Угол заточки рубанка по дереву: Ножи для рубанка. Замена и углы заточки

alexxlab | 01.02.1975 | 0 | Разное

Содержание

Ножи для рубанка. Замена и углы заточки

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Условия работы ножа

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

  • Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
  • Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
  • Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Конструкция ножа

Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

  1. Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
  2. Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
  3. Задний угол самой фаски.
  4. Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

  • Физико-механические свойства обрабатываемого материала. В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5°, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80°. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
  • Вид строгания. Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…50° от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30°. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
  • Материал и твёрдость ножа. Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин-1, иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

  1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
  2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
  3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков

Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать.

Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

  • Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями;
  • Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей;
  • Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами». Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства. Электрорубанки повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем.

Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 30°, используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.

Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.

После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

угол заточки лезвия для ручного рубанка по дереву. Как заточить его своими руками в домашних условиях? Фигурные и другие ножи

Рубанок – востребованный инструмент в арсенале домашнего мастера, который любит заниматься плотницкими работами. Одной из важных составляющих рубанка являются ножи. Стоит разобраться, какие бывают лезвия и как правильно их точить, чтобы продлить срок службы инструмента.

Особенности и конструкция

Как известно, с помощью рубанка выполняют черновую и чистовую отделку древесных конструкций, поверхностей. Сегодня классические ручные рубанки были заменены электрооборудованием. Принцип работы обоих инструментов одинаковый. Рубанок убирает слой древесины за счет предусмотренных в конструкции лезвий. Процедура называется строганием. У ножа специальная заточка, и элемент расположен под определенным углом, что позволяет добиться нужного результата.

Нож рубанка – незаметная, но в то же время важная деталь оборудования. Стальное полотно играет определяющую роль в работе инструмента и позволяет получить необходимую форму обрабатываемой поверхности.

Конструкций ножей включает такие элементы.

  • Фаску. Обнаружить ее можно с тыльной стороны лезвия. С ее помощью удается снизить усилие проникновения ножа в дерево.
  • Передний угол. Его положение совпадает с углом наклона ножа, который находится в корпусе инструмента.
  • Рабочий угол заострения. У него есть свое значение, которое определяется вычитанием угла фаски и угла наклона.

Наиболее важным считается передний угол. Он оказывает влияние на гладкость обрабатываемой поверхности древесины. Также передний угол отвечает за нагрузку на лезвие и условия удаления образующейся в процессе работы стружки.

Обзор видов

В зависимости от качества ножей для рубанка, определяется

скорость работы инструмента, а также окончательный результат.

Также тип лезвия влияет на способ обработки поверхности и форму, которую можно получить по окончании работ. Производители станочного оборудования выпускают несколько видов рубанков, каждый из которых отличается в основном по типу предусмотренного в конструкции лезвия.

Если классифицировать рубанки по способу обработки поверхности, то выделяют следующие типы ножей.

Прямые

С их помощь удается обработать заготовки небольших размеров. При желании можно выбирать четверть для проведения необходимых работ. Лезвия имеют классическую прямую форму и располагаются под определенным углом для создания нужного результата.

Закругленные

Востребованы для обработки поверхностей большой ширины. Такие лезвия задействуют, когда необходимо между строгальными плоскостями организовать аккуратный и плавный переход.

Фигурные

К этой категории относятся рубанки, ножи которых позволяют добиться сложных геометрических форм при обработке деревянной поверхности. Конструктивно лезвия напоминают ножи классических рубанков, однако, у них есть ряд особенностей. Посредством использования фигурных ножей создают волнообразную форму поверхности, выполняют имитацию «состаренного» дерева. Для определения подходящего ножа производители используют специальную маркировку, обнаружить которую можно на поверхности. Таким образом, при покупке лезвия удастся быстро выбрать подходящий вариант.

Спиральные

Обеспечивают максимально точный срез. Устанавливаются преимущественно в легкие модели рубанков, которые отличаются простотой в эксплуатации. Преимуществом является возможность настройки глубины строгания. Ножи, встроенные в конструкцию деревообрабатывающего оборудования, отличаются не только по форме заточки поверхности, но также по ряду других параметров.

Материалы

В качестве основного материала для изготовления лезвий производители используют:

  • сталь;
  • карбид вольфрама.

Твердосплавные составы позволяют добиться высокой прочности и долговечности изделия. Стальные ножи можно использовать несколько раз, а вольфрамовые способны обработать даже самую жесткую поверхность. Однако минусом второго материала является невозможность заточки.

Размеры

Еще одна классификация лезвий – это их размеры. Данный показатель играет важную роль при выборе подходящего рубанка. Выделяют несколько групп ножей.

  1. Пластины. Представляют собой элементы размерами 85х5,5х1,2 мм. Встречаются в основном на зарубежных моделях рубанков. Для изготовления таких ножей производители используют сталь.
  2. Специальные ножи. Отличаются габаритами, а именно – увеличенной толщиной и шириной. Максимальная длина достигает 80-100 мм. Преимуществом таких лезвий является облегчение заточки.
  3. Лезвия для конкретной модели рубанка. Ширина таких ножей достигает показателя в 110 мм и не выходит за его пределы. Для крепления лезвий предусмотрены отверстия, посредством которых удается обеспечить фиксацию положения элемента.

Дополнительно лезвия классифицируют по количеству режущих сторон: они могут быть односторонними или двусторонними. Последние наиболее популярны.

Заточка

Угол заточки кромки ножа рубанка – основная характеристика лезвия, посредством которой определяется:

  • его способность к раскрою заготовки;
  • период, в течение которого лезвие будет острым.

Уменьшение угла заточки увеличит режущие способности инструмента, однако, заметно снизит прочность конструкции.

Особенно это касается прочности при ударе инструмента о поверхность. Многие ножи не выдерживают подобного обращения. Для разных инструментов подбирается свой угол заточки. Кроме того, этот показатель зависит от материала, который подвергается обработке. Чем он тверже, тем более внушительным должен быть угол.

Перед заточкой ножа необходимо выставить изделие, учитывая правила тригонометрии. Лезвие может располагаться:

  • горизонтально;
  • вертикально.

Последний вариант является более простым, если сравнивать его с попыткой крепления точильного бруска в горизонтальном положении и поддержкой необходимого угла заточки. Дополнительно стоит отметить, что брусок, на который будет опираться нож, также стоит укладывать под нужным углом. При этом заточка ножей ручных рубанков и электрического инструмента отличается. Поэтому следует рассмотреть оба варианта. Также отмечают, что заточить нож можно в домашних условиях.

Ручной рубанок

Чтобы наточить нож, встроенный в конструкцию ручного рубанка, потребуется следующее.

  1. Заранее подсчитать угол заточки и выставить лезвие.
  2. Демонтировать нож посредством откручивания болтов.
  3. Установить в тиски точильный камень, зафиксировать его положение. Предпочтение рекомендуется отдавать камням крупной зернистости.
  4. Вращать фаску по кругу, двигаясь по поверхности абразивного камня.

Движения должны быть медленными. Когда затачивают металл, его надо смачивать водой, чтобы убрать стружку и другой мусор. Впоследствии также необходимо будет заменить камень крупной зернистости на более мелкий вариант. При необходимости заточку можно проводить на специализированном станке.

Электрорубанок

Отличительной особенностью инструмента является двухсторонняя заточка. Это довольно удобно, так как в процессе эксплуатации удается продлить срок службы прибора. Если произойдет затупление одной стороны, нож всегда можно перевернуть и продолжить строгание поверхности. Для заточки лезвия необходимо соблюдать последовательность действий.

  1. Сначала демонтируют нож.
  2. Затем смачивают абразивный камень в воде и выставляют малые обороты рубанка.
  3. Запускают двигатель и начинают оправку лезвия.

Далее останется только дождаться, когда инструмент будет заточен. Исправить неровности или дефекты в процессе заточки можно с помощью наждачной бумаги.

Правила эксплуатации

Чтобы обработка деревянной поверхности рубанком была качественной, необходимо учесть несколько простых правил.

  1. Перед началом работы нужно настроить инструмент. Стружка должна быть непрерывной и одинаковой при толщине.
  2. При работе с рубанком стоять нужно справа от него таким образом, чтобы корпус находился параллельно обрабатываемой поверхности и двигался вместе с прибором. Движения должны быть равномерны. Поможет добиться этого выставленная вперед нога, которая будет отвечать за перераспределение нагрузки.
  3. Для успешной работы рекомендуется надежно зафиксировать деталь. Инструмент удерживают с помощью рук и обрабатывают поверхность, проводя им параллельно установленной заготовке.

Рубанок – опасный инструмент, поэтому стоит избегать любого контакта лезвий прибора с поверхностью или руками. Эти правила помогут сделать эксплуатацию комфортной.

В следующем видео вы сможете детальнее ознакомиться с нюансами заточки ножей для рубанка.

угол заточки лезвия, выбор инструмента

Рубанок ручной – представляет собой инструмент для обработки дерева, применяется для строгания с давних времен. В современном мире он также не теряет своей популярности и находится в арсенале любой частной мастерской. Благодаря этому инструменту поверхностям, выполненным из дерева, можно придать нужную плоскость и шероховатость, добившись нужной формы и толщины детали. Также применяется для проделывания в заготовке необходимых выемок разных форм.

Ручной рубанок

Описание

Стандартный вид рубанков как таковых потихоньку вытесняют более современные собратья имеющие электрические двигатели и позволяющие ускорить массовое производство изделий. Сегодня автоматические устройства правят балом, однако если цель – соорудить стул в гаражных условиях, то с этим справится и механический вариант инструмента, основная конструкция которого выполнена из колодки, клина и режущего ножа (железко).

В зависимости от дополнительных элементов и поставленной задачи инструмент подразделяется на несколько видов рубанков, сортируемых по назначению. Механические варианты изготавливаются, в основном, из комбинаций метала и пластмассы, и по функциональным возможностям различаются лишь по прочности материала, заложенного в основу.

Металлический рубанок

Электрические же оснащены двигателем, обеспечивающим большую скорость выполнения задачи. Одними из самых популярных в сегодняшнем хозяйстве являются рубанки для работы по дереву.

Конструкция ручного рубанка

Фуганок – один из вариантов устройства рубанка, отличающийся большой, удлиненной колодкой, выступающей за основную плоскость. Предназначается такой вариант инструмента для чистового строгания (в том числе плоскостей большого размера) или подгонки фрагментов изделия в компании со вспомогательной линейкой.

Колодка – главная несущая часть, из чего состоит рубанок. Уже на нее крепятся лезвие, принятое называть железком в среде плотников, а также клин, фиксирующий его в колодке.

Эти компоненты в том или ином виде имеются как в электрических, так и в механических версиях инструмента, и в зависимости от габаритов, технического назначения и наличия дополнительных модулей могут делиться на множество видов и типажей.

Такая конструкция существует со времен так называемого деревянного рубанка – имеющего очень давнюю историю. Стоит начать с названия инструмента, происходящего от немецкого слова Raubank. Древнее изобретение создано примерно в первом веке нашей эры, если конечно верить находкам археологических раскопок на территории Помпеи. А распространение среди мастеров получил только на рубеже пятнадцатого и шестнадцатого века. Конструкционно состоял из деревянной колодки с зафиксированным при помощи клина лезвием.

Спустя много лет приспособление эволюционировало в столярный рубанок. Отличия его состоят в применении большего количества деталей из металлов. Естественно, его колодка так же сменила материал. Конечно, деревянный рубанок гораздо легче своего собрата, и очень хорошо скользят по деревянной поверхности, но на практике большинство базистых моделей довольно трудно отстроить в сравнении с металлическими аналогами, которые в добавок стоят дешевле благодаря массовому производству.

Виды рубанков

Плоское строгание

Для плоского строгания лучше всего использовать ручные рубанки типа шерхебеля, который прекрасно подойдет для грубой обработки древесины. Им поверхность после распила подготавливают к окончательному выравниванию примерно подгоняя все неровности под один формат. Шерхебель – рубанок, подходящий для огромного количества задач.

Рубанок шерхебель

Он хорошо зарекомендовал себя в качестве основного орудия для строгания древесины, которая уже подвергалась обработке. Имеет достаточно увесистый и габаритный корпус из металла, и в основном предназначен для грубой начальной обработки материала глубоким строганием для получения примерного размера и формы срезая толстые слои дерева. Однако получить гладкую поверхность при работе этим рубанком невозможно, для чего ему в помощь обычно берут и другие виды инструментов, ведь как упоминалось ранее, виды рубанков и их назначения различаются.

В дополнение к шерхебелю и зензубелю:

  1. Для изготовления напольного и внешнего покрытия хорошо подойдет медведка – внешний вид которой выделяется широкой основой с парными ручками, вмонтированными по бокам конструкции. Для работы этим инструментом обычно требуется два человека. Лезвие в конструкции закреплено клином на расстоянии достаточном для снятия 1 миллиметрового слоя древесины.
  2. Полуфуганок – укороченный вариант стандартного фуганка, применяющийся для обстругивания крупных плоскостей. Несмотря на длину подошвы, а 60 сантиметров имеет “взрослое” лезвие с шириной в 8 сантиметров. Применяется для первичной обработки подготовленных деталей.
  3. Шлифтик – ручной рубанок для окончательной зачистки поверхности и устранения большинства дефектов вызванными влиянием предыдущих обработок. При помои этого инструмента производят обстругивание торцов, участков, имеющих сучки или с нарушениями структуры древесины. Конструкция предусматривает установку двойного ножа с лезвием стружкоколом, установленными под углом в 60 градусов относительно подошвы.
  4. Цинубель – ручной рубанок для работы со свилеватыми сортами древесины, во время использования которого на поверхность материала наносятся мелкие бороздки, улучшающие крепеж элементов при использовании клеевого соединения. Установленные ножи имеют ребристость, образующая зубцы при заточке. Адекватную работу без задиров с свилеватой древесиной обеспечивает грамотная установка лезвия ножа под углом в 80 градусов. Длина приспособления колеблется в районе 20 сантиметров.
  5. Конструктивно схожий с зензубелем – рубанок отборник отличается от него наличием одинарного лезвия, изготовленного из высокопрочной инструментальной стали с применением последующей закалки для придания дополнительной прочности. Предназначается для выборки пазов при выполнении плотницких и столярных работ.
Полуфуганок
Рубанок медведка

Также есть тройка рубанков для дополнительных манипуляций с исходным материалом:

  • Торцовый рубанок – служащий для обработки торцов и поверхностей со спутанным рисунком волокон.
  • Одиночный рубанок – инструмент для повторной обработки во время работы, которым на поверхности образуется мелкая стружка без излома. (В результате работы ручным рубанком являются нормой мелкие сколы или задиры.)
  • Двойной рубанок – помимо основного лезвия имеет установленный стружкокол что улучшает финальное качество работы.

Фигурное строгание

В среде “фигурников” плотно вошедшей в обиход простого человека разновидностью ручного инструмента строгания является рубанок зензубель – конструкционно предполагающий установку в рубанок двойного ножа, которое увеличивает качество поверхности конечного продукта. В большинстве случаев используется для зачистки четвертей или поверхностей, расположенных перпендикулярно друг к другу. Устанавливаемый нож ограничен по ширине пределами в 33 миллиметра и выполняется в форме лопатки, из-за чего по неопытности можно спутать его с фальцебелем.

Зензубель

В комплект к этому инструменту стоит иметь под рукой:

  1. Пазник в простонародии – рубанок шпунтубель в цеху, инструмент, состоящий из двух соединенных длинными винтами колодок, одна из которых служит для установки направления работы, а вторая закрепляет положение лезвий. Служит такая конструкция для выборки древесины из пазиков (шпунтов) нанесенных по краям древесной заготовки.
  2. Для фигурной обработки деревянной поверхности и создания особой формы заготовками служит рубанок калевка. Отличается от собратьев наличием резцов с фигурными кромками, установленными на подошву из нескольких ступеней, устанавливаемую в зависимости от желаемого результата от придания формы профилю. Зачастую применяется в цеховом производстве дверных проемов, багетов и деревянных карнизов. Внешне почти не отличим от стандартного рубанка, но конструкционно лезвие, имеющее закругленную форму, устанавливается под углом в 45 градусов относительно основы. За одно движение шерхебель способен снять до 3 миллиметров древесины, оставляя после себя глубокие впадины, требующие последующей обработки. Устанавливаемая в шерхебель овальная кромка позволяет строгать древесину поперек волокон без нужды в продольном разрыве. Угол заточки лезвия инструмента можно изменять для подгонки под работу с более твердыми породами древесины.
  3. Полуфуганки — рубанки, имеющие длину менее 50 сантиметров, являются идейными наследниками стандартных фуганков. Имеют номерную классификацию — №5 и №6 и внешне почти полностью схожи. Однако отличие есть, и достаточно весомое, представляющее собой разницу в ширине лезвия на целый сантиметр. Несмотря на то, что №6 по ширине лезвия вполне может классифицироваться как фуганок, все-таки он состоит в классе полуфуганков. В то время как №5 приходится многоцелевым инструментом признанным таковым по всему миру, №6 скорее можно назвать фуганком для женщин. ЗА счет укороченной базы он меньше весит и его легко можно взять с собой. И несмотря на размеры лезвия и подошвы строгает он очень ровно, особенно если речь идет о щитах. С ними он справляется в любом применении, и при строгании вдоль волокон, и поперек таковых, и под 90 градусов.
  4. Рубанок, предназначенный для отборки фальцев – фальцебель. Оснащен колодкой со ступенчатой подошвой что позволяет вырезать фальцы одного размера, так как нож располагается под углом в 80 градусов по отношению к плоскости основы. Лоток для стружки организован по левую сторону рубанка. Ступенчатая подошва (в зависимости от модели – съемная) позволяет подбирать размер фальцев и профилей на любой вкус.
  5. Федергубель – ручной рубанок с особой формой лезвия, позволяющей формировать прямоугольный “зуб” по торцу заготовки.
  6. Штабгобель и штабгалтель – вогнутые ножи придают заготовкам округлую форму и применяются для обработки изделий с выпуклыми поверхностями.
  7. Грунтубель – Колодка с боковым, резцеподобным крюком, фиксируемом с помощью винта или клина. Служит для выборки пазов на профилях трапециевидной формы, нанесенных поперек волокон древесины.
  8. Горбач или “американка” – ручной рубанок, созданный для вырезки и обработки выгнутых и вогнутых плоскостей имеющими диаметры снаружи или внутри. Колодка такого инструмента отличается от стандартной своей криволинейной формой.

При исполнении столярного дела не стоит полагаться на кажущуюся универсальность такого инструмента как ручной рубанок, ведь будь это правдой, не было бы нужды придумывать столько вариаций одного и того же приспособления. Работа с деревом очень тонка и требует серьезного подхода к выбору правильного рубанка на каждом этапе производства.

нож, лезвие по дереву, своими руками

В мастерской домашнего мастера всегда много инструментов. Как правильно заточить рубанок, чтобы он всегда был в рабочем состоянии? Научиться делать это должен каждый мастер, имеющий ручной или электрический инструмент.

Столярный инструмент для строгания дерева в виде деревянной колодки с широким лезвием.

Для чего нужна ручная заточка

Работоспособность любого рубанка зависит от правильной заточки и установки его ножей. Нож устанавливается на свое место и выдвигается через прорезь. Через нее же удаляется стружка во время работы рубанка. Как определить, что наступило время заточки ножа рубанка? Сделать это довольно просто: нужно просто посмотреть на режущую кромку. На ней при внимательном рассмотрении видна нитеобразная полоска – она и является признаком затупления ножей. Следует соблюдать геометрию лезвий при их заточке. Затачивать ножи можно вручную, но в наши дни многие мастера пользуются специальными станками и приспособлениями. Самое простое приспособление – это деревянный брусок для закрепления ножа. Заточка в этом случае идет вручную. Брусок регулирует угол заточки. Общий вид ножа ручного рубанка представлен на изображении 1. Нож, закрепленный в приспособлении, на изображении 2. При заточке обычно пользуются кругом из карбида кремния, угол заточки – 30 градусов. Иногда он может отличаться от этого размера. Нож, приготовленный к заточке, показан на изображении 3.

Вернуться к оглавлению

Заточка ножей рубанка на станке и их регулировка

Ножи для электрорубанка являются расходным материалом.

В большинстве случаев при заточке рубанка пользуются специальным станочком. Научиться правильно затачивать инструмент на нем довольно просто – достаточно лишь ознакомиться с инструкцией. К такому оборудованию относится станок Tormek (изображение 4). Он оснащен мощным двигателем, имеет низкие обороты, может затачивать инструмент на протяжении довольно большого промежутка времени. Высокая чистота и точность заточки обеспечивает водяное охлаждение кромки ножа.

Затачиваемые ножи зажимаются держателями, которые крепятся на опоре. При работе станка есть возможность регулировки прижима, ширины фаски, скорости вращения круга. На станке возможна заточка инструмента из любого металла. Сам процесс работы на станке очень прост, нужно лишь соблюдать некоторые правила техники безопасности.

Распространенной разновидностью ручного рубанка является электрический его вариант. Ножи у него относятся к расходным материалам. Их, как правило, бывает 2 штуки. Они крепятся на специальном барабане и снимают верхний слой древесины на заготовке. Изготавливают эти изделия из особого сорта инструментальной стали. Они хорошо поддаются заточке. Для некоторых моделей они изготовлены из карбида вольфрама, который обладает особой прочностью.

Угол рубанка должен быть заточен под углом от 45 до 60 градусов.

Отличаются ножи и своими формами. Они бывают:

  • прямыми;
  • закругленными;
  • фигурными.

Прямые лезвия используются для обработки узких заготовок и выборки четвертей. Закругленными лезвиями обрабатывают широкие плоскости. Закругления на концах делают аккуратными переходы между линиями прохода рубанка. Волнообразные фигурные лезвия нужны для имитации различных состаренных поверхностей. Перед началом работы с рубанком необходимо проверить правильность установки ножей. Для этого нужно перевернуть рубанок вверх подошвой и посмотреть на лезвие: его режущая кромка должна выступать над подошвой на 0,3-0,5 мм.

Рубанки Интерскол и Байкал имеют очень хорошее качество, относительно других производителей.

При необходимости лезвия регулируют. Для регулировки ослабляются крепежные винты, затем регулировочные винты поворачиваются в разные стороны до того момента, пока ножи не займут своего места. После этого остается их закрепить. Новые электрические рубанки чаще всего идут с завода отрегулированными. Ими можно пользоваться сразу. Но настройки необходимо периодически проверять, ведь они могут измениться в моменты встречи лезвия с сучком или с гвоздем. После регулировки рубанок проверяют на ненужном бруске или доске.

Очень надежные и прочные лезвия имеют рубанки Байкал и Интерскол. Они немного шире остальных моделей, толщина их тоже несколько больше. Затачиваются они обычными способами. Угол заточки равен примерно 30 градусам. Чтобы качество строгания было высоким, режущая кромка не должна иметь никаких заусенцев. Для этого заточенные ножи нужно править, используя шлифовальный круг. Железку устанавливают в приспособление и двигают им из одной стороны в другую. Давление на круг или оселок должно быть минимальным, чтобы не перегреть деталь. Благодаря этой манипуляции нож получит особую остроту.

При доводке с использованием разного рода оселков применяют в качестве охладителя воду, масло, керосин. Если оселок имеет разную структуру на каждой стороне, то сначала пользуются крупнозернистой стороной, затем мелкозернистой. Оселок нужно периодически промывать, чтобы он не засалился.

Вернуться к оглавлению

Заключение по теме

Заточить и отрегулировать ножи ручного или электрического рубанка должен уметь каждый их владелец.

После их установки нужно сразу же попробовать работу рубанка. Доказано, что такой метод продлевает срок службы режущих элементов. Для правильной заточки нужны желание, глазомер, навык и твердая рука. К ним обязательно приложение наждака и точильных кругов, оселков для доводки. Хорошо обзавестись приспособлениями для крепления ножей и шаблонами с разными углами.

Качество режущей кромки можно определить по стружке. Рубанок при работе ведут обычно вдоль волокон древесины. Движения должны быть как можно длиннее. Если не снимать рубанок до конца заготовки, можно получить гладкую поверхность. Длинные стружки, закрученные в красивые локоны, указывают на соответствующее качество.

Как заточить рубанок | Строительный портал

Чаще всего для обработки дерева используется инструмент в виде рубанка. Однако, если лезвия в данном приспособлении не заточены как следует, изделие приобретает неровные края и отличается низким качеством обработки. О способах заточки рубанка поговорим далее.

Оглавление:

  1. Рубанок: устройство, принцип работы и его разновидности
  2. Устройство для заточки ножей для рубанка
  3. Как заточить рубанок: технология проведения процесса
  4. Станок для заточки ножей рубанка

Рубанок: устройство, принцип работы и его разновидности

Существует множество приспособлений, с помощью которых осуществляется обработка дерева. Каждое из них отличается индивидуальными характеристиками, функциями и назначением. Рубанок имеет давнюю историю, но используется до сих пор, практически в неизменном виде.

Среди основных элементов данного инструмента отметим:

  • стальной нож;
  • колодку;
  • клин.

На рубанок цена определяется его видом, более дешевый ручной вариант данного инструмента. Перед началом заточки ножей для рубанка следует ознакомиться с их характеристикой.

На электрическом вариант рубанка ножи фиксируются на специальный барабан. С их помощью выполняется строгание разного рода деталей. Различают два варианта расположения ножей: когда на поверхности рубанка имеется один нож или два ножа. Для изготовления ножей используется инструментальная сталь или карбид вольфрам. Второй вариант не подходит для повторной заточки, такие ножи, при возникновении неисправностей в их работе, необходимо заменить.

В соотношении с формой лезвий они бывают прямыми, волнообразными или фигурными. Перед началом эксплуатации инструмента необходимо проверить правильность установки ножей. Кромка ножа должна на несколько десятых миллиметра выступать за наружную часть рубанка. Для того, чтобы проверить качество расположения ножа, следует осмотреть его визуально, и при необходимости откорректировать их расположению.

Для того, чтобы обеспечить качественную финишную обработку изделия, лезвие должно выступать за поверхность рубанка минимум на 0,5 мм. Для более грубой обработки, допускается выступ лезвия на 1 мм.

Для регулировки ножа на электрическом рубанке, следует поворачивать в правую или левую стороны винты регулировочного типа. Добившись необходимого расположения ножей, процесс прекращается.

Для фиксации лезвия на поверхности электрического рубанка используется центровочный рычаг или винт, расположенный на поверхности верхней пластины. Ножи для рубанка различаются по толщине, некоторые из них способны выдержать наличие гвоздя в деревянной заготовке, другие же, ломаются. Кроме того, более толстые варианты ножей легко затачиваются, меньше изнашиваются и отличаются более длительной эксплуатацией.

При наличии на конце фаски блестящей полосы, следует в обязательном порядке заточить лезвие ножа. Некоторые модели рубанков предполагают наличие двухсторонних ножей, которые при затуплении переворачиваются другой стороной и эксплуатируются.

В соотношении с размерами, конструктивными и другими особенностями различают множество вариантов рубанков. Среди них отметим:

  • рубанок электрический - основным элементом данного рубанка выступает электрический двигатель, который значительно повышается производительность оборудования и скорость обработки дерева;
  • ручные рубанки - для изготовления механического оборудования используется пластик, металл или дерево, каждый из данных элементов имеет свои преимущества и недостатки в эксплуатации, самые распространенные - деревянные рубанки.

Кроме того, рубанки различают по типу поверхности, которые они обрабатывают. Среди рубанков, осуществляющих плоское стругание, отметим:

1. Инструмент в виде полуфуганка - является укороченным подвидом рубанка. Среднее значение длины колодки рубанка составляет не более шестидесяти сантиметров. С его помощью выполняется обработка больших по размерам деталей.

2. На медведке, в отличии от стандартного рубанка имеются ручки с обеих сторон. Для удерживания ножа в данном инструменте используется специальная клинообразная деталь. Для работы с данным инструментом необходимо участие двух человек. С помощью данного инструмента выстругивают, большие по размерам детали. Например, древесина, с помощью которой обшивают дома, потолки или пол. Медведка позволяет снять дерево слоем в один миллиметр.

3. Для того, чтобы выполнить завершающую зачистку древесины используется инструмент в виде шлифтика. Данное приспособление позволяет очистить дефектные участки, торцы, сучки. Данный рубанок отличается наличием двойного ножа, на котором располагается прямолинейное лезвие.

4. С помощью цинубеля деревянные поверхности становятся более шероховатыми. Таким образом, склеивая деревянные заготовки между собой, они отличаются повышенным сцеплением. На поверхности ножей располагаются бороздки в виде зазубрин. Так как нож в устройстве находится под углом в восемьдесят градусов, зазубрины в процессе обработки дерева не образуются.

Кроме того, следует выделить такие варианты рубанка:

  • торцевые - подходят для обработки дерева небольшой площади, имеющей путанное строение;
  • одиночный вариант рубанка - позволяет выполнить вторичную обработку дерева, в процессе работы удается получить идеальную стружку;
  • двойной рубанок позволяет получить идеальную по качестве обработанную поверхность дерева, благодаря наличию двух ножей.

Также различают инструмент, выполняющий фигурное стругание:

1. Рубанок в виде зензубеля - отличается наличием двух ножей, которые позволяют значительно повысить качество обработанной поверхности.

2. Федергубельный рубанок - с его помощью осуществляется создание продольных выступов на деревянных деталях. Инструмент имеет лезвие особой формы, с помощью которого удается добиться прямоугольного выступа на детали.

3. Для зачистки четвертей применяется устройство в виде фальцебеля. У него имеется одинарный нож и ступенчатая подошва.

4. Кроме того, существуют инструменты, которые делают деревянные заготовки закругленными, вырезают на них продольные пазовые соединения.

Устройство для заточки ножей для рубанка

Основными признаками того, что рубанок нуждается в заточке является некачественное выполнение им своих функций: повышение времени для обработки дерева, некачественная обработка и т.д.

Если опыт по заточке рубанка у вас отсутствует, то лучше доверить данный процесс профессионалам. Так как неправильно заточенный инструмент не способен обеспечить должной обработки материала. Кроме того, существует риск получения травмы в процессе заточки.

Заточка рубанка - очень сложный процесс, особенно если поддается заточке электрический рубанок. Данный инструмент отличается наличием различных о форме и размеру лезвий. Так, с помощью прямых лезвий осуществляется выборка четвертей, более закругленные ножи позволяют произвести обработку большой по площади заготовки.

Лезвия поддаются заточке лишь в том случае, если материал для их изготовления - инструментальная сталь. В противном случае, следует их заменить на новые.

Качественная заточка лезвий рубанка характеризуется тем, что впоследствии инструмент равномерно снимает стружку с поверхности. Для того, чтобы заточить рубанок ручного типа, потребуется наличие:

  • наждака;
  • шлифовальных камней.

Данные приспособления для заточки ножей рубанка являются общедоступными, однако, без навыков работы с ними, заточить рубанок качественно, довольно сложно. Процесс заточки завершается доводкой, то есть настройкой лезвия таким образом, чтобы оно снимало стружку равномерно.

Если рубанок используется для работы с деревом повышенной твердости или с деталями на которых имеется большое количество сучков, то скорость его затупления увеличивается.

Для того, чтобы выполнить заточку лезвия рубанка, особенно при наличии большого количества зазубрин, лучше всего использовать наждачный круг большого диаметра. Так как в процессе заточки ножи немного выгибаются, становятся вогнутыми, круг большего диаметра, предотвращает данный процесс. Однако, в итоге все равно необходимо выровнять фаску, чтобы добиться ее идеальной ровности.

Предпочтительнее выбирать наждаки, имеющие два круга с мелкими и крупными зернами. Таким образом, удастся выполнить идеальную подгонку ножей рубанка. Угол заточки рубанка также особо важен, так как от него зависит качество затачиваемой поверхности.

Нож не должен сильно прижиматься к кругу в процессе заточки, так как металл будет сниматься слишком большим слоем. Кроме того, желательно в процессе заточки охлаждать лезвие в холодной воде, так как существует риск его деформации в процессе нагрева.

После того, как лезвие обработали с помощью наждачного круга, его обрабатывают с помощью мелкозернистого бруска и полировальной пасты. Данный процесс занимает много времени и требует больших усилий, для того, чтобы лезвия слишком не затуплялись, предпочтительнее выполнять их периодическую заточку.

Если периодически лезвие не подправляется, и не затачивается, то качество обрабатываемых деталей снижается, ножи стачиваются и нуждаются в замене. Угол заточки ножа рубанка составляет от двадцати пяти до сорока пяти градусов. Точное значение угла заточки определяет твердость материала, из которого выполнено лезвие. Для того, чтобы проверить угол заточки лезвия следует использовать самостоятельно изготовленный шаблон.

Как заточить рубанок: технология проведения процесса

Заточка рубанка предполагает также его настройку и регулировку. Данный процесс основывается на установке лезвия и регулировке величины на которую оно выходит за подошву. Для определения данного значения следует осмотреть инструмент, от начала до подошвы. При слишком большом выкатывании ножа из рубанка, стружка в процессе работы будет иметь большую толщину, при этом дерево будет выглядеть погрызенным.

Если бы лезвие устанавливалось в шехребеле, то данный факт являлся бы нормальным, так как данный инструмент проходит черновую обработку дерева. Однако, рубанок обрабатывает дерево до идеально ровного состояния, и стружка, которая с него снимается должна быть в меру тонкой и равномерной.

Если ножи установлены со слишком небольшим зазором, то стружка практически не будет сниматься с поверхности. В таком случае, время для обработки дерева увеличиться в несколько раз. Если нож установлен неодинаково в передней и нижней частях рубанка, то добиться идеальной ровности будет практически невозможно.

Для установки лезвия в ровном положении, следует руководствоваться только осмотром инструмента и периодической его проверкой на работоспособность. Перед тем как зажимать винт, следует проверить рубанок на черновой древесине, при необходимости лезвие подправляется в ту или иную сторону.

Клин, которые зажимает лезвие в рубанке должен быть качественно установлен на рубанке, так как в процессе его сдвига, будет деформироваться лезвие. Для того, чтобы забить клин, воспользуйтесь молотком. А для ослабления лезвий рубанка, следует нанести несколько ударов по задней поверхности рубанка с помощью киянки. Постукивая по задней части колодки увеличивается выступ лезвия на рубанке, постукивая по передней части, данное значение уменьшается.

Некоторые модели рубанков отличаются наличием регулировочных винтов, которые позволяют упростить процесс установки лезвий.

Станок для заточки ножей рубанка

Самым простым приспособлением, позволяющим заточить рубанок, является брусок, верхняя часть которого оснащена ножом и стамеской. Угол, под которым осуществляется заточка зависит от высоты бруска, по отношению к абразиву. В процессе выполнения заточки, одна сторона лезвия устанавливается на абразивную часть приспособления, а вторая на вторую часть бруска. Для того, чтобы брусок хорошо скользил по поверхности, тем самым совершая заточку, подложите под него подставку, выполненную из стекла.

Единственным недостатком данного прибора является то, что используется лишь небольшая часть абразива, поэтому процесс заточки длится дольше. Некоторые приспособления комплектуют роликовыми механизмами, которые обеспечивают качественное их скольжение.

По внешнему виду инструмент для заточки железки рубанка имеет вид стального короба, внутри которого располагается полочка. С помощью зажимного винта осуществляется фиксация затачиваемого лезвия. Установка роликов осуществляется на ось, которая поддается затачиванию. В процессе работы инструмент прокачивается по поверхности абразива. Необходимо следить за равномерностью нажатия лезвия на поверхность.

Как заточить и настроить рубанок

Работа рубанком превратиться в муку, если этот важнейший инструмент не настроен или он не заточен, как следует. А, между тем, правильно заточить  и настроить его умеет далеко не каждый. Хотя, теоретически в этом процессе ничего сложного нет, но на практике сделать всё правильно, чтобы лезвие легко снимало ровный слой древесины (стружку), не так уж и просто. Здесь необходим и хороший глазомер и твердая рука и навык и, не в последнюю очередь, хороший инструмент для заточки — наждак и шлифовальные камни. На новых рубанках ножи заточены на заводе-изготовителе и, если это не какая-то дешевка, то лезвие «доведено», т. е. рубанок готов к применению. Нужно только выставить железку на нужную величину и можно строгать древесину. А вот  дешевенькие рубанки нередко приходится сразу после покупки затачивать и доводить самому.


В процессе работы с твердой или сильно сучковатой древесиной нож рубанка быстро тупится, или, как часто говорят, «садится», т. е. острие снашивается, на нем появляются зазубрины или выбоины. Хрупкий металл может местами выкрашиваться, особенно если в процессе работы вам  «встретится» случайно оказавшийся в древесине гвоздь. 

Для заточки (особенно, если зазубрины большие) лучше всего воспользоваться наждаком. Следует иметь в виду, что желательно затачивать  на наждачном круге БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА. Дело в том, что  поверхность режущей  фаски  приобретает слегка вогнутую форму; чем меньше размер шлифовального круга, тем больше получается выемка. А фаску всё равно придется выравнивать, чтобы она была абсолютно плоской.

Хорошо, если наждак имеет два различных круга — один с крупным зерном, а другой мелкозернистый. Самое главное, это выдержать нужный угол, который приобретает рабочая поверхность. Без специального упора, держа нож в руках, заточить его правильно могут лишь настоящие профессионалы, которые приобрели определенный навык. (Есть и такие умельцы, которые даже 20-30сантиметровые стальные пластины  от деревообрабатывающего станка затачивают без всякой опоры, но таких не много). Не нужно сильно прижимать железку к вращающемуся кругу, пытаясь «содрать» побыстрее большой слой металла. Так можно легко «пережечь» нож от сильного нагрева и «отпустить» металл, т. е. нарушить его закалку. Чтобы этого не произошло, его нужно время от времени охлаждать, опуская его в емкость с водой. После правки на наждачном круге лезвие правят на мелкозернистом бруске (оселке), а затем доводят на специальном шлифовальном камне или кожаном ремне с полировальной пастой. Весь этот процесс довольно длительный и трудоемкий, поэтому лучше не допускать сильного затупления рабочей поверхности, а просто почаще править лезвие с помощью оселка, лишь только оно начинает немного хуже резать древесину. Это позволит не только экономить время на заточку, но и увеличить срок службы.

Если же не подправлять время от времени лезвие, а продолжать работать и подзатупившимся рубанком, то пострадает и качество строгаемых изделий, да и нож через какое-то время будет сточен на наждаке до таких размеров, что его невозможно будет использовать. Угол заточки железки обычно составляет 25 - 45 градусов и зависит от плотности древесины. Чем плотнее древесина, тем больше угол заточки и наоборот. Соблюдение заданного угла проверяют с помощью специального шаблона, который можно легко изготовить самому. Лучше всего изготовить универсальный шаблон под различные углы.

Настройка или регулировка заключается в установке величины выхода острия за плоскость подошвы. Определяют степень выпуска взглядом- прицелом вдоль подошвы рубанка с его передней части в сторону "пятки". Если лезвие ножа далеко выдвинуто из колодки, то он будет захватывать слишком толстую стружку и "грызть" или рвать древесину. Это можно делать у шерхебеля, предназначенного для чернового, грубого строгания, а рубанок должен снимать тонкую, ровную стружку. Слишком мало выставленный нож будет скользить по обрабатываемому материалу и снимать чересчур тонкую стружку, что сильно увеличивает затраты времени для обработки. С перекошенным ножом невозможно выстрогать ровную поверхность, особенно, если материал широкий.

Если необходима первоначальная, грубая обработка древесины, то это примерно  0,5 мм. Для чистовой обработки ещё меньше.

Обычно с первого раза редко удается ровно и точно выставить нож в нужное положение. Дело в том, при забивании клина и при затягивании винта он часто сдвигается и «попасть в яблочко» - установить так, как нужно можно лишь методом проб и ошибок — уменьшая или увеличивая  его выставление перед началом зажимания. Сначала лучше выставить чуть-чуть меньше, чем нужно, зажать  винтом или клином, а затем ударами молотка по тыльной части ножа добиться желаемого. Определяют величину выставления ножа и наличие или отсутствие его перекоса обычно, смотря с передней части подошвы рубанка. Убедившись, что всё сделано, как нужно, проверяют настройку. Для этого строгают какую-либо не нужную доску и оценивают настройку и остроту  по легкости строгания и толщине стружки.

У деревянного рубанка клин, зажимающий железку, должен забиваться очень плотно, иначе нож может сдвинуться с места или даже просто выпасть при строгании. Забивают его молотком. А вот для того, чтобы ослабить крепление железки клином и вытащить её для заточки, необходимо несколько раз легко ударить киянкой по заднему ребру колодки рубанка. Такими же ударами можно уменьшить выступ острия из прорези колодки, а для того, чтобы увеличить выступ, наоборот, нужно легко постукать по передней части колодки.

У некоторых металлических рубанков су­ществуют для этого специальные регулировочные винты  и настройка значительно облегчается.

Приспособление для заточки ножей для рубанка: применение, изготовление

Одним из главных правил работы с рубанком, стамеской или резцом является необходимость работы только хорошо заточенным инструментом. Смысл этого правила предельно прост – работая острым инструментом, риск испортить заготовку сводится почти к нулю. Именно поэтому каждый мастер должен не только хорошо разбираться в тонкостях использования инструмента, но и уметь правильно его заточить и настроить. А сделать это быстро и правильно, можно используя приспособление для заточки ножей рубанка, которое несложно смастерить самому из бруска дерева и пары болтов.

Когда требуется заточка ножа рубанка

Технический прогресс все больше освобождает человека от тяжелой ручной работы. Но даже в век компьютерных технологий не все операции выполняются машинами, мастера часто используют ручной рубанок, чтобы вручную придать нужную форму заготовке. Именно поэтому так важно понимать, как работает инструмент и когда требуется заточка ножей рубанка.

Сегодня применяются два вида инструмента – ручной рубанок и электрический. В ручном инструменте применяются широкие лезвия шириной 45,50 и 60 мм, а в электрическом используются лезвия шириной 82, 102 и 110 мм.

Понять, что пришла пора наточить ручной рубанок довольно просто. Когда стружка начинает ломаться при снятии, а процесс работы требует приложения дополнительных усилий, наступает необходимость заточки лезвия.

С электрическим рубанком все немного сложнее – ведь основным рабочим органом здесь выступает барабан, на котором установлены режущие ножи. Первым признаком того, что нужно заточить нож, выступает качество обрабатываемой поверхности – на ней даже после нескольких проходов не удается получить гладкую поверхность. Второй признак – это стружка, после прохода по заготовке, стружка получается мелкой и имеет рваные края. Третий признак – это состояние самого инструмента. Он начинает перегреваться, работать им становиться труднее. Именно эти признаки указывают на то, что необходимо заменить или заточить режущий инструмент электрического рубанка.

Способы заточки ножей

Сегодня для правки инструмента применяется два основных метода – станочная обработка и ручная правка. Для первого способа используется электрический станок для заточки или ручное точило. Для ручного способа применяется абразивные камни разной зернистости или наждачная бумага.

Для ножей, имеющих прямую кромку, это чаще всего делается в два этапа – сначала правка на электрическом точиле, а потом доводка на камне руками. А для фигурных или полукруглых лезвий сначала делается правка формы напильником или на тонком абразивном круге электрического точила. Вторым этапом делается проверка формы – лезвие вкладывается в рубанок и проверяется правильность формы режущей кромки. В самом конце делается доводка на заточном станке с кругом из вулканита.

Для ответственных работ кроме электрического заточного станка с абразивными кругами разной зернистости и ручных камней используется и такой прием, как доводка на кожаном ремне с применением полировочных паст. В таком случае кромка получается идеально острой.

Основные правила работы

Правильная заточка ножа рубанка прежде всего зависит от того с каким материалом предстоит работать. Дело в том, что при работе с мягкими породами дерева, таким как липа, осина, сосна рекомендуется доводить угол заточки рубанка по дереву до 45-50 градусов. Для работы с породами древесины средней твердости угол заточки лезвия рекомендуется сделать в 60 градусов. При работе с твердыми породами дерева режущая кромка затачивается под углом 75-80 градусов.

Для электрического инструмента рекомендуется точить лезвие под углом 30 градусов.

Для всех типов лезвий первым этапом выступает правка на абразивном материале большой зернистости – это необходимо для того, чтобы убрать зазубрины. На этом этапе важно чтобы резец сохранил прямую форму кромки, здесь важно, чтобы по всей ширине лезвия металл снимался равномерно. Для проверки правильности заточки используется шаблонная пластина с идеально ровной поверхностью. Лезвие ставится на поверхность пластины и по просвету между режущей кромкой и плоскостью выявляются изъяны. На этом этапе можно использовать обычное точило с абразивными кругами большой и средней зернистости.

После того как форма режущей кромки восстановлена, проводится проверка угольником угла между боковыми гранями и режущей плоскостью. Кроме того, делается проверка шаблоном угла режущей кромки. Если обнаружены изъяны, придется процесс повторить.

Заточка рубанка на мелкозернистом камне делается на пониженных оборотах с использованием водяной ванны. Металл не должен перегреваться, иначе он потеряет свои свойства. На электрическом станке работать будет проще, если использовать широкий точильный круг и специальную приставку.

Заточка ножей для ручных рубанков

Если лезвие не имеет изъянов в виде зазубрин и сколов, и не требует изменения угла режущей кромки, то рекомендуется сразу приступать к чистовой обработке.

Сначала на точило устанавливается абразив средней зернистости. На нем делается формирование угла кромки. Полотно берется в руки и с упором на опору станка формируется под нужным углом. Здесь важно чтобы лезвие было одинаково заточено по всей ширине режущей кромки.

На мелком абразиве лезвие доводится с периодическим смачиванием в воде, важно не допустить перегрева металла.

Окончательная доводка делается на точильном камне высокой зернистости. Камень перед работой на 2-3 часа замачивается в воде, чтобы обеспечить легкое движение и образование абразивной пасты на поверхности.

Нож рубанка зажимается в приспособление так, чтобы плоскость касания с камнем была по всей поверхности затачиваемой кромки.

Движение по плоскости делаются плавные, лезвие прижимается с легким усилием, так, чтобы чувствовать сопротивление камня. После первичной обработки делается доводка при помощи наждачной бумаги зернистостью 1000-1200 единиц. Бумага ложится на отрезок стекла, после чего не снимая полотно с устройства, делается окончательная доводка.

Заточка ножей электрорубанков

Заточка ножей электрорубанков делается более аккуратно и точно. Дело в том, что на барабане электрорубанка их устанавливается два, и если нарушить балансировку, сняв с одного больше металла при заточке, чем с другого, в процессе работы нарушится балансировка барабана и уже придется ремонтировать весь рубанок. Второй момент заключается в том, что многие модели рубанков с ножами толщиной 5 мм в качестве режущего инструмента применяют пластины из специальной стали, что требует точности при  работе. Для такого инструмента применяются специальные абразивы для победитовых пластин.

Ножи для электрорубанков сразу зажимаются в устройстве для заточки, поскольку правильно удержать их в руках очень сложно. Работа производится на мелкозернистом абразиве с применением водяной ванны.

Как сделать приспособление своими руками

Приспособление для заточки ножей рубанка изготавливается отдельно для электрического точила и отдельно для точильного камня. Устройство для точила рекомендуется сделать с регулируемым углом наклона так, чтобы можно было выставить затачиваемый угол и зафиксировать его винтами. Если станок используется в основном для правки ножей рубанков, то устройство можно сделать стационарным, а если станок более универсального назначения, то его изначально нужно делать сменным.

Материалом для приставки к заточному станку желательно выбрать металл, а вот для ручной работы можно использовать дерево твердых пород.

Подготовительный этап

Первым делом рекомендуется сделать эскиз или рисунок будущего приспособления. Поскольку сам инструмент имеет небольшие размеры, то делать рисунок рекомендуется в натуральную величину с учетом размеров режущих пластин и винтов для зажимов.

При подборе материала лучше использовать новые детали и крепежные элементы. Стоит помнить, что устройство должно обеспечивать надежную фиксацию режущей пластины.

Порядок изготовления устройства заточки

Самым простым и универсальным устройством для правки, может быть простой деревянный брусок с прижимными винтами. В качестве заготовки берется дубовый брусок сечением 60×100 мм и длиной 150 мм. Заготовка обрабатывается и зачищается наждачной бумагой от заусенцев, по углам снимается 2-х миллиметровая фаска. При помощи транспортира на стороне в 60 мм от края вычерчивается угол 60 градусов. При помощи стусла по линии делается срез на всю глубину. Получившийся клин будет основой для крепления лезвия.

Чтобы надежно закрепить лезвие на плоскости клина делается два отверстия. На плоскости клина посередине чертится линия. От края отступается 30 и 60 мм и ставится метки. Заготовка зажимается в тисках так, чтобы плоскость клина была горизонтальной. В точках разметки под углом к плоскости сверлятся отверстия диаметром 5 мм. После этого, с обратной стороны отверстий делаются углубления для шляпок мебельных болтов. Шляпки болтов должны быть полностью утоплены в массив бруска.

Фиксация ножа осуществляется при помощи гаек или барашками. Чтобы фиксация была надежной, используется металлическая пластина 60×40 толщиной 2-3 мм с отверстиями под болты.

Использование такого простого приспособления позволит заточить инструмент, как на заточном станке, так и на абразивном камне вручную.

Роб Косман | Секреты заточки

Секреты заточки: углы скоса и геометрия лезвия

Каков правильный угол скоса для заточки моих плоских или долотных лезвий? Это вопрос, который нам часто задают на наших семинарах, и многим людям трудно понять основные концепции углов скоса и геометрии лезвия, поскольку они связаны с получением острой режущей кромки на вашем инструменте. В этой короткой статье я расскажу об основах геометрии лезвия, которые вам необходимо понять, чтобы помочь вам улучшить и овладеть техникой заточки.

Единственный действительно важный угол. Единственный угол, который действительно имеет значение при определении острой режущей кромки, - это угол на кромке лезвия. Это подводит нас к критическому определению того, что является резким? Линия пересечения этих двух плоских поверхностей называется «режущей кромкой». Лезвие идеально острое, когда две плоские поверхности лезвия пересекаются друг с другом точно вдоль последнего атома пространства.

Конечно, «последний атом космоса» - теоретическая конструкция.Для заточки мы используем шероховатую поверхность (например, точильный камень), чтобы стереть металл на противоположных сторонах режущей кромки, пока эти плоские поверхности не станут гладкими и плоскими, как мы можем их получить, и они пересекаются, чтобы создать достаточно острый край. Что достаточно резкое? Когда наша рука не может обнаружить каких-либо улучшений на поверхности дерева, если мы планировали это с более острым лезвием, мы достигли «достаточно острого».

Теоретически угол, под которым встречаются две плоские поверхности лезвия, не важен.Важно то, что противоположные стороны лезвия должны быть плоскими (плоские поверхности) и пересекаться по линии (режущая кромка). Испытания и ошибки деревообработки на протяжении веков показали нам, что острая кромка для деревообработки лучше всего достигается, если угол двух плоских поверхностей сходится где-то между 25 и 45 градусами, а зона наилучшего восприятия - от 25 до 30 градусов. Это больше связано с наличием сильной режущей кромки, чем с острой кромкой. Например, лезвие бритвы имеет острую режущую кромку, а угол, под которым встречаются его две плоские поверхности, значительно меньше, чем 25-30 градусов, но лезвие бритвы не может строгать дерево, потому что оно слишком слабо для сил деревообработки.

Углы лезвия. Для обработки дерева наши лезвия должны обладать двумя характеристиками: острой режущей кромкой и прочным лезвием. Как нам этого добиться? Чтобы создать прочное лезвие, мы используем передовые металлы с рейтингом твердости по Роквеллу около 62 (если тяжелее, они становятся хрупкими), мы используем толстое лезвие толщиной около 0,125 дюйма. Заточить это твердое, толстое лезвие и сохранить прочную режущую кромку - непростая задача. Здесь на помощь приходят углы скоса. Мы используем углы скоса, чтобы постепенно соединить две плоские поверхности.Использование скошенных углов требует минимальных усилий при удалении металла, что делает его самым быстрым способом заточки. На схеме ниже показаны названия и пространственное соотношение общих углов скоса лопастей. Примечание: не все плотники используют все эти фаски, это зависит от вашей техники заточки.

Как видно на диаграмме выше, учитывается только угол, в котором формируется режущая кромка; в этом случае, где задний скос встречается с третичным скосом.

Первичный скос для долот и плоских лезвий обычно составляет 25 градусов (угол, проверенный временем). Если вы посмотрите на диаграмму лезвия выше, то с точки зрения резкости вполне приемлемо затачивать первичный скос и плоско заточить заднюю часть лезвия, и там, где они встречаются, вы можете получить острую режущую кромку. Практическая проблема с этим методом заключается в том, что он займет у вас очень много времени, поскольку современные лезвия толстые и твердые.

Гораздо более быстрый подход - отточить только небольшую часть первичной фаски, создавая вторичную фаску.После создания вторичной фаски отполируйте только ее край, создав третичную фаску. На тыльной стороне плоского лезвия заточите только его край, вместо того, чтобы сглаживать всю тыльную сторону, создавая задний скос, который совпадает с третичным скосом, создавая острый край. Примечание: не используйте обратную фаску на долотах; только лезвия.

Этому методу мы обучаем на семинарах Роба Космана по обучению рук. Вы можете использовать приспособление, чтобы получить эти углы, но установка приспособления требует дополнительного времени, из-за чего люди откладывают заточку - нехорошо! Вместо этого мы обучаем и рекомендуем заточку от руки.После освоения заточки от руки требуется около 30-40 секунд, чтобы достичь этих скосов и заточить лезвие!

Многие люди зацикливаются на точных углах этих скосов. На приведенной ниже диаграмме показано, для чего вы снимаете, но это только руководство, не пытайтесь измерять углы, просто почувствуйте их.

Угол атаки или резки. В стандартном рабочем столе используется лезвие со скосом вниз, со стружколомом и колпачком (я предпочитаю стандартные угловые скамьи, а не малоугловые, за исключением блочных плоскостей).Таким образом, поднося тыльную сторону клинка к дереву. Угол, под которым лезвие обращено к древесине, называется углом резания или углом атаки. На стандартном настольном станке угол реза обычно составляет 45 градусов - это проверенный временем угол, который хорошо подходит для строгания любых пород древесины, кроме самых сложных. Если вы используете задний скос, как я рекомендую, то вы увеличили угол в 45 градусов, под которым задняя часть лезвия представлена ​​дереву, на угол заднего скоса; максимум один-два градуса.Незначительное изменение угла атаки, особенно если учесть время заточки, которое вы сэкономили, используя технику обратного скоса.

Свободный угол . Задний угол (также называемый углом наклона) - это угол между деревом и скосом лезвия в конфигурации со скосом вниз (стандартная). Этот угол должен составлять не менее 12 градусов, чтобы лезвие врезалось в дерево (еще один проверенный временем угол). При угле станины 45 ° и угле первичной фаски 25 ° задний угол составляет 20 ° (45-25 = 20), что хорошо работает.Использование вторичной и третичной фаски немного уменьшит этот угол, но не о чем беспокоиться.

По мере того, как вы продолжаете затачивать лезвие, вы будете постоянно уменьшать этот угол зазора, наконец, достигнув точки, когда либо лезвие не будет врезаться в древесину, либо ваш вторичный скос будет настолько большим, что вам понадобится слишком много времени для заточки. Когда это произойдет, пора перейти к шлифовальному станку, восстановить первичный скос в 25 градусов и начать процесс заново.

Надеюсь, это поможет.

Лютер

Мифы и тайны, окружающие плоские и долотные фаски

Я хочу вернуться к тому, что оказалось интересным во время моего турне по США за последние три месяца. Я спрашивал участников на каждом семинаре, под каким углом мы шлифуем фаски долота и рубанки, и все ответили, что 25 градусов. Затем я спросил, под каким углом мы их затачиваем? Ответ был громким: «30 градусов», и я спросил их: «Почему 30?»

На самом деле это утверждение стало более верным только в последние десятилетия.Мы, плотники, на самом деле точили то, что мы чувствовал , которое мы хотели, а не то, что нам сказали затачивать . Мы, плотники, решили затачивать долото по задаче, так что если мы работали с одной древесиной или выполняли одну задачу, мы меняли фаску на глаз за доли минуты и продолжали работу. Некоторые долота мы затачивали до 35 градусов, но мы никогда не проверяли угол с помощью транспортира, но вы можете, если хотите, и я думаю, что начинающие плотники должны время от времени проверять себя.Иногда мы меняли его на 25 градусов, и это очень эффективно работало при ручной резке мягкой древесины. Реальность такова, что есть веские и практические причины, по которым мы затачиваем или затачиваем примерно до 30 градусов для обычной обработки дерева, но они могут быть не такими, как вы думаете. По большей части, конечно, на протяжении всей истории, этот 30-градусный скос был просто углом, по которому нужно было стрелять, его редко измеряли, и это не был юридический и жесткий окончательный угол. Как часто мы преподаем это как абсолют так же, как мы говорим, что вы должны затачивать от руки или вы всегда должны использовать руководство по затачиванию.Для меня недостатком использования направляющей для хонингования является то, что вы не можете создать макрос изгиба, который мне нравится, как скос. Преимущество в том, что вы уверены, что получите именно тот скос, который вам нужен. С другой стороны, это может быть немного медленнее, совсем немного и сложнее, но, возможно, не слишком, потому что, как мне говорят, вы можете «быстро справиться с этим». В общем, есть причины как для ручного, так и для ручного методов заточки, так что тогда это вопрос личного выбора.

Эта плоскость имеет рельеф всего на 3 градуса меньше, чем угол наклона панели, и она очень хорошо режет; а также один, заточенный до 30 градусов.Ух ты! Это освобождение!

Проблема шлифовки или отшлифованной фаски для меня важна, потому что точно так же, как укладывать самолет на бок стало правильным, а оставлять его вертикально на скамейке стало неправильным, когда это не так, и никогда не было, пока кто-нибудь сказал, что это неправильно, поэтому слишком много затачивания рубанка на 36, 29, 33 или 40 градусов может быть сочтено многими как неправильное, хотя на самом деле это совсем не так.

Позвольте задать вам вопрос. Если плоскость со скосом вниз имеет угол наклона 44-45 градусов, как все плоскости скамьи с шаблоном Бейли и многие другие, какая разница для режущей кромки, если плоскость заточена под углом более 30 °? и меньше 44 до 45 градусов? Конечно, пока фаска находится внизу, это не имеет значения для представления угла резания к поверхности дерева, верно?

На выставках я задавал этот вопрос и действительно ответил.Это демистифицировало, в чем был незаданный вопрос, кто сказал, что он должен быть мертвым при 30 градусах? Как я уже сказал, угол презентации остается идентичным, потому что скос находится на обратной стороне режущего инструмента, а не сверху.

Дело в том, что есть смысл стрелять, а угол 30 градусов - вполне практичный угол для установки. Я никогда не использую руководство для хонингования, если что-то не вышло из строя. С другой стороны, на моих занятиях у меня есть полезные руководства, которые люди могут использовать, поскольку некоторые предпочитают, по крайней мере, начинать с этого пути.В конечном итоге все мои ученики в конечном итоге затачивают вручную из-за скорости, эффективности и действительно вариативности создания, скажем, мгновенного изменения угла наклона 30 градусов, чтобы сделать его 40 градусов для резки пазов в определенных типах древесины или чего-то в этом роде. угла обрезки руки. У большинства людей есть долота для измельчения, а у других - для очистки, поскольку они накапливают все больше и больше инструментов.

Этот транспортир показывает точный угол, под которым мы шлифовали и шлифовали. Никаких вторичных или микрокаскосок.

Вчера я отточил угол в 42 градуса на плоскости №4, скосил вниз, простой старый сглаживающий самолет Стэнли, и выровнял безупречную отделку на поверхности, которая слегка рвалась, а плоскость со скосом вверх представляла точно такой же угол, как и Стэнли. Я знал это всю свою жизнь, и вчера мы с Филом провели серию стендовых испытаний, чтобы увидеть результаты. Теперь вы можете увидеть последствия этого. Фаска под углом 42 градуса намного прочнее, чем скос под углом 30 градусов, потому что сразу за режущей кромкой и по всей ширине утюга находится масса стали.Он presto, болтовни тоже нет. Не то чтобы мой простой, не модернизированный, № 4, Стэнли по образцу Бейли с его оригинальным железом вообще когда-либо болтал.

Линейка, показывающая отшлифованную первичную фаску по отношению к подошве и показывающую 3-градусный рельеф на задней кромке фаски.

Результат всего этого - помочь людям понять, что 30-градусный скос - хороший и практичный угол для стрельбы, и когда или если вы все же решите, что заточка от руки является хорошим вариантом для развития в качестве навыка, Лучше вообще не думать слишком много об угле, даже на скамейке, потому что он не имеет большого значения для фактического разреза.По моему опыту, маловероятно, что кто-то собирается затачивать от руки где-то около 45 градусов. Фаска должна быть примерно на 2 градуса ниже угла установки утюга для того, что называется рельефом, вот и все. В противном случае, пружина в поверхности древесины заставит рубанок скользить по дереву и подниматься против пропила, в результате чего рубанок не режется.

Еще одна особенность заключается в том, что под углом 30 градусов легче затачивать, чем под углом 40 градусов, из-за крутизны и контроля. Если вы затачиваете вручную и находитесь под углом 30-40 градусов, режущая кромка рубанка, конечно, прослужит дольше, и рубанок будет резать с точно таким же давлением, потому что угол наклона к дереву одинаков, независимо от угла скоса. .То же самое, что и на плоскостях со скосом вверх. Таким образом, это не имеет значения с точки зрения давления и сопротивления. Тем не менее, есть физическая динамика, играющая с плоскостями со скосом вверх, и это связано с выравниванием режущего инструмента, чтобы обеспечить большую прямую тягу в линию, поэтому вы также не можете сбрасывать со счетов эффективность плоскостей со скосом вверх. Не думаю, что это иная ситуация, и мне нравятся самолеты со скосом. Вам не нужно увязнуть в бесконечных углах наклона плоскости, и вы должны оставить себе варианты для изменений.Вы можете безгранично разнообразить заточку плоскостей со скосом вниз. При заточке от руки это становится очень важным и мало влияет на работу, которую вы планируете, поэтому наслаждайтесь свободой, используете ли вы направляющую для хонингования или от руки обрабатываете режущие кромки. Попробуйте, дайте мне знать, что вы думаете. Ах да, кстати. Я недавно купил три самолета, которым было по крайней мере 70-80 лет, и которые принадлежали мастеру, и у них были макро-изгибы, которые начинались под углом 35 градусов и опускались по эллипсу примерно до 20 градусов.Я вижу это довольно часто. Далее о долотах.

Начало работы Lie-Nielsen Toolworks

Начало работы

Когда вы впервые получите от нас самолет, потратьте пять минут на то, чтобы отточить лезвие на своем лучшем камне. Затем отрегулируйте давление колпачка: на скамейке вы хотите иметь возможность регулировать глубину лезвия, не открывая колпачок; на блочной плоскости крышка должна быть немного более жесткой. Затем воспользуйтесь инструментом. Позже отрегулируйте стружколом и отверстие для горловины, если это необходимо для вашей работы.Вот и все!

Core Tools

Core Tool Concept может помочь демистифицировать мир ручных инструментов для людей, которые только начинают работать с ручным инструментом по дереву.

Простой набор основных ручных инструментов позволяет эффективно и безопасно создавать мебель в небольшом магазине за небольшую часть стоимости и места, необходимого для электроинструментов для выполнения тех же задач. Каждый основной инструмент не только способен выполнять множество задач по отдельности, но они предлагают практически безграничные возможности, когда работают вместе как набор.

Если вы уже не являетесь опытным плотником по ручному инструменту, то широкий выбор ручных инструментов на сегодняшнем рынке может показаться ошеломляющим. Вот несколько советов по выбору основных инструментов для изготовления мебели.

Самолеты:

Каждый нуждается в блочной плоскости, и наша регулируемая блочная плоскость № 60½ является наиболее универсальной конструкцией. Если вы начнете с грубой древесины, следующий инструмент, который вам понадобится, - это рубанок - наш фаворит № 62 с малым углом наклона.

Далее (или, если вы начнете с предварительно обработанной древесины), идет инструмент для выравнивания, которым будет фуганок, обычно No.7 или 8.

Для отделки поверхностей вам понадобится Smoother - №4 или 4½ - хорошее место для начала. Затем рассмотрите плечевую плоскость для обрезки суставов - большая плечевая плоскость № 073 справится с большими и малыми задачами - и другие столярные плоскости, такие как маршрутизаторы, в зависимости от вашей работы.

Зубила:

Начните с пары размеров и двигайтесь дальше. Чтобы начать работу, нашим долотам потребуется лишь легкая заточка.

Пилы:

Для столярных работ начните с конической пилы «ласточкин хвост».Затем вам понадобится коническая торцовочная пила - каркасная пила, а затем - коническая шестигранная пила. Особенно при пилении помните: позвольте инструменту делать свою работу.

Верстаки:

Хорошая скамья, о которой часто забывают, необходима для работы с ручным инструментом. Хорошо спроектированная скамья удерживает ваши доски, так что вы можете легко обрабатывать грани, края и концы ваших частей. Наши верстаки и оборудование для тисков спроектированы так, чтобы быть прочными и эффективными при выполнении различных операций.

Углы заточки и резки для рубанков

Чтобы получить максимальную отдачу от ручных инструментов, важно научиться хорошо затачивать.Два водяных камня (грубый и мелкий, зернистостью 1000 и 8000, например), направляющая для хонингования и способ держать камни плоскими, помогут вам в этом. Посетите наш канал YouTube, чтобы узнать о простом и эффективном методе, который дает отличные результаты.

Угол резания - это угол, под которым лезвие находится по отношению к дереву. Для лезвий со скосом вверх угол резания равен углу скоса лезвия (обычно 25 °) плюс угол наклона пластины (обычно 12 °). На лезвиях со скосом вниз (плоскостях верстака) угол резания - это угол, под которым лезвие устанавливается в инструменте.Традиционно на верстаках лезвие устанавливается под углом 45 °, но разные углы резки лучше подходят для разных видов работ, поэтому мы предлагаем крестовины с большим углом.

Эти углы предназначены для справки - точный угол не так важен, как поиск того, что работает, и использование метода заточки, который позволяет повторно затачивать под одним и тем же углом каждый раз.

  • От 35 ° до 40 ° - идеально подходит для торцевых волокон.
  • от 40 ° до 50 ° - стандартный угол резания для обычных работ с относительно низким сопротивлением резанию.
  • От 50 ° до 60 ° - сводит к минимуму вырывание древесины с высокой фигурой.
  • 100 ° и более - для зачистных работ.

Обучающие DVD-диски и видео на YouTube

Многие из наших клиентов плохо знакомы с ручным деревообрабатывающим инструментом или хотят вывести свои навыки на новый уровень. Наша постоянно расширяющаяся линейка обучающих DVD-дисков и видеороликов на YouTube, которые производятся на нашем предприятии, исследуют широкий спектр тем, связанных с деревообработкой ручным инструментом, и рассказывают о многих современных мастерах деревообработки.

Семинары выходного дня

Мы также предлагаем различные семинары выходного дня каждое лето, которые проводятся в нашем классе в штате Мэн и преподаются опытными мастерами по дереву, такими как Филип Лоу, Кристиан Бексворт, Кристофер Шварц, Гаррет Хак, Питер Фоллансби, Рой Андерхилл, Джефф Миллер и Мэри Мэй.

Hand Tool Events®

Наши местные мероприятия Hand Tool Events® дают вам возможность опробовать весь спектр наших инструментов и изучить методы непосредственно у наших сотрудников. Каждый год мы посещаем более 40 заведений по всей Северной Америке и открываем полноценный магазин Lie-Nielsen на два дня. Мы приглашаем других производителей ручного инструмента присоединиться к нам и продемонстрировать свои собственные инструменты на каждом мероприятии, давая посетителям возможность познакомиться со многими менее известными инструментами на рынке. Участие бесплатное. Наша цель - способствовать обучению работе с деревом, развитию практических навыков и духу сотрудничества.

Как заточить лезвие самолета - HNT Gordon & Co. Classic Planemakers Australia

Правильная заточка лезвия для рубанка - залог успешной работы любого рубанка. Есть много способов заточить лезвие, но мы используем и рекомендуем этот метод. Если у вас уже есть подходящая вам техника заточки, это прекрасно! Если вы добиваетесь хороших результатов с помощью своих инструментов, лучше и дальше использовать тот метод, который вы знаете.

Любые рубанки, которые мы продаем, заточены и готовы к использованию прямо из коробки. В большинстве случаев вы сможете переточить лезвия, используя водные камни, однако мы рекомендуем время от времени проверять лезвия на предмет правильной геометрии угла скоса, чтобы убедиться, что ваш угол скоса составляет 30 градусов. Если вы затачиваете водные камни только вручную, ваш угол скоса может со временем меняться из-за повторной заточки до такого угла, как 45 градусов, что означает, что ваше лезвие может потерять зазор позади лезвия, что, в свою очередь, повлияет на характеристики самолета.

Следующая информация - это наше руководство по заточке, составленное Терри Гордоном из HNT Gordon & Co и Майклом Коннором Вудворк.

1. Если вам нужно отшлифовать скос лезвия, сначала очистите шлифовальный круг с помощью алмазного инструмента. Это поможет предотвратить ожог вашего лезвия. Не забывайте чистить шлифовальный круг после каждого заточки лезвия.


Установите подставку для инструмента так, чтобы скос лезвия был отшлифован примерно под 30 °. При заточке лезвия слегка надавите на колесо и продолжайте движение лезвия вперед и назад по кругу.Это сведет к минимуму шанс поджечь лезвие. Если лезвие начинает нагреваться, окуните его в воду, прежде чем оно пригорит. Обычно вам нужно отшлифовать только около 0,5 мм от края, если вам не нужно отшлифовать скол на краю. Помните, что заточка полого лезвия требует гораздо меньше времени.

2. Перед заточкой лезвия убедитесь, что ваши камни плоские, потерев их о известную плоскую поверхность, например, 10-миллиметровое листовое стекло, на которое наклеена наждачная бумага зернистостью 180.Помните, что лезвия не могут быть острыми, если камни не плоские. У вас должно получиться заточить около 10 лезвий, прежде чем потребуется повторная шлифовка камня.

4. Закрепите свои камни с зернистостью 1000 и 6000 на доске, которая надежно удерживается на скамейке. Если ваши камни движутся, добиться хорошего результата сложно, и вы можете повредить камень. Пока вы используете камень с зернистостью 1000, рекомендуется держать его на водяной бане, так как он впитается в большое количество воды. Когда не используете, убедитесь, что не находитесь в водяной бане.Не замачивайте водяной камень зернистостью 6000, так как он может размягчиться.

5. Если это новое лезвие, вам может потребоваться немного заточить заднюю часть лезвия, пока он не станет полностью плоским по краю. Чтобы заточить лезвие, сначала заточите фаску 30 ° на камне с зернистостью 1000. Мы рекомендуем прямое движение вперед и назад, используя всю длину камня. Держите лезвие слегка перекошенным на камне и сильнее надавите на переднюю часть скоса. Это поможет удерживать фаску на камне ровно. Если это тонкое лезвие, может быть полезна хонинговальная направляющая.

6. Обильно полейте камень водой, так как это очистит поры камня и позволит ему быстро разрезать. Продолжайте затачивать, пока не почувствуете, что на тыльной стороне лезвия появляется проволочная кромка. Это должно занять менее 1 минуты. Если это займет больше времени, это означает, что вам нужно будет повторно заточить фаску полой. Если задняя часть вашего лезвия уже плоская и хорошо отполирована, вы можете сразу перейти к камню с зернистостью 6000, чтобы снять край проволоки.

7. Теперь вы готовы к окончательной заточке лезвия, в результате чего лезвие будет доведено до идеально чистой, прямой грани, которая останется острой в течение значительного периода строгания.На этом этапе мы рекомендуем отточить микрокосок. Для этого поместите скос на камень, начните перемещать его вперед и назад, затем слегка поднимите скос, примерно на 1 °, пока не услышите легкий царапающий звук - это будет означать, что вы затачиваете микрокосок.

8. Заточите лезвие до тех пор, пока не почувствуете проволочную кромку на задней части лезвия, затем отполируйте заднюю часть лезвия. Дайте серой суспензии высохнуть. Сделайте последние ходы хонингования по скосу и задней части лезвия через эту суспензию.Жидкий раствор забивает камень, делая его более мелким, улучшая лезвие лезвия.

Надеюсь, вы нашли эту информацию полезной, и если вам понадобится дополнительная помощь, свяжитесь с нами здесь.

Здесь вы также можете найти подробное видео о заточке лезвий, в котором показан процесс заточки плоских, изогнутых и полых лезвий.

С уважением,
Terry Gordon - Planemaker,
HNT Gordon & Co.

настольных рубанков - углы заточки

После того, как вы установили грубую форму фаски, следующий шаг, называемый хонингованием или точением , включает в себя трение утюгом о все более мелкие абразивные материалы, пока вы не будете удовлетворены остротой кромки.

Существует несколько основных принципов резки настольных рубанков:

  • Чем круче угол наклона лезвия, обращенного к дереву, тем тяжелее должна толкать плоскость.
  • Чем уже угол на вершине, тем слабее будет лезвие (что увеличивает вероятность его скалывания или перегиба).

Исходя из этого, вы можете представить себе, что все плоские лопасти будут иметь большой толстый скос и будут представлены под очень низким углом, что упрощает толкание и снижает вероятность скалывания - но, как обычно, все немного сложнее, чем это .

Все об уголках

скосить вниз

Предположим, у вас есть рубанок в стиле Бейли, тогда лезвие будет установлено «скосом вниз» (скосом в сторону дерева), как показано на рисунке выше. Лезвие изготовлено из тонкого куска стали одинаковой толщины по всей длине, а это означает, что угол, под которым лезвие обращено к дереву, определяется углом станины, на которой оно находится. Кровать в стиле бейли называется «лягушка», и она производится с установкой кровати под углом 45 °.

Единственный способ увеличить угол атаки рубанка в стиле бейли - это либо заменить лягушку на стрелку с более крутым углом, либо создать «задний скос» на лопасти. Почему это важно?

Как только лезвие рубанка начинает врезаться в поверхность дерева, стружка поднимается по лезвию. По мере увеличения шага бритье вынуждено изгибаться более резко, поэтому волокна бритья с большей вероятностью преждевременно разорвутся и, таким образом, ослабленные, с меньшей вероятностью будут отодвигать другие волокна, к которым они прикреплены.Другими словами, увеличение шага лезвия может помочь уменьшить проблему отрыва.

Влияние шага лопасти на отрыв хорошо известно, и есть специальные названия, даваемые обычным углам, используемым в плоскостях скамейки:

Чарльз Хольцапффель Токарная обработка и механические манипуляции, стр. 482.

Обратной стороной более высоких углов является то, что чем круче наклон, тем сложнее толкать самолет. 45 градусов («общий шаг») - хороший компромисс между усилием и предотвращением отрыва, и это причина, по которой Леонард Бейли использовал этот угол при проектировании своих металлических самолетов.

Из вышесказанного должно быть ясно, что для плоскостей со скосом вниз угол скоса не влияет на то, как режет плоскость, поскольку шаг остается неизменным независимо от того, какой угол вы используете. Однако есть несколько других соображений, которые имеют отношение к углу скоса:

Угол сброса

Угол спуска - это угол между скосом и обрабатываемой деталью - обычно он не очень важен в плоскостях скоса вниз, но древесные волокна, сжатые плоским телом и лезвием, имеют тенденцию пружинить обратно после того, как они были разрезаны и, если угол наклона недостаточен, тогда волокна будут давить на фаску, и это давление вверх может привести к скольжению плоскости по поверхности древесины вместо того, чтобы делать резкий рез.

Существует множество факторов, влияющих на степень этого «пружинящего» эффекта, включая тип древесины, ориентацию волокон и остроту лезвия, но общее мнение, кажется, сводится к тому, что в идеальных обстоятельствах вам может сойти с рук очень небольшие углы рельефа (скажем, 5 градусов), но вы должны стремиться к углу рельефа не менее 10-15 градусов, чтобы учесть далеко не идеальные условия, с которыми вы будете время от времени сталкиваться.

Как упоминалось в начале этой статьи, другим фактором, который следует учитывать при хонинговании лезвия, является прочность лезвия: чем больше угол скоса, тем больше металла за кромкой и тем она прочнее.

И снова необходимо найти компромисс - в данном случае между обеспечением достаточного угла спуска и долговечности лезвия - и компромисс, принятый почти повсеместно для стендовых рубанков, состоит в том, чтобы стремиться к углу хонингования около 30 градусов.

Примечание по плоскостям скошенной кромки

Мы изучали плоскости, в которых скос обращен вниз, но существует традиция, уходящая в прошлое столетиями, когда лезвие ориентировано скосом вверх. В последние несколько лет современные производители представили новые самолеты со скосом вверх, которые стали популярными в качестве альтернативы стандартным самолетам Bailey, которые мы рассматривали здесь.

Эффективный угол наклона плоскости скоса - это угол, создаваемый станиной + угол скоса в сумме:

скосить вверх

В результате у большинства плоскостей со скосом крестовина находится под небольшим углом, обычно 12 градусов. Если лопасть заточена под углом около 30 градусов, результирующий угол наклона составит 42 градуса, что близко к так называемому обычному шагу, используемому в самолетах Бейли.

Поклонники плоскостей для снятия фаски отмечают, что, поскольку эффективный шаг определяется углом хонингования лопастей, эти плоскости особенно универсальны: у вас может быть один корпус и несколько лопастей, хонингованных под разными углами для разных целей.

Например, 30 градусов для большинства работ, где требуется хороший баланс между усилием и удержанием кромки; и более высокие углы, которые можно использовать для дерева, которое трудно строгать без отрыва.

Выводы

, и поэтому после всей этой бессвязной беседы мы теперь понимаем, что плоскости со скосом вниз обычно затачивают под углом около 30 градусов, потому что это хороший компромисс между удержанием кромки, долговечностью и необходимостью поддерживать угол спуска. Мы также узнали, что не обязательно получать точный угол - примерно 30 градусов вполне нормально.

Наконец, мы узнали, что более высокие ноты труднее нажимать, но они менее подвержены вырыванию. В следующем захватывающем эпизоде ​​мы продолжим оттачивание!

О любви моей 35 °

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Я затачиваю все свои рубанки и долота под углом 35 °.

Вот почему: я делаю это, чтобы мой режим заточки был как можно проще.Не хочу брать в руки инструмент и задумываться: под каким углом он заточен? Я также не хочу затачивать инструмент, обнаруживать, что использовал неправильный угол, и мне нужно немедленно его затачивать. И я не хочу иметь несколько приспособлений для настройки моих инструментов. Или быть вынужденным выгравировать свой угол заточки на каждом инструменте.

Я знаю, что многие плотники назовут это ошибочным подходом. Но вот почему я делаю это последние шесть лет.

  1. Я считаю, что острота важнее небольших различий в геометрии резания.С режущей кромкой 35 ° я могу аккуратно обрезать край белой сосны, и это все, что мне нужно знать. Если ваш инструмент справится с этой задачей, значит, он очень острый и справится с чем угодно.
  2. Чем больше угол, тем прочнее. Инструмент с углом 35 ° проходит немного дольше между заточками, чем инструмент с углом 25 °. Меньше заточки - больше обработки дерева.
  3. Угол 35 ° не помешает работе любого ручного самолета, о котором я знаю. Я тщательно выбирал этот ракурс. Более высокий угол может привести к засорению заднего угла некоторых инструментов.Но 35 ° работает со всеми инструментами, к которым я когда-либо прикасался.
  4. Вторичный скос 35 ° в сочетании с первичным скосом 25 ° - идеальная комбинация. Вторичный скос выше обычного меньше, чем вторичный скос 27 ° или 30 °. Меньший размер вторичной фаски означает меньшее время хонингования и полировки.

Я установил угол заточки 35 ° с помощью простого приспособления, сделанного из двух деревянных брусков, склеенных гвоздями. Если честно, при температуре 35 ° он не точен. Я не знаю точного угла. Но он в пределах полградуса или около того, и, что наиболее важно, угол не меняется.Всегда под тем же углом, когда я кладу инструмент в направляющую для хонингования. Поэтому, когда кончик инструмента касается точильного камня, он немедленно затачивает этот инструмент под идеальным углом (каким бы он ни был).

Если 35 ° кажется вам резким, попробуйте вместо этого 30 °. Такой угол заточки довольно распространен среди ручных деревообработчиков, но он немного менее прочен.

Дело в том, чтобы выбрать один угол и придерживаться его. Годами я держал свои инструменты под разными углами. В моем наборе долот использовались три разных угла.Я использовал 35 ° для маленьких долот, которые предназначались для легкой резки, 30 ° для инструментов среднего размера, которые предназначались для измельчения или обрезки, и 27 ° для широких долот, которые предназначались только для обрезки. У меня были крутые углы для долбления и рубанки для фигурной древесины.

Может быть, я просто глупец, но угадывать углы было раздражением. И вот однажды я выбросил все свои приспособления для установки этих разных углов и сделал один на 35 °. И я медленно преобразовал каждый инструмент в моей груди под этот угол.

- Кристофер Шварц


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Уголки для заточки дуллардов | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Самую неприятную джигу из всех, что у меня когда-либо были, сфотографировали, измерили и обдумали больше, чем любой отдельный предмет прекрасной мебели, который я построил.

Это глупый деревянный брусок с упорами для многих обычных углов заточки долота, которые я использую со своей направляющей для хонингования с боковым зажимом - иногда называемой направляющей «Eclipse», потому что это был оригинальный производитель.

Изготовление приспособления для заточки долот с упорами для хонинговальной направляющей - не новая идея. Он появляется в самых первых журналах по деревообработке, а Денеб Пухальски из Lie-Nielsen Toolworks перенес его в высокое искусство.Загрузите бесплатные планы с сайта Lie-Nielsen здесь.

Я думаю, что привлекательность моей версии в том, что она занимает мало места и настолько грубая, что любой может ее построить. Меня все время спрашивают о планах на это. Итак, вот как я его создаю.

Сначала изучите направляющую для хонингования долота. Если это один из тайваньских, то следующие измерения будут правильными для разных углов. Если у вас есть английская модель с надписью Eclipse 36 или что-то подобное (вам повезло!), Тогда вам нужно будет выяснить размеры, потому что руководства, сделанные на английском языке, меньше.

Сделайте приспособление из лома - я использовал лом тополь 1 × 4. Основание 10-1 / 2 дюйма в длину. Затем вырежьте четыре упора 3/4 "x 3/4" от 1 × 4.

Следующий шаг - прибить упоры к основанию. Расстояние, на котором упоры расположены от края основания, определяет угол, под которым инструмент удерживается в вашей направляющей для хонингования.

Хорошо, теперь я пытаюсь найти свое животное силы. Успокой мою ауру. Прими чертову таблетку от холода. Почему? Я собираюсь обсудить углы заточки. Позвольте мне рассказать вам кое-что заслуженной истиной: точный угол, под которым вы затачиваете с помощью вашей направляющей, не так важен, как тот же угол, который вы использовали в прошлый раз, когда затачивали.Период. Прочтите это предложение, пока оно не усвоится. Последовательность важнее точности.

Установить точные углы плоских утюгов в этих направляющих с боковым зажимом сложно, потому что… о, я не думаю, что мы должны вдаваться в подробности. Люди заснут. Присоединяйтесь к форуму по деревообработке, и вы сможете читать диссертации по этой теме.

Суть в том, что если я положу самое тонкое плоское железо в направляющую для хонингования и выставлю его так, чтобы он выступал на 1-1 / 2 дюйма от передней части кондуктора, он будет затачивать инструмент под углом 30 °.Если я положу самый толстый плоский чугун, который есть в моей мастерской, в хонинговальную направляющую и установлю ее так, чтобы она выступала на 1-1 / 2 дюйма от направляющей, тогда инструмент будет затачивать инструмент под углом чуть более 31 °.

Это имеет значение? Нет, нет и нет.

Дело в том, что выступ 1-1 / 2 дюйма будет возвращать ваш инструмент под тот же угол каждый раз, когда вы затачиваете. Это значительно сократит ваше время на камнях и сэкономит абразивный материал, сталь и семейство морских львов.

Итак, для плоских утюгов прибейте блок на расстоянии 1-1 / 2 дюйма от края вашего 1 × 4.Обозначьте его 30 °. Прибейте блок гвоздями на расстоянии 1-9 / 32 дюйма от края и промаркируйте его под углом 35 °. Затем прибейте блок на расстоянии 3–3 / 8 дюйма от одного конца блока. Это будет использоваться для настройки плоского утюга на заточку заднего скоса 15 ° на плоском утюге.

(Примечание: если вы не знаете о скосах сзади, не снимайте штаны. Я напишу об этом в блоге позже на этой неделе.)

Переверните блок.

Другая поверхность 1 × 4 предназначена для долот, которые удерживаются в другой выемке в хонинговальной направляющей.Если вам нужно проверить углы, создаваемые вашим конкретным проводником, зажмите линейку в направляющей и используйте ее для проверки угла на транспортире.

Если у вас есть повсеместная (Меган научила меня этому слову) направляющая для хонингования, прибейте брусок на расстоянии 1–3 / 16 дюймов от края под углом 30 °. Прибейте блок под углом 15/16 дюйма, чтобы получить угол 35 °. Если вам нужны другие углы (я не хочу), вы можете легко вычислить эти размеры.

Вот и все. Нанесите на приспособление французский полироль - я рекомендую 10 слоев - а затем немного воска для консервантов.

- Кристофер Шварц

Хотите увидеть эту приспособление в действии? Закажите мой DVD «Последнее слово о повышении резкости», один из DVD, которым я больше всего горжусь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *