Угол заточки резцов по дереву: Как затачивать и править инструменты для резьбы по дереву
alexxlab | 12.02.2023 | 0 | Разное
Как заточить инструмент для резьбы по дереву?
Дана стаття присвячена заточуванні стамесок для різьби по дереву. Багатьох початківців цікавить питання, як же правильно точити інструмент. Зазвичай стамески і ножі продаються підготовленими до роботи, наточеними і заправленими. Наприклад, у такому вигляді поставляється інструмент компанії STRYI.
Але в процесі роботи доводиться стикатися з затуплением ріжучої кромки і навіть зі сколами. Відколи виникають в результаті неправильного руху інструментом, коли початківець різьбяр намагається вибрати (виламати) недорезанный матеріал.
Майстри компанії STRYI зазвичай використовують метод ручного заточення, оскільки він простий у застосуванні, а матеріали для нього доступні. В інтернеті є велика кількість відео про заточенню на заточувальних верстатах, проте, без досвіду, є великий ризик зіпсувати інструмент, тому залишимо цей варіант професіоналам.
Отже, поїхали. Заточний брусок я використовую для грубої обробки при вирівнюванні сколеній поверхні інструменту. В якості альтернативи, можна взяти заточний коло і сточити зайвий метал там. Найголовніше, не пережарити інструмент, інакше відбудеться відпустку (зміна структури металу, що вплине на його жорсткість). Це досягається періодичним опусканням інструменту у воду. Також, електроточило можна використовувати при первинній заточуванні інструменту, для зняття початкової фаски.
Потім кладемо наждачний папір на заточний брусок. Ставимо кінчик стамески на папір. Регулюючи підйом кінця стамески, встановлюємо майбутній кут заточування інструменту, орієнтовно 20-25º. Наждачний папір краще всього використовувати водостійку, при заточуванні змочувати її. У моєму випадку, наждачний папір №60 на тканинній основі, не водостійка, тому при заточуванні вона буде швидко засаливаться. Починаємо водити стамескою уздовж бруска, можна лівою рукою притискати її.
Правка выполняется на кожаном бруске смазанном пастой ГОИ. Если кратко, то этот этап нужен для того, чтобы устранить микронеровности на режущей кромке, т.к. при заточке кромка представляет собой пилу, где зубья определяются размером зерна абразива. Нам же нужно, чтобы стамеска не пилила, а резала.
Надеемся, ета информация будет Вам полезной!
Великий вибір засобів для редагування і доведення інструментів Ви можете подивитися на нашому сайті
Інші статті
Приспособления для заточки стамески по дереву своими руками
Лезвие столярного инструмента предназначено для обработки древесины. Оно продолжительное время испытывает большие нагрузки, чем клинок обычного ножа.
Поэтому ему придается оригинальная форма, требующая заточки специальными способами. Доступная для новичка качественная режущая кромка создается простой заточной тележкой.
В статье на основе личного опыта собраны практические советы домашнему мастеру как изготовить простое приспособление для заточки ножа рубанка или другого инструмента с пояснением технологии операций схемами, картинками и видеороликом.
Весь процесс создания тележки занял буквально полчаса и проходил на кухне. Такая технология называется: сборка на коленке или табуретке. Она не требует сложного оборудования, позволяет изготовить приспособление из самых доступных деталей. В то же время ничто не мешает вам для профессиональной работы собрать подобный инструмент не из древесины, а металла, используя профессиональное оборудование.
Преимущества самодельной точилки
В продаже встречается большое количество приспособлений, которые могут применяться для заточки стамесок по дереву. Ключевыми особенностями заключаются в типе применяемого материала при изготовлении. Примером можно назвать алмазные и синтетические оселки, а также натуральные минералы. Также может использоваться электронное приспособление для заточки стамесок по дереву с вертикальной и горизонтальной ориентацией. Однако, как показывает практика, все эти инструменты практически ничем не превосходят обычную наждачную бумагу, которая идеально справляется со снятием требуемого слоя материала с поверхности.
При рассмотрении того, как заточить стамеску в домашних условиях отметим, что при применении самодельной конструкции можно существенно сэкономить. Другими ее преимуществами можно назвать следующее:
- Компактные размеры.
- Простота в обслуживании.
- Может прослужить в течение длительного периода.
Самостоятельно изготовить точилку можно при применении подручных материалов. Прежде чем приступать к непосредственной сборке конструкции проводится подбор требуемого материала и инструментов.
Материалы и правила сборки
Отличным вариантом для стамесок по дереву можно назвать черную наждачную бумагу, рабочая поверхность которой представлена карбидом кремния. Подобный материал подходит для сухой и мокрой шлифовки, высокая твердость абразива определяет повышенную производительность при заточке режущей кромки. Ключевыми моментами назовем следующее:
- Для проведения заточки стамески по дереву в домашних условиях требуется листовая бумага с различным размером зерна.
- Работа проводится в несколько этапов. На финише проводится применение наждачной бумаги с мелким абразивом.
- Обеспечить комфортную работу при заточке рассматриваемого инструмента по дереву можно только при расположении наждачной бумаги на ровной деревянной поверхности. Для этого подходит брусок из МДФ, который предварительно смачивается для исключения вероятности соскальзывания наждачной бумаги. Подобное приспособление весьма комфортно в применении.
Даже при наличии должного опыта провести рассматриваемую процедуру без специального приспособления практически невозможно, чаще всего используется линзу с восьмикратным увеличением. За счет подобного устройства есть возможность увидеть большинство изъянов инструмента.
Приспособление для заточки стамески по дереву подобного типа не дает возможность контролировать угол заточки, что существенно снижает качество получаемой кромки. Именно поэтому проводится создание специального деревянного устройства, которое позволяет контролировать подобный показатель с высокой точностью.
За счет него проводится фиксация инструмента под должным углом. Кроме этого, надежная фиксация обеспечивает равномерное снятие материала по всей поверхности.
Изготовление своими руками
При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.
Лезвие резца по дереву
Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.
Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.
Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева.
Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.
Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.
При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.
Рукоятка
В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.
Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:
- выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
- приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
- стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
- нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
- после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.
Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.
Заточка резцов по дереву
Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.
Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.
Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:
- заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
- заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
- завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.
В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.
Собираем точильный станок
Как ранее было отмечено, точилка должна обеспечить крепление инструмента под определенным углом. Для этого создается специальное приспособление. В большинстве случаев требуемый показатель составляет 25 градусов. В интернете встречается просто огромное количество чертежей по созданию заточного станка для стамески по дереву, при выборе стоит учитывать то, какая разновидность будет обрабатываться.
При рассмотрении, как сделать подобное приспособление следует уделить внимание нижеприведенным моментам:
- Начало сборки предусматривает создание основания из твердой древесины. При этом нужно оставлять запас.
- Следующий шаг заключается в создании шпунта, который выпиливается при помощи соответствующего резака.
- Далее проводится скос под углом 25 градусов, после чего деталь может фиксировать двухсторонним скотчем.
- Вертикальным скосом обеспечивается длина изделия 190 мм.
- Следующий шаг заключается в создании тележки. Пазовым диском создается выемка, в которой будет крепиться под требующимся углом обрабатываемая стамеска по дереву или долото.
- Также требуется прижим, для чего проделываются отверстия под винты посредине созданной заготовки. Выдерживается расстояние от каждого края 32 мм.
- Ручка приклеивается при применении специального клея, который может выдержать оказываемое воздействие.
Приспособление для заточки стамески по дереву обеспечивает надежную фиксацию, а также выдерживание требуемого угла заточки. За счет этого можно рассчитывать на высокую эффективность инструмента при его применении в самых различных условиях.
Процесс заточки на самодельном станке
Важно не только собрать требуемое приспособление, но и рассмотреть то, как правильно заточить стамеску по дереву.
Неправильная работа может стать причиной появления серьезных дефектов. Основными рекомендациями по проведению подобной работы можно назвать следующее:
- Устройство укладывается на наждачную бумагу с крупным зерном.
- Режущая часть размещается в специальном держателе под прижимным элементом, фаска должна быть расположена вниз.
- Плотная фиксация изделия обеспечивается за счет затягивания винтов. Лезвие располагается перпендикулярно рабочей плоскости.
- Вначале заточки на поверхности наждачной бумаги можно увидеть характерные следы. Постепенно инструмент смещается для продолжения процесса на нетронутой части.
- Процедура выполняется до того момента, пока режущая часть не будет обработана равномерно и приобретет матовый вид.
- Время от времени проводится замена абразива, за счет чего достигается требуемый результат.
При применении специального приспособления процесс заточки максимально прост. Заточить стамеску по дереву можно довольно быстро, за счет чего обеспечивается возможность проведения процедуры быстро, не задерживая процедуру обработки.
Как заточить нож дома?
Известно, что острый нож позволяет быстрее справиться с процессом приготовления пищи на кухне, оставляя время на другие важные дела. Но далеко не каждый умеет точить нож. Для начала стоит ознакомиться с главными правилами, которые помогут справиться с заточкой качественно и быстро.
Угол
Угол, под которым держится инструмент во время заточки, является существенным фактором. Разные ножи имеют разное назначение и отличающиеся друг от друга характеристики
Таким образом, лезвия у них тоже отличаются, и поэтому важно во время заточки расположить прибор под правильным углом
Ниже приведен список оптимальных углов для ножей разных видов:
- 55-60 – для столовых;
- 40-45 – для охотничьих;
- 30-35 – для кухонных;
- 35 – для ножей, которые используются при нарезке овощей;
- 25-30 – для ножей, которые используются при нарезке мяса;
- 25 – для ножей, которые используются при нарезке рыбы.
Последние три варианта написаны тем, кто использует в работе профессиональные инструменты.
Правка
В некоторых случаях специальное устройство не создается, а применяется кожаный ремень с натертой специальной пастой ГОИ. За счет этого вещества режущая часть полируется до зеркального блеска.
В некоторых случаях специальная паста заменяется определенным кухонным чистящим средством. Процедура достаточно проста:
- Выбранное вещество наносится на поверхность режущей кромки.
- Проводится натирание до должного состояния.
Подобная процедура позволяет существенно повысить точность режущей части. Правка проводится после каждой заточки, за счет чего удаляются мелкие дефекты с поверхности.
Одноразовая оснастка
Такой инструмент изготавливается из высокопрочного сплава. Пластина имеет две острые стороны. Её режущая часть никогда не затачивается. После изнашивания кромки лезвие переворачивают, закрепляют в барабане обратной стороной. Когда затупится вторая кромка, нож выбрасывают и устанавливают новый инструмент.
Одноразовой оснасткой выполняются работы, которые не требуют высокой точности, когда к качеству поверхности не предъявляются повышенные требования.
Однако с ней очень удобно работать. Не требуется точная регулировка ножей электрорубанка, не нужно проводить балансировку.
Приспособление для заточки полукруглых стамесок
Также применяется приспособление для заточки стамесок по дереву с полукруглой формой. На деревянном бруске создается выемка соответствующей формы. Для выполнения работы требуется:
- Кремниевый брусок.
- Подходящий абразивный порошок.
- Фанера.
- Кожа.
- Наждачная бумага с различным показателем зернистости.
Заточка стамесок для резьбы по дереву проводится по определенному алгоритму. Он выглядит следующим образом:
- Брусок смачивается в мыльном растворе.
- Фаска прижимается к оселку и выполняется движение в стороны для совершения снятия материала.
Для того чтобы качественно заточить стамеску по дереву качественно на финишном этапе проводится полировка. Для этого применяется кожаное изделие. Заточка полукруглой стамески вручную позволяет добиться практически зеркальной поверхности, которая не будет иметь дефектов.
Инструменты для заточки
Встречается довольно большое количество различных инструментов, которые могут применяться для заточки. Примером можно назвать:
- Шлифовальный круг.
- Специальные точилки.
- Сочетание наждачной бумаги и бруска.
Специальные инструменты позволяют существенно повысить эффективность проводимой процедуры.
Исправление угла резца полукруглой стамески
Неправильный угол заточки стамески по дереву становится причиной серьезного снижения эксплуатационных характеристик. Именно поэтому угол заточки стамески по дереву корректируется при применении специального приспособления.
Рекомендуется проводить подобную процедуру сразу после обнаружения серьезных дефектов. Это связано с тем, что неправильный показатель заточки становится причиной быстрого износа поверхности.
Многоразовая насадка
Этот инструмент отличается от одноразовых пластин своими габаритами и формой. Для изготовления применяется высококачественная сталь.
После обработки поверхности такими лезвиями получается гладкая поверхность, не требующая дальнейшего шлифования. Станковый инструмент маркируется буквами HSS (High Speed Stil или быстрорежущая сталь). Оснастка относится к профессиональному типу.
Чтобы установить нож, требуется специальная регулировка, а также высокоточная балансировка. Угол заточки ножа рубанка должен иметь точные параметры.
Заточка стамески на шлифмашине
Довольно большое распространение получили шлифмашинки. Они характеризуются повышенной эффективностью в применении. Проводимую процедуру можно охарактеризовать следующими особенностями:
- Металл снимается с высокой скоростью.
- Есть возможность провести замену наждака при необходимости.
Единственным недостатком можно назвать довольно высокую стоимость. Кроме этого, некоторые инструменты не позволяют выдерживать требуемый угол.
Угол заточки стамески
Неправильный показатель угла становится причиной существенного снижения эффективности проводимой работы.
Рекомендации следующие:
- Для измерения угла заточки могут применяться различные инструменты.
- Выдерживать требуемый показатель можно при применении покупных и самодельных устройств.
Со временем из-за повышенного износа есть вероятность того, что применяемый инструмент не будет справляться с поставленной задачей. Однако при заточке важно выдерживать правильный показатель.
Под каким углом затачивать?
Стамеска является важным инструментом, потому для работы с ней есть определенные стандарты и ГОСТы
Чтобы правильно наточить изделие, важно выдерживать угол в 25°+5° в зависимости от назначения или толщины стамески. Если лезвие тонкое, то скос будет более пологий, если толстое – крутой
Оптимальным углом, который подойдет для затачивания большей части стамесок, является именно 25°, что позволяет иметь довольно острый и надежный инструмент, способный справиться с поставленными перед ним задачами. Если речь идет о выполнении тонких столярных операций с подрезкой фигурных элементов, снятием тонких слоев дерева, угол размещения инструмента должен составлять 20-22°.
Выполняя затачивание данного столярного инструмента, важно знать, что обработка фаски должна на 5° отличаться от угла заточки режущей кромки для более качественного результата работы инструмента. Выбор угла обработки лезвия будет зависеть еще и от инструмента, которым производиться заточка
Для ручной обработки наклон изделия будет отличаться от работы со станками.
Заточка внутренней стороны полукруглой стамески
Внутренняя сторона полукруглой стамески по дереву также затачивается при применении специального приспособления. Особенности процедуры следующие:
- Требуется специальное приспособление.
- На момент работы инструмент должен быть надежно закреплен.
- Нужно выдерживать строго рекомендуемый показатель.
Подобную работу можно также провести в домашней мастерской. При этом в интернете встречаются схемы, по которым проводится сборка самодельных конструкций.
Заточка резца
Периодичность проведения заточки резца во много зависит от области применения и некоторых других моментов.
При этом стоит учитывать следующее:
- Необходимость в подобной процедуре проявляется тем, что нельзя провести обработку поверхности.
- Визуально дефекты также проявляются, обычный осмотр позволяет выявить их. Примером можно назвать различные сколы и заусенцы.
При применении наждака все неровности и дефекты можно устранить в течение недлительного периода.
Проверка регулировки лезвия
После проведения рассматриваемой процедуры следует провести корректировку расположения ножей. После их установки нужно осмотреть рубанок и оценить то, на какое расстояние выходит лезвие. Основными рекомендациями можно назвать следующее:
- Оптимальный показатель составляет 0,5 мм. Если нужно провести грубую обработку и при этом существенно повысить производительность лезвие выводится на 1 мм.
- Стоит учитывать, что слишком сильный зазор становится причиной получения крупной стружки. Поэтому не обеспечиваются условия для получения качественной поверхности. Если зазор минимальный, то размеры стружки будут несущественными, и это приведет к существенному увеличению срока обработки.
Если зазор минимальный, то размеры стружки будут несущественными, и это приведет к существенному увеличению срока обработки.Не стоит забывать о том, что в сравнении с другими инструментами, рассматриваемый применяется для более тонкой обработки. С учетом этого проводится регулировка расположения лезвий, а также выбирается соответствующий показатель угла заточки лезвия.
Реставрация рукоятки
Износу подвержена также и рукоятка. Именно поэтому часто работы предусматривают их восстановление. Среди особенностей отметим следующее:
- Прочность крепления может быть восстановлена за счет применения клеящего состава.
- Часто этот элемент изготавливается их дерева, поэтому с обработкой не возникает трудностей. А вот пластиковую рукоятку практически не восстановить.
Приведенная выше информация указывает на то, что многие работы можно провести самостоятельно. За счет этого можно исключить вероятность задерживания процедуры обработки дерева стамеской.
Самодельные приспособления, как правило, практически ничем не уступают специальным, за исключением скорости снятия металла с режущей кромки.
Особенности
Сегодня существует несколько приспособлений для обработки лезвий. Их классифицируют по разным признакам. Наиболее распространенными являются следующие.
- Приспособления классифицируют по типу использования. Выделяют ручные и механизированные станки. Первый вариант отличается простотой использования, а также небольшой стоимостью. Преимуществом второго является высокая скорость обработки стального материала, именно поэтому такие инструменты более популярны.
- Вторая классификация подразумевает разделение приспособлений по зернистости абразивного материала. Большое зерно приводит к быстрому снятию стали с лезвия, а уменьшение камней абразива способствует уменьшению толщины металлического слоя.
- Третий вариант классификации – самодельные или покупные устройства. Если требуется, можно собрать станок своими руками, при этом такой вариант обойдется даже дешевле.
Сегодня многие компания занимаются производством точильных устройств. Однако от ручной заточки отказываться не стоит. Такое приспособление имеет ряд плюсов:
- оно подходит для обработки режущей кромки и может быть использовано для заточки других ножей;
- механизм снимает небольшое количество металла, в процессе можно использовать несколько абразивных элементов разной зернистости.
заточка, какой у вас угол? | Carving Magazine
Солли Шульц из Кейптауна, Южная Африка, задает вопрос о заточке . Солли говорит, что у него проблемы с затачиванием инструментов. Он хотел бы получить общую информацию о заточке и советы о различных углах, которые необходимо учитывать. Солли добавляет: «В настоящее время я затачиваю на масляном камне и полирую на водной бумаге с зернистостью 1200, а затем оттачиваю кожу».
1. Что приводит к быстрому затуплению инструментов?
Солли, способ, которым вы пользуетесь масляным камнем, наждачной бумагой зернистостью 1200 (Эмери) и шлифованием кожи, должен подойти для всех ваших нужд по заточке.
Проблемы с поддержанием остроты ваших инструментов могут быть вызваны несколькими причинами.
Одной из причин может быть слишком острый угол (слишком узкая точка). Это делает его слишком слабым; он легко откалывает острую режущую кромку. Если это проблема, вы можете исправить ее, увеличив угол, чтобы сделать режущую кромку более прочной.
Другой причиной может быть то, как вы используете инструменты, например, поддеваете и ломаете режущую кромку. Инструменты спроектированы так, чтобы быть очень прочными в направлении вниз, но боковой крутящий момент от поддевания может легко сломать тонкую режущую кромку. Если вы подглядываете своими инструментами, это может быть причиной того, что вы не можете держать их острыми.
Другая причина может заключаться в том, что древесина обладает абразивными свойствами, что приводит к затуплению или сколам инструментов. Некоторые деревья при определенных условиях произрастания всасывают песок вместе с соком. Это быстро притупляет ваши инструменты.
Шлифование дерева перед резьбой может привести к тому, что в древесине останется песок, что приведет к затуплению инструментов. Некоторые твердые или смолистые породы дерева, такие как осейджский апельсин, являются абразивными и притупляют инструменты быстрее, чем другие породы дерева.
Могут быть и другие причины преждевременного затупления инструментов, например, инструмент намагничивается, а металлическая стружка прилипает к режущей кромке и быстро затупляет ее. Абразивная пыль в вашей мастерской, как и пыль от резьбы по камню, быстро затупит ваши инструменты. Проблемы могут возникнуть из-за того, как вы храните свои инструменты и обращаетесь с ними. Следите за тем, чтобы другие инструменты или абразивы не соприкасались с режущей кромкой.
Другая причина может заключаться в том, что вы прикасаетесь к своим инструментам, не вытерев масло для рук перед тем, как убрать их на хранение. Масло для рук может быть очень агрессивным и может быстро вытравить острую режущую кромку.
2. Существуют ли стандартные углы или профили для инструментов?
Большинство начинающих резчиков считают заточку запутанной и трудной для изучения, поскольку не существует отраслевых стандартов. Углы и профили заточки несколько сбивают с толку, особенно если изучаемые методы дают результаты, не соответствующие вашему стилю резьбы. Инструменты большинства резчиков уникальны в зависимости от личных предпочтений резчиков, материала, который они вырезают, и их техники резьбы. Есть несколько эмпирических правил (например, 19градусы для стамесок и 10 градусов для ножей, острые углы, плоская фаска и перпендикуляр на конце), но это не написано на камне. Когда я обучаю заточку начинающего резчика, я использую следующее эмпирическое правило, потому что оно лучше всего подходит для резьбы по мягкому дереву.
Вам следует поэкспериментировать с углами и профилями, чтобы получить максимальную отдачу от ваших инструментов. Изучите предпочтительный тип резьбы. Если вы вырезаете в основном хвойные породы, возможно, вам нужен меньший угол, чем тому, кто вырезает в основном лиственные породы.
Вторичная фаска, закругленная фаска или прямая фаска больше связаны с тем, как вы вырезаете, и с уровнем контроля, который вам нужен, когда вы поднимаете инструмент из дерева. Закругленный или вторичный скос перемещает точку опоры рычага очень близко к режущей кромке. Это дает более точный контроль глубины, чем прямой скос, когда точка опоры находится сзади на пятке инструмента. Однако прямая фаска дает лучшую опорную поверхность при использовании инструментов для строгания древесины. Если вы больше вырезаете с помощью техники выдалбливания, вам может подойти вторичная или закругленная фаска. Если вы вырезаете больше, строгая древесину, вам может подойти прямая фаска.
На фото выше сравниваются два самолета. Один из них представляет собой стандартный блочный рубанок с углом наклона лезвия 45 градусов, а другой — торцовый рубанок с углом наклона лезвия 22 градуса. Мы можем сравнить два угла.
Причина различных углов заключается в том, что они предназначены для разных типов резки.
Блок-рубанок предназначен для строгания с зерном. Плоскость торцевых волокон спроектирована под меньшим углом, чтобы лучше срезать торцевые волокна.
Плоскость блока под углом 45 градусов хорошо работает с волокнами, но угол слишком крутой для шлифования торцевых волокон. Плоскость торцевых волокон лучше подходит для разрезания торцевых волокон, поскольку она представляет собой более узкий клин. Это обеспечивает меньшее сопротивление и меньшую нагрузку на конечные волокна; он легко режется, а не рвется. Однако недостатком этого меньшего угла является более слабая режущая кромка, которая быстрее затупляется.
Этот большой рубанок — мой любимый инструмент для общего строгания в моей мастерской. Ничто не сравнится со звуком и ощущением хорошо настроенного самолета, раздающего фигурные чипсы, и стеклянной гладкой поверхностью, которую он оставляет после себя.
На приведенном выше фото сравниваются углы двух выемок. Борозда с нижним углом спереди — это новая борозда с заводским углом около 22 градусов.
Мой заезженный резец за ним заточен под больший угол 28 градусов. Чтобы определить, под каким углом заточен ваш инструмент, опустите его так, чтобы он опирался на пятку. Постепенно поднимайте инструмент, перемещая его вперед и назад, чтобы проверить точный угол, под которым он начинает резать. Угол, под которым он начинает резать, является углом, под которым он был заточен.
Я сильно бью по инструменту, когда вырезаю твердые породы дерева, поэтому мне нужен больший угол, чтобы сделать режущую кромку прочнее и долговечнее. Большинство новых инструментов имеют черновую или финишную заточку под углом от 19 до 23 градусов, с острыми углами и прямыми фасками. Кажется, именно так большинство резчиков используют свои инструменты.
Примечание. Большинство инструментов поставляются без предварительной заточки. Кроме того, большинство V-образных инструментов имеют крутую пятку, которую необходимо отшлифовать.
Многие резчики, которые вырезают преимущественно лиственные породы, предпочитают держать угол заточки от 24 до 29градусов.
Эта режущая кромка более прочная, чтобы лучше удерживать твердую древесину. Многие резчики (такие как я) добавляют дополнительный угол или закругленный скос. Это позволяет лучше контролировать черпание, потому что вторичный скос действует как точка опоры рычага. Это позволяет режущей кромке подниматься при небольшом опускании рукоятки. Я также предпочитаю небольшое закругление углов.
3. Специальные профили для специальных применений
Большинство резчиков согласны с тем, что стандартный профиль имеет перпендикулярный конец. Однако довольно часто можно увидеть другие профили, подобные тем, которые показаны на фотографии на следующей странице.
Инструмент №1 представляет собой V-образный инструмент с углом наклона 60 градусов и крыльями, загнутыми назад. Эти стреловидные крылья лучше подходят для таких применений, как выполнение упорных пропилов в области поднутрений.
Инструмент №2 имеет более традиционный плоский перпендикулярный конец.
Инструменты № 3 и № 4 представляют собой пользовательские шлифованные правые и левые перекосы.
Они имеют короткий изгиб, стреловидность «рыбий хвост» номер 3 и ширину 24 мм. Я узнал о преимуществах этих двух инструментов на уроке Айвена Уиллока, когда вырезал нижнюю часть подбородка до шеи на бюсте моей дочери.
Инструмент №5 представляет собой зачистку №5, а конечный профиль соответствует зачистке №5. Этот пользовательский профиль лучше работает при врезном резании кругового упора, как показано ниже.
Инструмент № 6 имеет слегка куполообразную форму, чтобы соответствовать размаху № 3 для того же применения.
Инструмент №7 — это инструмент №3 с более традиционным перпендикулярным профилем. Куполообразный конец инструмента № 5 облегчает раскачивание, поэтому вы можете ходить по идеальному кругу, как показано на фотографии ниже. Вы используете предыдущий надрез в качестве ориентира и вставляете примерно половину инструмента в предыдущий надрез.
4. Прочие специализированные профили
Инструменты для резьбы почти всегда затачивают снаружи; внутренняя кромка обычно является режущей кромкой.
Однако бывают случаи, когда для специальных применений требуется небольшой скос на внутренней стороне инструмента. Одной из причин этого является то, что кто-то, кто предпочитает нижний угол 19 градусов, не хочет увеличивать этот угол, а хочет усилить кромку для твердой древесины.
5. Использование масляного камня
Масляные камни, пожалуй, наиболее широко используемые инструменты для заточки. Одной из распространенных ошибок при их использовании является использование смазочного масла вместо масла для хонингования.
Причина использования масла на поверхности камня состоит в том, чтобы предотвратить его налипание металла. Когда камень загружается. 1 становится блестящим и больше не удаляет металл. Смазочное масло предназначено для нанесения покрытия на поверхность для снижения трения. Вы должны работать через это покрытие, чтобы ваши инструменты были острыми. Хонинговальное масло предназначено для предотвращения налипания камня, но оно не оставляет покрытия, которое мешает удалению металла, поэтому оно удаляет металл быстрее с меньшими затратами.
6. Совет по выдерживанию угла
Техника поддержания точного угла заключается в том, чтобы держать инструмент вертикально, чтобы вы могли легко видеть угол. Совместите угол инструмента с камнем. Положите ручку инструмента на стол и наклоните инструмент так, чтобы его угол был вертикальным. Зафиксируйте запястье, чтобы сохранить этот угол. Передвигайте камень по неподвижному инструменту в любом направлении, затачивая инструмент. Преимуществом этого метода является возможность видеть весь скос, соприкасающийся с камнем. Я обнаружил, что это отличный метод для сохранения одного и того же угла каждый раз.
7. Три этапа заточки
Этап 1. Грубая обработка, например удаление зазубрин, изменение фаски и изменение формы профиля с помощью крупнозернистого камня, наждачной бумаги (зернистостью от 100 до 300) или шлифовальных кругов ( от 80 до 120 зерен). При шлифовании не имеет значения, в каком направлении удаляется материал.
Вы можете резать по направлению к режущей кромке или от нее или даже вбок, потому что в результате вы получите одинаковый заусенец. Как только вы подняли заусенец по всей поверхности, он становится настолько острым, насколько это возможно.
Шаг 2. Используйте средний/мелкий камень или наждачную бумагу (зернистостью от 400 до 1000), чтобы сгладить глубокие царапины, оставшиеся после шага 1. Подойдет любой средний или мелкий камень. Как и в шаге 1, направление реза не имеет значения.
Этап 3. Отшлифуйте или отполируйте микроскопическую режущую кромку на шлифовальной ленте или полировальном круге, используя полировальный состав (зернистость около 1/2 микрона). Полировальный состав необходим для достижения бритвенно-острой кромки, необходимой для резьбы. Отполируйте обе стороны режущей кромки, удалив заусенцы и отполировав край.
8. Материал ремня
Наиболее распространенным материалом для ремня является кожа, но полировальный состав можно наносить на другие материалы, такие как картон, бумага, холст, войлок или дерево.
На фото выше показан ремешок из липы (а), картонный ремешок (б) (с обратной стороны планшета) и кожаный ремешок (в) (тот, который я использую около 30 лет).
Мягкая кожа быстрее обтачивает лезвие, потому что обеспечивает 100% контакт с инструментом. У него есть недостаток, заключающийся в закруглении углов и скруглении фасок из-за его мягкости. Другие мягкие строповые материалы, такие как войлок, делают то же округление.
Более твердые ремни, такие как полировальные круги из дерева и твердой бумаги, не скатывают углы и не скругляют кончик ножа. Полировка кромки займет больше времени, потому что две твердые поверхности имеют меньший поверхностный контакт.
Если у вас возникли трудности с заточкой, советую потренироваться. Время, которое вы потратите на заточку, принесет большие дивиденды в виде сэкономленного времени и качества вашей работы. Старайтесь держать угол как можно меньшим, чтобы строгать древесину с наименьшим сопротивлением, но достаточно высоким, чтобы сохранить прочность кромки.
Поэкспериментируйте с профилями, которые лучше подходят для ваших приложений. Я призываю вас подумать об изменении формы инструмента, если вы чувствуете, что это улучшит ваше качество. Эксперименты с углами и профилями помогут вам лучше понять свои инструменты и сделают вас лучшим резчиком.
9. Об авторе
Наш “Спроси Джо” – Джо Диллетт. Последние 35 лет он владел резным бизнесом The Carving Shop в Сомонауке, штат Иллинойс. Джо поддерживает заказы на резьбу от четырех до шести лет. Шестьдесят процентов его комиссионной работы — это вырезание семейных историй на каминных полках. Он также создает архитектурные резные фигурки, такие как алтари и статуи для церквей, двери, колонны, выступы и декоративные панели для домов и предприятий. Кроме того, он вырезает коммерческие модели для отливок и литья пластмасс.
Помимо резьбы по дереву, Джо преподает резьбу уже более 25 лет. В настоящее время у него шесть студентов, проходящих четырехлетнюю неаккредитованную программу обучения резьбе по дереву.
Он продвигает самозанятость в сфере искусства, читая лекции в колледжах и университетах о том, как создать бизнес в сфере искусства.
Джо служит президентом Школы изящных искусств Art Attack, должность волонтера. Он проводит ежегодное собрание резчиков по дереву (GOW) в магазине Carving Shop. Следующее GOW 19 сентября.-24, 2005, так что отметьте в своем календаре неделю веселья и семинаров по резьбе по дереву. Он является членом Национальной ассоциации резчиков по дереву и является вице-президентом Клуба резчиков по дереву Кишуоки.
fShare
Уголки для заточки тупиков | Популярные Деревообработка
Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.
Самая неловкая приспособление, которое у меня когда-либо было, было сфотографировано, измерено и обдумано чаще, чем любой отдельный предмет изысканной мебели, который я построил.
Это глупый маленький деревянный брусок с упорами на нем для многих распространенных углов заточки долота, который я использую с моей направляющей для заточки с боковым зажимом, которую иногда называют направляющей «Eclipse», потому что это был оригинальный производитель.
Изготовление приспособления для заточки стамесок с упорами для хонинговальной направляющей — идея не новая. Он появляется в самых первых журналах по деревообработке, а Денеб Пухальски из Lie-Nielsen Toolworks довел его до высокого искусства. Загрузите бесплатные планы с сайта Lie-Nielsen здесь.
Я думаю, привлекательность моей версии в том, что она занимает мало места и настолько груба, что ее может собрать любой. Меня постоянно спрашивают о планах на него. Итак, вот как я его строю.
Сначала осмотрите направляющую для заточки долота. Если это один из тайваньских, то следующие измерения будут правильными для разных углов. Если у вас есть английская маркировка Eclipse 36 или что-то подобное (вам повезло!), то вам нужно будет выяснить размеры, потому что английские направляющие меньше.
Соберите приспособление из ненужных обрезков — я использовал обрезки тополя 1×4. Основание имеет длину 10-1/2 дюйма. Затем вырежьте четыре упора 3/4” x 3/4” из 1×4.
Следующим шагом будет прибить упоры к основанию.
Расстояние, на котором упоры расположены от края основания, определяет угол, под которым инструмент удерживается в хонинговальной направляющей.
Хорошо, теперь я пытаюсь найти свое животное силы. Успокой мою ауру. Примите чертову таблетку от холода. Почему? Я собираюсь обсудить углы заточки. Позвольте мне изложить вам с трудом заработанную истину: точный угол, под которым вы затачиваете хонинговальную насадку, не так важен, как тот же угол, который вы использовали в прошлый раз, когда затачивали. Период. Прочтите это предложение, пока оно не впитается. Последовательность важнее точности.
Установка точных углов рубанков в этих направляющих с боковым зажимом сложна, потому что… о, я не думаю, что нам стоит вдаваться в подробности. Люди будут спать. Присоединяйтесь к форуму по деревообработке, и вы сможете прочитать диссертации по этой теме.
Суть в том, что если я положу самый тонкий рубанок в мою насадку для хонингования и настрою ее так, чтобы она выступала на 1-1/2 дюйма от передней части шаблона, инструмент будет заточен под углом 30°.
Это имеет значение? Нет, нет и нет.
Дело в том, что выступ на 1-1/2 дюйма будет возвращать ваш инструмент на один и тот же угол каждый раз, когда вы затачиваете. Это значительно сократит ваше время на камнях и сэкономит абразивный материал, сталь и семейство морских львов.
Итак, для плоских айронов прибейте блок на расстоянии 1-1/2 дюйма от края вашего 1×4. Обозначьте его 30°. Прибейте блок на расстоянии 1-9/32” от края и пометьте его 35°. Затем прибейте блок на расстоянии 3-3/8 дюйма от одного конца блока. Это будет использоваться для настройки вашего рубанка для заточки заднего скоса 15° на рубанке.
(Примечание: если вы не знаете о скосах на спине, не снимайте штаны. Позже на этой неделе я сделаю запись в блоге.)
Переверните блок.
Другая сторона 1×4 предназначена для стамесок, которые удерживаются в другой выемке на хонинговальной направляющей. Если вам нужно проверить углы, создаваемые вашей конкретной направляющей, зажмите линейку в направляющей и используйте ее для проверки угла на транспортире.
Если у вас есть вездесущая (Меган научила меня этому слову) направляющая для заточки, прибейте брусок на расстоянии 1-3/16 дюйма от края под углом 30°. Прибейте блок на 15/16”, чтобы получить 35°. Если вам нужны другие углы (я не хочу), вы можете легко вычислить эти размеры.
Вот и все. Нанесите на приспособление французскую полироль — я рекомендую 10 слоев — и затем немного консервирующего воска.
— Christopher Schwarz
Хотите увидеть это приспособление в действии? Закажите мой DVD «Последнее слово о резкости», один из DVD, которым я больше всего горжусь. Это не лучшая система камней. Речь идет о шлифовке, оттачивании и возвращении к работе. Речь идет о том, чтобы найти систему, скрывающуюся за всеми этими системами заточки, чтобы вы могли принимать правильные решения и покупать только один набор для заточки для своего магазина.
- Фото предоставлено фондом Chipstone.
Рекомендации по продуктам
Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.
Двусторонняя лента
Клей для дерева Titebond III
Дрель и ударный инструмент
Хонинговальные направляющие, Заточка
Кристофер Шварц
Крис — бывший редактор журнала Popular Woodworking Magazine. Он продолжает вести блог и публиковать книги по деревообработке в Lost Art Press. Он энтузиаст ручного инструмента (хотя он также использует электроинструменты).