Установка насоса центробежного: Монтаж центробежных насосов: рекомендации

alexxlab | 31.10.1979 | 0 | Разное

Содержание

Монтаж центробежных насосов: рекомендации

Установка центробежного насоса в скважине – это неотъемлемая часть организации данного типа источника воды. Здесь обязательно нужно учитывать множество нюансов. Это касается не только процесса приобретения центробежного насоса, но и его установки. К примеру, сразу стоит обратить внимание на его габариты. Он должен легко проходить через отверстие скважины. Только так он не будет поврежден в процессе установки. Нужно при этом учитывать тот факт, что диаметр труб не всегда является одинаковым во всех местах.

Устройство центробежного насоса.

Монтаж центробежных насосов в скважине лучше всего доверить специалистам, которые занимаются этим уже не первый год. У них наверняка имеется опыт в подобного рода мероприятиях. Монтаж в скважине, разумеется, может осуществляться и самостоятельно. Для этого обязательно нужно следовать определенной инструкции. Только в этом случае монтаж центробежного насоса будет осуществлен действительно правильно и максимально быстро.

Подготовительные действия

Рабочие колеса лопастных насосов а — с цилиндрическими лопастями, б « с пространственными лопастями, в « диагональное, г – с одной лопастью, д « полуоткрытого типа, е – трехканальное, ж т- открытого типа, з — осевого насоса, и — двухстороннего типа.

Начинать, разумеется, необходимо с подготовительных мероприятий. Для начала стоит позаботиться о выходном патрубке агрегата. К нему будут обязательно крепиться трубы, а это означает, что здесь должен быть установлен специальный переходник. Монтаж центробежного насоса своими руками может осуществляться только в том случае, если все подготовительные работы будут исполняться в полном объеме.

Переходник, о котором шла речь ранее, должен обеспечивать переход от внутренней резьбы к наружной. Сегодня имеются общепринятые стандарты по диаметру патрубка на выходе. Чаще всего резьба имеет размер в один дюйм. В некоторых случаях это значение может повышаться до 5/4 дюймов. При покупке соответствующих переходников этот параметр обязательно нужно учитывать, чтобы получить действительно качественное и надежное соединение.

Некоторые модели центробежных насосов подразумевают тот факт, что переходник входит в стандартный комплект поставки с ним. Однако это не всегда так. При покупке обязательно нужно поинтересоваться, есть ли он в стандартном наборе. В противном случае для монтажа обязательно нужно приобрести его отдельно.

Герметичный центробежный насос с экранированным электродвигателем.

Любое резьбовое соединение в обязательном порядке подразумевает использование специальной подмотки. Она обеспечивает его герметичность. Монтаж самих центробежных насосов без нее тоже не обходится. В домашних условиях для этих целей можно применять самую обыкновенную паклю. Некоторые мастера используют специальную ленту. При монтаже центробежных насосов лучше использовать именно ее. Лента намного надежнее в плане герметичности. Также ей не страшны внешние агрессивные воздействия. На специальную насадку, о которой шла речь ранее, нужно накрутить муфту.

Никогда не стоит забывать о том, что труба и, соответственно, место соединения, будут постоянно испытывать на себе не только влияние повышенного давления, но и мощные гидравлические удары. Они могут нанести вред конструкции, если соединение будет негерметичным.

Также читайте: Особенности работы с фундаментом.

Практические рекомендации

Принцип работы центробежного насоса.

В процессе монтажа вовсе не обязательно использовать исключительно металлические трубы. Для данных целей подойдут и полипропиленовые. Они сегодня применяются практически повсеместно. Этот материал намного надежнее обычного металла, так как не подвержен коррозии. Полипропиленовые трубы прослужат на порядок дольше. Их можно соединять как посредством фитингов, так и с помощью сварки. Благо технология позволяет использовать любой из методов. Разумеется, для погружения в воду лучше применять именно метод сварки.

Специалисты рекомендуют применять трубы, диаметр которых не менее 32 мм. Та часть трубопровода, которая будет погружаться в скважину, обязательно должна максимально выравниваться. Этот процесс стоит начинать от места соединения с насосом. Монтаж подразумевает эту манипуляцию для того, чтобы можно было без особых проблем опустить агрегат в воду. Насос будет спускаться в нее равномерно, не задевая краев самой скважины. Когда работа, связанная с выравниванием трубы закончена, можно приступать к соединению оборудования с ней.

Теперь можно говорить о присоединении самого насоса к источнику электрической энергии. Не каждый агрегат оснащен кабелем. Если такового нет в комплекте, то его обязательно нужно заранее приобрести и подготовить к монтажу. Делается это предельно просто. Концы проводов зачищаются. Именно эти голые провода и будут использоваться для подключения к источнику электрической энергии. На самом насосе чаще всего уже имеются выводы, к которым и нужно подключить кабель. Здесь можно использовать метод обыкновенной скрутки.

Насосы с соединительной муфтой.

Разумеется, концы можно и запаять между собой. При этом обыкновенная изоляция не будет способна защитить провода от попадания на них воды. Здесь лучше всего использовать дополнительную термоусадку. Она облегает весь провод. Сверху на место соединения также лучше надеть большую термоусадочную трубку. Только в этом случае можно будет говорить о качественной гидроизоляции.

Сам кабель нужно бережно уложить вдоль трубы. Что касается подключения, то здесь все достаточно просто. Для начала нужно определиться с диаметром. Кабель должен обеспечивать достаточно надежное сопротивление воздействию на него электрического тока. Он не должен перегреваться или плавиться.

Перед тем как приобретать необходимый вариант, лучше заранее обратиться к профессиональному электрику. Он обязательно что-то интересное посоветует. Сам кабель необходимо подсоединить к отдельному автоматическому выключателю. Его номинальная мощность должна немного превосходить тот же самый параметр насоса. Только так можно избежать коротких замыканий и ложных срабатываний. Автоматический выключатель выбирается в соответствии со стандартным рядом.

Некоторые моменты процесса

Автоматическое устройство закачки для центробежных насосов.

Для того чтобы опустить центробежный насос в скважину, нужно будет использовать металлический трос. Он надежно крепится к корпусу агрегата. Современные модели центробежных насосов оснащаются специальными проушинами. Именно к ним и нужно будет примотать трос. Делать это необходимо предельно аккуратно, чтобы не повредить сам агрегат. К тому же перед спуском насоса стоит несколько раз проверить качество его крепления. Трос обязательно выкладывается вдоль той трассы, которая имеется в наличие.

В результате получается трасса, которая состоит из трех элементов. Их нужно жестко зафиксировать между собой. Они должны превратиться в единое целое. Только так процесс монтажа будет производиться действительно качественно и быстро. Для того чтобы соединить все три элемента между собой, обязательно нужно использовать хомуты.

Сегодня пластиковые варианты отличаются высокой прочностью и надежностью. Иногда применяются и металлические варианты конструктивных элементов. Если этого нет под рукой, то можно применить и самую обыкновенную изоленту. При этом наматываться она должна в несколько слоев. Только так можно добиться действительно прочной фиксации.

Монтаж насоса: особенности

Схема подключения водонапорного насоса.

Понятно, что подготовительные работы занимают большую часть времени при монтаже центробежного насоса. Это и не странно, ведь правильности выполнения работ влияет на многое. Можно считать, что от этого напрямую зависит целостность будущей конструкции, а так же то, как скоро он уже сможет начать работать, иными словами, поставлять драгоценную воду для человека.

После того как подготовительные работы завершены, на трубы в обязательном порядке нужно надеть оголовок. При этом не стоит игнорировать использование уплотнительного кольца. Оно обеспечит максимальную герметичность соединения. Только после этого можно начинать опускание самого центробежного насоса в трубу. В том случае, если он начнет застревать в ней, обязательно нужно ему помогать. При этом резких движений делать не рекомендуется. Куда лучше совершать легкие вращательные перемещения. Это позволит максимально качественно и быстро проделать всю работу. Если насос сильно застрянет, то нужно попытаться его подтолкнуть каким-либо предметом. Это позволит сдернуть его с места, а дальнейшие работы будут самым обыкновенным делом техники.

После того как агрегат будет опущен на необходимую глубину, нужно удостовериться в том, что он действительно лег на дно, а не просто застрял. Теперь следует испытать насос на работоспособность. Разумеется, автоматический выключатель, к которому подключалась вся проводка, еще не должен находиться в рабочем положении. Только сейчас его нужно взвести.

Теперь можно послушать, как работает центробежный насос. Лучше всего его сначала не нагружать по максимуму. Стоит сперва открыть небольшую подачу воды, а только после этого заняться его полной проверкой.

Многие современные модели имеют дополнительные возможности.

К примеру, часто используется мягкий запуск при работе с центробежным насосом. Это очень удобно. Подобная опция позволит на сто процентов избавиться от всех проблем, которые могут сопровождать работу системы водоснабжения.

Несколько полезных советов

Регулирование подачи насоса перепуском.

Перед тем как покупать погружной центробежный насос, обязательно нужно узнать его основные технические характеристики. Обязательно стоит заранее рассчитать ту мощность, которая понадобится для обеспечения водой дома при полной загрузке системы. Только после этого можно приобретать какую-то определенную модель. Сегодня на рынке представлено огромное количество самых разнообразных марок от тех или иных производителей. Мощность лучше выбирать с небольшим запасом, чтобы потом не было проблем в процессе монтажа и эксплуатации.

При монтаже обязательно используется металлический трос. Лучше всего, если это будет вариант со специальной завивкой. Он должен выдержать массу центробежного насоса. Причем с его помощью агрегат должно быть просто доставать из воды. Он должен выдерживать его массу вместе с жидкостью, которая давит на него столбом сверху.

При монтаже обязательно нужно использовать проушины, которые служат для спуска насоса в воду. Они позволяют в значительной степени облегчить данный процесс. Эти проушины сделаны таким образом, чтобы не допустить опрокидывание и падение агрегата в скважину. Они позволяют обезопасить себя от лишних затрат.

Итак, теперь каждый знает о том, как производится монтаж погружного центробежного насоса. Как оказалось, в этом нет ничего сверхъестественного. Самое главное – четко следовать той инструкции, которая приведена выше. Только так монтаж будет производиться качественно и максимально быстро.

Для всей работы может понадобиться не более одного дня. Это касается и тех случаев, когда работу производят непрофессионалы. Это очень важно. Уже через несколько часов можно будет наслаждаться вкусом свежей воды, которая приходит из самых недр земли.

, – 4.2

§ 4.2 Монтаж центробежного насоса

Перед монтажом насосов проверяют и подготавливают фундамент. Фундамент не должен иметь трещин, пустот и оголенной арматуры, что проверяется наружным осмо­тром. После наружного осмотра проверяются размеры фунда­мента, его высотные отметки, а также расположение относительно осей здания. Для этого краской или мелом на фундамент нано­сятся середины межцентровых расстояний колодцев под фунда­ментные болты.

При проверке крупного фундамента по осям его натягиваются струны, проводятся обмеры фундамента с помощью отвесов и рулетки, нивелиром или гидроуровнем проверяются высотные отметки.

После устранения обнаруженных дефектов фундамент прини­мается под монтаж. Подготовка к монтажу оборудования заклю­чается в разметке и подготовке мест установки подкладок. Под­кладки устанавливаются по обе стороны каждого колодца под фундаментные болты, а также под опорами насоса и двигателя в соответствии с формой фундаментной плиты. Места установки подкладок выравниваются зубилом; они должны быть горизон­тальными, располагаться на одной высоте с допуском до 5 мм и иметь размеры на 10 – 20 мм больше размеров подкладок. Наи­более распространенные размеры подкладок 100×100, 200×150, 75×150 мм. Желательно, чтобы количество подкладок в одном пакете не превышало трех, а высота пакета составляла 25 – 60 мм.

По окончании подготовительных работ, связанных с проверкой и подготовкой фундамента, проводится ревизия (разборка и сборка) насоса, установка насоса и привода на фундамент, цен­трирование привода с насосом.

Ревизия насоса заключается в наружном осмотре, разборке и сборке, проверке всех деталей и измерении всех необходимых зазоров. При наружном осмотре проверяется наличие всех гаек, пробок, контрольных шпилек, отсутствие повреждений корпуса насоса, корпусов подшипников, арматуры и трубопроводов. Вручную проверяется  легкость  вращения  ротора.

При разборке насоса снимается крышка (для насосов с гори­зонтальным разъемом) и ряд деталей (крышки подшипников, сальники, верхние половины вкладышей). При необходимости разбирается ротор. Разъем корпуса уплотняется прокладкой или мастикой из свинцовых белил и сурика, разведенных бакелито­вым лаком.

Проверка деталей ротора заключается в определении биения втулок, рабочих колес, полумуфты, вала. Биение проверяется индикатором в собственных опорах ротора или в центрах токар­ного станка. Проверяются также радиальные зазоры в уплотне­ниях рабочих колес и осевые зазоры между уплотнительными кольцами и  колесами  насоса.

Проверка подшипников заключается в контроле по краске прилегания вкладышей подшипников скольжения к расточкам корпусов и к шейкам вала. Один из подшипников насоса фикси­рует положения ротора, т. е. является опорно-упорным, а второй подшипник для компенсации тепловых расширений является только опорным. В опорном подшипнике при ревизии проверяется зазор между галтелью вала и вкладышем подшипника (или между подшипником качения и расточкой корпуса). При повышении температуры перекачиваемой жидкости величина осевого зазора в опорном подшипнике также увеличивается. Измеренный осевой зазор должен соответствовать зазору, указанному в паспорте насоса.

При сборке насоса на разъем корпуса укладывается новая прокладка из паронита или электрокартона либо разъем смазы­вается мастикой. После установки крышки проверяется легкость вращения ротора.

Насосы небольшой производительности поставляются смон­тированными на общей фундаментной плите под насос и электро­двигатель. Для насосов, поставляемых без рамы, при монтаже изготавливается сварная фундаментная рама, на которой до установки ее на фундамент центрируется насос с электродвига­телем. Затем рама устанавливается на фундаменте на плоских или парных клиновых подкладках, в колодцы фундамента заводятся анкерные болты. Расстояние между подкладками по пери­метру рамы выдерживается в пределах 300 – 500 мм в зависимости от веса насоса и двигателя. Подкладки размещаются по обе сто­роны фундаментных болтов. Установка по осям фундамента осу­ществляется перемещением насоса в нужную сторону.

Далее проверяется положение насоса в горизонтальной пло­скости по уровню. Для этого снимаются крышки и верхние вкла­дыши подшипников, а уровень укладывается на шейки вала. Для  насосов с подшипниками   качения   уровень  устанавливается на полумуфте. Длинные роторы имеют заметный прогиб от соб­ственного веса, поэтому для крупных насосов уклоны на шейках вала должны быть примерно одинаковыми, и направлены в проти­воположные стороны. Регулировка горизонтальности осуществ­ляется подкладками.

По окончании выверки подкладки прихватываются электро­сваркой друг к другу и фундаментные рамы вместе с фундамент­ными болтами подливаются бетонной смесью. После затверде­вания подливки проводятся подтяжка фундаментных болтов и контрольная проверка центрирования насоса и двигателя. При необходимости исправление центрирования выполняется измене­нием толщины подкладок под опорами электродвигателя. После подливки фундаментной рамы осуществляется присоединение всасывающего  и   нагнетательного  патрубков.

пошаговый монтаж, как опустить и установить насос

Комфортное проживание в частном доме зависит от множества факторов, и не последнюю роль здесь играет его водоснабжение. Если на участке уже есть скважина, то вопрос наполовину решен. Но для обеспечения полноценного водоснабжения потребуется подобрать подходящий насос, иначе получить воду из глубокого и узкого отверстия будет, мягко говоря, затруднительно, согласны?

На первый взгляд установка насоса в скважину кажется довольно сложной задачей. Здесь, как и в любом деле, есть ряд важных нюансов. Поэтому, прежде чем приступать к ее решению, стоит основательно подойти и изучению данного вопроса. Мы поможем вам разобраться в тонкостях монтажа насосного оборудования.

Полезные советы по монтажу поверхностных и погружных насосов изложены в данном материале. Также здесь приведены фото и видеоматериалы с советами экспертов, которые помогут лучше постичь тонкости монтажа.

Содержание статьи:

Каким должен быть хороший насос?

Сначала нужно выбрать и приобрести подходящий насос, а также ряд материалов, необходимых для его успешного монтажа. Насос обычно берут погружной, при этом очень желательно, чтобы он был центробежным.

В отличие от центробежных моделей, вызывают в скважине опасные колебания, которые могут привести к разрушению грунта и обсадной трубы. Особенно опасны такие модели для скважин “на песок”, которые менее устойчивы, чем артезианские аналоги.

Мощность насоса должна соответствовать производительности скважины. Кроме того, следует учесть глубину погружения, для которой рассчитан конкретный насос. Модель, предназначенная для работы на глубине 50 м, может подавать воду и с 60-метровой глубины, но насос вскоре сломается.

Погружной центробежный насос – оптимальный выбор для скважины. Следует соотнести его производительность, размеры и другие показатели с характеристиками собственного источника воды

Еще один фактор риска – уровень качества бурильных работ. Если бурила опытная бригада, скважина будет лучше переносить разрушающее воздействие. А для скважин, созданных своими руками или усилиями “шабашников”, рекомендуется использовать не просто центробежный насос, но специальные модели для скважин.

Такие устройства лучше переносят нагрузки, связанные с перекачиванием воды, обильно загрязненной песком, илом, частичками глины и т.п. Еще один важный момент – диаметр насоса. Он должен соответствовать размерам обсадной трубы. Важно учесть и особенности электропитания насоса. Для скважин используют как однофазные, так и трехфазные устройства.

Для четырехдюймовых труб найти технику проще, чем для трехдюймовых. Хорошо, если этот момент учтен еще на этапе планирования скважины. Чем больше будет расстояние от стен трубы до корпуса насоса, тем лучше. Если насос проходит в трубу с трудом, а не свободно, нужно поискать модель меньшего диаметра.

Подробнее про выбор насоса читайте в статье Как выбрать насос для скважины: рекомендации по выбору насосного оборудования.

Подготовка сопутствующих монтажу материалов

Застрявший в обсадной трубе насос может стать изрядной головной болью. А вытаскивать (как и опускать) его необходимо с помощью специального троса. Если насос уже укомплектован полимерным шнуром, необходимо убедиться в его высоком качестве и достаточной длине. Иногда разумнее приобрести этот элемент отдельно.

Считается, что надежный трос или шнур должен быть рассчитан на нагрузку, которая как минимум в пять раз превышает вес закрепленного на нем оборудования. Разумеется, он должен хорошо переносить воздействие влаги, поскольку часть его будет постоянно находиться в воде.

Если устройство подвешивают относительно неглубоко, менее чем в десяти метрах от поверхности, нужно позаботиться о дополнительной амортизации техники во время ее работы. Для этого используют кусок гибкой резины или медицинского жгута. Металлический трос или проволока для подвески не подходят, поскольку они не гасят вибрацию, но могут разрушить крепление.

Для электропитания насоса предназначен специальный электрокабель. Его длина должна быть достаточной, чтобы кабель лежал свободно и не был натянут.

Для подачи воды от насоса к домовому водопроводу используют специальные пластиковые трубы. Рекомендуются конструкции диаметром от 32 мм или больше. Иначе напор воды в системе будет недостаточным.

Для монтажа погружного насоса используют специальный кабель, который рассчитан на длительную работу под водой. Его сечение должно соответствовать техническим требованиям, указанным в паспорте изделия

Трубы можно использовать и металлические, и пластиковые. По поводу соединения металлических труб существуют разногласия. Некоторые специалисты возражают против резьбового соединения, как менее надежного. Рекомендуется использовать фланцы, причем болт должен находиться сверху, это предотвратит его случайное падение в скважину.

Но резьбовое соединение в скважинах применяется вполне успешно. При монтаже в обязательном порядке используется подмотка. Некоторые специалисты рекомендуют взять вместо привычной ФУМ-ленты или пакли льняное полотно или уплотнительную ленту “Tangit”. Льняную подмотку дополнительно укрепляют силиконовым герметиком или подобным материалом.

Характеристики водоподяющей трубы следует подбирать в соответствии с условиями ее работы. Для глубины до 50 метров используют трубы ПНД, рассчитанные на давление в 10 атм. Для глубины 50-80 м понадобятся трубы, способные работать под давлением 12,5 атм., а для более глубоких скважин используют трубы на 16 атм.

Помимо насоса, труб и шнура или троса перед тем, как установить , рекомендуется запастись следующими материалами:

  • хомутами для закрепления электрического кабеля на трубе;
  • обратным клапаном;
  • манометром;
  • запорным краном для водопроводной трубы;
  • стальным узлом крепления;
  • кабелем электропитания и т.п.

Перед присоединением трубы к насосу на его выходной патрубок следует прикрепить ниппельный переходник. Обычно современные погружные насосы комплектуются таким устройством, но если его нет, этот узел нужно купить отдельно.

Следует помнить, что для прокачки скважины непосредственно после бурения, т.е. для удаления из скважины большого количества очень грязной воды, такой насос использовать нельзя. Он быстро выйдет из строя. Обычно скважину прокачивают отдельным насосом, который и стоит дешевле, и при работе с грязной водой функционирует лучше.

Правила установки поверхностного варианта

Поверхностные насосы не часто используют для водоснабжения этого типа, поскольку они подходят только для неглубоких гидротехнических сооружений, глубиной до восьми метров.

И все же такой вариант имеет право на существование, а его монтаж не более сложен, чем установка погружного оборудования.

Поверхностные насосы проще в монтаже и дешевле, чем погружные модели, но они эффективны только для скважин глубиной до восьми метров

Монтируют устройство следующим образом:

  1. Поверхностный насос устанавливают в специальном кессоне или отдельном помещении.
  2. Шланг подходящей длины соединяют с всасывающим патрубком насоса.
  3. К другому концу шланга прикрепляют обратный клапан (защитная мера, предотвращающая слив воды по окончании работы насоса).
  4. На клапан устанавливают защитный сетчатый фильтр, препятствующий проникновению в корпус насоса различных загрязнений.
  5. Шланг опускают в скважину.

На этом установку можно считать законченной и сделать пробный пуск насоса. Для монтажа такого насоса в скважину нередко используют специальный адаптер. В этом случае шланг соединяют с адаптером, а адаптер присоединяют к насосу. В остальном порядок установки происходит точно так же.

Немного сложнее выполнить монтаж в скважину поверхностного насоса, снабженного выносным эжектором. В этом случае в скважину нужно опустить два шланга. Помимо всасывающего монтируют еще и напорный шланг. Его соединяют с боковым штуцером эжектора, используя специальный отвод.

Кроме и фильтра на конец всасывающего шланга необходимо также установить эжектор. Следует помнить, что поверхностные насосы очень чувствительны к загрязнениям в воде, подаваемой из скважины.

Монтаж погружного насоса

Погружные насосы устанавливают прямо в скважине. Для них, в отличие от поверхностных моделей, не нужно оборудовать кессон или отдельное помещение.

Сначала насос собирают и выполняют его, т.е. присоединяют к нему водоподающую трубу, электрокабель, шнур или трос и т.п. После этого насос опускают в скважину.

Шаг #1. Подготовка к монтажу оборудования

На патрубке насоса закрепляют обратный клапан, чтобы при его выключении вода оставалась в устройстве. Затем устанавливают специальный чашеобразный фильтр, предназначенный для фильтрации небольших частичек ила. За обратным клапаном устанавливают трубу или нагнетательный шланг.

На этом рисунке наглядно представлен монтаж погружного насоса в скважину, а также общая схема водоснабжения частного дома из скважины

Обратный клапан необходим, чтобы вода оставалась в водопроводной системе и после отключения насоса. Такая ситуация может привести к полной поломке оборудования. Чашеобразный фильтр защищает рабочую камеру насоса от заиливания.

Иногда обратный клапан уже предусмотрен производителем и является частью конструкции. В этом случае дополнительный клапан не понадобится.

Галерея изображений

Фото из

Подготовка насоса к установке в скважину

Узел соединения насоса с трубой

Соединения в пределах узла

Соединение узла подключения с насосом

Подсоединение узла к насосу

Крепление троса для удержания насоса

Дублирование соединений троса

Защита зажимов на тросах

В некоторых моделях для подачи воды рекомендуется использовать не пластиковые трубы, а специальный резиновый шланг. В любом случае, перед началом работ следует внимательно изучить технический паспорт изделия, а также инструкцию по его установке, приложенную производителем.

При монтаже водоподающей трубы важно проследить, чтобы она была по возможности очень ровной. Чем меньше препятствий для погружения конструкции в узкую обсадную трубу, тем лучше. Затем трубу присоединяют к соответствующему патрубку насоса.

Еще один важный момент – гидроизоляция всех соединений. В местах соединения электрокабеля помимо термоусадочных трубок дополнительно используют специальные муфты. Силовой кабель также нужно аккуратно расправить, выровнять и уложить вдоль водопроводной трубы.

После того, как водоподающая труба и кабель подключены, приступают к монтажу троса (шнура, каната), который будет удерживать устройство на нужной глубине. Трос из нержавейки продевают в предназначенные для этого проушины и закрепляют с помощью специального устройства. Затем трос так же выкладывают ровно рядом с кабелем и трубой.

Общая схема установки погружного насоса и подключения всех необходимых элементов к домовому водопроводу поможет лучше понять порядок выполнения монтажных работ

Теперь следует взять фиксирующие хомуты или специальные клипсы, и аккуратно соединить ими трос, электрический кабель и трубу. Соединение должно быть достаточно плотным, но не чрезмерно жестким. Если хомут пережмет эти конструкции слишком сильно, он может их повредить.

Шаг #2. Погружение насоса в скважину

Когда все конструкции соединены, подготовку можно считать законченной. Можно начинать установку насоса в скважину.

Сначала на обсадную трубу надевают специальную резиновую прокладку и устанавливают оголовок. Затем насос аккуратно пропускают в отверстие оголовка и начинают плавно опускать вниз.

Перед тем, как опустить в скважину, на его корпус можно надеть специальное защитное кольцо, чтобы не повредить стены обсадной трубы. Без этой меры можно и обойтись, но действовать придется крайне осторожно и аккуратно. Движение конструкции должно быть очень плавным, хотя ее вес не так уж мал.

Между стенками обсадной трубы и насосом остается очень маленькое пространство. Поэтому опускать погружной насос в скважину следует очень осторожно

Обычно этим занимаются как минимум три человека. Двое удерживают насос на весу, а третий постепенно отпускает трос.

Насос опускают очень медленно. Ни в коем случае не следует дергать устройство за трубу или силовой кабель. Если в процессе опускания конструкция встречает препятствия, следует действовать очень осторожно.

Нужно приостановить погружение насоса и сделать несколько аккуратных вращений в обе стороны. Обычно это помогает миновать сложный участок. В крайнем случае, если это не помогло, придется вынимать насос и проверять состояние обсадной трубы.

Такую проверку лучше всего выполнить еще до начала монтажа насоса. А в процессе работ нужно внимательно следить, чтобы в скважину случайно не попали посторонние предметы, которые могут помешать свободному продвижению агрегата. Просвет между стенами трубы и насосом настолько мал, что даже обычная гайка может создать массу проблем.

Насос нужно закрепить на правильной высоте, ниже динамического уровня, чтобы устройство всегда полностью находилось в воде. Но насос не должен быть расположен слишком близко ко дну . Это может привести к засасыванию насоса в ил или песок при заиливании или запесочивании скважины.

Нужно учесть и глубину, на которую рассчитана работа конкретной модели насоса. Обычные насосы, как правило, опускают на глубину -10 метров, эжекторные – на 15-20 метров, специальное оборудование рассчитано на 25-40 метров.

Обычно правильная глубина погружения насоса составляет примерно один-два метра от дна скважины, в зависимости от ее характеристик. Затем трос закрепляют на предназначенном для этого кронштейне. Обычно он расположен на внешней стороне скважинного оголовка.

Галерея изображений

Фото из

Установка погружного вибрационного насоса

Крепление электрокабеля к шлангу

Отметка на водоподающем шланге

Резиновые кольца на вибрационнике

Водоподающую трубу присоединяют к , например, к накопительному баку или к специальному адаптеру. Выполняют подключение электропитания и проверяют работу системы. В ходе установки защитного устройства следует правильно выбрать значение тока.

Если этот момент будет упущен, прибор может перегреться. В результате нередко происходит замыкание обмотки статора. Иногда наблюдаются скачки напряжения, подаваемого на двигатель, или оно постоянно остается слишком низким. Все эти ситуации чреваты скорой поломкой прибора, в ряде случаев насос придется просто полностью заменить.

Шаг #3. Определение точки работы насоса

Во время монтажа насоса необходимо выполнить еще один важный шаг – определить характеристики работы насоса при реальной нагрузке. Сведения, указанные в паспорте устройства, на деле могут оказаться очень далекими от ожидаемых. Необходимо измерить скорость заполнения конкретного объема, т.е. рассчитать расход воды за единицу времени.

Кроме того, следует с помощью манометра определить давление, которое создается в водопроводе при работе насоса. Понадобится измерить также потребление тока во время работы прибора. Для этого к нему присоединяют специальные токопроводящие щипцы.

Перед началом монтажа следует подробно изучить инструкцию и паспорт насоса, а по его окончании – установить точку работы устройства в реальных условиях

После того, как необходимые измерения выполнены, их следует сравнить с данными изготовителя, указанными в технической документации изделия. Если окажется, что реальные показатели превышают рекомендованные производителем, следует немного прикрыть задвижку насоса.

В результате будет создано дополнительное сопротивление, которое приведет параметры устройства в норму. Таким образом выверяют и устанавливают точку работы прибора при разных режимах его работы.

Несколько важных рекомендаций

Для соединения обратного клапана с водоподающей трубой используют специальный латунный фитинг. Соединение также должно иметь специальную забивную втулку. Эта мера предотвратит сжатие трубы в диаметре и компенсирует избыточное напряжение, созданное компрессионным фитингом.

Фитинг, как и все соединительные элементы, должен быть высокого качества, рассчитанный на повышенные нагрузки на растяжение. Иначе труба может просто выскочить из фитинга. Для соединения противоположного конца ПНД трубы с выходом на оголовке используют такой же компрессионный забивной фитинг, выполненный из латуни.

В продаже имеется специальный электрокабель для погружных насосов. Именно его необходимо использовать для присоединения к насосу. Замены на менее качественный материал недопустимы. Силовой кабель присоединяют к кабелю насоса путем пайки, скрутку в таком важном месте лучше не использовать. Место соединения закрывают термоусадочной муфтой.

Чтобы зафиксировать кабель и трос на водоподающей трубе, нужны пластиковые хомуты. Их устанавливают каждые 2-3 метра. Эта мера помогает избежать случайного запутывания кабеля во время опускания конструкции вниз. Вместо хомутов можно использовать изоленту.

Для крепления кабеля и троса к водоподающей трубе можно использовать хомуты из пластика. Специальный переходник позволит надежно соединить насос с трубой

Ради экономии специальный кабель используют только на том участке, где он будет погружен в воду. Остальное расстояние перекрывается обычным кабелем ПВС.

В любом случае сечение кабеля должно соответствовать рекомендациям производителя, указанным в паспорте насоса.

В месте соединения силового кабеля с кабелем насоса выполняется пайка. После этого кабель закрывают специальной термоусадочной муфтой. Для ее установки понадобится строительный фен

Насос можно подвешивать только на трос из нержавеющей стали. Ни обычная черная сталь, ни ее оцинкованный вариант не рассчитаны на постоянную работу в воде.

В ходе опускания насоса на узких участках можно дополнить вращение насоса небольшим давлением. Но в любом случае насос должен сохранять вертикальное положение.

Во время монтажа насоса может немного сместиться. Следует убедиться, что вес насоса приходится именно на трос, а не удерживается трубой. Только после этого положение оголовка можно зафиксировать винтами.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Практичные советы по выбору и монтажу погружного насоса содержатся в следующем видеоматериале:

Видео #2. Наглядная демонстрация еще одного опыта установки насоса:

Очень важно выполнить все операции по монтажу насосного оборудования в скважине правильно, поскольку любая небрежность может обернуться поломкой или его обрывом троса.

Бывают ситуации, когда поврежденный из выработки. Это приводит к полной потере сооружения и вызывает необходимость начинать бурение сначала. Внимание и аккуратность помогут установить насос наилучшим образом.

Поделиться собственным опытом, полученным в процессе установки глубинного насоса или подключения насосной станции, задать вопросы, сообщить о недочетах в тексте, вы сможете в расположенном ниже блоке. Пишите, пожалуйста, комментарии. Мы и посетители сайта с удовольствием поучаствуем в обсуждениях, чтобы прояснить спорные моменты.

Погружной насос – установка и подключение погружного насоса для воды

Погружной насос – установка и подключение погружного насоса для воды

Электрический насос состоит из двух основных частей: электродвигателя и лопастного центробежного насоса. Рабочее колесо вместе с лопастями центробежного насоса заключено в корпус и соединено с валом электродвигателя. Купить погружные насосы, вы можете на нашем сайте.

Источники водоснабжения на личных подсобных участках

В сельской местности и на даче главными источниками водоснабжения все еще остаются колодцы. Воду из них добывают центробежными, вихревыми и электромагнитными насосами, которые могут забирать воду с глубины до 7 м и поднимать ее на высоту до 20 м. Насосы устанавливают как в закрытых колодцах, так и на открытых площадках, помещая их в деревянные ящики, обитые рубероидом или листовым железом.

Электрический насос состоит из двух основных частей: электродвигателя и лопастного центробежного насоса. Рабочее колесо вместе с лопастями центробежного насоса заключено в корпус и соединено с валом электродвигателя.

При вращении рабочего колеса вода, заполняющая насос, под действием центробежной силы выбрасывается из корпуса, выполненного в виде улитки, в напорный трубопровод и подается в резервуар или на раздачу. Во время вращения рабочего колеса во всасывающем патрубке насоса создается вакуум, за счет которого вода непрерывно поступает во всасывающий трубопровод. Насосы центробежного типа могут работать только в том случае, если рабочее колесо, а следовательно, и всасывающий трубопровод заполнены водой. Поэтому, чтобы удержать воду внутри насоса при его остановке, на конце всасывающего трубопровода смонтировано приемное устройство с обратным клапаном. Если насос запускается в работу впервые или после ремонта, то в корпус насоса предварительно заливают воду.

Помимо центробежных насосов, сельское население применяет насосы вибрационного типа. Принцип их действия основан на использовании электромагнитных колебаний, передаваемых клапану-плавнику. При сравнительно небольшой потребляемой мощности (250 Вт) и малой массе подача такого насоса достигает 1,5 м3/ч при полном напоре 20 м.

Устройство вибрационных насосов «Малыш», «Струмок», «Родничок»

Принцип действия объемно-инерционных насосов с электромагнитным вибрационным приводом основан на использовании электромагнитных колебаний, передаваемых клапану-плавнику. При максимальном напоре до 40 м подача насосов составляет 1,5 м3/ч. Их мощность до 250 Вт.

Электромагнитный бытовой насос «Малыш» предназначен для подъема воды из трубчатых скважин диаметром 100 мм. При работе насос должен быть полностью погружен в воду. Однотипный насос НЭБ-1/20 предназначен для скважин диаметром не менее 200 мм. Эти насосы питаются от однофазной сети напряжением 220 В. Время непрерывной работы до 2 ч с последующим отключением на 15… 20 мин.

Вибрационный электронасос «Родничок» поднимает воду с глубины до 20 м, а «Струмок» — с глубины до 40 м. Насос «Струмок» по своим параметрам не отличается от насоса «Малыш». Мощность насоса «Родничок» 300 Вт, подача 0,5 м3/ч.


Рис. Установка электронасоса «Малыш»: а — в колодце; б — в обсадной трубе; 1 — насос; 2 — связка провода со шлангом; 3 — капроновая подвеска; 4 — пружинная подвеска из резины; 5 — провод; 6 — шланг; 7 — перекладина; 8 — вилка; 9 — кольцо; 10 — обсадная труба.

Подключение электродвигателя к сети

Для подключения электродвигателя к сети подведенные к нему провода или кабели разделывают и присоединяют к выводным концам или контактным винтам в вводной коробке. Электродвигатели некоторых типов имеют коробки для закрепления и ввода кабелей, стальных труб, металлических рукавов и др. Разделывать кабель и заканчивать стальные трубы, гибкие металлические рукава и т. п. за пределами вводных коробок нельзя, так как концы проводов или кабелей в этом случае не будут защищены и могут быть повреждены. Взрывозащищенные электродвигатели подключают к сети, непосредственно вводя в коробку провода или кабель сечением до 25 мм2 с резиновой или бумажной изоляцией. В случае подключения кабелем, сечение которого больше 25 мм2, перед электродвигателем устанавливают специальную переходную коробку, в которой выполняют разделку кабеля. Провода, и кабели с однопроволочными токопроводящими жилами присоединяют к контактным винтам вводной коробки электродвигателя непосредственно (при помощи согнутого на конце жилы кольца), а провода и кабели с многопроволочными жилами снабжают наконечниками, закрепленными на жилах прессовкой или пайкой. Наконечники и кольца надевают на винты вводной коробки и затягивают двумя гайками с шайбами, предварительно убедившись в надежности крепления контактных винтов и правильности установки перемычек, соединяющих обмотки электродвигателя в звезду или треугольник, в зависимости от номинального напряжения электродвигателя и сети. Затем вводную коробку закрывают крышкой или кожухом, чтобы не было случайного прикосновения к незащищенным, хотя и изолированным, проводникам, а также попадание воды и посторонних предметов на них.

Подготовка электродвигателя к пуску

Перед пуском смонтированного электродвигателя проверяют его крепление к основанию, заземление, контакты у выводных зажимов, сопротивления изоляции, смазку, а так-же равномерность воздушного зазора, если конструкция электродвигателя это допускает.

Первый пуск двигателя насоса после монтажа

После монтажа и подготовки к пуску электродвигатель опробуют, т. е. пускают вхолостую, без нагрузки. Цель первого пуска — убедиться в работоспособности двигателя, в исправности его механической части (отсутствии стуков вибраций, задеваний и т. д.) и проверить правильность направления вращения. Пробный пуск выполняют толчком, т. е. электродвигатель включают и сразу же отключают, пока не достигнута номинальная частота вращения. Для изменения направления вращения достаточно поменять местами в вводной коробке две любые подводящие жилы. После первого пробного пуска и устранения замеченных недостатков двигатель пускают на холостую работу в течение 1 ч. В это время проверяют температурный режим двигателя. Обычно температура подшипников качения не превышает ЗО…4О°С, предельно допустимая абсолютная температура их нагрева не более 95°С при температуре окружающего воздуха 35°С. Причинами повышенной вибрации могут явиться слабое закрепление лап, недостаточная жесткость основания, неудовлетворительная работа подшипников. Электродвигатель насоса, проверенный на холостом ходу, после соединения его с технологической машиной опробуют под нагрузкой. Здесь прежде всего проверяют вибрации и нагрев подшипников. В режиме нагрузки вибрация по сравнению с вибрацией холостого хода может увеличиться в результате небаланса или ненадежного крепления технологической машины, неудовлетворительной центровки и плохого состояния соединительных муфт и их деталей (пальцев, сухарников и т. д.). Нагрев подшипников также может повыситься из-за неправильной сшивки ремня, чрезмерно тугой его натяжки, неудовлетворительной центровки и т. п.

Проверка изоляции обмоток электродвигателя насоса

Перед пуском электродвигателя сопротивление изоляции его обмоток по отношению к корпусу измеряют мегаомметром на напряжение 1000 В. Для этого один проводник мегаомметра присоединяют по очереди к каждому зажиму или выводу обмотки, а второй — к корпусу электродвигателя (в незакрашенном месте). Кроме того, если позволяет конструкция выводов, измеряют сопротивление изоляции каждой фазы по отношению к другим фазам. Электродвигатель может быть опробован и пущен в работу, если сопротивление изоляции обмотки статора не меньше 0,5 МОм при температуре окружающего воздуха 1О…ЗО°С. Если сопротивление изоляции меньше 0,5 МОм, то электродвигатель необходимо просушить. При очень малом сопротивлении изоляции следует выяснить причины и дополнительно проверить, не прикасаются ли выводные концы к корпусу.

Рассчет максимального часового расхода воды

Прежде всего нужно определить максимальный суточный расход, л, воды:
Qмакс.сут— aсутQср.сут

Коэффициент суточной неравномерности асут, который для условий сельского хозяйства равен 3, учитывает неравномерность потребления воды на протяжении суток. Так, если принять за 100% количество воды, расходуемой в утренние часы, то днем ее требуется 150%, а ночью — лишь 15…20%. Среднечасовой расход, л, воды:
Qср.ч=Qмакс.сут/24.

Неравномерность потребления воды учитывается и коэффициентом часовой неравномерности. Для животноводческих ферм, где имеются автопоилки, ач = 2,5, а для ферм, не оборудованных автопоилками, ач= 4. Максимальный часовой расход, л, воды:
Qмакс.ч = aчQср.ч

Выбор водоподъемного оборудования

Тип насоса и электродвигатель к нему выбирают в зависимости от характера, глубины, дебита источника и высоты подъема воды, а подачу насоса определяют по максимальному часовому расходу.

Особенности погружных насосов

В погружных насосах электродвигатель — часть рабочей машины. Насос соединяют с электродвигателем через фланец. Вода циркулирует в зазоре между статором и ротором и таким образом охлаждает машину. Эти насосы применяют для подъема воды из артезианских скважин. Схема установки насоса в скважине показана на рисунке.


Рис. Схема установки погружного насоса в артезианской скважине: 1 — электродвигатель; 2 — сетка-фильтр; 3 — насос; 4 — нагнетательный патрубок; 5 — кабель; 6 — нагнетательная труба; 7 — крепление кабеля;8 — опорная труба; 9 — водоразборный трубопровод; 10 — вентиль; 11 — манометр; 12 — ввод кабеля.

Автоматизации водоснабжающих установок

В системе механизированного водоснабжения единственной операцией, которая подлежит автоматизации, является подъем воды. Если автоматизировать работу насосного агрегата, то вся система водоснабжения объекта будет действовать автоматически. Главная задача автоматизации вне зависимости от типа водокачки — согласование работы насоса с режимом потребления воды объектом. При наличии башенной водокачки используют емкость, в которой можно запасать излишек воды, образующийся в системе при снижении потребления ее, и, наоборот, расходовать воду при увеличении потребления. В процессе работы водокачки электродвигатель насоса периодически автоматически включается и выключается. Этими операциями управляют датчики различного типа. Например, на схемах (рис.) показаны способы автоматического управления с использованием поплавковых или электродных датчиков и реле давления.


Рис. Схемы автоматического управления водокачками: а — с использованием поплавкового датчика; б и в — при помощи соответственно электродного датчика и реле давления.

Принцип действия поплавкового датчика

Пустотелый металлический поплавок находится на водной поверхности. При изменении уровня воды поплавок перемещается, замыкая те или иные контакты. Поплавковые датчики отличаются простым устройством. Датчик с обычным поплавком (рис.) применяют в емкостях с большими перепадами между верхним и нижним уровнями воды (при положительной температуре окружающего воздуха). Состоит датчик из поплавка 1, троса 2, шкива 3, противовеса 5, ртутных переключателей 4.


Рис. Поплавковый датчик: 1 — поплавок; 2 — трос; 3 — шкив; 4 — ртутные переключатели; 5 — груз-противовес.

При изменении уровня воды в емкости поплавок перемещается по вертикали. Одновременно перемещается трос, на котором закреплен механизм с двумя ртутными переключателями. При повороте последних ртуть переливается, замыкая или размыкая электрическую цепь электродвигателя. Датчик с качающимся поплавком рассчитан на перепад до 150 мм между верхним и нижним уровнями воды. Его конструкция показана на рисунке. В беспоплавковых контактных датчиках используют принцип изменения электропроводности между контактами. Их применяют при перепаде между верхним и нижним уровнями воды 500 мм. Конструктивно их выполняют пластинчатыми или трубчатыми. Беспоплавковое манометрическое устройство используют в бесшатровых водонапорных башнях. Его действие основано на изменении давления столба воды в баке башни. На рисунке 61 показана конструкция простейшего контактного пластинчатого датчика. На стальной трубе 3 укреплены две пары параллельных пластин 1 и 2 из того же материала, образующих контакты верхнего и нижнего уровней воды.


Рис. Датчик с качающимся поплавком: 1 — поплавок; 2 — ртутный переключатель; 3 — блок; 4 — трос; 5 — груз.


Рис. Пластинчатый контактный датчик: 1 и 2 — пластины; 3 — труба.

Расстояние между контактами выбирают в зависимости от высоты бака и перепада между верхним и нижним уровнями воды. Как показала практика, оптимальное расстояние 500 мм. Когда вода, заполняя бак, достигает верхнего контакта, электрическая цепь управления замыкается и пропускает импульс на отключение электродвигателя насоса. Когда же уровень воды в баке опустится до нижнего контакта, цепь управления, разрывается, электродвигатель включается и приводит насос в действие. В центральных и северных районах страны, где зимой на стенках башен и поверхности воды образуется лед, подобные датчики нуждаются в устройствах обогрева. Такое устройство представляет собой индукционную систему из сердечника с первичной (36 В) и вторичными обмотками, выполненными в виде двух стальных скоб. Под действием силы электрического тока во вторичных обмотках выделяется теплота, которая и обогревает контактную систему. Полезная мощность нагревателя 100 Вт. Даже при температуре окружающего воздуха —50°С нагревательное устройство обеспечивает на контактных пластинах температуру выше нуля. В беспоплавковом манометрическом устройстве (рис.) датчиком служит гидравлический затвор /, который устанавливают внутри бака на высоте 500 мм от дна. К гидравлическому затвору присоединен электроконтактный манометр 3 типа ЭКМ-1. В корпус затвора заливают трансформаторное масло. Столб воды оказывает давление на масло в гидравлическом затворе. Это давление передается чувствительному элементу манометра и вызывает срабатывание соответствующих контактов. При образовании льда в баке устройство продолжает действовать.


Рис. Беспоплавковое манометрическое устройство: 1 — гидравлический затвор; 2 — соединительная труба; 3 — электроконтактный манометр; 4 — контрольный кабель; 5 — нагнетательная труба.

Установка насоса водяного (замена): как установить?

Содержание   

Насос является незаменимым элементом автономных линий водоснабжения, отопительных контуров, систем полива и ирригации. Особенно востребованным такое оборудование является на даче или в загородном доме. Причем широкий ассортимент моделей позволяет выбрать высококачественные модели под любые нужды потребителя.

Но, эффективность и длительный срок эксплуатации не всегда зависят только от качества устройства. Во многом на данные показатели влияет правильная установка насоса. Такой процесс включает целый ряд нюансов, которые знает далеко не каждый пользователь насосной техники.

Типы насосного оборудования

На сегодняшний день изготовлением насосных аппаратов занимается множество импортных и отечественных производителей. Каждый из них представляет широкий ряд конструктивных решений, рассчитанных на разные задачи и условия работы. К основным типам насосного оборудования относятся:

  • скважинный насос;
  • дренажный водяной насос;
  • электронасос повышающий;
  • насосная станция.

    Разводка водопровода в кессоне

Каждый из указанных типов насосной техники предполагает свои моменты установки.
к меню ↑

Монтаж скважинного аппарата в источник

Скважинные модели используются для подачи воды в частном доме из скважин или глубоких колодцев. Вариантов, как правильно установить насос для воды скважинного типа, существует достаточно много. При этом в основных моментах весь монтаж скважинного электронасоса укладывается в следующий алгоритм:

  • оборудование кессона или приямка;
  • монтаж трубопроводной линии;
  • установка самого прибора;
  • соединение аппарата с линией и подключение к сети.

Первый этап предполагает оборудование вокруг обсадной трубы источника специального колодца, которым выступает кессон или приямок. Такое сооружение обеспечивает герметичную емкость, внутри которой располагается насосное оборудование и трубопровод. Помимо насоса сюда также выносят гидроаккумулятор, развилки под разные токи водопотребления, системы управления, если в доме для таких приборов нет места.

Главными требованиями к такой конструкции выступают:

  1. Наличие герметичной крышки, которая будет закрывать источник и аппарат от загрязнения.
  2. Объем, достаточный для размещения оборудования и удобных работ человека в случае, если необходим ремонт или замена насоса.
  3. Кессон должен иметь глубину не менее 1,5-1,8, чтобы обеспечить защиту оборудованию в случае использования зимой. Значение глубины для каждого региона вычисляется индивидуально и зависит от линии промерзания грунта.
  4. Дно в обязательном порядке заливается бетоном, либо выстилается толстым слоем щебня, что предотвратит проседание и попадание грунтовых вод в приямок. Слой щебня должен составлять не менее 15 см.

Форма кессона полностью зависит от предпочтений владельца. Стенки выполняются из кирпича, бетона или металлических конструкций подходящего размера. Для предотвращения попадания внутрь жидкости на выход из приямка устанавливается крышка, а под стенки можно проложить слой прочной пленки.

Когда кессон готов, следует прокладка трубопровода и остальных коммуникаций. Устанавливать трубы следует также с учетом глубины промерзания региона. Если опустить трубопровод на такую глубину не получается, вся линия утепляется минеральной или стекловатой. Свободные концы, которые выходят внутрь приямка, утепляются стекловатой в обязательном порядке.

Если на участок трубопровода в кессоне установлен фильтр грубой очистки, его следует ставить в вертикальной ориентации над трубой. Такой способ размещения предотвратит замерзание воды внутри, так как она будет постоянно стекать в трубопровод.

Следующий момент предполагает ответ на вопрос «Как установить насос?». Прежде всего, необходимо подобрать правильное устройство под параметры скважины. Зазор между стенками обсадной трубы и аппаратом должен быть не сильно большим, но и не сильно маленьким. К тому же следует из технических документов определить значение оптимального погружения.

Установка скважинного центробежного насоса

Насос внутри водоема фиксируется при помощи капронового шнура, идущего в комплекте. Для большей надежности такой шнур лучше заменить тросом из нержавеющей стали. Узел фиксации троса на поверхности должен располагаться минимум в 10 см от оголовья. Если в скважину электронасос погружается больше, чем на 10 м, конец троса можно оборудовать пружиной или резиной от капельницы, что уменьшит вибрацию и нагрузку на крепление. Трубопровод, трос и электрокабель соединяются пластиковыми хомутами через каждые 80-100 см. Такая мера облегчит демонтаж, если необходима замена насоса.

При соединении устройства с трубопроводом лучше использовать фланцевые соединения. Они более надежны, чем резьбовые и не так вредят самой трубе. Для домашнего водоснабжения оптимальным будет использование полимерных каналов. Они менее подвержены коррозии и легче монтируются. При необходимости, на участок канала, находящийся в оголовье источника, устанавливается обратный клапан и манометр. Дальше идет подключение аппарата к сети и его проверка, включая осмотр стыков на наличие протечек.
к меню ↑

Как установить насос в скважину своими руками? (видео)


к меню ↑

Монтаж дренажного аппарата

Дренажные электронасосы используются для водоотведения грязной воды на загородных участках, строительных площадках, дачах. В зависимости от условий использования дренажного аппарата, установка насосов проводится в двух вариантах:

  • монтаж устройства на фундамент в открытом источнике;
  • установка в колодец или резервуар.

Установка и замена насосов в открытом источнике, как правило, является самой простой. Такой способ подключения и монтажа используется для забора жидкости из неглубоких искусственных и естественных водоемов для полива. В этом случае на патрубок дренажных вариантов (обычно расположен на боковой поверхности у основания) надевается шланг или отрезок пластикового трубопровода. На предполагаемом месте монтажа выравнивается участок дна. Туда ставиться прибор.

Для предотвращения заиливания аппарата, под дно можно установить основу, сбитую из деревянных досок. Из бруса сбивается небольшой квадрат, на котором делается решетка из реек. Для удобства, устройство можно оборудовать поплавковым выключателем, который обеспечит автономную работу модели.

Схема установки дренажного насоса

Второй тип установки подходит для неглубоких колодцев, вкопанных емкостей с дождевой водой, или для выкачки бассейна. Монтаж насоса в этом случае – также достаточно простая процедура, но следует учитывать несколько моментов:

  1. Зафиксированный на патрубке шланг или трубу необходимо дополнительно зажать при помощи хомута.
  2. Устройство используется исключительно в вертикальной ориентации. Поддерживать такой вариант расположения, можно закрепив трубу у стены при помощи фиксаторов и шурупов (в случае стационарного использования).
  3. Положение поплавка при помощи грузика устанавливается заранее, до опускания в водоем.
  4. В трехфазных моделях следует четко определить необходимые фазы. При подключении правильных фаз, рабочее колесо будет крутиться по часовой стрелке. Если прослеживается противоположный эффект, их нужно поменять местами.
  5. Напорную трубу необходимо оборудовать обратным клапаном для максимальной выкачки источника и предотвращения возврата воды назад.

Если насос устанавливается в подтапливаемом помещении, его необходимо устанавливать на фундамент с усилением. Желательно располагать устройство возле стены, так как свободный отрезок трубы вне помещения должен выходить как минимум за три метра от стены.
к меню ↑

Монтаж повышающих и циркуляционных аппаратов

Основная цель повышающих моделей – повысить поток жидкости в линиях отопления, водоснабжения, кондиционирования. Такая мера позволяет обеспечить равномерный прогрев (охлаждение) на всех участках контура. Это позволяет значительно повысить эффективность системы и снизить потребление электроэнергии.

Независимо от типа, все циркуляционные электроприборы врезаются в основную линию. Большая часть моделей выполнена из бронзы или чугуна и оснащена прочными резьбовыми соединениями, что облегчает монтаж.

Перед установкой насоса повышения давления воды необходимо четко определится с участком, на котором производится врезка устройства. Стандартные схемы подключения предполагают расположение аппарата на обратной трубе перед линией подпитки. После прибора устанавливается сетчатый фильтр. В случае с использованием двух насосных устройств, они располагаются на одном участке двумя параллельными контурами.

Правила установки циркуляционного насоса

Установка электроприбора в линию проводится в такие этапы:

  1. В основную магистраль врезается дополнительный обводный контур (байпас). Такое размещение позволит переключаться на основной контур отопления, когда нет электропитания.
  2. Сразу перед и после предполагаемого места размещения насоса врезаются два шариковых крана, которые необходимы в том случае, если необходима замена водяного насоса.
  3. Еще один кран устанавливается на основную линию на участке между отводами на байпас.
  4. Поток жидкости перекрывается и производится врезка устройства. При этом следует определить из документов, в каком положении монтируется аппарат.
  5. Все стыки фиксируются фланцевыми соединениями и герметизируются.

По окончанию работ система заполняется водой. Дальше с помощью винта на корпусе электроприбора, выпускается излишний воздух. Устройство можно подключать к сети и запускать, когда из под винта проступит жидкость.
к меню ↑

Как монтировать насосную станцию?

Помпа для обеспечения стационарной линии водоснабжения обычно дополняется гидроаккумулятором, фильтрами грубой и тонкой очистки, манометром, эжектором. Такой обширный список оборудования налаживает определенные моменты на расположение устройства.

Лучше всего такую станцию расположить в отапливаемом помещении. Идеально подходит подвал. Станция должна устанавливаться на фундамент из бетона, желательно армированного. При этом минимальное расстояние до стены должно составлять не менее 1-3 см для предотвращения действия вибрации. Гидробак, для удобства, лучше фиксировать над насосом, уже смонтированным на фундамент.

Порядок монтажа насосной станции

Обычно станции продаются уже в собранном варианте. Если нет, собирать ее необходимо в порядке, указанном в инструкции. Когда станция собрана и установлена проводятся работы по подключению агрегата к источнику:

  1. До скважины от места расположения агрегата прокапывается траншея с глубиной 1,5-2 м. В нее укладывается трубопровод, защищенный от промерзания теплоизоляцией или минеральной ватой.
  2. Свободный конец трубопровода подключается к эжектору станции. Длина трубы определяется углублением в скважину второго (не используемого) отрезка трубы. После того, как отрезок упирается в дно, труба извлекается и от полученной длины отнимается 1 м.
  3. Трубопровод на выходе в обсадную трубу можно снабдить коленом на 90 градусов. Это облегчит спуск эжектора и предотвратит деформацию линии.
  4. В фундамент или стену трубы проводятся также ниже глубины промерзания грунта.
Когда станция подключена к магистрали, можно производить запуск. Для этого через горловину внутрь системы заливается жидкость. После того, как рабочая камера заполнена, установка запускается. Важно следить за напором жидкости, отсутствием воды на соединениях, а также нет ли пробивания тока на трубы линии.
 Главная страница » Насосы

Установка – центробежный насос – Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

Установка – центробежный насос

Cтраница 2

При установке центробежных насосов электродвигатели открытого типа следует выносить в изолированное помещение.  [16]

При установке центробежного насоса для забора воды высота всасывания Лвс ( рис. 54), приводимая в каталогах насосов, уточняется в зависимости от барометрического давления, температуры перекачиваемой воды и величины гидравлического сопротивления всасывающей трубы.  [17]

УЭЦН ( установки электроприводных центробежных насосов), оснащено более 35 % всех нефтяных скважин и добывается более 65 % всей нефти.  [18]

ППйрокое применение установок центробежных насосов обусловлено многими факторами.  [19]

ПЛирокое применение установок центробежных насосов обусловлено многими факторами.  [20]

УЭЦН ( установок электрических центробежных насосов) в скважине ПЭД является мощным источником колебаний.  [21]

При выборе места установки центробежных насосов следует руководствоваться следующими правилами: 1) длина всасывающего трубопровода должна быть минимальной и 2) к насосу со всех сторон должен быть обеспечен доступ, требуемый условиями монтажа, демонтажа, осмотра и ухода.  [22]

Рассмотрим возможность использования установки электроприводного центробежного насоса ( ЭЦН) в комплекте с пакером особой конструкции для спуска в скважину на кабель-канате и откачки пластовой жидкости ( в отличие от существующего метода, где насос с пакером спускается на колонне насосно-компрессорных труб ( НКТ)), причем устье оснащается противовыбросовым оборудованием и лубрикатором для введения и извлечения оборудования из скважины.  [23]

Рассмотрим подробней основные узлы установки центробежного насоса, их расчет, пути совершенствования установок и перспективы расширения областей их применения.  [24]

В некоторых случаях с помощью установки центробежного насоса одновременно со смешением достигается повышение давления в подающей линии теплового пункта для залива системы высокого здания или, наоборот, понижение давления в обратной линии теплового пункта при высоком давлении воды в наружной сети.  [26]

На рис. 60 приведена схема установки центробежного насоса.  [28]

На рис. 9 показана схема установки центробежного насоса и необходимой аппаратуры, а также присоединения к насосу всасывающего и напорного трубопроводов.  [30]

Страницы:      1    2    3    4

Установка центробежного насоса

Насосы применимы в большинстве промышленных отраслях, например в жилищно-коммунальной сфере, для формирования комфортных условий жизнеобеспечения загородного дома. В основном они дают возможность принудительно перемещать жидкости в горизонтальном или вертикальном.

Очень часто такое использование находит всевозможные разновидности лопастных насосов, к которым принадлежат и центробежные, а они в свою очередь классифицируются по методике подвода к колесу переносящей жидкости, создаваемому давлению, количеству колес, месторасположению вала и разъемам корпуса.

Принимая во внимание все эти различия, установка насоса центробежного типа действия может иметь свои некоторые нюансы, однако для всех этих разновидностей должны соблюдаться общие условия к монтированию. Обычно, центробежные насосы доставляются на место установки в уже готовом. Однако допускается и метод сборки его на месте из имеющихся деталей, но в этом случае необходимо проведение центрирования:

1. Редуктора, двигателя и насоса к прикрепленной гидромуфте, для изделий с ней.

2. Насоса к трубопроводу, в моделях, которые оснащены трубопроводом.

3. Электродвигателя к выверенному и установленному на раме насосу, в нескольких экземплярах без редуктора.

Перед самым началом установки, нужно произвести наружный осмотр на обнаружение возможных неисправностей или деформаций и проверки на комплектность. Самой первой устанавливается рама на уже приготовленный фундамент с заранее проведенной точной выверкой по вертикальному и горизонтальному уровню, вероятные значения отклонений не должны быть больше:

1. По вертикали – на 1 метр до 10 миллиметров.

2. По горизонтали – на 1 метр не больше 1 миллиметра.

Следует также учесть, что монтирование центробежного насоса горизонтального типа предполагает совместно с рамой и одновременную установку промышленного насоса, который в результате выполняет роль центрирующей базы для мотора. В независимости оттого на двух или одной фундаментной базе размещается рама, необходимо провести точную выверку по специальным высотным насечкам или по реперам, для этого профессионалы рекомендуют использовать натянутые горизонтально и поперечно струны, на которых специальными отвесами регулируют середину всасывающего насосного патрубка с насечками, подобным образом центрируется и ось двигателя. Также нужно отцентрировать валы к полумуфтам.

Для насосов, использующихся для горячих жидкостей, в обязательном порядке проводится проверка на наличие зазоров шпонок продольного типа и между отверстиями в насосных лапах и дистанционной втулки.

После того как были проведены все работы по установке, центровке и выверке аппарата, проводиться конечное бетонирование платформы. Ведется техническое обслуживание насоса – идет подсоединение трубопроводов, монтирование смазочной системы, уплотнение сальников и другое. Перед самим запуском обязательно следует провести испытания с нагрузкой и холостым ходом.

Руководство по установке центробежных насосов | Sintech Pumps

Полное руководство: детали, работа, типы, советы, которые следует учитывать и многое другое

Наиболее важным фактором для обеспечения того, чтобы ваша насосная система работала в течение многих лет, не вызывая частых проблем, является следующее: – получить правильную установку. Возможно, вы выбрали высококачественный насос, но без правильной процедуры установки ваш насос может столкнуться с многочисленными эксплуатационными проблемами.

В этом руководстве от Sintech, ведущего производителя промышленных насосов в Индии, мы даем вам все, что вам нужно знать об установке центробежного насоса – этапы, которые необходимо учитывать, и многое другое.

Что такое центробежный насос?
Центробежные насосы – это наиболее часто используемые насосы для перекачки жидкостей с низкого уровня на более высокий. Вот определение центробежных насосов:

«Центробежный насос использует вращающиеся рабочие колеса для передачи жидкости скорости. Затем он преобразует созданную скорость в поток».

Это гидравлическая машина, которая преобразует механическую энергию в гидравлическую, создавая центробежную силу, действующую на жидкость.Вращающееся рабочее колесо центробежного насоса перемещает жидкость (воду или другие жидкости) за счет центробежной силы.

Центробежные насосы используются в различных отраслях промышленности, таких как пищевая, горнодобывающая, нефтяная, фармацевтическая, химическая и многих других. Он может обрабатывать большие объемы жидкостей и обеспечивать высокий расход. В основном они используются для перекачки жидкостей с низкой вязкостью, таких как вода или легкие масла. Жидкости с более высокой вязкостью требуют большей мощности. Следовательно, поршневые насосы прямого вытеснения лучше подходят для высоковязких жидкостей.

Основные части центробежного насоса

Источник: Google

1. Рабочее колесо
Это ротор или колесо с набором изогнутых назад лопастей (известных как лопасти). Рабочее колесо установлено на валу, который соединен с внешним источником энергии. Внешний источник энергии вращает рабочее колесо во время работы насоса. Рабочие колеса можно разделить на три типа: открытые, полузакрытые и закрытые.


Открытый; Полузакрытый; Закрыт


Источник: Google

2.Кожух
Кожух представляет собой трубу, верхний конец которой соединен с проушиной рабочего колеса (в центре). Нижний конец кожуха погружается в вытесняемую жидкость, заставляя ее поднимать жидкость. Обычно на нижнем конце корпуса есть обратный клапан и сетчатый фильтр.

Корпуса центробежных насосов можно разделить на спиральный, вихревой и корпус с направляющими лопатками.

Источник: Google

3. Трубка подачи
Нижний конец напорной трубы подсоединяется к выпускному отверстию насоса.Роль напорной трубы заключается в транспортировке жидкости на необходимую высоту. Он оснащен клапаном, который регулирует поток жидкости из насоса.

Источник: Google

4. Всасывающая труба
Один конец всасывающей трубы подсоединяется к входному отверстию крыльчатки, а другой конец погружается в отстойник для воды. В конце, где всасывающая труба касается жидкости, она оснащена фильтром и обратным клапаном. Обратный клапан движется только в одном направлении – i.е. вверх – сетчатый фильтр отфильтровывает грязь, остатки и другие частицы отходов, присутствующие в воде.


Работа центробежного насоса
Первый этап – грунтовка. Заполнение имеет важное значение, поскольку давление, создаваемое в рабочем колесе, прямо пропорционально плотности жидкости, с которой оно контактирует. Заливка гарантирует, что весь воздух изнутри насоса выведен наружу.

После заливки насоса следующий шаг – убедиться, что нагнетательный клапан остается закрытым.Далее запускается электродвигатель (внешний источник энергии), который, в свою очередь, начинает вращение крыльчатки.

Это заставляет жидкость течь наружу радиально, минуя лопатки рабочего колеса. Это создает центробежный вакуум в насосе. Это заставляет жидкость течь из отстойника через всасывающую трубу к проушине рабочего колеса, в результате чего жидкость поднимается на желаемую высоту через нагнетательную трубу.

Типы центробежных насосов

Центробежные насосы подразделяются на различные типы в зависимости от различных характеристик.Это:
































Количество рабочих колес · Одноступенчатый насос
· Двухступенчатый насос
· Многоступенчатый насос
Ориентация корпуса с разъемом · Осевой разъем
· Радиальный разъем
Конструкция рабочего колеса · Одинарный всасывающий насос
· Насос двойного всасывания
Отраслевые стандарты · ANSI (Американский национальный институт стандартов)
· Насос DIN
· API (Американский институт нефти)
· ASME (Американское общество инженеров-механиков)
· Насос ISO
Ориентация вала · Горизонтальный насос
· Вертикальный насос
Опора подшипника · Консоль
· Между подшипниками
Число спиралей · Одинарная спираль
· Двойная улитка

Установка центробежных насосов – шаги
Вот пошаговое руководство по установке центробежных насосов:
Шаг 1. Ознакомьтесь с инструкциями производителя по установке

Все центробежные насосы поставляются с руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию.Обязательно внимательно прочтите руководство перед тем, как начать процесс установки. Помимо информации по обслуживанию и эксплуатации насоса, в руководстве также есть подробное руководство по установке насоса.

Перед установкой насоса убедитесь, что вы понимаете инструкции. Помните, что несоблюдение инструкций производителя может привести к аннулированию гарантии.

Шаг 2. Визуальный осмотр насоса на предмет каких-либо признаков неисправностей

Следующим шагом является тщательный визуальный осмотр насоса.Вы можете узнать у производителя насоса, есть ли у него контрольный список для проверки. Если да, следуйте списку. Если нет, вы можете попросить производителя указать вам, какие элементы необходимо проверить перед установкой.

Вот несколько пунктов, которые необходимо проверить: