Угол заточки ножа рубанка ручного: угол заточки и пошаговая инструкция, которая поможет заточить лезвия своими руками, а также чем отличается от стамески по дереву
alexxlab | 24.04.2023 | 0 | Разное
угол заточки и пошаговая инструкция, которая поможет заточить лезвия своими руками, а также чем отличается от стамески по дереву
Работа ножей ручных рубанков полностью отличается от работы электрорубанка. На ручном варианте древесина срезается одним ножом при касательном движении по плоскости. На электрорубанке два или три ножа вращаются на огромных оборотах, поэтому они могут строгать, даже если слегка затупились. Нож же ручного рубанка всегда должен быть идеально заточен.
Содержание
- Виды
- Как понять, что пришла пора точить
- Какие лезвия требуют замены, а какие еще можно поправить
- Как правильно наточить в домашних условиях своими руками
- Угол заточки
- Способы заточки, используемые приспособления
- Как точить ножи по дереву — инструкция
- Чем отличается заточка стамески и ножа рубанка
- Сейчас читают
Виды
До появления электроинструмента использовались десятки разновидностей ручных рубанков с разными ножами. В том числе с фигурными для выборки профилей (аналог современной фрезы), для отбора четвертей (фальцгебели), для обработки больших поверхностей (фуганки, шерхебели).
Основные группы:
- прямые ножи для простого строгания. В этой группе большие отличия по размерам, от ножей маленьких рубаночков до широких лезвий шерхебелей, полуфуганков, фуганков, стругов;
- закругленные ножи для первичной грубой обработки;
- фигурные ножи самого разного профиля;
- узкие ножи для выборки четвертей (фальцгебели).
В современных столярных мастерских по-прежнему широко используются простые рубанки. Крупные и профильные инструменты заменены строгальными станками, электрорубанками, стационарными и ручными фрезерами.
Но простой рубанок по-прежнему остается востребованным вспомогательным инструментом. В большинстве мастерских он всегда под рукой и его нож остро заточен.
Как понять, что пришла пора точить
Острота ножа оценивается 3 основными способами. Как по отдельности, так и в совокупности:
- По работе. При строгании не образуется тонкой и длинной стружки, древесина рвется. Требуется значительно больше усилий, чтобы протащить рубанок по заготовке.
- Визуально. Лезвие поворачивают на свету. Под определенным углом под светом состояние острия хорошо видно. Оно может быть закруглено, завалено, иметь заусенцы на тыльную сторону ножа или выбоины от случайного гвоздя, самореза, скрытого в древесине.
- На ощупь. Опытный мастер может определить состояние острия, просто слегка проведя пальцем поперек острия, по оси строгания.
Какие лезвия требуют замены, а какие еще можно поправить
Все ножи на рубанках старого типа имеют большой эксплуатационный запас. Просто потому, что они достаточно длинные и не скоро стачиваются, даже если их регулярно на протяжении десятилетий точили. Плюс к тому, лезвие сделаны из высокопрочной закаленной стали. Поэтому практически все ножи можно перетачивать до тех пор, пока они просто становятся короткими и не могут быть зафиксированы в колодке.
Исключение составляют сильно поврежденные лезвия с трещинами, глубокими сколами, размер которых не дает возможности сточить повреждение с сохранением рабочей длины.
Также непредсказуемым может быть нож современного дешевого рубанка. Если он из плохого металла, его можно заточить, но нормально работать он не будет.
Иногда при работе создается ощущение, что острие затупилось. На деле нож может быть слишком сильно выпущен. На ручном рубанке нож не выпускают больше чем на 1 мм. Это максимум, а чаще всего выпуск «на толщину человеческого волоса».
Также трудно строгать «против шерсти», навстречу перерезанным волокнам древесины. В этом случае достаточно начать строгать с другой стороны. Определить направление «по волокнам» и «против волокон» можно, просто проведя ладонью по заготовке. «По шерсти» рука скользит гладко, наоборот – ощущается шершавость.
Как правильно наточить в домашних условиях своими руками
Для заточки требуется крупный и мелкий абразив – плоские бруски, круги заточных станков и т.д. Первичную заточку проводят на крупном зерне. Затем лезвие доводится на мелком зерне.
Чаще всего достаточно просто заправить жало на мелком абразиве. Поэтому такую операцию называют не заточкой, а правкой. Глубокий износ, сильная затупленность, выбоины требуют большой переточки, желательно на точильном станке, так как вручную это делать долго и трудно.
При заточке и правке самое главное выдержать угол заточки по всей длине острия.
Угол заточки
Стандартный угол заточки – 45 градусов. Иногда он может быть изменен в ту или иную сторону. При этом изменится качество работы. Более острые углы по логике острее, но быстрее тупятся. Более тупые углы естественно, тупее, но дольше держат острие, выносливее на твердых породах древесины.
Многое зависит от специфики использования инструмента. Нож будет работать по-разному, например, на сырой мягкой или сухой древесине твёрдых пород.
Способы заточки, используемые приспособления
Можно выделить несколько основных способов заточки.
- Вручную по абразивным брускам без использования приспособления для фиксации угла заточки.
- Также вручную, но с использованием приспособления для заточки, пример на фото:
- На круге точильного станка, удерживая угол от руки или с помощью приспособления, что точнее и надежнее.
- На специальных плоскошлифовальных станках.
На фото ниже изображено приспособление, которое можно сделать самостоятельно, например, из мебельного колеса.
С обоими приспособлениями используются двусторонние абразивные бруски:
- грубая сторона для заточки;
- мелкий абразив для правки и доводки.
Можно использовать и отдельные бруски или круги. Для того, чтобы абразив не забивался шламом, при заточке его обмывают водой.
Как точить ножи по дереву — инструкция
Заточка всегда проводится со стороны режущей угловой кромки (со стороны угла).
Исключение бывают в двух случаях:
- При заточке фигурных ножей, когда абразивным кругом невозможно точно пройти рисунок. Такие фигурные ножи, как и фигурные фрезы, точатся с обратной стороны. Такой способ отличается тем, что нож немного стачивается по толщине. То есть, становится тоньше, а не короче, как при обычной заточке.
- Иногда на высокоточных плоскошлифовальных станках эффективна заточка с тыльной стороны и для обычных прямых ножей. При этом снимают сотые, иногда десятые доли мм (десятки или сотки).
При станочной заточке острие может быстро перегреться. При этом если оно синеет по всей глубине, значит, изменяется закалка металла. Он становится мягким (закалка отпускается) или слишком хрупким (металл перекаляется). Чтобы не перегреть металл используют воду для охлаждения или точат короткими приёмами, давая металлу остыть.
Заточка любых ножей проводится строго до тех пор, пока на обратной стороне не образуется мизерный заусенец. Причем он должен проходить по всей длине острия. Если заусенец появился только с одного угла, это означает следующее:
- заточка проводилась с неравномерным прижимом;
- абразивный круг, брусок с неровностями;
- был неравномерный износ острия, или предыдущая заточка была выполнена неровно.
Если заусенец на обратной стороне проявился не по всему острию, это не идеальный вариант, но нет ничего страшного. Заточку продолжают, пока заусенец появится по всей ширине. Минусы этого – придется снимать больше металла и может измениться прямой угол. В идеале, острие должно располагаться строго перпендикулярно (под прямым углом) к оси ножа.
Как только заусенец вышел на обратную сторону, заточку прекращают и начинают правку. Это простая операция: заусенец снимают легкими движениями ножа по мелкому абразиву.
При этом надо следить, что заусенец не перешел на другую сторону. Если так, нож переворачивают и легким движениями под углом убирают заусенец.
Несмотря на способы заточки, станочные или ручные, правку заусенцев (доводку) проводят ручным способом.
Опытные мастера иногда проводят финишную шлифовку или полировку острия на войлоке с пастой ГОИ, другими составами для шлифовки. Такая операция может сделать нож острым в прямом смысле как бритва, но она подходит только для высококачественных сталей и ответственных тонких работ.
Также рекомендуем почитать интересную статью про заточку ножей электрорубанка своими руками.
Чем отличается заточка стамески и ножа рубанка
Эти инструменты точатся одинаковыми способами и приемами, описанными выше. Отличие может быть в размерах и конструкции приспособлений. Также отличия могут быть в качестве заточки, конечной остроте. Ударным стамескам не требуется такая идеальная заточка, как ножам ручного рубанка и стамескам-резцам. Также под конкретные задачи угол заточки стамески может сильно отличаться от стандартных 45 градусов.
В мастерских сегодня можно встретить как железные, так и деревянные рубанки разных размеров и конструкций. Даже, если у последних сильно изношена деревянная подошва, сам нож может оставаться ценной деталью. На старых или даже старинных рубанках могут встретиться ножи высокого качества, которые можно использовать для других инструментов: рубанков, изготовления стамесок или резцов.
Сейчас читают
- Все про карбюратор мотоблока, от регулировки до ремонта
- Основные причины, почему мотоблок глохнет при нагрузке в работе, наклоне, открытии воздушной заслонке и других случаях
- 3 лучших мотоблока Нева серии МБ, их плюсы и минусы, а также история компании
- Основные отличия мотоблока от культиватора и что лучше для участка 10 соток, дома и дачи
- 7 популярных способов изготовления культиватора своими руками
Домашний мастер. Как правильно и аккуратно заточить ножи рубанка, учимся вместе.
Любой домашний мастер всегда содержит инструмент в рабочем состоянии. Особенно это относится к ножам рубанка ручного или электрического. Научиться правильно и аккуратно затачивать ножи рубанка необходимо каждому. Какие существуют приспособления и станки для заточки инструмента, и как научиться пользоваться?
Содержание
- 1 Если ножи рубанка затупились
- 2 Приспособления для заточки
- 3 Точильный станок Tormek
Если ножи рубанка затупились
Работоспособность рубанка во многом зависит от заточки ножей. Нож или резец рубанка представляет металлическое лезвие, расположенное к поверхности обработки под определенным углом.
Рабочим положением резца является выдвинутая и регулируемая часть ножа. Нож выступает через прорезь, через которую выходит отработанная стружка. Прижим ножей рубанка осуществляется с использованием простых по форме зажимов. Равновесная система расположения основных элементов рубанка создает достаточно работоспособный узел, пока мастер не почувствует, что пора производить заточку ножей для рубанка. Как определить, затупился нож рубанка или нет?
Сложной диагностики затупившийся нож рубанка не требует. Достаточно рассмотреть режущую кромку (фаску) на свет. Поворачивая фаску вокруг кромки можно обнаружить блестящую нитеобразную полоску, которая будет сигнализировать о том, что кромка притупилась. Это объяснимо просто: угол заточки ножа рубанка составляет 30 градусов. Профессиональные плотники затачивают фаску без замера угла, полагаясь на собственную интуицию и добиваясь необходимого соотношения между шириной и толщиной ножа.
При заточке ножей необходимо соблюдать балансировку и геометрию лезвий. Если вы не можете смело собственноручно осуществить заточку ножей ручным способом, на помощь придут приспособления и устройство для заточки ножей для рубанка.
Узнать подробнее о ножах рубанка вам поможет видео.
Научиться затачивать ножи рубанка несложно. Достаточно изучить конструкцию приспособлений, устройств и станков для заточки, а также уметь надежно закреплять лезвие ножей.
Приспособления для заточки
Самым простым, а поэтому доступным ручным приспособлением для заточки ножей можно назвать деревянный брусочек, в верхней части которого закреплен нож рубанка.
Данное устройство имеет две точки соприкосновения: в одной точке опирается затачиваемым лезвием на абразив, а второй точкой на угол бруска. Примитивная конструкция и ручное перемещение приспособления, тем не менее, позволяют производить неплохую заточку ножей рубанка. Следует учитывать, что угол заточки геометрически зависит от высоты деревянного брусочка над поверхностью абразива, а также расстояния до места крепления.
При заточке лезвие ножа железки должно быть прямолинейным.
Существуют также следующие приспособления, используемые для заточки:
• круг заточной
• прижим для заточки
• ролик бочкообразный
• брусок хонинговальный
Круг заточной представляет собой абразивный круг диаметром до 60 мм с толщиной круга до 18 мм и шестигранным хвостовиком.

Прижим для заточки предназначен для надежного зажима ножей для рубанка на заточном упоре. Прижим имеет 3 рабочих положения, которые позволяют устанавливать стержень, выравнивающий под необходимым рабочим углом заточки. Угол заточки может колебаться от 30 до 90 градусов. Прижим крепится на винтах, расположенных на пластиковых прокладках. Материал изготовления прижима – анодированный алюминий.
Ролик бочкообразный предназначен для устранения дефектов заточки на затачиваемой заготовке. Ролик имеет характерную форму, которая позволяет за 3 захода ликвидировать «дорожки», образовывающиеся после заточки точилкой. При этом сохраняется угол 90 градусов между боковыми частями ножа и режущей кромкой.
Брусок хонинговальный предназначен для функции подложки под абразивную пасту. Удобные геометрические размеры и материал изготовления – низкоуглеродистая стабилизированная сталь обеспечивают плоскостность по всей поверхности заточки до 0,127 мм. В отличие от водных камней, брусок не нуждается в протирке поверхности при заточке. Имеется возможность приклеивания бруска к значительной площади поверхности, что обеспечивает наилучший комфорт при работе.
Точилка Veritas Sharpening System с фронтальным и боковым зажимом предназначена для заточки ножей рубанков и фуганков, исключения составляют лезвия ножей от японских производителей. Точилка представляет собой полотно, которое можно зажимать вместе с лезвием ножа фронтально или сбоку. Точилка оснащена роликом, который предотвращает любые повреждения камня заточного. Заточка лезвий ножа осуществляется за счет шаблона выставляющего угол с возможностью ручной регулировки.
Необходимо заметить, что при работе с приспособлениями для заточки необходимо уделять внимание надежному креплению лезвий ножей.
Как научиться затачивать ножи рубанка с использование приспособлений вам поможет это видео.
Но особый интерес при заточке ножей вызывает работа на точильном станке. Научиться работать на заточном станке можно самостоятельно, ознакомившись с инструкцией.
Точильный станок Tormek
Станок Tormek это низкооборотный точильный станок с мощным двигателем и значительным крутящим моментом. Станок позволяет проводить заточные работы непрерывно на протяжении длительного промежутка времени. Высокую частоту заточки обеспечивают низкие обороты (до 90 об/сек) и водяное охлаждение режущей кромки затачиваемого инструмента. Устройство и принцип работы станка для заточки ножей для рубанка достаточно простое. Затачиваемый инструмент зажимается в держатель.
Держатель с закрепленным инструментом закрепляют на универсальной опоре. Затем производится включение точильного станка. Заточка ножей или иных инструментов происходит на небольших оборотах с применением заточного круга, погруженного в воду. Процесс заточки видимый, в любой момент имеется возможность регулировки и контроля прижимной силы, ширины фаски заточки и скорости вращения заточного круга. При заточке инструмента полностью исключен пережог инструмента. Использование различных заточных камней позволяет производить заточку любого металла.
Научиться работать на заточном станке можно за несколько заходов. Поэтому заточка ножей своими руками не будет представлять сложности. Для большей уверенности в работе и практики заточки ножей рубанка можно ознакомиться с видео.
Напомним, что заточные работы всегда требуют внимания и соблюдения правил техники безопасности.
Углы заточки для плоскостей скамейки и блока
Основы заточки
Поскольку заточка сама по себе является такой обширной темой, я оставлю конкретные практические детали для других постов. Что вам нужно знать в контексте точной настройки, так это то, что любой рубанок, новый или старый, требует первоначальной заточки и доводки.
Как минимум, новые строгальные станки должны быть выровнены и отполированы до зернистости не менее 4000 и предпочтительно до 8000. Не нужно возиться со всей поверхностью; важны только первые 1/8–1/4 дюйма вдоль режущей кромки. Вам также необходимо нанести окончательное хонингование на саму скошенную кромку. Он может выглядеть острым, но его опять же нужно заточить, в идеале до зернистости 8000. Цель состоит в том, чтобы максимально приблизить режущую кромку к нулевому радиусу.
Заточка слишком часто является решающим фактором, который отговаривает столяров от использования ручных инструментов. К сожалению, это требует небольших денежных вложений для начала, не особенно сложно научиться и может быть выполнено довольно быстро с удивительно хорошими результатами. Для получения подробной информации о том, как повысить резкость, я рекомендую инвестировать в одну (или обе) из выдающихся книг по этому вопросу Рона Хока или Леонарда Ли. Крис Шварц также написал ряд фантастических статей о рубанках и заточке рубанков.
Приступаем к делу
Если все, что вы хотите знать, это какой угол скоса следует затачивать на рубанке, сделайте его 25º и на этом закончите. Но если вы хотите лучше понять причины геометрии и некоторые возможные варианты, читайте дальше. Чтобы овладеть своими инструментами, полезно понимать принципы, лежащие в основе геометрии в игре. Итак, сначала несколько концепций, а потом мы свяжем их все вместе.
Крестовина привинчивается к корпусу рубанков
Перво-наперво – Прежде чем вы сможете определить оптимальный угол, под которым следует затачивать ваше строгальное железо, вам сначала нужно узнать угол, под которым оно находится в плоскости. Плоскостные утюги удерживаются на месте против стрелки с помощью зажимного устройства, называемого крышкой рычага. Лягушка прикреплена к основанию или подошве самолета и обеспечивает неподвижное сиденье для утюга. Угол лица лягушки не регулируется, поэтому его следует считать постоянным. На стандартных плоскостях скамейки угол обычно 45º, а на плоскостях с малым углом, как правило, очень пологий – 12º. Этот угол традиционно называют «шагом» плоскости.
Шаг / угол атаки

Вот сводная таблица различных смол и их предполагаемого использования.
Шаг (угол атаки) | Имя | Использование |
60º | Половинный шаг / кабинетный шаг | Формовочные плоскости для твердой древесины |
55º | Средний шаг | Формовочные плоскости для хвойных пород |
50º | Йорк Поле | Более твердая древесина со сложной текстурой |
45º | Общий шаг | Оптимальный шаг для большинства самолетов |
<45º | Низкий угол | Мягкая древесина и торцовая древесина |
Скос вверх и скос вниз

Независимо от того, скошена ли плоскость вверх или вниз, угол поверхности крестовины (на которой сидит утюг) является важным определяющим фактором при определении желаемого угла скоса. Как указано выше, подавляющее большинство рубанков имеют крестовины с основанием под углом 45º, что означает, что режущее железо располагается под углом 45 градусов к рабочей поверхности. Поскольку эти плоскости скамейки скошены вниз, изменение угла скоса не меняет шаг или угол атаки — он по существу зафиксирован на уровне 45 градусов. Однако изменение угла скоса меняет задний угол или зазор позади утюга.
Плоскость стола со скосом вниз
Плоскости со скосом вниз . Поскольку утюги на большинстве плоскостей скамьи расположены скосом вниз, это наиболее распространенная конфигурация, с которой приходится сталкиваться при заточке. Поскольку сторона утюга без фаски расположена вверху (т. е. стороной с фаской вниз), угол атаки одинаков независимо от угла, под которым заточен скос. Это не означает, что угол скоса совершенно не важен; долговечность, например, все еще рассматривается. Однако угол скоса менее критичен, чем на плоскостях со скосом вверх. Тем не менее, есть еще несколько трюков, которые вы можете использовать для точной настройки угла среза, но об этом позже.
Стандартный первичный угол наклона плоскостей скамьи со скосом вниз составляет 25 градусов. Это обеспечивает хороший баланс режущего действия и долговечности, обеспечивая при этом адекватный задний угол (за разрезом).
Плоскость блока со скосом вверх
Плоскости со скосом вверх – Плоскости блока имеют утюг, скошенный вверх, но это не единственные плоскости с такой конфигурацией. Скамейки с малым углом наклона, в том числе Stanley No. 62 и Сарджент нет. 514 были скошены, как и несколько моделей, производимых сегодня Veritas. Преимущество утюгов со скосом вверх состоит в том, что угол скоса можно изменить, чтобы повлиять на изменение угла среза. Это обеспечивает определенную степень гибкости, которой нет у плоскостей со скосом вниз, по крайней мере, не в такой степени.
Несмотря на то, что в геометрии кромки нужно учитывать больше, чем просто угол резания (т. е. долговечность), вы можете разумно заточить скос на утюге с низким углом рубанка до 33 градусов. Учитывая его угол наклона 12º, вы получите угол среза 45 градусов (12º+33º=45º), такой же, как на стандартной угловой плоскости. В отличие от этого, чтобы получить малый угол среза при использовании стандартного углового рубанка, вам придется заострить скос под очень пологим углом 17 градусов (20º+17º=37º). Долговечность такой тонкой режущей кромки была бы проблематичной для большинства пород дерева.
Информацию о добавлении вторичных фасок (микрофасок) и обратных фасок см. в разделе «Помимо стандарта» ниже.
Общие углы заточки
В таблице ниже показаны три наиболее распространенных типа верстачных и блочных рубанков, а также подходящие углы, под которыми следует затачивать утюги.
Общие типы плоскостей | Угол лягушки | Угол заточки | Угол среза |
Плоскость скамьи – стандартный угол | 45º | 25° до 30° | 45º |
Блочная плоскость – стандартный угол | 20° | 25º | 45º |
Блочная плоскость – малый угол | 12º | 25º | 37º |
За рамками стандарта
Вторичная/микрофаска — Термины «вторичная фаска» и «микрофаска» относятся к одному и тому же. Вторичные фаски представляют собой очень пологие фаски вдоль режущей кромки первичного скоса. Эти углы, обычно от 1° до 3°, служат в первую очередь для помощи при хонинговании. Окончательная заточка небольшого вторичного скоса занимает значительно меньше времени и усилий, чем весь первичный скос. Они также упрощают шлифовку. Если кромка не повреждена, можно быстро и легко восстановить острую кромку вторичной фаски несколькими ударами точильного бруска.
На плоскости со скосом вниз добавление вторичного скоса не влияет на изменение угла среза. Единственное, что при этом изменяется незначительно, — это задний угол — угол между задней стороной (стороной скоса) утюга и рабочей поверхностью. Это также немного уменьшает общий угол скоса на самом утюге, но этого должно быть недостаточно, чтобы повлиять на долговечность лезвия. На большинстве плоскостей добавление или вычитание угла скоса на пару градусов не будет иметь никакого значения.
Некоторые люди скажут вам, что вы не можете (или не должны) делать вторичный скос на утюге со скосом вверх. Это чепуха. Если вас волнует угол заточки, заострите основной угол на несколько градусов меньше, чтобы вторичный угол вернул вас к 25º. У меня никогда не было проблем со вторичным скосом на утюге для снятия фаски, и я постоянно применяю эту технику заточки.
Задние фаски — Задние фаски можно добавить по нескольким причинам. На плоскости со скосом вниз (в отличие от вторичного скоса) добавление заднего скоса повлияет на угол среза. Это то, что вы можете использовать в своих интересах. Например, если крестовина закреплена под углом 45°, добавление заднего скоса 5° увеличивает угол резания с 45° до 50°. Эту технику можно использовать, если вы работаете с более твердой древесиной или древесиной со сложной текстурой.
Задние фаски также полезны, если железо вашего рубанка имеет повреждения от ржавчины или точечную коррозию на стороне без фаски. Делая задний скос от 1º до 2º на задней стороне с ямками, вы эффективно прорезаете поверхность с ямками, создавая чистый, неповрежденный край. В итоге вы получите угол пропила примерно от 46º до 47º — не критическая разница для большинства столяров. Если вы зациклены на геометрии кромки и угле резания, это может оказаться неудовлетворительным решением. Хотя, если это так, вам, вероятно, вообще не следует возиться со старинным рубанком, не говоря уже о том, чтобы спасти железный рубанок с ямками. Но если вы похожи на меня, вам необходимо иметь один или два дополнительных утюга, настроенных для разных целей, и найти хорошее применение старым утюгам, страдающим от возраста и пренебрежения, я чувствую себя хорошо. Это просто вопрос назначения их для правильной работы. И опять же, увеличение этого угла атаки на самом деле выгодно при строгании дерева со сложной текстурой. [3]
Задние фаски на утюгах со скосом вверх не изменяют угол резания, но очень незначительно изменяют задний угол и угол скоса самого утюга. Опять же, разница в пару градусов не должна отрицательно сказаться на долговечности кромки.
Резюме
Подводя итог, можно сказать, что подавляющее большинство плоскостей скамьи и блока можно затачивать с углом наклона 25º. Однако, немного поэкспериментировав, вы обнаружите, что внесение некоторых изменений в геометрию помогает преодолеть проблемы, связанные как со сложной древесиной, так и с несовершенным рубанком. Не бойтесь экспериментировать. Это лучший способ учиться.
___________________________________
[1] Хок, Рон, Задние фаски и плоская геометрия, 2010.
[2] Уилан, Джон, Режущее действие плоских лезвий, 1993.
[3] Хок, Рон, Задние фаски и плоская геометрия , 2010.
***
Нравится:
Нравится Загрузка…
Понимание углов наклона лезвия ручного рубанка – FineWoodworking
века мало внимания уделялось связи между углом входа лезвия в древесину и получаемой поверхностью. Эмпирическое правило заключалось в том, чтобы выбрать малый угол (37º) и плоскость со скосом вверх для торцевых волокон и стандартный шаг (45º) и плоскость со скосом вниз для всего остального. Верно в точку, но вы упускаете много возможностей.
Хотя рабочие характеристики рубанка определяются многими факторами, в том числе тем, насколько хорошо он настроен, глубиной резания и размером входного отверстия, изменением угла, под которым лезвие входит в древесину, или эффективным углом резания (далее именуемым угол резания), может значительно расширить список типов древесины, которые можно успешно строгать вручную.
Помимо того, что я расскажу о плоскостях с малым и большим углом наклона, которые имеются в наличии, я покажу вам, как можно модифицировать существующие плоскости и настроить способ ориентации рубанка для работы в труднопроходимых лесах.
Подумайте о волокнахПеред тем, как узнать, какой тип рубанка выбрать при столкновении со сложной доской, полезно понять, что происходит, когда лезвие входит в древесину. Максимальная гладкость, цвет и чистота на строганной доске достигаются, когда все волокна древесины выходят из строя (разделяются) прямо на режущей кромке. Дефекты возникают, когда волокна отделяются от кромки и вместо этого выходят из строя вдоль естественных слабых мест в древесине.
Эти дефекты делятся на две основные категории в зависимости от угла резания и типа древесины.
Мягкие волокна склонны изгибаться и растягиваться Рубанок со стандартным углом резания 45º часто создает проблемы для крупноячеистой, более эластичной древесины хвойных пород и отщепленной древесины. Перед разделением волокон может произойти значительная деформация древесины. В некоторых случаях древесина изгибается и растягивается, накапливаясь перед режущей кромкой, а затем циклически разрушается в процессе, называемом сжатием. Это оставляет более грубую, часто «нечеткую» текстуру, поскольку поверхность проходит через циклы накопления и разрушения. В худшем случае гибкие эластичные волокна изгибаются и растягиваются перед лезвием, затем вытягиваются за край лезвия и, как правило, значительно ниже его, оставляя большие ямки неправильной формы. Это чаще всего встречается в областях с плохой целостностью, таких как растрескивание. Решение состоит в том, чтобы использовать минимально возможный угол резания, чтобы лезвие разрезало древесину, сжимая ее как можно меньше.
Для мелкопористой, плотной, твердой, жесткой древесины, мало деформирующейся под действием сил сдвига, при очень большом угле резания можно получить гладкую как стекло поверхность, когда меньший угол приводит к разрыву.
На таких деревьях, как тигровый клен, невозможно избежать строгания против волокон. При строгании под низким или средним углом резания лезвие поднимает древесину, а не разрезает ее, в результате чего древесина выходит из строя перед лезвием, что называется диагональным расщеплением. Другие такие породы дерева – это древесина с обратным рисунком, такая как ленточная полоса, и плотная фигурная древесина, такая как кокоболо. Решение состоит в том, чтобы использовать гораздо больший угол резания. Это вызывает меньшее расклинивание волокон и большее сдвиговое действие; стружка быстрее поворачивается вверх за счет более крутой поверхности лезвия за режущей кромкой, таким образом, «ломая» стружку раньше.
Два способа резки под малым угломТеперь, когда вы знаете, какой угол использовать, как его получить? Для разреза под малым углом вы можете приобрести рубанок с малым углом наклона вверх или наклонить плоскость относительно заготовки.
Рубанки со скосом вверх обеспечивают рез под наименьшим углом Принципиальная особенность, которая разделяет плоскости сглаживания на два семейства, заключается в том, предназначен ли рубанок для поддержки лезвия с основным скосом, обращенным вниз или вверх. Первые поддерживают лезвие на неподвижной платформе или подвижной крестовине, чаще всего под углом 45 °. Независимо от того, под каким углом заточено лезвие, угол основания/крестовины является наименьшим углом резания, которого может достичь рубанок.
Плоскости с основным скосом вверх обычно имеют угол наклона 12°-20°. В сочетании с углом наклона лезвия, который обеспечивает разумное удержание режущей кромки (минимум 20º для мягкой древесины, 25º для твердой древесины), это обеспечивает минимальный эффективный угол резания от 32° до 37°. Под «сохранением кромки» я подразумеваю избегание кромки, которая достигает такой точки, что откалывается или иным образом деформируется после минимального использования. Обычный термин для этих плоскостей — малый угол, но поскольку их можно модифицировать для резки под большими углами, их стали называть плоскостями со скосом вверх.
Уменьшите угол резания, наклонив плоскость До сих пор предполагалось, что плоскость движется только в направлении, прямо перпендикулярном режущей кромке лезвия. Когда это направление изменяется, что называется наклоном плоскости, древесина поднимается по лезвию несколько по диагонали под так называемым функциональным углом резания. Таким образом, плоскость с эффективным углом резания 45° при перекосе на 20° образует функциональный угол резания 42°. Если перекос увеличить до 45º, древесина поднимется только на наклон 30º.
Этот принцип применим к любому рубанку: рубанок со скосом вверх, со станиной 12º, лезвием, скошенным на 20º и перекошенным на 60º (нижний предел по всем трем параметрам), имеет функциональный угол резания чуть более 15º.
Наклон может быть очень полезным средством максимизации универсальности одной плоскости и позволяет вам адаптироваться к изменяющимся характеристикам деревянной поверхности без необходимости поворота на другую плоскость или другую геометрию лезвия. Одно предупреждение о перекосе: не противодействуйте преднамеренно высокому эффективному углу резания, непреднамеренно перекашивая плоскость во время использования — это легко сделать при работе с большой поверхностью.
Для большинства рубанков со скосом вниз угол станины или крестовины устанавливается производителем и не может быть легко изменен. Исключением являются рубанки Ли-Нильсена, которые можно дооснастить крестовиной 50º, увеличивая угол резания на 5º.
Более универсальный вариант — скос задней части лезвия в дополнение к основному скосу на лицевой стороне. Задняя фаска обычно очень узкая, потому что она должна лишь немного выступать за глубину пропила — для сглаживания примерно на 132 дюйма 9.0007
Теперь эффективным углом резания является задний скос и углы станины вместе взятые. Таким образом, на рубанке с типичным углом наклона станины 45º задний скос 10º дает эффективный угол резания 55º. Узкий задний скос можно легко отшлифовать, чтобы вернуть лезвию плоскую заднюю часть или установить другой угол заднего скоса; а еще лучше иметь под рукой дополнительное лезвие или два.
Из-за того, что задние фаски такие узкие, а угол обычно составляет от 10° до 20°, их может быть трудно заточить от руки, и большинство коммерческих хонинговальных направляющих не предназначены для получения таких меньших углов. Лучшим решением является Veritas Mk.II (www.leevalley.com), предназначенный для получения фасок от 2º до более 54º.
Увеличение эффективного угла резания на плоскости со скосом вверх требует только изменения фаски передней поверхности лезвия. Таким образом, рубанок со станиной 12º в сочетании с лезвием, скошенным под углом 38º, дает эффективный угол резания 50º, а скос 50º дает эффективный угол резания 62º. Опять же, подумайте о покупке дополнительного лезвия или двух. Lee Valley предлагает лезвия с различными углами скоса для некоторых плоскостей сглаживания скошенных кромок.
Как лучше всего увеличить диапазон углов Если вы покупаете свой первый рубанок, рассмотрите вариант со скосом вверх. Конструкция допускает больший диапазон эффективных углов резания (от 32° до 65° при условии, что станина 12°), чем конструкция со скосом вниз (от 45° до 65°, при условии, что станина 45°).