу, можно найти в любом специализированном магазине по деревообработке.

---

Список покупок:

---

инструментов:

Самодельный токарный станок по дереву или токарный станок по дереву своими руками

Некоторое время назад я решил построить самодельный токарный станок по дереву. Это еще один из тех проектов, в которых я не был уверен, что он сработает и потребует немало усилий заранее, прежде чем я смогу увидеть, будет ли он работать. К счастью, это произошло.
ОБНОВЛЕНИЕ
8/22/10: Я добавил ЗДЕСЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ с подробным описанием конструкции передней бабки токарного станка и контроллера скорости двигателя токарного станка! Щелкните ссылку, если вас интересуют детали дизайна.У меня есть видеоролик ЗДЕСЬ на моем канале YouTube, в котором подробно объясняется этот токарный станок.

Готовый самодельный токарный станок по дереву

Все на токарном станке было приобретено «самодельным способом», или, другими словами, это все вещи, которые я вытащил из кучи мусора или лежал в гараже в то время. Мне пришлось кое-что купить, но мои личные расходы на этот проект составили менее 50 долларов.00. Я могу переворачивать проекты до 20 дюймов в диаметре и 36 дюймов в длину, хотя прядение такого большого материала страшно даже на «настоящем» токарном станке, поэтому я не часто делаю такие большие вещи.

Древесина, из которой состоит каркас, взята из старых транспортировочных поддонов, которые я разобрал, а затем ровно и гладко строгал. Вначале они были размером 4 х 4, но теперь они немного меньше! Края ножек я оставил квадратными, но рельсы станины имеют закругленные края, чтобы упор для инструмента и седло задней бабки скользили немного лучше.

Деталь бабки токарного станка DIY

Приводная система сделана из серводвигателя постоянного тока, который мой работодатель в то время выбросил. Я использовал зажим для шланга, чтобы прижать его к поперечине в секции ноги. Поперечина имеет вертикальную прорезь для натяжения приводного ремня. У меня были сомнения относительно того, насколько хорошо это будет работать, но я использую это уже почти 8 лет, и мне никогда не приходилось натягивать ремень или возиться с двигателем.К серводвигателю подключен клиновой ремень, который приводит в движение второй шкив большего размера, подключенный к шпинделю в головной бабке. Это дает приличное передаточное число, поэтому я могу держать серводвигатель быстрее, чем шпиндель. Это важно, потому что, хотя двигатель представляет собой сервопривод постоянного тока, нет системы управления скоростью с обратной связью – нет обратной связи от энкодера в двигателе. Из-за этого трудно заставить двигатель медленно вращаться под нагрузкой с постоянной скоростью, при таком механизме двигатель вращается быстро вместе со шпинделем на более медленной скорости.

Более низкие скорости вращения удобны при шлифовании, вощении и полировке, которые уже были обработаны.

Шпиндель на самом деле представляет собой полый кусок трубы из хромомолибденовой стали, который установлен в двух подшипниках, которые я вставил в вертикальную стойку, составляющую головную часть. Внутренний диаметр трубы чуть больше 5/8 дюйма – я подпилил и отшлифовал ее, чтобы добиться этого диаметра (подробнее о причинах позже). На рабочей стороне есть канавка под стопорное кольцо, которую я вырезал ножовкой. трубы.Стопорное кольцо предотвращает проскальзывание трубы через подшипники. Между шкивом и наружным подшипником находится пружина, которая находится на внешней стороне трубы и прижимается к шкиву и внутреннему кольцу внешнего подшипника.




Опора для инструмента и рабочая зона самодельного токарного станка по дереву


Пружина предназначена для удержания напряжения на подшипниках, удерживающих их вместе в стойке головной бабки. По сути, пружина пытается вывести трубу через переднюю бабку от работы, но стопорное кольцо предотвращает это, поэтому весь беспорядок при сжатии зажат на стойке передней бабки.Может быть, я когда-нибудь нарисую его поперечное сечение, если кто-нибудь спросит, потому что мое описание происходящего, я уверен, сбивает с толку! ОБНОВЛЕНИЕ: Я подробно описал дизайн передней бабки из-за писем от людей, и вы можете прочитать об этом ЗДЕСЬ в этом посте. Если вы хотите получить более подробную информацию, напишите мне по адресу [email protected] или оставьте комментарий ниже.

Задняя бабка имеет ту же концепцию, и вы можете увидеть пружину задней бабки на картинке выше справа. Разница между ними в том, что задняя бабка представляет собой сплошной стержень, опиленный до точки, и на внешнем конце вместо шкива есть гайка.Задняя бабка и опора для инструмента, показанные выше, прикреплены к направляющим станины с помощью болта между направляющими для регулировки положения.



Различные самодельные оправки для токарного станка

Основная оправка, которую я использую в токарном станке, – это нижняя правая. Это было сделано путем взятия болта 5 / 8-11 и его пропуска через фланец днища трубы, в который ввинчивается короткий отрезок трубы. Я приклеил трубу к фланцу трубы, просверлил отверстие в трубе и болте и закрепил его, чтобы болт не мог повернуться внутри фланца, не открутив трубу.После этого я склеил два деревянных диска, приклеил и прикрутил их к фланцу пола. В дереве есть отверстия для шурупов, так что я могу навинтить детали, которые нужно повернуть на конец, так что, по сути, деревянные диски являются лицевой панелью оправки. Болт 5/8 дюйма хорошо входит внутрь шпиндельной трубы в передней бабке, о которой я упоминал выше. Я подпилил шпиндельную трубу так, чтобы болт 5/8 дюйма легко вошел. Я выбрал размер болта 5 / 8-11, потому что это стандартная резьба на шлифовальных дисках и шлифовальных кругах, как показано на рисунке выше.Я также хотел, чтобы этот токарный станок мог работать как шлифовальный и шлифовальный инструмент.

Шлифовально-шлифовальный стол

Это нечеткое изображение шлифовально-шлифовального стола, которое я не рекомендую никому создавать. Он работает нормально, но опасен и имеет тенденцию шлифовать ваши суставы примерно с той же скоростью, что и обрабатываемую деталь. На рисунке шлифовальный диск установлен в шпинделе, а стол – впереди.Стол шарнирный, поэтому я могу регулировать его под различные углы шлифования и шлифования с помощью приспособления для ручного управления окном, установленного под ним. Оконный рычаг – это тот, который я купил в строительном магазине, и он используется в старых домах с открывающимися окнами. Вы поворачиваете рукоятку, и соединенная с ней штанга открывает окно. У меня он установлен сбоку, поэтому поворот рукоятки регулирует стол вверх и вниз, устанавливая угол наклона стола относительно шлифовального или шлифовального диска.

Регулятор скорости двигателя токарного станка

Регулятор скорости двигателя токарного станка встроен в коробку, которая также сделана из дерева, но имеет металлическую переднюю и заднюю части. крышка.Задняя крышка покрыта жалюзи и оторвалась от старой сушилки для белья, и передняя тоже. Я установил на передней крышке трансформатор с переменным током и несколько конденсаторов. Вариак позволяет мне контролировать напряжение и, следовательно, скорость токарного станка, поворачивая большую черную ручку на картинке выше. Есть реверсивный переключатель, который позволяет двигателю вращаться в противоположном направлении для шлифования, и удобная лампа для чтения, которая сообщает мне, когда он включен. ОБНОВЛЕНИЕ: Я написал сообщение с более подробной информацией, включая схему контроллера скорости двигателя выше.Нажмите ЗДЕСЬ , чтобы проверить это!

За последние несколько лет это был полезный инструмент, и я сделал кучу вещей с его помощью. Честно говоря, я удивлен, как долго он просуществовал и насколько хорошо он работал все это время – определенно стоит потраченного времени и 50 долларов, которые потребовались на его создание.

Различные проекты токарных станков


Выше представлены некоторые из вещей, которые я сам сделал из дерева с помощью своего дома.Еще одна полезная вещь, если вы собираетесь заниматься какой-либо обработкой дерева, – это пылесборник. Я построил пылесборник из «всякой всячины», которую вы можете увидеть ЗДЕСЬ. Если вы хотите узнать больше о токарном станке или о чем-то еще, дайте мне знать!
Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть еще кое-что, связанное с Wood Lath … Взгляните ЗДЕСЬ на некоторые другие (но не все) проекты, о которых я писал!
ЗДЕСЬ находится сообщение Лео Бейсика в его блоге о токарном станке, который он сделал.