Токарные резцы из напильников: Токарный резец из старого напильника

alexxlab | 25.07.1974 | 0 | Разное

Содержание

Токарный резец из старого напильника

Токарное дело, принадлежит к разряду тех, что требуют для себя самое небольшое число инструментов. Действительно, обзаведясь, несколькими основными резцами, можно делать очень многие работы. Дальнейшие же расширение «парка» инструментов, позволяет, в основном повысить удобство и скорость работы. Разумеется, есть несколько узкоспециализированных резцов, патронов, задних центров, обойтись без которых, в их сфере деятельности, довольно сложно. Но работы эти, порой довольно экзотические, а такие изделия, как например, токарные штучки со смещенным центром вращения, представляют интерес далеко не у всех и выглядят скорее как забавный эксперимент, чем как образец прекрасного. Ну, или как этакая демонстрация мастерства. Так же, как и сверхбольшие и сверхмалые изделия. Сверх тонкие и сверхдлинные. Все это трогает разум, но не душу.

Токарные резцы для работы по дереву, мастера нередко, делают самостоятельно – отчасти, из за относительной несложности процесса, треть которого занимает близкая и родная токарная работа по дереву, отчасти из за высокой стоимости хороших готовых резцов. При конструировании такого инструмента, весьма важно обзавестись подходящей железкой – форма, сорт стали. И здесь, весьма неплохо работают старые, вышедшие из строя напильники. По металлу.

Все — от нас до почти годовалых
Толковищу вели до кровянки,
А в подвалах и полуподвалах
Ребятишкам хотелось под танки.
Не досталось им даже по пуле,
В ремеслухе живи не тужи.
Ни дерзнуть, ни рискнуть, но рискнули -
Из напильников сделать ножи.

«Баллада о детстве», В.С. Высоцкий.

Полотно напильника имеет неплохую для наших целей сталь, хорошую фабричную закалку, нужно только выбирать в качестве заготовок, экземпляры постарше. У нынешних, закаливают только поверхность. Аккуратно не допуская перегрева, выпилив заготовку нужной формы, требуется заточить ее и снабдить удобной рукояткой, все. При этом опускается целый пласт сложных работ по термической обработке.

Таким образом, из старых напильников можно сделать довольно много форм резцов и режущих вставок для специальных держателей.

Что понадобится для работы.

Инструменты.
Набор слесарного, разметочного инструмента. УШМ, лучше небольшая - ей гораздо удобнее выполнять мелкие и более-менее точные работы. Абразивные круги для нее – толстый «зачистной» и тоненький для резки. Понятно - защитные наушники и очки. Пригодился удлинитель. Большие слесарные тиски. Что то, для поливания заготовки водой, удобно сделать «брызгалку» из мягкой пластиковой бутылки, проплавив горячей проволочкой несколько мелких отверстий в пробке. Спиртовой, не смываемый водой фломастер для разметки. Инструмент для заточки – электроточило, абразивный круг.

Материалы.
Собственно сам напильник, подходящего размера и профиля, готовая рукоятка или материалы для ее изготовления – заготовка-чурбачок, кусочек тонкостенной трубки подходящего диаметра. ЛКМ, кисть.

Итак, прежде всего, определяемся с формой резца и подбираем подходящий напильник-заготовку, как уже говорилось, постарше - сейчас, при изготовлении закаливают по другому. Ниже, показано изготовление довольно мощного резца для торцевого точения, впрочем, его кое-где удобно использовать и для обычного точения, в центрах.

После подбора напильника, поверхность его, лучше обточить, видел и «ленивые» резцы, с насечкой – не слишком красиво и не особенно приятно держать руками. А учитывая, что при точении готовым резцом, таки придется одной (голой, в перчатке опасно) рукой все время держаться за железку, лучше все же расстараться. Обточку лучше всего делать УШМ, перевернув ее «от себя», вроде как работают абразивными кругами на липучках или с лепестками. Заготовку при этом, удобно закрепить небольшой струбциной, периодически ее переставляя. Диск – толстый корундовый, для зачистки. Главная особенность – не допустить перегрева и отпуска металла заготовки, иначе, вся заводская закалка псу под хвост. УШМ, инструмент оборотистый и пережечь им железку, проще простого. Здесь следует заранее настроиться на длительную возню. Буквально несколько движений инструментом и полив водой, несколько движений и полив. И так до нужной кондиции. Перегрев можно определить визуально по цветам побежалости – первым будет коричневатый. Но это уже авария. Время обработки должно быть тем короче, чем ближе инструмент к краю или тонким частям заготовки. Не повредит, иногда потрогать обрабатываемую железку пальцем – проверить, справляется ли наш полив с избытком тепла, если руку не удержать, идем пить чай с шоколадными конфетами – заслужили. Если заготовка не горячая, порядок, можно еще точить.

Сточив зубчики, на гладкой поверхности делаем разметку железки резца. Спиртовой фломастер, прекрасно подойдет. Учитываем, что резец постепенно укорачивается при периодических заточках, но слишком длинная железка заставит руки токаря находиться при работе в неудобном положении, да и «развесовка» резца, особенно большого, будет неприятная.

При выпиливании резца, удобно пользоваться большими тисками. Диск сменяем на тонкий отрезной, использовались диски толщиной 1 мм. При резке, все сказанное о перегреве и цветах побежалости, остается в силе. Внимательно за этим делом следим – чем дальше, тем огорчительнее будет выбросить почти готовую заготовку железки.

Железка выпилена, где надо, скругляем острые грани, подтачиваем изъяны. Порядок. Самое муторное выполнено, остались рукоятка и заточка.

Рукоятка у токарных резцов своеобразная и прежде всего, довольно длинная – для безопасности, ну и удобно вообще то. Существуют различные их формы, полюбопытствуем, что делает Роберт Сорби - локомотив в изготовлении режущего инструмента для деревяшечников.

Вот нашлась у него небольшая табличка с ассортиментом размеров ручек, можно подобрать подходящий. Ручка вытачивается из дерева – красиво из древесины плодовых деревьев, просто и дешево из березового полена без сучков. Рекомендуют ручки делать из клена – он меньше «набивает» руки, однако здесь, к инструменту не потребуется прикладывать значительное усилие.

Итак, определились с размерами, деревяшку подобрали, выточили. Точение простое, «в центрах», без особых выкрутасов.

Декоративные колечки, при желании можно нанести железной проволокой. Делается простой инструмент – небольшой отрезок проволоки, к концам которого прикрепляются ручки - короткие палочки. Проволока натягивается руками и прижимается к вращающейся детали в нужном месте. Чтобы проволока не «рыскала» по детали, особенно на «спусках», ножом-косяком делают небольшую канавку. Через некоторое время проволока в месте трения нагревается и прижигает дерево, одновременно «выедая» канавку. Украшение можно шкурить, обугленный след остается в канавке.

После зашкуривания, рукоятку покрывал лаком. На этот счет существуют разные мнения, выбирать токарю. Металлическое колечко сделал из тонкостенной стальной трубки – ручка от поломанной швабры с рычагом отжима губки-тряпки. Сталь довольно тонкая, но колечко здесь скорее декоративное – железку предпочитаю вклеивать, а не вбивать. Локомотив-Роберт, железки таки забивает, колечки у него бронзовые. Оно конечно красивее.

В торце ручки, длинным сверлом подходящего диаметра сверлил глубокое отверстие, потом, на половину глубины рассверливал сверлом потолще, добиваемся того, чтобы хвостовик железки, в это отверстие входил с некоторым усилием. Готовится нужный объем эпоксидного клея. Весьма удобно использовать при этом лоточки от «коробочных» конфет. Ножницами отрезается одно «посадочное место», в нем смешиваются компоненты клея. После, лоточек без сожалений выбрасывается. Длинной палочкой смазываются стенки отверстия и хвостовик железки. Насаживаем рукоятку, удаляем выступивший лишний клей, или добавляем палочкой при не полном заполнении отверстия. Резец с вклеиваемой железкой устанавливается вертикально, желательно, в теплое место – полимеризация клея будет происходить быстрее, прочность его увеличивается. Лоточек с остатками клея и палочкой, пока не выбрасываем – это контрольный образец, по нему удобно судить о «схватывании» клея, не тревожа наш резец.

После полного застывания эпоксидного клея, осталось только заточить резец. Здесь тоже возможны варианты, например различный угол вершины, угол режущей кромки. Последний, не следует делать слишком острым, иначе резец будет слишком сильно зарываться в заготовку, его трудно будет контролировать. Режущая кромка будет быстро затупляться. Угол вершины, для универсального применения, удобно делать менее 90 градусов.

Первоначальное формирование режущей кромки лучше делать на электроточиле, не забывая про охлаждение, окончательную доводку на низкооборотистом абразивном круге. Вишенка на торт – полировка лезвия на кожаной поверхности с пастой ГОИ.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Facebook

ВКонтакте

Twitter

ОК

Токарный резец по дереву из напильника

В данном обзоре автор поделится опытом изготовления самодельного токарного резца по дереву.

В качестве «исходника» используется старый плоский напильник (рашпиль), который уже «отмотал свой срок» и не пригоден для деревообработки.

Первым делом мастер отрезает часть напильника. За основу самоделки используется часть с хвостовиком.

Затем по центру напильника (при помощи болгарки) необходимо сделать продольный пропил на всю длину заготовки.

Постепенно расширяем этот пропил, чтобы получилась канавка.

Возможно, вам также интересно будет прочитать статью: как своими руками собрать самодельный токарный станок из электродрели. Бюджетная идея для мастерской.

 

Основные этапы работ

На следующем этапе автор обрабатываем канавку при помощи бормашинки.

После этого необходимо будет немного закруглить углы на конце заготовки, а также заточить режущую кромку.

Рифленую поверхность напильника надо сошлифовать с помощью лепесткового диска.

Финишную заточку режущей кромки токарного резца автор делает на электроточиле.

После этого нагреваем рабочий край напильника докрасна (это можно сделать при помощи газового баллончика с горелкой), и резко охлаждаем в воде.

На последнем этапе останется только изготовить для токарного резца деревянную ручку.

Читайте также: простая приспособа для напрессовки подшипников на вал.

Подробно о том, как сделать токарный резец из старого напильника по дереву, можно посмотреть в авторском видеоролике.

Эта статья подготовлена на основе видео, опубликованного на YouTube канале CETbrico.

Резцы из напильников своими руками

Для обработки древесины используются самые разные ножи и стамески

Приспособления для резьбы

Общие принципы

Резьба по дереву представляет собой довольно популярную технику декорирования различных изделий.

Как правило, сам процесс происходит по такой схеме:

  • Вначале из дерева делается заготовка, будь то ровная доска, колода или фигурная болванка.

Обратите внимание! Иногда с помощью резьбы украшаются ненарушенные части деревьев. В этом случае подбирается такой фрагмент, форма которого обладает максимальным декоративным потенциалом.

  • Затем выполняется черновое выравнивание поверхности заготовки, в процессе которого с нее удаляются все дефекты.

Для фигурной резьбы используются самые разные инструменты

  • После этого поверхность обрабатывается специальными резцами, с помощью которых выбирается часть древесины. За счет этого формируется декоративный рельеф.
  • После завершения собственно резьбы выполняется финишная обработка – шлифовка вырезанных участков, пропитка защитными составами, полная или частичная покраска, лакировка и т.д.

Наиболее важными инструментами в этом процессе являются резцы для резьбы по дереву. Помимо мастерства самого резчика, именно от качества и правильного подбора резца зависит, насколько чистым получится орнамент или сюжетное изображение на древесине.

Вот почему ниже мы рассмотрим основные разновидности таких инструментов и опишем, где и как они применяются.

Основные виды резцов

Для создания объемных изображений мастера используют самые разные виды резцов по дереву. В принципе, при наличии сноровки, без некоторых из перечисленных ниже изделий можно и обойтись, но для достижения наилучшего результата лучше собрать как можно более обширный набор и применять каждое приспособление по назначению.

Клюкарзы с лезвиями разной формы

Главные разновидности резцов представлены в таблице ниже:

РазновидностьПрименение в работе
Ножи-косяки
  • Представляют собой ножи с короткими лезвиями в форме треугольника с разным углом скоса.
  • Являются универсальным инструментом, потому могут использоваться для формирования самых разных рельефных объектов, начиная от ровных линий и заканчивая мелкими углублениями.
  • При работе ножом-косяком используют три функциональные зоны: носок, лезвие и пятку.
СтамескиСамая распространенная разновидность резцов. Типичная стамеска представляет собой длинный стержень, на торце которого сформирована режущая кромка.

В зависимости от формы кромки стамески бывают:

  • Плоские – применяются для формирования ровных линий и углублений. Плоские стамески с широким лезвием задействуются также для черновой обработки с целью срезания либо стесывания дефектов поверхности.
  • Уголковые – используются для вырезания V-образных канавок и выемок, а также для формирования фигурных элементов. Чем меньше угол смыкания плоскостей такой стамески, тем глубже будет формируемый ею рельеф.
  • Полукруглые – одни из наиболее распространенных в фигурной резьбе. Округлая форма торцевого лезвия позволяет эффективно извлекать древесину из массива, формируя углубление. Небольшие полукруглые стамески также применяются для текстурирования и нанесения насечек на ровное основание.
  • Скобчатые – по функционалу аналогичны полукруглым, но при выемке древесины формируется канавка с четко выраженными внутренними гранями.
  • Обратные (округлые и скобчатые) – используются для формирования полукруглых и прямоугольных выступающих деталей, а также для проведения параллельных линий.

Стамески по дереву большинства разновидностей могут выпускаться как с ровными, так и с изогнутыми стержнями. В первом случае конструкция инструмента позволяет использовать его вместе с киянкой, во втором резьба осуществляется исключительно за счет мускульной силы.

КлюкарзыКлюкарзами называют специальные стамески, для которых характерен сильный изгиб рабочей части.

Клюкарза обычно используется для чистовой резьбы с сильным заглублением, что позволяет формировать четкий рельеф.

Как правило, эти инструменты классифицируются по форме лезвия:

  • Прямые.
  • Полукруглые.
  • Косые (различают левые и правые резцы).
  • «Ласточкины хвосты».
  • Скобчатые.
  • Обратные.
  • Уголковые.
«Козьи ножки»Эта разновидность представляет собой резец, лезвие которого изогнуто в форме ступеньки. Такая конструкция позволяет выполнять глубокую подрезку, не затрагивающую поверхностных слоев древесины.ЛожкорезыКак следует из названия, данные приспособления используются при изготовлении деревянных ложек. Рабочая часть ложкореза представляет собой кольцо или полукольцо, у которого заточка нанесена на одну из боковых граней.

Основная функция этого приспособления – выполнять выборку древесины чисто и в больших объемах.

Ложкорезы разной формы

Дополнительные приспособления

Однако мастеру-резчику, кроме стамесок и ножей разной формы и размера, требуются и другие инструменты.

Необходимый минимум дополнительного оснащения включает в себя:

  • Пилы по дереву (ножовка или сабельная пила – для черновой работы, лучковая – для чистовой).
  • Лобзики.
  • Дрели и коловороты.
  • Рубанки для выравнивания плоскостей.
  • Набор напильников по дереву (рашпили).
  • Киянка для обработки резцами дерева твердых пород.
  • Приспособления для шлифовки древесины.

Тесла разного размера

Если же мастер работает с достаточно габаритными конструкциями, то помимо простых резцов ему могут понадобиться и фигурные топорики – так называемые тесла. По принципу действия они аналогичны резцам (естественно, с поправкой на масштаб и чистоту работы).

Советы по выбору

Если вы планируете освоить методику резьбы по дереву своими руками, то начинать нужно с подбора соответствующего инструмента. И здесь мы останавливаемся перед дилеммой: действительно качественные резцы стоят довольно дорого, но если купить набор для начинающих «по дешевке», то работа с неудобными и постоянно теряющими остроту приспособлениями надолго отобьет желание заниматься этим видом творчества.

Готовый набор инструментов

Оптимальным будет решение купить несколько хороших резцов, а затем по необходимости расширять свой инструментарий. Для начала нам понадобится как минимум один нож-косяк среднего размера, а также четыре-пять стамесок: одна плоская, несколько уголковых и полукруглых с разным изгибом лезвия.

Качественные изделия от зарубежного производителя

Что касается конкретных экземпляров, то обращать внимание нужно на такие особенности:

  • Лезвие должно быть прочным и хорошо закаленным, без ржавчины и других дефектов.
  • Режущая часть должна быть надежно, без люфтов, закреплена в рукояти.

Обратите внимание! Это не касается ножей со сменными лезвиями – у них в любом случае будет минимальный люфт, с которым придется мириться.

  • Материал ручки – дерево или прочный пластик. Впрочем, второй вариант все же несколько хуже, поскольку в потеющей руке деревянная рукоятка сидит не в пример удобнее.
  • Естественно, ручка должна быть ровной и гладкой, без заусенцев и трещин.
  • Если говорить о форме ручки, то наиболее распространенными являются цилиндрические варианты (подходят для ударной резьбы с помощью киянки), конические и грибовидные модели.
  • Некоторые производители выпускают стамески и косяки с ручками анатомической формы, снабженными выборкой под пальцы, но к их удобству у многих начинающих мастеров возникают претензии.
  • Важную роль играет и компания-производитель: на сегодняшний день на рынке можно найти как отечественные, так и зарубежные формы, выпускающую вполне достойную по качеству продукцию. А вот от чего стоит отказаться, так это от откровенно дешевых китайских и некоторых отечественных резцов: да, на покупке вы сэкономите, но резать эти изделия если и будут, то недолго.

Изготовление и обслуживание

Делаем резец самостоятельно

Многие мастера то ли желая сэкономить, то ли не доверяя сторонним производителям предпочитают использовать самодельные инструменты для резьбы. В принципе, изготовить нож или стамеску довольно просто, главное – подобрать подходящий материал.

На фото — ножовочное полотно и простейший нож-косяк, изготовленный из него

В качестве сырья для нашей конструкции можно использовать:

  • Полотно от пилы по дереву или металлу – практически идеальная заготовка для ножа- косяка. В процессе изготовления мы отрезаем на станке или просто обламываем под нужным нам углом фрагмент полотна, а затем формируем режущую кромку.
  • Диск от пилы по дереву также отличается приемлемыми характеристиками. Используемая для производства таких пил углеродистая сталь хорошо держит заточку, а это значит, что резец не затупится даже при работе с твердым деревом.
  • Перед тем, как сделать полукруглую стамеску, можно поискать «в закромах» ненужный пробойник. Для изготовления инструмента нам достаточно будет наискосок срезать часть стенки — и мы получим очень удобное приспособление для выборки древесины.

Немаловажной деталью любого резца является ручка.

Инструкция по ее изготовлению также не отличается сложностью:

  • Берем брусок из дерева твердой породы и вырезаем из него рукоятку.
  • В торце рукоятки проделываем отверстие, форма которого соответствует форме хвостовика металлической части.

Вклейка лезвия в рукоятку

  • Вклеиваем режущую часть в рукоятку, после чего зажимаем конструкцию с помощью металлического кольца.

Обратите внимание! Иногда ручка делается из двух половинок. В этом случае лезвие можно дополнительно зафиксировать винтами или заклепками, а склейку следует проводить в тисках или струбцинах.

Заточка резцов

Получить достойный результат можно только в том случае, если вы работаете идеально острым инструментом. А поскольку даже самая мягкая древесина тупит лезвие довольно быстро, то заточка резцов по дереву однозначно входит в «программу-минимум» подготовки начинающего резчика.

Для выполнения этой операции нам понадобятся:

  • Бруски разной зернистости – от крупной до мелкой.
  • Старый кожаный ремень для правки.
  • Паста ГОИ (или аналогичный состав).

Работу выполняем так:

  • Вначале смачиваем крупнозернистый брусок, укладываем на него резец под выбранным углом и нажатием от себя выполняем заточку.
  • Переходим на брусок со средним абразивным зерном и повторяем операции до появления четко выраженной заточенной кромки.
  • Доводку выполняем на алмазном бруске, снимая появившуюся на жале резца металлическую фаску.
  • Затем на ремень наносим слой пасты ГОИ (состав на основе оксида хрома) и полируем рабочую часть до зеркального блеска.

Правка на ремне

Совет! Доводку на ремне можно выполнять чаще, чем основную заточку – так мы сможем поправить чуть затупившееся лезвие.

Проверить качество нашей работы просто: если резец без усилий режет газету, значит, мы все сделали правильно, и можно браться за заготовку.

Заключение

Правильно подобранные резцы для резьбы по дереву своими руками – это одно из обязательных условий успеха. Впрочем, для достижения желаемого результата одних инструментов все же будет мало, так что начать осваивать мастерство резчика стоит с просмотра видео в этой статье.

Изготовление оригинальных деревянных изделий на станках подразумевает наличие разнообразного и качественного вспомогательного инструмента. В большинстве случаев для этого используются резцы для токарного станка по дереву. Благодаря им удается довести заготовку до необходимых геометрических параметров.

Производители предлагают всевозможные наборы, включающие изделия с режущей кромкой всевозможных конфигураций. Также можно самостоятельно изготовить режущий инструмент по дереву своими руками.

Широкий выбор форм и моделей

Занимаясь обработкой древестных заготовок профессионально, важно грамотно подбирать соответствующий инструмент для токарных работ по дереву. Богатый выбор и объемные наборы с разноплановыми наконечниками позволят охватить значительную часть работ.

Исходя из функциональности, стамески по дереву принято делить на такие группы:

  • Грубая обдирка. Инструмент обладает парой рабочих граней, сопрягающихся под острым углом. Считается, что данная конструкция является существенно безопасней, чем радиусные аналоги.

Рейер для грубой черновой зачистки

  • Чистовое точение. Подобные виды резцов для токарного станка по дереву снимают незначительный слой стружки и предназначены не для придания заготовке формы, а назначение их в придании внешней гладкости наружной поверхности. Металлические наконечники выпускаются с левой или правой заточкой.

Инструмент для чистовой зачистки

  • Фасонный резец по дереву на рабочей части обладает полукруглой режущей частью. Их задействуют для работы с нестандартными поверхностями.

Фасонный может иметь практически любую конфигурацию

  • Отрезной резец. Он актуальны сейчас для одной операции, в которой требуется от заготовки отделить какую-то часть.

Отрезной шириной 10 мм

  • Расточные. С помощью таких изделий убираются излишки материала, появившиеся в процессе обработки. В такой операции помогает спецуступ, расположенный в области резания.

Расточной для удаления излишков древесины

  • Токарные резцы по дереву с круглым сечением. Они используются для обработки радиусных заготовок. Рабочая часть бывает как радиусной, так и с небольшими технологическими зубцами.

Рейер для точения чаш

  • Токарные работы по дереву в торце проводятся при помощи обычного режущего напильника.
  • В качестве вспомогательного оборудования применяют специальные ограничители на резцы, лимитирующие глубину резания.

Помимо стандартного набора профессионалы используют в работе самодельные резцы для токарного станка по дереву. Такой подход обеспечивает увеличение производительности и помогает расширить ассортимент готовой продукции.

Если предполагается длительное время заниматься обработкой древесины, то в таком случае не обойтись без качественного инструмента, который изготавливается из стали инструментального класса. Она способна выдерживать большую производственную интенсивность, которая не всегда по силам самоделкам.

Самодельные токарные резцы по дереву

Наибольшую трудность в производстве каждого типа стамески для токарного станка вызывает подбор заготовок для режущей части. Кроме обеспечения соответствующей твердости приходится задумываться о возможности установки металлической части в державку. Она позволит зафиксировать резец в нужном положении для комфортной обработки.

Наиболее приемлемым материалом для самодельных резцов является инструментальная сталь (У8, У10, У12 и пр.). При этом стоит учесть, что она окажется проблематичной для обработки в гаражных или домашних условиях. Это связано с высокой первоначальной твердостью материала.

Традиционной практикой является изготовление под токарный станок резцов из углеродистой марки стали с последующей ее закалкой. Самостоятельно инструмент изготавливают из следующего сырья:

  • Арматура или пруты стали. Предпочтительней подбирать заготовки с максимально приближенными геометрическими параметрами к будущим режущим формам.
  • Напильник либо рашпиль. Ножи для домашнего использования переделывают из б/у напильников, потерявших свой первоначальный вид и режущие способности. Важно проверить заготовку на отсутствие трещин и сильных сколов, чтобы получить качественный продукт.
  • Куски рессор от автомобилей. Такая сталь проблематично обрабатывается без предварительного нагрева и придания максимально близкой формы. Для этой операции используют автоген или сварочный аппарат.

Хорошей альтернативой является изготовление базового токарного корпуса, в котором удастся менять резцы. Однако, подобная ситуация требует наличия монтажных элементов в конструкции готового изделия. В процессе работы они обязаны держать значительную нагрузку и не менять первоначального положения режущей части.

В качестве заготовок могут быть использованы рашпили или напильники, уже отслужившие свой срок

Когда заготовку согнули до требуемой формы, необходимо провести предварительную заточку кромки. На следующем этапе рабочая часть подвергается закаливанию. Это делается с помощью разогревания острия на отрытом огне, например газовой горелкой или в кузнечном горне. Далее обеспечиваем резкое охлаждение в большом объеме машинного масла.

Высоколегированные и высокоуглеродистые стали не стоит калить в воде, так как внутренние напряжения материала приведут к появлению трещин, хрупкости и выходу из строя заготовки.

Самостоятельно изготовленное вспомогательное режущее оборудование по дереву для токарного станка рекомендуется проверять на мягкой древесине. Это поможет избежать возможных негативных последствий с ним. После непродолжительного тестирования нужно проверить сохранность первоначальной заточки и формы инструмента.

ВИДЕО: Как сделать рейер своими руками (грубая очистка)

ВИДЕО: Мейсель своими руками (чистовая обработка)

Заточка рабочего инструмента

Каждая рабочая стамеска должна быть хорошо заточена. В противном случае она не даст нужной чистоты поверхности или станет создавать сколы в деревянных заготовках. Заточка токарных резцов по дереву требуется в нескольких случаях: после покупки (не все производители продают свои резцы в заточенном виде) и после затупления кромки (придается первоначальный вид инструменту). Вернуть кромке необходимую остроту удастся с помощью определенных операций.

Для заточки используется станок, шлифмашина или напильник

В первую очередь для правильной заточки необходимо запастись несколькими типами заточных камней. Более грубый с крупным зерном будет обдирочным, а абразивный инструмент с мелким зерном является доводочным.

Если имеется такой фиксатор для абразива как башмак, то оснастка крепится в нем под требуемым углом. Далее по поверхности водим резец из стороны в сторону.

Использовать для заточки исключительно крупное зерно – непрактично, так как оно не даст нужной остроты. Все время точить мелким зерном также неправильно, ведь камень будет забиваться стружкой, а металл станет подгорать и терять свою твердость от повышения температуры, что приведет к быстрому затуплению. Можно воспользоваться средним зерном из интервала 25-40 с твердостью СМ-1.

Нередко профессионалы практикуют заточку своими руками в несколько этапов. Сначала обдирочные операции, потом доводочные также на станке. Финишная стадия осуществляется на заточном бруске – оселке. Их можно смазывать машинным маслом, чтобы минимизировать нагрев заготовки.

Хранение проводится в сухом месте, так как данный инструмент не переносит влаги. После каждого сеанса применения необходимо очистить каждый резец от остатков стружки, смол или иных типов загрязнения.

ВИДЕО: Как правильно затачивать инструмент

“>

Токарный резец своими руками - Ogorod.guru

Назначение токарных резцов и их виды

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

  • режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
  • тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
  • хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

  • основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
  • шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

  • стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
  • гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
  • крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
  • кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
  • для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным. Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин. И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

Видео про самодельные резцы

При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

  • чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
  • чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
  • чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
  • токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Заточка резцов своими руками

От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.

Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

Видео заточки резцов

Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.

Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

  • для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
  • для рейера – 50° — 60°.

Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

Более острые углы режущего инструмента позволяют качественнее обработать поверхность, ускорить процесс точения, но в тоже время существует большая вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и править такой инструмент приходится намного чаще, чем с более тупыми углами.

Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки — закаливания.

Потом, когда они полностью готовы, процесс затачивания осуществляют с помощью абразивного круга и завершают ручной доводкой на бархатном бруске.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Изготовление оригинальных деревянных изделий на станках подразумевает наличие разнообразного и качественного вспомогательного инструмента. В большинстве случаев для этого используются резцы для токарного станка по дереву. Благодаря им удается довести заготовку до необходимых геометрических параметров.

Производители предлагают всевозможные наборы, включающие изделия с режущей кромкой всевозможных конфигураций. Также можно самостоятельно изготовить режущий инструмент по дереву своими руками.

Широкий выбор форм и моделей

Занимаясь обработкой древестных заготовок профессионально, важно грамотно подбирать соответствующий инструмент для токарных работ по дереву. Богатый выбор и объемные наборы с разноплановыми наконечниками позволят охватить значительную часть работ.

Исходя из функциональности, стамески по дереву принято делить на такие группы:

  • Грубая обдирка. Инструмент обладает парой рабочих граней, сопрягающихся под острым углом. Считается, что данная конструкция является существенно безопасней, чем радиусные аналоги.

Рейер для грубой черновой зачистки

  • Чистовое точение. Подобные виды резцов для токарного станка по дереву снимают незначительный слой стружки и предназначены не для придания заготовке формы, а назначение их в придании внешней гладкости наружной поверхности. Металлические наконечники выпускаются с левой или правой заточкой.

Инструмент для чистовой зачистки

  • Фасонный резец по дереву на рабочей части обладает полукруглой режущей частью. Их задействуют для работы с нестандартными поверхностями.

Фасонный может иметь практически любую конфигурацию

  • Отрезной резец. Он актуальны сейчас для одной операции, в которой требуется от заготовки отделить какую-то часть.

Отрезной шириной 10 мм

  • Расточные. С помощью таких изделий убираются излишки материала, появившиеся в процессе обработки. В такой операции помогает спецуступ, расположенный в области резания.

Расточной для удаления излишков древесины

  • Токарные резцы по дереву с круглым сечением. Они используются для обработки радиусных заготовок. Рабочая часть бывает как радиусной, так и с небольшими технологическими зубцами.

Рейер для точения чаш

  • Токарные работы по дереву в торце проводятся при помощи обычного режущего напильника.
  • В качестве вспомогательного оборудования применяют специальные ограничители на резцы, лимитирующие глубину резания.

Помимо стандартного набора профессионалы используют в работе самодельные резцы для токарного станка по дереву. Такой подход обеспечивает увеличение производительности и помогает расширить ассортимент готовой продукции.

Если предполагается длительное время заниматься обработкой древесины, то в таком случае не обойтись без качественного инструмента, который изготавливается из стали инструментального класса. Она способна выдерживать большую производственную интенсивность, которая не всегда по силам самоделкам.

Самодельные токарные резцы по дереву

Наибольшую трудность в производстве каждого типа стамески для токарного станка вызывает подбор заготовок для режущей части. Кроме обеспечения соответствующей твердости приходится задумываться о возможности установки металлической части в державку. Она позволит зафиксировать резец в нужном положении для комфортной обработки.

Наиболее приемлемым материалом для самодельных резцов является инструментальная сталь (У8, У10, У12 и пр.). При этом стоит учесть, что она окажется проблематичной для обработки в гаражных или домашних условиях. Это связано с высокой первоначальной твердостью материала.

Традиционной практикой является изготовление под токарный станок резцов из углеродистой марки стали с последующей ее закалкой. Самостоятельно инструмент изготавливают из следующего сырья:

  • Арматура или пруты стали. Предпочтительней подбирать заготовки с максимально приближенными геометрическими параметрами к будущим режущим формам.
  • Напильник либо рашпиль. Ножи для домашнего использования переделывают из б/у напильников, потерявших свой первоначальный вид и режущие способности. Важно проверить заготовку на отсутствие трещин и сильных сколов, чтобы получить качественный продукт.
  • Куски рессор от автомобилей. Такая сталь проблематично обрабатывается без предварительного нагрева и придания максимально близкой формы. Для этой операции используют автоген или сварочный аппарат.

Хорошей альтернативой является изготовление базового токарного корпуса, в котором удастся менять резцы. Однако, подобная ситуация требует наличия монтажных элементов в конструкции готового изделия. В процессе работы они обязаны держать значительную нагрузку и не менять первоначального положения режущей части.

В качестве заготовок могут быть использованы рашпили или напильники, уже отслужившие свой срок

Когда заготовку согнули до требуемой формы, необходимо провести предварительную заточку кромки. На следующем этапе рабочая часть подвергается закаливанию. Это делается с помощью разогревания острия на отрытом огне, например газовой горелкой или в кузнечном горне. Далее обеспечиваем резкое охлаждение в большом объеме машинного масла.

Высоколегированные и высокоуглеродистые стали не стоит калить в воде, так как внутренние напряжения материала приведут к появлению трещин, хрупкости и выходу из строя заготовки.

Самостоятельно изготовленное вспомогательное режущее оборудование по дереву для токарного станка рекомендуется проверять на мягкой древесине. Это поможет избежать возможных негативных последствий с ним. После непродолжительного тестирования нужно проверить сохранность первоначальной заточки и формы инструмента.

ВИДЕО: Как сделать рейер своими руками (грубая очистка)

ВИДЕО: Мейсель своими руками (чистовая обработка)

Заточка рабочего инструмента

Каждая рабочая стамеска должна быть хорошо заточена. В противном случае она не даст нужной чистоты поверхности или станет создавать сколы в деревянных заготовках. Заточка токарных резцов по дереву требуется в нескольких случаях: после покупки (не все производители продают свои резцы в заточенном виде) и после затупления кромки (придается первоначальный вид инструменту). Вернуть кромке необходимую остроту удастся с помощью определенных операций.

Для заточки используется станок, шлифмашина или напильник

В первую очередь для правильной заточки необходимо запастись несколькими типами заточных камней. Более грубый с крупным зерном будет обдирочным, а абразивный инструмент с мелким зерном является доводочным.

Если имеется такой фиксатор для абразива как башмак, то оснастка крепится в нем под требуемым углом. Далее по поверхности водим резец из стороны в сторону.

Использовать для заточки исключительно крупное зерно – непрактично, так как оно не даст нужной остроты. Все время точить мелким зерном также неправильно, ведь камень будет забиваться стружкой, а металл станет подгорать и терять свою твердость от повышения температуры, что приведет к быстрому затуплению. Можно воспользоваться средним зерном из интервала 25-40 с твердостью СМ-1.

Нередко профессионалы практикуют заточку своими руками в несколько этапов. Сначала обдирочные операции, потом доводочные также на станке. Финишная стадия осуществляется на заточном бруске – оселке. Их можно смазывать машинным маслом, чтобы минимизировать нагрев заготовки.

Хранение проводится в сухом месте, так как данный инструмент не переносит влаги. После каждого сеанса применения необходимо очистить каждый резец от остатков стружки, смол или иных типов загрязнения.

ВИДЕО: Как правильно затачивать инструмент

Резцы токарные по дереву — это инструмент, предназначенный для обработки деревянных деталей с помощью специального станка. Токарный станок, который используется при этом, предназначен для того, чтобы получать тела вращения.

Для чего нужны резцы?

Деревянные бруски или колодки, которые имеют изначально округлую или близкую к округлой форму, устанавливаются на таком станке с помощью двух фиксаторов. Один из фиксаторов, как правило, подсоединен к электромотору, которые приводит деталь в состояние вращения, при этом фиксация с одной стороны может быть только осевой, а со стороны мотора — фиксация жесткая, чтобы вращения не происходило в холостую.

Резцами, которые закрепляются на специальном направляющем механизме или держатся в руке, проводится обработка самого тела вращения и, зависимо от формы резца, его прочности и остроты зависит то, какие следы остаются на деревянной детали, и то, какую форму она получит в результате обработки.

Самая обычная стандартная деталь, сделанная из дерева с помощью токарного станка, — это знакомые всем вещи, например, обычный подсвечник или бейсбольная бита. Для их изготовления используются не только резцы, но и другие инструменты.

Использование разнообразных резцов позволяет получать более сложные детали более тонкие, поэтому количество возможных форм резцов по дереву для токарного станка очень большое.

Но при работе с резцами существует несколько проблем, которые приходится решать практически всем токарям:

  • Во-первых, резцы достаточно дорогие, поэтому если они ломаются, то нужно уметь изготовить их самостоятельно. Это касается также ситуации, когда инструмент необходимо получить срочно.
  • Во-вторых, резцы быстро затупляются, если их часто используют. Поэтому их нужно правильно точить, поскольку при неправильном подходе к точению можно изуродовать инструмент и остаться ни с чем.
  • Токарные инструменты своими руками

    Самодельные резцы для токарного станка по дереву можно получить, имея под рукой некий набор инструментов, а также исходный материал или исходный старый инструмент. В обоих случаях их придется специально обрабатывать.

    Сделать новый токарный инструмент можно из рашпиля или напильника. Один из способов позволяет также использовать армированную сталь, из прутьев которой также получаются неплохие резцы. При этом нужно учитывать форму прутьев. Еще одним известным в кругах специалистов самодельным способом быстрого создания инструмента по обработке дерева является использование старой автомобильной рессоры.

    Каждый из этих видов исходного материала нужно по-разному обрабатывать, чтобы получить достаточно качественный инструмент для токарного станка, но после этого он практически не отличим по функциональности от заводского.

    Перед тем, как изготовить токарный инструмент из подручных средств, следует убедиться, что они не имеют трещин, а также в том, что на них отсутствуют сколы. Когда обрабатывают арматуру, то выбирает ту, которая имеет квадратное сечение прутьев.

    Самой сложной для обработки в этом случае является автомобильная рессора, которую перед тем, как изготовить из нее инструмент, обрабатывают автогеном или сваркой. Таким образом рессоре придают правильную форму — прямоугольного тела.

    После того, как получена заготовка, ее уже можно первично затачивать. Способы заточки описаны дальше.

    После заточки следует закаливание режущей кромки. Ее разогревают до состояния накаливания, после чего быстро охлаждают в машинном масле. Также иногда прибегают к методике медленного закаливания, когда заготовке позволяют остыть не прибегая к экстренному охлаждению — она охлаждается сама по себе до нормальной температуры.

    Готовые самодельные резцы следует испытывать, используя в обработке мягких пород дерева. Если они не отклоняются из фиксаторов направляющего механизма и не вибрируют в руках в процессе работы, а также жестко крепятся на токарном станке и сохраняет изначальную форму, то их можно затачивать и начинать использовать для твердых пород дерева и других более сложных или точных работ.

    Как точить резцы для токарного станка

    Заточка токарных резцов по дереву может проводиться как до закаливания, так и после. Если речь идет о самодельных резцах, то их предварительно точат перед закалкой.

    В ходе периодических работ с резцами также необходимо прибегать к заточке. Дело в том, что в процессе обработки древесины как заводские, так и самодельные резцы по дереву непременно тупятся. Таким образом, чтобы сохранять их в нормальном состоянии готовности к работе, следует постоянно их затачивать.

    Для первичной заточки самодельного инструмента своими руками, до того как его закалить, можно использовать обычный абразивный круг. Достаточно мягкий и податливый металл обрабатывается легко и приобретает любую нужную форму. Уже после закалки, а также при заточке затупившихся заводских резцов следует использовать шлифовальные шкурки.

    В случае если резцы не только затупились, но на них также сформировались сколы или неровности, то дефекты убирают корундовым кругом. При этом самодельные инструменты рекомендуется обрабатывать прилагая небольшие усилия, поскольку закаленным инструментам характерно образование сколов во время заточки.

    Профессиональные токари, которые имеют дело с самодельными резцами для токарных работ по дереву, рекомендуют воспользоваться хитростью, проверенной многими из них на практике: изготовляя некий резец, стоит сделать несколько однотипных его копий — это позволяет не только всегда иметь под рукой нужные инструменты, но также разрешает проблему отходов при изготовлении инструмента из подручных материалов.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Презентация - Токарные резцы - Технологическая карта «Изготовление ручки напильника»

    Слайды и текст этой онлайн презентации

    Слайд 1

    ТОКАРНЫЕ РЕЗЦЫ

    Слайд 2

    Резец – это режущий инструмент, предназначенный для обработки деталей различных размеров, форм и материалов. Является основным инструментом, применяемых при токарных работах.

    Слайд 3

    Проходной, отогнутый, правый
    Проходной, прямой, правый
    Проходной, отогнутый, левый
    Проходной резец предназначен для точения цилиндрических и конических поверхностей

    Слайд 4

    ПРОХОДНОЙ УПОРНЫЙ РЕЗЕЦ
    Проходной упорный резец предназначен для подрезания торцов, уступов.

    Слайд 5

    ОТРЕЗНОЙ РЕЗЕЦ
    Отрезной резец предназначен для отрезания заготовки

    Слайд 6

    РАСТОЧНОЙ РЕЗЕЦ
    Для растачивания внутренних поверхностей

    Слайд 7

    ФАСОННЫЕ РЕЗЕЦЫ
    Резьбовой резец
    Фасонные резцы имеют специальную(фасонную) форму главной режущей кромки

    Слайд 8

    Токарные резцы: а— проходной прямой; б— проходной отогнутый; в — проходной упорный; г — подрезной; д — отрезной; е — фасонный; ж — резьбовой; з — проходной расточной.
    Токарные резцы

    Слайд 9

    Соблюдай правила безопасности при работе на токарно-винторезном станке 1. Не включать станок без разрешения учителя. 2. Работать только в спецодежде и защитных очках 3. Перед включением станка проверить надёжность соединения защитного заземления с корпусом станка проверить надёжность закрепления заготовки и резца. 4. Не наклонять голову близко к вращающему патрону. 5. Не облокачиваться на станок, не класть на него инструменты и заготовку. 6. Не передавать и не принимать предметы через вращающиеся части станка. 7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - Категорически запрещается оставлять ключ в токарном патроне; - измерять заготовку, удалять стружку и смазывать станок на ходу; тормозить рукой вращающиеся части станка или заготовку; - отвлекаться во время работы и отходить от работающего станка и оставлять рабочее место без разрешения учителя. 8. О всех неисправностях в работе станка немедленно сообщать учителю. ПОМНИ, нарушений этих правил может привести к несчастному случаю.

    Слайд 10

    ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Изготовление« Ручки напильника»

    Изготовление ручек для резцов по дереву. Резцы для обработки дерева на токарных станках: особенности использования и разновидности

    Вообще-то у меня с наставничеством туговато, но я попробую рассказать о профессиональном изготовлении резцов по дереву своими руками . Смысл заняться этим делом есть, конкуренции я не боюсь, но всякая игра должна стоить свеч. Конечно, делать самому себе резцы несколько накладно и хлопот много. Один-два набора гораздо проще приобрести у специалиста за 10 у. е., причем без всякой предоплаты. Но если у вас есть желание начать свое дело и небольшие деньги для его «раскрутки», то прочтите этот материал, оцените свои возможности и... вперед.

    Предлагаю самый упрощенны вариант организации рабочего места для изготовления резцов по дереву своими руками. Прежде всего необходимо иметь наковальню, желательно весом примерно 100 кг, ровную, не разбитую, причем надежно укрепленную на массивной чурке (рис. 1), вкопанной в землю или забетонированной в грунте. Наковальня на столе или стуле, а также случайные «железки», обрезки рельса – все это несерьезно, да и небезопасно.

    Понадобится пара кузнечных клещей длиной 0,5 м. Клещи проще всего сделать из стального прутка диаметром 12 мм (рис. 2). Для изгиба заготовок можно использовать круглогубцы и обыкновенные пассатижи с проточенными полукруглыми канавками в губках.

    1 - бачок с водой; 2 - очаг.


    Горн тоже обязателен, устройство его описывать едва ли стоит. Напомню, что горн - это стол с очагом, то есть с горновым гнездом для нагрева заготовок. В центре очага устроена фурма, через которую в очаг снизу подается воздух, обеспечивающий интенсивное горение угля. Неплохие образцы представлены в альманахе «Сделай сам» №1 за 1990 год (в статье «Наследники Гефеста»). Один из таких горнов приведен на рис. 3.

    Наш горн (рис. 4) попроще, чем горн, показанный на рис. 3. Каркас его сварен из стального уголка с шириной полки 40 мм, а на каркас установлены на заклепках панели из кровельного железа. Основой горна служит стальная плита толщиной 18 мм.

    В ней профрезировано прямоугольное отверстие размером 80х150 мм для стальной фурмы тоже толщиной 18 мм. Дабы фурма в отверстие не провалилась, стенки отверстия имеют небольшую конусность. Отверстий диаметром 5 мм в фурме - сколько можно.

    Короб - золонакопитель сварен из 4-миллиметровой стали и приварен к плите под фурмой (рис. 5). 3амечу также, что на трубе для подачи дутья вместо воздушной заслонки типа шибера можно с успехом использовать дюймовый водопроводный (паровой) кран. Дюймовой трубы для подачи дутья тоже достаточно. Наш горн, закрытый с трех сторон, имеет вытяжную трубу диаметром 250 мм и высотой около 4 м. Заслонки на дымовой трубе зимой на ночь закрываем.

    В качестве нагнетателя подойдет пылесос, но лучше установить небольшой центробежный вентилятор, как сделано у нас. Уголь годится любой (даже древесный), только не очень крупный. Подойдет и «отсев». Желательно, чтобы уголь был немного влажным, так как такой уголь ровнее горит. Предпочтительнее, чтобы емкость с маслом для закалки находилась в самом горне - воздух будет чище, да и удобнее.

    Металл для резцов обычно подбирают листовой, причем без раковин. Мы его еще и шлифуем. Обычную углеродистую сталь для резцов лучше не применять: режущую кромку сформировать трудно, а если заготовка нагреется при заточке, вся работа пойдет насмарку. Неплохие резцы выходят из рамных пил толщиной 2...2,5 мм, можно для небольших резцов раскроить старую ножовку по дереву. И вообще очень важно определиться с какой-то конкретной маркой стали, допустим, сделать запас стали 9ХМФ (она недефицитна) и работать только с ней. При этом в процессе работы подобрать для стали необходимые режимы закалки и отпуска (методом «тыка» или по справочнику) и не мучиться в дальнейшем с разными сталями от скальпелей и подшипников. Ведь при работе с одной сталью появится уверенность, что сделанное тобою изделие получится качественным.

    Металл, из которого выполнены деревообрабатывающие инструменты (циркулярки, рамные пилы, ножи от рейсмусовых станков, ленточные полотна и т. п.), как я уже говорил, хорошо подходят для наших резцов. Рабочие поверхности их ровные, шлифованные. В конце концов, что предназначено резать дерево, то и должно это делать. И к тому же, как правило, стали, из которых изготовлены эти инструменты, имеют очень похожие режимы закалки и отпуска.

    Для раскроя металла на заготовки понадобятся мощные ножницы. Хорошо, если у кого-то есть доступ к «гильотине», но такая ситуация случается не всегда. Бензорез-автоген в этом деле плохой помощник - от него при резке летят брызги, у заготовок получаются неровные края, в металле образуются микротрещины. Да и не любит легированная сталь такого обращения - коробится, ломается. У нас есть настольный эксцентриковый станок для раскроя листовой стали, ему не менее 100 лет, сейчас таких не делают. С помощью этого станка усилия одной руки хватает, чтобы разрезать лист стали толщиной 5 мм или пруток диаметром до 10 мм. Когда станка не было, а он куплен в кооперативные времена, причем весьма недешево, обходились дедовским методом. Обыкновенную рамную пилу из стали 9ХМФ, 9ХФ, 9ХС и пр. рубили на наковальне зубилом, сделанным из сверла диаметром 25 мм (угол заточки - 90°). Металл размечали чертилкой и в несколько приемов прорубали лист почти на половину толщины. Далее лист переворачивали и по обратной стороне (следы зубила были видны) наносили по этому следу удары острым носком слесарного молотка. В результате металл раскалывался подобно стеклу, причем получалась достаточно ровная линия раскола. Следует только учитывать, что металл, как и дерево, имеет волокна, вдоль которых и следует рубить. Поперек волокна рубить труднее. Труд – каторжный, шумный и опасный, так как куски летят во все стороны. Но резцами той поры люди пользуются по сей день и на немецкий «Золинген» менять не собираются. Не столь красиво выглядят, но напильником не заточишь, словом, не «буржуйские» штучки на полгода интенсивной работы. Позже приобрели станок, довели его до ума, кое-что усовершенствовали и дело пошло веселее. Итак, заготовки готовы. Можно теперь заготовкам придавать нужную форму.

    Если требуется сформировать полукруглую стамеску для ручной резьбы, то полоску металла нужной ширины общей длиной 110...150 мм укладывают в горн на разогревшийся уголь и равномерно нагревают всю заготовку примерно до 1150°С (до соломенно-желтого цвета). Следует заметить, что легированные стали очень не любят крайностей термообработки: недогрев - это трещины, перегрев - крупнозернистость. Нагретую заготовку очень быстро переносят на матрицу, укладывают в нужный паз и с помощью пуансона и молотка придают заготовке форму желоба. Теперь она должна сама остыть. Никакой воды и прочего принудительного охлаждения. При формировании хвостовика тот конец заготовки, который вам меньше нравится, опять нагревают в горне до той же температуры (до 115°С), затем его оконечную часть длиной 30...40 мм уплощают до толщины 6...7 мм. Уплощение осуществляют либо в небольших тисках, либо на наковальне молотком (последний способ не так аккуратен). Далее на наждаке хвостовик затачивают в виде конуса, рабочую часть будущего резца торцуют и затачивают под углом 20°. Впереди закалка, а пока несколько подробнее остановимся на конструкции матриц и пуансонов.

    Как известно, матрица является частью штампа, которая имеет углубление, соответствующее по форме (или контуру) детали, которую нужно получить. Другой частью штампа служит пуансон, который давит на заготовку, находящуюся в матрице. Одна из наших первых матриц приведена на рис.6, из которого видно, что матрица представляет из себя стальную толстую плиту с несколькими продольными углублениями различного профиля. Выполнить такую матрицу сможет любой фрезеровщик. Снизу к матрице приварен 4-гранный брусок, с помощью которого матрицу укрепляют на наковальне. Правда, сейчас мы подобную матрицу для изготовления резцов разного профиля не применяем. Более практичным оказалось для каждой стамески того или иного профиля сделать персональную матрицу.

    Что касается пуансонов, то для полукруглых стамесок их делают из круглых металлических стержней, сформировав по всей длине каждого стержня площадку (лыску) для удара молотком. В качестве пуансонов для «штамповки» узких резцов приспосабливают ножеобразные пластины используемого металла. Для формирования резцов-уголков часто применяют большие трехгранные напильники, у которых стачивают насечку. Но при серийном производстве для такого пуансона желательна более «серьезная» сталь, нежели У7.


    Но вернемся к закалке. Тут опять все сводится к марке стали. Если вам попалась какая-то «экзотика», то надо найти справочник и плясать от указанных там режимов термообработки. Если же вы предпочли терзать рамную отечественную пилу или дедовскую ножовку (не очень старую все же, так как раньше их делали из углеродистой стали), то опять, пожалуйста, нагрейте резец до тех же 1150°С. Только в этот раз грейте не весь резец, а только его рабочую часть длиной 20...30 мм, после чего быстро погружайте ее в масло, интенсивно помешивая. Вот и вся закалка, если не принимать во внимание почти стеклянную хрупкость вашего шедевра. Так что к работе закаленный резец явно не готов, и ему требуется еще отпуск. Если ваша «партия» резцов состоит всего из одного экземпляра, отпустить его можно и на свечке. Достаточно зачистить выпуклую сторону резца до металлического блеска и нагреть внутреннюю поверхность рабочей части резца в пламени свечи. Нагрев ведут от периферии рабочей части к режущей кромке до 300°С, то есть до появления васильково-синего цвета побежалости. В любом случае попробуйте провести подобный отпуск. Занятие завораживающее (рис.7).

    Ну а если партия резцов большая и нет термопечи с вечно неточным термометром, поступают иначе. Готовят емкость с минеральным маслом, загружают в нее инструмент и нагревают обычным способом до кипения (а это те же 300°С). Вот и все. Отличный, мягкий и плавный отпуск гарантирован.

    Далее резцы отмывают от масла, очищают от окалины, затачивают, доводят до ума, насаживают ручки. Наши ручки достаточно универсальны, сейчас для них используем древесину маньчжурского ореха. Ручки получаются красивыми, легкими, прочными, а так как древесина хорошо впитывает пот с ладони, резец в руке не скользит. Восковая мастика подчеркивает красоту текстуры древесины ореха.

    Обжимные кольца на ручках по-прежнему делаем из латуни, была возможность ставить железные фабричные, но не захотели. Пусть они нам дороже достаются, зато резцы имеют свое лицо, узнаваемое на экране телевизора.

    Режущий инструмент для токарных работ по дереву

    Для точения деталей на токарных станках используют стамески - резцы (рис. 32), вид которых зависит от конструкционных особенностей изделия и станков, на которых их применяют. Резцы могут быть ручные, для работы на станках с подручниками, и суппортные, для работы на станках с механической подачей.

    Ручные резцы для первичного (чернового) точения имеют вид полукруглых стамесок с лезвием, заточенным под углом 25-35 0 по дуге с внешней стороны (рис. 32, а). Ширина резца может изменяться от 4 до 40 мм с градацией размеров через 2 мм до 12 мм ширины и далее через 4 мм. Для работы начинающему мастеру достаточно иметь две стамески шириной 4 и 12 мм и одну среднюю шириной 10 мм. Узкие полукруглые резцы шириной 4, 6, 10, 12 и 17 мм используют для точения канавок с полукруглым дном.

    Плоские резцы - стамески с косым лезвием (рис. 33) имеют режущую кромку, расположенную под углом 70-75 °. Лезвие резца формируется заточкой фаски с задней его грани с углом заострения 20 - 25 ° либо с двух сторон в виде двух фасок с углом заострения 30 - 40 °. В первом случае резцы применяют для обработки мягких пород древесины, во втором - твердых.

    Рис. 32. Токарные резцы: a-с полукруглым лезвием для чернового точения; б-с прямым лезвием для чистового точения; в-фасонные; г-станочный проходной


    Рис.33. Отрезной резец:
    1-полотно; 2-колпачок; 3-ручка

    Рис. 37. Формирование фасонных поверхностей резцами и стамесками:
    1 -заготовка; 2-резец (стамеска)

    Рис. 38. Формы ручек для режущих инструментов: а-стандартные; б-граненые; в-круглые; 1-с кольцом; 2-с мет аттическим колпаком; 3-с бинтом

    Ширина резцов может колебаться от 4 до 50 мм. Такие резцы применяют для окончательного чистового точения: широкие (20 - 50 мм) - для точения по прямой, а более узкие (6 -15 мм) -для точения выпуклых поверхностей. Прямолинейные и выпуклые участки детали обтачивают средней частью лезвия, верхней острой - подрезают торцы и отрезают изделия, нижней тупой вершиной - выполняют закругления.

    Плоские прямоугольные резцы стамески (рис. 34) имеют главную, расположенную перпендикулярно оси, режущую кромку. Такие резцы применяют для вытачивания прямоугольных углублений.

    Для точения профильных деталей применяют фигурные резцы со специальными лезвиями. Существует очень много конструкций таких резцов, но наиболее часто используются двухгаавые резцы (рис. 35) с вершиной на продольной оси. Угол при вершине в зависимости от назначения резца может колебаться от 70 до 130 Двухглавые резцы позволяют обрабатывать выступы, впадины, угловые переходы. Закругленные. вогнутые и выпуклые поверхности вытачивают фигурными г резцами с закругленным лезвием.

    Для вытачивания углублений и внутренних криволинейных, цилиндрических или конических поверхностей применяют резцы, имеющие форму крючков (рис.32 в).

    Фасонные стамески применяют для точения сложных изделий (рис. 36). Такие стамески используют как для формирования общего контура изделия, так и для окончательной обработки профиля - точения канавок, выточек, валиков. Варианты формирования фасонных поверхностей показаны на рис. 37.

    Все стамески - резцы должны иметь прочные и удобные рукоятки, длина которых приблизительно равна половине длины всего инструмента и составляет 150 - 220 мм с диаметром 30-35 мм. Черенки вытачивают из березы, бука, клена, ясеня, подгоняя диаметр и кривизну поверхности по размеру руки (рис. 38).

    Хорошую стамеску для точения можно изготовить и в домашних условиях из ножовочных полотен, старых напильников различного профиля, автомобильных рессор. Для этого материалу вначале придают соответствующую замыслу форму на электроточиле, постоянно смачивая заготовку водой, чтобы не сжечь металл. Появление синевы свидетельствует о том, что сталь потеряла твердость. После термической обработки режущую часть резца затачивают под необходимым углом.

    Работа стамесками производится только с опорой на подручник.

    При обработке древесину применяют резцы, подобные резцам для металла, которые закрепляют в специальном зажимном устройстве суппорта токарного станка.

    По конструкции режущих кромок эти резцы делятся на обдирочные - для грубой первичной обработки, проходные - для вторичной чистовой обточки, проточные - для получения необходимой выточки, подрезные (косые левые и правые) - для подрезания прямоугольных уступов и торцевых поверхностей.

    Выточить декоративное изделие сложного профиля можно фасонными резцами, которые мастера изготавливают самостоятельно. Для этого берут полосу углеродистой стали толщиной 3-5 мм, отпускают ее и нарезают пластинками шириной 10 -20 мм, длиной 100 -120 мм. После делают контур выемки: из плотной бумаги вырезают шаблон необходимой конфигурации,

    прикладывают его к заточенной поверхности пластины и нацарапывают шилом. При помощи фасонных абразивных кругов пластину обтачивают по нанесенному контуру. В процессе обработки заготовку постоянно охлаждают водой. Когда резец примет заданные очертания, его закаливают и затачивают. В большинстве случаев фасонные резцы подаются на деталь только в одном направлении. Варианты таких фасонных резцов показаны на рис. 39.

    Черновая обточка при обработке древесины производится подачей резца до 2 - 3 мм и глубине обтачивания до 2 - 4 мм, чистовая - при подаче 0,5 - 1,5 мм и глубине до 0,5 - 2 мм.


    Рис. 39. Виды фасонных резцов, доступных для самостоятельного изготовления

    Работа токарных станков невозможна без применения режущей оснастки. Чаще всего оборудование снабжается резцами, которые позволяют выполнять большинство обрабатывающих операций. Среди них можно выделить растачивание, нарезку канавок и резьбы, подрезание и т. д. Отдельная группа режущего инструмента используется для предварительной подготовки древесины. Оператор ликвидирует лишнюю массу заготовки, позволяя интегрировать ее в рабочую зону для выполнения более точных целевых операций. Но в любом случае резец для токарного станка по дереву должен иметь оптимальную заточку. Привести характеристики оснастки в надлежащий вид помогает специальное оборудование, но для начала стоит разобраться с конструкцией самого резца.

    Как устроен резец?

    Основу представляет металлический стержень, который условно можно подразделить на две части: рабочую головку и хвостовик. Режущая часть имеет форму треугольника с задними и передними вспомогательными поверхностями, по которым в процессе резки сходит стружка. Обработка выполняется главной режущей кромкой, которую мастера называют вершиной. Это место пересечения вспомогательной и главной кромок.

    Что касается заточки, имеет значение состояние именно этой части. Вершина может быть закругленной или острой. Также инструмент имеет разные форматы. Обычно учитывается размер державки - в среднем от 8 до 25 мм. Для универсальных работ лучше приобретать набор резцов по дереву для токарного станка, в который входит более 10 экземпляров. В стандартном комплекте предусматриваются резцы с разной формой, что позволяет делать пазы, канавки, снимать фаску и выполнять фигурную обработку.


    Разновидности токарных резцов

    Также разные виды резцов для токарного станка по дереву отличаются конструкцией. Рабочая часть может быть прямой, отогнутой, оттянутой или изогнутой. Выбор того или иного вида резца определяется методом обработки древесины, характеристиками резки и оборудованием. К слову, параметры интеграции оснастки в зону крепления тоже обуславливают различия в конструкции хвостовика. Современные станки ориентируются на универсальность, то есть возможность работы с державками прямоугольного, круглого или квадратного типа. Причем в данном аспекте различия между резцами по металлу и дереву чаще всего не проводятся.

    Как делают резцы своими руками?

    Как видно, резец достаточно просто устроен, и рядовой токарный станок вполне может быть обеспечен самодельным аналогом. Обычно такие изделия создаются на основе напильников и рашпилей. Домашние мастера лишь переделывают их под формат конкретного токарного оборудования. За основу можно брать также автомобильные рессоры или отрезки арматурного стержня. Но в таких случаях потребуется больше усилий при доработке формы элемента.

    Далее самодельные резцы для токарного станка по дереву тщательно подвергаются механической подгонке под нужный типоразмер. Это первая заточка, в рамках которой будет сформирована рабочая кромка. Недостатком самодельного резца является то, что заготовка может иметь внутренние дефекты, полученные в результате предыдущей эксплуатации. Тот же напильник после длительного применения по первому назначению из-за напряжения в структуре часто наделяется пустотами, что сокращает его рабочий ресурс.


    Почему важна заточка резца?

    Потребность в выполнении этой операции, на первый взгляд, аналогична заточке кухонных ножей. Острое лезвие эффективнее справляется с задачами резки, требуя меньше усилий и времени. Но в случае с коррекцией станочной оснастки имеют место и другие технологические нюансы. Качественно выполненная заточка является профилактической мерой, позволяющей исключить риск срыва рабочей головки в процессе эксплуатации.

    Кроме того, предупреждаются негативные деформационные явления в виде образования сколов и задиров. Очевидно, что в своем качестве повышается и непосредственно работа на токарном станке по дереву. Резцы, получившие правильную заточку, формируют ровные пазы и канавки, не говоря о фигурных операциях. Влияют на качество работы и другие факторы, но острота вершины инструмента является ключевым условием для достижения оптимального результата.


    Оборудование для заточки

    Поскольку резец изготавливается на основе инструментальной стали, заточка его должна выполняться на оборудовании с высокой мощностью. Для таких нужд используют расточные машины в разных конфигурациях. Базовый состав конструкции включает два фиксатора-основания и выдвижной подручник с упором V-образной формы. В качестве дополнения могут применяться регулируемые подручники, расширяющие возможности крепления заготовки.

    Например, если необходимо доработать косой резец для токарного станка по дереву, то может потребоваться и насадка соответствующей формы. В этом случае и поможет регулируемый подручник. Но чаще всего используются универсальные модели держателей, предназначенные для широкого спектра типовых резцов. Фиксирующая основа обычно крепится под элементами, которые выполняют заточку. Взаимное расположение функциональных сторон в этой части определяется параметрами заточки. Современные модели точильных станков также позволяют обслуживать лезвия скребков, оснастку рубанков и стамесок.

    Заточка абразивными кругами

    Точильный станок представляет собой лишь техническую базу для организации механического взаимодействия между обрабатываемым инструментом и абразивом. Заточка производится изготовленными из электрокорунда дисками при их вращении с частотой порядка 3000 об/мин. Абразив может выполняться из других материалов разной степени твердости, но в любом случае он должен исключать перегревы режущей кромки.

    Например, в некоторых случаях рекомендуется низкочастотная заточка на уровне 2000 об/мин с применением 20-сантиметрового круга из окиси алюминия. Получается в некотором роде эффект «мягкой» заточки, который выгоден, если используется среднеформатный или маломощный токарный станок по дереву. Как заточить резец абразивным диском? Опытные мастера рекомендуют производить заточку с небольшим прижимом инструмента к вращающемуся диску. При этом должна обеспечиваться и равномерность, что достигается перемещениями лезвия из стороны в сторону. Если используется станок с выдвижным подручником, то важно следить, чтобы пятно контакта абразива и резца располагалось выше, чем ось вращения круга.


    Доводка характеристик резца

    Это более точная операция, выполняемая на станках с алмазными кругами. Данный способ заточки чаще используют, когда нужно убрать явные дефекты. К примеру, если резец для токарного станка по дереву имеет заусенцы, трещины или зазубрины. При этом рабочий процесс осуществляется под механическим управлением. То есть обрабатываемый инструмент фиксируется в тисках и контролируется гидравлическим или электроприводом. Оператор регулирует параметры смещений резца в соответствии с требованиями к параметрам его коррекции.


    Еще перед началом заточки должно быть тщательно проверено состояние станка и шлифовального круга. При ручной работе резец необходимо опирать на подручную опорную часть, а не удерживать его на весу. Как правило, сам подручник устанавливается в 3-5 мм от абразивного диска. Для исключения риска критических перегревов заточка резцов для токарного станка по дереву выполняется с периодическим охлаждением водой. Это позволяет также избежать образования мелких трещин, возникающих при экстремально высокой термической нагрузке.


    Заключение

    График проведения заточки определяется условиями эксплуатации инструмента. В обязательном порядке данная операция выполняется после изготовления или радикальной коррекции формы рабочей головки. Каждый резец для токарного станка по дереву имеет свой эталонный шаблон. Это образец, по которому оценивается качество заточки. Мастер проверяет корректность сформированных углов и поверхностей. Также на современных линиях производства существуют пункты с электронным контролем инструмента, которые анализируют характеристики применяемых режущих деталей в автоматическом режиме.

    Резец по дереву своими руками. Как сделать резец по дереву. Из чего сделать резцы по дереву. Из какой стали лучше сделать нож. О стали и резцах. Иметь отличные резцы - мечта не только начинающих любителей резьбы по дереву, но и мастеров со стажем.

    Хорошие фирменные резцы стоят нынче дорого, не всякому они по карману, да и дельцов большой наживы развелось слишком много. Свои сомнительного качества резцы они подделывают под продукцию известных фирм и продают простакам за большие деньги.

    Опасаясь подделок и из-за дороговизны качественных изделий, многие резчики делают резцы самостоятельно из напильников, автомобильных рессор, медицинских инструментов. Вот только качество самодельного инструмента зачастую разочаровывает. Резцы, изготовленные из напильников, при работе часто ломаются и выкрашиваются, резцы из рессорной и другой стали требуют частой заточки. Работа некачественным инструментом вызывает массу нареканий, но с таким положением дел умелец обычно смиряется, потому что считает, что подходящей стали для резцов в наше время днем с огнем не сыскать.

    Из какой стали лучше сделать резец по дереву и нож

    Для изготовления инструмента с высокими режущими свойствами я рекомендую применять только высококачественную инструментальную сталь: углеродистую и легированную быстрорежущую.

    Самыми доступными и дешевыми являются углеродистые инструментальные стали марок У7...У13. Буква У означает, что сталь углеродистая, цифра - содержание углерода в десятых долях процента. С повышением содержания углерода в этих сталях (от 0,7% до 1,3%) растут их твердость и предел прочности, но снижаются пластичность и способность сопротивляться ударным нагрузкам.

    Поэтому сталь с меньшим содержанием углерода (У7) обычно используют для изготовления инструмента, испытывающего при работе ударные нагрузки. А из стали с высоким содержанием углерода (У12; У13) делают инструменты, от которых требуется высокая твердость рабочей поверхности (надфили, напильники). В таблице 1 приведен примерный перечень применяемых в быту инструментальных углеродистых сталей.

    Вместе с тем эти инструментальные стали имеют и недостатки, которые необходимо учитывать: узкий интервал закалочных температур и необходимость закалки с охлаждением в воде или водных растворах щелочей, что увеличивает деформацию и коробление готового инструмента. Как известно, углеродистые стали подходят лишь для резания с малой скоростью, так как высокая твердость инструмента резко снижается при его перегреве свыше 190°...200°С.

    Для улучшения механических, физических и технологических свойств инструментальные стали дополнительно легируют хромом, вольфрамом, ванадием. Суммарное содержание легирующих добавок невелико (от 1% до 6%), но, являясь сильными карбидообразующими элементами, они не только увеличивают твердость закаленной стали, но и значительно повышают ее износоустойчивость. Наиболее распространенные марки легированных инструментальных сталей, применяемых для изготовления инструмента, приведены в таблице 2.

    Свою высокую твердость и износоустойчивость эти стали сохраняют при нагреве в процессе работы до 250°С. К недостаткам легированных сталей следует отнести высокую стоимость из-за значительной цены легирующих элементов.

    При высоких скоростях и значительных силах резания применяют инструмент, изготовленный из быстрорежущей стали. Эти стали, в отличие от углеродистых инструментальных сталей, обладают значительной красностойкостью (до 600...620°С), то есть способностью сохранять твердость и износостойкость при нагреве инструмента до этих температур. Основными легирующими элементами быстрорежущих сталей, обеспечивающим им подобную красностойкость, являются вольфрам и молибден. Быстрорежущую сталь обозначают буквой Р, следующая за ней цифра - содержание основного легирующего элемента - вольфрама (в процентах). Содержание углерода в этих сталях составляет от 0,7 до 1%.

    В последние годы в деревообрабатывающей промышленности нашли широкое применение стали переходной группы - полутеплостойкие. По сравнению с быстрорежущими эти стали содержат меньшее количество легирующих элементов. Понятно, они дешевле и красностойкость их меньше - они допускают нагрев инструмента во время работы до 300...500°С.

    Обычно из быстрорежущей стали у резцов изготовляют только режущий элемент в виде наварной пластины или вставного зуба, корпус же инструмента при этом делают из обычной стали. Наиболее распространенные марки полутеплостойких и быстрорежущих сталей, применяемых для изготовления инструмента, приведены в таблице 3.


    Следует иметь в виду, что все свои положительные свойства инструментальные, легированные и быстрорежущие стали проявляют в полной мере лишь при условии их правильной термообработки. Напомню, что любая термообработка заключается в нагреве стальной заготовки до определенной температуры охлаждении с различной скоростью. Только правильно проведенная термообработка придаст нашим инструментам из стали высокую твердость, прочность, износостойкость и достаточную вязкость.

    Умельцы и мастера, занимающиеся изготовлением режущего инструмента, для его нагрева под закалку используют самодельные горны, газовые горелки, паяльные лампы, муфельные печи. Температура нагрева инструмента измеряется визуально по цветам каления, то есть по цвету свечения нагретого металла. Ниже приведены температуры, соответствующие тому или другому цвету нагретого металла.

    При охлаждении металла цвет каления изменяется в обратной последовательности.

    Как определить качество металла

    Качество закалки режущего инструмента перед заточкой контролируют с помощью напильника с мелкой насечкой, имеющего стандартную твердость 61...62 HRC.

    Сталь с низким содержанием углерода легко запиливается этим напильником.

    Сталь средней твердости запиливается с трудом, причем при сильном нажиме.

    На инструментальной стали высокой твердости напильник едва оставляет следы, даже при сильном нажиме.

    По быстрорежущей стали напильник просто скользит, потому что ее твердость превышает твердость напильника.

    При необходимости перезакалить инструмент, чтобы обеспечить ему нужную твердость, необходимо знать марку стали, из которой сделан инструмент, а также количество содержащегося в стали углерода. Иначе успешно провести термообработку не удастся.

    Делаем резец по дереву своими руками

    Из отслуживших свой срок напильников, даже поломанных и ржавых, получаются весьма неплохие резцы по дереву, различные профильные стамески, косяки. Для начала определяемся с размерами будущего резца. Если мы предполагаем изготовить токарные резцы по дереву, тогда размеры рабочей части должны составлять 130...160 мм плюс 50...60 мм на хвостовик для крепления ручки. У профильных резцов для резьбы по дереву размеры рабочей части составят 30...50 мм плюс 30...40 мм на хвостовик.

    Определившись с резцами, зажимаем напильник в тиски и обламываем тело напильника до нужных размеров, соблюдая меры предосторожности. (Раскроить напильник лучше отрезным кругом). Если посмотреть на излом, то можно увидеть, что сталь по сечению имеет разную структуру, что говорит о неравномерной твердости напильника (в середине напильник не такой твердый).

    Так что не трудно понять, что без дополнительной термообработки хорошего резца из напильника не получить. Рабочую часть будущего резца необходимо нагреть до температуры 760...780°С (напильники обычно делают из стали У12, содержащей 1,2% С). Температуру определяем визуально по цветам каления - вишнево-красный. Закалку проводим в воде. Нагретую часть резца (она обычно составляет 1/2...2/ 3 всей рабочей части) быстро опускаем в воду и производим покачивание инструмента вверх-вниз для того, чтобы размыть границу между закаленной и незакаленной частью.

    Низкий отпуск легко выполнить над горелкой газовой плиты. Нагревают резец над небольшим пламенем, начиная с середины. Необходимо внимательно наблюдать за цветом появляющейся пленки окислов (цвет побежалости), и как только появится светло-желтый цвет, переходящий в коричнево-желтый, что соответствует температуре отпуска 220...250°С, пламя горелки выключают.

    О стали и резцахПосле такой термообработки твердость резца составляет 59...60 HRC. Далее крепим к резцу деревянную ручку и приступаем к формированию его профиля, используя для этого абразивный круг и отрезной диск. При обработке нельзя перегревать резец. Надо помнить, что инструментальная сталь при перегреве (посинении рабочей кромки) резко теряет твердость и, соответственно, режущие качества.


    После заточки и доводки резец готов к работе. На рисунке приведены инструменты для токарных работ по дереву, изготовленные из напильников.

    Используя вышеописанную технологию при желании удается увеличить твердость лезвия того же топора (обычно он изготовлен из стали 35...50Л, реже из У7). Разогреть 1/3 часть длины лезвия до 820...850°С, то есть до светло-красного цвета каления, и быстро опустить в воду, покачивая вверх-вниз, для размыва границы закалки. Сделать низкий отпуск 200...220°С (цвет побежалости - светло-желтый). Проверить твердость лезвия напильником, она должна составлять приблизительно 50 HRC.

    Еще лучшими качествами обладают резцы по дереву, изготовленные из пришедших в негодность метчиков от М8 до М16 (они изготовлены из быстрорежущей стали Р18; Р6М5). В этом случае, используя абразивный круг и отрезной диск для формирования профиля резца, можно не опасаться перегрева. Из метчиков большего размера М27...М36 можно изготовить полукруглые стамески (рейеры) для чернового точения древесины.


    Отличными режущими свойствами обладают косяки (мейсели), выполненные из поломанных или пришедших в негодность разверток диаметром 16...36 мм. Хвостовую часть развертки для облегчения протачивают, с помощью наждака формируют рабочую часть мейселя, затачивают, осуществляют доводку. Легированную сталь для изготовления инструмента найти потруднее, но и она иногда валяется под ногами.

    Присмотритесь к обоймам поломанных, ржавых подшипников качения, ведь сделаны они из высококачественной стали ШХ15. Поломанные диски циркулярных пил для дерева изготовлены из легированной стали 9ХФ. Вышедшие из строя протяжки (режущий инструмент для формирования отверстий) - отличные заготовки для резцов, так как на протяжки идут качественные стали ХВГ и 9ХС.

    При изготовлении резцов по дереву или другого инструмента из легированных сталей без кузнечных работ не обойтись. После ковки резцов не забывайте о рекомендованных режимах термообработки. Осуществляйте правильную заточку и доводку инструмента. По моему мнению резцы из легированных и быстрорежущих сталей, выполненных ковкой, по своим режущим качествам превосходят разрекламированные импортные резцы.

    Токарный станок по дереву считается незаменимым помощником во время тщательной обработки древесины. При помощи такого инструмента можно вытачивать балясину для крыльца, а также конструировать лестницу для мансарды. Токарный станок помогает настоящим мастерам изготавливать точёные детали к разнообразным наличникам, создавать оригинальные элементы для внутренней и внешней отделки дома, детали для сбора мебели, а также многие другие конструкции.

    Основа токарного станка по дереву – это однофазный электрический двигатель, мощность которого составляет около одного киловатта. Некоторые производители во время производственного процесса применяли трехфазные двигателя, которые имеют номинальную мощность около 1,5 киловатта. Стоит отметить, что последний агрегат работает исключительно по конденсаторной схеме. Специалисты рекомендуют мастерам останавливать свой выбор на электрических двигателях, которые имеют пониженное число оборотов за одну минуту. Но при этом такое значение не должно превышать отметки 1500.

    Особенности использования токарных резцов по дереву

    Сегодня на строительном рынке представлен большой и широкий ассортимент токарных резцов по дереву. Каждый желающий сможет сделать такое приобретение. Но многие специалисты утверждают, что такие приспособления можно сделать своими руками и не тратить много денежных средств. Также представленные резцы по дереву можно адаптировать для собственных нужд.

    Резцы состоят из заднего, заострённого и переднего угла. Стоит отметить, что угол заострения в первую очередь зависит от материала, который необходимо обработать. Мастера используют острые углы для работы с древесиной. Форма стружки зависит от значения переднего угла.

    Как самостоятельно изготовить резцы по дереву?

    Каждый человек сможет изготовить самодельные резцы, которые станут незаменимым помощником для обработки поверхностей. Для выполнения необходимо выполнить следующие этапы работы:

    Чтобы обрабатывать дерево на токарном станке необходимо использовать отрезные резцы, заточенные с двух сторон для грубого и первичного выравнивания заготовки, полукруглые проходные резцы. Они станут полезными для того, чтобы обработать поверхность после грубой зачистки.

    При помощи такого инструмента можно удалить имеющиеся зазубрины, а также изготовить полукруглую выемку. Для работы со станком необходимо использовать косой плоский резец, которые поможет закруглить все грани, подрезать основание или торцовые части детали.

    Для того чтобы доработать или довести до совершенства деревянных деталей нужно применять маленькие полукруглые токарные и плоские прямые резцы.

    Как правильно использовать деревянный токарный станок?

    Сегодня токарные станки по дереву широко используются для создания многофункциональных деталей для мебели. Также при помощи таких инструментов можно сделать красивые и оригинальные элементы декора. Сюда можно отнести подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и многие другие.

    Токарные станки по дереву различаются между собой по размерной сетке в зависимости от любительских моделей. Они подходят для использования на промышленных станках, имеющие вес около нескольких сотен килограмм. Все представленные модели изготавливаются с применением базовой комплектации составных элементов.

    Первым делом необходимо подобрать наиболее подходящий станок. Сегодня среди большого и разнообразного выбора представлены настольные токарные станки, которые идеально подойдут для небольшого проекта, к примеру, перьев. Более габаритные станки используются для выточки балясин, используемые для изготовления мебели и перил. Существует несколько параметров, по которым следует различать токарные станки:

    Во время выбора станка для работы с резцами необходимо обратить особенное внимание на материал и вес. Модели из чугунной станины и стальной рамы имеют достаточно прочную, а также крепкую платформу для работы. Но они не включены в категорию мобильных станков, поэтому их трудно переставлять с одного места на другое. Если мастера работают и хранят собственный агрегат в многолюдных мастерских, то стоит подумать о покупке более компактной и лёгкой модели.

    В качестве инструментов для работы в токарном станке используются специальные резцы. Они имеют длинные ручки изогнутой формы, чтобы мастера могли крепко и надёжно держать инструмент в руки, а также прикладывать необходимые усилия.

    Похожие статьи

    Из чего сделать резаки по дереву. Резец по дереву своими руками

    Как сделать резцы по дереву своими руками

    Как сделать резцы по дереву своими руками. Как сделать стамеску по дереву из сверела по металлу своими руками. Как сделать нож косяк из рапитовой пилы своими руками. Как сделать полукруглые стамески из пробойников своими руками. Одна из самых актуальных тем для любого резчика -где взять хороший инструмент по дереву? Качественные хорошо заточенные резцы по дереву могут выручить даже не совсем опытного мастера. Срезы получаются гладкими, чистыми, да и работать с таким инструментом куда легче! Перепробовав разные варианты исходного материала для изготовления инструмента для работы по дереву, от скальпелей до бритв, я остановился на фрезах по металлу.


    Они достаточно хрупкие и прочные одновременно. Углеродистая сталь позволяет долго держать кромку лезвия острой, она не тупится даже о твердые породы дерева. Итак, вначале разрезаем фрезу на резаке по металлу по заранее нанесенному рисунку будущего резака.


    В нашем случае это маленький нож-резак, который является основным инструментом резчика.


    Наличие такого обилия искр при резке говорит о том, что сталь хорошая, углеродистая, значит годится для резьбы по дереву.

    Получается такая заготовка.


    Желательно, чтобы та часть, которая будет в ручке была больше лезвия. Это для прочности. Отшлифовываем лезвие ножа, постоянно окуная его в холодную воду, чтобы не перекалилось.


    Теперь необходимо сделать ручку для ножа. Для этого берем реечки из прочной породы дерева. В одной части рисуем контур ножа, другая как накладка.



    Вырезаем выемку в дереве по форме ножа, чтобы он утопился заподлицо, промазываем клеем Пва обе части.


    Склеиваем нож в тисках. На склеивание уходит часов 12 - сутки.


    После склейки отшлифовываем ручку, а нож доводим на точиле до нужной остроты. По такому принципу можно изготовить нож своими руками. Кстати, отличные стамески по дереву получаются из сверел по металлу.

    А полукруглые стамески из пробойников.

    Нож – косяк можно изготовить из рапитовой пилы.

    Вообще-то у меня с наставничеством туговато, но я попробую рассказать о профессиональном изготовлении резцов по дереву своими руками . Смысл заняться этим делом есть, конкуренции я не боюсь, но всякая игра должна стоить свеч. Конечно, делать самому себе резцы несколько накладно и хлопот много. Один-два набора гораздо проще приобрести у специалиста за 10 у. е., причем без всякой предоплаты. Но если у вас есть желание начать свое дело и небольшие деньги для его «раскрутки», то прочтите этот материал, оцените свои возможности и... вперед.

    Предлагаю самый упрощенны вариант организации рабочего места для изготовления резцов по дереву своими руками. Прежде всего необходимо иметь наковальню, желательно весом примерно 100 кг, ровную, не разбитую, причем надежно укрепленную на массивной чурке (рис. 1), вкопанной в землю или забетонированной в грунте. Наковальня на столе или стуле, а также случайные «железки», обрезки рельса – все это несерьезно, да и небезопасно.

    Понадобится пара кузнечных клещей длиной 0,5 м. Клещи проще всего сделать из стального прутка диаметром 12 мм (рис. 2). Для изгиба заготовок можно использовать круглогубцы и обыкновенные пассатижи с проточенными полукруглыми канавками в губках.

    1 - бачок с водой; 2 - очаг.


    Горн тоже обязателен, устройство его описывать едва ли стоит. Напомню, что горн - это стол с очагом, то есть с горновым гнездом для нагрева заготовок. В центре очага устроена фурма, через которую в очаг снизу подается воздух, обеспечивающий интенсивное горение угля. Неплохие образцы представлены в альманахе «Сделай сам» №1 за 1990 год (в статье «Наследники Гефеста»). Один из таких горнов приведен на рис. 3.

    Наш горн (рис. 4) попроще, чем горн, показанный на рис. 3. Каркас его сварен из стального уголка с шириной полки 40 мм, а на каркас установлены на заклепках панели из кровельного железа. Основой горна служит стальная плита толщиной 18 мм.

    В ней профрезировано прямоугольное отверстие размером 80х150 мм для стальной фурмы тоже толщиной 18 мм. Дабы фурма в отверстие не провалилась, стенки отверстия имеют небольшую конусность. Отверстий диаметром 5 мм в фурме - сколько можно.

    Короб - золонакопитель сварен из 4-миллиметровой стали и приварен к плите под фурмой (рис. 5). 3амечу также, что на трубе для подачи дутья вместо воздушной заслонки типа шибера можно с успехом использовать дюймовый водопроводный (паровой) кран. Дюймовой трубы для подачи дутья тоже достаточно. Наш горн, закрытый с трех сторон, имеет вытяжную трубу диаметром 250 мм и высотой около 4 м. Заслонки на дымовой трубе зимой на ночь закрываем.

    В качестве нагнетателя подойдет пылесос, но лучше установить небольшой центробежный вентилятор, как сделано у нас. Уголь годится любой (даже древесный), только не очень крупный. Подойдет и «отсев». Желательно, чтобы уголь был немного влажным, так как такой уголь ровнее горит. Предпочтительнее, чтобы емкость с маслом для закалки находилась в самом горне - воздух будет чище, да и удобнее.

    Металл для резцов обычно подбирают листовой, причем без раковин. Мы его еще и шлифуем. Обычную углеродистую сталь для резцов лучше не применять: режущую кромку сформировать трудно, а если заготовка нагреется при заточке, вся работа пойдет насмарку. Неплохие резцы выходят из рамных пил толщиной 2...2,5 мм, можно для небольших резцов раскроить старую ножовку по дереву. И вообще очень важно определиться с какой-то конкретной маркой стали, допустим, сделать запас стали 9ХМФ (она недефицитна) и работать только с ней. При этом в процессе работы подобрать для стали необходимые режимы закалки и отпуска (методом «тыка» или по справочнику) и не мучиться в дальнейшем с разными сталями от скальпелей и подшипников. Ведь при работе с одной сталью появится уверенность, что сделанное тобою изделие получится качественным.

    Металл, из которого выполнены деревообрабатывающие инструменты (циркулярки, рамные пилы, ножи от рейсмусовых станков, ленточные полотна и т. п.), как я уже говорил, хорошо подходят для наших резцов. Рабочие поверхности их ровные, шлифованные. В конце концов, что предназначено резать дерево, то и должно это делать. И к тому же, как правило, стали, из которых изготовлены эти инструменты, имеют очень похожие режимы закалки и отпуска.

    Для раскроя металла на заготовки понадобятся мощные ножницы. Хорошо, если у кого-то есть доступ к «гильотине», но такая ситуация случается не всегда. Бензорез-автоген в этом деле плохой помощник - от него при резке летят брызги, у заготовок получаются неровные края, в металле образуются микротрещины. Да и не любит легированная сталь такого обращения - коробится, ломается. У нас есть настольный эксцентриковый станок для раскроя листовой стали, ему не менее 100 лет, сейчас таких не делают. С помощью этого станка усилия одной руки хватает, чтобы разрезать лист стали толщиной 5 мм или пруток диаметром до 10 мм. Когда станка не было, а он куплен в кооперативные времена, причем весьма недешево, обходились дедовским методом. Обыкновенную рамную пилу из стали 9ХМФ, 9ХФ, 9ХС и пр. рубили на наковальне зубилом, сделанным из сверла диаметром 25 мм (угол заточки - 90°). Металл размечали чертилкой и в несколько приемов прорубали лист почти на половину толщины. Далее лист переворачивали и по обратной стороне (следы зубила были видны) наносили по этому следу удары острым носком слесарного молотка. В результате металл раскалывался подобно стеклу, причем получалась достаточно ровная линия раскола. Следует только учитывать, что металл, как и дерево, имеет волокна, вдоль которых и следует рубить. Поперек волокна рубить труднее. Труд – каторжный, шумный и опасный, так как куски летят во все стороны. Но резцами той поры люди пользуются по сей день и на немецкий «Золинген» менять не собираются. Не столь красиво выглядят, но напильником не заточишь, словом, не «буржуйские» штучки на полгода интенсивной работы. Позже приобрели станок, довели его до ума, кое-что усовершенствовали и дело пошло веселее. Итак, заготовки готовы. Можно теперь заготовкам придавать нужную форму.

    Если требуется сформировать полукруглую стамеску для ручной резьбы, то полоску металла нужной ширины общей длиной 110...150 мм укладывают в горн на разогревшийся уголь и равномерно нагревают всю заготовку примерно до 1150°С (до соломенно-желтого цвета). Следует заметить, что легированные стали очень не любят крайностей термообработки: недогрев - это трещины, перегрев - крупнозернистость. Нагретую заготовку очень быстро переносят на матрицу, укладывают в нужный паз и с помощью пуансона и молотка придают заготовке форму желоба. Теперь она должна сама остыть. Никакой воды и прочего принудительного охлаждения. При формировании хвостовика тот конец заготовки, который вам меньше нравится, опять нагревают в горне до той же температуры (до 115°С), затем его оконечную часть длиной 30...40 мм уплощают до толщины 6...7 мм. Уплощение осуществляют либо в небольших тисках, либо на наковальне молотком (последний способ не так аккуратен). Далее на наждаке хвостовик затачивают в виде конуса, рабочую часть будущего резца торцуют и затачивают под углом 20°. Впереди закалка, а пока несколько подробнее остановимся на конструкции матриц и пуансонов.

    Как известно, матрица является частью штампа, которая имеет углубление, соответствующее по форме (или контуру) детали, которую нужно получить. Другой частью штампа служит пуансон, который давит на заготовку, находящуюся в матрице. Одна из наших первых матриц приведена на рис.6, из которого видно, что матрица представляет из себя стальную толстую плиту с несколькими продольными углублениями различного профиля. Выполнить такую матрицу сможет любой фрезеровщик. Снизу к матрице приварен 4-гранный брусок, с помощью которого матрицу укрепляют на наковальне. Правда, сейчас мы подобную матрицу для изготовления резцов разного профиля не применяем. Более практичным оказалось для каждой стамески того или иного профиля сделать персональную матрицу.

    Что касается пуансонов, то для полукруглых стамесок их делают из круглых металлических стержней, сформировав по всей длине каждого стержня площадку (лыску) для удара молотком. В качестве пуансонов для «штамповки» узких резцов приспосабливают ножеобразные пластины используемого металла. Для формирования резцов-уголков часто применяют большие трехгранные напильники, у которых стачивают насечку. Но при серийном производстве для такого пуансона желательна более «серьезная» сталь, нежели У7.


    Но вернемся к закалке. Тут опять все сводится к марке стали. Если вам попалась какая-то «экзотика», то надо найти справочник и плясать от указанных там режимов термообработки. Если же вы предпочли терзать рамную отечественную пилу или дедовскую ножовку (не очень старую все же, так как раньше их делали из углеродистой стали), то опять, пожалуйста, нагрейте резец до тех же 1150°С. Только в этот раз грейте не весь резец, а только его рабочую часть длиной 20...30 мм, после чего быстро погружайте ее в масло, интенсивно помешивая. Вот и вся закалка, если не принимать во внимание почти стеклянную хрупкость вашего шедевра. Так что к работе закаленный резец явно не готов, и ему требуется еще отпуск. Если ваша «партия» резцов состоит всего из одного экземпляра, отпустить его можно и на свечке. Достаточно зачистить выпуклую сторону резца до металлического блеска и нагреть внутреннюю поверхность рабочей части резца в пламени свечи. Нагрев ведут от периферии рабочей части к режущей кромке до 300°С, то есть до появления васильково-синего цвета побежалости. В любом случае попробуйте провести подобный отпуск. Занятие завораживающее (рис.7).

    Ну а если партия резцов большая и нет термопечи с вечно неточным термометром, поступают иначе. Готовят емкость с минеральным маслом, загружают в нее инструмент и нагревают обычным способом до кипения (а это те же 300°С). Вот и все. Отличный, мягкий и плавный отпуск гарантирован.

    Далее резцы отмывают от масла, очищают от окалины, затачивают, доводят до ума, насаживают ручки. Наши ручки достаточно универсальны, сейчас для них используем древесину маньчжурского ореха. Ручки получаются красивыми, легкими, прочными, а так как древесина хорошо впитывает пот с ладони, резец в руке не скользит. Восковая мастика подчеркивает красоту текстуры древесины ореха.

    Обжимные кольца на ручках по-прежнему делаем из латуни, была возможность ставить железные фабричные, но не захотели. Пусть они нам дороже достаются, зато резцы имеют свое лицо, узнаваемое на экране телевизора.

    Режущий инструмент для токарных работ по дереву

    Для точения деталей на токарных станках используют стамески - резцы (рис. 32), вид которых зависит от конструкционных особенностей изделия и станков, на которых их применяют. Резцы могут быть ручные, для работы на станках с подручниками, и суппортные, для работы на станках с механической подачей.

    Ручные резцы для первичного (чернового) точения имеют вид полукруглых стамесок с лезвием, заточенным под углом 25-35 0 по дуге с внешней стороны (рис. 32, а). Ширина резца может изменяться от 4 до 40 мм с градацией размеров через 2 мм до 12 мм ширины и далее через 4 мм. Для работы начинающему мастеру достаточно иметь две стамески шириной 4 и 12 мм и одну среднюю шириной 10 мм. Узкие полукруглые резцы шириной 4, 6, 10, 12 и 17 мм используют для точения канавок с полукруглым дном.

    Плоские резцы - стамески с косым лезвием (рис. 33) имеют режущую кромку, расположенную под углом 70-75 °. Лезвие резца формируется заточкой фаски с задней его грани с углом заострения 20 - 25 ° либо с двух сторон в виде двух фасок с углом заострения 30 - 40 °. В первом случае резцы применяют для обработки мягких пород древесины, во втором - твердых.

    Рис. 32. Токарные резцы: a-с полукруглым лезвием для чернового точения; б-с прямым лезвием для чистового точения; в-фасонные; г-станочный проходной


    Рис.33. Отрезной резец:
    1-полотно; 2-колпачок; 3-ручка

    Рис. 37. Формирование фасонных поверхностей резцами и стамесками:
    1 -заготовка; 2-резец (стамеска)

    Рис. 38. Формы ручек для режущих инструментов: а-стандартные; б-граненые; в-круглые; 1-с кольцом; 2-с мет аттическим колпаком; 3-с бинтом

    Ширина резцов может колебаться от 4 до 50 мм. Такие резцы применяют для окончательного чистового точения: широкие (20 - 50 мм) - для точения по прямой, а более узкие (6 -15 мм) -для точения выпуклых поверхностей. Прямолинейные и выпуклые участки детали обтачивают средней частью лезвия, верхней острой - подрезают торцы и отрезают изделия, нижней тупой вершиной - выполняют закругления.

    Плоские прямоугольные резцы стамески (рис. 34) имеют главную, расположенную перпендикулярно оси, режущую кромку. Такие резцы применяют для вытачивания прямоугольных углублений.

    Для точения профильных деталей применяют фигурные резцы со специальными лезвиями. Существует очень много конструкций таких резцов, но наиболее часто используются двухгаавые резцы (рис. 35) с вершиной на продольной оси. Угол при вершине в зависимости от назначения резца может колебаться от 70 до 130 Двухглавые резцы позволяют обрабатывать выступы, впадины, угловые переходы. Закругленные. вогнутые и выпуклые поверхности вытачивают фигурными г резцами с закругленным лезвием.

    Для вытачивания углублений и внутренних криволинейных, цилиндрических или конических поверхностей применяют резцы, имеющие форму крючков (рис.32 в).

    Фасонные стамески применяют для точения сложных изделий (рис. 36). Такие стамески используют как для формирования общего контура изделия, так и для окончательной обработки профиля - точения канавок, выточек, валиков. Варианты формирования фасонных поверхностей показаны на рис. 37.

    Все стамески - резцы должны иметь прочные и удобные рукоятки, длина которых приблизительно равна половине длины всего инструмента и составляет 150 - 220 мм с диаметром 30-35 мм. Черенки вытачивают из березы, бука, клена, ясеня, подгоняя диаметр и кривизну поверхности по размеру руки (рис. 38).

    Хорошую стамеску для точения можно изготовить и в домашних условиях из ножовочных полотен, старых напильников различного профиля, автомобильных рессор. Для этого материалу вначале придают соответствующую замыслу форму на электроточиле, постоянно смачивая заготовку водой, чтобы не сжечь металл. Появление синевы свидетельствует о том, что сталь потеряла твердость. После термической обработки режущую часть резца затачивают под необходимым углом.

    Работа стамесками производится только с опорой на подручник.

    При обработке древесину применяют резцы, подобные резцам для металла, которые закрепляют в специальном зажимном устройстве суппорта токарного станка.

    По конструкции режущих кромок эти резцы делятся на обдирочные - для грубой первичной обработки, проходные - для вторичной чистовой обточки, проточные - для получения необходимой выточки, подрезные (косые левые и правые) - для подрезания прямоугольных уступов и торцевых поверхностей.

    Выточить декоративное изделие сложного профиля можно фасонными резцами, которые мастера изготавливают самостоятельно. Для этого берут полосу углеродистой стали толщиной 3-5 мм, отпускают ее и нарезают пластинками шириной 10 -20 мм, длиной 100 -120 мм. После делают контур выемки: из плотной бумаги вырезают шаблон необходимой конфигурации,

    прикладывают его к заточенной поверхности пластины и нацарапывают шилом. При помощи фасонных абразивных кругов пластину обтачивают по нанесенному контуру. В процессе обработки заготовку постоянно охлаждают водой. Когда резец примет заданные очертания, его закаливают и затачивают. В большинстве случаев фасонные резцы подаются на деталь только в одном направлении. Варианты таких фасонных резцов показаны на рис. 39.

    Черновая обточка при обработке древесины производится подачей резца до 2 - 3 мм и глубине обтачивания до 2 - 4 мм, чистовая - при подаче 0,5 - 1,5 мм и глубине до 0,5 - 2 мм.


    Рис. 39. Виды фасонных резцов, доступных для самостоятельного изготовления

    Резец по дереву своими руками. Как сделать резец по дереву. Из чего сделать резцы по дереву. Из какой стали лучше сделать нож. О стали и резцах. Иметь отличные резцы - мечта не только начинающих любителей резьбы по дереву, но и мастеров со стажем.

    Хорошие фирменные резцы стоят нынче дорого, не всякому они по карману, да и дельцов большой наживы развелось слишком много. Свои сомнительного качества резцы они подделывают под продукцию известных фирм и продают простакам за большие деньги.

    Опасаясь подделок и из-за дороговизны качественных изделий, многие резчики делают резцы самостоятельно из напильников, автомобильных рессор, медицинских инструментов. Вот только качество самодельного инструмента зачастую разочаровывает. Резцы, изготовленные из напильников, при работе часто ломаются и выкрашиваются, резцы из рессорной и другой стали требуют частой заточки. Работа некачественным инструментом вызывает массу нареканий, но с таким положением дел умелец обычно смиряется, потому что считает, что подходящей стали для резцов в наше время днем с огнем не сыскать.

    Из какой стали лучше сделать резец по дереву и нож

    Для изготовления инструмента с высокими режущими свойствами я рекомендую применять только высококачественную инструментальную сталь: углеродистую и легированную быстрорежущую.

    Самыми доступными и дешевыми являются углеродистые инструментальные стали марок У7...У13. Буква У означает, что сталь углеродистая, цифра - содержание углерода в десятых долях процента. С повышением содержания углерода в этих сталях (от 0,7% до 1,3%) растут их твердость и предел прочности, но снижаются пластичность и способность сопротивляться ударным нагрузкам.

    Поэтому сталь с меньшим содержанием углерода (У7) обычно используют для изготовления инструмента, испытывающего при работе ударные нагрузки. А из стали с высоким содержанием углерода (У12; У13) делают инструменты, от которых требуется высокая твердость рабочей поверхности (надфили, напильники). В таблице 1 приведен примерный перечень применяемых в быту инструментальных углеродистых сталей.

    Вместе с тем эти инструментальные стали имеют и недостатки, которые необходимо учитывать: узкий интервал закалочных температур и необходимость закалки с охлаждением в воде или водных растворах щелочей, что увеличивает деформацию и коробление готового инструмента. Как известно, углеродистые стали подходят лишь для резания с малой скоростью, так как высокая твердость инструмента резко снижается при его перегреве свыше 190°...200°С.

    Для улучшения механических, физических и технологических свойств инструментальные стали дополнительно легируют хромом, вольфрамом, ванадием. Суммарное содержание легирующих добавок невелико (от 1% до 6%), но, являясь сильными карбидообразующими элементами, они не только увеличивают твердость закаленной стали, но и значительно повышают ее износоустойчивость. Наиболее распространенные марки легированных инструментальных сталей, применяемых для изготовления инструмента, приведены в таблице 2.

    Свою высокую твердость и износоустойчивость эти стали сохраняют при нагреве в процессе работы до 250°С. К недостаткам легированных сталей следует отнести высокую стоимость из-за значительной цены легирующих элементов.

    При высоких скоростях и значительных силах резания применяют инструмент, изготовленный из быстрорежущей стали. Эти стали, в отличие от углеродистых инструментальных сталей, обладают значительной красностойкостью (до 600...620°С), то есть способностью сохранять твердость и износостойкость при нагреве инструмента до этих температур. Основными легирующими элементами быстрорежущих сталей, обеспечивающим им подобную красностойкость, являются вольфрам и молибден. Быстрорежущую сталь обозначают буквой Р, следующая за ней цифра - содержание основного легирующего элемента - вольфрама (в процентах). Содержание углерода в этих сталях составляет от 0,7 до 1%.

    В последние годы в деревообрабатывающей промышленности нашли широкое применение стали переходной группы - полутеплостойкие. По сравнению с быстрорежущими эти стали содержат меньшее количество легирующих элементов. Понятно, они дешевле и красностойкость их меньше - они допускают нагрев инструмента во время работы до 300...500°С.

    Обычно из быстрорежущей стали у резцов изготовляют только режущий элемент в виде наварной пластины или вставного зуба, корпус же инструмента при этом делают из обычной стали. Наиболее распространенные марки полутеплостойких и быстрорежущих сталей, применяемых для изготовления инструмента, приведены в таблице 3.


    Следует иметь в виду, что все свои положительные свойства инструментальные, легированные и быстрорежущие стали проявляют в полной мере лишь при условии их правильной термообработки. Напомню, что любая термообработка заключается в нагреве стальной заготовки до определенной температуры охлаждении с различной скоростью. Только правильно проведенная термообработка придаст нашим инструментам из стали высокую твердость, прочность, износостойкость и достаточную вязкость.

    Умельцы и мастера, занимающиеся изготовлением режущего инструмента, для его нагрева под закалку используют самодельные горны, газовые горелки, паяльные лампы, муфельные печи. Температура нагрева инструмента измеряется визуально по цветам каления, то есть по цвету свечения нагретого металла. Ниже приведены температуры, соответствующие тому или другому цвету нагретого металла.

    При охлаждении металла цвет каления изменяется в обратной последовательности.

    Как определить качество металла

    Качество закалки режущего инструмента перед заточкой контролируют с помощью напильника с мелкой насечкой, имеющего стандартную твердость 61...62 HRC.

    Сталь с низким содержанием углерода легко запиливается этим напильником.

    Сталь средней твердости запиливается с трудом, причем при сильном нажиме.

    На инструментальной стали высокой твердости напильник едва оставляет следы, даже при сильном нажиме.

    По быстрорежущей стали напильник просто скользит, потому что ее твердость превышает твердость напильника.

    При необходимости перезакалить инструмент, чтобы обеспечить ему нужную твердость, необходимо знать марку стали, из которой сделан инструмент, а также количество содержащегося в стали углерода. Иначе успешно провести термообработку не удастся.

    Делаем резец по дереву своими руками

    Из отслуживших свой срок напильников, даже поломанных и ржавых, получаются весьма неплохие резцы по дереву, различные профильные стамески, косяки. Для начала определяемся с размерами будущего резца. Если мы предполагаем изготовить токарные резцы по дереву, тогда размеры рабочей части должны составлять 130...160 мм плюс 50...60 мм на хвостовик для крепления ручки. У профильных резцов для резьбы по дереву размеры рабочей части составят 30...50 мм плюс 30...40 мм на хвостовик.

    Определившись с резцами, зажимаем напильник в тиски и обламываем тело напильника до нужных размеров, соблюдая меры предосторожности. (Раскроить напильник лучше отрезным кругом). Если посмотреть на излом, то можно увидеть, что сталь по сечению имеет разную структуру, что говорит о неравномерной твердости напильника (в середине напильник не такой твердый).

    Так что не трудно понять, что без дополнительной термообработки хорошего резца из напильника не получить. Рабочую часть будущего резца необходимо нагреть до температуры 760...780°С (напильники обычно делают из стали У12, содержащей 1,2% С). Температуру определяем визуально по цветам каления - вишнево-красный. Закалку проводим в воде. Нагретую часть резца (она обычно составляет 1/2...2/ 3 всей рабочей части) быстро опускаем в воду и производим покачивание инструмента вверх-вниз для того, чтобы размыть границу между закаленной и незакаленной частью.

    Низкий отпуск легко выполнить над горелкой газовой плиты. Нагревают резец над небольшим пламенем, начиная с середины. Необходимо внимательно наблюдать за цветом появляющейся пленки окислов (цвет побежалости), и как только появится светло-желтый цвет, переходящий в коричнево-желтый, что соответствует температуре отпуска 220...250°С, пламя горелки выключают.

    О стали и резцахПосле такой термообработки твердость резца составляет 59...60 HRC. Далее крепим к резцу деревянную ручку и приступаем к формированию его профиля, используя для этого абразивный круг и отрезной диск. При обработке нельзя перегревать резец. Надо помнить, что инструментальная сталь при перегреве (посинении рабочей кромки) резко теряет твердость и, соответственно, режущие качества.


    После заточки и доводки резец готов к работе. На рисунке приведены инструменты для токарных работ по дереву, изготовленные из напильников.

    Используя вышеописанную технологию при желании удается увеличить твердость лезвия того же топора (обычно он изготовлен из стали 35...50Л, реже из У7). Разогреть 1/3 часть длины лезвия до 820...850°С, то есть до светло-красного цвета каления, и быстро опустить в воду, покачивая вверх-вниз, для размыва границы закалки. Сделать низкий отпуск 200...220°С (цвет побежалости - светло-желтый). Проверить твердость лезвия напильником, она должна составлять приблизительно 50 HRC.

    Еще лучшими качествами обладают резцы по дереву, изготовленные из пришедших в негодность метчиков от М8 до М16 (они изготовлены из быстрорежущей стали Р18; Р6М5). В этом случае, используя абразивный круг и отрезной диск для формирования профиля резца, можно не опасаться перегрева. Из метчиков большего размера М27...М36 можно изготовить полукруглые стамески (рейеры) для чернового точения древесины.


    Отличными режущими свойствами обладают косяки (мейсели), выполненные из поломанных или пришедших в негодность разверток диаметром 16...36 мм. Хвостовую часть развертки для облегчения протачивают, с помощью наждака формируют рабочую часть мейселя, затачивают, осуществляют доводку. Легированную сталь для изготовления инструмента найти потруднее, но и она иногда валяется под ногами.

    Присмотритесь к обоймам поломанных, ржавых подшипников качения, ведь сделаны они из высококачественной стали ШХ15. Поломанные диски циркулярных пил для дерева изготовлены из легированной стали 9ХФ. Вышедшие из строя протяжки (режущий инструмент для формирования отверстий) - отличные заготовки для резцов, так как на протяжки идут качественные стали ХВГ и 9ХС.

    При изготовлении резцов по дереву или другого инструмента из легированных сталей без кузнечных работ не обойтись. После ковки резцов не забывайте о рекомендованных режимах термообработки. Осуществляйте правильную заточку и доводку инструмента. По моему мнению резцы из легированных и быстрорежущих сталей, выполненных ковкой, по своим режущим качествам превосходят разрекламированные импортные резцы.

    Токарный инструмент на дешевом

    Скребки из напильников и шестигранных ключей.

    Сегодня токарные станки по дереву наделены роскошью выбора. Десятки компаний производят высококачественные выемки, косы и скребки почти всех мыслимых размеров. Все, что вам нужно для оснащения вашего магазина, - это кредитная карта со здоровым доступным балансом.

    Конечно, так было не всегда. До недавнего времени токарные станки по дереву производили большую часть, если не все, своих инструментов - нагревание, молоток и шлифование куска углеродистой стали до тех пор, пока он не принял нужную форму и режущую кромку.Японские токари по-прежнему изготавливают свои собственные инструменты, а рядом с токарным станком стоит водяной камень, чтобы края оставались острыми как бритва.

    Некоторые из моих любимых инструментов - самодельные. У меня есть набор скребков, которые я сколотил из старых файлов. И Бет Айрлэнд, известная резчик по дереву и преподаватель, дала мне два токарных инструмента, которые она сделала из гаечных ключей. Один из них представляет собой скребок, который работает скорее как бедан, а другой - изящный маленький инструмент для выдавливания. Я использовал кровать Бет как для дерева, так и для алюминия, и это принесло отличные результаты.

    Шлифовальные скребки

    Преобразование файла в парсер занимает всего пару минут. Отшлифуйте зубы с одной стороны, отступив на дюйм или около того от края. (Я знаю, что это неправильно, но я использую для этого сторону колеса.) Затем держите пилку под углом от 15 до 20 градусов к кругу и отшлифуйте нужный профиль. Я сделал пару скребков с квадратным концом, некоторые с изогнутыми краями, и один, который я использую все время, чтобы вырезать углубление в форме ласточкина хвоста в заготовке чаши для губок спирального патрона.У этого есть две режущие грани.

    Мои скребки режут гладко и чисто, но они не держат лезвие так же хорошо, как инструменты из быстрорежущей стали. Без проблем. Сделав пару проходов по колесу, лезвие как новенькое. Эти скребки не такие толстые и тяжелые, как коммерческие версии, поэтому они с большей вероятностью будут дребезжать, если я вытягиваю режущую кромку слишком далеко за подставку для инструментов. Это тоже не проблема; Я просто подхожу к остальному как можно ближе к работе.

    Фрезы гаечные

    Бет Айрлэнд изготовила оба инструмента, которые у меня есть, с помощью шестигранных ключей с очень длинной ножкой.Для бедана она отшлифовала короткую ножку 7/32 дюйма. гаечным ключом, отшлифуйте концевой квадрат с наклонной режущей поверхностью и отшлифуйте две стороны под углом. Для полого инструмента она отшлифовала большую часть короткой ножки 3/16 дюйма. гаечный ключ и заточите режущую кромку до упора. Она повернула несколько простых ручек, вставила на место только что отшлифованные шестигранные ключи, и инструменты были готовы к работе.

    Подобные инструменты предназначены для детальной работы или создания небольших объектов. Инструмент для выдавливания идеально подходит, например, для изготовления ложки для кофе.Бедан хорошо подходит для переворачивания ручек, пробок для бутылок и т. Д. Он попадает в такие места, куда не попадет даже самая маленькая зазубрина шпинделя.

    Почему самодельный?

    За пару баксов на распродаже или барахолке я могу купить пригоршню старых напильников и гаечных ключей. Я получаю больше удовольствия от создания инструмента, чем от его покупки. А на сэкономленные деньги я могу купить больше токарных заготовок.

    Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

    Скребки из напильников и шестигранных ключей.

    Гаечный ключ с внутренним шестигранником, превращенный в небольшой полый инструмент. Режущий конец заточен до точки V.

    Инструмент, специально созданный для вырезания выемки «ласточкин хвост». Он отшлифован с двух сторон, поэтому он одновременно разрезает нижнюю и боковую части ласточкиного хвоста.

    Запустить галерею

    Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

    ×

    Самодельные инструменты для токарной обработки древесины - Woodturning by Terry Vaughan

    Токарным станкам требуются режущие инструменты. Раньше они сами делали инструменты или ходили к местному кузнецу. Большинство людей сейчас покупают свои комплекты в готовом виде.Но самодельные инструменты все же пригодятся. Некоторые токари до сих пор изготавливают свои собственные инструменты. Они делают это, чтобы сэкономить деньги или потому, что им нужен специальный инструмент, который нельзя купить. Некоторые делают это потому, что им нравится изготовление инструмента, так же как и токарная обработка.

    Мне нравится создавать инструменты, хотя я должен признать, что не уделяю достаточно внимания внешнему виду готовых результатов. Я долго колебался, прежде чем размещать фото на этой странице. Ни один из моих самодельных инструментов не выиграет приз в конкурсе красоты. Но все они работают, и среди инструментов, которые я использую довольно часто, около половины либо самодельные, либо каким-то образом модифицированы.

    Самодельные инструменты для токарной обработки древесины делятся на три основные группы:

    1. долота
    2. скребки и долота (плоские инструменты)
    3. инструменты с напайками
    Самодельные инструменты - оборудование и материалы
    Для изготовления инструментов требуется базовое оборудование для обработки металла, такое как напильник, ножовка, несколько метчиков, шлифовальный станок и настольное сверло. Простая ковка требует самодельной наковальни, тисков, плоскогубцев и молотка, а также источника тепла, такого как древесный уголь или паяльная лампа.Подробности смотрите в моем сообщении о закалке и отпуске стали.

    Зарезы и плоский инструмент можно изготавливать из высокоуглеродистой стали. Сейчас это редко используется для коммерческих токарных инструментов, за исключением дешевых стартовых наборов. Быстрорежущая сталь почти полностью заменила углеродистую сталь.

    Высокоуглеродистая сталь, известная как инструментальная сталь, когда-то была единственным выбором для изготовления инструментов. Инструменты из углеродистой стали отлично подходят для режущих кромок. Они могут делать практически все, что могут делать современные инструменты из быстрорежущей стали.Но они менее устойчивы к истиранию древесины, поэтому нуждаются в частой заточке. А от жары они легко выходят из себя. Поэтому при шлифовании им требуется больше осторожности, а скорость токарного станка должна быть ниже.

    Инструменты с наконечниками обычно представляют собой скребки с наконечниками из быстрорежущей стали или карбида вольфрама.

    Углеродистая сталь, хотя и редко используется для токарных инструментов, по-прежнему широко используется для других целей. Вы можете купить его, например, как серебряную сталь, или найти на металлолом. Из старых напильников, пружин, деталей двигателя и всякого другого лома можно делать режущие инструменты.Я использовал зубцы садовой вилки, кольца шариковых упоров, отвертки и зубила.

    Напильники из углеродистой стали. Когда-то было обычной практикой превращать их в очень эффективные скребки и долота, но есть потенциальная проблема. Канавки между зубьями пилки могут вызвать трещины в стали. Хотя я и сам не подозревал, что такое случится, это могло привести к поломке лезвия под нагрузкой, что было бы опасно. Если вы решите делать скребки из напильников, используйте только толстые, тяжелые, с мелкими зубьями.Отшлифуйте все зубья и канавки и внимательно проверьте наличие видимых трещин. Затем тщательно отожгите инструмент, повторно закалив и отпустив только кончик.

    Изготовленный подобный скребок вряд ли сломается при нормальной эксплуатации. Но вы не должны подвергать его сильному стрессу, например, из-за тяжелого прерывистого резания на неровной заготовке. Плохой откоп также может сломать слабый инструмент. Эта проблема также может повлиять на коррозионную сталь. Поэтому безопаснее покупать коммерческие скребки для токарной обработки древесины или использовать только прочную, блестящую и толстую сталь, если вы хотите изготавливать инструменты для тяжелых работ (или думаете, что они могут быть использованы таким образом в будущем).

    Вы можете использовать биты из быстрорежущей стали для создания бороздок и всевозможных скребков. Вы просто закрепляете их в держателе, который обычно изготавливается из низкоуглеродистой или незакаленной углеродистой стали. Некоторые насадки для инструментов достаточно длинные, чтобы поместиться непосредственно в деревянную ручку.

    Наконечники из карбида вольфрама находят все более широкое применение при токарной обработке древесины. Однако не все марки карбидов подходят. Большинство имеющихся насадок предназначены для токарной обработки металла и не могут быть достаточно острыми для токарной обработки дерева. Но вы можете использовать наконечники из твердого сплава соответствующей марки, чтобы сделать скребки, которые будут работать очень хорошо.

    Самодельная шлифовка для долбления под бисер

    Gouges

    Это на первый взгляд может показаться сложным в изготовлении. Но есть несколько способов сделать флейту долота:

    • Ковать флейту. Требуются некоторые навыки, чтобы получить ровную флейту, и больше оборудования, например, обжимки для придания формы. Хорошее развлечение, если у вас есть удобства.
    • Отшлифовать флейту. Сделайте небольшую бороздку, отшлифуя или наполнив плоскую поверхность стержнем из углеродистой стали (например, тяжелой отверткой), а затем используя край небольшого шлифовального диска, чтобы сформировать канавку.Флейта не обязательно должна быть полной длины - отлично подойдет длина 15-20 мм. Вы можете использовать этот метод с быстрорежущей сталью или закаленной углеродистой сталью.
    • Просверлить флейту. С помощью спирального сверла просверлите конец стержня из углеродистой стали, сделав отверстие глубиной не менее 20 мм. Затем просто подпилите или отшлифуйте половину отверстия, оставив канавку. Это самый простой метод, который дает однородную полукруглую флейту. Внутренняя поверхность улучшится после легкой шлифовки или полировки, чтобы уменьшить мелкие царапины, оставленные сверлом.Еще лучше просверлить немного меньше размера, а затем очистить отверстие расширителем. Вы должны отжечь прут перед сверлением, отшлифовать фаску, затем закалить и отпустить. Я сделал несколько таких просверленных канавок разных размеров и часто ими пользуюсь. Все они маленькие, но этот метод подойдет и для более крупных выбоин. Готовые небольшие выемки шпинделя часто слишком тонкие и гибкие для безопасного использования.
    Малая самодельная канавка для шпинделя с просверленной канавкой около 2,5 мм

    Мелкая самодельная деталь шпинделя
    Скреперы

    Сделать их очень просто.Подойдут всевозможные отходы. Вам просто нужно отшлифовать пруток из углеродистой стали, чтобы он правильно придал форму, закалку и отпуск, и установить на него ручку. Длинная и толстая насадка из быстрорежущей стали помещается прямо в деревянную ручку и является отличным скребком. Таким же способом можно сделать стамески.

    Самодельное квадратное долото 45 мм из листовой рессоры автомобиля. Самодельный инструмент для долбления из зубьев вилки

    Самодельные инструменты с наконечниками из быстрорежущей стали или твердого сплава

    Эти инструменты также очень просты в изготовлении.Вам просто нужно приспособить стальной стержень подходящего размера для работы с режущей коронкой из быстрорежущей стали или карбида вольфрама. Из прутка легко придать изогнутую форму, чтобы получились инструменты для продольной обработки.

    Вы можете купить квадратные или круглые насадки из быстрорежущей стали на Ebay. Все, что необходимо, - это просверлить отверстие в конце стального стержня с одним или несколькими поперечными отверстиями с резьбой для установочных винтов, которые будут надежно удерживать HSS на месте. Проще говоря, вы можете просто приклеить сверло в отверстие. При необходимости тепло выделит его позже.

    Вы можете припаять серебряным припоем или припаять плоские насадки из быстрорежущей стали к верхней части прутка, сделав для них ступеньку или без нее. Я использовал этот метод, чтобы сделать «долото без канавки».

    Режущие коронки из карбида вольфрама обычно устанавливаются поверх стального стержня, при этом один стопорный винт проходит через сверло в резьбовое отверстие в стержне.

    Я сделал нижний из двух скребков, показанных ниже, из цельного твердосплавного бора и придал ему форму алмазным бором с помощью инструмента Dremel.

    Скребки с твердосплавными напайками
    Гравер
    Это инструмент, похожий на острие токарного станка по дереву, с тремя шлицами на круглом стержне, в данном случае из быстрорежущей стали.Вы используете резак для точения мягкой стали от руки. Подробности смотрите в моем посте о токарной обработке металла на токарном станке по дереву. По дереву работают и граверы. Вы можете сделать гравер из квадратного бруса, отшлифуя одну ромбовидную плоскую поверхность от одного угла к другому по диагонали, под углом. Это дает две режущие кромки. Самодельный гравер из круглой HSS
    Безопасность

    Соблюдайте правила техники безопасности при использовании самодельных инструментов. Могут возникнуть риски, если вы превысите их безопасные пределы. Не используйте самодельные инструменты, если вы неопытный токарь, потому что вы можете не осознавать эти ограничения.Если вы не можете полагаться на собственное суждение, не пробуйте!

    Связанные

    Самодельные токарные инструменты для токарных станков по дереву - Основы токарной обработки дерева

    Что означает сломанное сверло 1/2 дюйма, холодное долото, кусок стали 1/2 x 1/2 дюйма из домашнего склада, 1/2 дюйма круглого прутка из домашнего склада и твердосплавные режущие коронки (карбид вставки) есть общего?

    Ну, правильно сформировать и обработать ... затем добавьте красивую деревянную ручку, и у вас есть все инструменты, которые вам нужны, чтобы повернуть что угодно.Вдобавок ко всему, как только вы поймете, как использовать эти материалы для изготовления ваших собственных токарных инструментов, у вас будет основа для изготовления токарного инструмента практически любого типа, который может вам понадобиться.

    Аль Фуртадо покажет вам, как

    сделать свои собственные токарные инструменты Все это делает простые инструменты для обработки дерева с твердосплавными вставками. Чудовищная долота для долота из старого холодного стамески!

    Мое желание покупать все имеющиеся в наличии токарные инструменты


    !

    Для меня легко попасть в каталог инструментов Sorby или просто найти на Amazon или Ebay инструменты для токарной обработки древесины , и я потеряюсь на несколько часов….думая: «Блин, мне нужно долото для чаши на 1/4 дюйма, долото на 3/8 дюйма, долото на чашу 1/2 дюйма, долото на чашу 5/8 дюймов, долото на чашу 3/4 дюйма и долото на 1 дюйм, и все это ногтем. шлифование… ..затем мне нужен тот же набор со стандартным шлифованием, и мне нужны такие же размеры для канавки шпинделя, как для стандартной, так и для шлифовки ногтя…. о да, мне нужен отрезной инструмент… .как насчет пары разных размеров отрезки инструменты. Да, мне нужен полный набор скребков, а затем мне нужны несколько косых канавок для идеальной отделки, которую делают мастера, я не могу забыть черновую канавку….Я имею в виду, 1/2 ″ 3/4 ″ 1 ″ и, по крайней мере, 1 1/2 дюйма, может быть, больше… Мне все это нужно, верно?

    Токарная обработка древесины вызывает привыкание

    Я знаю, вы понимаете, о чем я. Это хобби - токарная обработка древесины вызывает большее привыкание, чем крэк-кокаин! Вы думаете, что больше инструментов, лучшие инструменты сделают вас лучшим токарщиком ... может быть, но у кого есть деньги на все эти детали оборудования, потому что мы даже не начали говорить о токарном станке по дереву, который у вас есть, и токарном станке по дереву, который вы хотите получить , не говоря уже обо всех аксессуарах для токарных станков по дереву, которые вам понадобятся!

    Сделайте свой собственный токарный инструмент по дереву

    Что ж, одна из вещей, которая действительно меня взволновала, - это изготовление собственных токарных инструментов , верно, вы можете быть мастером токарных инструментов своими руками 🙂 Я думаю, что на самом деле существует субкультура парней, которые делают свои собственные инструменты из чего угодно, от старых отверток, файлов до рессор для автомобилей или грузовиков.

    Проблема для меня в том, что я не металлист. Я могу нарисовать дом, здание или торговый центр, и я могу построить тот же рисунок, делая все сам ... но я так и не научился работать с металлом. Ближе всего к работе с металлом я подошел к алюминиевому сайдингу, электрическому проводу и арматуре для бетона ... ну, ладно, гвозди для моего гвоздя и винты для шуруповерта 🙂

    Заболел, нет денег на дорогие токарные инструменты

    По правде говоря, я довольно долго болел.Когда вы заболели, вы не можете работать, я ненавижу сидеть или лежать, поэтому по «Милости Божьей» я обнаружил, что я вертлюсь. Не слишком физически. Я мог найти недорогой токарный станок по дереву в Harbour Freight, а также дешевый набор китайских токарных инструментов в Harbour Freight. Вот как я начал.

    Я прочитал столько, сколько мог в Интернете, и просмотрел массу видео на YouTube. Я многому научился у Капитана Эдди и слишком многих других, чтобы упоминать их. Итак, я подумал, что на этих страницах я поделюсь своим путешествием.

    Мои инструменты для токарной обработки древесины были старыми!

    Одна вещь, которую я быстро обнаружил, заключалась в том, что мои токарные инструменты были действительно плохими.Я точил их вручную, пока полностью не облажался. Тогда первой инвестицией была система заточки для росомахи Oneway . С этого момента я научился правильно затачивать токарные инструменты.

    Затем, как только я понял, что мои инструменты действительно бесполезны, мне нужно что-то получше. Я наткнулся на несколько производителей токарного инструмента по дереву DIY .

    Именно тогда я открыл для себя множество различных способов изготовления собственных токарных инструментов по дереву . На этих страницах я надеюсь познакомить вас с некоторыми из этих методов.Некоторые я попробую, другие я просто пропущу, потому что я слишком болен, чтобы пробовать все, что вижу, но планирую это сделать или скоро попробую эти методы создания инструментов своими руками, однако вам нужно знать, как сделать некоторые из них. эта штука.

    Я наконец узнал, что могу переточить дешевые инструменты, которые у меня были, в более полезную шлифовку или просто во что-то, что действительно работало.

    Начал делать собственные инструменты для токарной обработки древесины


    Поскольку у меня не было много денег, я решил, что могу купить кусок стали 1/2 x 1/2 ″ и кусок стали 3/8 x 3/8 ″ в интернет-магазинах, я мог бы купить твердосплавные фрезы для пара долларов за кусок, а затем выясните, как отшлифовать небольшую платформу для фрезы, постучать по стали, чтобы прикрепить фрезу из твердого сплава, и сделать деревянную ручку.Моя первая попытка оказалась довольно удачной, фактически, это один из моих инструментов, когда я работаю с хитрым куском дерева.

    Мой карбидный токарный инструмент
    Моим первым самодельным токарным инструментом по дереву был токарный инструмент с твердосплавными пластинами с твердосплавными пластинами как квадратной, так и круглой формы, и он режет как мечта, отлично подходит для тех случаев, когда вы можете немного опасаться втыкать эту новую выемку в чашу в кусок дерева неправильной формы!

    Я сделал квадратный и круглый твердосплавный скребок, используя квадратные и круглые твердосплавные фрезы 5/8 ″.Вы можете найти их в Интернете, но убедитесь, что они предназначены для резки дерева. Квадратные фрезы довольно дешевы, и вы даже можете получить твердосплавные фрезы с 4-сторонним радиусом, они немного реже захватывают, но захватывают!

    Я наблюдал, как парень по имени Трэвис на YouTube делал набор инструментов для токарной обработки дерева с твердосплавными напайками, и просто скопировал его. Они довольно грубые, но действительно хорошо работают.

    Инструмент для отрезки по дереву

    Я сделал отрезной инструмент 1/16 дюйма из полотна для сабельной пилы с металлической ручкой.Это было весело, я многому научился и постоянно пользуюсь этим инструментом. Создавать собственные инструменты очень приятно!

    Я сделал очень эффективный отрезной инструмент из пильного полотна с рециркуляцией… зажатого между двумя кусками дерева. Отлично подходит для резки и конструирования. Я использовал латунный стержень для заклепок и проткнул их, чтобы расширить латунь… .. твердую, как камень 🙂

    Однако… ..

    Ничего не знал о металле

    Затем я хотел сделать скребок шириной 1 1/2 дюйма, поэтому я взял кусок стали с домашнего склада и заточил кромку по стали. Ручки у меня еще не было, но я хотел попробовать инструмент. .В итоге дерево больше сжигалось, чем резалось, я пробовал разные углы ... то же самое, только не резал. Я был в тупике, думал, что буду изготавливать всевозможные токарные инструменты ... но помню, когда я сказал, что ничего не знаю о металле 🙂

    Оказывается, существует множество разных видов стали. А потом идет процесс закалки: его нужно нагреть в специальной духовке, охладить на воздухе или охладить маслом, снова нагреть, чтобы нагреть ... Я почти положил конец своим приключениям, связанным с токарным станком по дереву!

    Извините, я немного затянул разговор о , который делает ваши собственные токарные инструменты ….только потому, что я знаю, что вам, возможно, понравятся такие вещи, и вы можете оказаться в том же положении, что и я, когда у вас не было достаточно денег, чтобы иметь все хорошие инструменты, которые вы действительно хотели бы иметь!

    Введите Al Furtado .

    Я не уверен, как долго Ал работает, но я знаю, что ему это действительно нравится, и ему нравится делиться своими проектами и своими инструментами !!! Ал кажется экономным парнем или, может быть, у него просто не хватает денег, как и у многих из нас… .. так что он обходится тем, что у него есть, и он делает много своих собственных токарных инструментов и принадлежностей.

    Ал сделал идеальный для себя долот для чаши из сломанного сверла 1/2 дюйма. Он играл до тех пор, пока не добился правильного помола, и теперь это его инструмент «перехода» при переворачивании чаш. Большой секрет - это металл, из которого изготовлено сверло , оно уже закалено, и после придания формы долго сохраняет красивую острую кромку. Не нужно подвергать термической обработке .

    Долото для токарной чаши по дереву из старого сверла 1/2 ″ Сделайте свою собственную строжку для чаши из стального долота для токарной обработки Профили изготовленных на заказ долот для токарной чаши по деревуАль делает свой собственный инструмент для долбления из стали для токарной обработки и резца с твердосплавными пластинами

    Al придерживается здравого смысла при создании токарной обработки по дереву инструменты , которые сэкономят вам кучу денег.В видео ниже он показывает вам некоторые из своих любимых инструментов и то, как он делал их из старых, сломанных или оставшихся инструментов, сделанных из закаленной стали, и все, что вам нужно сделать, это надеть лезвие на инструмент и сделать для него ручку. .

    Качество видео не самое лучшее, но если контент не дает течь вашим творческим сокам…… тогда ничего не будет!

    Наслаждайтесь

    Токарный инструмент по дереву, сделанный в моем магазине. Автор Al Furtado

    Инструменты Ала не самые красивые, но они работают, и вы можете делать именно то, что делал он.Я могу засвидетельствовать, что твердосплавные фрезы работают как мечта, и я с нетерпением жду возможности проделать несколько выемок из старых сверл и холодных долот ... что касается этого ... сходите в Harbor Freight и возьмите некоторые из их инструментов и бит ... все они из закаленной стали и должны работать так, как показал нам Ал.

    Спасибо Ал !!!!

    Shop-Tek 8-Pc HSS долото для токарной обработки дерева Набор из 8 предметов Токарные станки в комплекте: 2 скоса, 1 острие копья, 1 отрезок, 1 нож с круглым носом и 3 инструмента для долбления, для профессионалов деревообработки или любителей - продается только в Ucostore -


    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • Одно косое долото шириной примерно 1 дюйм (25 мм), длина лезвия составляет примерно 4 7/8 дюйма (123,6 мм), а длина ручки составляет примерно 9 1/8 дюйма (231,6 мм).
    • Одно косое долото шириной примерно 1/2 дюйма (13 мм), длина лезвия составляет примерно 4 7/8 дюйма (123,6 мм), а длина ручки составляет примерно 9 дюймов (228,6 мм).
    • Одно долото с острием копья шириной примерно 1/2 дюйма (13 мм), длина лезвия составляет примерно 4 13/16 дюйма (122.6 мм), а длина ручки составляет приблизительно 9 дюймов (228,6 мм).
    • Один отрезной инструмент шириной примерно 1/8 дюйма (3 мм), длина лезвия составляет примерно 4 7/8 дюйма (123,6 мм), а длина ручки составляет примерно 9 1/8 дюйма (231,6 мм).
    • Одно долото с круглым носом шириной примерно 1/2 дюйма (13 мм), длина лезвия составляет примерно 4 1/2 дюйма (114,3 мм), а длина ручки составляет примерно 9 1/8 дюйма (231,6 мм).
    › См. Дополнительные сведения о продукте

    Токарные инструменты Savannah


    Режущий инструмент для круглых твердых сплавов большого диаметра

    Большой твердосплавный токарный инструмент Savannah разработан с учетом простоты использования.Он идеально подходит для токарных станков любого уровня подготовки и помогает добиться успеха с самого начала. Большой круглый резак (арт. № 10747) идеально подходит для обработки криволинейных и вогнутых поверхностей, а также может использоваться для токарной обработки древесины. Токарный инструмент Savannah Large Round Carbide устраняет необходимость в заточке токарных инструментов, поскольку он оснащен вращающейся режущей головкой. Все, что вам нужно сделать, это повернуть режущую головку, чтобы получить чистый, острый край, и продолжить вращение. Твердосплавный инструмент остается более острым в течение более длительного периода времени по сравнению со стальным инструментом.После того, как режущая головка полностью израсходована, просто замените ее новой твердосплавной фрезой ((товар # 10747). Чтобы сделать токарную обработку еще более приятной, вал карбидного токарного инструмента Savannah также имеет плоскую заднюю часть для устойчивости во время токарной обработки. Ручка из массива ясеня покрыта удобной резиновой накладкой на основании, которая плавно переходит в деревянную верхнюю часть ручки. Удобная резиновая ручка помогает снизить утомляемость рук при повороте. С помощью токарного инструмента Savannah Large Carbide Turning Tool вы можете поворачивая без суеты.

    Характеристики:

    • Заточка не требуется
    • Срок службы дольше, чем у стальных инструментов
    • Сменные фрезерные головки
    • Ручка из массива ясеня покрыта мягкой резиновой накладкой
    • Длина вала приблизительно 6-1 / 2 дюйма
    • Длина ручки составляет примерно 13-1 / 2 дюйма от стыка до обоймы из нержавеющей стали.
    • Твердосплавная фреза в комплекте

    Обратите внимание: Твердосплавная фреза на этом инструменте НЕ взаимозаменяема с другими токарными инструментами из карбида Savannah (7538,7539 и 7540).

    Жители Калифорнии:
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рак и вред репродуктивной системе - www.P65Warnings.ca.gov.
    Арт. № Описание Цена Кол-во
    7537

    Большой твердосплавный режущий инструмент

    89 долл. США.99
    10747

    Сменная фреза из твердого сплава

    $ 17,99


    Режущий инструмент из твердого сплава с большим квадратным радиусом

    Большой твердосплавный токарный инструмент Savannah разработан с учетом простоты использования.Он идеально подходит для токарных станков любого уровня подготовки и помогает добиться успеха с самого начала. Фреза для больших квадратов (арт. № 10750) идеально подходит для сглаживания разрезов и обработки выпуклых поверхностей со слегка закругленным профилем. Токарный инструмент Savannah Large Square Carbide устраняет необходимость в заточке токарных инструментов, так как он оснащен вращающейся режущей головкой. Все, что вам нужно сделать, это повернуть режущую головку, чтобы получить чистый, острый край, и продолжить вращение. Твердосплавный инструмент остается более острым в течение более длительного периода времени по сравнению со стальным инструментом.После того, как фрезерная головка полностью израсходована, просто замените ее новой твердосплавной фрезой (№ 10750). Чтобы сделать вращение еще более приятным, стержень карбидного токарного инструмента Savannah также имеет плоскую заднюю часть для устойчивости во время поворота. Ручка из массива ясеня покрыта удобной резиновой накладкой на основании, которая плавно переходит в деревянную верхнюю часть ручки. Удобная резиновая рукоятка снижает утомляемость рук при поворотах. С большим карбидным токарным инструментом Savannah вы можете сразу приступить к токарной обработке без лишних хлопот.

    Характеристики:

    • Заточка не требуется
    • Срок службы дольше, чем у стальных инструментов
    • Сменные фрезерные головки
    • Ручка из массива ясеня покрыта мягкой резиновой накладкой
    • Длина вала приблизительно 6-1 / 2 дюйма
    • Длина ручки составляет примерно 13-1 / 2 дюйма от стыка до обоймы из нержавеющей стали.
    • Квадратная твердосплавная фрезерная головка в комплекте

    Обратите внимание: Твердосплавная фреза на этом инструменте НЕ взаимозаменяема с другими токарными инструментами из карбида Savannah (7537,7539 и 7540).

    Жители Калифорнии:
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рак и вред репродуктивной системе - www.P65Warnings.ca.gov.
    Арт. № Описание Цена Кол-во
    7538

    Режущий инструмент из твердого сплава с большим квадратным радиусом

    89 долл. США.99
    10748

    Фреза для замены квадратного карбида

    $ 13,99
    10749

    Твердосплавная сменная фреза с радиусным радиусом 4 дюйма

    $ 13,99
    10750

    Твердосплавная сменная фреза с радиусным радиусом 2 дюйма

    13 долларов США.99


    Большой алмазный твердосплавный режущий инструмент


    Большой твердосплавный токарный инструмент Savannah разработан с учетом простоты использования. Он идеально подходит для токарных станков любого уровня подготовки и помогает добиться успеха с самого начала.Большой алмазный фрезерный станок (№ 10754) идеально подходит для получения гладкой поверхности на узких небольших участках, таких как детализация бусинок и выступов при точении шпинделя. Токарный инструмент Savannah Diamond Carbide устраняет необходимость в заточке ваших токарных инструментов, поскольку он оснащен вращающейся режущей головкой. Все, что вам нужно сделать, это повернуть режущую головку, чтобы получить чистый, острый край, и продолжить вращение. Твердосплавный инструмент остается более острым в течение более длительного периода времени по сравнению со стальным инструментом. После того, как фрезерная головка будет полностью использована, просто замените ее новой твердосплавной фрезой (№ 10754).Чтобы сделать вращение еще более приятным, стержень карбидного токарного инструмента Savannah также имеет плоскую заднюю часть для устойчивости во время поворота. Ручка из массива ясеня покрыта удобной резиновой накладкой на основании, которая плавно переходит в деревянную верхнюю часть ручки. Удобная резиновая рукоятка снижает утомляемость рук при поворотах. С большим карбидным токарным инструментом Savannah вы можете сразу приступить к токарной обработке без лишних хлопот.

    Характеристики:

    • Заточка не требуется
    • Срок службы дольше, чем у стальных инструментов
    • Сменные фрезерные головки
    • Ручка из массива ясеня покрыта мягкой резиновой накладкой
    • Длина вала приблизительно 6-1 / 2 дюйма
    • Длина ручки составляет примерно 13-1 / 2 дюйма от стыка до обоймы из нержавеющей стали.
    • Твердосплавная алмазная фреза в комплекте

    Обратите внимание: Твердосплавная фреза на этом инструменте НЕ взаимозаменяема с другими токарными инструментами из карбида Savannah (7537,7538 и 7540).

    Жители Калифорнии:
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рак и вред репродуктивной системе - www.P65Warnings.ca.gov.
    Арт. № Описание Цена Кол-во
    7539

    Режущий инструмент из карбида алмазного большого диаметра

    89 долл. США.99
    10754

    Алмазная фреза для замены карбида

    18,99 долл. США


    Токарный инструмент для полого карбида

    Токарный инструмент Savannah Hollowing Carbide - идеальный инструмент для подрезки полых форм.Предназначен для того, чтобы токарь любого уровня подготовки мог добиваться высококачественных результатов при работе с полыми отверстиями практически без суеты. Уникальная форма полой шейки разработана, чтобы дать вам лучший доступ к самым сложным формам полых форм. Рукоятка имеет длину примерно 19 дюймов от стыка до наконечника из нержавеющей стали и покрыта резиновым покрытием у основания, чтобы уменьшить утомляемость рук. Стойка плоская с обеих сторон, что обеспечивает большую стабильность при прохождении отверстий в малых и больших формах. Длина хвостовика составляет примерно 8-3 / 4 дюйма от верха обоймы из нержавеющей стали до центра твердосплавной фрезерной головки.Твердосплавную фрезерную головку можно поворачивать по мере необходимости для получения чистой и острой режущей кромки. Когда твердосплавная фреза полностью израсходуется, просто замените наконечник на новый (№ 10755).

    Характеристики:

    • Заточка не требуется
    • Срок службы дольше, чем у стальных инструментов
    • Сменные фрезерные головки
    • Ручка из массива ясеня покрыта мягкой резиновой накладкой
    • Длина вала приблизительно 8 дюймов
    • Длина ручки составляет примерно 19-3 / 4 дюйма от стыка до наконечника из нержавеющей стали.
    • Твердосплавная алмазная фреза в комплекте

    Обратите внимание: Твердосплавная фреза на этом инструменте НЕ взаимозаменяема с другими токарными инструментами из карбида Savannah (7537,7538 и 7540).

    Жители Калифорнии:
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рак и вред репродуктивной системе - www.P65Warnings.ca.gov.
    Арт. № Описание Цена Кол-во
    7540

    Токарный инструмент для полого карбида

    99 $.99
    10755

    Фреза для замены круглых карбидов

    $ 16,99
    7650

    Запасной нож для долбежного ножа Savannah

    $ 15,99


    Набор мини токарных инструментов из 3 предметов

    Избавьтесь от неудобств при заточке токарных инструментов.Просто поверните наконечник, когда он станет тусклым, чтобы получить свежий чистый режущий край. Твердосплавные наконечники дольше останутся острее по сравнению со стандартными токарными инструментами. При необходимости насадки можно заменить (дополнительные насадки продаются отдельно). Каждая ручка имеет формованные ручки, которые обеспечивают лучший захват и меньшую усталость.

    Общая длина : приблизительно 13-1 / 8 дюйма

    Длина ручки: Приблизительно 9-1 / 8 дюйма

    Вал инструмента: Приблизительно 4 дюйма

    Набор включает:

    • 1 шт.Миниатюрный токарный инструмент с твердосплавным наконечником
    • 1 шт. Миниатюрный токарный инструмент с круглым твердосплавным наконечником
    • 1 шт. Миниатюрный токарный инструмент с алмазным твердосплавным наконечником

    Примечание: Наконечники можно заменить на наконечники Easy Wood Carbide.

    Жители Калифорнии:
    ВНИМАНИЕ: Рак и вред репродуктивной системе - www.P65Warnings.ca.gov.
    Арт. № Описание Цена Кол-во
    7382

    Набор мини токарных инструментов из 3 частей

    149,99 долл. США
    10751

    Фреза из карбида квадратного сечения Easy Wood Tools - Ci2-SQ

    13 долларов США.99
    10753

    Круглые твердосплавные фрезы Easy Wood Tools - Ci3

    $ 16,99
    10754

    Твердосплавный алмазный резак Easy Wood Tools - Ci4

    18,99 долл. США


    долотки

    Эти качественные токарные инструменты изготовлены из быстрорежущей стали и оснащены латунными втулками, профилированные и утяжеленные для обеспечения высокой производительности.Покупайте индивидуально или в наборах со скидкой. Выемки чаши обычно используются для удаления материала изнутри чаши.

    Жители Калифорнии:
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рак и вред репродуктивной системе - www.P65Warnings.ca.gov.
    Арт. № Описание Цена Кол-во
    7389

    3/8 дюйма Зубчатая канавка длиной 22-1 / 2 дюйма

    16 долларов.99
    7390

    Стакан с канавкой 1/2 дюйма, длина 22-1 / 2 дюйма

    19,99 долл. США
    7391

    Стакан 5/8 дюйма Длина 22-1 / 2 дюйма

    26 долларов.99
    7087

    Набор из 3 выемок дежи

    61,99 долл. США


    2-дюймовая черновая строжка

    2-дюймовая черновая строжка помогает удалить большое количество припуска и придать заготовке круглую обрабатываемую форму.Большая 2-дюймовая канавка на этой черновой канавке позволяет работать с большими деталями, которые в противном случае могут быть затруднены при черновой канавке меньшего размера. Он также будет работать и над небольшими проектами. Изготовлен из быстрорежущей стали, имеет ручку из твердой древесины диаметром 13-1 / 2 дюйма и инструмент диаметром 6-1 / 8 дюйма, закрепленный латунным наконечником. ВНИМАНИЕ: Стрежни для черновой обработки специально разработаны для использования в качестве инструмента для черновой обработки. Черновые канавки НЕ предназначены для резки поперечного зерна или внутренней части чаш, так как они могут зацепиться и вызвать повреждение инструмента или причинить травму.

    Жители Калифорнии:
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рак и вред репродуктивной системе - www.P65Warnings.ca.gov.
    Арт. № Описание Цена Кол-во
    7392

    2-дюймовая черновая канавка

    41 доллар.99


    1 "Черновая строжка

    Черновая канавка диаметром 1 дюйм помогает удалить большое количество материала, чтобы квадратная заготовка приобрела круглую обрабатываемую форму.

    Технические характеристики:

    • Изготовлен из быстрорежущей стали (HHS)
    • Ручка из твердого дерева 10 дюймов
    • Инструмент длиной 6-3 / 8 дюймов с латунным наконечником
    • 16-3 / 8 "по всей длине инструмента

    Жители Калифорнии:
    ВНИМАНИЕ: Рак и вред репродуктивной системе - www.P65Warnings.ca.gov.
    Арт. № Описание Цена Кол-во
    7549

    Savannah 1 "Черновая строжка

    17,99 долл. США


    3/4 дюйма для черновой строжки

    Черновая канавка 3/4 дюйма помогает удалить большое количество материала, чтобы квадратная заготовка приобрела круглую обрабатываемую форму.

    Технические характеристики:

    • Изготовлен из быстрорежущей стали (HHS)
    • Ручка из твердого дерева 10 дюймов
    • Инструмент длиной 6-3 / 8 дюймов с латунным наконечником
    • 16-3 / 8 "по всей длине инструмента

    Жители Калифорнии:
    ВНИМАНИЕ: Рак и вред репродуктивной системе - www.P65Warnings.ca.gov.
    Арт. № Описание Цена Кол-во
    7550

    Саванна 3/4 дюйма для черновой строжки

    16,99 долл. США


    Резец шпинделя 1/2 "

    Строжка для шпинделя 1/2 "предназначена для обработки бороздок при точении шпинделя, но этот универсальный инструмент также может использоваться для черновой обработки заготовки, выполнения V-образных надрезов, формовки бортов и полых коробок для зерен.

    Технические характеристики:

    • Изготовлен из быстрорежущей стали (HHS)
    • Ручка из твердого дерева 10 дюймов
    • Инструмент длиной 6-1 / 4 дюйма с латунным наконечником
    • 16-1 / 4 дюйма по всей длине инструмента

    Жители Калифорнии:
    ВНИМАНИЕ: Рак и вред репродуктивной системе - www.P65Warnings.ca.gov.
    Арт. № Описание Цена Кол-во
    7551

    Саванна 1/2 "Гнездо для шпинделя

    16,99 долл. США


    1 "косое долото

    Косое долото 1 "- универсальный и бесценный инструмент для любого токаря, который почти исключительно используется при токарной обработке шпинделей.Он будет строгать, переворачивать бусинки, делать V-образные надрезы, удары молотком и превращать длинные неглубокие бухты. Его также можно использовать для создания «ласточкин хвост» для различных методов зажима.

    Технические характеристики:

    • Изготовлен из быстрорежущей стали (HHS)
    • Ручка из твердого дерева 10 дюймов
    • Инструмент длиной 6-1 / 4 дюйма с латунным наконечником
    • 16-1 / 4 дюйма по всей длине инструмента

    Жители Калифорнии:
    ВНИМАНИЕ: Рак и вред репродуктивной системе - www.P65Warnings.ca.gov.
    Арт. № Описание Цена Кол-во
    7552

    Саванна 1 "косое Долото

    17,99 долл. США


    Косое долото 5/8 "

    Косое долото 5/8 "- универсальный и бесценный инструмент для любого токаря, который почти исключительно используется при токарной обработке шпинделей.Он будет строгать, переворачивать бусинки, делать V-образные надрезы, удары молотком и превращать длинные неглубокие бухты. Его также можно использовать для создания «ласточкин хвост» для различных методов зажима.

    Технические характеристики:

    • Изготовлен из быстрорежущей стали (HHS)
    • Ручка из твердого дерева 10 дюймов
    • Инструмент длиной 6-3 / 16 дюймов с латунным наконечником
    • 16-3 / 16 дюймов по всей длине инструмента

    Жители Калифорнии:
    ВНИМАНИЕ: Рак и вред репродуктивной системе - www.P65Warnings.ca.gov.
    Арт. № Описание Цена Кол-во
    7553

    Саванна косое долото 5/8 "

    15,99 долл. США


    Скребок с круглым носом 5/8 дюйма

    Скребок с круглым носом 5/8 "используется для обработки вогнутых поверхностей, таких как внутренние чаши и кубки.

    Технические характеристики:

    • Изготовлен из быстрорежущей стали (HHS)
    • Ручка из твердого дерева 10 дюймов
    • Инструмент длиной 6-3 / 8 дюймов с латунным наконечником
    • 16-3 / 8 "по всей длине инструмента

    Жители Калифорнии:
    ВНИМАНИЕ: Рак и вред репродуктивной системе - www.P65Warnings.ca.gov.
    Арт. № Описание Цена Кол-во
    7554

    Саванна 5/8 "скребок с круглым носом

    15,99 долл. США


    Инструмент для отрезки 3/16 дюйма

    Инструмент для отрезки 3/16 дюйма используется для разделения древесины на две отдельные части, но в основном он используется для выполнения калибровочных надрезов, таких как скругления при точении шпинделя или цапфы для методов зажима.

    Технические характеристики:

    • Изготовлен из быстрорежущей стали (HHS)
    • Ручка из твердого дерева 10 дюймов
    • Инструмент длиной 6-1 / 4 дюйма с латунным наконечником
    • 16-1 / 4 дюйма по всей длине инструмента

    Жители Калифорнии:
    ВНИМАНИЕ: Рак и вред репродуктивной системе - www.P65Warnings.ca.gov.
    Арт. № Описание Цена Кол-во
    7555

    Саванна 3/16 "Инструмент для отрезки

    15,99 долл. США


    Скребок 5/8 "

    Срезной скребок 3/16 дюйма используется для выравнивания изгибов ваших проектов, устранения рваных волокон и улучшения качества поверхности перед шлифовкой.методы.

    Технические характеристики:

    • Изготовлен из быстрорежущей стали (HHS)
    • Ручка из твердого дерева 10 дюймов
    • Инструмент длиной 6-5 / 16 дюймов с латунным наконечником
    • 16-5 / 16 дюймов по всей длине инструмента

    Жители Калифорнии:
    ВНИМАНИЕ: Рак и вред репродуктивной системе - www.P65Warnings.ca.gov.
    Арт. № Описание Цена Кол-во
    7556

    Саванна 5/8 "Скребковые ножницы

    15,99 долл. США


    Патроны для пробок бутылки

    Эти патроны для пробок бутылок идеальны для токарной обработки заготовок, которые будут использоваться на оборудовании для пробок небольших бутылок.На патронах есть фланец, фрезерованный прямо на патроне, чтобы упростить процесс определения размера пробки для бутылок.

    Патрон бывает трех размеров:

    • Стандартный патрон Арт. № 7588
      • Патрон 1 дюйм x 8 точек на дюйм
      • Хомут диаметром примерно 29/32 дюйма
    • Миниатюрный патрон Арт. № 7589
      • Патрон 1 дюйм x 8 точек на дюйм
      • Хомут диаметром примерно 13/16 дюйма
    • Micro Chuck Арт. № 7590
      • Патрон 1 дюйм x 8 точек на дюйм
      • Хомут диаметром примерно 19/32 дюйма
    Жители Калифорнии:
    ВНИМАНИЕ: Рак и вред репродуктивной системе - www.P65Warnings.ca.gov.

    Арт. № Описание Цена Кол-во
    7588

    Стандартный патрон пробки бутылки

    10,99 долл. США
    7589

    Патрон для пробки мини-бутылок

    10 долларов США.99
    7590

    Патрон для пробки микро-бутылок

    $ 10,99

    Как выбрать лучший токарный инструмент по дереву и токарный станок по дереву для начинающих

    Инструментальная сталь для токарной обработки дерева: высокоуглеродистая сталь vs.Быстрорежущая сталь (HSS)

    Мне нравится разделять инструменты для токарной обработки дерева на два основных типа стали: традиционные токарные инструменты из высокоуглеродистой стали и современные токарные инструменты из быстрорежущей стали (HSS). Мои старинные токарные инструменты по дереву сделаны из традиционной углеродистой стали, а мои современные токарные инструменты по дереву - из быстрорежущей стали. Основное преимущество токарных инструментов из быстрорежущей стали состоит в том, что режущая кромка остается дольше между заточками, чем токарные инструменты из углеродистой стали по дереву, что важно, потому что токарный инструмент по дереву касается прядильной древесины намного больше, чем обычное долото по дереву.Кроме того, токарные инструменты по дереву из быстрорежущей стали не теряют закалку так же легко, как инструменты из углеродистой стали при шлифовании.

    Благодаря этим преимуществам большинство современных токарных инструментов по дереву, которые вы найдете сегодня на рынке, изготовлены из быстрорежущей стали. Но не волнуйтесь, токарные стамески из быстрорежущей стали доступны по цене и обычно не дороже, чем новые качественные стамески для деревообработки. И, на мой взгляд, вам понадобится всего четыре стамески по дереву.

    Однако, если вы унаследовали или приобрели недорогой винтажный набор токарных инструментов по дереву из углеродистой стали, не выбрасывайте их.Научитесь затачивать и использовать эти инструменты и со временем добавляйте в свой набор некоторые инструменты из быстрорежущей стали, если вы чувствуете в этом необходимость. Помните, что до того, как HSS была представлена ​​на рынке, было сделано много красивой точеной мебели. Просто убедитесь, что ваши инструменты имеют хорошую кромку, и регулярно охлаждайте токарные инструменты по дереву из углеродистой стали водой при шлифовании.

    Инструменты для токарной обработки древесины из современной быстрорежущей стали

    подразделяются на несколько различных типов, включая M2, Kryo M2, M4 и PM. Если вы только начинаете, не беспокойтесь о всех различных типах быстрорежущей стали, а просто приобретите самый распространенный (и, следовательно, более доступный, но не худший) токарный инструмент M2 из быстрорежущей стали.Если вас интересует сравнение различных современных типов стали, я оставлю это людям из Craft Supplies USA, которые знают о инструментальной стали больше, чем я:

    Уголок Русса: Архив WoodCentral

    Для большинства токарных станков имеет смысл задать вопрос: « Зачем кому-то нужно изготавливать собственный токарный инструмент »? Есть много ответов. В «темные века» токарной обработки ( до середины 70-х годов ) мы сами изготавливали токарные инструменты, потому что это было необходимо.Сегодня мы производим их, потому что все еще есть формы, которые мы не можем купить, они дешевле, чем инструменты из быстрорежущей стали (HSS), а долговечность HSS может не требоваться для специального инструмента. Многие считают, что изготовление токарных инструментов может быть приятным аспектом токарной обработки древесины, и есть удовлетворение, когда можно сказать: «Я сделал это сам».

    ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОТ БУРОВОЙ УТОЧКИ

    В этом обсуждении будет описано, как сделать токарный инструмент из буровой штанги.Необходимые инструменты - пропановая или газовая горелка MAP, несколько огнеупорных кирпичей, небольшой магнит, наждачная бумага с зернистостью 600 и галлон масла в металлическом ведре. Добавьте пару защитных очков или маску для лица, большие плоскогубцы для работы с раскаленной сталью и тяжелый молоток для ударов по ней, и мы готовы изготавливать собственные токарные инструменты. Дополнительные, но очень полезные инструменты включают в себя тиски для металлообработки, 5-дюймовую угловую шлифовальную машину с грубым колесом, проволочную щетку и пару толстых кожаных сварочных перчаток.
    Высокоуглеродистая буровая штанга отлично подходит для изготовления круглых перекосов, небольших полых инструментов, а также канавок Pyramid и Skewchi.Их также можно использовать для продольной выемки шпинделя, когда мы втачиваем в них канавку на кончике. Этот инструмент не будет равен быстрорежущей стали M-2, но будет намного дешевле и станет хорошим источником тех специальных инструментов, которые мы используем, но время от времени.
    Высокоуглеродистая инструментальная сталь легко подвергается термообработке. Круглая буровая штанга с закалкой в ​​масле с Обозначение « O-1 » можно найти в различных диаметрах на всех складах стали и у многих дилеров сварочных материалов.Плоский пруток с аналогичным содержанием углерода можно приобрести на стальных складах. Не ожидайте, что будете использовать приклад из стеллажа в Home Depot, потому что это мягкая «низкоуглеродистая сталь», содержание углерода которой недостаточно для поддержки любых усилий по ее закалке. Два использованных мною он-лайн источника перечислены ниже:

    O, W или A

    Буровая штанга обозначается средой, которая используется для закалки - маслом, водой или воздухом; и они обозначаются префиксом типа O, W или A, за которым следует число, которое соответствует содержанию углерода в стали.Отверждение масла Стали О-типа имеют то преимущество, что их можно нагревать для гибки, а затем отжигать до мягкого состояния для формовки и грубого шлифования перед продолжением термообработки. Без дальнейшего обсуждения я просто скажу, что Буровая штанга « О-1 » и « О-2 » больше подходит для нашего инструмента, и пусть металлурги, читающие это, поспорят со мной.
    Есть много сторонников воздушной закалки стали " A-type ", потому что они более просты в использовании.Однако их нельзя нагревать для гибки и отжигать для придания формы без изменения их свойств, а их конечная твердость менее предсказуема, чем с Стали типа " О-". Если у кого-то есть опыт работы со сталями на воздухе, и они удовлетворены результатами, непременно продолжайте их использовать.
    Стали, упрочняемые водой « W-type », значительно дороже, и они представляют опасность ожога из-за того, что горячая сталь и вода находятся в одном и том же месте в одно и то же время.Любой, кто желает использовать одну из этих сталей, может сделать это, следуя тем же указаниям, за исключением того, что «, холодная вода комнатной температуры » заменяет « масло » в качестве закалочной среды, где бы она ни использовалась.

    Нефть

    Поскольку мы используем «закаленную в масле сталь», мы можем использовать любое масло из моторного масла мощностью 30 Вт. ( не моющее средство, если вы можете найти его ) в Mineral Oil. Единственная разница в том, что 30W может сильно дымить и вонять, но будет намного дешевле, чем минеральное масло.Галлон масла для бруса бензопилы - хороший компромисс.

    Жара

    Мы можем использовать обычную пропановую горелку в качестве источника тепла для большинства наших инструментов, если мы не используем сталь, поперечное сечение которой больше, чем у стержня 3/8 дюйма. Я бы рекомендовал использовать более высокие температуры. газа MAP или кислородно-ацетиленового пламени для больших секций. Можно нагреть конец стержня с помощью пропанового пламени, но это займет некоторое время, и может быть трудно нагреть его до такой степени, чтобы он мог согнуться, если нам понадобится сделать это.
    Мы будем нагревать только 3 или 4 дюйма на конце стального стержня. Возьмите 5 или 6 кусков огнеупорного кирпича у местного поставщика печей и каминов и соорудите небольшой ящик вокруг стального конца, чтобы удерживать тепло от факела.
    Угольные брикеты в гриле для барбекю могут обеспечить достаточно тепла, и это даст нам ощущение «деревенской кузницы», стоящей под раскидистым каштаном. Однако это не очень хороший источник тепла, потому что присутствие избыточного углерода (брикеты) увеличивает содержание углерода в стали на поверхности стержня и затрудняет контроль над отпуском.Я предпочитаю горелку, потому что она проще в использовании, не такая грязная и дешевле, чем покупка брикетов с древесным углем.

    Шаг первый - Гибка

    Если мы делаем полый инструмент, нагрейте конец стержня примерно на 3 дюйма, пока он не станет ярко-красного / оранжевого цвета. Отнесите его в тиски, прежде чем он остынет, и используйте все необходимые средства для изгиба. Я использую плоскогубцы на маленьком стержне и тяжелый молоток на чем угодно ". Если он не сгибается легко, вернитесь к огню и нагрейте его, пока он не станет более ярким оранжевым.Это тот случай, когда чем он горячее, тем лучше, а чем ярче оранжевый цвет, тем горячее сталь.

    Этап второй - отжиг и снятие напряжений

    Этот шаг снимет остаточные напряжения при изгибе и приведет сталь в однородное мягкое «отожженное» состояние. Снова нагрейте конец стержня, пока он не станет ярко-красного или оранжевого цвета. Лучший способ контролировать эту температуру - прижимать магнит к горячему концу стержня. Когда сталь перестает быть магнитной, вы достигли нужной температуры.
    Оставьте стержень на горячих кирпичах и МЕДЛЕННО убирайте пламя. Не перемещайте сталь, пока все не остынет до комнатной температуры, и тогда с ней можно будет работать голыми руками.

    Шаг третий - Формирование

    Теперь сталь мягкая, ее можно легко разрезать ножовкой и придать ей форму с помощью шлифовального круга для грубого помола. Я рекомендую для этого круг с зернистостью 46, потому что поверхность более тонкого круга быстро заполняется частицами мягкой стали.Грубый круг на 5-дюймовой угловой шлифовальной машине - хороший инструмент для грубой формовки конца стержня.
    Если у нас есть шлифовальный круг шириной 3/8 дюйма, который можно править по радиусу, мы можем проточить мелкую канавку на конце стержня. Достаточно длины в 2 дюйма. Угловая шлифовальная машина хорошо справляется с этой задачей, удерживая стержень в тисках.

    Шаг четвертый - закалка

    Теперь мы готовы начать термообработку стали, и первым шагом будет «закалка» стали до максимальной твердости, доступной для содержания в ней углерода.
    Нагрейте сталь до такой же температуры, как описано для Этап второй - отжиг и снятие напряжений .
    Немедленно погрузите стержень в емкость с маслом и перемешайте его в масле в течение минуты или двух. Снимите стержень и дайте ему остыть до комнатной температуры.
    Закалку лучше всего проводить на открытом воздухе, так как на поверхности масла могут возникать вспышки пламени. Это обычное явление, и пламя погаснет, как только сталь погрузится в масло и она остынет ниже точки воспламенения масла.

    Шаг пятый - закалка

    Сталь теперь очень твердая и очень хрупкая, и ее необходимо «отпустить» или «оттянуть» до любой твердости, которую мы желаем для режущего инструмента. Здесь мы должны найти компромисс между твердостью и долговечностью. Если инструмент слишком твердый, потребуется более острый край, но он будет очень хрупким. Меньше твердости, и край не будет таким острым, но и не будет ломким. Думайте об этом как о разнице между лезвием бритвы (хрупким) и разделочным ножом (прочным).
    Легкий способ закалить небольшие куски стали - это поместить их в кастрюлю с маслом в духовку при температуре 425–450 градусов примерно на 4 часа. Используйте термометр для печи, помещенный в масляную баню для точности, и установите его на нижнюю границу этого диапазона температур для зазубрины и верхнюю границу для скребка. Затем выключите духовку и дайте ей остыть перед тем, как вынуть. Если духовка не может контролировать температуру масла или сковорода не подходит, нам придется использовать визуальный метод.
    Визуальный метод может быть сложным, потому что мы будем наблюдать изменение цвета стали и сможем распознать то, что называется «светло-соломенно-желтым».Это цвет полированной стальной поверхности, когда она достигает диапазона температур 430-450F. Я бы порекомендовал сделать пробный запуск, чтобы ознакомиться с изменением цвета стали, прежде чем приступить к реальной работе.
    Удалите весь черный мусор и окалину со стальной поверхности и отполируйте ее зернистостью 600 до получения гладкой блестящей поверхности. Чем более отполирована поверхность, тем легче будет увидеть изменение цвета. Медленно нагрейте сталь пропановой горелкой, удерживая кончик горелки на расстоянии 4-6 дюймов от нее.Переместите пламя по стали, чтобы обеспечить равномерный нагрев. Медленно нагрейте сталь; в противном случае он будет быстро менять цвет, чтобы увидеть их.
    Обратите внимание на блестящую поверхность стали. Он будет медленно менять цвет на светло-желтый, на более оранжевый «соломенно-желтый» цвет, на бронзовый и, наконец, синий. Это первое изменение цвета со «светло-желтого» на «светло-желтый / оранжевый» - это именно то, что мы ищем. Если мы делаем скребок, нам понадобится более темный «оранжевый» цвет.Теперь вернитесь к четвертому шагу, чтобы снова закалить сталь, а затем закалите ее до нужного цвета. Когда цвет будет достигнут, уберите пламя и дайте стали остыть, не перемещая ее.

    Шаг шестой - отделка

    Очистите инструмент, заточите его и используйте. После того, как он будет отшлифован до необработанной области стали, повторите те же действия еще раз.

    ИСТОЧНИКИ СТАЛИ ПРОЧИЕ

    Старые файлы

    Они являются легкодоступным источником закаленной стали, было опубликовано множество статей, описывающих их использование, и на каждом собрании токарных станков по дереву есть по крайней мере один «эксперт» по этому вопросу.Это не делает их безопасным инструментом для токарной обработки древесины, и я сторонник того, чтобы НЕ использовать старый напильник для изготовления режущего инструмента. Да, мы можем отжигать, закаливать и отпускать их так же, как и другой кусок высокоуглеродистой стали. Но разница в том, что каждая канавка на поверхности файла представляет собой концентрацию напряжений, в которой трещина в стали ожидает начала. Многие из этих файлов могут уже иметь микротрещины, которые начали переходить в сталь. Мы можем шлифовать поверхности и проводить всевозможные термообработки для закалки стали до приемлемой твердости, но удалить микротрещины невозможно.Мы не можем их видеть, и достаточно одного (1), чтобы сделать его опасным инструментом.

    Пружины для легковых и грузовых автомобилей

    Пружины старых легковых и грузовых автомобилей изготовлены из высококачественной высокоуглеродистой стали, из которой можно шлифовать скребки и инструменты типа копья без какого-либо нагрева или другой обработки. Мне нравятся большие инструменты, и старые рессоры грузовиков служат для них хорошим источником стали. У меня есть несколько таких вещей, которые были сделаны до того, как появились такие вещи, как кованые долота и товары для рукоделия, чтобы продать их нам.Единственное предостережение: все разрезы предпочтительнее выполнять абразивным отрезным кругом, а не резаком. Если пружина прожигается с помощью кислородно-ацетиленовой горелки, состав стали в зоне разреза изменится, и сталь придется отшлифовать примерно на 1/4 дюйма перед использованием.

    Расточные оправки

    Расточные оправки и другие инструменты можно сделать, просверлив отверстие 3/8 дюйма на конце или стороне стержня или стержня из мягкой стали от 3/4 до 1 дюйма и вставив квадратные коронки из быстрорежущей стали (HSS) различной формы. .Резьбовое отверстие 6-32 и установочный винт удерживают биту на месте. Шаровая концевая фреза из быстрорежущей стали с двумя зубьями является отличным инструментом для обработки пустотелых отверстий. Их можно получить в Enco, MSC и других источниках.

    Enco: http://www.use-enco.com/

    • 3/8 дюйма, Концевая фреза BN, M-2 HSS, Деталь № 320-3025, около 5 долларов США
    • То же, с добавлением 10% кобальта HSS, номер детали 320-3026, около 10,00 долларов США
    • "Квадрат x 2,5 OAL, M-2 HSS, Дет. № 383-5316, около 0,80 долл. США
    • То же, с добавлением 10% кобальта HSS, арт.383-5216, около 1,75 доллара

    Инструменты для скидок: http://www.discount-tools.com/
    • 3/8 дюйма, Концевая фреза BN, Кобальт HSS, Деталь № QUI-48520, около 10 долларов США

    Просмотрите любой из этих каталогов, чтобы найти другие вещи, которые можно приспособить для использования в качестве токарного инструмента по дереву.

    Стволы винтовки

    Один из моих любимых токарных инструментов сделан из ствола винтовки 30-го калибра. Я должен отдать должное за этот инструмент Теду Бартоломью из Такома, Вашингтон.Стволы можно приобрести у оружейника по цене лома, а иногда и бесплатно. Просверлите конец отверстия сверлом 3/8 дюйма, просверлите и выбейте метчик для установочного винта, вставьте инструментальную коронку 1/4 дюйма или концевую фрезу 3/8 дюйма, и вы получите высококачественный прямой полый стержень. или токарный инструмент.

    Гвозди для бетона и шестигранные ключи

    Это хорошие источники для изготовления инструментов для токарной обработки небольших предметов и миниатюр. Обе стали из очень твердой высокоуглеродистой стали. При использовании бетонных гвоздей защита глаз и лица является абсолютной необходимостью.Из них получается отличный инструмент, потому что они очень твердые, что также делает их довольно хрупкими, и они легко ломаются. Они не разобьются, как напильник, но отлетевший кусок может быть опасен для глаз.

    Карбид

    Меня часто спрашивают об использовании карбида для токарных инструментов. Хотя карбид может служить намного дольше, размер частиц, из которых состоит карбид, не позволяет ему стать острым, как кусок инструментальной стали. Использование карбида похоже на использование стального инструмента какое-то время, но потом он никогда не станет тупее.
    Карбид подходит для обработки стали, но механизмы резки дерева и стали совершенно разные и требуют разных режущих инструментов. Микроскопическая трещина распространяется перед режущей кромкой инструмента, используемого для резки стали, и способность лезвия противостоять истиранию более важна, чем его абсолютная острота на режущей кромке. Дерево - это гибкое целлюлозное волокно, которое нужно разрезать или разорвать. Чистый рез, который мы используем при токарной обработке древесины, требует более острого инструмента, чем кусок твердого сплава.
    Прежде чем кто-либо сделает ссылку на пильные полотна с твердосплавными напайками, помните, что пильное полотно находится настолько далеко, насколько это возможно, от правильного срезающего пропила, который мы пытаемся получить с помощью наших токарных инструментов.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *