Вальцы для профлиста своими руками: Самодельный станок для профнастила своими руками. Ручной станок для профнастила. Типы оборудования для производства профнастила

alexxlab | 10.02.2023 | 0 | Разное

Содержание

этапы изготовления покрытия, виды оборудования

Обработка металлов давлением — это технология, при помощи которой ведется изготовление профлиста. Для формирования профиля используется горячекатаный или холоднокатаный способ. Сталь пропускается через специальные вальцы. Регулируя между ними расстояние, можно получать нужный размер трапеции. Полученный материал активно используется в строительстве.

  • Свойства изготавливаемого профнастила
  • Оборудование для формирования покрытия
    • Ручной самодельный и полуавтоматический станок
    • Полностью автоматические линии
    • Описание установки и узлов

Свойства изготавливаемого профнастила

Основным металлом для изготовления профнастила служит холоднокатаная сталь. На ее поверхность наносится оцинкованное покрытие в размере 20−26 мкм. В случае уменьшения этой величины сокращается срок эксплуатации изделия.

При формировании листа горячекатаным способом, его подвергают нагреву. Такой процесс возможен только на крупных металлургических предприятиях. В домашних условиях его провести невозможно.

Толщина листа заготовки может меняться. От величины этого параметра профнастил выдерживает разные нагрузки. В зависимости от способа применения, цинковое покрытие заменяется краской или другим материалом. Важно, чтобы была обеспечена защита поверхности от влияния внешней среды. В противном случае металл начнет корродировать и долговечность профнастила уменьшится.

Производство профлиста ведется в условиях сухого помещения. Должно быть обеспечено отопление территории. Материал не любит резкого перепада температур. Такие же условия должны быть и на складе для хранения рулонов листовой стали в качестве заготовок.

Оборудование для формирования покрытия

Для производства профнастила может использоваться профессиональное оборудование или станки, изготовленные своими руками.

Согласно технологии, на первом этапе металл пропускается через вальцы, формируя профиль. Затем на гильотинных ножницах отрезаются нужные параметры изделия.

Для изготовления используются 3 вида станков:

  • ручные;
  • с частичной автоматизацией;
  • автоматические линии.

Ручной самодельный и полуавтоматический станок

Ручное оборудование позволяет изготавливать изделие только профилем 1 типоразмера. Связано это с тем, что на станке, работающим в домашних условиях, нет возможности настраивать вальцы. Прокатывается здесь металл небольшой толщины. Изделия получаются невысокого качества и используются только в качестве заборов или ограждений.

Такой станок можно сделать своими руками. Порядок работы следующий:

  • Изготавливается металлический каркас, который при помощи анкерных болтов крепится к бетонному основанию.
  • Сверху устанавливается рабочий стол. Размеры его должны превышать длину заготовки. По нему идет подача металла в рабочую зону и извлечение готового изделия.
  • Болтовыми соединениями крепится планка, которая необходима для фиксации рулона металла.
  • С помощью подшипников, уголков и трубы изготавливается инструмент оборудования — вальцы.
  • Устанавливаются они на каркасе. Прижим осуществляется при помощи рычага. Затем ведется подача заготовки в рабочую зону.

Вальцы изготавливаются из инструментальной стали со степенью закалки 54−58 HRC .

При использовании частично автоматизированного оборудования, станок дополнительно оснащается электродвигателем. Выпускаемая продукция получается более профессиональная. При этом станок является мобильным благодаря своему малому весу. Его легко переносить. Устанавливается рядом с объектом, для которого изготавливается профнастил. Это может быть малоэтажное строительство, покрытие для сельскохозяйственных складов или ограждений.

Полностью автоматические линии

Автоматическая линия — это комплекс агрегатов. Включает в себя следующие установки:

  • прокатный стан с вальцами;
  • гильотинные ножницы;
  • оборудование для нанесения покрытия.

Для перевозки профлистов используется электрокар. Производительность таких линий в несколько раз превышает любое оборудование и применяется на крупных производствах.

Описание установки и узлов

Для выпуска качественной продукции подбирается оборудование и узлы.

К таким приспособлениям относятся:

  • Механизм для фиксации рулонов. На крупные предприятия поставляются оцинкованные листы в виде рулонов, вес которых составляет до 10 тонн. В процессе работы их требуется раскрутить. Именно для этого применяется механизм.
  • Автоматическое приспособление, которое регулирует провисание заготовки между механизмом подачи и прокатным станом. Скорость процесса работы большая и оператор не в состоянии проконтролировать и успеть сделать корректировку.
  • Сменный инструмент стана для прокатки должен иметь 2−3 комплекта. В случае изменения типоразмеров профнастила они меняются.
  • Мощность электрического привода определяет скорость работы линии.
  • Рабочий инструмент гильотинных ножниц должен быть заточен в соответствии с технологией. От этого зависит наличие заусенцев в момент обрезки.

Заготовка прокатывается между вальцами, которые располагаются вверху и внизу. Зазор между ними должен соответствовать толщине прокатываемого металла. Процедура прокатки проводится несколько раз. Это необходимо по причине отпружинивания металла, который невозможно деформировать на нужную величину за 1 раз.

Процесс изготовления профнастила можно проводить на самодельном оборудовании. Однако производительность такого станка будет невысокой. В случае необходимости изготовления больших партий в течение длительного времени, работы следует выполнять на автоматических линиях.

Станки для изготовления профлиста – Profilesteel.ru

Станки для изготовления профлиста широко используются на крупных производствах и заводах. Они позволяют выпускать продукцию крупными партиями, обеспечивая эффективную и бесперебойную работу конвейера. Благодаря высоким техническим свойствам не требуют частого ремонта и уникального обслуживания. Купить станок для профлиста можно по доступной цене от производителя уже сегодня.


Материалы для изготовления

Для производства профилированных листов используют высококачественную прочную сталь. Она обладает стойкостью к износу, истиранию, противостоит воздействию атмосферных осадков, не боится влаги и ультрафиолетовых солнечных лучей. Способна выдерживать средние механические повреждения, не трескается, не крошиться.

Профлист изготавливают в разных цветах. Это серые, черный, бардовый, зеленый и другие. Благодаря широкой цветовой гамме, материал пользуется широкой популярностью не только у владельцев частных домов и коммерческих объектов, но и на производствах, складах, в гражданском и административном строительстве.


Способы изготовления профлиста

Существует два основных способа производства профилированных листов:

  • холоднокатаный;

  • горячекатаный.

Как правило, горячекатаный метод применяют только на крупных масштабных производствах, где выпускают большой объем продукции в короткий промежуток времени. Это объясняется более сложной технологией, которая физически и материально недоступная для более мелких предприятий.

Холоднокатаный метод более популярен и может использоваться не только на небольших заводах, но и даже в любительских «мастерских». Все, что потребуется для производства – приобрести оборудование и подобрать оптимальную технологию, которой будут подходить условия труда.

Технология производства

Для изготовления профилированного листа чаще используют рулонную сталь и холоднокатаный метод. Она лучше поддается обработке, и имеет, пожалуй, самую доступную цену. Заготовку из рулонной стали пропускают через специальное оборудование с вальцами, которые, буквально, «продавливают» материал, придавая ему нужную форму. Внешний вид готового профлиста будет в точности повторять форму вальцов.

Далее, полученные листы раскраивают по заранее заданным параметрам. На крупных производствах эти параметры определяются ГОСТом или же самим заказчиков, если тот делает заказ на крупную партию материала.

Обратите внимание, что сталь окрашивают не на последнем этапе, а перед запуском ее в станок. Это обеспечивает равномерное окрашивание без дефектов и заводского брака.

Разновидности оборудования

Существует несколько видов оборудования, которое используют для изготовления профлистов. Разберем самые основные:

  • ручные станки – относятся к самым дешевым, но при этом не отличаются большой функциональностью и разновидностью выпускаемых форм листов;

  • станки полуавтоматические, оснащенные электродвигателем, имеют небольшой вес и мобильную конструкцию, которую можно транспортировать;

  • полностью автоматические агрегаты, способные самостоятельно выполнять всю работу практически без участия оператора и других сотрудников производства.

Конечно, для крупных производств рекомендуется выбирать полуавтоматические или полностью автоматические устройства. Они просты в эксплуатации, обладают большим функционалом, повышенной эффективностью и высоким качеством выпускаемой продукции. Такие станки позволяют выпускать идеально ровные профилированные листы без дефектов, сколов и неровностей.

Ручные станки

Несмотря на то, что ручные станки дешевые, они требует прилагать максимальное количество усилий человеку во время работы. Как правило, на таких устройствах прокатывают сталь минимальной толщины именно из-за отсутствия автоматики. Конечно, выпуск продукции тоже минимален.

Ручные станки чаще используют в домашних условиях. На заводах не принято использовать такую техники из-за отсутствия целесообразности. Иногда можно встретить применение механических агрегатов на малых предприятиях, которые специализируются на индивидуальном изготовлении профилированного листа для заборов, балконов и ограждений.

Обратите внимание, что ручное устройство не обязательно приобретать уже в готовом виде. В интернете можно найти множество чертежей и схем, по которым собираются станки. К тому же нет особой сложности в приобретении комплектующих.


Полуавтоматические станки

Как показывает практика, полуавтоматически станки выпускают по качеству такую же продукцию, как и автоматические. К тому же они обычно мобильные, то есть доступны для транспортировки. Это очень удобно на объектах строительства с небольшим количеством этажей.

Однако полуавтоматические агрегаты полностью не освобождают сотрудников от работы. В таких машинах основную работу выполняет двигатель – профилирует листы стали. Остальные виды работ выполняет человек, включая настройку и выбор режимов.


Автоматические станки

Автоматические станки – «независимые» устройства. Это не просто стандартный агрегат, а целый комплекс машин с огромным количеством функций и возможностей. Большинство автоматических станков включают в себя несколько основных установок:

  • прокатный станок, которые имеет специальные вальцы для профилирования листов стали;

  • оборудование, предназначенное для осуществления резки листов на отдельные изделия;

  • инструменты, выполняющие нанесение на поверхность готового профилированного листа полимерного состава.

В некоторых дорогостоящих станках может быть предусмотрено устройство, выполняющее погрузочные работы. Это значительно ускоряет рабочий процесс и экономит на найме сотрудников на предприятие.

Если сравнивать полуавтоматические и автоматические агрегаты не по качеству выпускаемого профнастила, а по скорости работы, конечно, автоматические выигрывают. Однако их рекомендуется покупать только тогда, когда есть большой поток заказов и предприниматель планирует работать на протяжении долгого времени. В противном случае затраты не окупятся.


Требования к оборудованию

Закупаемое оборудование должно выполнять все функции, которые потребуются для ведения бизнеса. Важно приобретать установки, которые имеют механизм, позволяющий надежно фиксировать стальные заготовки перед их прокатом. Это обеспечит качественную и быструю работу, уменьшит количество заводского брака.

Рекомендуется покупать станки, которые предусматривает не только один вид вальцов, а несколько. Такое решение позволит выпускать несколько видов продукции и расширить возможности производства в десятки раз. Также стоит обращать внимание на наличие ножниц для резки готовых изделий. Они сэкономят время производства и затраты труда человека.

Конечно, существует ряд требований, которые предъявляются к оборудованию для изготовления профилированных листов. В первую очередь – это безопасность, соответствующая ГОСТу. Машины и установки не должны нести угрозу для жизни и здоровья работника. Однако не только во время эксплуатации станки должны быть безопасны, но и во время монтажа, демонтажа, ремонта и обслуживания.

Обзор станков для изготовления профлиста

Сегодня на рынке существует огромное количество станков для производства профилированного листа. Они отличаются функционалом, возможностями, комплектацией, и, конечно же, производителем.

Несмотря на широкий ассортимент, выбрать модель установок сложно. Поэтому покупатели все чаще обращаются к специалистам, которые смогут выбрать качественную технику с долгим сроком службы и высокой производительностью. Разберем самые популярные модели, которые успели заслужить доверие потребителей.

Станок С8

Оборудование С8 позволяет выпускать профилированные листы из тонколистового оцинкованного проката 01. Также работает с оцинкованной сталью, которая имеет полимерное покрытие. Выпускает профлисты шириной в 1160 мм, которые широко используются для возведения кровель, ограждений, стен и так далее.

Станок С8 представляет собой среднегабаритную установку. Отличается непрерывной работой, программируемым управлением, высоким уровнем безопасности. Так как работает от электрогидравлического двигателя, имеет надежное заземление и предохранитель, который защищает агрегат от непредвиденных коротких замыканий и перегрузок. Также в конструкции имеется кнопка, отвечающая за аварийную блокировку питания.

К основным техническим характеристикам относят следующие:

  • мощность не более 14 кВт;

  • размеры 24000 х 2500 х 1600 мм;

  • обработка стали от 0,37 до 0,7 мм;

  • ширина заготовок – не более 1250 мм;

  • грузоподъемность агрегата – 7500 кг;

  • три режима работы – реверс, автоматический и ручной.

В комплектацию станка С8 входит прокатный стан для стальных листов, разматыватель, предусмотренный для рулонных материалов, ножницы-гильотина, а также транспортно-приемный стол. Оборудование также имеет автоматическое дистанционное управление, что позволяет управлять агрегатом только 1 человеку.


Станок С10/С21

Оборудование С10-С21 представляет собой горизонтальный агрегат, состоящий из двух ярусов. Имеет программированное управление, что обеспечивает максимальную экономию на найме сотрудников. Работает за счет электрогидравлического двигателя, позволяет получать профилированные листы шириной 1000 и 1100 мм.

В качестве обрабатываемого материала используют рулонный тонколистовой оцинкованный прокат 01. Также работает с полимерной оцинкованной сталью. Производитель отмечает безопасность установки, высокий коэффициент полезного действия, многофункциональность. Станок С10-С21 позволяет выпускать профилированный лист двух видов, благодаря чему появляется повышенный спрос на производство.

К характеристикам относят:

  • мощность 4 кВт;

  • толщина обрабатываемого металла от 0,3 до 1,2 мм;

  • 18 клетей для работы по 80 мм;

  • размеры установки – 8000 х 1800 х 1400 мм;

  • вес агрегата – 7,5 тонн;

  • скорость работы до 12 м в минуту.

В комплектацию оборудования помимо прокатного стана входит устройство для разматывания рулонных материалов, гидравлические ножницы для нарезки заготовок, механизм, отвечающий за переход проката из одного цвета материала на другой, логический контроллер, а также сенсорный экран по желанию покупателя. Агрегат отличается высокой мощность, долговечностью, простым обслуживанием.


Станок С8/С21

Оборудование представляет собой двухъярусный крупногабаритный агрегат горизонтального типа, который используется для проката металла холоднокатаным методом. Позволяет получить готовое изделие с шириной 1160 и 1000 мм. Работает с тонколистовым прокатом или оцинкованной сталью с нанесенным на поверхность полимерным составом.

Работа на станке осуществляется в несколько этапов. Помещение рулона металла в рабочую зону, разматывание, профилирование при помощи формующих клетей, нарезка по указанным размерам с использование поперечного вертикального ножа.

Станок С8/С21 обладает следующими техническими характеристиками:

  • мощность – не более 7 кВт;

  • толщина обрабатываемого материала – от 0,2 до 0,8 мм;

  • максимальная нагрузка – 5 тонн;

  • вес оборудования – 7 тонн;

  • 14 рабочих валов.


В комплектацию агрегата входит прокатный стан с диаметром валов 70 мм, гильотинные ножницы для нарезки, жидко-кристаллический дисплей, наличие вольтметра, электрогидравлический двигатель. Устройство позволяет запрограммировать ход работы и проводить управление дистанционно. Для обслуживания техники требуется наличие 2 операторов.

Как укладывать рулонную кровлю

Краткий обзор монтажа рулонной кровли

  • Инструменты и материалы: Кровельный материал, лестница, кровельный клей, кисть, пистолет для герметика, кровельные гвозди, гвоздезабивной молоток
  • Этап 1: Подготовка крыши
  • Шаг 2: Нанесите кровельный клей
  • Шаг 3: Прикрепите подложку
  • Шаг 4: Прикрепите второй лист
  • Этап 5: Закрыть вентиляционные отверстия
  • Шаг 6: Долины перекрытия

Рулонная кровля является экономичным решением для многих коммерческих зданий и даже некоторых жилых домов. Он предлагает такие преимущества, как экономичность и простота установки, с которыми не могут сравниться другие кровельные системы. Для зданий или домов с плоской или пологой крышей рулонная кровля может стать отличным решением ваших кровельных потребностей.

Это также может вас заинтересовать: Чтобы купить новую крышу, вам не нужно качать ее: стоимость установки рулонной кровли

Если вы планируете установить рулонную кровлю своими руками, важно знать несколько ключевых моментов. Во-первых, это не самый удобный проект для начинающих, но это не невозможно сделать. Вам просто нужны правильные инструменты, знания и осторожность, чтобы сделать это правильно, поскольку вы работаете над первой линией защиты вашего дома от внешней среды.

Вот полное руководство по установке рулонной кровли, а также другая важная информация, которую вам необходимо знать.

Типы рулонной кровли

Даллас Вернер, владелец компании First American Roofing & Siding, сказал, что существует четыре основных типа рулонной кровли: кровля из EPDM, резиновая кровля, битумная кровля и кровля из термопласта. Каждый вид изготавливается из разных материалов и имеет разную стоимость. На сегодняшний день кровля из термопластика является одним из самых популярных вариантов. Существуют также различные варианты отделки рулонной кровли. В зависимости от ваших целей, вы можете получить минеральную отделку, гладкую отделку или выбрать один из других вариантов.

Плюсы и минусы рулонной кровли

Рулонная кровля может дать существенные преимущества правильному человеку. Вернер сказал, что он относительно недорог, его можно обрезать по размеру и установить очень быстро по сравнению с другими кровельными материалами. Благодаря простоте и скорости монтажа, трудозатраты невелики. Его также легко транспортировать, и он является отличным выбором для крыш с небольшим уклоном.

К сожалению, рулонная кровля не самый долговечный вариант. Он имеет короткий срок службы от 5 до 15 лет, что относительно мало по сравнению с другими кровельными материалами. Отсутствие слоев не дает ему такой защиты, как разные типы. Это также не самый эстетичный кровельный материал и не лучший выбор, если вы хотите повысить стоимость дома при перепродаже.

Вам нужна подложка под рулонную кровлю?

Рулонная кровля не требует подстилающего слоя, но ее установка стоит дополнительных усилий и затрат. Подкровельный слой – это дополнительный слой защиты от дождя, снега и других вещей, которые приводят к избыточному увлажнению. Чтобы установить его, вы просто прибиваете его к своей крыше и убедитесь, что он абсолютно гладкий и без складок, прежде чем добавлять кровельный материал.

Другие статьи по теме:

  • Сколько стоит новая крыша?
  • Сколько стоит установка металлической кровли?
  • Как укладывать черепицу
  • Сколько стоит черепица?
  • Сколько стоит ремонт протекающей крыши?

Шесть шагов по установке рулонной кровли

Необходимые материалы

Монтаж рулонной кровли — непростая задача. Помимо кровельного материала, вам понадобится несколько кровельных инструментов и общих инструментов. Для начала вам понадобится лестница, кровельный клей, кисть, пистолет для герметика, кровельные гвозди, гвоздодер и молоток.

Этап 1: Подготовка крыши

При подготовке к укладке кровельного материала сначала нужно очистить крышу. Удалите любой мусор с текущей поверхности и убедитесь, что ничего не мешает. Вы можете использовать метлу, чтобы подмести вещи, или даже воздуходувку, чтобы сдуть их. Вы также должны убедиться, что все ослабленные винты или гвозди удалены.

Также следует учитывать дневную температуру. В идеале вы хотите, чтобы она была не менее 40 градусов по Фаренгейту (4 градуса по Цельсию), так как все, что ниже, может вызвать проблемы. Если у вас есть поврежденная древесина, рекомендуется заменить ее.

Шаг 2. Нанесение кровельного клея на края

Вам потребуется нанести кровельный цемент в разных точках проекта. Кровельный цемент обладает адгезионными свойствами, которые помогают вещам склеиваться, поэтому он обычно используется в рулонных кровлях и других кровельных материалах. Для начала добавьте кровельный клей по краям перед тем, как прикрепить первый лист. Добавьте кровельный цемент с помощью пистолета для герметика, а затем распределите его кистью.

Шаг 3. Прикрепите подложку

Раскатайте основной лист кровельного материала по поверхности. Он должен выступать над краями капель примерно на 1/4 дюйма (6 миллиметров). В зависимости от типа материала, который вы используете, вы либо прибиваете его гвоздями, либо он может быть достаточно липким, чтобы его можно было просто прикрепить к поверхности.

Если ваш материал требует прибивания гвоздей или использования специальных креплений, делайте это на расстоянии 8–10 дюймов (20–25 см) друг от друга. В качестве полезного совета потрите ступни о материал, двигаясь назад во время забивания гвоздей. Это делается для растяжки материала. Кроме того, убедитесь, что гвозди находятся на расстоянии не менее 2–3 сантиметров от краев.

Шаг 4. Прикрепите второй лист

После добавления первого листа нанесите кровельный клей по его краям. Затем накройте им второй лист под ним, прежде чем поместить его внахлест на первый лист.

Второй лист должен перекрывать первый лист на расстоянии от 4 до 6 дюймов (от 10 до 15 сантиметров). Существует несколько различных способов прикрепить и закрепить второй лист. Для некоторых материалов используются специальные винты, а для других требуется использование кровельной горелки для нагрева материала.

Используйте мел, чтобы второй лист свернулся в правильном положении. Как только он окажется в правильном положении, вы можете использовать выбранный метод для установки рулонного кровельного листа. Если вы нагреваете его кровельной горелкой, просто пройдитесь по крыше и убедитесь, что вы покрыли каждую область.

Шаг 5: Заделайте вентиляционные отверстия

Если у вас есть вентиляционные отверстия вокруг крыши, вы можете заклеить их кровельным клеем. Чтобы закрыть вентиляционные отверстия, начните с вырезания круга вокруг листа в том месте, где он должен проходить. В идеале вырежьте отверстие так, чтобы вентиляционное отверстие перекрывало его. Перед добавлением вентиляционного отверстия распределите кровельный цемент по краям отверстия. Затем положите вентиляционное отверстие и убедитесь, что оно уплотнено, нажав на него сверху. При необходимости добавьте кровельные гвозди, чтобы дополнительно закрепить вентиляционное отверстие.

Шаг 6: Перекрытие впадин

После того, как вы добавите оба листа на поверхность крыши, вам нужно будет наложить впадины. Начните с вырезания куска основного листа, чтобы добавить его, и убедитесь, что он имеет ширину 18 дюймов (45 сантиметров). Добавьте кровельный цемент по краям места, где вы будете устанавливать лист, прежде чем медленно укладывать его. После того, как вы его установили, добавьте гвозди или шурупы на расстоянии не менее 8–12 дюймов (20–30 см) от центра.

Как сделать крышу дома (сделай сам)

Наши профессионалы покажут вам, как сделать это правильно и сэкономить тысячи!

Время

Несколько дней

Сложность

Промежуточный уровень

Стоимость

Варьируется

Введение

Следите за тем, как мы отделяем конек дома от фундамента. В статье есть подробные фотографии, чертежи и четко написанные инструкции для каждого шага работы.

Необходимые инструменты

  • Воздушный компрессор
  • Air hose
  • Caulk gun
  • Chalk line
  • Circular saw
  • Extension ladder
  • Roof harness
  • roofing nailer
  • scaffolding
  • Stapler
  • Straightedge
  • Tin snips
  • Utility knife
  • Work gloves

Необходимые материалы

  • Войлочная подложка #15 или #30
  • Битумная черепица
  • Капельница
  • Крюковые лезвия
  • Кровельные гвозди
  • Герметик
  • Самоклеящаяся водонепроницаемая подложка («защита от льда и воды»)
  • Скобы
  • Обшивка ступеней и мансардных окон
  • Обшивка ендовы
  • Обшивка вентиляционных люков

Можете ли вы построить крышу самостоятельно?

Не скрою: кровля — тяжелая работа. От стихии не спрячешься. Вы не можете бояться высоты, и вам нужно быть в хорошей форме. Прежде чем приступить к кровельному проекту, попробуйте следующее: возьмите лестницу и заберитесь на крышу. Если вы не можете ходить на нем с комфортом, наймите профессионала. Если вы прошли этот первый тест, идите на лесопилку или в домашний центр и бросьте себе на плечо связку черепицы. Представьте, что вы поднимаете этот груз вверх по лестнице… много-много раз.

Если вы все еще положительно относитесь к кровле, почему бы не попробовать? Вы можете избежать большого подъема тяжестей, если ваш поставщик кровельных материалов поднимет черепицу на крышу. Убедитесь, что вы равномерно распределили нагрузку по всей длине вершины крыши. Однако не доставляйте черепицу на крышу, если у вас все еще есть два слоя старой черепицы, которые нужно оторвать — это может быть слишком большим весом для ваших ферм.

После того, как вы получили разрешение (при необходимости) и благополучно очистили крышу, прибейте кромку капельника заподлицо вдоль карниза.

Сильный дождь и/или снег, вызванные ветром, могут привести к попаданию воды под даже правильно уложенную черепицу. Еще хуже ледяные запруды (замерзшая вода/снег, скапливающиеся на краях крыши), которые могут нанести ущерб, позволяя воде просачиваться под нижние гонты, а затем капать в ваш дом. Для защиты от просачивания используйте самоклеящуюся водонепроницаемую подложку («ледяной барьер»), которая плотно прилегает к голому покрытию крыши и герметизирует вокруг вбитых в него гвоздей. Купите его в компаниях, занимающихся поставками кровли, или в домашних центрах. В регионах с суровым климатом большинство строительных норм требуют наносить его на расстоянии от 3 до 6 футов от карниза (минимум 2 фута за наружной стеной). Позвоните своему инспектору по строительству, чтобы узнать подробности.

Покройте остальную часть крыши войлочной подкладкой № 15, пропитанной асфальтом (для некоторых кодов может потребоваться № 30). Каждый слой перекрывает нижний как минимум на 2 дюйма. Следуйте этому шагу, прибивая кромку капельника вдоль скатов (боков крыши) поверх подстилающего слоя. Как и в случае с обшивкой, всегда накладывайте верхние части на нижние. Войлок сохраняет настил крыши сухим до того, как будет уложена черепица, защищает от дождя, вызванного ветром, когда черепица выходит из строя, и повышает огнестойкость.

Затем найдите центр крыши вверху и карниз, затем проведите мелом вертикальную линию. Большинство профессионалов используют эту линию, чтобы начать укладку, работая влево и вправо по направлению к граблям. Производители гонта могут рекомендовать начинать с левого переднего края, поэтому ознакомьтесь с рекомендациями на упаковке.

Для первого ряда гонтов, называемого начальным рядом или полосой, вы отрезаете язычки от гонтов с тремя лепестками и приклеиваете их самоклеящейся клейкой лентой вверх вдоль карниза. Убедитесь, что этот ряд имеет небольшой выступ (от 1/4 до 3/8 дюйма) за край капельницы. Стартовый ряд защищает крышу, заполняя пространства под вырезами и стыками следующего ряда (первого ряда) черепицы. Клей на стартовом курсе герметизирует выступы первого полного курса.

Наконец, прибейте первый ряд гонтов прямо поверх начального слоя и заподлицо с ним. Используйте четыре кровельных гвоздя на гонт, как указано в инструкции на упаковке (шесть гвоздей в районах с сильным ветром). После того, как этот ряд уложен, вы можете начать наносить горизонтальные меловые линии на крышу, чтобы обеспечить прямые ряды. Убедитесь, что 5 дюймов выступов гонта открыты там, где нижний край выступа встречается с верхней частью выреза.

Отрыв старой черепицы

Невозможно должным образом установить новую обшивку и подложку, если предварительно не оторвать старую крышу. При отрывании существующей черепицы обязательно удалите все старые гвозди или растолките их. Торчащие гвозди прорвут новые гонты. Если у вас есть движимые предметы рядом с вашим домом, и вы беспокоитесь, что они могут быть повреждены, переместите их. Купите несколько больших брезентов, чтобы защитить растения и ландшафт, а также поймать тысячи гвоздей, которые сыплются дождем с крыши. Может быть совершенно невозможно удалить старую самоклеящуюся подложку из льда и воды, но это нормально, если вам придется оставить ее на месте. И, если возможно, припаркуйте арендованный мусорный бак рядом с домом, чтобы вы могли выбрасывать старую черепицу прямо с крыши.

Рисунок A: Обзор кровли

На этом чертеже в разрезе показаны этапы кровельного покрытия дома.

Установите отлив

Металлический отлив обычно не требуется (уточните у местного строительного служащего), но он придает краям крыши красивый законченный вид, предотвращает скручивание черепицы через край и предотвращает стекание воды прямо вниз ваши бордюры.

Перед установкой подложки закрепите отлив, закрывающий бордюр на карнизе. Вся длина фасции, вероятно, не идеально прямая, так что не цепляйтесь за линию; просто прижмите край капельника к фасции и закрепите его через верхнюю часть настила кровельными гвоздями. Прибейте это каждые пару футов.

После того, как вы закончите установку подстилающего слоя, установите кромку капельника на фронтоны крыши. Начните с нижней стороны фронтона и перекрывайте секции капельницы на несколько дюймов, продвигаясь вверх по крыше (см. рисунок А). Используйте ножницы по металлу, чтобы обрезать край капельницы по размеру.

Оставайтесь в безопасности

Когда дело доходит до крыш, даже самое лучшее оборудование для обеспечения безопасности не заменит здравого смысла и здравого смысла. Вот несколько советов по безопасной работе на крыше:

  • Оставьте крутые и/или высокие кровельные работы профессионалам. Никакая сумма денег, которую вы могли бы сэкономить, не стоит риска смерти или пожизненной инвалидности в результате падения.
  • Комплект защиты от падения (привязь, веревка и крюк) стоит всего около 100 долларов в домашних центрах.
  • Мокрые крыши скользкие. Носите обувь с мягкой резиновой подошвой для дополнительного сцепления.
  • Очищайте крышу от грязи и мусора.
  • Каждый на земле должен носить каску — даже самый аккуратный рабочий может уронить инструмент с крыши.
  • Всегда смотрите и кричите, прежде чем что-то бросить.
  • Аккуратно расположите веревки и удлинители так, чтобы они не оказались под ногами.
  • Проверьте расчетный вес вашей лестницы — она должна выдержать вас плюс 80 фунтов.
  • Выдвиньте верхнюю часть лестницы как минимум на 3 фута над краем крыши, чтобы вам было за что держаться, когда вы поднимаетесь и спускаетесь с крыши.
  • Никогда не наступайте на ступеньки лестницы над крышей.
  • Установка лесов для установки капельницы и нескольких первых рядов.

Проект шаг за шагом (16)

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Выполняйте проекты своими руками как профессионал! Подпишитесь на наши новости!

Сделай это правильно, сделай сам!

Шаг 8

Сложите накладку поверх козырька

Обрежьте накладку до вершины вдоль каждой складки. Затем сложите планку поверх козырька и покройте срезанные концы самоклеющейся прокладкой. По ендовам проходит много воды, поэтому они нуждаются в дополнительной защите. Начните с установки самоклеящейся подложки на настил. Этот процесс намного проще с двумя людьми. Отрежьте подложку по размеру (или по частям для длинных впадин) и снимите всю пластиковую подложку. С людьми на каждом конце, сложите подкладку на себя, липкой стороной наружу. Затем положите его в долину и разверните. Постарайтесь как можно плотнее вдавить его в складку долины. Если эта самоклеящаяся подложка из льда и воды соединяет обе стороны настила, оставляя зазор под ней, она может порваться после установки металлического ендовы. Пропустите подложку мимо края капельника на карнизе и обрежьте излишки канцелярским ножом. Как только он станет гладким, прибейте его к внешним краям.

Завершите укладку фетровой бумаги на остальную часть крыши внахлест на самоклеящуюся подложку. Будьте осторожны, обрезая фетровую бумагу, чтобы не врезаться в подложку. В идеале подложка должна покрывать войлок с одного края на пару дюймов. Это удержит воду дальше от внутреннего угла фасции. Вы можете расширить центр еще больше, но не настолько, чтобы вода переливалась через желоба, если они у вас есть.

Будьте осторожны, не прибивайте черепицу ближе, чем на 8 дюймов от центра долины. После того, как все гонты установлены, защелкните линии в качестве направляющих, чтобы обрезать их. Сверху должно быть открыто 6 дюймов ендовы (3 дюйма с каждой стороны), и каждая сторона ендовы должна расширяться на 1/8 дюйма на каждый линейный фут ендовы. Таким образом, если у вас 16-футовый участок долины, то экспозиция долины будет составлять 6 дюймов вверху и 10 дюймов внизу.

Еще один способ работы с долинами — использовать метод «переплетения», который мы не рассматриваем в этой статье. Черепица сплетается с обеих сторон долины. Преимущество плетеной ендовы заключается в том, что она не оставляет незащищенных стыков, что придает более чистый вид. Недостатком является то, что листья и ветки не так легко смываются водой, что может вызвать небольшие водяные заторы. Особенно это касается крыш с малым уклоном.

Избегайте экстремальных температур

Избегайте крыш вашего дома при отрицательных температурах. Черепица не слипается, что делает ее подверженной повреждению ветром. Пара холодных дней не вызовет проблем, но через недели и месяцы клейкие полоски на черепице могут притягивать пыль и перестать герметизировать даже в теплую погоду. И старайтесь избегать работы в солнечные дни, когда температура выше 90 градусов. Подложка из воды и льда становится слишком липкой и с ней трудно работать, а черепица становится мягкой и легко царапается ногами и инструментами.

Семейный мастер на все руки

Шаг 11

Уложите гонты по длине, затем обрежьте их

Чтобы получить красивые прямые линии, уложите гонты по краю крыши. Затем проведите меловую линию и обрежьте ее лезвием-крючком канцелярского ножа. Если выступ больше фута, отрежьте часть и используйте остаток в другом месте.

Лезвие крюка

Лезвие крюка используется для резки черепицы. Они подходят к любому стандартному универсальному ножу так же, как прямые лезвия. Укладывать черепицу непросто, но это, вероятно, самая простая часть кровли дома. Совместите низ первого ряда черепицы с нижним краем начального ряда, убедившись, что швы расположены в шахматном порядке. Когда этот ряд будет завершен, вам нужно будет определить раскрытие (часть гонта, которая не покрыта той, что над ней). Стандартный зазор варьируется от 5 до 6-1/2 дюймов. Каким бы ни был зазор, проведите горизонтальную линию на таком расстоянии от верха первого ряда гонтов (см. рис. А выше).

Ваш кровельный пистолет должен иметь регулируемую направляющую, чтобы ряды оставались прямыми. Если это не так, вырежьте кусок дерева того же размера, что и ваш фасон, и используйте его в качестве шаблона. Слегка волнистые ряды не будут заметны с земли, поэтому для выравнивания цепляйте линии только через каждые несколько рядов. Если вы правша, легче работать справа налево. Каждый ряд располагайте в шахматном порядке, чтобы швы не совпадали. Следуйте схеме в шахматном порядке, рекомендованной производителем вашей черепицы. Используйте частичную черепицу, чтобы начать последующие ряды.

Никто не заметит, если последние ряды не будут одинакового размера по обеим сторонам гребня, но это может быть очень заметно, если ряд, который подходит к гребню, имеет 4-дюймовый размер. выявить с одной стороны и 1-в. раскрыться на другом. Как только вы окажетесь в пределах 8 футов от конька, измерьте расстояние до черепицы на каждом конце ряда. Если одна сторона ближе к пику, чем другая, зафиксируйте линии для всех оставшихся рядов, постепенно увеличивая раскрытие с одной стороны, пока не компенсируете разницу. Не корректируйте ни один ряд более чем на 3/16 дюйма.

У каждой марки гонта есть свои требования к схеме забивания гвоздей. Уклон вашей крыши и ветровые условия в вашем районе также влияют на то, сколько гвоздей нужно использовать и где. Для большинства гонтов требуется от четырех до шести гвоздей, примерно 1 дюйм с каждой стороны, и они размещаются так, чтобы они были покрыты черепицей над ними не менее чем на 1 дюйм. Гвозди должны проникать в настил как минимум на 3/4 дюйма. Большинство профессионалов используют 1-1/4 дюйма. оцинкованные кровельные гвозди.

Гвоздь прямо в гонт и отрегулируйте параметры пистолета или давление компрессора так, чтобы гвозди плотно прижимали гонт к настилу, но оставались на одном уровне с поверхностью. Держите под рукой молоток, чтобы позаботиться о гвоздях, которые забиваются лишь частично. И никогда не используйте скобы! Даже если у приятеля есть старый кровельный степлер с бесплатными скобами, вежливо откажитесь. Скобы не обладают удерживающей силой гвоздей; они имеют тенденцию ржаветь до того, как черепица испортится; и большинство производителей не разрешают использовать скобы, поэтому вы аннулируете гарантию.

Когда вы дойдете до гребня, используйте ту же технику, что и с фетровой бумагой: оберните первую сторону сверху, а затем оберните вторую сторону первой. Обрежьте черепицу по размеру с помощью канцелярского ножа с крюковыми лезвиями. Укладывайте гонты длинной стороной по вальмовым гребням и гребням, а также в ложбинах. Когда вы закончите установку черепицы, защелкните линии и обрежьте черепицу по линии.

Семейный мастер на все руки

Архитектурная черепица по сравнению с трехлепестковой черепицей

Черепицу, показанную здесь, обычно называют «архитектурной». Некоторые архитектурные гонты частично ламинированы (два слоя), а другие полностью ламинированы, что придает им более текстурированный вид, похожий на древесную стружку. Из-за дополнительного материала архитектурная черепица тяжелее. Некоторые из них могут выдерживать ветер со скоростью до 150 миль в час, что в два раза выше, чем у многих черепиц с тремя выступами.

Архитектурная черепица проще в установке, потому что вам не нужно беспокоиться о вертикальном выравнивании выступов. Срок службы зависит от качества гонта. Оба стиля доступны с 25-летней и 30-летней гарантией. Ожидайте, что за стандартную архитектурную черепицу придется заплатить примерно на 15–20 процентов больше, чем за стандартную трехлепестковую черепицу.

Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что все пакеты имеют одинаковый номер партии на упаковке. Это означает, что все они были сделаны в одной и той же партии. Цвет черепицы может заметно отличаться от одной партии к другой.

Установка обшивки ступеней и мансардных окон

Можно повторно использовать существующие обшивки ступеней и слуховых окон, но лучший способ получить водонепроницаемое уплотнение — оторвать сайдинг в этих местах и ​​установить новый оклад. Начните с укладки самоклеящейся подложки не менее чем на 6 дюймов вверх по стенам. Это обеспечивает дополнительный барьер, если вода все же проникнет через оклад. Сначала покройте переднюю стену, а затем продвигайтесь вверх по боковой стене. Наложите подкладку боковой стенки вокруг угла на переднюю стену примерно на 1 дюйм или около того.

Установите черепицу до передней стены. Отрежьте пару дюймов от вертикальной части слухового окна и пропустите горизонтальную часть мимо боковой стены на такое же расстояние.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *