Вагонка своими руками на циркулярке: Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

alexxlab | 10.09.2020 | 0 | Разное

Содержание

изготовление с помощью ручного фрезера, циркулярной пилы

Вагонка – популярный материал для отделки. Стоимость зависит от многих факторов. Доски из хорошего красивого дерева стоят заметно выше. Однако вагонку можно изготовить самостоятельно.

Содержание

Определение и разновидности вагонки
Сфера применения
Популярные размеры
Промышленное производство
Особенности самодельной вагонки
От чего зависит качество
Выбор материала
Породы древесины
Набор инструментов и оборудования
Подготовка материала
Распиливание доски
Фугование доски
Изготовление вагонки
С помощью фрезера
С помощью циркулярки
Что делать с остатками доски

Определение и разновидности вагонки

Вагонка — доска для отделки стен внутри и снаружи здания

Вагонка – отделочная доска. Первоначально от обычной она ничем и не отличалась, кроме небольшой толщины. Позднее в боковых сторонах стали прорезать пазы и выступы, чтобы при монтаже материал образовал более ровную и прочную поверхность.

Различают обычную вагонку и евровагонку. Первый вариант чаще изготавливается из древесины с влажностью до 25%, что приводит к усыханию и короблению материала. Шипы и пазы не слишком выражены, так что под нагрузкой доски расходятся. Евровагонка производится из сухой древесины – не более 15%, размеры ее более точны, а шипы и пазы больше. Кроме того, на внутренней стороне ламелей есть вентиляционные канавки, что снижает риск появления конденсата.

Вагонка выпускается разной конфигурации. С лицевой стороны выбираются фаски – скругленные или угловатые, что придает ламелям более интересный вид. Различают следующие профили:

softline – возле шипа выбирается древесина, фаска имеет скругленную форму, что помогает стекать воде и конденсату;
штиль – имеет большую толщину – до 25 мм, возле шипа древесину не убирают, но верхняя часть профиля имеет скругленные углы;
ландхаус – лицевая сторона фрезеруется, здесь формирует несколько выступов и углублений, чтобы собранная отделка образовывала определенный узор;
блокхаус – вся лицевая часть равномерно скруглена и имитирует оцилиндрованное бревно;
американка или корабельная вагонка – с лицевой стороны срезана под углом.

Выпускают также двухстороннюю вагонку. Обе ее стороны являются лицевыми. Материал используется для сборки тонких межкомнатных перегородок.

Софтлайн Двухсторонняя Американка Блокхаус Ландхаус Штиль

Да

66.67%

Нет

33.33%

Планирую

Проголосовало: 6

Характеристики и внешний вид вагонки зависят от сортности используемого дерева. По этому признаку различают следующие классы.

Экстра – или бессучковый. Трещины, сколы, пятна или смоляные кармашки на лицевой стороне исключены. Допускается 1 здоровый светлый сучок на 1 погонный метр.
Класс А – допускается 2–3 здоровых сучка на 1 погонный метр, а также микротрещины и мелкие непростроги. Некоторые производители подобные дефекты зашпаклевывают. Количество досок, сделанных из сердцевины ствола, не превышает 30% от общего объема.
Класс В – разрешается 2 выпадающих сучка и трещины длиной в 30 мм на лицевой стороне на 1 погонном метре. Допускаются и смоляные кармашки. Если материал сделан из хвойных пород, могут встречаться участки со следами повреждения насекомыми, но не более чем 10% от объема.
Класс С – допускает очень большое количество дефектов, кроме гнили, плесени, сколов глубже половины толщины. Здесь могут встречаться выпавшие сучки, сквозные трещины, засмоленность.

Классифицируют ламели также по породе дерева.

Сфера применения

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Вагонка изначально разрабатывалась для отделки транспортных средств. Однако ее удобство, привлекательность и простота в монтаже обеспечили более широкое применение. Ламели используют:

для обшивки стен и даже потолка в жилых помещениях и некоторых офисных, где допускается такая отделка;
для облицовки балконов и лоджий, где выбор материалов ограничен;
для отделки сауны, бани, предбанника и других помещений в банном комплексе;
для облицовки фасадов зданий;
для обшивки подвальных помещений, гаражей, мастерских;
вагонку нередко берут и для сооружения заборов и красивых ограждений.

Материал применяют не совсем традиционным образом. Из вагонки делают фасады шкафов, реечные или глухие двери, тонкие межкомнатные перегородки, декоративные ширмы и прочее.

Промышленное производство

Производственный цех

Производственная технология получения ламели включает несколько этапов. Поскольку речь идет о крупных партиях, используют мощное профессиональное оборудование.

Сначала изготавливают обрезную доску.
Затем ламели высушивают на открытом воздухе или в камере. Влажность качественного материала не превышает 12–15%.
Доски обстругивают с лицевой стороны и придают нужную форму.
На станках подвергают материал фальцовке и шпунтовке, формируя не только шипы и пазы на боковых сторонах, но и специфический профиль вагонки: ланхудахус, штиль, американка.
Материал очищают от грязи и пыли. Доски проходят стандартную проверку и сортируются по качеству и сортности.

Оборудование, используемое для разделки и формовки ламелей мощное, но не сложное. В домашних условиях можно выполнить те же работы на фрезерном станке, несколько его модифицировав.

Особенности самодельной вагонки

Вагонка своими руками выполняется именно из того дерева, какое требуется потребителю. Самостоятельно можно подобрать не только цвет и рисунок, но даже такое расположение сучков и пятнышек, чтобы подчеркнуть особенность материала.

Простота обработки дерева

Можно сделать ламели с разной структурой

Ламели можно изготавливать из расчета на будущую обработку: брашинг, состаривание, покрытие лаком или краской

Стоимость вагонки своими руками ниже, несмотря на приличный расход электричества при изготовлении

В домашних условиях сложно точно соблюдать размеры и конфигурацию доски

Сложный профиль потребует намного больше времени и усилий

Для изготовления потребуется сухое дерево

Работа требует квалификации и опыта

От чего зависит качество

Для изготовления вагонки нужно брать качественный материал

Качество материала, сделанного своими руками, определяется следующими факторами.

Для вагонки нужно брать хорошую обрезную доску. Иначе корректировать толщину изделия будет весьма сложно.
Дефекты материала – сучки, кармашки, трещины – весьма затрудняют работу. Следует распланировать раскрой так, чтобы дефекты не оказывались на участках обработки.
Доски с гнилью, черными сучками, очень кривые покупать нельзя, в домашних условиях с такими повреждениями не справиться.
Все инструменты, используемые в работе, должны быть в идеальном состоянии.
Во время работы следует следить за чистотой на станке. Мелкую древесную пыль и стружки периодически сдувают, циркулярную пилу остужают. В противном случае срезы и пропилы получаются менее ровными.
Предпочтительнее сухая доска. Она режется лучше и не дает усадки. Ламели из древесины естественной влажности имеют неточные размеры, а после монтажа отделку может повести.

На качество обшивки влияет и выбранный профиль. Вырезание вентиляционных бороздок существенно облегчает вывод влаги. Такая отделка прослужит намного дольше.

Выбор материала

Вагонку своими руками можно изготовить из любой древесины. Но если нужно получить отделку высокого качества, к выбору материала следует подходить тщательно.

Сортность – чем выше класс доски, тем более высокого качества получаются ламели. Сучки, кармашки, трещины портят внешний вид и существенно снижают его прочность, стойкость к действию влаги и к износу. От несортового материала стоит сразу отказаться.
Влажность – предпочтительнее сухая древесина с влажностью в 12–15%. Если показатель выше, придется в процесс изготовления вагонки включить и сушку.
Размеры досок ограничены. На домашнем станке можно обрабатывать материал толщиной не более 2 см и шириной не более 10 см.

Важно подобрать породу дерева, так как ее характеристики определяют назначение обшивки.

Породы древесины

Сосна

Изготавливают вагонку из хвойных и лиственных пород.

Сосна – самый распространенный материал, так как дешев, доступен и позволяет подобрать большой объем первосортного материала. Древесина сосны довольно устойчива к гнили, так как содержит большое количество смол. Тем не менее ее нужно защищать от действия влаги, а пар она переносит совсем плохо. Сосновые ламели чаще идут на внешнюю обшивку. При этом вагонку следует окрашивать, прогрунтовывать, покрывать лаком.
Лиственница – более дорогой материал, но обладающий очень высокой стойкостью к действию воды. Такие ламели в защите не нуждаются и служат десятилетиями, поэтому тоже обычно применяются для обшивки фасада. Лиственница содержит больше сучков и кармашков, однако такие дефекты мало влияют на ее качество.
Кедр – дорогой вариант. Кедровая древесина очень красива, тверда, прочна, устойчива к воде и пару. Обладает лечебными свойствами. Применятся для отделки жилых комнат и особенно рекомендуется для обшивки бани или сауны.
Дуб – элитный первоклассный вариант. Древесина твердая, очень прочная, необычайно красивая и долговечная. Однако самостоятельно изготовить дубовую вагонку сложно.
Липа – прекрасный вариант для бани и детской. Дерево светлое, шелковистое на ощупь, чудесно пахнет. Липа устойчива к действию пара и плохо проводит температуру, поэтому даже в финской сауне она чрезмерно не нагревается.
Ольха – тоже рекомендуется для обшивки сауны и парилки. Плохо проводит тепло, не накапливает влагу, обладает очень хорошими звукоизоляционными свойствами. По внешнему виду уступает липе. Кроме того, ольха не столь долговечна.
Береза – красивая древесина, но склонная к короблению и растрескиванию. Работать с березой на домашнем станке очень сложно.

Береза Дуб Кедр Липа Лиственница Ольха

Использовать можно и другие породы: вишню, тополь, ясень. Не рекомендуется брать древесину фруктовых деревьев: она слишком мягкая и быстро приходит в негодность.

Набор инструментов и оборудования

Станок для производства вагонки своими руками

Чтобы изготовить ламели своими руками, необходимо сделать станок или модифицировать фрезер. Потребуется для этого следующие материалы и инструменты.

Уголок и трубы квадратного сечения для стола и рамы. Стол делают нешироким и длинным, но массивным, чтобы снизить вибрацию.
Лист железа для столешницы – его прикручивают болтами. В столешнице проделывают 2 отверстия, в которых располагают вальцовочные валики. Размещаются они так, чтобы не возвышать над уровнем столешницы. Вал соединяют с валом двигателя ременной передачей.
Ножевой вал – предпочтительнее готовый промышленный. Выбирают модель со ступенчатыми шкивами, чтобы можно было регулировать число оборотов.
Прижимные ролики – можно изготовить из устройства любого типа, например, снять со стиральной машинки.
Асинхронный двигатель мощностью в 2–5 кВт.
Болгарка, сварочный аппарат для резки и сварки станка.
Дрель с набором сверл.
Циркулярная пила, рубанок.
Линейка и специальный угольник с метками.
Комплект фрез для изготовления вагонки.

Для отделки доски могут понадобиться столярные инструменты, кисти для лакировки или окраски.

Подготовка материала

Правильное складирование досок

Порядок изготовления вагонки следующий:

подготовка и распиливание досок;
фугование поверхности;
формирование элементов профиля.

Предварительные мероприятия просты:

выбирают расходный материал, следя за тем, чтобы толщина обрезной доски не превышала 2 см, а ширина – 10 см;
сортируют доски и сразу же избавляются от материала с пятнами гнили или выпавшими сучками;
готовят место для складирования – обычно это навес, где доски перекладывают деревянными прокладками.

Заготовки тоже желательно укладывать в одно место, чтобы проще было передавать их на станок.

Распиливание доски

Для распиловки используют циркулярную пилу с большими зубьями. Перед работой обязательно проверяют, насколько хорошо закреплена пила и запорные устройства. Технология следующая.

Включают прибор. Заводят разрезаемую доску торцом вперед между направляющими роликами.
Чтобы предупредить случайные движения, используют упоры.
Распиливают доски на нужное количество ламелей.
Складывают подготовленный материал в штабеля.

Запрещается снимать с пилы защитные приспособления – клин и кожух. Они предупреждают обратный вынос деревянной плашки.

Фугование доски

Прежде чем сформировать профиль вагонки, нужно добиться точной прямолинейной поверхности доски. Процесс этот называется фугование.

Для работы заменяют циркулярную пилу цилиндрическими валами.
Доску прогоняют в одном направлении с каждой стороны.
Величину нажима регулируют с помощью прижимных устройств.
Количество проходов с каждой стороны должно быть одинаковым для всех заготовок.

Изготовление вагонки

Профиль изделия составляют пазы и выступы с боковых сторон доски, вентиляционные желобки с внутренней стороны и элементы профиля с наружной – скругленные вырезы, выборка дерева и прочее.

Нарезку осуществляют с помощью фрез или циркулярной пилы.

С помощью фрезера

Для формирования вагонки ручным фрезером нужно брать только подготовленные доски. Все операции выполняются при жесткой фиксации материала и режущего инструмент. Поэтому точность размеров имеет огромное значение.

Начинают работы с настройки: регулируют положение доски по отношению к ограничителю, фиксируют прижимными роликами с внутренней стороны.
Выставляют фрезу по высоте. Важно добиться того, чтобы обе фрезы находились на одинаковой высоте.
Заготовку ведут вдоль фрезы, вырезая паз с одной сторон доски. Затем меняют фрезу и формируют с другой стороны выступ такой же формы и размера.

Ни в коем случае нельзя удерживать доску вручную во время работы.

С помощью циркулярки

Вагонку своими руками можно сделать и на циркуляре. Технология несколько сложнее. Здесь важно следить за углом наклона диска.

Регулируют положение диска так, чтобы можно было сделать зеркальные выборки на двух сторонах доски. При толщине доски в 20 мм выход диска составляет 10 мм, а дистанция до линейки тоже достигает 10 мм.
Первый проход выполняют плашмя. Заготовку прижимают к боковому упору и прорезают канавку на половину толщины.
Затем доску ставят на ребро и повторяют ту же операцию.
Те же действия совершают с другой стороны торца.

Обработку лицевой части доски не выполняют. На циркуляре делают только достаточно грубую вагонку.

После изготовления вагонки остается не только древесная пыль и стружка, но и обрезки досок разного вида и размера. Используя тот же станок и ручные инструменты, из них можно сделать немало полезных вещей:

тонкие небольшие рейки идут для заделки сидений стульев, садовой мебели, детских качелей;
из мелких дощечек выполняют кухонные разделочные доски и деревянные «салфетки»,
крупные фрагменты подойдут для изготовления полок и ящиков;
красивые куски дерева можно использовать даже для декоративной обшивки стены, например, кухонного фартука.

Как сделать вагонку своими руками

Только на специализированном складе лиственницы “Лес-Про” лучшие цены на следующие товары:

Масло для наружных и внутренних работ
Крепёж
Вагонка штиль

Смотрите предложения в нашем магазине. Наши цены могут вас заинтересовать!

Вагонка является одним из самых популярных материалов для отделки стен дома как снаружи, так и внутри. Удобство монтажа, красота создаваемого покрытия, простота ухода позволяют использовать ее в разных областях. Единственный минус данного пиломатериала – достаточно высокая цена.

Многие мастера задумываются, как сделать вагонку своими руками? Материал можно изготовить из обрезной доски, используя фрезер, циркулярную пилу или станок. Расскажем о разных способах в нашей статье.

Какая обрезная доска подойдет для вагонки?

Можно взять стандартную по размеру доску 100х25х6000 мм, влажность должна составлять до 16%. Естественно, для отделочного материала требуется 1 или 2 сорт, без дефектов, пятен гнили, повреждений и пр.

В качестве породы подбираются, как правило, недорогие экземпляры: сосна, ель или липа. Однако выбор должен основываться на предназначении материала. Если предстоит изготовить вагонку для внутренней отделки, то можно взять менее устойчивую к внешним воздействиям древесину. Если же вы собираетесь обшивать фасад дома, стоит подумать о более стойком дереве и защите от влаги и насекомых.

Обработка доски

Для придания правильной геометрической формы доску обстругивают на фуговальном станке и рейсмусе. Можно вручную пройтись рубанком и наждачкой или шкуркой. Обязательно нужно избавиться от обзола, сняв его острым шпателем или ножом, а также убрать ребра доски.

Нужно добиться гладкой поверхности доски перед фрезеровкой, поэтому она обрабатывается абразивом.

Для фрезеровки подойдет или станок, или ручной фрезер. Вам потребуется комбинированная фреза – набор из двух штук. Можно использовать разные отдельные детали, но тогда процесс создания вагонки займет больше времени.

Набор профилей подходит для разных пород древесины, первая фреза позволяет создать шип для стыковки и кантик на лицевой стороне доски, вторая – паз и кантик на изнанке.

Процесс создания профилей следующий:

Фрезы устанавливают в устройство и подбирают глубину обработки;
Доска кладется на специальные стойки, обзолом вниз;
В качестве фиксации на доску кладут рейку;
Сначала выполняется пропил для стыковочного шипа;
После смены фрезы делаются пропилы на другой стороне для паза.

Чтобы проверить, правильно ли подобраны расстояния (высота фрезы), нужно совместить две доски. Между ними не должно быть щели. Стыковка должна быть выполнена вплотную.

Преимуществом использования фрезера является надежный замок на досках. Готовую вагонку можно использовать не только для внутренней отделки, но и для внешней обшивки фасада дома.

Кроме фрезера, для изготовления вагонки своими руками можно использовать циркулярную пилу или электрорубанок.

Размеры под циркулярную пилу следующие: шип 4х10 мм, паз 5х10 мм. По такому шаблону вырезают обе части замка. Работая с пилой, нужно тщательно следить за размерами и корректировать их по шаблону.

Проверку качества пиломатериалов осуществляют стыковкой. Паз должен полностью входить в шип, но при этом с изнаночной стороны доски должен быть зазор в 1 мм.

Сделанная своими руками вагонка при соответствующем качестве древесины будет иметь привлекательный внешний вид и надежные замки, а вы сможете сэкономить на материале.

Как сделать вкладыши для круглых корзин своими руками

 Эта страница может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получать часть продаж. Будьте уверены, их бы здесь не было, если бы я их не любил!

Скорее всего, у вас дома уже есть корзина, которая была бы намного полезнее, если бы она была выстлана. У меня всегда была такая неиспользованная корзина, как эта, и я подумывал о том, чтобы выровнять ее. Сегодня я покажу вам, как сделать круглые вкладыши для корзин своими руками.

Плетеные и плетеные корзины выглядят мило, но не подходят к одежде. Я обожаю вид промышленных и проволочных корзин, подобных тем, которые я вижу в своих местных магазинах, но что, черт возьми, вы будете делать с ними без вкладыша??? Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне это?

[bctt tweet=”Плетеные и плетеные корзины выглядят мило, но не подходят для одежды. Я обожаю вид промышленных и проволочных корзин, подобных тем, которые я вижу в своих местных магазинах, но что, черт возьми, вы будете делать с ними без вкладыша??? ” username=”DarlaDeMorrow”]

Так или иначе, вернемся к моей корзине без подкладки. На этой неделе я разыгрывал дом, и мы, конечно же, заменили два несоответствующих пластиковых корзины для белья в ее прачечной на эти две круглые корзины, которые у нее уже были (похожие здесь).

Недавно я прочитал этот замечательный небольшой мастер-класс о том, как сделать мини-корзинку из старых джинсов. Ага. Вы правильно прочитали. (Кстати, НЕ ищите в Pinterest «корзины из джинсов». Вы гарантированно потеряете целый день.) Благодаря проекту джинсов у меня что-то щелкнуло в голове, и вдруг геометрия перестала быть проблемой. . Поэтому я побежала за… очень длинной продолговатой скатертью.

Ты все еще со мной? Да, это пост о вкладышах для круглых корзин, сделанных своими руками. Давай, признавайся. Вы думали о том же. Прямоугольная ткань. Круглая корзина. Достаньте логарифмическую линейку. Что ж, оказывается, всего 4 шва, и ты можешь быть таким же грязным клоаком, как я. Швы довольно хорошо спрятаны, так что вам не придется париться, чтобы прошить прямую строчку. Вы можете легко выстелить круглые корзины тканью.

Шаг 1: Измерьте высоту круглой корзины

Снимите все измерения с внешней стороны корзины, потому что это даст вам немного пространства для маневра и, самое главное, это просто проще. Измерьте расстояние от верха корзины до середины дна корзины снаружи. Затем добавьте 3-4 дюйма, чтобы обернуть верх и создать верхнюю манжету. Мне нужна была длина 25″.

Шаг 2: Измерьте диаметр круглой корзины

Измерьте внешнюю сторону корзины. Мой был 50 дюймов в самой толстой части. Обязательно измерьте самую толстую часть, если ваша корзина имеет форму конуса.

Шаг 3. Вырежьте ткань для вкладыша для круглой корзины

Вырежьте кусок ткани по указанным выше размерам. Все ли используют доски на ваших паркетных полах для разметки, или это только я?

Шаг 4. Сложите и заколите ткань для подкладки для круглой корзины

Над следующим шагом мне пришлось подумать в течение минуты. Обычно вы сшиваете «лицевой стороной внутрь, изнаночной стороной наружу», поэтому ваши швы заканчиваются на правильной стороне. Так как я хочу, чтобы «лицевая сторона» была внутри, я все равно буду шить красивой частью ткани внутри. Итак, сложите красивую сторону вместе и закрепите шов по вертикали, чтобы получилась большая тканевая трубка. (см. фотографии ниже)

Шаг 5. Сшейте длинный/высокий край круглой корзины. Ткань

Помните, я очень ленивый швабра и использую скатерть за 15 долларов, швы которой уже готовы. Используйте их в своих интересах. Мередит Грей составляла мне компанию. Теперь этой девушке лучше держать швы прямо!

Шаг 6. Сшейте нижний край

Держите ткань сложенной по шву, который вы только что сделали, а теперь переверните ткань и прошейте один длинный шов по нижнему краю. Итак, теперь у меня есть большой квадрат ткани, вывернутый наизнанку и открытый только с одного конца.

Шаг 7. Согните нижний край, чтобы создать круглое дно для круглого вкладыша корзины

Следующий шаг немного сложнее. Раскройте квадрат и сложите его так, чтобы шов оказался посередине, затем сложите его ровно. (Гейл прекрасно описывает это в своем посте с джинсами, как совмещение швов худых штанин. Но, поскольку я ленивая канализация, у меня есть только один боковой шов. Просто расположите его так, чтобы он сейчас был посередине. ) Вот как это выглядит. как.

Шаг 8. Пришейте дно круглой подкладки для корзины

Теперь отметьте примерно 5 дюймов вверх от каждой точки и прошейте прямой шов с обеих сторон. Когда вы откроете его и попробуете в своей корзине, что, конечно же, вам захочется сделать, вы увидите, что он очень похож на круглое дно. Он не совсем круглый, но подойдет на дно вашей плетеной корзины.

Шаг 9: Отметьте и вырежьте отверстия для ручек, чтобы создать манжету вкладыша корзины

Без сомнения, у вашей корзины есть ручки, поэтому на этом этапе вам следует перепроверить свои измерения. Высота моей корзины + половина дна = 20″. Это оставило мне 5-дюймовую манжету. Сложите ткань назад боковым швом снова и отметьте линию 5 ″ от верха моей ткани. Линия должна быть такой же ширины, как ваши ручки. Мои ручки шириной 7 дюймов. Я отметил это мелом, чтобы вы могли видеть, а затем вырезал его вращающимся инструментом.

Шаг 10: Сшейте отверстия для ручек корзины

Я попробовал два разных подхода к отделке отверстий для ручек. Во-первых, я вырезал небольшой крест, как вы видите выше. Но я обнаружил, что это работает не лучше, чем мой второй подход. Сделав разрез всего по одной строчке, я стянула и приколола ткань обратно, придав ей форму «глазка», и прошила быстрый шов по всему периметру. Это не причудливо, но это предотвратит распутывание вещей.

А вот и готовые круглые корзинки с тканевыми вкладышами.

Теперь с этими яркими вкладышами эти корзины можно использовать для чего угодно. Стирка, игрушки, товары для животных, что угодно. Честно говоря, на написание этого поста у меня ушло больше времени, чем на пошив тканевых вкладышей для этих круглых корзин. И он будет отлично смотреться в доме, который мы помогаем продать очень скоро. Я почти уверен, что домовладелец захочет взять их в свой следующий дом.

Эти круглые вкладыши для корзин своими руками — настоящий проект для начинающих. Если у вас есть швейная машина и вы можете заправить шпульку, вы справитесь с этим проектом. Что вы думаете?

Булавка для дальнейшего использования:

«Легкий трюк» о том, как выровнять ящик

Дайан Хенклер Обновлено:

21.04.2022

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с моей Политикой раскрытия информации.

Фейсбук
Твиттер

Иногда самое лучшее в переделке мебели — это детали. Например, милую маленькую кисточку, которую я добавила к комоду в спальне.

Маленькие декоративные детали можно добавить и другими способами… например, добавить декоративную бумагу для окантовки ящиков или боковых стенок ящиков, нарисованных трафаретным рисунком.

Выстилать ящик красивой бумагой не обязательно, чтобы ящик функционировал, но это, безусловно, радует ваши глаза каждый раз, когда вы открываете ящик, видя всплеск цвета и красивый дизайн.

Какой материал лучше всего использовать для облицовки ящика?

При облицовке ящика я чаще всего использую подарочную упаковку, но обои также подходят, как и книжные страницы, карты и другие большие листы бумаги. Я даже использовал ткань. Все эти материалы хорошо работают.

Ящики в моей гостиной с подкладкой из зелено-белой подарочной упаковки

Товары для дома, TJMaxx и Marshalls — мой источник №1 по поиску красивых рулонов подарочной упаковки по выгодным ценам. У меня дома 2 тайника, так как я не могу уместить все в одном месте.

Выровнять ящики бумагой не сложно, но я знаю очень простой способ, который даже не требует использования измерительной ленты, чтобы легко выровнять ящики.

Простой способ облицовки ящика декоративной бумагой

Если ваш выдвижной ящик можно вынуть и к нему не прикреплена направляющая, следуйте инструкции по подкладке ящика, приведенной ниже.

1. Переверните ящик вверх дном и положите на рабочую поверхность.

2. Накройте ящик подарочной пленкой или декоративной бумагой. Используйте прямой край подарочной упаковки, чтобы выровнять бумагу в передней части ящика. Разрежьте бумагу ножницами вокруг ящика, чтобы получить бумагу рабочего размера, который немного больше ящика.

3. Вставьте бумагу в углубление в нижней части ящика.

4. Сложите лишнюю бумагу по бокам и пальцами сделайте четкую складку.

5. Сложите лишнюю бумагу вокруг заднего края и сделайте четкую складку.

6. Удалите бумагу и острыми ножницами разрежьте боковые складки ящика.

7. Так как внутри ящика есть спинка, и она скрыта на нижней стороне, вам нужно добавить примерную толщину спинки ящика над складкой на обратной стороне бумаги (это звучит сложнее, чем есть на самом деле, но как только вы это сделаете, это не проблема).

При вырезании задней части добавьте толщину задней части ящика, а затем разрежьте по прямой линии, используя сгиб в качестве направляющей, чтобы разрез оставался прямым. Поскольку разрез находится в задней части ящика, если вы будете резать немного неровно, вы его даже не увидите.

Вариация: С помощью линейки и канцелярского ножа разрежьте бумагу вдоль складок.

После того, как вы подогнали его и сделали складки, переверните ящик и поместите подарочную упаковку внутрь ящика, совместив переднюю, заднюю и одну сторону.

Необходимо установить одну сторону. Используйте край линейки, чтобы переместить подарочную упаковку на место, чтобы прижать излишки к одной стороне. Согните этот излишек, удалите бумагу и разрежьте по сгибу.

Как выровнять ящик, если ящик нельзя вынуть

Если ваш ящик нельзя вынуть или под ним есть направляющая, следуйте инструкциям в этом посте: Как сделать красивые вкладыши для кухонных ящиков

Как чтобы вкладыши для ящиков оставались на месте?

Чтобы вкладыш оставался на месте и не скользил внутри ящика, вы можете использовать несколько различных вариантов.

Проще всего сделать рулоны скотча и поместить по одному под бумагу в каждом углу ящика.
Используйте клеевые точки, чтобы зафиксировать бумагу на месте.
Для более прочного решения используйте аэрозольный клей, чтобы прикрепить бумагу внутри ящика.

Другие идеи для вкладышей для ящиков

Я научился этим творческим трюкам с вкладышами для ящиков, когда много лет назад работал в отделе розничной торговли.

TOP HEADLINES