Угол заточки ножа ручного рубанка: угол заточки и пошаговая инструкция, которая поможет заточить лезвия своими руками, а также чем отличается от стамески по дереву

alexxlab | 10.07.1984 | 0 | Разное

Содержание

угол заточки и пошаговая инструкция, которая поможет заточить лезвия своими руками, а также чем отличается от стамески по дереву

Работа ножей ручных рубанков полностью отличается от работы электрорубанка. На ручном варианте древесина срезается одним ножом при касательном движении по плоскости. На электрорубанке два или три ножа вращаются на огромных оборотах, поэтому они могут строгать, даже если слегка затупились. Нож же ручного рубанка всегда должен быть идеально заточен.

Содержание

  1. Виды
  2. Как понять, что пришла пора точить
  3. Какие лезвия требуют замены, а какие еще можно поправить
  4. Как правильно наточить в домашних условиях своими руками
  5. Угол заточки
  6. Способы заточки, используемые приспособления
  7. Как точить ножи по дереву — инструкция
  8. Чем отличается заточка стамески и ножа рубанка
  9. Сейчас читают

Виды

До появления электроинструмента использовались десятки разновидностей ручных рубанков с разными ножами. В том числе с фигурными для выборки профилей (аналог современной фрезы), для отбора четвертей (фальцгебели), для обработки больших поверхностей (фуганки, шерхебели).

Основные группы:

  • прямые ножи для простого строгания. В этой группе большие отличия по размерам, от ножей маленьких рубаночков до широких лезвий шерхебелей, полуфуганков, фуганков, стругов;
  • закругленные ножи для первичной грубой обработки;
  • фигурные ножи самого разного профиля;
  • узкие ножи для выборки четвертей (фальцгебели).

В современных столярных мастерских по-прежнему широко используются простые рубанки. Крупные и профильные инструменты заменены строгальными станками, электрорубанками, стационарными и ручными фрезерами.

Но простой рубанок по-прежнему остается востребованным вспомогательным инструментом. В большинстве мастерских он всегда под рукой и его нож остро заточен.

Как понять, что пришла пора точить

Острота ножа оценивается 3 основными способами. Как по отдельности, так и в совокупности:

  1. По работе. При строгании не образуется тонкой и длинной стружки, древесина рвется. Требуется значительно больше усилий, чтобы протащить рубанок по заготовке.
  2. Визуально. Лезвие поворачивают на свету. Под определенным углом под светом состояние острия хорошо видно. Оно может быть закруглено, завалено, иметь заусенцы на тыльную сторону ножа или выбоины от случайного гвоздя, самореза, скрытого в древесине.
  3. На ощупь. Опытный мастер может определить состояние острия, просто слегка проведя пальцем поперек острия, по оси строгания.
На фото – нормальная, хотя и предельно толстая стружка.

Какие лезвия требуют замены, а какие еще можно поправить

Все ножи на рубанках старого типа имеют большой эксплуатационный запас. Просто потому, что они достаточно длинные и не скоро стачиваются, даже если их регулярно на протяжении десятилетий точили. Плюс к тому, лезвие сделаны из высокопрочной закаленной стали. Поэтому практически все ножи можно перетачивать до тех пор, пока они просто становятся короткими и не могут быть зафиксированы в колодке.

Исключение составляют сильно поврежденные лезвия с трещинами, глубокими сколами, размер которых не дает возможности сточить повреждение с сохранением рабочей длины.

Также непредсказуемым может быть нож современного дешевого рубанка. Если он из плохого металла, его можно заточить, но нормально работать он не будет.

Иногда при работе создается ощущение, что острие затупилось. На деле нож может быть слишком сильно выпущен. На ручном рубанке нож не выпускают больше чем на 1 мм. Это максимум, а чаще всего выпуск «на толщину человеческого волоса».

Также трудно строгать «против шерсти», навстречу перерезанным волокнам древесины. В этом случае достаточно начать строгать с другой стороны. Определить направление «по волокнам» и «против волокон» можно, просто проведя ладонью по заготовке. «По шерсти» рука скользит гладко, наоборот – ощущается шершавость.

Как правильно наточить в домашних условиях своими руками

Для заточки требуется крупный и мелкий абразив – плоские бруски, круги заточных станков и т.д. Первичную заточку проводят на крупном зерне. Затем лезвие доводится на мелком зерне.

Чаще всего достаточно просто заправить жало на мелком абразиве. Поэтому такую операцию называют не заточкой, а правкой. Глубокий износ, сильная затупленность, выбоины требуют большой переточки, желательно на точильном станке, так как вручную это делать долго и трудно.

При заточке и правке самое главное выдержать угол заточки по всей длине острия.

Угол заточки

Стандартный угол заточки – 45 градусов. Иногда он может быть изменен в ту или иную сторону. При этом изменится качество работы. Более острые углы по логике острее, но быстрее тупятся. Более тупые углы естественно, тупее, но дольше держат острие, выносливее на твердых породах древесины.

Многое зависит от специфики использования инструмента. Нож будет работать по-разному, например, на сырой мягкой или сухой древесине твёрдых пород.

Способы заточки, используемые приспособления

Можно выделить несколько основных способов заточки.

  1. Вручную по абразивным брускам без использования приспособления для фиксации угла заточки.
  2. Также вручную, но с использованием приспособления для заточки, пример на фото:
  3. На круге точильного станка, удерживая угол от руки или с помощью приспособления, что точнее и надежнее.
  4. На специальных плоскошлифовальных станках.

На фото ниже изображено приспособление, которое можно сделать самостоятельно, например, из мебельного колеса.

С обоими приспособлениями используются двусторонние абразивные бруски:

  • грубая сторона для заточки;
  • мелкий абразив для правки и доводки.

Можно использовать и отдельные бруски или круги. Для того, чтобы абразив не забивался шламом, при заточке его обмывают водой.

Как точить ножи по дереву — инструкция

Заточка всегда проводится со стороны режущей угловой кромки (со стороны угла).

На фото заточка с помощью приспособления на абразивном круге точильного станка

Исключение бывают в двух случаях:

  1. При заточке фигурных ножей, когда абразивным кругом невозможно точно пройти рисунок. Такие фигурные ножи, как и фигурные фрезы, точатся с обратной стороны. Такой способ отличается тем, что нож немного стачивается по толщине. То есть, становится тоньше, а не короче, как при обычной заточке.
  2. Иногда на высокоточных плоскошлифовальных станках эффективна заточка с тыльной стороны и для обычных прямых ножей. При этом снимают сотые, иногда десятые доли мм (десятки или сотки).

При станочной заточке острие может быстро перегреться. При этом если оно синеет по всей глубине, значит, изменяется закалка металла. Он становится мягким (закалка отпускается) или слишком хрупким (металл перекаляется). Чтобы не перегреть металл используют воду для охлаждения или точат короткими приёмами, давая металлу остыть.

Заточка любых ножей проводится строго до тех пор, пока на обратной стороне не образуется мизерный заусенец. Причем он должен проходить по всей длине острия. Если заусенец появился только с одного угла, это означает следующее:

  • заточка проводилась с неравномерным прижимом;
  • абразивный круг, брусок с неровностями;
  • был неравномерный износ острия, или предыдущая заточка была выполнена неровно.

Если заусенец на обратной стороне проявился не по всему острию, это не идеальный вариант, но нет ничего страшного. Заточку продолжают, пока заусенец появится по всей ширине. Минусы этого – придется снимать больше металла и может измениться прямой угол. В идеале, острие должно располагаться строго перпендикулярно (под прямым углом) к оси ножа.

Как только заусенец вышел на обратную сторону, заточку прекращают и начинают правку. Это простая операция: заусенец снимают легкими движениями ножа по мелкому абразиву.

При этом надо следить, что заусенец не перешел на другую сторону. Если так, нож переворачивают и легким движениями под углом убирают заусенец.

Несмотря на способы заточки, станочные или ручные, правку заусенцев (доводку) проводят ручным способом.

Опытные мастера иногда проводят финишную шлифовку или полировку острия на войлоке с пастой ГОИ, другими составами для шлифовки. Такая операция может сделать нож острым в прямом смысле как бритва, но она подходит только для высококачественных сталей и ответственных тонких работ.

Также рекомендуем почитать интересную статью про заточку ножей электрорубанка своими руками.

Чем отличается заточка стамески и ножа рубанка

Эти инструменты точатся одинаковыми способами и приемами, описанными выше. Отличие может быть в размерах и конструкции приспособлений. Также отличия могут быть в качестве заточки, конечной остроте. Ударным стамескам не требуется такая идеальная заточка, как ножам ручного рубанка и стамескам-резцам. Также под конкретные задачи угол заточки стамески может сильно отличаться от стандартных 45 градусов.

В мастерских сегодня можно встретить как железные, так и деревянные рубанки разных размеров и конструкций. Даже, если у последних сильно изношена деревянная подошва, сам нож может оставаться ценной деталью. На старых или даже старинных рубанках могут встретиться ножи высокого качества, которые можно использовать для других инструментов: рубанков, изготовления стамесок или резцов.

Сейчас читают
  • Все про карбюратор мотоблока, от регулировки до ремонта
  • Основные причины, почему мотоблок глохнет при нагрузке в работе, наклоне, открытии воздушной заслонке и других случаях
  • 3 лучших мотоблока Нева серии МБ, их плюсы и минусы, а также история компании
  • Основные отличия мотоблока от культиватора и что лучше для участка 10 соток, дома и дачи
  • 7 популярных способов изготовления культиватора своими руками

Угол заточки лезвия рубанка ручного

Как заточить нож рубанка

Рубанок – самый популярный инструмент для обработки древесины. При работе с ним большое значение имеет состояние его лезвий – если прибор заточен неправильно, на дереве появляются грубые края и качество получаемого материала падает.

Твердое дерево наиболее сильно изнашивает лезвие приспособления, на нем проступают выбоины и зазубрины. Еще больший ущерб деталь получает, когда натыкается на гвоздь в строгаемом материале.

Заточку рубанка можно провести самостоятельно, но при этом необходимо быть крайне аккуратным и точно выполнять надлежащие инструкции. Следуйте нижеприведенным советам, если вы столкнулись с проблемой при работе и вам необходимо знать, как заточить ножи для данного инструмента.

Ножи для рубанков – какие можно заточить?

Эксплуатация того или иного рубанка, прежде всего, зависит от его типа. Выделяют две главных разновидности:

  • ручные рубанки – изготовлены из пластика, металла или дерева и распространены повсеместно;
  • электрические рубанки – этот тип производится со встроенным двигателем для повышения скорости и эффективности процесса;

В электрическом рубанке ножей, или резцов, может быть один или два. Изготовлены они обычно из инструментальной стали или карбида вольфрама. В последнем случае резцы не подлежат повторной эксплуатации и должны быть заменены. Также они различаются по форме для выполнения различных функций.

Как определить, что рубанку требуется заточка

Можно легко определить состояние резца, рассмотрев кромку (фаску) элемента. Если на ней видна тонкая блестящая полоска, значит, лезвие требуется заточить.

На некоторые рубанки ставятся двусторонние ножи – при затуплении такое изделие достаточно перевернуть и работать менее изношенной стороной.

Как правильно заточить рубанок

Для того чтобы верно заточить резец необходимы следующие инструменты:

  • наждак со шлифовальными кругами;
  • мелкозернистый брусок;
  • камень для шлифования или кожаный ремень с полировальной пастой;

При сильных повреждениях надежнее всего положиться на большой круг. Во время обработки резец немного выгибается, и такой круг позволит предотвратить это. Однако выравнивания фаски не избежать даже в данном случае.

Хорошо подойдут наждаки с двумя кругами – один мелко- и другой крупнозернистый. Они позволяют выполнить наиболее точную правку ножей.

Неправильно заточенные ножи не принесут должного качества обрабатываемому материалу.

Для качественной заточки материала критично соблюдать правильный угол приложения лезвия. Во многих случаях он варьируется от 25 до 45 градусов, однако для каждого ножа цифра индивидуальна и зависит от твердости стали. Угол следует сопоставлять с шаблоном, который вы можете сделать самостоятельно.

Не рекомендуется давить на лезвие слишком сильно, иначе наждачный круг будет стачивать металл толстыми слоями – это в конечном итоге может привести к негодности материала. От трения о поверхность круга сталь нагревается, поэтому желательно периодически опускать ее в холодную воду. Так вы избегаете возможного искажения полотна ножа во время нагрева.

После обработки шлифовальным кругом лезвие нужно подкорректировать с помощью мелкозернистого бруска. В завершение процедуры материал правится в камне для шлифования, а при его отсутствии – кожаном ремне с полировальной пастой.

Вся изложенная операция весьма трудоемкая и длительная. Тем не менее, нужно своевременно затачивать ножи – лучше всего при первых намеках на снижение качества работы рубанка. Если игнорировать данный момент, ножи в конце концов могут оказаться непригодными к дальнейшей эксплуатации – придется их заменить.

При отсутствии наждака вы можете собрать простое ручное средство для заточки резца. Для этого вам потребуется:

Закрепите нож в верхней части бруска и поставьте лезвие на поверхность абразива. Угол наклона ножа геометрически будет определяться высотой бруска. Смещайте брусок, не допуская слишком сильного давления на абразив, а, чтобы его было легче перемещать, поставьте его на стекло.

Если вы не имеете опыта заточки рубанка своими руками, то лучше обратитесь к специалисту. Вдобавок вы можете получить травму.

Проверка регулировки лезвия

После заточки приспособления необходимо корректно его отрегулировать. Для этого, после установки резца, вам нужно осмотреть рубанок и оценить расстояние, на которое лезвие выходит за поверхность.

Оптимальным считается случай, когда элемент выступает на 0,5 мм, а для более грубой обработки – на 1 мм.

Слишком большой зазор приведет к тому, что стружка будет крупной и вам не удастся достичь желаемого результата. Напротив, если выступ незначительный, то стружки будет очень мало и обработка древесины займет уйму времени.

По сравнению с другими столярными инструментами, например, шехребелем, который используется при первичной теске, рубанок предназначен для более тонкой обработки дерева, и поэтому стружка при работе с ним должна быть небольшой толщины.

Как оценить качество заточки

По завершению процесса желательно сразу проверить успешность выполненных действий. О качестве заточки лезвий можно судить по стружке. Проведите рубанком вдоль всей заготовки. Если в итоге поверхность изделия гладкая, а стружки длинные, значит, вам удалось заточить ножи для рубанка как следует.

Источник: www.interskol.ru

Инструменты

Чаще всего для обработки дерева используется инструмент в виде рубанка. Однако, если лезвия в данном приспособлении не заточены как следует, изделие приобретает неровные края и отличается низким качеством обработки. О способах заточки рубанка поговорим далее.

Оглавление:

Рубанок: устройство, принцип работы и его разновидности

Существует множество приспособлений, с помощью которых осуществляется обработка дерева. Каждое из них отличается индивидуальными характеристиками, функциями и назначением. Рубанок имеет давнюю историю, но используется до сих пор, практически в неизменном виде.

Среди основных элементов данного инструмента отметим:

На рубанок цена определяется его видом, более дешевый ручной вариант данного инструмента. Перед началом заточки ножей для рубанка следует ознакомиться с их характеристикой.

На электрическом вариант рубанка ножи фиксируются на специальный барабан. С их помощью выполняется строгание разного рода деталей. Различают два варианта расположения ножей: когда на поверхности рубанка имеется один нож или два ножа.

Для изготовления ножей используется инструментальная сталь или карбид вольфрам. Второй вариант не подходит для повторной заточки, такие ножи, при возникновении неисправностей в их работе, необходимо заменить.

В соотношении с формой лезвий они бывают прямыми, волнообразными или фигурными. Перед началом эксплуатации инструмента необходимо проверить правильность установки ножей. Кромка ножа должна на несколько десятых миллиметра выступать за наружную часть рубанка. Для того, чтобы проверить качество расположения ножа, следует осмотреть его визуально, и при необходимости откорректировать их расположению.

Для того, чтобы обеспечить качественную финишную обработку изделия, лезвие должно выступать за поверхность рубанка минимум на 0,5 мм. Для более грубой обработки, допускается выступ лезвия на 1 мм.

Для регулировки ножа на электрическом рубанке, следует поворачивать в правую или левую стороны винты регулировочного типа. Добившись необходимого расположения ножей, процесс прекращается.

Для фиксации лезвия на поверхности электрического рубанка используется центровочный рычаг или винт, расположенный на поверхности верхней пластины. Ножи для рубанка различаются по толщине, некоторые из них способны выдержать наличие гвоздя в деревянной заготовке, другие же, ломаются. Кроме того, более толстые варианты ножей легко затачиваются, меньше изнашиваются и отличаются более длительной эксплуатацией.

При наличии на конце фаски блестящей полосы, следует в обязательном порядке заточить лезвие ножа. Некоторые модели рубанков предполагают наличие двухсторонних ножей, которые при затуплении переворачиваются другой стороной и эксплуатируются.

В соотношении с размерами, конструктивными и другими особенностями различают множество вариантов рубанков. Среди них отметим:

  • рубанок электрический — основным элементом данного рубанка выступает электрический двигатель, который значительно повышается производительность оборудования и скорость обработки дерева;
  • ручные рубанки — для изготовления механического оборудования используется пластик, металл или дерево, каждый из данных элементов имеет свои преимущества и недостатки в эксплуатации, самые распространенные — деревянные рубанки.

Кроме того, рубанки различают по типу поверхности, которые они обрабатывают. Среди рубанков, осуществляющих плоское стругание, отметим:

1. Инструмент в виде полуфуганка — является укороченным подвидом рубанка. Среднее значение длины колодки рубанка составляет не более шестидесяти сантиметров. С его помощью выполняется обработка больших по размерам деталей.

2. На медведке, в отличии от стандартного рубанка имеются ручки с обеих сторон. Для удерживания ножа в данном инструменте используется специальная клинообразная деталь. Для работы с данным инструментом необходимо участие двух человек. С помощью данного инструмента выстругивают, большие по размерам детали. Например, древесина, с помощью которой обшивают дома, потолки или пол. Медведка позволяет снять дерево слоем в один миллиметр.

3. Для того, чтобы выполнить завершающую зачистку древесины используется инструмент в виде шлифтика. Данное приспособление позволяет очистить дефектные участки, торцы, сучки. Данный рубанок отличается наличием двойного ножа, на котором располагается прямолинейное лезвие.

4. С помощью цинубеля деревянные поверхности становятся более шероховатыми. Таким образом, склеивая деревянные заготовки между собой, они отличаются повышенным сцеплением. На поверхности ножей располагаются бороздки в виде зазубрин. Так как нож в устройстве находится под углом в восемьдесят градусов, зазубрины в процессе обработки дерева не образуются.

Кроме того, следует выделить такие варианты рубанка:

  • торцевые — подходят для обработки дерева небольшой площади, имеющей путанное строение;
  • одиночный вариант рубанка — позволяет выполнить вторичную обработку дерева, в процессе работы удается получить идеальную стружку;
  • двойной рубанок позволяет получить идеальную по качестве обработанную поверхность дерева, благодаря наличию двух ножей.

Также различают инструмент, выполняющий фигурное стругание:

1. Рубанок в виде зензубеля — отличается наличием двух ножей, которые позволяют значительно повысить качество обработанной поверхности.

2. Федергубельный рубанок — с его помощью осуществляется создание продольных выступов на деревянных деталях. Инструмент имеет лезвие особой формы, с помощью которого удается добиться прямоугольного выступа на детали.

3. Для зачистки четвертей применяется устройство в виде фальцебеля. У него имеется одинарный нож и ступенчатая подошва.

4. Кроме того, существуют инструменты, которые делают деревянные заготовки закругленными, вырезают на них продольные пазовые соединения.

Устройство для заточки ножей для рубанка

Основными признаками того, что рубанок нуждается в заточке является некачественное выполнение им своих функций: повышение времени для обработки дерева, некачественная обработка и т.д.

Если опыт по заточке рубанка у вас отсутствует, то лучше доверить данный процесс профессионалам. Так как неправильно заточенный инструмент не способен обеспечить должной обработки материала. Кроме того, существует риск получения травмы в процессе заточки.

Заточка рубанка — очень сложный процесс, особенно если поддается заточке электрический рубанок. Данный инструмент отличается наличием различных о форме и размеру лезвий. Так, с помощью прямых лезвий осуществляется выборка четвертей, более закругленные ножи позволяют произвести обработку большой по площади заготовки.

Лезвия поддаются заточке лишь в том случае, если материал для их изготовления — инструментальная сталь. В противном случае, следует их заменить на новые.

Качественная заточка лезвий рубанка характеризуется тем, что впоследствии инструмент равномерно снимает стружку с поверхности. Для того, чтобы заточить рубанок ручного типа, потребуется наличие:

Данные приспособления для заточки ножей рубанка являются общедоступными, однако, без навыков работы с ними, заточить рубанок качественно, довольно сложно. Процесс заточки завершается доводкой, то есть настройкой лезвия таким образом, чтобы оно снимало стружку равномерно.

Если рубанок используется для работы с деревом повышенной твердости или с деталями на которых имеется большое количество сучков, то скорость его затупления увеличивается.

Для того, чтобы выполнить заточку лезвия рубанка, особенно при наличии большого количества зазубрин, лучше всего использовать наждачный круг большого диаметра. Так как в процессе заточки ножи немного выгибаются, становятся вогнутыми, круг большего диаметра, предотвращает данный процесс. Однако, в итоге все равно необходимо выровнять фаску, чтобы добиться ее идеальной ровности.

Предпочтительнее выбирать наждаки, имеющие два круга с мелкими и крупными зернами. Таким образом, удастся выполнить идеальную подгонку ножей рубанка. Угол заточки рубанка также особо важен, так как от него зависит качество затачиваемой поверхности.

Нож не должен сильно прижиматься к кругу в процессе заточки, так как металл будет сниматься слишком большим слоем. Кроме того, желательно в процессе заточки охлаждать лезвие в холодной воде, так как существует риск его деформации в процессе нагрева.

После того, как лезвие обработали с помощью наждачного круга, его обрабатывают с помощью мелкозернистого бруска и полировальной пасты. Данный процесс занимает много времени и требует больших усилий, для того, чтобы лезвия слишком не затуплялись, предпочтительнее выполнять их периодическую заточку.

Если периодически лезвие не подправляется, и не затачивается, то качество обрабатываемых деталей снижается, ножи стачиваются и нуждаются в замене. Угол заточки ножа рубанка составляет от двадцати пяти до сорока пяти градусов. Точное значение угла заточки определяет твердость материала, из которого выполнено лезвие. Для того, чтобы проверить угол заточки лезвия следует использовать самостоятельно изготовленный шаблон.

Как заточить рубанок: технология проведения процесса

Заточка рубанка предполагает также его настройку и регулировку. Данный процесс основывается на установке лезвия и регулировке величины на которую оно выходит за подошву. Для определения данного значения следует осмотреть инструмент, от начала до подошвы. При слишком большом выкатывании ножа из рубанка, стружка в процессе работы будет иметь большую толщину, при этом дерево будет выглядеть погрызенным.

Если бы лезвие устанавливалось в шехребеле, то данный факт являлся бы нормальным, так как данный инструмент проходит черновую обработку дерева. Однако, рубанок обрабатывает дерево до идеально ровного состояния, и стружка, которая с него снимается должна быть в меру тонкой и равномерной.

Если ножи установлены со слишком небольшим зазором, то стружка практически не будет сниматься с поверхности. В таком случае, время для обработки дерева увеличиться в несколько раз. Если нож установлен неодинаково в передней и нижней частях рубанка, то добиться идеальной ровности будет практически невозможно.

Для установки лезвия в ровном положении, следует руководствоваться только осмотром инструмента и периодической его проверкой на работоспособность. Перед тем как зажимать винт, следует проверить рубанок на черновой древесине, при необходимости лезвие подправляется в ту или иную сторону.

Клин, которые зажимает лезвие в рубанке должен быть качественно установлен на рубанке, так как в процессе его сдвига, будет деформироваться лезвие. Для того, чтобы забить клин, воспользуйтесь молотком. А для ослабления лезвий рубанка, следует нанести несколько ударов по задней поверхности рубанка с помощью киянки. Постукивая по задней части колодки увеличивается выступ лезвия на рубанке, постукивая по передней части, данное значение уменьшается.

Некоторые модели рубанков отличаются наличием регулировочных винтов, которые позволяют упростить процесс установки лезвий.

Станок для заточки ножей рубанка

Самым простым приспособлением, позволяющим заточить рубанок, является брусок, верхняя часть которого оснащена ножом и стамеской. Угол, под которым осуществляется заточка зависит от высоты бруска, по отношению к абразиву. В процессе выполнения заточки, одна сторона лезвия устанавливается на абразивную часть приспособления, а вторая на вторую часть бруска. Для того, чтобы брусок хорошо скользил по поверхности, тем самым совершая заточку, подложите под него подставку, выполненную из стекла.

Единственным недостатком данного прибора является то, что используется лишь небольшая часть абразива, поэтому процесс заточки длится дольше. Некоторые приспособления комплектуют роликовыми механизмами, которые обеспечивают качественное их скольжение.

По внешнему виду инструмент для заточки железки рубанка имеет вид стального короба, внутри которого располагается полочка. С помощью зажимного винта осуществляется фиксация затачиваемого лезвия. Установка роликов осуществляется на ось, которая поддается затачиванию. В процессе работы инструмент прокачивается по поверхности абразива. Необходимо следить за равномерностью нажатия лезвия на поверхность.

Источник: strport.ru

Приспособление для заточки ножей для рубанка

Довольно большое распространение получили детали из древесины. Для обработки поверхностного слоя применяется рубанок – достаточно распространенный инструмент, которое имеет лезвие. Он проводит снятие поверхностного слоя, служит для обработки грубых краев. При длительном применении изделия есть вероятность ухудшения степени заточки режущей кромки. Стоит учитывать, что твердое дерево наиболее сильно изнашивает режущую часть приспособления. Еще большие дефекты появляются на поверхности в случае, когда приспособление натыкается на гвоздь или другой элемент. Приспособление для заточки ножей встречается довольно часто, также встречаются самодельные устройства. Рекомендуется проводить периодической обслуживание рубанка, которое позволяет поддерживать основные свойства изделия.

Ножи для рубанков: какие можно заточить

Основным элементом рассматриваемого механизма являются ножи. Их режущая часть может быстро изнашиваться при определенных условиях. При эксплуатации рубанков следует уделить внимание тому, что выделяют два вида приспособлений:

  1. Ручные сегодня встречаются крайне част. При изготовлении основной части может применяться пластик, металл или дерево. Лезвие изготавливается при применении специальной стали, которая характеризуется повышенной устойчивостью к износу.
  2. Электрические рубанки применяются при обработке большого количества материала. За счет встроенного двигателя можно существенно повысить скорость и эффективность проводимого процесса.

Нужно учитывать тот момент, что у электрического инструмента может быть сразу несколько резцов. За счет этого существенно повышается эффективность проводимого процесса. Основная часть изготавливается из инструментальной стали или вольфрама. Стоит учитывать, что режущая часть из вольфрама не поддается заточке, после сильного износа он должен замениться. При этом поверхность может различаться по форме и некоторым другим параметрам.

Как определить, что ножам рубанка требуется заточка?

Важно своевременно определить то, когда нужно провести заточку поверхности. Приспособление для заточки ножей рубанка можно приобрести или собрать самостоятельно. Среди особенностей отметим следующее:

  1. Определить состояние резца можно при визуальном рассмотрении кромки фаски. Если при осмотре оказывается, что есть тонкая блестящая лента, то нужно приступить к заточке.
  2. Некоторые изделия снабжаются двусторонними ножами. При сильном износе лезвия проводится его поворот, за счет этого можно обеспечить требуемую работоспособность.

Приспособление для заточки ножей рубанка может применяться в соответствии с определенными рекомендациями. Не стоит забывать о том, что при допущении ошибки есть вероятность появления серьезного дефекта, за счет которого провести снятие материала не получается.

Как правильно заточить ножи рубанка?

Рубанок по дереву должен применяться в соответствии с основными рекомендациями. Стоит учитывать, что заточить рубанок можно исключительно при применении следующих инструментов:

  1. Бруска с мелкозернистой поверхностью.
  2. Наждак со шлифовальным кругом требующегося типа.
  3. Кожаный ремень со специальной полировочной пастой, а также камень для шлифования.

Заточка рубанка в домашних условиях позволяет быстро восстановить состояние режущей кромки. При сильном повреждении ножей требуется большой круг, который рассчитан на снятие большого количества материала с поверхности. Подобный инструмент позволяет исключить вероятность выгибания ножа.

Лучше всего для поставленной задачи подходит наждак с двумя различными кругами: один с крупным, второй с мелким зерном. За счет подобного сочетания обеспечиваются наиболее благоприятные условия для работы.

Не стоит забывать о том, что неправильно заточенные ножи не обеспечивают должное качество обработки. Именно поэтому нужно ответственно относится к поставленной задаче.

Одним из наиболее важных параметров можно назвать угол заточки. В большинстве случаев этот показатель варьирует в пределе от 25 до 45°. Наиболее подходящий параметр выбирается в зависимости от твердости обрабатываемой поверхности. Угол выдерживается при применении специального шаблона.

Есть довольно большое количество рекомендаций, касающихся применения приспособлений по заточке ножей рубанков. Основными можно назвать следующее:

  1. На момент работы не рекомендуется осуществлять сильный нажим, так как в этом случае будет происходить снятие металла большим слоем. Подобная ошибка часто становится причиной, по которой инструмент просто выходить из строя.
  2. При соприкосновении с абразивным кругом сталь нагревается, за счет чего существенно повышается показатель пластичности. Именно поэтому специалисту рекомендуют периодически проводить охлаждение металла в воде.
  3. После применения крупного шлифовального круга проводится доработка мелкозернистым бруском. Финишный этап заключается в применении кожи и специальной пасты, которая позволяет получить идеально гладкую поверхность.

Приведенная выше информация указывает на то, что процедура весьма сложная в исполнении. Несмотря на это, ее рекомендуют проводить практически сразу после появления первых признаков потери заточки. Если откладывать подобную процедуру, то со временем ножи могут прийти в непригодность.

Не во всех частных мастерских встречаются специальные станки для заточки ножей. Именно поэтому часто приходится применять сочетание бруска и абразива.

Ножи электрических инструментов лучше всего затачивать у специалистов, так как даже незначительные дефекты могут стать причиной их полной непригодности. При этом стоимость изделия весьма высокая.

Проверка регулировки лезвия

После проведения рассматриваемой процедуры следует провести корректировку расположения ножей. После их установки нужно осмотреть рубанок и оценить то, на какое расстояние выходит лезвие. Основными рекомендациями можно назвать следующее:

  1. Оптимальный показатель составляет 0,5 мм. Если нужно провести грубую обработку и при этом существенно повысить производительность лезвие выводится на 1 мм.
  2. Стоит учитывать, что слишком сильный зазор становится причиной получения крупной стружки. Поэтому не обеспечиваются условия для получения качественной поверхности. Если зазор минимальный, то размеры стружки будут несущественными, и это приведет к существенному увеличению срока обработки.

Не стоит забывать о том, что в сравнении с другими инструментами, рассматриваемый применяется для более тонкой обработки. С учетом этого проводится регулировка расположения лезвий, а также выбирается соответствующий показатель угла заточки лезвия.

Как оценить качество заточки?

Выдержав определенный угол заточки ножа рубанка и проведя финишную шлифовку следует провести проверку качество проведенной работы. Стоит учитывать, что качество определяется по типу получаемой стружки.

Проверка предусматривает проведение рубанком по поверхности заготовки. Если поверхность получается гладкой, значит проведенная процедура была правильна.

Виды оборудования для заточки ножей

Применяемое приспособление для заточки ножей для рубанка может классифицироваться по достаточно большому количеству различных признаков. Среди особенностей классификации отметим следующие моменты:

  1. Есть ручные и механизированные приспособления. Первый вариант более прост в применении и обходится намного дешевле, второй позволяет существенно повысить скорость обработки. Электрические инструменты в последнее время весьма распространены.
  2. Рассматривая устройство заточки ножей рубанка следует уделить внимание зернистости абразива. Слишком большое зерно становится причиной быстрого снятия материала, уменьшение их величины позволяет за один проход уменьшить толщину снимаемого слоя.
  3. Есть самодельные и покупные устройства. Точилка самодельная справляется с поставленной задачей.

Производством точильных устройство занимается большое количество различных компаний. Во многом популярность бренда определяет стоимость механизма.

Для чего нужна ручная заточка?

Применяется заточка ручного рубанка исключительно по предназначению. Среди особенностей использования отметим следующее:

  1. Устройство подходит для заточки режущей кромки рубанка, а также многих других изделий.
  2. Подобный механизм может проводить снятие металла с поверхности. Абразив может обладать различной зернистостью, что определяет количество снимаемого материала за один проход.

В большинстве случаев ручное приспособление применяется в случае, когда нужно провести обработку сложной поверхности. В отличии от электрического оборудования, механизм достаточно прост и обходится в небольшую сумму. Также при применении подобного инструмента может проводится заточка ножа, который также имеет режущую кромку.

Заточка ножей рубанка на станке и их регулировка

Стоит учитывать тот момент, что заточка рубанка предусматривает его настройку и регулировку. Подобный процесс предусматривает также регулировку степени вылета лезвия. Непосредственно процедура заточки характеризуется следующими особенностями:

  1. Процедура предусматривает снятие металла с режущей кромки.
  2. Важно выдерживать должный угол, так как неправильный показатель становится причиной снижения эффективности применения инструмента. Правильный угол выдерживается при применении специального приспособления.

Заточка при применении станка упрощается, так как есть возможность закрепить заготовку надежно и выставить должный угол. При этом есть возможность провести замену насадки с различной степенью абразивности. Крупное зерно применяется вначале для снятия большого количества материала, мелкое позволяет обеспечить высокое качество поверхности.

Как сделать приспособление для заточки?

При необходимости можно изготовить требуемое приспособление для заточки ножей рубанка самостоятельно. Подобный вариант исполнения характеризуется следующими особенностями:

  1. Невысокая стоимость.
  2. Возможность применения в самых различных случаях.
  3. Универсальность.
  4. Длительный эксплуатационный срок.

Единственным недостатком можно назвать то, что нельзя менять угол заточки. Именно поэтому функциональность приспособления существенно снижается.

Подготовительный этап

Работа начинается с подготовительного этапа. Он выглядит следующим образом:

  1. Для начала проводится скачивание чертежей с пошаговой инструкцией.
  2. Следующий шаг заключается в подборе требующихся материалов.
  3. Также требуются определенные инструменты, за счет которых проводится обработка материала.

Выделяют довольно большое количество различных точилок, которые можно изготовить своими руками. Большое распространение получили ручные инструменты, так как они достаточно просты в применении.

Процесс изготовления

Изготовить приспособление можно самостоятельно. Инструкция следующая:

  1. Для начала подбирается абразив требуемой зернистости.
  2. Следующий шаг заключается в создании шаблона под требуемым углом. Для этого идеально подходит деревянный брусок, с которого снимается материал под требуемым углом.

Создать полноценный станок с приводом от электрического двигателя достаточно сложно. Это связано с тем, что нужно провести точные расчеты.

В заключение отметим, что рубанок при своевременной заточке ножей может прослужить на протяжении весьма длительного периода. При изготовлении лезвия применяется инструментальная сталь, которая характеризуется повышенной устойчивостью к механическому воздействию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: stankiexpert.ru

Оригинальная кровля и дизайнерские крыши

Все о кровле и крышах. Проверенные и новейшие материалы, технологии, дизайнерские разработки в производстве и монтаже крыш и кровли в домостроении

Rubanok. Как самостоятельно в домашних условиях заточить нож или лезвие рубанка пошаговая инструкция. Как самому профессионально наточить и настроить рубанок своими руками с наглядными иллюстрациями

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно в домашних условиях заточить нож или лезвие рубанка пошаговая инструкция. Так же рассмотрим, как самому не только профессионально наточить, но и настроить рубанок своими руками с наглядными иллюстрациями

Хотя, теоретически в этом процессе ничего сложного нет, но на практике сделать всё правильно, чтобы лезвие легко снимало ровный слой древесины (стружку), не так уж и просто. Здесь необходим и хороший глазомер и твердая рука и навык и, не в последнюю очередь, хороший инструмент для заточки — наждак и шлифовальные камни.

На новых рубанках ножи заточены на заводе-изготовителе и, если это не какая-то дешевка, то лезвие «доведено», т. е. рубанок готов к применению. Нужно только выставить железку на нужную величину и можно строгать древесину. А вот дешевенькие рубанки нередко приходится сразу после покупки затачивать и доводить самому.

В процессе работы с твердой или сильно сучковатой древесиной нож рубанка быстро тупится, или, как часто говорят, «садится», т. е. острие снашивается, на нем появляются зазубрины или выбоины. Хрупкий металл может местами выкрашиваться, особенно если в процессе работы вам «встретится» случайно оказавшийся в древесине гвоздь.

Для заточки (особенно, если зазубрины большие) лучше всего воспользоваться наждаком. Следует иметь в виду, что желательно затачивать на наждачном круге БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА. Дело в том, что поверхность режущей фаски приобретает слегка вогнутую форму; чем меньше размер шлифовального круга, тем больше получается выемка. А фаску всё равно придется выравнивать, чтобы она была абсолютно плоской.

Хорошо, если наждак имеет два различных круга — один с крупным зерном, а другой мелкозернистый. Самое главное, это выдержать нужный угол, который приобретает рабочая поверхность. Без специального упора, держа нож в руках, заточить его правильно могут лишь настоящие профессионалы, которые приобрели определенный навык. (Есть и такие умельцы, которые даже 20-30 сантиметровые стальные пластины от деревообрабатывающего станка затачивают без всякой опоры, но таких не много).

Не нужно сильно прижимать железку к вращающемуся кругу, пытаясь «содрать» побыстрее большой слой металла. Так можно легко «пережечь» нож от сильного нагрева и «отпустить» металл, т. е. нарушить его закалку. Чтобы этого не произошло, его нужно время от времени охлаждать, опуская его в емкость с водой. После правки на наждачном круге лезвие правят на мелкозернистом бруске (оселке), а затем доводят на специальном шлифовальном камне или кожаном ремне с полировальной пастой.

Весь этот процесс довольно длительный и трудоемкий, поэтому лучше не допускать сильного затупления рабочей поверхности, а просто почаще править лезвие с помощью оселка, лишь только оно начинает немного хуже резать древесину. Это позволит не только экономить время на заточку, но и увеличить срок службы.

Если же не подправлять время от времени лезвие, а продолжать работать и подзатупившимся рубанком, то пострадает и качество строгаемых изделий, да и нож через какое-то время будет сточен на наждаке до таких размеров, что его невозможно будет использовать. Угол заточки железки обычно составляет 25 — 45 градусов и зависит от плотности древесины. Чем плотнее древесина, тем больше угол заточки и наоборот. Соблюдение заданного угла проверяют с помощью специального шаблона, который можно легко изготовить самому. Лучше всего изготовить универсальный шаблон под различные углы.

Настройка или регулировка заключается в установке величины выхода острия за плоскость подошвы. Определяют степень выпуска взглядом- прицелом вдоль подошвы рубанка с его передней части в сторону «пятки». Если лезвие ножа далеко выдвинуто из колодки, то он будет захватывать слишком толстую стружку и «грызть» или рвать древесину.

Это можно делать у шерхебеля, предназначенного для чернового, грубого строгания, а рубанок должен снимать тонкую, ровную стружку. Слишком мало выставленный нож будет скользить по обрабатываемому материалу и снимать чересчур тонкую стружку, что сильно увеличивает затраты времени для обработки. С перекошенным ножом невозможно выстрогать ровную поверхность, особенно, если материал широкий.

Если необходима первоначальная, грубая обработка древесины, то это примерно 0,5 мм. Для чистовой обработки ещё меньше.

Обычно с первого раза редко удается ровно и точно выставить нож в нужное положение. Дело в том, при забивании клина и при затягивании винта он часто сдвигается и «попасть в яблочко» — установить так, как нужно можно лишь методом проб и ошибок — уменьшая или увеличивая его выставление перед началом зажимания..

Сначала лучше выставить чуть-чуть меньше, чем нужно, зажать винтом или клином, а затем ударами молотка по тыльной части ножа добиться желаемого. Определяют величину выставления ножа и наличие или отсутствие его перекоса обычно, смотря с передней части подошвы рубанка. Убедившись, что всё сделано, как нужно, проверяют настройку. Для этого строгают какую-либо не нужную доску и оценивают настройку и остроту по легкости строгания и толщине стружки.

У деревянного рубанка клин, зажимающий железку, должен забиваться очень плотно, иначе нож может сдвинуться с места или даже просто выпасть при строгании. Забивают его молотком.

А вот для того, чтобы ослабить крепление железки клином и вытащить её для заточки, необходимо несколько раз легко ударить киянкой по заднему ребру колодки рубанка. Такими же ударами можно уменьшить выступ острия из прорези колодки, а для того, чтобы увеличить выступ, наоборот, нужно легко постукать по передней части колодки.

У некоторых металлических рубанков су­ществуют для этого специальные регулировочные винты и настройка значительно облегчается.
Другие профессионалы точат железку на ручном точиле или на крупнозернистом бруске до тех пор, пока на лезвии не образуются тончайшие заусенцы (их нетрудно определить, если осторожно провести по лезвию пальцем). При этом почаще опускайте железку в холодную воду.

Следите, чтобы фаска была ровная, лезвие прямолинейное, а угол заточки от 25 до 30 градусов. Заусенцы удалите, положив железку плашмя обратной стороной на брусок и несколько раз проведя по нему. Затем железку правят на мелкозернистом бруске или на оселке. Оселок сильно смачивайте водой или жидким минеральным маслом.

Правку ведите в густой жидкости, состоящей из мельчайших крупинок абразива, которые и снимают металл железки. Если править на сухом оселке, лезвие железки потеряет свою твердость и будет быстро тупиться при работе. Правят железку круговыми движениями, следя за тем, чтобы вся фаска плотно прилегала к поверхности бруска. Появившиеся заусенцы снимают так же, как и при точке. Заточенную железку вставьте в колодку таким образом, чтобы нож железки выступал над подошвой, и слегка закрепите железку клином.

Настройка рубанка своими руками

Возьмите рубанок в левую руку и, поставив колодку на уровне глаз по направлению падающих лучей света, посмотрите спереди колодки, насколько выпущена железка. Если ее нужно выпустить больше, сделайте это резкими, но не сильными ударами киянки (деревянный молоток) по передней части колодки. Чтобы убрать железку, ударяйте по задней части колодки. Если железка перекошена, подправьте ее легкими ударами киянки со стороны выступающего угла (рис.7в). Правильно установленная железка окончательно закрепляется клином, но его не следует забивать сильно, чтобы не отколоть заплечики.

Чтобы избежать «заваливания» концов детали (то есть уменьшения толщины в этих местах по сравнению с серединой — типичная ошибка начинающих), правильно распределите нажим на рубанок. Начиная строгать ближний край детали, нажимайте сильнее левой рукой на носок колодки. Приближаясь к противоположному концу, усильте нажим на пятку колодки и ослабьте нажим на носок. Немного тренировки — и вы овладеете «секретом» ровного строгания.
Строгайте только вдоль волокон древесины, при строгании в противоположном направлении волокна будут задираться, а не срезаться, а древесина — крошиться. Для строгания сучковатой и свилеватой (то есть с волокнами, расположенными по окружностям) древесины отрегулируйте железку рубанка на снятие очень тонкой стружки, а сам рубанок держите таким образом, чтобы его продольная ось составляла с направлением строгания угол примерно 30 градусов.

Пожалуй, РУБАНОК до сих пор остаётся одним из самых популярных ИНСТРУМЕНТОВ деревообработчика – как мастера, так и любителя. Этот ИНСТРУМЕНТ отличается завидным разнообразием моделей. Некоторые из них в наше время уже не используются.

В конце 19 века мастера столярного искусства выделяли четыре вида РУБАНКОВ по своему начальному происхождению: английские, немецкие французские и американские. В России наибольшее распространение получил немецкий тип СТРУГА (РУБАНКА), мало чем отличавшийся от английского и французского. Само слово РУБАНОК, как и названия всех ИНСТРУМЕНТОВ этого рода (ФУГАНОК, ЗЕНЗУБЕЛЬ, ФАЛЬЦГЕБЕЛЬ и пр.) немецкого происхождения.

Немецкий и французский РУБАНКИ не отличались какими-либо качествами от распространённых в России образцов. Английский РУБАНОК имел более широкую и короткую колодку и скруглённые бока для уменьшения веса и удобства охвата рукой. Нижняя щель колодки была выдвинута вперёд и скошена, что значительно облегчало работу.

Колодки американских РУБАНКОВ отливались из чугуна. «Лицо» колодки было тщательно отшлифовано. Будучи металлическим, он не могло покоробиться, и правильность СТРУГОВ была обеспечена. Главное достоинство ИНСТРУМЕНТА заключалось в весьма практичном и удобном способе крепления ножа при помощи винтов и пружин, без клиньев (что не требовало ударов молотком).
Но и американские РУБАНКИ оказались не без греха – СТРУГИ из чугуна были тяжелы на ходу, трение чугуна по дереву больше, чем дерева по дереву. Чтобы избавиться от этого недостатка, уменьшали поверхность трения и вес. Для этого чугунные колодки заменяли деревянными, оставляя только небольшие металлические наставки с прибором для крепления ножа.

Главная задача РУБАНКА – обработка древесины: строгание, выравнивание поверхностей, придание определённой формы или размера за счёт снятия тонкого слоя древесины (СТРУЖКИ) специальными ножами, называемыми иногда РЕЗЦАМИ или железками, как встарь.

НОЖИ изготавливаются из инструментальной стали, подвергаются закалке и закрепляются в деревянном или металлическом корпусе. Рабочая часть ножа называется ЛЕЗВИЕМ. Это бывает просто заточенная нижняя часть ножа. Но ЛЕЗВИЕ может быть выполнено также и из высококачественной стали, пластинка которой приваривается в данном случае к телу ножа.

Все ИНСТРУМЕНТЫ для строгания называются СТРУГАМИ. К ним относятся РУБАНКИ, ФУГАНКИ, ЦИКЛИ и т. д. Самый распространённый СТРУГ – с деревянной колодкой, в которой закрепляется НОЖ (РЕЗЕЦ) с помощью КЛИНА. Пользоваться РУБАНКОМ намного удобней, если он оснащён деревянным РОГОМ в передней части. Участок колодки, который соприкасается с обрабатываемой поверхностью, называется ПОДОШВОЙ. Передняя часть колодки называется ЛОБОВОЙ, а задняя – ТЫЛЬНОЙ. Сама колодка изготавливается из твёрдого и сухого дерева, зачастую из белого бука или клёна.

Отверстие, в котором устанавливается НОЖ, носит название ЛЕТОК, а прорезь, которой ЛЕТОК выходит на ПОДОШВУ называется ПРОЛЁТ. Через ПРОЛЁТ рабочая часть лезвия своей режущей кромкой выходит за пределы ПОДОШВЫ. Ширина ПРОЛЁТА колеблется от 5 до 9 мм в зависимости от назначения СТРУГА. В РУБАНКАХ для грубого строгания лезвие выступает за ПОДОШВУ на 1-3 мм. НОЖ СТРУГА для чистового строгания и зачистки выступает на 0.1-0.3 мм. Такой же толщины получается и стружка.

Источник: crovlya-krisha.blogspot.com

Ножи для рубанка. Замена и углы заточки

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Условия работы ножа

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

  • Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
  • Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
  • Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Конструкция ножа

Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

  1. Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
  2. Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
  3. Задний угол самой фаски.
  4. Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

  • Физико-механические свойства обрабатываемого материала. В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5°, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80°. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
  • Вид строгания. Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…50 ° от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30°. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
  • Материал и твёрдость ножа. Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин -1 , иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

  1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
  2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
  3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков

Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать.

Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

  • Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями;
  • Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей;
  • Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами». Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства. Электрорубанки повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем.

Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 30 ° , используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.

Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.

После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

Источник: proinstrumentinfo.ru

Заточка ножей для электрорубанка: принципы, оборудование

Главная » Обработка металла » Заточка » Как самостоятельно провести заточку ножей для электрорубанка

На чтение 3 мин

Содержание

  1. Конструкция ножа
  2. Разновидности ножей для электрического рубанка
  3. Инструменты
  4. Особенности проведения работ
  5. Ручные рубанки
  6. Электрорубанки

Одним из важнейших инструментов плотника, столяра является рубанок. На предприятиях часто используют электроинструменты, для быстрого выполнения работ. Однако острота лезвий на них ухудшается быстрее чем на ручных инструментах. Чтобы продолжать снимать древесину быстро, качественно, без повреждения заготовок, нужно выполнить заточку ножей для электрорубанка.

Нож на электрорубанке для заточки

Конструкция ножа

Прежде чем начинать учиться перетачивать ножи на электрорубанке, необходимо разобраться с их конструкций. Он состоит из двух основных частей — опорной и рабочей, которые содержат несколько элементов:

  • рабочий угол;
  • передний угол;
  • фаску на тыльной части лезвия;
  • задний угол фаски.

При заточке режущего элемента у электроинструмента наибольшее внимание необходимо уделять переднему углу. От того, насколько правильно он был заточен, будет зависеть гладкость поверхности после строгания, нагрузка на лезвие, эффективность удаления опилок из рабочей зоны.

Разновидности ножей для электрического рубанка

Ножи рубанка разделяются по нескольким факторам. По форме:

  1. Закругленные — их применяют при работе с широкими заготовками. С помощью закругленного лезвия можно сделать аккуратный переход между двумя или более строгальными плоскостями.
  2. Прямые — применяются при строгании заготовок небольших размеров. Позволяют выбирать четверть.
  3. Волнообразные лезвия рубанка. С их помощью выполняют имитацию старения древесины.

Отдельное разделение касается длины лезвий. Она изменяется зависимо от того, какой электроинструмент применяется для строгания.

Инструменты

Инструменты для заточки ножей электрорубанка:

  • ключи для откручивания;
  • абразивные бруски разной зернистости;
  • наждачную бумагу.

Особенности проведения работ

Перед тем как начинать переточку, необходимо выбрать угол заточки ножа рубанка. На этот показатель влияют разные факторы:

  1. Свойства дерева, которое будет обрабатываться. Чтобы работать с мягкой древесиной (лиственница, липа, сосна, осина), оптимальный диапазон углов — от 40 до 50 градусов. Для твердой древесины (дуб, граб, клен, груша) выставляют угол в 55–65 градусов.
  2. Выставление инструмента под определенным углом. От этого показателя также зависит качество строгания. Для мягких пород дерева — около 40 градусов, для твердых – около 25.
  3. Материал, из которого изготавливается режущая кромка.

После досконального изучения инструмента, выбора обрабатываемых материалов, можно приступать к переточке рубанка в домашних условиях.

Ручные рубанки

Пошаговая инструкция переточки ручного рубанка:

  1. Определить с углом заточки.
  2. Раскрутить прижимные болты, снять лезвие.
  3. Закрепить в тисках точильный камень крупной зернистости.
  4. Фаской клинка выполнять круговые движения по абразивному материалу.

Движения должны быть медленными. При заточке металл смачивают водой. После обработки крупными зернами используют камень мелкой зернистости. Заточка рубанка, который предназначен для ручного строгания, может проводиться на специальном станке.

Заточка лезвия ручного рубанка

Электрорубанки

Главное отличие лезвий электрорубанков от ручных инструментов — двухсторонняя заточка. При затуплении одной из сторон нож переворачивается для продолжения строгания. Их переточку проводят используя заточные станки. Пошаговая инструкция заточка ножей для рубанка:

  1. Открутить лезвие от инструмента.
  2. Смочить абразивный камень водой, выставить малые обороты.
  3. Запустить двигатель.

Незначительные повреждения, неровности восстанавливаются с помощью наждачной бумаги. Нельзя забывать, что лезвия для электрических инструментов, могут изготавливаться из твердых сплавов. Если такая режущая кромка затупилась с двух сторон, придется заменить элемент.

window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-57’, blockId: ‘R-A-1226522-57’ })})”; cachedBlocksArray[266488] = “window. yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-52’, blockId: ‘R-A-1226522-52’ })})”; cachedBlocksArray[266497] = “window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-49’, blockId: ‘R-A-1226522-49’ })})”; cachedBlocksArray[266495] = “window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-48’, blockId: ‘R-A-1226522-48’ })})”; cachedBlocksArray[277810] = “window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-43’, blockId: ‘R-A-1226522-43’ })})”; cachedBlocksArray[266499] = “window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-32’, blockId: ‘R-A-1226522-32’ })})”; cachedBlocksArray[266496] = “window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-31’, blockId: ‘R-A-1226522-31’ })})”; cachedBlocksArray[266487] = “window. yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-29’, blockId: ‘R-A-1226522-29’ })})”; cachedBlocksArray[266490] = “window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-27’, blockId: ‘R-A-1226522-27’ })})”; cachedBlocksArray[266489] = “window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-26’, blockId: ‘R-A-1226522-26’ })})”; cachedBlocksArray[266492] = “window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-5’, blockId: ‘R-A-1226522-5’ })})”; cachedBlocksArray[266491] = “window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-3’, blockId: ‘R-A-1226522-3’ })})”; cachedBlocksArray[266500] = “window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1226522-11’, blockId: ‘R-A-1226522-11’ })})”;

( 4 оценки, среднее 1. 75 из 5 )

Поделиться

правильный угол, градус, приспособления, способы

Как определить необходимость заточки ножа рубанка

И ручные, и электрические рубанки время от времени требуют переточки, особенно при интенсивном применении. Контакт с древесиной затупляет лезвие, и инструмент начинает хуже работать.

Понять, что для рубанка пора провести заточку под определенным углом, помогают следующие признаки:

  • древесная стружка при снятии часто ломается и обладает рваными краями;
  • при обстругивании заготовок приходится прикладывать больше усилий;
  • на поверхности древесины после нескольких проходов остаются выступающие бугры или зацепки.

Если речь идет об электрическом инструменте, то о необходимости заточки свидетельствуют и другие признаки. А именно:

  • изменение звука при работе;
  • появление лишней вибрации;
  • быстрый перегрев исправного инструмента.

При использовании электрического рубанка оценивать состояние режущей части нужно в первую очередь по качеству обработанных заготовок. Вибрации и нетипичные звуки могут свидетельствовать о поломках, не связанных с углом заточки.


При обработке твердой древесины рубанок тупится быстрее, чем при строгании мягких заготовок

Ответственный подход к заточке

Самостоятельно дома тяжело заточить инструмент качественно. Особенно если у вас нет опыта и специализированного инструмента.

При обработке краев рубанка нужно придерживаться специальной технологии, для предотвращения повреждения инструмента. Неправильная обработка может привести к ухудшению работы и быстрого выхода из строя инструмента.

Специалисты нашей фирмы услуги по заточке рубанковна качественном уровне.

Если у Вас нет навыка заточки ножей рубанка — обращайтесь в профессиональную мастерскую. Здесь быстро и качественно заточат инструмент в Вашем присутствии.

Какой угол заточки ножей ручного и электрического рубанка в градусах

Если инструмент затупился, то недостаточно просто заточить ножи рубанка в домашних условиях до острого состояния. Необходимо соблюдать определенный угол, иначе лезвие даже после обработки не сможет качественно снимать с древесины стружку.

Показатель зависит в первую очередь от типа применяемых в мастерской заготовок. Согласно правилам, угол заточки ножа рубанка равен:

  • 20-25 градусов — для обработки сосны, осины, лиственницы, липы или другой мягкой древесины;
  • 30-35 градусов — для обстругивания дубовых, кленовых, грушевых, грабовых и иных твердых заготовок.

Чаще всего режущая железка инструмента уже имеет четко выраженный угол заточки. Формировать его заново не приходится, достаточно просто придерживаться хорошо различимого скоса на металле.

Внимание! При проведении домашней переточки инструмент очень важно твердо фиксировать в процессе, иначе четкость угла пострадает.

Заточка ножей рубанка на станке и их регулировка

Ножи для электрорубанка являются расходным материалом.

В большинстве случаев при заточке рубанка пользуются специальным станочком. Научиться правильно затачивать инструмент на нем довольно просто – достаточно лишь ознакомиться с инструкцией. К такому оборудованию относится станок Tormek (изображение 4). Он оснащен мощным двигателем, имеет низкие обороты, может затачивать инструмент на протяжении довольно большого промежутка времени. Высокая чистота и точность заточки обеспечивает водяное охлаждение кромки ножа.

Затачиваемые ножи зажимаются держателями, которые крепятся на опоре. При работе станка есть возможность регулировки прижима, ширины фаски, скорости вращения круга. На станке возможна заточка инструмента из любого металла. Сам процесс работы на станке очень прост, нужно лишь соблюдать некоторые правила техники безопасности.

Распространенной разновидностью ручного рубанка является электрический его вариант. Ножи у него относятся к расходным материалам. Их, как правило, бывает 2 штуки. Они крепятся на специальном барабане и снимают верхний слой древесины на заготовке. Изготавливают эти изделия из особого сорта инструментальной стали. Они хорошо поддаются заточке. Для некоторых моделей они изготовлены из карбида вольфрама, который обладает особой прочностью.

Угол рубанка должен быть заточен под углом от 45 до 60 градусов.

Отличаются ножи и своими формами. Они бывают:

  • прямыми;
  • закругленными;
  • фигурными.

Прямые лезвия используются для обработки узких заготовок и выборки четвертей. Закругленными лезвиями обрабатывают широкие плоскости. Закругления на концах делают аккуратными переходы между линиями прохода рубанка. Волнообразные фигурные лезвия нужны для имитации различных состаренных поверхностей. Перед началом работы с рубанком необходимо проверить правильность установки ножей. Для этого нужно перевернуть рубанок вверх подошвой и посмотреть на лезвие: его режущая кромка должна выступать над подошвой на 0,3-0,5 мм.

Рубанки Интерскол и Байкал имеют очень хорошее качество, относительно других производителей.

При необходимости лезвия регулируют. Для регулировки ослабляются крепежные винты, затем регулировочные винты поворачиваются в разные стороны до того момента, пока ножи не займут своего места. После этого остается их закрепить. Новые электрические рубанки чаще всего идут с завода отрегулированными. Ими можно пользоваться сразу. Но настройки необходимо периодически проверять, ведь они могут измениться в моменты встречи лезвия с сучком или с гвоздем. После регулировки рубанок проверяют на ненужном бруске или доске.

Очень надежные и прочные лезвия имеют рубанки Байкал и Интерскол. Они немного шире остальных моделей, толщина их тоже несколько больше. Затачиваются они обычными способами. Угол заточки равен примерно 30 градусам. Чтобы качество строгания было высоким, режущая кромка не должна иметь никаких заусенцев. Для этого заточенные ножи нужно править, используя шлифовальный круг. Железку устанавливают в приспособление и двигают им из одной стороны в другую. Давление на круг или оселок должно быть минимальным, чтобы не перегреть деталь. Благодаря этой манипуляции нож получит особую остроту.

При доводке с использованием разного рода оселков применяют в качестве охладителя воду, масло, керосин. Если оселок имеет разную структуру на каждой стороне, то сначала пользуются крупнозернистой стороной, затем мелкозернистой. Оселок нужно периодически промывать, чтобы он не засалился.

Способы и приспособления для заточки ножей ручного и электрического рубанка

Заточку под нужным углом проводят стандартными способами. Использовать можно те же самые приспособления, что и при обслуживании кухонных ножей.

Заточка при помощи бруска

Самый простой способ заточить лезвия электрорубанка или ручного инструмента под выбранным углом предлагает использовать брусок, который есть практически в каждом доме. Алгоритм выглядит следующим образом:

  1. Точильный камень устанавливают на ровной столешнице или зажимают в тисках для исключения вибраций и скольжения.
  2. Затупившуюся железку строгального приспособления фиксируют в специальном зажиме или просто крепко сжимают в руке за заднюю часть.
  3. Точильный брусок смачивают водой, а затем устанавливают лезвие на его поверхности под выбранным углом.
  4. Плавными движениями с легким нажимом нож передвигают по зернистому камню, не допуская резких рывков и соскальзывания.
  5. Время от времени брусок снова смачивают водой для повышения эффективности заточки и удаления образующейся пыли.

Через несколько минут лезвие проверяют на остроту. Если переточка прошла успешно, железку можно устанавливать обратно в рубанок и пробовать в работе.


Ручная заточка рубанка удобна тем, что позволяет снимать минимальное количество металла

Заточка при помощи станка

Провести переточку строгального приспособления под необходимым углом можно при помощи специального электрического станка. Способ более быстрый и кажется очень простым, но на самом деле использовать его рекомендуется при наличии опыта. Для новичков станок окажется сложнее, чем ручной точильный камень. В процессе обработки можно случайно деформировать лезвие или снять с него намного больше металла, чем необходимо.

Заточку рубанка по правилам на специальном станке проводят так:

  1. Извлекают из ручного или электрического приспособления затупленный нож.
  2. Смачивают водой металлическую поверхность лезвия и выставляют самые малые обороты для станка.
  3. Запускают двигатель устройства.
  4. Приставляют лезвие к вращающемуся абразивному кругу под нужным углом с небольшим нажимом.
  5. Обрабатывают кромку до тех пор, пока она не станет равномерно острой.

При переточке на электрическом приспособлении рекомендуется пользоваться защитными перчатками, чтобы не поранить руки быстро вращающимся абразивным камнем.

Внимание! Рубанок нельзя обрабатывать при помощи станка на большой скорости. Это повышает вероятность повреждения режущей кромки, после чего придать ей нужный угол будет сложно.


При заточке рубанка на электрическом станке важно следить, чтобы лезвие не перегревалось

Заточка рубанка при помощи мусата

Если под рукой нет специального станка или простого точильного бруска, восстановить остроту лезвия можно мусатом. Обычно приспособление применяют для кухонных тесаков, но и с железкой рубанка оно справится хорошо.

Мусатом называют длинный точильный стержень с рукоятью в верхней части. Инструмент может быть керамическим или алмазным. Алгоритм правки угла режущей кромки на мусате выглядит так:

  1. Приспособление устанавливают на ровную столешницу вертикально — рабочей частью вниз, рукоятью вверх.
  2. Кромку ножа приставляют к поверхности в соответствии с таблицей углов заточки рубанков по дереву.
  3. Легким дугообразным движением перемещают железку по стержню сверху вниз.
  4. Процедуру повторяют несколько раз подряд, пока лезвие не станет острым с одной стороны.
  5. Нож переворачивают и при необходимости повторяют алгоритм для противоположной поверхности режущей кромки.

Чтобы мусат не скользил по столу и сохранял ровное положение, под его кончик рекомендуется подложить мягкое полотенце. Сильно нажимать на строгальный инструмент в процессе переточки под углом не требуется, иначе на режущей кромке могут остаться дефекты.


Удобнее всего точить нож на алмазном мусате — для придания лезвию остроты хватает нескольких движений

Заточка ножей электрорубанка своими руками

Использование прибора с тупыми лезвиями ведет к повышению нагрузки на мотор, а это чревато его преждевременным износом. К тому же, ухудшается качество обработки.

Заточить ножи электроинструмента в домашних условиях не так уж и трудно, если быть аккуратным.

  • точильный камень: крупнозернистый — для первичной, мелкозернистый — для финальной заточки;
  • две доски ламината, деревянный брусок — если нужно изготовить точилку самому.

Узнайте: Как выбрать эксцентриковую шлифмашину: 5 советов и правил

Инструменты

  • ножовка;
  • точильный станок;
  • зажим для ножа;
  • линейка;
  • отвертка;
  • карандаш;
  • нож для дерева;
  • стамеска;
  • молоток;
  • крепежные винты и шпильки;
  • электродрель;
  • нож от рубанка;
  • два одинаковых подшипника.

1. Снять ножи.

2. Аккуратно прикрутить их к зажиму так, чтобы кромки лежали в одной плоскости.

3. Плавненько, слегка надавливая, вести ножи по абразиву. Важно следить, чтобы лезвия одновременно затачивались. Так первоначальный угол заточки сохранится.

Совет: чтобы пыль от стачиваемого абразива не летела в лицо, камень лучше заранее намочить.

4. Проверить работу: осмотреть ножи на предмет дефектов, убедиться, что режущая часть — достаточно острая.

5. Установить пластины на электрорубанок и отрегулировать их.

Этот способ подходит, если нужно слегка заточить аксессуар. Для слишком тупых ножей понадобится специальное приспособление. Но и его можно сделать своими руками.

Создать заточную тележку самому — непростая, но выполнимая задача.

Создание корпусаСоздание заготовок для креплений:
1. Карандашом нужно провести ось на ламинате.
2. Разметить на ней пару точек, которые немного превышают размер ножа электрорубанка по ширине.
3. Воспользовавшись электродрелью, сделать отверстия для шпилек.
4. Теперь то же самое нужно сделать с еще одним кусочком ламината. Первый можно использовать как шаблон.
Перенести размер на корпус будущего приспособления:
Поставить деревянный брусок вертикально.
Сделать сквозное отверстие с краю, при этом расстояние должно быть чуть шире колеса.
Сделать еще одну такую же дырочку с другой стороны.
Завершающий этап:
1. В просверленную дырочку вставить шпильку.
2. Надеть на нее заготовку.
3. Накрутить отверткой гайки на шпильки.
4. К бруску с помощью шурупов прикрепить нижнюю часть ламината. Ее можно сверлить и зенковать прямо на нем.
5. Осталось закрутить винты.
Установка подшипниковСоздание выступов:
На бруске разметить линии, куда будут устанавливаться колеса.
Ножовкой надрезать его в местах крепления подшипников.
Убрать лишнее дерево. Тут пригодится стамеска и молоток.
Закрепление подшипников:
1. Провести ось для центров колесиков.
2. Придать выступам цилиндрическую форму с помощью ножа.
3. Вбить подшипники в подготовленные пазы.
Совет: для лучшей фиксации поверхность, куда крепятся колеса, можно промазать клеем.
Финальная частьЗакрепить вторую планку ламината.
Вставить между верхней и нижней доской нож электрорубанка и прикрепить его гайками.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Установка духового шкафа: как правильно устанавливать встраиваемую электрическую и газовую духовки под столешницу своими руками? Размер ниши под духовой шкаф

Разбираемся: Какой из 2 типов перфораторов лучше – вертикальный или горизонтальный?

Угол заточки кромки ножа рубанка – основная характеристика лезвия, посредством которой определяется:

  • его способность к раскрою заготовки;
  • период, в течение которого лезвие будет острым.

Особенно это касается прочности при ударе инструмента о поверхность. Многие ножи не выдерживают подобного обращения. Для разных инструментов подбирается свой угол заточки. Кроме того, этот показатель зависит от материала, который подвергается обработке. Чем он тверже, тем более внушительным должен быть угол.

Перед заточкой ножа необходимо выставить изделие, учитывая правила тригонометрии. Лезвие может располагаться:

  • горизонтально;
  • вертикально.

Последний вариант является более простым, если сравнивать его с попыткой крепления точильного бруска в горизонтальном положении и поддержкой необходимого угла заточки. Дополнительно стоит отметить, что брусок, на который будет опираться нож, также стоит укладывать под нужным углом. При этом заточка ножей ручных рубанков и электрического инструмента отличается. Поэтому следует рассмотреть оба варианта. Также отмечают, что заточить нож можно в домашних условиях.

Ручной рубанок

Чтобы наточить нож, встроенный в конструкцию ручного рубанка, потребуется следующее.

  1. Заранее подсчитать угол заточки и выставить лезвие.
  2. Демонтировать нож посредством откручивания болтов.
  3. Установить в тиски точильный камень, зафиксировать его положение. Предпочтение рекомендуется отдавать камням крупной зернистости.
  4. Вращать фаску по кругу, двигаясь по поверхности абразивного камня.

Движения должны быть медленными. Когда затачивают металл, его надо смачивать водой, чтобы убрать стружку и другой мусор. Впоследствии также необходимо будет заменить камень крупной зернистости на более мелкий вариант. При необходимости заточку можно проводить на специализированном станке.

Электрорубанок

Отличительной особенностью инструмента является двухсторонняя заточка. Это довольно удобно, так как в процессе эксплуатации удается продлить срок службы прибора. Если произойдет затупление одной стороны, нож всегда можно перевернуть и продолжить строгание поверхности. Для заточки лезвия необходимо соблюдать последовательность действий.

  1. Сначала демонтируют нож.
  2. Затем смачивают абразивный камень в воде и выставляют малые обороты рубанка.
  3. Запускают двигатель и начинают оправку лезвия.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Хавортия полосатая: характеристика, особенности посадки и ухода
Далее останется только дождаться, когда инструмент будет заточен. Исправить неровности или дефекты в процессе заточки можно с помощью наждачной бумаги.

Как правильно наточить нож для ручного рубанка

Заточить железку рубанка ручного типа проще всего. Алгоритм выглядит следующим образом:

  1. На инструменте раскручивают прижимные болты и извлекают лезвие из колодки.
  2. На столе размещают точильный брусок крупной зернистости и смачивают его водой.
  3. Нож приставляют к поверхности камня в соответствии с нужным углом.
  4. В течение нескольких минут выполняют круговые медленные движения по абразивному бруску.
  5. После черновой переточки берут камень с мелким зерном и повторяют на нем ту же самую процедуру, чтобы как следует отшлифовать обработанную кромку.

Совет! Править остроту ножа лучше при первых признаках затупления. В таком случае процедура не займет много времени, и восстановить нужный угол будет проще.


При переточке железки можно совершать движения не только по кругу, но и в направлении от себя

Как правильно наточить ножи на электрорубанке

Наточить ножи на электрорубанке своими руками не сложнее, чем поправить остроту лезвий в ручном инструменте. Но перед проведением процедуры нужно осмотреть устройство и понять, к какому типу относятся его режущие части.

Электрическое строгальное приспособление может быть оснащено:

  1. Одноразовыми ножами. Такие лезвия сделаны из твердосплавного материала и обладают обоюдоострой кромкой. Если одна сторона ножа затупилась, его нужно просто перевернуть и установить на обычное место противоположной частью наружу. После того, как износится вторая кромка, лезвие придется выбросить — заточке на абразивном камне оно обычно не подлежит.
  2. Многоразовыми ножами. У лезвий этого типа режущая сторона только одна, и ее можно править вручную или на станке под нужным углом неоднократно.

Точить ножи электрического рубанка нужно по следующей простой схеме:

  1. Из прижимной пластины выкручивают фиксирующие болты и аккуратно извлекают лезвия, следя за тем, чтобы они не соскользнули внутрь инструмента.
  2. Режущие части фиксируют в специальном пластиковом зажиме, который прилагается в комплекте к рубанку.
  3. Смачивают абразивный брусок с крупным зерном водой и приставляют к нему лезвия под определенным углом в 20-35 градусов в зависимости от типа обрабатываемой древесины.
  4. Плавно и с мягким нажимом водят железками по точильной поверхности до тех пор, пока кромки не станут острыми.

После успешной правки ножи устанавливают обратно в рубанок и снова прижимают пластиной.


Обе режущие кромки электрорубанка при переточке должны находиться в одной плоскости

Обзор видов

В зависимости от качества ножей для рубанка, определяется скорость работы инструмента, а также окончательный результат.

Также тип лезвия влияет на способ обработки поверхности и форму, которую можно получить по окончании работ. Производители станочного оборудования выпускают несколько видов рубанков, каждый из которых отличается в основном по типу предусмотренного в конструкции лезвия.

Если классифицировать рубанки по способу обработки поверхности, то выделяют следующие типы ножей.

Прямые

С их помощь удается обработать заготовки небольших размеров. При желании можно выбирать четверть для проведения необходимых работ. Лезвия имеют классическую прямую форму и располагаются под определенным углом для создания нужного результата.

Закругленные

Востребованы для обработки поверхностей большой ширины. Такие лезвия задействуют, когда необходимо между строгальными плоскостями организовать аккуратный и плавный переход.

Фигурные

К этой категории относятся рубанки, ножи которых позволяют добиться сложных геометрических форм при обработке деревянной поверхности. Конструктивно лезвия напоминают ножи классических рубанков, однако, у них есть ряд особенностей. Посредством использования фигурных ножей создают волнообразную форму поверхности, выполняют имитацию «состаренного» дерева.

Спиральные

Обеспечивают максимально точный срез. Устанавливаются преимущественно в легкие модели рубанков, которые отличаются простотой в эксплуатации. Преимуществом является возможность настройки глубины строгания. Ножи, встроенные в конструкцию деревообрабатывающего оборудования, отличаются не только по форме заточки поверхности, но также по ряду других параметров.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Как резать потолочный плинтус в углах

Как проверить качество заточки лезвия

Перед установкой ножей в инструмент рекомендуется проверить качество их заточки. Самый простой тест заключается в следующем:

  1. В одну руку берут лезвие, а в другую — обычную бумагу для принтера.
  2. Заточенной кромкой проводят по краю листа сверху вниз или пробуют разрезать его поперек, удерживая на весу.
  3. Оценивают результат.

Если нож заточен хорошо, то срез будет идеально ровным и аккуратным. Тупая кромка не сможет справиться с бумагой либо разорвет ее грубо и неравномерно. Проверять инструмент в работе после переточки нужно на пробной заготовке, которую не жалко испортить.

Предупреждение! Оценивать остроту металла пальцем не рекомендуется без соответствующего опыта. Качественно заточенный угол может оставить глубокий порез.

правильный угол, градус, приспособления, способы

Правильный угол заточки ножа рубанка можно восстановить вручную или автоматическим способом при помощи специального станка. Но сначала необходимо разобраться, когда инструмент требует обслуживания, и изучить существующие методы подробно.

Как определить необходимость заточки ножа рубанка

И ручные, и электрические рубанки время от времени требуют переточки, особенно при интенсивном применении. Контакт с древесиной затупляет лезвие, и инструмент начинает хуже работать.

Понять, что для рубанка пора провести заточку под определенным углом, помогают следующие признаки:

  • древесная стружка при снятии часто ломается и обладает рваными краями;
  • при обстругивании заготовок приходится прикладывать больше усилий;
  • на поверхности древесины после нескольких проходов остаются выступающие бугры или зацепки.

Если речь идет об электрическом инструменте, то о необходимости заточки свидетельствуют и другие признаки. А именно:

  • изменение звука при работе;
  • появление лишней вибрации;
  • быстрый перегрев исправного инструмента.

При использовании электрического рубанка оценивать состояние режущей части нужно в первую очередь по качеству обработанных заготовок. Вибрации и нетипичные звуки могут свидетельствовать о поломках, не связанных с углом заточки.

При обработке твердой древесины рубанок тупится быстрее, чем при строгании мягких заготовок

Какой угол заточки ножей ручного и электрического рубанка в градусах

Если инструмент затупился, то недостаточно просто заточить ножи рубанка в домашних условиях до острого состояния. Необходимо соблюдать определенный угол, иначе лезвие даже после обработки не сможет качественно снимать с древесины стружку.

Показатель зависит в первую очередь от типа применяемых в мастерской заготовок. Согласно правилам, угол заточки ножа рубанка равен:

  • 20-25 градусов — для обработки сосны, осины, лиственницы, липы или другой мягкой древесины;
  • 30-35 градусов — для обстругивания дубовых, кленовых, грушевых, грабовых и иных твердых заготовок.

Чаще всего режущая железка инструмента уже имеет четко выраженный угол заточки. Формировать его заново не приходится, достаточно просто придерживаться хорошо различимого скоса на металле.

Внимание! При проведении домашней переточки инструмент очень важно твердо фиксировать в процессе, иначе четкость угла пострадает.

Способы и приспособления для заточки ножей ручного и электрического рубанка

Заточку под нужным углом проводят стандартными способами. Использовать можно те же самые приспособления, что и при обслуживании кухонных ножей.

Заточка при помощи бруска

Самый простой способ заточить лезвия электрорубанка или ручного инструмента под выбранным углом предлагает использовать брусок, который есть практически в каждом доме. Алгоритм выглядит следующим образом:

  1. Точильный камень устанавливают на ровной столешнице или зажимают в тисках для исключения вибраций и скольжения.
  2. Затупившуюся железку строгального приспособления фиксируют в специальном зажиме или просто крепко сжимают в руке за заднюю часть.
  3. Точильный брусок смачивают водой, а затем устанавливают лезвие на его поверхности под выбранным углом.
  4. Плавными движениями с легким нажимом нож передвигают по зернистому камню, не допуская резких рывков и соскальзывания.
  5. Время от времени брусок снова смачивают водой для повышения эффективности заточки и удаления образующейся пыли.

Через несколько минут лезвие проверяют на остроту. Если переточка прошла успешно, железку можно устанавливать обратно в рубанок и пробовать в работе.

Ручная заточка рубанка удобна тем, что позволяет снимать минимальное количество металла

Заточка при помощи станка

Провести переточку строгального приспособления под необходимым углом можно при помощи специального электрического станка. Способ более быстрый и кажется очень простым, но на самом деле использовать его рекомендуется при наличии опыта. Для новичков станок окажется сложнее, чем ручной точильный камень. В процессе обработки можно случайно деформировать лезвие или снять с него намного больше металла, чем необходимо.

Заточку рубанка по правилам на специальном станке проводят так:

  1. Извлекают из ручного или электрического приспособления затупленный нож.
  2. Смачивают водой металлическую поверхность лезвия и выставляют самые малые обороты для станка.
  3. Запускают двигатель устройства.
  4. Приставляют лезвие к вращающемуся абразивному кругу под нужным углом с небольшим нажимом.
  5. Обрабатывают кромку до тех пор, пока она не станет равномерно острой.

При переточке на электрическом приспособлении рекомендуется пользоваться защитными перчатками, чтобы не поранить руки быстро вращающимся абразивным камнем.

Внимание! Рубанок нельзя обрабатывать при помощи станка на большой скорости. Это повышает вероятность повреждения режущей кромки, после чего придать ей нужный угол будет сложно.

При заточке рубанка на электрическом станке важно следить, чтобы лезвие не перегревалось

Заточка рубанка при помощи мусата

Если под рукой нет специального станка или простого точильного бруска, восстановить остроту лезвия можно мусатом. Обычно приспособление применяют для кухонных тесаков, но и с железкой рубанка оно справится хорошо.

Мусатом называют длинный точильный стержень с рукоятью в верхней части. Инструмент может быть керамическим или алмазным. Алгоритм правки угла режущей кромки на мусате выглядит так:

  1. Приспособление устанавливают на ровную столешницу вертикально — рабочей частью вниз, рукоятью вверх.
  2. Кромку ножа приставляют к поверхности в соответствии с таблицей углов заточки рубанков по дереву.
  3. Легким дугообразным движением перемещают железку по стержню сверху вниз.
  4. Процедуру повторяют несколько раз подряд, пока лезвие не станет острым с одной стороны.
  5. Нож переворачивают и при необходимости повторяют алгоритм для противоположной поверхности режущей кромки.

Чтобы мусат не скользил по столу и сохранял ровное положение, под его кончик рекомендуется подложить мягкое полотенце. Сильно нажимать на строгальный инструмент в процессе переточки под углом не требуется, иначе на режущей кромке могут остаться дефекты.

Удобнее всего точить нож на алмазном мусате — для придания лезвию остроты хватает нескольких движений

Как правильно наточить нож для ручного рубанка

Заточить железку рубанка ручного типа проще всего. Алгоритм выглядит следующим образом:

  1. На инструменте раскручивают прижимные болты и извлекают лезвие из колодки.
  2. На столе размещают точильный брусок крупной зернистости и смачивают его водой.
  3. Нож приставляют к поверхности камня в соответствии с нужным углом.
  4. В течение нескольких минут выполняют круговые медленные движения по абразивному бруску.
  5. После черновой переточки берут камень с мелким зерном и повторяют на нем ту же самую процедуру, чтобы как следует отшлифовать обработанную кромку.

Совет! Править остроту ножа лучше при первых признаках затупления. В таком случае процедура не займет много времени, и восстановить нужный угол будет проще.

При переточке железки можно совершать движения не только по кругу, но и в направлении от себя

Как правильно наточить ножи на электрорубанке

Наточить ножи на электрорубанке своими руками не сложнее, чем поправить остроту лезвий в ручном инструменте. Но перед проведением процедуры нужно осмотреть устройство и понять, к какому типу относятся его режущие части.

Электрическое строгальное приспособление может быть оснащено:

  1. Одноразовыми ножами. Такие лезвия сделаны из твердосплавного материала и обладают обоюдоострой кромкой. Если одна сторона ножа затупилась, его нужно просто перевернуть и установить на обычное место противоположной частью наружу. После того, как износится вторая кромка, лезвие придется выбросить — заточке на абразивном камне оно обычно не подлежит.
  2. Многоразовыми ножами. У лезвий этого типа режущая сторона только одна, и ее можно править вручную или на станке под нужным углом неоднократно.

Точить ножи электрического рубанка нужно по следующей простой схеме:

  1. Из прижимной пластины выкручивают фиксирующие болты и аккуратно извлекают лезвия, следя за тем, чтобы они не соскользнули внутрь инструмента.
  2. Режущие части фиксируют в специальном пластиковом зажиме, который прилагается в комплекте к рубанку.
  3. Смачивают абразивный брусок с крупным зерном водой и приставляют к нему лезвия под определенным углом в 20-35 градусов в зависимости от типа обрабатываемой древесины.
  4. Плавно и с мягким нажимом водят железками по точильной поверхности до тех пор, пока кромки не станут острыми.

После успешной правки ножи устанавливают обратно в рубанок и снова прижимают пластиной.

Обе режущие кромки электрорубанка при переточке должны находиться в одной плоскости

Как проверить качество заточки лезвия

Перед установкой ножей в инструмент рекомендуется проверить качество их заточки. Самый простой тест заключается в следующем:

  1. В одну руку берут лезвие, а в другую — обычную бумагу для принтера.
  2. Заточенной кромкой проводят по краю листа сверху вниз или пробуют разрезать его поперек, удерживая на весу.
  3. Оценивают результат.

Если нож заточен хорошо, то срез будет идеально ровным и аккуратным. Тупая кромка не сможет справиться с бумагой либо разорвет ее грубо и неравномерно. Проверять инструмент в работе после переточки нужно на пробной заготовке, которую не жалко испортить.

Предупреждение! Оценивать остроту металла пальцем не рекомендуется без соответствующего опыта. Качественно заточенный угол может оставить глубокий порез.

Заключение

Правильный угол заточки ножа рубанка определяют в соответствии с обрабатываемым материалом. Восстановить остроту лезвия в домашних условиях легко, но делать это нужно аккуратно, чтобы не испортить кромку и не получить травм.

Домашний мастер. Как правильно и аккуратно заточить ножи рубанка, учимся вместе.

Любой домашний мастер всегда содержит инструмент в рабочем состоянии. Особенно это относится к ножам рубанка ручного или электрического. Научиться правильно и аккуратно затачивать ножи рубанка необходимо каждому. Какие существуют приспособления и станки для заточки инструмента, и как научиться пользоваться?

Содержание

  • 1 Если ножи рубанка затупились
  • 2 Приспособления для заточки
  • 3 Точильный станок Tormek

Если ножи рубанка затупились

Работоспособность рубанка во многом зависит от заточки ножей. Нож или резец рубанка представляет металлическое лезвие, расположенное к поверхности обработки под определенным углом.

Рабочим положением резца является выдвинутая и регулируемая часть ножа. Нож выступает через прорезь, через которую выходит отработанная стружка. Прижим ножей рубанка осуществляется с использованием простых по форме зажимов. Равновесная система расположения основных элементов рубанка создает достаточно работоспособный узел, пока мастер не почувствует, что пора производить заточку ножей для рубанка. Как определить, затупился нож рубанка или нет?


Сложной диагностики затупившийся нож рубанка не требует. Достаточно рассмотреть режущую кромку (фаску) на свет. Поворачивая фаску вокруг кромки можно обнаружить блестящую нитеобразную полоску, которая будет сигнализировать о том, что кромка притупилась. Это объяснимо просто: угол заточки ножа рубанка составляет 30 градусов. Профессиональные плотники затачивают фаску без замера угла, полагаясь на собственную интуицию и добиваясь необходимого соотношения между шириной и толщиной ножа.

При заточке ножей необходимо соблюдать балансировку и геометрию лезвий. Если вы не можете смело собственноручно осуществить заточку ножей ручным способом, на помощь придут приспособления и устройство для заточки ножей для рубанка.

Узнать подробнее о ножах рубанка вам поможет видео.

Научиться затачивать ножи рубанка несложно. Достаточно изучить конструкцию приспособлений, устройств и станков для заточки, а также уметь надежно закреплять лезвие ножей.

Приспособления для заточки

Самым простым, а поэтому доступным ручным приспособлением для заточки ножей можно назвать деревянный брусочек, в верхней части которого закреплен нож рубанка.

Данное устройство имеет две точки соприкосновения: в одной точке опирается затачиваемым лезвием на абразив, а второй точкой на угол бруска. Примитивная конструкция и ручное перемещение приспособления, тем не менее, позволяют производить неплохую заточку ножей рубанка. Следует учитывать, что угол заточки геометрически зависит от высоты деревянного брусочка над поверхностью абразива, а также расстояния до места крепления.
При заточке лезвие ножа железки должно быть прямолинейным.


Существуют также следующие приспособления, используемые для заточки:
• круг заточной
• прижим для заточки
• ролик бочкообразный
• брусок хонинговальный
• точилки с фронтальным и боковым зажимом.
Круг заточной  представляет собой абразивный круг диаметром до 60 мм с толщиной круга до 18 мм и шестигранным хвостовиком. Для удобства заточки круг оборудован конусным углублением, расположенным по окружности. Круг заточной изготавливают из карбида кремния. Для заточки в качестве движущего элемента используется электродрель.

Прижим для заточки  предназначен для надежного зажима ножей для рубанка на заточном упоре. Прижим имеет 3 рабочих положения, которые позволяют устанавливать стержень, выравнивающий под необходимым рабочим углом заточки. Угол заточки может колебаться от 30 до 90 градусов. Прижим крепится на винтах, расположенных на пластиковых прокладках. Материал изготовления прижима – анодированный алюминий.

Ролик бочкообразный  предназначен для устранения дефектов заточки на затачиваемой заготовке. Ролик имеет характерную форму, которая позволяет за 3 захода ликвидировать «дорожки», образовывающиеся после заточки точилкой. При этом сохраняется угол 90 градусов между боковыми частями ножа и режущей кромкой.

Брусок хонинговальный предназначен для функции подложки под абразивную пасту. Удобные геометрические размеры и материал изготовления – низкоуглеродистая стабилизированная сталь обеспечивают плоскостность по всей поверхности заточки до 0,127 мм. В отличие от водных камней, брусок не нуждается в протирке поверхности при заточке. Имеется возможность приклеивания бруска к значительной площади поверхности, что обеспечивает наилучший комфорт при работе.

Точилка Veritas Sharpening System с фронтальным и боковым зажимом предназначена для заточки ножей рубанков и фуганков, исключения составляют лезвия ножей от японских производителей. Точилка представляет собой полотно, которое можно зажимать вместе с лезвием ножа фронтально или сбоку. Точилка оснащена роликом, который предотвращает любые повреждения камня заточного. Заточка лезвий ножа осуществляется за счет шаблона выставляющего угол с возможностью ручной регулировки.

Необходимо заметить, что при работе с приспособлениями для заточки необходимо уделять внимание надежному креплению лезвий ножей.
Как научиться затачивать ножи рубанка с использование приспособлений вам поможет это видео.

Но особый интерес при заточке ножей вызывает работа на точильном станке. Научиться работать на заточном станке можно самостоятельно, ознакомившись с инструкцией.

Точильный станок Tormek

Станок Tormek это низкооборотный точильный станок с мощным двигателем и значительным крутящим моментом. Станок позволяет проводить заточные работы непрерывно на протяжении длительного промежутка времени. Высокую частоту заточки обеспечивают низкие обороты (до 90 об/сек) и водяное охлаждение режущей кромки затачиваемого инструмента. Устройство и принцип работы станка для заточки ножей для рубанка достаточно простое. Затачиваемый инструмент зажимается в держатель.

Держатель с закрепленным инструментом закрепляют на универсальной опоре. Затем производится включение точильного станка. Заточка ножей или иных инструментов происходит на небольших оборотах с применением заточного круга, погруженного в воду. Процесс заточки видимый, в любой момент имеется возможность регулировки и контроля прижимной силы, ширины фаски заточки и скорости вращения заточного круга. При заточке инструмента полностью исключен пережог инструмента. Использование различных заточных камней позволяет производить заточку любого металла.

Научиться работать на заточном станке можно за несколько заходов. Поэтому заточка ножей своими руками не будет представлять сложности. Для большей уверенности в работе и практики заточки ножей рубанка можно ознакомиться с видео.

Напомним, что заточные работы всегда требуют внимания и соблюдения правил техники безопасности.

Углы заточки для плоскостей скамейки и блока

Основы заточки

Поскольку заточка сама по себе является такой обширной темой, я оставлю конкретные практические детали для других постов. Что вам нужно знать в контексте точной настройки, так это то, что любой рубанок, новый или старый, требует первоначальной заточки и доводки.

Как минимум, новые строгальные станки должны быть выровнены и отполированы до зернистости не менее 4000 и предпочтительно до 8000. Не нужно возиться со всей поверхностью; важны только первые 1/8–1/4 дюйма вдоль режущей кромки. Вам также необходимо нанести окончательное хонингование на саму скошенную кромку. Он может выглядеть острым, но его опять же нужно заточить, в идеале до зернистости 8000. Цель состоит в том, чтобы максимально приблизить режущую кромку к нулевому радиусу.

Заточка слишком часто является решающим фактором, который отговаривает столяров от использования ручных инструментов. К сожалению, это требует небольших денежных вложений для начала, не особенно сложно научиться и может быть выполнено довольно быстро с удивительно хорошими результатами. Для получения подробной информации о том, как повысить резкость, я рекомендую инвестировать в одну (или обе) из выдающихся книг по этому вопросу Рона Хока или Леонарда Ли. Крис Шварц также написал ряд фантастических статей о рубанках и заточке рубанков.

Приступаем к делу

Если все, что вы хотите знать, это какой угол скоса следует затачивать на рубанке, сделайте его 25º и на этом закончите. Но если вы хотите лучше понять причины геометрии и некоторые возможные варианты, читайте дальше. Чтобы овладеть своими инструментами, полезно понимать принципы, лежащие в основе геометрии в игре. Итак, сначала несколько концепций, а потом мы свяжем их все вместе.

Крестовина привинчивается к корпусу рубанков

Перво-наперво  – Прежде чем вы сможете определить оптимальный угол, под которым следует затачивать ваше строгальное железо, вам сначала нужно узнать угол, под которым оно находится в плоскости. Плоскостные утюги удерживаются на месте против стрелки с помощью зажимного устройства, называемого крышкой рычага. Лягушка прикреплена к основанию или подошве самолета и обеспечивает неподвижное сиденье для утюга. Угол лица лягушки не регулируется, поэтому его следует считать постоянным. На стандартных плоскостях скамейки угол обычно 45º, а на плоскостях с малым углом, как правило, очень пологий – 12º. Этот угол традиционно называют «шагом» плоскости.

Шаг / угол атаки  – Шаг, или то, что Рон Хок называет углом атаки, представляет собой угол, под которым режущая кромка касается дерева. [1]  Как указано выше, большинство плоскостей скамейки имеют  угол наклона 45 градусов. Это называется «общий шаг» и традиционно считается оптимальным шагом для плоскостей. Шаг 50º с немного большим углом называется «York Pitch». Этот шаг с большим углом используется в некоторых рубанках для работы с более твердой древесиной и древесиной со сложными волокнами. «Средний шаг» 55° и «половина шага» (также известный как «корпусный шаг») 60° часто встречаются в формовочных плоскостях для мягкой и твердой древесины соответственно. Углы менее 45º называются «малым углом» или «дополнительным шагом» и используются в рубанках для мягкой древесины и для резки торцевых волокон. [2]

Вот сводная таблица различных смол и их предполагаемого использования.

Шаг (угол атаки) Имя Использование
60º Половинный шаг / кабинетный шаг Формовочные плоскости для твердой древесины
55º Средний шаг Формовочные плоскости для хвойных пород
50º Йорк Поле Более твердая древесина со сложной текстурой
45º Общий шаг Оптимальный шаг для большинства самолетов
<45º Низкий угол Мягкая древесина и торцовая древесина

Скос вверх и скос вниз — Все плоскости попадают в одну из двух категорий — скос вниз и скос вверх. На плоскостях со скосом вниз айроны располагаются углом скоса вниз, а утюги на плоскостях со скосом вверх располагаются углом скоса вверх. Большинство плоскостей скамейки имеют скос вниз, в то время как большинство плоскостей блоков скошены вверх. Специальные самолеты могут летать в любом направлении, в зависимости от их предназначения. Конфигурация с наклоном вверх имеет некоторые преимущества, но мы рассмотрим их позже.

Независимо от того, скошена ли плоскость вверх или вниз, угол поверхности крестовины (на которой сидит утюг) является важным определяющим фактором при определении желаемого угла скоса. Как указано выше, подавляющее большинство рубанков имеют крестовины с основанием под углом 45º, что означает, что режущее железо располагается под углом 45 градусов к рабочей поверхности. Поскольку эти плоскости скамейки скошены вниз, изменение угла скоса не меняет шаг или угол атаки — он по существу зафиксирован на уровне 45 градусов. Однако изменение угла скоса меняет задний угол или зазор позади утюга.

Плоскость стола со скосом вниз

Плоскости со скосом вниз . Поскольку утюги на большинстве плоскостей скамьи расположены скосом вниз, это наиболее распространенная конфигурация, с которой приходится сталкиваться при заточке. Поскольку сторона утюга без фаски расположена вверху (т. е. стороной с фаской вниз), угол атаки одинаков независимо от угла, под которым заточен скос. Это не означает, что угол скоса совершенно не важен; долговечность, например, все еще рассматривается. Однако угол скоса менее критичен, чем на плоскостях со скосом вверх. Тем не менее, есть еще несколько трюков, которые вы можете использовать для точной настройки угла среза, но об этом позже.

Стандартный первичный угол наклона плоскостей скамьи со скосом вниз составляет 25 градусов. Это обеспечивает хороший баланс режущего действия и долговечности, обеспечивая при этом адекватный задний угол (за разрезом).

Плоскость блока со скосом вверх

Плоскости со скосом вверх  – Плоскости блока имеют утюг, скошенный вверх, но это не единственные плоскости с такой конфигурацией. Скамейки с малым углом наклона, в том числе Stanley No. 62 и Сарджент нет. 514 были скошены, как и несколько моделей, производимых сегодня Veritas. Преимущество утюгов со скосом вверх состоит в том, что угол скоса можно изменить, чтобы повлиять на изменение угла среза. Это обеспечивает определенную степень гибкости, которой нет у плоскостей со скосом вниз, по крайней мере, не в такой степени.

Несмотря на то, что в геометрии кромки нужно учитывать больше, чем просто угол резания (т. е. долговечность), вы можете разумно заточить скос на утюге с низким углом рубанка до 33 градусов. Учитывая его угол наклона 12º, вы получите угол среза 45 градусов (12º+33º=45º), такой же, как на стандартной угловой плоскости. В отличие от этого, чтобы получить малый угол среза при использовании стандартного углового рубанка, вам придется заострить скос под очень пологим углом 17 градусов (20º+17º=37º). Долговечность такой тонкой режущей кромки была бы проблематичной для большинства пород дерева.

Информацию о добавлении вторичных фасок (микрофасок) и обратных фасок см. в разделе «Помимо стандарта» ниже.

Общие углы заточки

В таблице ниже показаны три наиболее распространенных типа верстачных и блочных рубанков, а также подходящие углы, под которыми следует затачивать утюги.

Общие типы плоскостей Угол лягушки Угол заточки Угол среза
Плоскость скамьи – стандартный угол 45º 25° до 30° 45º
Блочная плоскость – стандартный угол 20° 25º 45º
Блочная плоскость – малый угол 12º 25º 37º


За рамками стандарта

Вторичная/микрофаска  — Термины «вторичная фаска» и «микрофаска» относятся к одному и тому же. Вторичные фаски представляют собой очень пологие фаски вдоль режущей кромки первичного скоса. Эти углы, обычно от 1° до 3°, служат в первую очередь для помощи при хонинговании. Окончательная заточка небольшого вторичного скоса занимает значительно меньше времени и усилий, чем весь первичный скос. Они также упрощают шлифовку. Если кромка не повреждена, можно быстро и легко восстановить острую кромку вторичной фаски несколькими ударами точильного бруска.

На плоскости со скосом вниз добавление вторичного скоса не влияет на изменение угла среза. Единственное, что при этом изменяется незначительно, — это задний угол — угол между задней стороной (стороной скоса) утюга и рабочей поверхностью. Это также немного уменьшает общий угол скоса на самом утюге, но этого должно быть недостаточно, чтобы повлиять на долговечность лезвия. На большинстве плоскостей добавление или вычитание угла скоса на пару градусов не будет иметь никакого значения.

Некоторые люди скажут вам, что вы не можете (или не должны) делать вторичный скос на утюге со скосом вверх. Это чепуха. Если вас волнует угол заточки, заострите основной угол на несколько градусов меньше, чтобы вторичный угол вернул вас к 25º. У меня никогда не было проблем со вторичным скосом на утюге для снятия фаски, и я постоянно применяю эту технику заточки.

Задние фаски  — Задние фаски можно добавить по нескольким причинам. На плоскости со скосом вниз (в отличие от вторичного скоса) добавление заднего скоса повлияет на угол среза. Это то, что вы можете использовать в своих интересах. Например, если крестовина закреплена под углом 45°, добавление заднего скоса 5° увеличивает угол резания с 45° до 50°. Эту технику можно использовать, если вы работаете с более твердой древесиной или древесиной со сложной текстурой.

Задние фаски также полезны, если железо вашего рубанка имеет повреждения от ржавчины или точечную коррозию на стороне без фаски. Делая задний скос от 1º до 2º на задней стороне с ямками, вы эффективно прорезаете поверхность с ямками, создавая чистый, неповрежденный край. В итоге вы получите угол пропила примерно от 46º до 47º — не критическая разница для большинства столяров. Если вы зациклены на геометрии кромки и угле резания, это может оказаться неудовлетворительным решением. Хотя, если это так, вам, вероятно, вообще не следует возиться со старинным рубанком, не говоря уже о том, чтобы спасти железный рубанок с ямками. Но если вы похожи на меня, вам необходимо иметь один или два дополнительных утюга, настроенных для разных целей, и найти хорошее применение старым утюгам, страдающим от возраста и пренебрежения, я чувствую себя хорошо. Это просто вопрос назначения их для правильной работы. И опять же, увеличение этого угла атаки на самом деле выгодно при строгании дерева со сложной текстурой. [3]

Задние фаски на утюгах со скосом вверх не изменяют угол резания, но очень незначительно изменяют задний угол и угол скоса самого утюга. Опять же, разница в пару градусов не должна отрицательно сказаться на долговечности кромки.

Резюме

Подводя итог, можно сказать, что подавляющее большинство плоскостей скамьи и блока можно затачивать с углом наклона 25º. Однако, немного поэкспериментировав, вы обнаружите, что внесение некоторых изменений в геометрию помогает преодолеть проблемы, связанные как со сложной древесиной, так и с несовершенным рубанком. Не бойтесь экспериментировать. Это лучший способ учиться.

___________________________________

[1] Хок, Рон, Задние фаски и плоская геометрия, 2010.
[2] Уилан, Джон, Режущее действие плоских лезвий, 1993.
[3] Хок, Рон, Задние фаски и плоская геометрия , 2010.

***

Нравится:

Нравится Загрузка…

Краткие заметки по заточке

Хотя многие мастера по дереву считают процесс заточки приятной медитацией перед работой, большинство из нас не прочь это сделать. с дороги и заняться деревообработкой. Заточка — это гораздо больше, чем я могу рассказать здесь, и я отсылаю вас к моей книге на эту тему: «Идеальная кромка: полное руководство по заточке для столяров». Здесь я предлагаю в предельно сжатой форме некоторые идеи и методы, которые помогут сделать задачу менее сложной.

Очень краткие заметки Рона по заточке :

Во-первых, Цель : Острая кромка существует только там, где есть две плоскости (т. встретиться с нулевым радиусом . Конечно, «нулевой радиус» — это теоретический идеал, который ускользает от нас, когда мы переходим к следующему, более мощному микроскопу.

Всегда будет некоторый радиус до края, но цель состоит в том, чтобы минимизировать его. (В этом вам поможет наша мелкозернистая сталь; закаленные частицы в нашей стали очень малы, что позволяет затачивать меньший радиус.)

Далее,  Как добраться : Любое из популярных абразивных устройств может заточить ваше лезвие. Выбор за вами. О почтенных нефтяных камнях «Арканзас» ходят легенды, они сохраняют свою форму и плоскостность при минимальном уходе. Это натуральный продукт, добытый в карьере, который прослужит вам всю жизнь. Искусственные водные камни были недавно завезены из Японии и имеют там долгую историю как натуральный камень. Эти камни затачиваются быстрее, потому что они мягче и, следовательно, изнашиваются быстрее, обнажая свежие острые частицы по мере износа. Однако их мягкость требует частого выравнивания, чтобы избежать склонности к «тарелке», что делает невозможным точное выравнивание и заточку лезвия.

Многие столяры используют в качестве абразивного материала несколько листов наждачной бумаги или шлифовальной пленки. Кусок стекла служит плоской опорной пластиной, а листы просто меняются местами, когда лезвие затачивается последовательно с более мелкими зернами. Низкие начальные затраты, простота использования и разнообразие зернистости (до 0,3 микрона) делают его отличным способом начать работу. Кроме того, есть алмазные камни, притирочные пластины, керамические камни, кожаные ремни и огромный выбор механических машин, предназначенных для облегчения этой задачи. Вау!

Если у вас есть метод, который вам нравится, который работает для вас, придерживайтесь его, используйте его. Следующие шаги в основном являются общими, и вы можете следовать им, независимо от вашей склонности к абразивному износу. Если вы новичок и не имеете зернистости, отправляйтесь в магазин, где продаются автомобильные краски и сопутствующие материалы, и купите по одному или два листа зернистости 180 (180X), 320X, 400X, 600X, 1200X и 2000X. Некоторые люди используют аэрозольный клей 3M «#77», чтобы приклеить листы наждачной бумаги; они продаются там, где вы покупаете наждачную бумагу. Или найдите хонинговальную пленку с клейкой основой, чувствительной к давлению, с такой же зернистостью. Затем в стекольный магазин за куском стекла 1/4 дюйма, чтобы соответствовать вашим абразивным листам. Мраморная напольная плитка или лом от памятника или гранитной столешницы тоже подойдут. Теперь расчистите место на верстаке для стекла или плитки. С новым лезвием начните с бумаги 600X или 15 микрон. Если заднюю часть нужно сильно выровнять, не бойтесь использовать более грубую зернистость, чтобы сэкономить время. При повторной заточке лезвия, если кромка сколота или сильно затупилась, возможно, вам придется начать с более грубой заточки: может потребоваться 80 микрон или 180X.

Направляющие для заточки  полезная вещь. Если он у вас есть, сейчас самое время им воспользоваться. Большинство лезвий рубанка и рубанка заточены под углом 25°, но некоторые умные люди утверждают, что зазор должен быть только под пяткой фаски. Другими словами, поскольку среднее лезвие рубанка прилегает под углом 45°, любой угол скоса на 10° или около того меньше этого обеспечит необходимый зазор. А более толстая фаска прочнее, поэтому кромка должна держаться дольше. Лезвия рубанка и рубанка традиционно имеют фаску до 25°. Джеймс Кренов указал, что наши лезвия для деревянных рубанков ручной работы должны иметь скос 30°. Стамески имеют разные углы скоса для разных задач: 25° или меньше для очистки, 30° и более для измельчения. Поэкспериментируйте немного с разными углами, чтобы увидеть, какой из них лучше всего подходит для дерева и вашего стиля работы. Хонинговальная направляющая помогает во всем этом, устанавливая угол и придерживаясь его. Это также может сократить весь процесс, позволяя вам поднять лезвие на градус или два, чтобы вы затачивали только самую кромку. Угол скоса определяется тем, насколько далеко лезвие выступает из хонинговальной направляющей.

По крайней мере, один бренд прямо говорит вам, как далеко выдвигать лезвие для угла 25° или 30°. Если в вашем руководстве по заточке не указано, насколько можно удлинить лезвие, вам придется экспериментировать и измерять, чтобы получить то, что вы хотите.

Нет направляющей для заточки?  Все в порядке, но вам придется проявить немного больше усердия и контроля при заточке фаски. Важно, чтобы угол скоса сохранялся на протяжении всего процесса заточки. Если вы покачиваете лезвие, скос в конечном итоге станет выпуклым — «округлым» — и фактический угол на острой кромке будет больше, чем вы предполагали. Не конец света, но это делает невозможным прямое сравнение между древесиной, сталью, инструментами и углами фаски. Вы можете вырезать шаблон угла из куска картона или чего-то еще и использовать его для проверки угла в процессе работы.


Начните с «шлифовки» фаски , пока заусенец не сформируется на задней стороне. Он может быть не очень заметен и станет меньше по мере перехода к более мелким абразивам, но заусенец зацепится за ноготь. Если радиус кромки большой (что является причудливым способом сказать «если кромка действительно тупая»), может пройти некоторое время, прежде чем появятся заусенцы, но они должны быть, иначе вы недостаточно поработали. Это заусенец, который говорит нам, когда две плоскости встретились (снова эта штука с нулевым радиусом).0007


Теперь переверните лезвие, чтобы сделать обратную сторону. Выпрямление задней части так же важно, как и заточка фаски . Я повторяю: сглаживание задней части так же важно, как и оттачивание фаски. Подумайте об этом: задняя часть лезвия  это режущая кромка. Таким образом, вы должны сделать заднюю часть плоской, чтобы край был прямым, гладким и острым — без волн, впадин или «зубцов». Многие столяры считают, что всю спинку, от края до прорези, нужно выровнять и отшлифовать. Другие считают, что полоса примерно в одной восьмой дюйма от края достаточна, поскольку кепка редко обнажает даже так много. Твой выбор.

Если вы можете оставить точилку на лезвии, просто повесьте ее над краем камня или пластины. Если это мешает, вам придется измерять и сбрасывать вылет лезвия по направляющей каждый раз, когда вы меняете зернистость. Или просто заточите и отполируете заднюю часть, а затем начните сначала делать скос. Начните с грубого абразива, который вы использовали, и потрите заднюю часть, используя равномерное, твердое давление вниз и делайте равномерные, устойчивые движения, удерживая лезвие ровно на поверхности. Делайте это до тех пор, пока новые царапины не покроют область, которую вы хотите отшлифовать. Довольно часто лезвие рубанка имеет небольшую «впадину» в задней части, и раннее хонингование обнажит дугу свежего металла вдоль кромки и по бокам. Вы можете расширить эту область до тех пор, пока вся задняя часть не будет покрыта грубыми царапинами. Когда вы опуститесь достаточно далеко, и плоская поверхность задней части встретится с плоской поверхностью скоса (нулевой радиус!), вы поднимете заусенец на стороне скоса. Ты здесь.


Замените на более мелкую зернистость и повторите описанный выше процесс. После того, как спина будет ровно отшлифована с помощью первого песка, это станет намного легче и пойдет намного быстрее. Рекомендуется слегка наклонять лезвие при работе с тыльной стороной и менять угол с каждой последующей зернистостью. Таким образом, вы можете легко увидеть, когда вы отшлифовали все царапины, оставленные предыдущим абразивом; еще один признак того, что пора переходить на более мелкую зернистость.

Проверьте лезвие, чтобы убедиться, что оно остается квадрат . Если это не так, нажмите немного сильнее на высокий угол, оттачивая скос, чтобы он стал прямым. Перебирайте крупы, пока они не закончатся. Через несколько отточенные поверхности начнут действовать как зеркала; верный признак скорой резкости.

Для большинства задач бумага 2000X или 5-микронная пленка подходят как нельзя лучше. Но если вы выполняете окончательное строгание на поверхности, которую вы не хотите портить шлифованием, вы можете перейти от бумаги 2000X к водному камню 8000X или 9. 0021 строп , заряженный соединением оксида хрома («зеленый оксид» или «зеленый ножевой мастер»). Водный камень 8000X режет быстро, но может быть сложным в использовании, потому что лезвие хочет прилипнуть к тонкой поверхности. Требуются медленные движения, много воды и терпение. Строп может быть кожаным, картонным или деревянным; Вам нужна плоская поверхность с мелкой текстурой, на которую можно наносить сверхтонкий абразив, похожий на мелок. Лучше осторожно тянуть лезвие по ремню, иначе вы рискуете его порезать. Следите за тем, чтобы спинка не касалась камня или стропы, а скос находился под правильным углом; вы не хотите закруглять край.

Чтобы проверить на остроту , всегда можно сбрить волосы на руке (или где угодно). Острая кромка срежет волоски с очень небольшим давлением. Но если у вас мало волос (или вы просто ненавидите этот пятнистый вид), есть и другие способы. Острый край зацепится за ноготь или пластиковый корпус ручки, а тупой край немного соскользнет. Это действительно так просто; попробуйте несколько раз, чтобы почувствовать это, но для этого достаточно легкого прикосновения, а если оно скользит, оно тупое.


Также можно увидеть, остро ли лезвие. Внимательно осмотрите кромку при хорошем освещении, и если кромка вообще отражается, то она тусклая. (Помните ту штуку с нулевым радиусом? Это радиус края лезвия, который отражает свет, и если нет радиуса — Цель — не будет отражения.)

Если вы только что сделали долото, рубанок или другое лезвие без железа, все готово! Но если вы работаете с утюгом-рубанком, вы не закончите, пока не отполируете утюг. Убедитесь, что колпачок, затянутый на лезвии, полностью соприкасается с его краем, и дневной свет не виден; вообще никаких зазоров, куда могла бы зацепиться стружка. Теперь отполируйте железную рампу-поверхность крышки. Объем необходимой работы, конечно же, во многом зависит от ее состояния, а насколько она гладкая, зависит от опыта и производительности. Используйте те же абразивы, начиная не грубее, чем необходимо. Колпачковые утюги обычно не закалены, поэтому работа должна идти быстро. Качайте и двигайте утюгом вдоль различных зернистостей, пока все грубые царапины не исчезнут, а область наклона не будет выглядеть и ощущаться гладкой. Готово.

Затачивайте часто  и слегка, не грубее, чем необходимо, чтобы обеспечить хорошую режущую способность и сэкономить время в долгосрочной перспективе. Удачи, получайте удовольствие и… “ Ommmm

Ron Hock
HOCK TOOLS
www.hocktools.com

Как заточить лезвия ручного рубанка

Есть старая история, часто используемая даосскими и буддийскими учителями, о стареющий мясник в маленькой деревне. Он знал, что его рабочие дни подходят к концу, и поэтому он взял трех учеников, чтобы научить их мясному делу в качестве замены.

Каждую ночь перед отъездом ученики точили свои ножи на точильных камнях, чтобы подготовить их к работе на следующий день. Но стареющий мясник этого не сделал. В конце первой недели ученики спросили его, почему он не точит ножи.

«Режу там, где нет костей. Я работаю в сотрудничестве с животным, которое направляет меня в нужные места. Так что я никогда не теряю остроты».

К сожалению, древесина не такая податливая, и лезвия наших ручных рубанков со временем теряют свою остроту. Однако заточить лезвия рубанка так же просто, как заточить нож мясника. В этой статье мы познакомим вас с двумя способами сделать это.

В этой статье

  • Использование хонинговальной насадки для заточки лезвий ручного рубанка
  • Итак, как сохранить остроту лезвий рубанка?
  • Вот 2 видео, которые должны помочь:
  • Использование наждачной бумаги для заточки лезвия ручного рубанка
  • Два последних совета доступные и самодельные), направляющие для заточки, углы, наборы для заточки, фаски, металлические поверхности, каменные поверхности и еще кое-что о заточке лезвий ручного рубанка:

    • Водяные камни. Точильные камни, иногда называемые брусками, представляют собой каменные блоки, используемые для заточки краев металлических инструментов, таких как ножи, стамески и лезвия ручных рубанков, посредством шлифовки и хонингования. Они бывают разных форм и размеров, а также числовых оценок, которые определяют более грубые и более тонкие поверхности хонингования. Скорее всего, вы захотите иметь набор камней крупной, средней и мелкой зернистости.
    • Приспособления. Приспособление для заточки используется для удержания лезвия под постоянным углом во время его заточки, будь то стамеска, лезвие ручного рубанка или любой другой деревообрабатывающий инструмент.
    • Хонинговальные направляющие. Практически взаимозаменяемый с шаблоном, хонинговальный шаблон будет удерживать затачиваемое лезвие под постоянным углом.

    Вам нужен острый край лезвия ручного рубанка, чтобы он не царапал поверхность дерева и делал строгание более плавным и легким. Вы также хотите, чтобы режущая кромка находилась под правильным углом скоса.

    Итак, как сохранить остроту лезвий рубанка?

    Вы установили направляющие для заточки и готовы придать лезвию хорошую остроту. Начните с снятия лезвия с ручного рубанка и установки его в приспособление или направитель для заточки.

    Во-первых, убедитесь, что поверхность камня ровная. Наличие алмазного шлифовального камня полезно для выравнивания поверхности водного камня, и в видео в конце этого раздела вы найдете отличный метод определения плоскостности.

    Намочите камень, который вы будете использовать, с помощью пульверизатора или просто погрузив его в воду. Вы должны следовать инструкциям, прилагаемым к вашему ручному рубанку, под правильным углом, чтобы сохранить режущую кромку лезвия и соответствующим образом настроить направляющую или приспособление для заточки.

    Протяните лезвие назад к себе по поверхности камня. Полезный совет: после заточки всего лезвия несколько раз проведите им по поверхности камня, слегка надавливая сначала на одну, а затем на другую сторону лезвия. Это предотвратит врезание углов лезвия в поверхность дерева во время строгания и выдалбливания небольшой полосы.

    Начните процесс заточки на грубом камне, двигаясь к середине и, наконец, на мелкозернистом, чтобы закончить. Направляющая или приспособление для заточки и небольшое давление с вашей стороны, когда вы проводите лезвие назад по поверхности камня, будут удерживать лезвие ровно по этой поверхности, обеспечивая равномерную заточку поперек лезвия, при условии, что вы сгладили поверхности камней.

    Этот пошаговый процесс не требует много времени и может быть выполнен относительно быстро. Это предполагает, однако, что вы регулярно затачиваете лезвие.

    Помните также, что в процессе заточки вы удаляете металл с лезвия. На поверхности камня появится немного суспензии, и это не проблема — просто часть этого металла смешивается с водой, которую вы нанесли на камень.

    Вот 2 видео, которые должны помочь:

    1) Это видео проведет вас через весь процесс, который мы только что описали, и делает это очень хорошо. Это также отвечает на вопрос: насколько острым должно быть лезвие рубанка? Кажется, ответ «страшно резкий».

    Нам нравится это видео еще и потому, что ютубер уделяет время обсуждению установки углов скоса с помощью небольшой математики, но хорошо объясненной диаграммами. Он ответит вам на вопрос: под каким углом вы затачиваете лезвия ручного рубанка?

    2) А для тех из вас, кто хочет сделать все для себя, вот парень, который делает свою собственную заточку из деревянного бруска.

    Использование наждачной бумаги для заточки лезвия ручного рубанка

    Да, вы можете использовать наждачную бумагу для заточки лезвия рубанка. Это тот же принцип, что и при использовании водного камня, только в этом случае вы используете наждачную бумагу. Как и в случае с водными камнями, вам понадобится зернистость от 220 до 600. 

    Другими элементами этого процесса являются протирочный состав и кожаная полоска. Если вам когда-нибудь приходилось бриться в парикмахерской, вы видели кожаный ремешок, по которому парикмахер проводит бритвенным лезвием, прежде чем поднести его к вашему лицу. Здесь то же самое.

    Снимите нож со станка. Убедитесь, что лезвие чистое, и удалите с него всю бумажную прокладку (бумажная прокладка действует как буфер для лезвия внутри корпуса рубанка и закрывает любой зазор между лезвием и рамой рубанка).

    Нарежьте наждачную бумагу на полоски немного шире лезвия и положите наждачную бумагу на ровную поверхность. Держите и прижмите скошенную сторону лезвия к наждачной бумаге и потяните ее к себе несколько раз, начиная с бумаги с зернистостью 220 и переходя к бумаге с зернистостью 320, затем к бумаге с зернистостью 400 и заканчивая бумагой с зернистостью 600. Обязательно удаляйте зернистость с лезвия при переходе от одной зернистости к другой.

    Нанесите тонкий слой полировочного состава на полоску кожи и несколько раз проведите лезвием по коже на себя. Протрите лезвие и осторожно пощупайте край, чтобы убедиться, что вы не пропустили ни песка, ни протирочного состава.

    Лезвие должно быть очень острым, будьте осторожны. Проверьте это, протестировав край на кусочке газеты. Если рез чистый, лезвие можно снова вставить в рубанок; если срез рваный, повторите процесс до нужной вам резкости.

    Это быстрый и дешевый способ заточить нож рубанка. Мы даже нашли для вас, начинающего столяра, видео, в котором показан этот процесс.

    Предупреждаем, что в видео немного геометрии, но это отличный способ помочь вам понять процесс и назначение рубанков. И не волнуйтесь, после просмотра не будет экзамена или контрольной.

    Это не сложная задача, как вы уже поняли.

    Два последних совета

    1. Чаще затачивайте нож ручного рубанка, если вы им часто пользуетесь. Острое лезвие приведет к лучшему результату проекта.
    2. Будьте осторожны. Каждый из этих методов даст вам очень острое лезвие.

    Сохранение остроты лезвий, будь вы мясником или столяром, значительно облегчит вашу работу.

    Как заточить лезвия рубанка на профессиональном уровне

    Поддержание остроты лезвий рубанка по дереву важно для успеха вашего проекта. Лезвия рубанка состоят из двух частей: скоса и тыльной стороны. Скос — это короткая часть режущей кромки, а задняя часть — плоская часть лезвия рубанка.

    Цель заточки лезвий рубанка состоит в том, чтобы сделать эти две части как можно более гладкими и плоскими, чтобы они могли пересекаться. Чем они более плоские и гладкие, тем острее будет ваше лезвие рубанка. Давайте посмотрим, как заточить лезвия строгального станка по дереву.

    проверить самые популярные строгальные станки по дереву

    Быстрая навигация

    Перед началом работы

    Оборудование, которое вам понадобится

    Как заточить лезвия строгального станка по дереву

    Настройка направляющей для хонингования

    Смажьте точильный камень

    Удаление зазубрин лезвия

    Выравнивание задней части

    Заточка фаски

    ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ

    Перед началом работы

    • Отключите инструмент от сети.
    • Несмотря на то, что они старые, лезвия все еще могут вас порезать. Не прикасайтесь к ним телом или руками.
    • При удалении материала с задней части ножей вы обнаружите, что лезвия сужаются. Не снимайте так много, чтобы болты лезвия не зажали древесину или режущая головка ударилась о древесину.
    • Убедитесь, что ножи правильно закреплены. Внимательно прочитайте инструкции, прилагаемые к инструменту, чтобы убедиться, что вы правильно зажали лезвия на месте. Дважды проверьте, как только вы все настроили.

    Оборудование, которое вам потребуется

    • Направляющая для заточки
    • Шаблон для настройки (из обрезков древесины)
    • Точильный камень
    • Увеличительное стекло для проверки вашего прогресса
0004 Заточка лезвий рубанка по дереву состоит из нескольких простых шагов.

Установка направителя для хонингования

Поместив направитель для хонингования на гладкую и плоскую поверхность, вставьте лезвие строгального станка в направитель для хонингования, чтобы убедиться, что направитель надежно удерживает лезвие в положении скошенной стороной вниз. Затем внесите коррективы, пока фаска полностью не соединится с поверхностью.

Направляющая для хонингования удерживает лезвие рубанка под постоянным углом в течение всего процесса заточки. Чем ниже вы установите угол, тем острее будет ваше лезвие рубанка; однако кромка будет менее прочной. Угол 30 градусов идеально подходит для получения острого, но прочного лезвия рубанка.

Установка хонинговальной направляющей на 30 градусов требует, чтобы лезвие рубанка выступало из направляющей на 38 мм. Установочное приспособление для вашего хонинговального шаблона можно установить, используя два куска дерева с прямыми краями. Поместите два деревянных бруска на расстоянии 38 мм друг от друга и закрепите их на расстоянии с помощью шурупов и клея.

Используя приспособление для настройки с направляющей для хонингования, вы можете гарантировать, что вы каждый раз устанавливаете лезвие строгального станка на одно и то же расстояние. Убедитесь, что лезвие строгального станка плотно удерживается приспособлением для настройки. Если он слишком свободный, используйте отвертку, чтобы затянуть ручку регулировки.

Смажьте точильный камень

Смажьте свой точильный камень маслом для постукивания. Этот тип масла был специально разработан для очистки металла.

Удаление зазубрин на лезвии

Если на лезвии есть зазубрины, их необходимо удалить с помощью грубой стороны точильного камня толкающим движением, в отличие от ручного рубанка. Как только зазубрины будут удалены, переместите лезвие строгального станка по вашему точильному камню, оказывая давление там, где лезвие неподвижно. Если лезвие движется, край лезвия строгального станка будет искривлен.

Если вы хотите узнать разницу между фуганком и рубанком, что лучше для вас.
, вы должны нажать здесь, чтобы узнать, что такое фуганок или строгальный станок.

Выпрямление задней части

Начните с выпрямления и полировки задней части лезвия рубанка. Начинать нужно с грубой зернистости, затем переходить к средней, а затем к мелкой. Вам нужно сделать это только с 1-дюймовым участком, ближайшим к краю, но вам все равно нужно убедиться, что вы прикладываете достаточное давление вниз к лезвию рубанка, чтобы оно оставалось полностью плоским.

Шаг грубой шлифовки займет больше всего времени, а шаги средней и мелкой зернистости будут относительно быстрыми. После того, как вы сделаете три шага по зернистости, задняя часть лезвия рубанка должна выглядеть как зеркало.

Заточка фаски

Возьмите хонинговальную насадку и лезвие рубанка и протрите фаску на самом грубом зерне. Как и в случае с задней частью, убедитесь, что вся поверхность скоса закрыта. Используйте увеличительное стекло, чтобы отслеживать свой прогресс. Как только вы закончите с крупной зернистостью, переходите к средней зернистости.

Наконец, повторите описанный выше процесс, используя хонинговальную насадку и мелкую зернистость. Проверьте лезвие рубанка на куске дерева. Если вы достаточно наточили лезвие строгального станка, вы сможете сбривать тонкие куски дерева с гладкой поверхностью.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ

Заточка лезвий рубанка по дереву, в отличие от настольного рубанка, является важным процессом в процессе технического обслуживания. Если вы не сделаете это правильно, вы не сможете поддерживать качество своих проектов на том уровне, на котором они должны быть.

Рубанки для заточки

В то время как рубанки обычно используются с зерно, рубанок блока был разработан для работы с торцевым зерном. Сегодня он используется для всех видов разрезов, но его название происходит от его первоначального использования в отделке верхней части блоки мясника. Поскольку различные способы придания формы лезвию обсуждаются ниже, имейте в виду, что рекомендации направлены на эффективную резку торцевых волокон.

Блок-плоскости дают возможность очень инновационной заточки, но они, вероятно, являются одними из худших рубанков на рынке. рынок сегодня. Например, из четырех блочных самолетов, изготовленных Record и Stanley (см. фото ниже), только Рекорд №09-1/2 имеет достаточно длинный колпачок рычага. Поскольку блочные плоскости не имеют заглушек, крышка рычага должна выполнять двойную функцию. всякий раз, когда требуется утюг с колпачком – обычно только для торцевой или кромочной обработки резка стандартным блочным рубанком; утюг не нужен при резке конца зерно. Потому что эти самолеты имеют только узкую кромку кровати и крестовину для лезвие для опоры, желательно, чтобы крышка рычага доходила хотя бы до точки над краем кровати; в противном случае он будет давить на неподдерживаемый участок клинок.

Сверху вниз, Stanley #60, Рекорд № 060-1/2 (оба низкоугольные блок-плоскости), Stanley № 9-1/2 и Record № 09. (обе стандартные блок-плоскости). Только Record #9-1/2 имеет крышку рычага, достаточно долго, а потом едва. Лучше бы колпачок рычага был 1/8 в. дольше.

Эта статья взята из Полного руководства К заточке Леонарда Ли.

ОПУСКАНИЕ УГЛА СТАНИНЫ НА ПЛОСКОСТИ БЛОКА

Если у вас на блоке короткая крышка рычага плоскости, он будет оказывать давление за обработанной частью станины, вызывая конец лезвия должен быть поднят от станины. Чтобы уменьшить вибрацию лезвия вызванный этим недостатком, вы должны опустить угол станины, чтобы лезвие упиралось в кровать у рта, а не 1/4 дюйма в задней части рта. Одеть кровать, раздеться самолет (сняв регулируемую насадку) и подпилить станину, позволяя файл проходит через открытый рот и использует столб лягушки в качестве ориентира, так как он на несколько градусов ниже линии лезвия на всех современных рубанках. (Низкий пост это еще один недостаток, но, по крайней мере, он работает в вашу пользу для этого процесса.)

Если вам слишком трудно устроиться ровно натяжного лезвия по всей станине, можно разгрузить только заднюю часть кровати так, чтобы лезвие касалось только рта. Это еще лучше чем условие, которое вы исправляете.

Крышки рычага на оба блока Stanley плоскости примерно на 1/4 дюйма меньше, чем они должны быть, крышка рычага на Запись № 060-1/2 почти на 1/2 дюйма короче. Чтобы компенсировать это, следует уменьшите угол наклона кровати на 1° или 2°, чтобы убедиться, что давление крышки короткого рычага не не отклоняйте лезвие от передней части кровати (см. предыдущую страницу). Предполагая, что вы сделали это и все другие необходимые настройки процедуры, вы можете обратить свое внимание на лезвие.

УГЛЫ СКАСКИ

Стандартная блок-плоскость (#9-1/2) имеет угол основания 20°. Так как лезвие используется скос вверх, если мы сделаем на лезвии стандартный скос 25°, то получим угол резания 45°. Это просто случается тот же угол резания, что и у сглаживающей рубанка, у которого станина угол 45° но где лезвие используется скос вниз. Поэтому, когда вы затачиваете лезвие вашего стандартного рубанка на 25°, вы производите то, что есть в суть меньшая плоскость сглаживания.

Но нечего сказать, что нельзя поставить две фаски на лезвии рубанка. Вы можете легко отшлифовать и отточить 15° фаску на лезвии, а затем сделать 10° обратную фаску на лицевой стороне лезвия (как показано на верхнем рисунке). рисунок справа). Это по-прежнему оставит вас с включенным углом 25 °, но теперь вы уменьшите свой угол. угол резания от 45° до 35°. У вас все еще остается задний угол 10 °, что вполне достаточно для блок-плоскости. использовать.

Возможно, важнее то, что вы заточили лезвие вашего стандартного рубанка таким образом, что это даст вам меньше угол резания, чем у того, кто точит плоскость блока с малым углом в стандартной мода (угол станины 12° плюс скос 25°, всего 37°).

Вся эта великолепная работа ног со скошенными углами Теперь возникает вопрос: «Зачем нам заморачиваться с блок-плоскостью с малым углом?» это хороший вопрос. Ответ заключается в том, что более низкие углы кровати позволяют не только использовать режущие углы, но они также более точно выравнивают лезвие по направлению сократить, там, сводя к минимуму болтовню. Чем ниже угол наклона кровати, тем ближе вы приближаетесь к функции стамески, которая не болтается.

Эта статья взята из Полного руководства К заточке Леонарда Ли.

На практике, независимо от того, болтаете ли вы с блок-плоскость с малым углом почти полностью зависит от прилегания лезвия к кровать и насколько хорошо вы можете натянуть лезвие с помощью крышки рычага. Хорошо настроенный стандартный рубанок будет меньше вибрировать на торцевом волокне, чем рубанок с малым углом с таким же острым лезвием, но иначе не настроенным. С моей точки зрения, после того, как лезвие правильно зажато в правильном положении колпачком рычага справа длина, углы наклона кровати становятся второстепенными; углы резания остаются значительными.

Учитывая любопытное состояние блокплана производство сегодня, я бы сначала поискал блок-плоскость, которую можно натянуть правильно (например, запись № 09-1/2), получить дополнительное лезвие, а затем одно лезвие заточено для регулярного использования рубанка, а другое лезвие заточено для использование под малым углом.

Независимо от того, делаете ли вы что-либо или все предложенное здесь почти случайно для моей цели. Что особенно важно, чтобы вы освоились с задействованными принципами, чтобы вы можете настраивать свои самолеты и формировать их лопасти в соответствии с вашими требованиями и ваши практики.

Эта статья взята из Полного руководства К заточке Леонарда Ли. © 1990, The Taunton Press.

Просмотреть все Заточка

Настройка и заточка плоскости | Руководства по настройке и повышению резкости | Общая деревообработка

Примечание. Будьте осторожны при заточке, так как инструменты становятся очень острыми, всегда направляйте лезвие от себя при заточке.

Чтобы сразу перейти к пункту «Заточка», нажмите здесь.

Настройка

Если у вашего самолета пластиковые ручки, вы можете почувствовать шов посередине, где соединяются две половинки ручки. Если их оставить, эти швы станут неудобными и могут вызвать образование волдырей. Используйте напильник или скребок для карт, чтобы удалить их, текстура будет выглядеть иначе и будет казаться менее глянцевой, однако вы можете нанести несколько слоев шеллака, если хотите, чтобы блеск вернулся. Вы можете использовать наждачную бумагу по всей ручке, если вам не нравится ощущение глянцевого пластика.

Совет: если вы приобрели новый рубанок, вы можете заметить, что он покрыт лаком по всему периметру, чтобы снизить риск коррозии рубанка при продаже и хранении. Его можно легко удалить с подошвы с помощью наждачной бумаги или подходящего растворителя.

Убедитесь, что подошва плоская, поднеся ее к свету прямым краем. Если вы видите пробивающийся свет, это означает, что подошва не плоская. Подошвой вниз потрите ею вперед-назад о грубую алмазную пластину для заточки. Переверните самолет и посмотрите, какая часть была стерта. Снова проверьте поверхность подошвы с помощью фонаря и линейки.

Если края подошвы острые, используйте напильник, чтобы сгладить углы по длине. Слегка измените угол на втором и третьем штрихах по обе стороны от скоса, чтобы получился более закругленный угол. Повторяйте этот шаг, чтобы скруглить все острые углы, пока не получите удовлетворительную гладкость. Наличие более мягкого края сведет к минимуму ущерб, если углы плоскости соприкоснутся с вашим проектом.

Снимите колпачок рычага. Если рычаг кажется тугим, используйте легкое машинное масло для смазки механизма. Непрерывно перемещайте рычаг вперед и назад, чтобы убедиться, что масло попало в движущиеся части.

Иногда передняя кромка капсюля требует дополнительной правки после изготовления. Отделите насадку от лезвия и обрызгайте алмазные пластины средством для чистки стекол, чтобы удалить остатки абразивного материала. Поместите утюжок на точильную пластину горбинкой как можно ближе к кромке, это позволит вам развить нижнюю кромку под приемлемым углом. Если бы колпачок по всей длине находился на пластине для заточки, то он бы затачивался под неправильным углом. Потрите взад-вперед, чтобы сгладить нижний край, как показано на рисунке, вы должны убедиться, что утюг прилегает к лезвию без каких-либо зазоров.

Наденьте это обратно на лезвие, скрестив их и повернув вместе. Это делается для безопасности, так как это означает, что фактическая режущая кромка никогда не обращена к вашей противоположной руке.

 

Колпачок в сборе Галерея:

После того, как вы сняли колпачок и узел режущего лезвия, вы сможете увидеть внутреннюю поверхность крестовины. Вы можете отрегулировать положение стрелки по отношению к подошве с помощью регулировочного винта в задней части стрелки, это будет перемещать стрелку назад или вперед, что регулирует открытие рта.

Чтобы отрегулировать крестовину, два установочных винта в крестовине необходимо ослабить вручную. Затем вы можете использовать отвертку, чтобы отрегулировать регулировочный винт, который будет перемещать крестовину вперед или назад, обязательно затяните два установочных винта, когда вы будете довольны положением. Вам нужно лишь время от времени регулировать крестовину, например, когда у вас сложное зерно. Вы можете получить более чистый срез, когда стрелка выдвинута вперед, однако это закрывает горло, что не позволяет делать сильные разрезы и толстую стружку. Для общего использования вам нужна возможность изменить набор плоскостей, чтобы включить более толстую стружку без засорения горловины. Лезвие лежит на ложе (угловой рейке) крестовины. Отрегулируйте крестовину так, чтобы нижняя сторона лезвия, скошенная сторона, находилась на одной линии с задним краем ротового отверстия. Вы можете проверить это выравнивание с помощью линейки, такой как стальная линейка или край квадрата. Когда вы убедитесь, что угол выровнен, полностью затяните установочные винты.

После того, как вы выровняли узел колпачка на крестовине, поместите колпачок рычага сверху и убедитесь, что рычаг большого пальца оказывает некоторое сопротивление. Если нажимать назад легко, вам нужно отрегулировать винт узла режущего инструмента до тех пор, пока не потребуется небольшое усилие для возврата рычага (он должен «защелкнуться» на месте), поверните винт по часовой стрелке, чтобы затянуть, и против часовой стрелки, чтобы ослабить.

После настройки рубанка он готов к заточке.

Детали рубанка см. в разделе «Детали» в руководстве по инструменту рубанка.

Заточка

Вы можете определить, когда лезвие нуждается в заточке, по одному из следующих индикаторов:

  • Начнется буксование
  • Волосы начнут рваться
  • Строганная древесина станет грубой
  • 3
  • 3 9 стружка перестала быть гладкой

Для заточки лезвия вам понадобятся:

  • Алмазная пластина для заточки 3-х степеней (грубая, средняя, ​​сверхтонкая)
  • Средство для чистки стекол
  • Полировальный состав (оксид алюминия)
  • Строп (блок фанеры с наклеенной кожей на одну поверхность)

Лезвие рубанка затачивается аналогично стамеске, чтобы прочитать об этом, нажмите здесь.

Распылите средство для чистки автомобильных стекол на каждую пластину для алмазной заточки, достаточно одного нажатия на каждую пластину. Он используется вместо воды, так как вода часто запускает процесс ржавчины на точильных пластинах. Использование средства для мытья стекол помогает поддерживать их в хорошем состоянии. Поместите скошенный край вниз на грубую пластину. Надавите на конец лезвия, толкните и потяните его вдоль пластины несколько раз вдоль. Начните с лезвия под углом 30 градусов и закончите его под углом 20/25 градусов, это обеспечит небольшой изгиб к фаске. Эта пластина обычно требует наибольшей работы, поскольку она будет стирать предыдущую притупленную кромку, чтобы сформировать новую режущую кромку.

Повторите предыдущие шаги на тонкой алмазной пластине, а затем на сверхтонком уровне. Эти два уровня будут продолжать очищать ссадины, оставленные последующими уровнями истирания. На режущей кромке образуется заусенец, аккуратно сдавите заусенец кончиками пальцев, и стальные отходы отойдут узкой полосой.

Поместите стропу в тиски кожаной стороной вверх. Кожа удерживает вощеный абразив, называемый полировальным составом, на поверхности, так что вы можете использовать его для улучшения кромки, используя этот последний уровень абразивной обработки. Обильно нанесите полировальный состав, чтобы покрыть поверхность вашего блока. Приложите скошенный край к ремешку и протяните скошенную поверхность через ремешок 30 раз. При строповке следите за тем, чтобы режущая кромка не вдавливалась в стропу, потому что она врежется в поверхность стропы и повредит ее.

Переверните блок на деревянную сторону и нанесите полировальный состав на эту деревянную поверхность. На этот раз отшлифуйте плоскую поверхность лицевой стороной вниз на полировальный состав, удерживая лезвие ровно. Этот последний шаг служит для полировки любых абразивных следов, оставшихся на поверхности, чтобы придать требуемую чистовую отделку на обратной стороне лезвия. Завершите процедуру, удалив остатки воска мягкой тканью или салфеткой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.