Видео как правильно заточить сверло по металлу в домашних условиях: Как заточить сверло по металлу своими руками: видео, приспособления, советы

alexxlab | 01.02.1982 | 0 | Разное

Как заточить сверло по металлу своими руками + Видео

Как заточить спиральные буравчики

Видео про заточку спирального сверла

Заточку спиральных сверл  необходимо производить по задним граням. Стоит отметить, что оба режущих зуба должны быть обработаны аналогично. Не забывайте, что наточить перья инструмента необходимо одинаково, а создать нужную конфигурацию задней грани  вручную достаточно сложно.

Для заточки принято использовать специальные станки. Однако в домашних условиях можно применить в качестве затачивающего инструмента обычное точило.

В зависимости от формы задней поверхности может быть несколько видов заточки:

1. Одноплоскостная.
2. Двухплоскостная.
3. Коническая.
4. Цилиндрическая.
5. Винтовая.

В первом случае заточку задней поверхности режущего пера выполняют в виде сплошной плоскости. Как правило, задний угол должен варьироваться в диапазоне 27-31 градусов. При одноплоскостной заточке велика вероятность выкрашивания режущей кромки. Данный способ необходимо производить вручную с использованием буравчика диаметром 2-3 мм.

Универсальные сверла, у которых диаметр более 3 мм принято подвергать конической заточке.

Для того, чтобы нагляднее продемонстрировать особенности такой заточки, давайте рассмотрим схему.

На рисунке изображен шлифовальный круг, задняя поверхность буравчика и режущая кромка.

Представьте конус, у которого образующая направлена вдоль режущей кромки сверла и торца шлифовального круга. Угол при вершине фигуры равен 26 градусам. Ось режущего инструмента пересекается с осью геометрической фигуры и образует угол 45 градусов. Из рисунка видно, что если начинать вращать буравчик вокруг оси конуса – на задней грани образуется коническая поверхность. В случае, если ось режущего инструмента и воображаемого конуса окажутся в одной плоскости, задний угол сверла будет равен нулю.

Для того, чтобы образовать правильный задний угол необходимо немного сместить ось буравчика по отношению к конусу. Чем больше будет величина смещений, тем больше будет задний угол.

Не секрет, что соблюсти все эти условия при заточке вручную, практические невозможно. Но если вы все-таки решите точить сверло своими руками, действуйте следующим образом:

Способ 1.

1. Сверло, которое будет подвергаться заточке, возьмите левой рукой за рабочую часть. Правой рукой ухватитесь за хвостик.
2. Затем режущую кромку и заднюю поверхность буравчика прижмите к концу шлифовального круга.
3. После этого плавными движениями правой руки, не отрывая сверла от точильного камня, покачайте его. Так вы создадите на заднем торце конусную поверхность.
4. Повторите данную операцию и для второго пера.

Способ 2.

Следующий способ заточки будет немного проще.

1. Как и в предыдущем способе, возьмите левой рукой рабочую часть буравчика, а правой за хвостик.
2. Режущую кромку инструмента прижмите к шлифовальному кругу и поверните сверло вокруг своей оси. Очень важно при этом не отрывать буравчик от точильного станка и сохранять нужный угол наклона к торцу шлифовального круга.

В результате заточки на задней поверхности режущих перьев должны образоваться конусные поверхности. Не секрет, что из-за трения о точильный круг происходит перегрев инструмента. Это приводит к отпуску закаленной части сверла. Вследствие этого металл начинает постепенно терять необходимую твердость. Поэтому заточку лучше производить с многократным охлаждением буравчика.

 В качестве охладителя для обычных сверл (например, по дереву) можно использовать простую дистиллированную воду или водно-содовый раствор.

Однако, не следует его использовать, если ваш инструмент изготовлен из твердосплавных материалов (например, сверла по бетону). Также ни в коем случае нельзя для охлаждения сверла использовать масло.

В случае, если вы затачиваете инструмент всухую без охлаждения, вам нужно помнить несколько правил:

1. За один проход не снимайте слишком большой слой металла.
2. Скорость вращения шлифовального круга должна быть умеренной.
3. Не перегревайте буравчик.
4. Производите заточку инструмента против движения точильного круга. Это необходимо для того, чтобы режущая кромка сверла не обламывалась и не мялась в процессе работы.

Нужна ли доводка после заточки сверла

Как показывает практика, без доводки нельзя добиться гладкой поверхности режущего инструмента и убрать мелкие шероховатости. Кроме того, сверла, которые подвергаются доводке, становятся износостойкими.

Для доводки лучше всего применять точильные круги из зеленого карбида кремния. В процессе доводки очень важно следить за соблюдением симметричности осей. Режущие перья должны быть одинаковы в длину и иметь одинаковые углы при вершине.

Стоит отметить, что правильность заточки буравчика нужно проверить с помощью специальных шаблонов. Их изготавливают из листов следующих металлов:

1. Меди.
2. Алюминия.
3. Титана.

С помощью шаблона можно проверить углы при вершине и длину режущих перьев. Задний угол практически невозможно измерить, поэтому лучше всего проследите за углом заострения.

Если режущие кромки имеют неравномерную длину и наклон, по всей поверхности инструмента появляются разные по модулю нагрузки. Из-за этого сверло быстрее износиться. Поэтому сразу после заточки произведите пробное сверление. Оно поможет вам определить равномерность перьев режущей кромки.

Как правильно заточить сверло по дереву

Сверла по дереву меньше подвержены износу, чем режущие инструменты для металла. Для заточки бурава по дереву необходимо обзавестись точильным станком. Не забудьте запастись водой. Она будет нужна в качестве охладителя.

 При отсутствии станка сверла по дереву можно затачивать даже с помощью напильника, однако этот процесс будет долгим и кропотливым.

Также можно приспособить для этого самодельный станок из дрели, в патрон которой зажимается круг с мелкой наждачной шкуркой.

Основные правила заточки

Видео про ручную заточку спиральных сверл

1. При выполнении заточки обязательно соблюдайте геометрические размеры и конфигурацию режущего инструмента. Если для натачивания сверла по дереву вы используете точило, то выполняйте весь процесс краем точильного диска.
2. Для того, чтобы избежать ожогов рук используйте защитные перчатки.
3. После того как вы выполнили предварительную заточку, вам необходимо довести режущую кромку до идеального состояния. Для этого снизьте обороты шлифовального круга. Не забывайте, что выводить стружку нужно только по телу сверла.

В заключение отметим, что заточку сверл легко произвести в домашних условиях.

Для правильной обработки режущих инструментов  по металлу и дереву необходимо следить за соблюдением геометрических конфигураций.  Также не стоит забывать время от времени охлаждать сверло.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно заточить сверло по металлу

Самостоятельная заточка сверла по металлу

 

Арсенал любого мастера, как начинающего, так и опытного профессионала, включает в себя сверла. Острота режущей части со временем снижается, а сверло изнашивается и затупляется. Когда требуется проделать отверстия в металлических изделиях, становится очевидным, что использовать такой инструмент не только неудобно, но даже опасно. Поэтому так важно вовремя восстанавливать геометрию буравчика и понимать, как заточить сверло по металлу в домашних условиях.

 

Чтобы режущие приспособления хорошо функционировали, каждый мастер обязать изучить информацию о правильной заточке сверла. Работа этого режущего инструмента заключается во вращательных движениях при осевой подаче. С его помощью возможно просверлить как сквозные отверстия в металле, так и уже существующие. Диаметр и глубина отверстий могут сильно различаться в зависимости от размеров самого сверла и угла его наклона.

 

Виды сверл:

 

Плоские. С их помощью можно проделывать глубокие отверстия большого диаметра.

Спиралевидные.

Центровые. Применяются для центровки элементов. Кольцевые.

 

Абсолютно все приспособления со временем притупляются и теряют остроту, что мешает работе. Но как понять новичку или еще неопытному мастеру, что уже необходимо производить заточку? Рассмотрим ряд признаков, которые свидетельствуют о том, что сверло стоит срочно наточить:

 

Появление неприятного гула и резкого скрипа говорит об изношенности режущего приспособления.

 

Кромки быстро нагреваются во время работы сверла, не происходит отвод тепла от режущего уголка. Уголок в свою очередь затупляется, теряя остроту и становясь закругленным. После чего истираются грани и кромки, что способствует перегреву инструмента.

 

Отверстия в металле становятся недостаточно глубокими, нечеткими, снижается их качество. Металлическая стружка при этом выходит неправильно.

 

Оборудование

 

Заточка должна выполняться на специализированном оборудовании с соблюдением техники безопасности. Чтобы не навредить себе, следует помнить о нескольких нюансах:

 

Защита глаз. Наличие емкости с жидкостью для охлаждения инструмента.

Научиться работать в точильными агрегатами просто необходимо, ведь проводить эти работы следует регулярно. На видео ниже показано правильное использование подобного оборудования. Для бытовых целей можно пользоваться простыми станками:

 

• Устройство с точильным камнем.
• Электрический точильный станок.
• Электрическая дрель. Болгарка. Используется в том случае, если нет жестких требований к углу заточки.
• Точильная насадка на дрель.

 

Все эти станки отличаются высокой производительностью, точностью заточки и простой технологией применения. Они просты в использовании и оснащены комфортной системой управления, благодаря которой вы имеете возможность отслеживать скорость заточки. Дополнительными преимуществами считаются доступная цена и небольшие габариты.

 

Особенности заточки сверл спирального типа

 

После того, как вы определили, что сверло изношено и нуждается в оперативной наточке, скрипит и сильно нагревается, необходимо приобрести набор специальных инструментов. О том, как правильно заточить сверло по металлу в домашних условиях, можно узнать из видео мастер-класса ниже. Кроме того, важно ознакомиться с параметрами, напрямую влияющими на процесс заточки, ведь контроль угла на глаз недопустим: Передний угол между сверлом и режущей частью в основании. Желательный наклон угла режущей части – 20 градусов. Задний угол аналогичный переднему, но на задней части. Значение наклона заднего угла – 10 градусов. Угол при вершине приспособления. Он одинаков во всех сверлах, имеет постоянное значение 118 градусов.

 

Виды заточки сверл:

 

• Конический. Предназначен для сверл с диаметром от 3 мм. При этом изделие необходимо удерживать двумя руками (одной за рабочую режущую часть, а другой за хвостовую), прижимается к рабочей шлифовальной поверхности, сопровождаясь легким покачиванием инструмента. Движение должны быть плавными и не сильно быстрыми, сверло затачивается неотрывно от камня на станке.
• Одноплоскостной. Это один из видов ручной заточки, подходит для сверл с диаметром до 3 мм, задний угол наклона при заточке может составлять от 28 до 30 градусов. Сверло необходимо приставить к кругу точильного приспособления, при этом следить за тем, чтобы режущая сторона была параллельно кругу.
• Ручной способ заточки. Чтобы произвести работы самостоятельно, используя наждачные приспособления, стоит придерживаться инструкции.

 

1 метод: Берем сверло левой рукой за рабочую сторону, а правой – захватываем хвостовую. Так удобнее производить заточку инструмента в упрощенном виде. Заднюю часть буравчика прижимаем к рабочей поверхности точильного аппарата, плавными и медленными движениями аккуратно покачиваем рукой, раскачивая при этом сверло. Движения должны быть мягкими и непрерывными в направлении от режущей кромки, буравчик нельзя отрывать от камня на станке. Задняя часть торца должна приобрести конусообразную форму. Аналогичные действия производим и со вторым зубом. В процессе работы нельзя забывать об охлаждении инструмента, помещая сверло периодически в емкость с холодной жидкостью (вода, масляный раствор или смесь воды и соды).

 

2 метод: Сверло берем аналогичным образом, как и в первом способе заточки. Буравчик со стороны режущей кромки прижимаем к плоскости шлифовального круга и медленно вращаем по кругу вокруг своей оси. Движения также должны быть непрерывными, не отрываясь от точильного аппарата. Получаем хвостовую часть конусообразной формы. При этом должна быть видна симметричность кромок относительно центральной оси вращения. Необходимо, чтобы они имели одинаковую длину и были ровными. В некоторых случаях после того, как была произведена заточка сверл, необходимо произвести доводку. Это позволит вам устранить все зазубрины и неровности, а также сделать все кромки максимально гладкими и однородными, подточив сверло.

 

Советы новичкам

 

Если вы проводите заточку буравчиков для металла впервые, вам следует знать о некоторых важных моментах:

 

1. Если у вас плохое зрение, специалисты рекомендуют надевать очки с большими диоптриями и устанавливать яркую подсветку в рабочей зоне. Существует также специальный точильный станок для людей с плохим зрением.
2. Используйте болгарку только в крайних случаях, так как ее положение нельзя зафиксировать, что может стать причиной неприятных ситуаций и травм у новичков.
3. Старайтесь не производить заточку всухую, используйте охлаждающую жидкость для предотвращения перегрева станка и инструмента. Иначе сверло может быстро нагреться при высокой интенсивности вращения.
4. Не забывайте также убирать периодически слой металлической стружки.
5. Заточку сверл возможно произвести и дома самостоятельно, если подробно изучить все правила работы с приборами и учесть нюансы самой техники заточки. Не пренебрегайте также мерами предосторожности и используйте средства защиты, чтобы избежать неприятных последствий.

 

Смотрите видео:

Как заточить сверло по металу, дереву и бетону в домашних условиях

Заточить сверло в домашних условиях несложно, если знать как. Главная трудность в этом деле – выдерживать правильные углы. Ведь дома, как правило, нет специальных оправок и кондукторов. Есть только точильный станочек. По крайней мере, будем исходить из таких условий.

Требования к оснастке

Из оснастки у нас только электрический точильный станок. Но то, что он есть, еще не означает, что на нем можно точить сверла. Нужно, чтобы точильный диск имел правильную форму – то есть, форму цилиндра с ровным, не скругленным краем. Выпуклый край со сточенными ребрами может дать неправильную заточку

Если диск сильно сточен, его лучше заменить на новый или поправить специальным эльборовым «карандашом», если он есть в хозяйстве. Очень хорошо, если диск сбалансирован, не дает биений и вибраций (вообще-то, это обязательная норма). В работе участвует только периферийная, поверхность диска, не его торцы.

Есть соблазн воспользоваться ровной боковой поверхностью диска. Но она после нескольких заточек потеряет форму и исправить камень после этого будет намного труднее.

Заточка бура для бетона

Бур для перфоратора в качестве режущей части имеет пластину из твердого сплава, вставленную в прорезь на рабочем конце и закрепленную припоем. Нормально заточенный бур имеет четкие режущие кромки с углом заточки около 90⁰ и углом между кромками при вершине – 130–140⁰.

При стандартной заточке передняя грань режущей кромки (направленная в сторону вращения) наклонена к оси бура под углом 30⁰, а задняя – под углом 60⁰. При ручной заточке, не имея специальных приспособлений, можно ориентироваться на целую, неизношенную часть граней и воспроизводить их углы наклона.

Процесс затачивания

Заточку начинаем с передних граней. Выставляем бур возле периферийной поверхности камня так, чтобы режущая кромка была параллельна оси точила и направлена вверх, а грань параллельна поверхности, и на короткое время несильно прижимаем бур к точилу. На металле остается ясно различимый след, который показывает, правильно ли было выбрано его положение. Плоскость пробного шлифа должна совпадать с плоскостью грани, а пятно шлифа располагаться по центру его неизношенной части, без существенного смещения. Найдя опытным путем правильное положение, запоминаем его и приступаем к заточке.

Параллельности достичь нетрудно, если поднести режущую кромку к поверхности камня и ориентироваться по зазору, оставшемуся до контакта.

Не следует сразу добиваться остроты кромки. Помните, что еще предстоит сточить заднюю грань, и тогда кромка «станет на место».

Сначала одна за другой затачиваются передние грани. Затем нужно проверить их симметричность. Это делается визуально, на просвет, поместив головку бура возле края какого-либо предмета. Край должен быть ровным или вогнутым, но симметричным. Можно изготовить специальный шаблон для проверки. При несимметричности дополнительно стачивается более короткая грань.

После этого, так же, поочередно, стачиваются задние грани кромок, с последующей проверкой симметричности. Симметричность расположения кромок проверяется и при взгляде с торца, вдоль оси бура. При правильной заточке они параллельны, а между ними остается перемычка длиной около 0,2–3 мм в зависимости от диаметра.

Если в результате обработки режущие кромки не стали острыми, на них остались видимые скругления или каверны, весь цикл заточки нужно повторить.

Дополнения

При затачивании важно не перегреть инструмент. Для охлаждения его периодически макают в воду. Емкость с водой нужно держать у станка. Не следует прижимать бур к точилу длительное время. Лучше работать короткими касаниями, около 2–4 с, с перерывами на такое же время. В этом случае лишнее тепло успевает отводиться телом бура и снижается риск перекаливания кромки.

Для работы по мягким материалам без удара, например по кирпичу или кафельной плитке, режущие кромки сводят «в ноль», без перемычки, а угол их заточки уменьшают до 30–35

0.

Как держать сверло при обработке

Поскольку у нас по условиям задачи нет приспособлений для четкого позиционирования сверл, вся надежда на собственные руки. Есть несколько простых приемов, как добиться «твердой руки».

Лучше всего, если при заточке сверла его можно опереть на подручник – специальный «столик» закрепленный перед точилом. Если при непосредственной опоре на подручник не удается добиться нужного положения, его можно держать обрабатываемую деталь в руках, но обязательно опираться:

• пальцами на подручник;
• запястьем или кистью на верстак, на колено, на любой стабильный и удобно расположенный предмет;
• локтем или предплечьем на верстак или на колено.

В самом крайнем случае можно просто локти прижать к бокам, образуя треугольник руками и туловищем. Но в любом случае нужно найти возможность для максимально жесткого удержания инструмента с минимальными усилиями.

При фиксации сверла во время работы следует запоминать его положение не только визуально, но и по ощущениям в руках. Мышечная, кинестетическая память может оказаться точнее, чем визуальный контроль.

Чтобы сохранить симметричность заточки, полезно переходить ко второй кромке поворотом сверла вокруг продольной оси, без смены положения рук и тела. Если не нужен перерыв на охлаждение.

Заточка сверла по металлу

При заточке сверл по металлу стачиваются только задние поверхности режущих кромок. Эти поверхности имеют скругленную форму (при диаметре сверла меньше 3 мм – плоскую) с понижением относительно кромки около 10⁰. Режущие кромки сходятся к вершине сверла под углом 116 – 120⁰ (угол заточки). Для латуни, меди, мягкой бронзы этот угол увеличивают до 125–130⁰, для алюминия – до 140⁰.

Затачивание

При заточке сверло удерживается двумя руками. Одной возле точила, другой – за хвостовик. Пальцы ближней к точилу (ведущей) руки опираются на подручник. Если его нет, нужно найти любую опору, как описано выше.

Сверло располагается под углом к рабочей поверхности точильного камня: 60⁰ по горизонтали (половина угла при вершине) и около 10⁰ по вертикали. Затачиваемая режущая кромка направлена вверх и расположена горизонтально, параллельно оси камня. Подбор положения можно сделать при выключенном станке, по форме зазоров между кромкой и точилом при взгляде сверху, и между точилом и тыльной поверхностью при взгляде сбоку. Для более точной установки угла заточки, на подручнике можно нанести четко видимую линию под нужным углом.

При заточке сверло прижимается к точилу режущей кромкой, а затем, без изменения прижима и горизонтального угла, наклоняется хвостовиком вниз до полной обработки тыльной поверхности. При этом положение ведущей руки не меняется. После 1 – 3 таких проходов сверло поворачивается вокруг продольной оси на 180⁰, и операция повторяется для второй кромки. Поворот инструмента производится только пальцами, без изменения положения рук.

После заточки нужно проверить симметричность кромок – равенство их длин и углов наклона к оси сверла. Если одна из кромок оказалась короче, ее нужно проточить еще раз. Равенство углов проверяется визуально – на просвет или при помощи простого шаблона, длину кромок можно замерить штангенциркулем.

Дополнительная обработка

При правильной заточке режущие кромки не сходятся на вершине, между ними остается короткая перемычка. Для уменьшения сопротивления входу в материал, перемычка стачивается углом точильного камня или алмазным надфилем. Стачивание производится с двух сторон, симметрично, под острым углом к оси сверла, а край образующейся при этом канавки располагается под углом 30⁰ к режущей кромке. Цель этой операции – укоротить перемычку, но не сточить ее полностью! Без нее сверло не будет центрироваться при входе.

Стачивание перемычки производится на сверлах диаметром более 3 мм. Но на практике, для простых работ без высоких нагрузок перемычку, как правило, не стачивают даже при диаметре 10 мм и более.

Проверка заточки

После затачивания нужно проверить инструмент в работе и при необходимости подправить. На ошибки заточки указывают несколько признаков.

• Плохая центровка при входе, при работе заметны биения – несимметричная заточка кромок или перемычки.
• При работе слышен визг металла, сверло сильно греется, стружка имеет вид мелких крупинок – большой угол заточки кромки, недостаточное понижение тыльной поверхности (тупые кромки).
• Повышенное усилие вращения, на режущих кромках быстро образуются сколы – слишком малый угол заточки кромок (чрезмерно острые кромки).

Признаки правильной заточки:

• четкая центровка при входе, стабильная работа, отсутствие биений;
• вход в материал легкий, стружка выходит в виде одинаковых «спиралек» из обеих канавок;
• нагрев сверла невелик.

Заточка сверла по дереву

Для сверления древесины и древесных материалов существует несколько видов сверл. Здесь рассмотрим самое универсальное и распространенное – спиральное.

Особенности сверления древесины

Спиральное сверло по дереву по конструкции мало отличается от его собрата для металла. Даже режущая часть может быть такой же. Но древесина имеет волокнистую структуру. При его сверлении резцы в разных направлениях по разному взаимодействует с материалом. Следствием этого могут быть задиры и сколы на поверхности обрабатываемой детали. Чтобы этого избежать и получить аккуратное ровное отверстие, применяют специальную заточку сверла, с центровиком и подрезателями.

Первым в контакт с материалом входит центровик – узкий шип, расположенный по оси сверла. Углубляясь, он центрует инструмент, удерживает его от боковых смещений. Затем в дело вступают подрезатели – боковые резцы, выступающие над режущими кромками. Они отсекают древесные волокна по контуру отверстия и предотвращают распространение отщепов за его пределы. Оконтуренный, фактически изолированный материал, извлекается основными лезвиями.

Геометрия рабочей части

Углы наклона граней центровика к оси сверла составляют 10⁰, наклон внутренних кромок подрезателей – 30⁰, внешние кромки подрезателей совпадают с боковой поверхностью сверла. Угол понижения задней поверхности режущих кромок составляет 25⁰. Высота центровика и подрезателей над режущими кромками зависит от диаметра сверла, но подрезатели всегда ниже.

Например, сверло диаметром 10 мм должно иметь центровик высотой 3,5–4,5 мм, а подрезатели – 1 мм. Ширина основания центровика составляет около 1,5 мм. Рекомендованные параметры для разных диаметров смотрите в таблицах 1 и 2 приложения 1 к ГОСТ 22053-76.

Чем затачивать

Для выполнения такой сложной заточки нужен камень специальной формы. Если есть «карандаш» для правки абразивных дисков, можно стандартному точильному диску придать трапециевидный профиль (сточить один край на конус) и назначить этот камень для заточки только сверл по дереву.

Еще можно использовать диск для «болгарки», установив его на точильный станок. При разных посадочных диаметрах можно заказать переходник. Другой вариант – использовать «болгарку». Но ее нужно обязательно надежно закрепить.

Заточка – знакомая работа

Сам процесс заточки сверла по дереву в принципе не отличается от заточки других сверл. Используются те же приемы выбора нужных углов, фиксации инструмента и контроля симметричности. Если нужно просто подточить затупившееся сверло, то больших сложностей при хорошей оснастке возникнуть не должно. Если же нужно сделать сверло по дереву из стандартного, то стоит вначале потренироваться на старых сверлах, которые не жалко извести на обучение.

Как правильно заточить сверло по металлу в домашних условиях

Почему-то отсутствие нормального сверла обнаруживается именно тогда, когда срочно нужно что-то просверлить. Берешь сверло, вставляешь в патрон, зажимаешь, проверяешь: дрель работает нормально. А когда начинаешь сверлить, ничего не получается. Только тут взгляд падает на кончик сверла и видишь, что оно совсем тупое.

Хорошо, если всегда есть запас, но и запас почему-то исчезает в нужный момент. Что же делать? Бежать в магазин или заняться заточкой сверла.

Когда под рукою есть точило, работающее от электричества, то проблема быстро решается. Но такой инструмент есть далеко не у каждого. Обычным бруском заточку выполнить не так-то просто. Так как же заточить сверло в домашних условиях? Выход найдется всегда. Нужно смастерить электро точило самостоятельно. Сделать это не слишком сложно, зато потом оно еще не раз выручит в сложной ситуации.

Подготовка точила для заточки сверла.

Для точила понадобится небольшой двигатель, способный совершать порядка полутора тысяч оборотов в минуту. Что касается мощности, то достаточно будет 300 Ватт.

Двигатель следует установить на деревянное основание толщиною не менее 50 мм.

После того, как на вал двигателя будет насажен абразивный круг, работу по изготовления точила можно считать оконченной.

Болгарка может помочь вам заточить сверло самостоятельно, если она у вас есть. Для этого ее необходимо закрепить вертикально.

Как правильно заточить сверло. Приступаем к заточке.

Операцию по заточке сверла начинают с той кромки, которая в идеальном состоянии должна расположиться в плоскости, параллельной оси, находящегося на валу двигателя круга.

Сначала обрабатывают тыльную сторону кромки, снимая с нее лишний металл. Определять достаточность снятия материала придется «на глазок». Ориентиром может служить тень от кромки. Исчезновение тени на канавке будет свидетельствовать о готовности кромки.

Со второй режущей кромкой операция в точности повторяется.

Геометрия сверла.

Существуют нормативы расположения двух режущих кромок сверл. Чем больше этот угол, тем больше прочность сверла, но меньше длина режущей кромки. Уменьшение угла приводит к увеличению длины режущих кромок и улучшению теплоотдачи. Одновременно прочность сверла снижается.

Угол зависит от того, для сверления какого материала используют режущий инструмент.

Для того, чтобы делать отверстия в конструкционной стали требуется угол 116-118 градусов. Для мягких металлов, дерева и пластика требуется угол, равный 80-90 градусам. А твердые сплавы можно просверлить инструментом, заточенным под углом 130-140 градусов.

Как набраться опыта в заточке сверла.

Для того, чтобы освоить навыки заточника, нужно потренироваться. Для начала можно использовать не металлические сверла, а деревянные прутки. Потом переходить на старые, отслужившие свой срок службы сверла.

• При заточке нужно следить за длиною кромок. Они должны быть одинаковыми по размеру.
• Не следует слишком сильно прижимать сверло к кругу. Излишки металла нужно снимать плавно, зазор между шайбой и сверлом увеличивать постепенно.
• Неторопливость в сочетании с внимательностью непременно дадут положительный результат.

Как правильно заточить сверло по металлу. Видео урок.

Как правильно точить сверла по металлу. Как правильно заточить сверло, и какие должны быть углы рабочей кромки

Как правильно точить сверла по металлу. Как правильно заточить сверло, и какие должны быть углы рабочей кромки

Главный угол при вершине, определяющий возможность обрабатывать разные металлы – развертка кромок наконечника.

Его величина изменяется для разных материалов.

• Жесткая сталь – 140°;
• Нержавеющая сталь – 135°-140°;
• Глубокое сверление – 130°;
• Чугун – двойной угол. Основной – 118°, вспомогательный – 90°;
• Алюминий, латунь, бронза – 118°;
• Медь и сплавы на ее основе – 100°.

Чтобы понять, как правильно точить разные углы – необходимо понять, сколько их у сверла, и где они расположены. Для примера рассмотрим компоненты рабочей части, и величины углов наконечника для обработки нержавеющей стали:

Как видите, инструмент состоит из большого числа компонентов, каждый из которых выполняет свою работу. Однако не все кромки придется затачивать вручную. Да и контролировать процесс можно по универсальному шаблону.

Сверла по металлу выглядят одинаково, за исключением специальных моделей, которые в быту не применяются.

Хвостовик и шейка в обслуживании не нуждаются. Из рабочей части затачивается лишь режущая часть. Ленточка, предназначенная для формирования и отвода стружки, изготавливается на заводе. Обработать ее в домашних или даже промышленных условиях практически невозможно.

Режущая кромка состоит из задней и передней поверхностей, которые соединяются под острым углом. Именно эта кромка соскабливает стружку с заготовки, углубляясь в поверхность и формируя отверстие.

Если кромка не острая, имеет выщерблины и неровности – сверление сильно затрудняется, и происходит банальное холостое трение металла о металл.

Простая и эффективная заточка сверл.       . Заточка сверла на точильном станке.

На обычном точильном станке вы можете без труда заточить сверло по металлу, по дереву или по бетону. Важный момент —  станок должен быть обязательно оборудован платформой, которая располагается перед рабочей поверхностью точильного диска. Расстояние между платформой и торцом круга должно быть не более одного миллиметра. В магазинах продаются точильные станки, у которых может этой платформы и не быть. Если ваш точильный станок не оборудован платформой, но желание наточить сверло все еще осталось —  пролистайте ниже, где мы расскажем о том, как заточить сверло своими руками при помощи болгарки или наждачки.

Если насадка сильно затупилась, т.е.  режущие кромки с задними поверхностями стали несимметричными, чтобы правильно заточить инструмент, желательно сделать простое приспособление, выполнив следующие действия:

• Начертите прямую линию на подручнике под углом в 60 градусов по отношению к рабочей поверхности точильного круга. Линия должна быть нарисована напротив рабочей поверхности;
• Закрепите на платформе обрезок металлического уголка, который нужно выровнять по намеченной линии, как показано на фотографии. Т.е. уголок должен быть расположен под 60 градусов к рабочей поверхности. Чтобы зафиксировать этот уголок вы можете воспользоваться обычной струбциной. Если заточка сверел для вас частое занятие, то можно просверлить отверстие в платформе и зафиксировать уголок с помощью болтов с гайками;

С помощью этого простого приспособления в виде уголка вы можете приложить своими руками сверло и таким образом обеспечить постоянный уклон в 60 градусов для заточки. Прежде, чем начать работу, вам нужно установить на станок крупноабразивный диск. Не забывайте о технике безопасности и обязательно наденьте защитные перчатки и очки.  Затем включите станок и правильно возьмите в руки сверло. Для этого положите два пальца правой руки на подручник, и на них уложите затачиваемый инструмент. В результате пальцы будут служить опорой. Левой рукой возьмитесь за хвостовик затачиваемого инструмента. Само сверло поверните так, чтобы режущая кромка, которую вы будете затачивать, располагалась строго горизонтально.

Теперь вам нужно приложить сверло боковой плоскостью к спинке уголка и подвести его к рабочей поверхности точильного круга. Правая рука остается неподвижной, а левая, которая держит сверло, должна слегка перемещаться в вертикальной плоскости, совершая покачивания. Таким образом проходит заточка от режущей кромки до конца задней поверхности.

По такому принципу совершите несколько простых покачивающих движений левой рукой снизу вверх. Сильного упора создавать нет необходимости, так как у вас просто вырвет сверло из рук. Когда вы заточите одну поверхность, то поверните сверло на 180 градусов и точно так же обработайте вторую поверхность. Когда вы закончите заточку сверла, то убедитесь в том, что угол при вершине равен 120 градусам, что оптимально для сверла по металлу. Так же убедитесь в том, что кромки и задние спинки сверла получились симметричными.

Надо сказать, что в результате перемещения хвостовика в вертикальной плоскости, задняя поверхность получается скругленной. Поэтому такая заточка называется конической. Она применяется для сверл диаметром более трех миллиметров. Правильно заточить более тонкое сверло по металлу еще проще – его режущая часть прижимается к плоскости точила и затачивается без каких-либо покачиваний. В результате задняя поверхность приобретает одну ровную плоскость. Поэтому такая заточка называется одноплоскостной. Хват сверла при такой обработке показан на фото ниже.

После того как заточка будет завершена и инструмент приобретет правильную форму, нужно выполнить доводку. Дело в том, что поверхность после заточки крупным абразивом далека от идеала. Поэтому нужно установить на станок диск с мелким абразивом и удалить все шероховатости. В результате поверхность должна получиться идеально гладкой.

Чтобы убедиться, что работа выполнена верно, попробуйте просверлить отверстие, можно даже не глубокое, и убедитесь, что кромка получилась гладкой и ровной. Это главный показатель заточенного инструмента.

Абсолютно также точатся и сверла по дереву. Единственное, их угол при вершине делается более острым – 140 градусов. Соответственно, инструмент подносится к точилу под углом 70 градусов.

Заточка сверла из гайки. Приспособление для заточки сверл своими руками: 2 варианта

Заточенные свёрла – это необходимость для любых слесарных работ. Однако правильно их точить умеют немногие, — это целая наука. Что же делать новичку?

Изготовить приспособление для заточки сверл своими руками. Конечно, заточка будет не такой качественной, как ручная, однако свёрла со своими функциями справляться будут.

Чтобы заточить сверло, нужно точно выдержать угол наклона его режущей части, который составляет около 120 градусов. В этом и заключается суть приспособления, — зафиксировать сверло и соблюсти этот угол.

Приспособа из двух гаек и болта

Тем, у кого есть начальные знания и навыки слесарных работ по силам изготовить долговечное приспособление из металла.

Для работы понадобится:

Шаг №1 — разметка гайки

Разметка гайки

Делаем посадочное гнездо для сверла. Для этого с помощью штангель-циркуля размечаем гайку, как показано на фото выше. Разметку делаем с двух сторон гайки.

Шаг №2 — режем по разметке

Режем по разметке

Гайка с выпиленным пазом для сверла

2

В итоге должно получиться так, как показано на фото выше.

Шаг №3 — подготовка второй гайки

Вторая гайка на размер меньше

Накладываем сверху вторую гайку меньшего размера.

Шаг №4 — свариваем гайки

Свариваем гайки друг с другом

1

Фиксируем обе гайки в тисках, и прихватываем их электросваркой. Двух точек будет достаточно.

Приспособа готова к работе

2

В целую гайку вворачиваем болт. Приспособление готово к использованию.

Шаг №5 — вставляем сверло

Вставляем сверло

Вставляем сверло в приспособление и фиксируем его болтом так , чтобы его кончик немного выступал за грани гайки с пазом.

Шаг №6 — точим граней

Точим согласно граней гайки

1

Затачиваем сверло на наждаке или болгарке. Грани гайки стараемся не стачивать.

Заточка сверла окончена

2

Сверло заточено. Угол в 120 градусов выдержан.

Wow!Awesome ideas With Drill Bits

Приспособление для заточки сверл своими руками: 2 варианта

Способ №2 – приспособа из дерева

Приспособление для заточки из деревянного бруска

Этот вариант подойдёт для тех, кто не умеет пользоваться сварочным аппаратом или не имеет к нему доступа. Принцип конструкции аналогичный.

Для изготовления приспособления из дерева понадобиться:

Пошаговая инструкция

• Брусок центруют, — с торца делают разметку по диагоналям
• По разметке брусок просверливают подходящим сверлом насквозь, — паз для затачиваемого сверла
• Сверху бруска отпиливают его углы под 30 градусов, — разметку делают с помощью транспортира. Нулевое значение для разметки – ось просверленного отверстия под паз
• Сбоку бруска сверлят отверстие под фиксирующий саморез так, чтобы оно соединялось с пазом для сверла

Как пользоваться?

Заточка на ленточном гриндаре

В паз вставляется сверло, которое фиксируется саморезом, закрученным сбоку бруска, — кончик сверла должен немного выступать за грани приспособы.

Затачивают на ленточном гриндаре или болгарке. Дерево стараются сильно не стачивать.

В заключение следует отметить, что деревянное приспособление делается для близких диаметров сверл. Например, одна приспособа для сверл диаметром 7,8,9 мм, другое для диаметров 4,5,6 мм.

Как заточить сверло без наждака. Друг подсказал: заточка сверла без специальных приспособлений

Фото 1.

Накопилось несколько притупленных сверл, которые даже по дереву уже не работают, поэтому решил попробовать привести их в порядок, но без использования специальных угловых приспособлений , кондукторов, подставок и других изобретений. Представил себя в рабоче-полевых условиях и приступил к заточке рекомендованным мне способом.

Чем же буду пользоваться

Фото 2.

Для эксперимента мне понадобился шуруповерт и полоска наждачной бумаги. Подойдет и дрель, только работать она должна на самых низких оборотах. А наждачку лучше взять на тканевой основе, так как бумажная быстро рассыплется. Зерно наждачки среднего размера. Подумал, что 80-ка будет самый раз, но можно пробовать и другую.

Фото 3.

Отрезал от листа наждачной бумаги неширокую полоску где-то 5-10 см и, чтобы не ездила туда -сюда, пристрелил её к деревянной рейке. А еще взял тупое сверло 10 мм и перед заточкой проверил для наглядности, насколько с ним всё плохо (этот момент показан в ролике ниже).

Заточка пошла

Фото 4.

Для заточки вставляю сверло в малооборотистый шуруповерт и переключаю его на реверс . Затем последовательно сверлю прикрепленную к рейке наждачку. Просто проделываю в ней до 20 отверстий и всё! После этой процедурки сверло должно подточиться.

По завершении переключаю шуруповерт в нормальный режим и на этой же рейке сбоку пробую просверлить пару отверстий.

Фото 5.

По размеру стружки видно, что сверло уже не елозит по дереву, как в начале, а полноценно режет волокна. Скорость правда небольшая у шуруповерта, но если переставить в дрель, то думаю все будет отлично.

ВНИМАНИЕ! А тут ссылка на очень профессиональный, а потому содержательный Дзен-канал моего брата – Железнодорожник

Фото 6.

Да и по качеству отверстия видно, что сверло после несложной заточки очень достойно справляется с задачей. Специальные приспособы наверняка обеспечили бы еще лучший результат, но они в нужный момент не всегда доступны, поэтому беру способ на вооружение и вам советую опробовать в личной практике.

Видео как правильно заточить сверло по металлу

Как заточить сверло по металлу. Заточка сверл – подготовительные мероприятия

Как заточить сверло по металлу. Заточка сверл – подготовительные мероприятия

Домашних мастеров часто огорчает невозможность дальнейшей реализации замыслов из-за того, что затупилось сверло. Как заточить его самому? Ведь в условиях производственных предприятий для решения такой задачи применяется специальное оборудование. Оно позволяет обеспечить повышенную точность, надежно фиксирует режущий хвостовик и восстанавливает состояние режущей кромки за ограниченное время. Размышляя, как заточить сверло по металлу у себя дома, проверьте, какой имеется бытовой электроинструмент.

Подойдет следующее оборудование:

• шлифовальная машинка;
• точильный станок;
• электрическая дрель.

Следует тщательно продумать, что понадобится для выполнения работ, чем дополнительно укомплектовать электроинструмент.

Заточка сверла по металлу с помощью специального приспособления заметно упрощает задачу

Заточка сверл своими руками должна производиться с использованием дополнительных принадлежностей:

• точильных кругов, имеющих различную твердость. Зернистость круга подбирается в зависимости от твердости обрабатываемого материала;
• емкости, предназначенной для охлаждающей жидкости. По эффективности охлаждения машинное масло обеспечит больший эффект, чем обычная вода;
• фиксирующего приспособления, позволяющего гарантировать необходимый угол заострения. Важно обеспечить надежную фиксацию при обработке режущей части.

Для обеспечения неподвижности может использоваться сложное приспособление с регулируемым углом или простая точилка для сверл на дрель.

При выполнении работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты для соблюдения требований техники безопасности.

Для заточных мероприятий понадобятся:

• защитные очки. Они предохранят слизистую оболочку глаз от засорения стружкой и пылью, а также попадания искр при механической обработке;
• рукавицы. Надежно защитят кожу рук от порезов при касании остро заточенной кромки и разлетающихся фрагментов металлической стружки.

Подготовив все необходимое для выполнения работ, следует изучить, как заточить сверло правильно в домашних условиях. Это позволит избежать ошибок и значительно ускорит выполнение заточных мероприятий.

Как заточить сверло за одну минуту. Правильный угол заточки, способы работы

Для разных материалов угол заточки используется свой угол заточки.

• Жесткая сталь – 140°;
• Нержавеющая сталь – 135°-140°;
• Глубокое сверление – 130°;
• Чугун – двойной угол. Основной – 118°, вспомогательный – 90°;
• Алюминий, латунь, бронза – 118°;
• Медь и сплавы на ее основе – 100°.

Для заточки сверла используется точильный станок, использовать точильный камень или шлифовальный лист для этого бесполезно. Для выполнения работы понадобится абразивный круг, вращающийся не менее 1400 в минуту. Абразив подбирают с мелким зерном.

При перегревании сверла, металл теряет свои характеристики, поэтому важно прислонять сверло к точильному станку на небольшое время, не более 4 секунд. Чтобы не испортить сверла, периодически остужайте их в воде.

Прежде всего выберете способ заточки рабочей части инструмента . Вот какими они бывают:

В этой статье мы рассмотрим такие распространенные способы заточки сверла как одноплоскостной и конический.

Вначале обтачивают кромку сзади. Снимают небольшой слой таким образом, чтобы на поверхности не было заметно никаких неровностей. При наличии выщерблин до 3 мм нужно укорачивать сверло на такую же величину.

В течение работы смотрите на симметрию рабочей кромки, ровность перемычки. В норме она располагается четко между рабочими кромками.

Сверло до 3,5 мм затачивают методом 1. Когда задней части задана верная конфигурация, его подводят к абразиву под углом от двадцати пяти до тридцати градусов.

Не вращайте сверло и не изменяйте угол его обработки. Иначе кромка не будет идеально ровной. Кроме того, при разворачивании сверла, из него может выкрошиться часть материала кромки.

Поскольку затачиваемое сверло имеет небольшой диаметр, его точат за один подход, и оно не перегревается.

Взгляните на самый конец сверла – сходящиеся плоскости должны быть соразмерными с одинаковым углом обработки.

Соответствие углу сверяйте по шаблону. Выправлять кромку, если работа не удалась с первой попытки – нельзя, придется затачивать снова.

Конический метод обработки совершенно отличен от вышеописанного одноплоскостного. Инструмент удерживают обеими руками и при соприкосновении с плоскостью абразива рабочей кромкой, сверло начинают поворачивать по задней стороне и формируют конус.

При этом методе отрывать инструмент от наждака нельзя. Каждый подход стартует с рабочей кромки и завершается с полным поворотом до окончания задней поверхности.

После каждого этапа обработки, сверяйте углы сверла с шаблоном.

Большие сверла нельзя обрабатывать плоскостным методом, так как при этом сверло перегревается, а стружка не отводится из отверстия.

Приспособление для заточки сверл из гайки. Приспособление для заточки свёрл по металлу… Из дерева.

.

Заточка сверла, это очень точная работа, которая требует хорошего навыка, которым в полной мере обладают слесари инструментальщики и токари. Набить руку, чтобы “на глаз” выдерживать правильные углы заточки, можно только затачивая их регулярно и в больших количествах.

Чтобы можно было обойтись без многолетнего опыта, придумано много разных приспособлений, как самодельных, так и промышленного изготовления. Есть приспособления, подключаемые к электродрели, а все самоделки предусматривают использование наждака.

Справедливости ради, нужно сказать, что наждаки от средней и выше ценовой категории могут комплектоваться упором, со специальным желобком и регулировкой угла наклона.

Я переставлю упор с противоположной стороны, чтобы смодулировать ситуацию наличия наждака без функции заточки свёрл.

Нужно подобрать или выстрогать рейку толщиной, примерно 20мм., и шириной по ширине упора. Отрезать кусок около 100мм.

Отметить при помощи транспортира угол 60°.

Прочертить по отметке линию и продолжить её, при помощи угольника на торцах. На стороне, которая будет обращена к камню отметить от верха 4 – 5мм.

На противоположном торце на 10мм. больше – 14 – 15мм.

Ножовкой с мелким зубом выпилить,по разметке, жёлоб так, чтобы глубина соответствовала отметкам на торцах. Так как жёлоб наклонный, то чтобы угол вложенного в него сверла, не менялся – жёлоб нужно сделать с небольшим расширением с глубокой сторны. Немного подровнять его напильником.

Для проверки того, что сверло в нём лежит правильно и не качается, нужно вложить его в жёлоб, слегка придавить и провернуть.

Полученные отметки укажут, где есть недостатки или на то, что их нет.

Приспособление готово. Для наглядности, я заточу сверло ø 11мм. со сколом.

Закрепить брусок на упоре таким образом, чтобы его сторона с мелкой стороной жёлоба была строго параллельна рабочей части камня. Режущая кромка сверла должна быть расположена горизонтально.

Прижимая рабочую часть сверла к жёлобу одной рукой, а второй держа за хвостовик, заточить сначала одну, затем, провернув сверло на 180° – другую кромку. Следить за тем, чтобы режущие кромки сходились точно по центру сверла. При заточке свёрл диаметром больше 6мм. – точить каждую кромку с лёгким проворачиванием вправо (по ходу сверления), для образования правильной “затыловки”.

Разумеется, что такое приспособление можно сделать не только из дерева, но дерево справляется с этой задачей не хуже другого материала.

Источник: https://cabel-electro.ru/novosti/pravilnaya-zatochka-sverla-po-metallu-zatochka-sverl-podgotovitelnye-meropriyatiya

Заточка сверл с помощью гайки. 3 простых устройства для заточки сверл своими руками

При изготовлении приспособления для заточки сверл своими руками необходимо, чтобы они обеспечивали (или облегчали) выполнение следующих условий:

• правильный наклон режущей кромки и задней поверхности;
• симметричность задних поверхностей;
• равенство режущих кромок, обеспечивающее совпадение центра режущей части с осью сверла.

Для домашних и гаражных работ высокая точность этих показателей совсем необязательна. Тем не менее к ней необходимо максимально стремиться, т. к. значительные отклонения от нормы влияют на производительность, геометрическую точность отверстий и тепловые режимы сверления. При этом даже самое простое приспособление, которым является уголок, закрепленный под углом 60º на подручнике, способно значительно облегчить процесс заточки и повысить его качество.

Главный угол заточенного сверла лучше всего проверять с помощью шаблона, который можно изготовить своими руками из подручных материалов.

Устройство из дверных петель

В одном из самых популярных по числу просмотров видеороликов (более 700 тыс. за год), посвященных самодельным приспособлениям для заточки сверл (см. далее), автор представляет свое устройство, сконструированное с использованием дверной петли. В качестве направляющего он использует отрезок металлического уголка. Шарнирный механизм дверной петли применен для подачи сверла на заточку по направлению сверху вниз, хотя обычно затачивают снизу вверх с закруглением в сторону режущей кромки. В результате задние поверхности у него получаются абсолютно плоскими, т. е. инструмент при сверлении обязательно будет перегреваться. Кроме того, он почему-то затачивает главный угол на 60º, а потом сверлит трехмиллиметровый металл (результат получается соответствующий).

Отзывы к его видео по понятным причинам в подавляющем большинстве негативные. Кроме того, при работе автор грубейшим образом нарушает технику безопасности. Во-первых, у абразивного камня на его точильном станке отсутствует защитный кожух, во-вторых, при сверлении он работает в перчатках. В принципе его приспособление обеспечивает только точную ориентацию сверла. А выбранное им применение шарнирного механизма дверной петли приводит к неправильной заточке задних поверхностей.

Устройство из гайки

В приспособлениях для заточки сверл из гайки используется тот факт, что угол между гранями гайки составляет ровно 120º, что соответствует универсальному углу заточки. Упорами, на которые в такой оснастке помещается сверло, являются два V-образных паза, вырезанных в противоположных углах гайки (см. фото ниже). При этом боковые грани при заточке выступают в качестве направляющих при соприкосновении с абразивным кругом.

Конструкция прижима в разных вариантах такой оснастки несколько отличается. На фото это дополнительная гайка, болт и эластичная шайба, а в некоторых устройствах сверло просто прижимается болтом или даже рукой. В процессе заточки оператор сначала касается точильного круга одной гранью гайки, а затем переворачивает приспособление и то же самое делает смежной гранью. Поскольку гайка — правильный шестигранник, угол между ее гранями равен точно 120º, поэтому таким же он будет и между задними поверхностями затачиваемого инструмента.

Насколько жизнеспособна такая конструкция — сказать сложно. Ведь металл гайки намного мягче металла затачиваемого инструмента, а при заточке оператор обязательно будет касаться ею точильного камня и таким образом стачивать ее грани. Тем более, что ему необходимо делать небольшой наклон оснастки для получения обратного угла режущей кромки сверла. Основная критика этого оригинального способа приходится именно на этот факт. Многие высказывают мнение, что использовать ее можно будет всего несколько раз, а это неадекватно трудоемкости изготовления. Как сделать такое гаечное приспособление, показано в видеоролике ниже.

Приспособление для заточки сверл на болгарке

Использование болгарки с отрезным (или зачистным) кругом из армированного бакелита — это явно не лучшее решение для заточки сверл. Во-первых, все УШМ имеют очень высокие обороты, что связано с особенностями работы отрезных кругов. Поэтому при использовании их для заточки без регулятора скорости вращения будет происходить перегрев и подгорание или отпускание режущей кромки. Во-вторых, чисто технически на армированных дисках заточные операции возможны только на боковой поверхности круга, а поворачивать ее в сторону оператора при включенной болгарке по требованиям техники безопасности категорически запрещено. Ну и, наконец, главное. Конструктивно отрезной диск состоит из слоев армирующей сетки из стекловолокна, обеспечивающей его прочность, и абразивного наполнителя в виде смеси бакелитовой смолы и корундового порошка. При заточке на боковой поверхности происходит разрушение верхней армирующей сетки, в результате чего диск может попросту разлететься на куски. Конечно, выполненная на свой страх и риск разовая правка сверла не выведет отрезной круг из строя, но использование его для этих целей на постоянной основе очень опасно.

Источник: https://cabel-electro.ru/novosti/pravilnaya-zatochka-sverla-po-metallu-zatochka-sverl-podgotovitelnye-meropriyatiya

Видео заточка сверла по металлу

Лестницы. Входная группа. Материалы. Двери. Замки. Дизайн

Приспособление для заточки сверл должно быть в арсенале любого домашнего мастера. Как заточить сверло по металлу в домашних условиях.

Наверное, не нужно доказывать то, что любой инструмент, в том числе и свёрла по металлу имеют одно неприятное свойство – затупляться в процессе работы. При этом скорость такого процесса напрямую зависит от частоты использования сверла и объёмов, выполняемых им работ.

Очень часто человек не обращает на это внимание пока сверло окончательно не придёт в негодность, после чего его попросту выбрасывают, что крайне расточительно. А происходит это по той простой причине, что не многие знают, как правильно затачивать свёрла по металлу, притом, что все работы можно провести самостоятельно, подручными инструментами, которые всегда найдутся в мастерской у настоящего хозяина.

Как определить, что сверло стало тупым?

Для обработки металла можно использовать только очень острый инструмент . Если в процессе высверливания отверстия будет слышен не совсем приятный скрежет в месте, где сверло касается металла, то – это первый признак что инструмент требует заточки. При появлении такого малоприятного звука целесообразно прекратить все работы.

Если этим пренебречь, то в процессе вращения сверло начнёт выделять много тепла, которое совместно с трением приведёт к ускоренному износу инструмента.

Обычно для бытовых нужд умельцами используются свёрла небольшого диаметра до 16 мм. Естественно, затачивать их удобнее на специальном оборудовании, но стоимость таких приборов для использования в быту неоправданно высока и поэтому их приобретают крайне редко. Однако в кладовке или в гараже рачительного хозяина всегда найдётся приспособление , которым можно выполнить заточку инструмента:

• точильный стакан с кругом из абразивного материала;
• шлифовальная машинка;
• электрическая дрель со специальной насадкой.

Для заточки сверла по металлу подойдёт и любой другой инструмент, на котором можно закрепить точильный камень и привести его во вращение. Однако необходимо чтобы такое устройство обеспечивало скорость вращения не меньше 1500 об/мин.

Подготовительный этап перед заточкой

Перед тем как начинать заточку инструмента необходимо подготовить очки для защиты глаз и перчатки, чтобы не повредить руки, а также банку с обычной водой. Объяснять важность техники безопасности, наверное, нет никакого смысла, так как здоровье человека, прежде всего.

В процессе работы микроскопические частички металла , искры и крупинки абразивного круга могут разлетаться в хаотическом порядке. Если не обеспечить защиту открытых участков тела, то металлическая стружка и пыль может проникать в кожу. Но особой опасности подвержены незащищённые глаза при попадании, в которые любого инородного тела могут возникнуть большие проблемы со здоровьем.

В свою очередь, банка с водой понадобиться для охлаждения затачиваемого сверла, так как в процессе трения поверхностей точила и инструмента происходит большое выделение тепловой энергии. Если своевременным охлаждением сверла пренебречь, то произойдёт его перегрев и в процессе его использования по прямому назначению оно может быстро сломаться или снова затупиться.

Естественно, просто подготовить защитную амуницию и точильный станок – далеко не достаточно. Нельзя приступать к работе не ознакомившись с технологией заточки свёрл для чего целесообразно просмотреть видео. Даже несмотря на то, что сама процедура не слишком сложная, однако, она предусматривает строгое соблюдение последовательности проведения работ.

Помимо этого нужно знать, каким способом точить разные свёрла. Это можно определить по форме, придаваемой режущим граням устройства. На сегодня специалистами рассматривается одноплоскостная, двухплоскостная, коническая, цилиндрическая и винтовая методика заточки инструмента.

Для определения качества заточки сверла необходимо скрупулёзно обсмотреть его после окончания работ. Основными факторами, которые свидетельствуют о том, что инструмент стал острым, являются следующие:

• режущий край сверла по завершении заточки должен оставаться симметричным по отношению к своей оси;
• смежные режущие кромки должны оставаться одинаковыми по длине относительно центральной оси;
• также одинаковыми должны оставаться и параметры наклона угла заострённых краёв.

Должна начинаться с задней поверхности инструмента и продолжаться в соответствии с определённой последовательностью.

1. Задний край режущей кромки максимально плотно притискивается к точильной поверхности. Очень важно всё время поддерживать первоначально установленный угол.
2. Не имея никаких навыков, процедура может не получиться с первого раза. Поэтому нужно быть готовым сделать несколько попыток.
3. После каждой попытки важно внимательно осмотреть форму сверла.
4. Работа должна продолжаться до момента, когда задней поверхности инструмента будет придана правильная конусообразная форма.

Только после того, как будет получена необходимая форма, можно переходить к заточке режущей поверхности. При проведении работ необходимо контролировать, чтобы заточка каждого пера была одинаковой. Большую важность имеет соблюдение правильного угла заточки.

В случае с одноплоскостным методом заточки задняя поверхность обрабатывается в одной плоскости при точном соблюдении угла в пределах 28–30 градусов . Такой метод считается одним из самых простых и используется для инструмента с сечением менее 3 мм. Однако для полного осознания процесса целесообразно ознакомиться с видео о том, как правильно выполнить заточку сверла.

При выполнении работы таким методом сверло прижимается под установленным углом к поверхности точильного круга. В процессе заточки инструмент перемещают не переворачивая. Зачастую это может привести к тому, что режущая кромка может раскрошиться, особенно если для изготовления сверла использовался низкокачественный металл.

Чтобы заточить режущий край инструмента с большим сечением используют коническую заточку. Такой вариант сложнее рассмотренных ранее и поэтому нужно ознакомиться с видео, после чего придерживаться определённых этапов работ .

Существует ещё один метод конической заточки . Для этого сверло также берут в левую руку со стороны режущей кромки, а правой за обратный конец. Но к точильному кругу прижимают только рабочую часть инструмента. Плавными движениями без отрыва от точила сверло проворачивают вокруг оси, тем самым равномерно затачивая заднюю поверхность инструмента.

Нюансы заточки сверла, которые нужно знать

Проводя работу важно стараться сохранять форму инструмента, которую ему придали ещё на заводе. Благодаря этому выдерживается правильный угол. Коническую заточку используют в основном для свёрл сечением до 10 мм. Для инструмента с большим размером дополнительно необходимо выполнить подточку.

В процессе подточки будет уменьшаться размер переднего и заднего угла , и расти угол рабочей кромки. Благодаря этому увеличивается срок службы инструмента и уменьшается ширина поперечной кромки, которая не принимает участия в сверлении.

В промышленных условиях, после того как инструмент заточен, выполняется доводка. Такое мероприятие позволяет избавиться от мелких зазубрин, оставшихся после основного процесса. Благодаря этому сверло меньше подвержено износу. Поэтому по возможности доводкой лучше не пренебрегать.

Разобраться, как правильно заточить свёрла по металлу не так уж и сложно, особенно если просмотреть видео проведения работ. Выполняя все работы самостоятельно, человек должен набраться терпения, так как не всегда всё получается с первого раза. Если терпения и желания заниматься самостоятельно заточкой инструмента нет, то можно обратиться за помощью к специалистам или просто приобрести новое сверло.

Сверла по металлу всегда подвергаются закалке, но изделия со временем могут затупиться. Естественно, это не повод их выкидывать. При желании можно заточить сверло своими руками, используя профессиональное оборудование или самодельные устройства.

Основные виды заточки

Опытные мастера знают о том, что заточка сверла по металлу бывает разной в зависимости от диаметра и особенностей применения .

• Одноплоскостная заточка предназначена для сверл с максимальным диаметром в 3 мм. В процессе выполнения работы возможно «выкрашивание» кромки, поэтому необходимо быть очень аккуратным. Чтобы правильно заточить изделие, его следует приложить к кругу и перемещать параллельно поверхности.
• Коническая процедура предназначена для более крупных инструментов по металлу. В данном случае инструмент необходимо держать обеими руками, производя последовательное затачивание.
• Доводку выполняют после окончания заточки. Благодаря подобной процедуре удается отшлифовать режущую кромку и устранить даже самые мелкие зазубрины.

Чтобы заточить сверло своими руками правильно, необходимо использовать соответствующие станки. Подобные устройства делятся на 2 группы .

Если вас интересует вопрос, как заточить сверло по металлу, то обязательно приобретите соответствующий станок. Для домашних условий подойдет недорогая модель со средней мощностью. Она позволит заточить небольшие сверла по металлу.

Естественно, при покупке необходимо обращать внимание на уровень шума , а также конструкцию модели. Оптимальным вариантом станет простой станок, ведь подобрать для него нужные детали будет несложно.

Покупать подобные приспособления необходимо только в специализированных местах, поскольку здесь в комплекте предусмотрено наличие технического паспорта. Более того, вам выдадут гарантийный талон.

Использование станков в домашних условиях

Как уже упоминалось ранее, в домашних условиях целесообразно использовать бытовые станки. С их помощью удается затачивать различные виды сверл. При этом важно помнить, что для некоторых разновидностей придется докупать соответствующие круги.

Чтобы самостоятельно заточить сверло, стоит отдать предпочтение станку, оборудованному универсальным патроном. Он позволяет зажимать элементы различных диаметров.

В комплекте часто идут:

• ключи;
• цанги;
• запасные детали;
• светильник для рабочей зоны.

Наибольшей популярностью пользуется оборудование от Drill Doctor и GS. Подобная продукция предназначена для заточки сверл диаметром в 2–13 мм и 14–34 мм. К сожалению, это оборудование не позволяет заточить слишком тонкие сверла. Для такой цели придется докупить специальный станок.

Все оборудование, предназначенное для заточки сверл в домашних условиях, имеет ряд преимуществ:

• возможность работы от электросети;
• высокая производительность;
• простота использования;
• функциональность;
• точность заточки;
• доступная цена;
• компактные габариты;
• небольшой вес;
• удобная система управления, благодаря которой можно отрегулировать интенсивность заточки и ее скорость.

Самодельные приспособления для заточки

Если у вас нет соответствующего станка, то выполнить заточку можно с помощью других приспособлений. Речь идет об электродрели либо самодельном оборудовании, созданном по чертежу . Лучше всего отдать предпочтение второму варианту, в противном случае вы можете испортить множество сверл, прежде чем освоите правильную заточку.

Создать подходящее приспособление своими руками можно даже из древесины. Так, на горизонтальной поверхности закрепляется брус с отверстиями, соответствующими диаметру сверл. Упомянутые отверстия выполняют под небольшим наклоном, чтобы получился необходимый угол заточки.

Некоторые мастера отдают предпочтение электродрели, оборудованной соответствующими насадками. Естественно, ассортимент подобных элементов небольшой , что усложняет выполнение заточки своими руками. Как правило, в комплекте с насадками идет камень и поводок. Если вы планируете затачивать сверла, используя конкретную дрель, поводок стоит сразу же укоротить.

При желании можно самостоятельно сделать подобную насадку для дрели, руководствуясь рекомендациями, данными в соответствующем видео. Подобные приспособления необходимо оборудовать крепежом для фиксации сверла.

Особенности процесса заточки

Если вы впервые решили заточить деталь своими руками, выполняйте работу в строгой последовательности .

1. В первую очередь обрабатывают заднюю поверхность. Так, сверло плотно прижимают и постоянно следят, чтобы угол заточки оставался одинаковым. В результате обработки кончик сверла будет напоминать правильный конус.
2. Далее наступает черед режущей части.
3. Последний этап предполагает доводку задней поверхности. При этом необходимо убедиться в том, что размер перемычки составляет не более 0,4 мм. Естественно, для крупного сверла по металлу такой параметр должен быть чуть больше.

Если с первого раза что-то не вышло правильно, не стоит отчаиваться. Лучше всего начать практиковаться с инструментов, которые вряд ли понадобятся. Главное – научиться правильно надавливать и выдерживать угол. При этом необходимо учитывать тот факт, что за сверление отвечают боковые части сверла, а не наконечник. Соответственно, кромки обязательно подлежат заточке.

Важно помнить о том, что в процессе заточки образовываются мелкие частицы . Из-за нагревания они разлетаются в виде искр. Именно по этой причине необходимо придерживаться техники безопасности. Речь идет об использовании защитных очков и рукавиц. Также при заточке стоит убедиться в том, что сверло надежно зафиксировано. В противном случае оно может случайно вырваться из рук.

Если вы решили использовать для заточки соответствующий станок, обязательно подготовьте рабочее место. В частности, речь идет о хорошем освещении. Также нужно надеть защитные рукавицы и очки .

Чтобы правильно заточить сверло своими руками, необходимо воспользоваться подходящим приспособлением . Это может быть бытовой или промышленный станок, а также электродрель со специальной насадкой. Если вы ранее не пробовали заточить сверло, для начала ознакомьтесь с соответствующим видео.

Сверла, как известно, со временем тупятся. Многие их просто выкидывают и покупают новые. Однако при по-настоящему хозяйском подходе к любому делу можно и затупившемуся сверлу дать вторую жизнь. Причем грамотно сверло по металлу можно и в домашних условиях, без применения каких-то «высоких технологий».

Дома, для хозяйственных нужд, в основном используются сверла малых диаметров, как правило, не более 16 мм. Вот о заточке таких мелких сверл и будет разговор. Самый лучший способ – обработать сверло на точильном круге. У каждого уважающего себя хозяина в гараже есть «точило». Если нет, то второй вариант – закрепить неподвижно электродрель, шлифмашинку (что есть в наличии). Для нас необходимо одно – получить вращающийся точильный камень (диск).

Следует заранее подготовиться к работе. Глаза следует защитить очками, мало ли что может быть. Приготовить небольшую емкость (чашку, банку из-под консервов) для охлаждающей жидкости. Во время заточки сверло будет постоянно накаляться, и его придется охлаждать.

В качестве «охладителя» можно использовать воду, машинное масло. Если сверло периодически не погружать в охлаждающую жидкость, то оно перегреется и не сможет в дальнейшем выдерживать необходимую нагрузку и температурный режим при . Другими словами, такое сверло долго служить не будет.

Процесс заточки сверла

Заточка сверла производится последовательно — сначала обрабатывается задняя поверхность. Делать это нужно аккуратно, в несколько приемов. Сверло надо плотно прижимать к поверхности точильного круга. Необходимо обращать внимание на угол заточки, он должен быть неизменным. В результате обработки задней поверхности должен получиться правильный конус, если посмотреть на кончик сверла сбоку.

После этого обрабатывается часть сверла. Здесь также необходимо строго выдерживать угол. И только после этой операции производится уже окончательная доводка задней поверхности. Необходимо следить за перемычкой, она располагается на самом кончике сверла. При правильной обработке сверла ее размер не должен превышать 0,4 мм для сверл диаметром от 8 мм и менее. Если сверло более крупное, то размер такой перемычки может быть в пределах от 1 до полутора мм.

Не стоит приходить в уныние, если сразу не получится — такая работа дается только со временем. Лучше всего перед тем, как приступить к заточке требуемого сверла, потренироваться на каких-нибудь других. В хозяйстве наверняка найдется несколько штук, которые давно «вышли из строя» и просто валяются среди хлама.

Главное – получить навык сверла на наждаке, почувствовать, как надавливать, как «держать» угол. Если заточенный пробный «экспонат» вставить в дрель и начать сверлить, то сразу станет ясно, какая ошибка при заточке была допущена.

Нужно иметь в виду, что сверление производит не сам наконечник, а боковые стороны сверла. Многие допускают ошибку, стараясь заострить только лишь один конец сверла, не обращая внимания на боковые кромки. Для заточки сверл с победитовым наконечником существует несколько иная методика, более сложная.

Видео от мастера — заточка сверл:

У домашнего мастера всегда в деле и под рукой инструмент: дрель или перфоратор. Но сверла быстро стираются, затупляются. В результате их приходится выбрасывать и искать в магазинах новые. Но настоящий хозяин побережет свое время и постарается самостоятельно разобраться, как правильно заточить сверло по металлу и какие для этого потребуются приспособления.

Какие бывают сверла

Они различаются по металлу и диаметру. Их характеристики зависят от их предназначения для обработки конкретных видов материала: для дерева, камня, металла. Последний вид легче всего поддается заточке в домашних условиях. Остановимся на нем. У каждого сверла есть 2 задние поверхности, придающие кончику инструмента коническую форму, и 2 режущие кромки. Если его поставить на горизонтально расположенную шайбу, то режущие кромки будут ее касаться, а находящаяся за ними часть – отставать от них. Она расположена под определенным углом, который и называют «задним». Сбег ориентировочно должен составлять на каждый заворот 0,2 мм. Все это нужно знать, если вы собираетесь заточить собственными руками, например, организовав рабочее место в гараже. Ведь при обработке инструменту нужно придать правильную форму.

Как организовать рабочее место

Вам потребуется точильный круг. Но можно обойтись и без него. Например, приспособить электроинструмент: шлифовальную машинку с вращающимся диском или электродрель. Главное, установить его на верстаке и хорошо закрепить. При заточке меняется качество металла (он теряет ковкость), и сверло нагревается. Чтобы этого избежать, рядом нужно установить баночку с водой. В нее придется периодически погружать обрабатываемый инструмент. Можно использовать вместо воды машинное масло. Перед тем как затачивать сверла по металлу, надо позаботиться о том, чтобы избежать травм. Глаза надо защитить специальными очками, они предохранят от попадания стружки и крошек.

Заточка

Начиная обрабатывать инструмент, необходимо помнить, что он должен находиться под одним и тем же углом. Прижимать сверло к точильному кругу надо плотно. Процесс заточки на электронаждаке состоит из нескольких этапов. Вначале формируется кончик сверла, затем – режущая кромка, и в завершение выполняется заточка задней поверхности. В идеале после обработки задняя часть должна иметь форму конуса, а режущая кромка – обрести идеальный угол.

Когда основная часть работы выполнена, приходит черед доводки. О том, как правильно заточить сверло по металлу, сможет поведать мастер-профессионал. Его можно позвать в наставники. Если вы хотите самостоятельно освоить это дело, тогда начинайте экспериментировать со сломанных, затупленных инструментов. В результате обработки образуется перемычка. У сверл с диаметром до семи миллиметров ее длина должна составлять от 0,5 до 0,7 миллиметров. У более крупных она может быть от одного до полутора миллиметров. Если у сверла большой диаметр, то у него надо снимать грани на хвостовике. Они испытывают большое сопротивление резанию. Для этого нужно очень точно разметить окружность инструмента на три части. Теперь по ним нужно очень осторожно снять металл на равную глубину.

Обработка перемычки

Еще один важный момент: необходимо знать, как правильно заточить сверло по металлу и обработать перемычку. Чаще всего в домашних условиях на шлифовальном станке сложно добиться желаемого результата. Ленточка нужна для того, чтобы уменьшить нагрузку на дрель, увеличить скорость и точность сверления. Процесс в целом состоит в следующем. Подточку перемычки и задней грани делают на крае круга, на медленной скорости. Сверло должно касаться точила на короткое время. Затем его надо отвести в сторону, перевернуть на сто восемьдесят градусов, вновь прижать к кругу. Периодически, если металл будет накаляться, обрабатываемый инструмент надо окунать в воду, чтобы он не потерял эластичности. Если использовать мокрый абразивный брусок, то риск испортить сверло значительно снижается.

Проверка заточки

После завершения процесса надо проверить качество проделанной работы, симметричность заточки. Для того чтобы убедиться, насколько правильная заточка сверла по металлу была проведена, можно вооружиться лупой или воспользоваться дрелью. В нее надо вставить обработанный инструмент и поднести фломастер к режущей кромке. Затем выключить дрель и проверить, где остался след на сверле. Если одна сторона будет испачкана больше другой, то ее и нужно подточить. Второй способ – ручной дрелью сверлить пластик. С той стороны, где пойдет больше стружки, грань у сверла больше. Ее и нужно доработать. После того как правильно заточить сверло по металлу вам удастся, вы получите инструмент с восстановленными рабочими качествами. Чтобы сохранить их на более длительный период, потребуется коробочка. Во избежание их повреждения, ударов друг об друга или об иные предметы их надо заворачивать в промасленную ткань или обвязывать резинкой.

Amazon.com: Точилка для сверл, 118 или 135 градусов: Промышленные и научные

Упаковка продукта: Стандартная упаковка

Описание продукта

С легкостью затачивайте весь спектр битов, включая насадки и сверла, используемые при сверлении закаленных металлов, с помощью Drill Doctor Drill Sharpener DD500X со сменным алмазным шлифовальным кругом. Включает в себя регулируемое выравнивание, позволяющее легко регулировать углы долота и рельефа, а также удобно создавать точки разделения из стандартных точек для более быстрого проникновения и меньшего перемещения бурового долота.Предназначен для заточки бит от 3/32 “до 1/2” и идеально подходит для заточки бит из быстрорежущей стали, кирпичной кладки, твердосплавных битов и бит с оловянным покрытием.

Amazon.com

Сделайте работу быстрее и проще, сэкономив при этом деньги, затачивая затупившиеся или сломанные сверла с помощью устройства для заточки сверл Drill Doctor 500X от 3/32 до 1/2 дюйма. Эта простая в использовании система упрощает сохранение острой, идеально изогнутой режущей кромки на битах, которые вы часто используете, и ее даже можно использовать для того, чтобы вернуть лезвие на сломанные биты.

Инструменты Sharp работают лучше и безопаснее в использовании
Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным торговцем или серьезным любителем, вы знаете, что тупое сверло означает, что работа занимает больше времени. Кроме того, затупившиеся биты могут привести к снижению качества работы, повреждению рабочих материалов и сокращению срока службы сверла. Но в отличие от относительно простой задачи заточки плоских лезвий, заточка сверл вручную может быть сложной и обременительной задачей. Именно поэтому интуитивно понятная и простая в использовании точилка Drill Doctor так удобна.

Три простых шага для обеспечения остроты и эффективности сверл
Drill Doctor 500X позволяет просто выровнять сверло, установив его до упора и зафиксировав на месте. Чтобы заточить сверло, вы поворачиваете патрон на четное количество полуоборотов, в зависимости от размера вашей биты. Когда вы затачиваете, длинные губки удерживают насадку точно на месте, а направляющие предотвращают скручивание губок при работе с мелкими насадками. Эта безопасная система центровки гарантирует, что вы сохраните точную геометрию долота и не повредите целостность ваших инструментов.

После заточки сверла Drill Doctor 500X дает вам возможность изготовить уникальное сверло BACK-CUT с выпуклым острием, которое придаст вашему сверлу очень узкое острие долота, что ускоряет проникновение и снижает вероятность блуждания по скважине. материал, в котором вы сверляете.

Кроме того, порт разделения долота имеет конструкцию “Push to Stop”, которая предотвращает чрезмерное разделение острия долота.

Разработан для универсальности и гибкости
Один и тот же патрон может использоваться для заточки сверл популярных размеров от 3/32 до 1/2 дюйма, будь то биты английского, метрического или буквенного калибра.Drill Doctor 500X затачивает самые разные типы сверл: из быстрорежущей стали, карбида, кобальта, с покрытием TiN, по камню и биты с разрезным острием для работы с металлом.

Профессиональный дизайн и конструкция для долговечности
Для дополнительной прочности Drill Doctor 500X оснащен металлическим разъемом для отверстий и угловым челноком, отлитым под давлением. Инструмент основан на двигателе с постоянными магнитами, который выдает постоянную мощность независимо от скорости или нагрузки.

Drill Doctor 500X также опирается на промышленный алмазный заточный круг, который не меняет форму со временем, и стильный дизайн, который означает, что биты не нагреваются и не теряют закалку, когда вы их затачиваете.Это колесо, рассчитанное примерно на 200 заточек, пользователю легко заменить.

На Drill Doctor предоставляется трехлетняя гарантия производителя.

Комплектация
Точилка для сверл, руководство пользователя и DVD с инструкциями.

От производителя

Устройство для заточки сверл, которое затачивает весь спектр сверл, включая насадки с разделителями, и долота 135 градусов, используемые при сверлении закаленных материалов.

Узнать больше

Ноу-хау: сверление нержавеющей стали

Если у вас есть сноровка, сверлить нержавеющую сталь легко.

На протяжении многих лет я ненавидел сверление нержавеющей стали.Это сложно, для этого требуются дорогие кобальтовые или твердосплавные коронки, а сверление занимает много времени. Другими словами, у меня было много веских причин так думать. Однако, как выясняется, все они основаны на неверной информации.

Прежде всего, была вера в то, что нержавеющая сталь – это «твердый» материал. Поскольку я считал нержавеющую сталь твердой, я запускал сверло на высокой скорости, полагая, что в противном случае на завершение одного отверстия уйдет целая вечность. Я не мог ошибиться больше. Благодаря совету выдающегося слесаря ​​я узнал, как правильно сверлить нержавеющую сталь с помощью стандартных сверл из быстрорежущей стали (HSS).

Нержавеющая сталь на самом деле является относительно мягким металлом, по крайней мере, в исходном состоянии. Нержавеющая сталь довольно быстро «затвердевает» при нагревании, а сверление на высокой скорости создает много тепла. Когда нержавеющая сталь затвердевает, ее становится очень трудно сверлить.

Вот правильный способ сверления нержавеющей стали:

Начните с острого сверла и вращайте его настолько медленно, насколько позволяет ваше сверло или сверлильный станок. Я устанавливаю свой дрель на самую низкую скорость или бегаю портативной дрелью настолько медленно, насколько позволяет спусковой крючок.

На сверло нужно оказывать сильное давление – столько, сколько оно выдержит. Маленькие долота могут быть проблемой, потому что давление может привести к их изгибу и поломке, но вы можете сильно надавить на любое сверло размером дюйма или больше. Вы узнаете, оказываете ли вы достаточное давление, если при вращении сверла соскальзывает непрерывная спираль материала. На фото выше показана спираль из нержавеющей стали, которую вы должны видеть во время сверления.

Держите сверло и нержавеющий материал в прохладном месте.В механических цехах имеется непрерывный поток смазки, который они распыляют на кончик сверла для охлаждения сверла и нержавеющей стали, а также для смазки пореза. Когда вы сверляете нержавеющую сталь на судне, на верфи или в домашней мастерской, это невозможно.

Однако вы можете регулярно останавливать бурение и капать немного масла на долото и в скважину. Если у вас есть помощник, вы также можете попросить его капнуть несколько капель на сверло во время сверления, чтобы ускорить процесс.

В идеале вы хотите использовать смазочно-охлаждающую жидкость, хотя моторное масло или даже WD-40 подойдут.Однажды я даже использовала оливковое масло. Главное – часто останавливаться для охлаждения и убедиться, что масла достаточно.

Если вы последуете этим советам, вы сможете быстро сверлить нержавеющую сталь, используя стандартную высокоскоростную стальную коронку, которую вы можете купить в любом строительном магазине. Недавно я просверлил 16 отверстий на четверть дюйма через нержавеющую сталь 3/16 дюйма, используя стандартное сверло из быстрорежущей стали, и когда я закончил, сверло было по-прежнему острым и пригодным для использования.

Но будьте осторожны! Хотя эта процедура позволит вам сверлить нержавеющую сталь, вам необходимо принять некоторые меры предосторожности.Сверла могут сломаться, когда вы работаете с любым материалом, но высокое давление, используемое для сверления нержавеющей стали, может привести к тому, что сверло сломается, и металлические осколки попадут вам в глаза. Все, кто участвует в бурении или наблюдает за ним, должны носить защитные очки.

Когда кончик сверла начинает проходить через дно отверстия, край сверла имеет тенденцию зацепляться за металл и вращать просверливаемую деталь, иногда со значительной силой, которая может порезать вас или даже ломать кости.Всегда крепко зажимайте сверлильную деталь на прочной рабочей поверхности.

Май 2017

Как затачивать сверла с напильником

• Facebook
• Twitter
• Pinterest

Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

Сверла распределяют мощность бурового инструмента для выполнения отверстий на выбранных поверхностях. И со временем буровые коронки могут перестать прорезать поверхность со своим обычным потенциалом из-за частого использования.Они становятся настолько тупыми, что не могут просверлить даже мягкие металлы или дерево.

Но менять их слишком часто – довольно дорого. Следовательно, очень важно затачивать сверла самостоятельно, и с этим вы можете сэкономить немного денег.

Как затачивать сверла напильником

Единственная причина того, что сверла тупые, кроется в их рабочем потенциале. Использование таких коронок для сверления твердых материалов со временем снижает их остроту. Будет заметно, когда разрезы или сверла не будут гладкими.

Тупое сверло потребует большего толчка и усилий, чтобы пробить даже первый слой поверхности сверления.

Следовательно, вам нужно знать, как правильно затачивать сверла, вместо того, чтобы идти за новым. Это руководство предоставит простой метод, который поможет вам узнать , как затачивать сверла с помощью напильника .

Шаг 1. Подготовьте инструменты

Для начала вам нужно получить все основные инструменты, необходимые для заточки сверл.

1. Сверло, затупившееся или затупившееся из-за строгого применения.
2. Ручной инструмент для опиливания.
3. Разбудите ради уборки.
4. Зажим для удержания сверла на столе.

Шаг 2. Заботьтесь о безопасности

Несмотря на то, что опиловка бурового долота не так опасна по сравнению с другими буровыми работами, вам все равно необходимо учитывать аспекты безопасности как хорошую практику.

1. Приобретите защитные очки, чтобы пыль от опиловки не попала вам в глаза.
2. Используйте перчатки промышленного класса, чтобы надежно удерживать инструмент для опиловки и не повредить руки.

Шаг 3: Очистка сверла

Первым шагом всегда должна быть очистка сверл и удаление с них грязи и мусора. Когда вы используете сверло для сверления отверстий, очевидно, что они будут задерживать мусор. Поэтому перед тем, как продолжить процесс заточки, протрите сверло влажной тряпкой.

Шаг 4: захват бурового долота

1. Поместите сверло на стол и с помощью зажима удерживайте его над столом.
2. Вы также можете предпочесть держать сверло рукой за один конец. Но это неудобный способ захватывать бит, так как это будет мешать вам с помощью метода подачи.

Шаг 5: Установка напильника поверх лезвий сверла

1. Приобретите инструмент для хранения документов в любом хозяйственном магазине. Вы можете предпочесть использование шнекового напильника для шнека и долота со шнековым наконечником. И вам нужно использовать фрезерный напильник для заточки лопаты.
2. Установка файла на лезвия сверла – важный шаг.Поэтому рассмотрите возможность размещения файла на одном крае сверла под углом 60 градусов.
3. На каждой стороне острия над сверлом заметно по два лезвия.
4. Вам нужно подпилить край от 6 до 8 раз. Опиливание должно быть извилистым для каждой кромки сверла.
5. Повторите тот же процесс с другой стороной сверла.

Шаг 6: Обработка металлических заусенцев и окончательная обработка

1. Необходимо отпилить все металлические заусенцы на сверлах.
2. Вытяните инструмент для опиливания и начните опиливать нижнюю часть заостренных участков.
3. Также нужно нанести на сверло одну-две капли машинного масла. Вы можете использовать его в своем доме без необходимости покупать какой-либо конкретный.
4. Нанесите масло на сверло, чтобы сгладить края, которые вы закончили опиливать.

Теперь вы готовы испытать сверло на любой поверхности. Таким образом, вы будете уверены, подходят ли острые кромки для сверления.

См. Это видео на YouTube для получения четкой пошаговой практической демонстрации заточки сверл с помощью напильника.

Часто задаваемые вопросы

Какой тип файла подходит для заточки сверл?

Назначение всех файловых инструментов одинаково – придать гладкость различным объектам. В этом случае нужно подобрать напильник, подходящий для заточки сверл. Например, алмазный напильник – идеальный вариант для заточки насадок.

Но есть много других типов файлов, о которых вам следует знать, чтобы лучше определиться. Поэтому вот информационный ресурс, который поможет вам получить представление обо всех доступных типах файлов.

Можно ли использовать шлифовальный станок для заточки сверл?

Если у вас есть шлифовальный инструмент в мастерской, он отлично подойдет для ускорения заточки ваших сверл. Но если вы не хотите тратить лишние деньги на его покупку, то использование ручного метода опиливания идеально подходит для достижения желаемой резкости сверл.Если вы используете шлифовальный инструмент, убедитесь, что вы приняли все меры безопасности, связанные с его использованием.

Заключение

Ремонт сверл вместо их замены – экономичное решение для людей, которые чаще используют буровые инструменты. Усилие посадки на буровые коронки обычно велико в зависимости от поверхности и области применения. Следовательно, это то, что притупляет их со временем и делает неспособными эффективно сверлить поверхности.

Поэтому адаптируйте процесс опиловки, чтобы восстановить остроту сверл и сделать их оптимальными для использования.

Как сверлить в стали как профессионал

Как сверлить в стали СОВЕТЫ

Я предполагаю, что этим летом вы столкнетесь с каким-то самодельным проектом, в котором вам нужно просверлить металл. Сталь – это самый распространенный металл, который вы найдете в своем доме, и просверлить его не так сложно, как вы думаете.

Начинающие домашние мастера обычно делают несколько ошибок, которые могут привести к повреждению металла, инструментов или окружающей отделки, вызвать разочарование и создать ряд ненормативной лексики, от которой моряк может покраснеть.Всего этого можно избежать, выполнив несколько простых шагов!

Ключ состоит в том, чтобы использовать правильное сверло, сверлить медленно и поддерживать сверло в ОХЛАЖДЕНИИ. Если вы сверляете горизонтальный кусок стали, его можно охладить, сверля в лужу с чистым моторным маслом. Если сталь вертикальная, вам понадобится помощник и масленка, чтобы разбрызгивать масло на основание сверла во время работы с дрелью.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных мастеров в вашем городе, чтобы просверлить ваш кусок стали.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО Вначале:

Степень сложности:

Шаг первый: Возьмите дрель с регулируемой скоростью. Деревянный лом, который можно поместить под просверливаемый кусок металла, будет очень кстати. Вам также понадобятся острые кобальтовые сверла (НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы ЗАКАЗАТЬ их сейчас), предназначенные для сверления в металле. Эти биты четко обозначены для этой цели на этикетке и часто содержат кобальт в стали, используемой для изготовления бит.

Посмотрите на этикетку любых битов, которые вы покупаете. Я использовал эти биты COBALT, и они фантастические. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, чтобы ЗАКАЗАТЬ ИХ СЕЙЧАС.

Вам понадобится острый гвоздь или кернер. Также потребуется масло для резки металла или стандартное моторное масло. Может потребоваться один или два зажима для удержания металла на месте во время сверления. При сверлении тонкого металла тяжелые рабочие перчатки могут предотвратить неприятный порез или порез. При сверлении стали надевайте защитные очки и толстые перчатки. Если вам в глаз попадет острый металлический осколок, поездка в скорую будет стоить вам огромных денег.Найдите время, чтобы НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.

Шаг второй: Если кусок металла, который вы собираетесь просверлить, тонкий и легкий, вы можете надежно закрепить его на дереве. Сверление может привести к быстрому вращению металла по мере того, как сверло проникает в металл. Это может произойти без предупреждения и вызвать неприятный порез, если вы не будете осторожны.

Шаг третий: Если вы просверливаете отверстие большого диаметра, скажем 3/8 дюйма или больше, вам нужно сначала просверлить в металле направляющие отверстия меньшего размера.Начните с отверстия 1/8 дюйма, а затем используйте сверло 1/4 дюйма, чтобы увеличить отверстие. Завершите отверстие сверлом на 3/8 дюйма.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных мастеров в вашем городе, чтобы просверлить ваш кусок стали.

Шаг четвертый: Сверление в металле, особенно в металле толщиной более 1/4 дюйма, может вызвать сильное нагревание и трение. Тепло может повредить сверло. Профессионалы используют масло при сверлении стали. Масло смазывает металл и сверло во время вращения.Масло также действует как радиатор, поглощающий большую часть тепла. Просто нанесите масло на металл перед тем, как приступить к сверлению, и добавьте еще масла во время сверления.

Используйте чистое моторное масло. 10w30 просто отлично. Это не обязательно должно быть дорогостоящее синтетическое масло. Вязкость масла помогает ему поглощать много тепла от стали и бурового долота. При сверлении вертикальной стали вам, вероятно, понадобится помощник, использующий масленку, чтобы распылить масло на сталь у основания сверла. Соберите капающее масло контейнером или бумажным полотенцем.

Шаг пятый: Когда вы определились, где вы хотите сделать отверстие, попробуйте создать небольшое углубление в металле с помощью гвоздя или перфоратора. Это крошечное углубление помогает центрировать сверло, чтобы оно не смещалось при включении сверла.

Шаг шестой: Когда вы начинаете бурение, используйте низкую скорость и умеренное давление вниз на сверло. Высокие скорости вызывают слишком сильное трение и высокий уровень нагрева. При сверлении металла лучше всего подходит медленная и стабильная скорость сверления.

Шаг седьмой: Если вы заметили дым, вы сверляете слишком быстро или используете недостаточно масла для смазки процесса сверления. ОСТАНОВИТЕСЬ и дайте сверлу остыть. Вы можете нанести немного масла на насадку, чтобы она быстрее остыла. Затем начните добавлять масло в точке, где сверло врезается в сталь.

Шаг восьмой: Когда сверло вот-вот пробьет другую сторону металла, оно может схватиться за металл, заставляя сверло скручиваться в руке или заставляя металл вращаться.Помните об этом, так как вы собираетесь пробить металл битой. Крепко возьмитесь за сверло и обратите внимание.

Резюме: Просверлить металл совсем несложно. Алюминий очень мягкий и легко сверлится. Стальная пластина толщиной в четверть дюйма – сложная задача, но вы справитесь. Попробуйте сначала потренироваться на более мелких металлических предметах. Очень важно иметь дрель с регулируемой скоростью и очень острые сверла. Дайте мне знать, как у вас дела! P.S. У меня есть ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СВЕРЛА, которую я использую для сверления стали.

Вот аккумуляторная дрель на 18 В, которая у меня есть, которая отлично справляется со сверлением стали. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ КУПИТЬ СЕЙЧАС.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных мастеров в вашем городе, чтобы просверлить ваш кусок стали.

Колонка: HT018

Как затачивать сверло

Как заточить сверло

Маленькие тонкие сверла, используемые для изготовления ювелирных изделий, при нормальном использовании затупятся.Изношенные режущие кромки усложняют работу и отнимают много времени, а также могут стать причиной дорогостоящих несчастных случаев, включая повреждение ювелирных изделий и драгоценных камней или даже травмы. Уход за режущими поверхностями ваших инструментов обеспечит чистую и стабильную работу за столом.

Из этой части вы узнаете, как затачивать режущие кромки тонкого сверла. Существуют разные стили наконечников бит, но в этом примере используется наконечник долота. Начнем с его анатомии.

У сверла есть две режущие поверхности, по одной с каждой стороны от его центральной оси, которые срезаются под углом примерно 60 градусов.

Детали сверла.

Обратите внимание, что каждая из этих наклонных поверхностей также разрезается под немного более узким углом, создавая другую плоскость. Эта плоскость создает режущую кромку, а также рельефную зону за этой кромкой. Эта рельефная зона предотвращает контакт с обрабатываемым металлом при просверливании отверстия, что снижает сопротивление и трение.

Винтовая канавка сверла называется канавкой. Он действует как канал для вывода обрезанного материала из отверстия, образованного двумя режущими кромками.

Мы запилим каждую из рельефных областей для заточки сверла, сохраняя тот же угол, что и эти плоскости, что важно для правильной работы сверла после заточки. Режущие кромки будут отточены за счет уменьшения количества металла с каждой поверхности.

Зона реза и угол плоскости зоны рельефа.

Начните с того, что вставьте и затяните разделительный диск из карбида кремния в поз. 30 наконечник гибкого вала. Закрепите изношенное сверло в оправке для шурупа и прижмите к штифту верстака, когда вы размещаете сверло, которое нужно напилить, на разгрузочной площадке.

Осторожно опустите разделительный диск, чтобы слегка коснуться целевой поверхности. Не меняя угла, поверните сверло в держателе и повторите на противоположной плоскости разгрузочной площадки. Как только это будет завершено, у вас будет только что заточенная насадка. Это может потребовать некоторой практики, но это ценный метод, позволяющий сэкономить время на работе.

Всегда соблюдайте угол наклона плоскости заточки при заточке.

Алюминий трудно сверлить, несмотря на то, что его легко повторить.

При сверлении, возможно, никакая переменная не так важна, как материал заготовки.Он определяет геометрию сверла и основу, покрытие инструмента, нанесение СОЖ, а также скорость и подачу.

Хотя он известен своей относительной мягкостью и пластичностью, среди тех, кто регулярно сверлит алюминий, существует множество заблуждений.

«Многие считают алюминий одним из самых простых материалов для механической обработки, но он действительно представляет свои уникальные проблемы» – особенно при сверлении, – объяснил Эллиот Фрейзер, менеджер по продукции в Tungaloy America Inc., Арлингтон-Хайтс, штат Иллинойс. «Алюминий обычно представляет собой мягкий, цветной, пластичный материал с низкой плотностью и, естественно, высокой устойчивостью к коррозии.Алюминий трудно сверлить, потому что его пластичность и мягкость заставляют материал постоянно и в течение длительного времени контактировать с передней поверхностью или режущими кромками сверла ».

Несмотря на то, что существует множество различных алюминиевых сплавов с уникальными характеристиками обрабатываемости, Фрейзер сказал, что наиболее широко просверливаемые алюминиевые сплавы – это 6061 и 7075, добавив, что в аэрокосмической и медицинской промышленности используются исключительно специальные сплавы.

Кромки, канавки и покрытия

«Две основные проблемы при сверлении алюминия», – пояснил Чад Линч, инженер по продажам Allied Machine & Engineering Corp.(AMEC), Довер, Огайо, занимаются стружкообразованием и удалением стружки. «Если вы подойдете к нему без правильной геометрии инструмента, без надлежащего покрытия, без надлежащей охлаждающей жидкости, это может очень быстро превратиться в ситуацию, когда длинные волокнистые стружки наматываются на инструмент».

Frazier дополнил список основных проблем при сверлении алюминиевых сплавов. Алюминий будет накапливаться и прилипать к режущей кромке, препятствуя образованию новой стружки из основного материала, что может привести к склеиванию стружки из-за засорения канавок.Это приводит к налипанию алюминия на сверло, что способствует еще большему прилипанию и уплотнению стружки.

Давление в направляющем канале gundrill может повлиять на качество поверхности, в зависимости от смазывающей способности охлаждающей жидкости, из-за присущей алюминию пластичности. Изображение предоставлено Sandvik Coromant.

«Чипы имеют тенденцию« растягиваться »из-за мягкости материала», – пояснил Линч. «Основной способ обойти это с помощью геометрии.«AMEC предлагает специальную алюминиевую геометрию для своей линейки продуктов TA, которая имеет высокий передний угол, который эффективно формирует стружку в более вязких материалах типа 6061, – сказал он. Более высокий передний угол создает больший сдвиг в разрезе и заставляет материал попадать в место удара на инструменте.

Основное различие между сверлением алюминия и более твердых материалов, отмечает Джейсон Хаут, глобальный специалист по продукции и применению DHM (обработка глубоких отверстий) Sandvik Coromant Co., Fair Lawn, NJ, заключается в том, что точка сдвига алюминия достаточно мала, чтобы можно было режется режущей кромкой инструмента, а не выталкивается на
мм при обработке более твердых материалов.Это означает, что вертикальный большой угол сдвига с минимальным заострением кромки идеально подходит для сверления алюминия.

«Как правило, сверла с большим углом наклона спирали, полированными канавками и углом при вершине от 130 ° до 140 ° обеспечивают наилучший отвод стружки и режущие характеристики», – сказал Фрейзер. «Однако, поскольку алюминий очень мягкий, операции сверления с использованием вышеупомянутой геометрии, как правило, представляют трудности с поддержанием надлежащего диаметра отверстия и качества поверхности боковой стенки. Если целью является поддержание размера отверстия, чистоты обработки и округлости отверстия, использование сверла с прямой канавкой и сквозной подачей СОЖ является преимуществом.”

Однако острая кромка – это слабая кромка, и многие марки алюминия содержат большое количество кремнезема – твердых стекловидных частиц в матрице алюминия, которые могут быстро сломать кромку инструмента. «С износом [из-за кремнезема] иногда можно бороться с помощью покрытий или путем перехода с карбида на суперабразивный инструментальный материал, такой как PCD», – сказал Хаут.

При применении твердосплавного инструмента важно, чтобы на нем не было покрытия на основе алюминия, потому что алюминий будет иметь тенденцию прилипать к поверхности заготовки, добавил он.Обычные покрытия, такие как Al2O3 или AlTiN, при контакте с алюминием под действием тепла и давления не только вступают в реакцию с деталью, но и обладают абразивными свойствами, которые могут способствовать BUE. Вместо этого Хаут рекомендует либо диборид титана, либо аморфную алмазную пленку.

Если они недоступны, твердый сплав без покрытия с полированной поверхностью обеспечивает более чем адекватные характеристики в большинстве случаев, отметил Хаут. «Вы хотите, чтобы флейты были отполированы, чтобы материал мог выскользнуть, и если внутри флейты есть радиус, вам не нужны квадратные края или прямая стена, если это не неизбежно [например, при ручном сверлении].”

Фрейзер рекомендует микрозернистый карбид с твердостью от 92 до 93 HRA для сплавов с низким содержанием кремния, но сказал, что некоторые алюминиевые сплавы, используемые для поковок или отливок, содержат более 11 процентов кремния и лучше всего подходят для сверл с наконечником из PCD или алмазоподобного углерода. .

«Обычно покрытия не наносят на сверла в алюминиевых приложениях, так как большинство покрытий содержат алюминий», – сказал он. Поскольку большинство покрытий содержат алюминий в качестве одного из основных составляющих элементов, Фрейзер сказал, что некоторые производители начали использовать титан. -цирконий-нитридное покрытие для алюминия.«Но общепринятое мнение в этой области – использовать острое, отполированное и твердосплавное сверло без покрытия».

Использование сверла с прямой канавкой и сквозной подачей СОЖ является преимуществом, если целью является сохранение размера отверстия, чистоты обработки и круглости отверстия. Изображение предоставлено Тунгалой.

Одним из таких производителей является R.I. Carbide, шлифовальный и механический цех в Смитфилде, штат Род-Айленд, который предлагает покрытие ZETA ZrN в качестве альтернативы TiN, когда требуется дополнительная смазывающая способность.

«У нас был заказчик, которому нужно было просверлить 3000 отверстий в алюминиевой пластине, и если он сломал сверло, обрабатывающее одно отверстие, вся деталь оказалась ломом», – сказал Джон Ломбарди, президент компании. «Они обратились к нам с проблемой, и мы сделали для этой работы сверло диаметром 0,156 дюйма с основанием ½ дюйма длиной около 3 дюймов». R.I. Carbide применил покрытие ZETA на сверле, и, запустив это сверло с высокой смазывающей способностью и пропускной способностью охлаждающей жидкости на высоких скоростях, заказчик смог успешно выполнить деталь за первый проход.

Охлаждение

Правильный отвод стружки требует правильного нанесения СОЖ, и сверление алюминия не является исключением. Клевание – это всегда вариант, но многие производители деталей стараются по возможности избегать извлечения сверла, а это значит, что полированные канавки и сверла со сквозной подачей охлаждающей жидкости – в порядке вещей.

«Особенно когда вы работаете на больших глубинах, проблема всегда заключается в потоке охлаждающей жидкости для удаления стружки, и это не является чем-то уникальным для алюминия», – отметил Линч из AMEC.«Мы предпочитаем не клевать, и я считаю, что если людям приходится клевать, то это, вероятно, потому, что они не формируют хорошую фишку. На самом деле мы обнаружили, что тип смазочно-охлаждающей жидкости менее важен, чем концентрация – чем выше концентрация, тем лучше ваши результаты, вообще говоря ».

Tungaloy’s Frazier всегда рекомендует сквозную подачу СОЖ. «Более высокая скорость съема металла требует [подачи] большого количества охлаждающей жидкости, очень быстро, чтобы удалить стружку из зоны резания, а mrr обычно очень высока в алюминии.«Для подачи СОЖ потребуются циклы клевания, а смазка с минимальным количеством смазки просто не имеет значения смещения при сверлении отверстий, особенно при сверлении глубоких отверстий, – сказал он. «Чем выше расход и выше давление, тем лучше».

Компания Hout от Sandvik Coromant обнаружила по крайней мере одну уникальную характеристику алюминия при глубоком сверлении. «При использовании самонаводящихся сверл, таких как gundrills, из-за пластичности алюминия давление в направляющем тракте может повлиять на отделку отверстия положительно или отрицательно, в зависимости от смазывающей способности охлаждающей жидкости», – сказал он.Чистая смазочно-охлаждающая жидкость обычно приводит к гладкой поверхности, в то время как синтетическая жидкость на водной основе может позволить некоторому количеству алюминия прилипать к направляющей, создавая грубую, «размазанную» поверхность.

Работа на высоких скоростях резания при одновременном сопротивлении искушению перекачать и нанесение охлаждающей жидкости с высокой смазывающей способностью и средней или низкой вязкостью – лучший способ обеспечить чистоту поверхности, сказал Хаут. «Вы хотите, чтобы масло двигалось быстро».

Быстрое время

Насколько высоки могут быть эти скорости резания? По словам Хаута, современное машинное оборудование еще не достигло точки, при которой может быть достигнут потолок наземной скорости для алюминия.

«Порог для алюминия составляет около 60 000 футов в минуту, что очень быстро», – сказал он. «Я видел, как алюминий работал со скоростью 24 000 футов в минуту с твердосплавной пластиной без покрытия, и это не повредило алюминий или пластину. Я говорю нашим клиентам, что в безопасной рабочей среде не бойтесь запускать его, потому что я видел, что более высокие скорости вращения алюминия увеличивают стойкость инструмента и улучшают качество обработки поверхности ».

Поскольку многие считают, что алюминий дешев и с ним легко работать, легко попасть в ловушку, полагая, что любая установка для обработки будет работать.Однако, по словам Фрейзера из Tungaloy, некоторые из «самых простых в обработке» материалов в конечном итоге приносят самую низкую рентабельность в конце работы.

«Если больше магазинов смогут работать с« легкими »материалами, будет больше конкуренции за те же самые работы, что неизбежно приведет к снижению цен на резку алюминия», – сказал он. «В этом смысле важно максимально увеличить скорость и эффективность при работе с этими материалами, используя обновленные инструменты и передовые концепции, чтобы оставаться конкурентоспособными.”

Американский / английский

Хотя жители Северной Америки знают его как «алюминий», в большинстве англоязычных стран используется суффикс «-ium». В канадском Оксфордском словаре написано слово «алюминий», а в австралийском словаре Macquarie – «алюминий». Причина?

«В 1926 году Американское химическое общество официально решило использовать алюминий в своих публикациях; Американские словари обычно обозначают правописание «алюминий» как «главным образом британское», – поясняет Tungaloy America Inc.Эллиот Фрейзер. «Самая ранняя ссылка, приведенная в Оксфордском словаре английского языка для любого слова, использованного в качестве названия для этого элемента, – это алюминий, который британский химик и изобретатель Хамфри Дэви использовал в 1808 году для металла, который он пытался изолировать электролитически от минерального оксида алюминия.

«По сути, британская мысль« алюминий »казалась более классической и научной, поэтому они добавили дополнительную букву».

—E. Джонс Торн

Flowdrill, Baby, Flowdrill

Сверление включает образование стружки.Это просто данность – в конце концов, удаленный материал должен куда-то отправляться, верно? Но в то время как процесс, который не приводит к образованию стружки, может показаться некоторым не похожим на сверление, компания Flowdrill Inc., специализирующаяся на термофрикционном сверлении из Сент-Луиса, предлагает альтернативу традиционному сверлению.

«Бурение с термическим трением – это процесс, который включает в себя выделение тепла за счет трения и давления», – сказал Митч Рэй, президент Flowdrill. «Мы создаем то, что мы называем втулкой, из тонкостенного материала, толщина стенок которого примерно в три-четыре раза превышает исходную.”

Эта втулка добавляет больше резьбы к отверстию и дает заказчику альтернативу существующим методам крепления, таким как приварные гайки или резьбовые вставки. После создания втулки метчик для форм может создавать резьбу или вставлять самонарезающий винт для завершения работы. В любом случае фишек не создается.

Геометрия Aludrill Flowdrill специально разработана для обработки алюминия. Изображение предоставлено Flowdrill.

Каждый диаметр долота инструмента имеет определенный набор параметров, объяснил Рэй.Например, размер резьбы-20 потребует, чтобы инструмент работал со скоростью 2400 об / мин из алюминия или мягкой стали, потребовал 1,5 л.с. и время цикла около 3 секунд на отверстие. Бита контактирует с материалом, и трение этого контакта нагревает материал, в то время как давление за битом проталкивает материал и образует втулку. Нет внешнего источника тепла, и сверла Flowdrill можно использовать на любом стандартном станке с ЧПУ без каких-либо специальных адаптеров.

Новейшая геометрия компании называется Aludrill, она разработана специально для алюминия.

Сверление с термическим трением создает отверстие и втулку – но без сколов – за счет тепла и давления. Изображение предоставлено Flowdrill.

«В отличие от других наших долот, оно не требует специальной смазки; он может работать со стандартной охлаждающей жидкостью для машин », – сказал Рэй. «Он также зенковывает фаску в материале, что делает его единственным из наших долот, образующим чип».

На стандартном сверле Flowdrill отшлифован многоугольник, состоящий из четырех вершин и четырех впадин, каждая из которых называется «выступами», которые создают трение и нагревают.Aludrill избегает этой геометрии в пользу большего контакта с металлом, что создает достаточное трение в более мягком алюминии для выработки достаточного количества тепла.

«У нас есть несколько крупных применений для Aludrill, – сказал Рэй. – В прошлом году он использовался на новом пикапе Ford F150, проделав отверстия в передних фартуках этих грузовиков. Они используют саморез, чтобы прикрепить различные провода к передней части грузовиков ».

—E. Джонс Торн

Авторы

Allied Machine & Engineering Corp.
(330) 343-4283
www.alliedmachine.com

Flowdrill Inc.
(314) 968-1134
www.flowdrill.com

R.I. Carbide
(401) 231-1020
www.ricarbide.com

Sandvik Coromant Co.
(800) SANDVIK
www.sandvik.coromant.com/us

Tungaloy America Inc.
(888) 554-8394
www.tungaloyamerica.com

3 простых (и безопасных!) Способа заточки лезвия газонокосилки

Сэкономьте время и деньги, сделав уход за газоном своим приоритетом этим летом, и возьмите за привычку затачивать лезвие газонокосилки самостоятельно.Острое лезвие режет быстрее и меньше повреждает траву во дворе. Он будет создавать чистые срезы, в то время как тупое лезвие может потрепать концы травы и выдернуть корни газона. Производители рекомендуют затачивать лезвие через каждые 10 часов использования, но, возможно, вам придется делать это чаще, если вы наезжаете на мусор, например, на ветки или сосновые шишки.

Снимите лезвие с косилки

Гаечным ключом или рукой ослабьте болт, удерживающий лезвие газонокосилки в нужном положении.Моя газонокосилка складывается, чтобы хранить ее компактно и вертикально, что облегчает доступ к ножу. Если вы наклоняете газонокосилку, чтобы дотянуться до болта, рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя, чтобы убедиться, что вы случайно не пропитали воздушный фильтр маслом или не залили топливо в двигатель. И то и другое может произойти, если вы наклоните газонокосилку в неправильном направлении – всегда держите свечу зажигания наклоненной к небу.

Примечание: Установите газонокосилку на блоки, чтобы получить доступ к нижней стороне, не наклоняя ее.

3 метода заточки лезвия

При заточке лезвия газонокосилки цель состоит в том, чтобы сделать лезвие острым, как нож для масла. Чтобы он был эффективным, не обязательно быть острым как бритва, поскольку он вращается с высокой скоростью.

Метод 1: зажим и напильник

Плоский напильник – это простой инструмент, который затачивает затупившееся лезвие (когда лезвие закреплено в тисках.) Надавите на напильник и проведите им перпендикулярно краю лезвия, чтобы стереть дефекты металла и отточить форму существующего края. Как только вы закончите одну сторону, переставьте лезвие в тиски, чтобы сделать другую сторону. Этот процесс медленнее, чем при использовании ручного напильника, но он работает!

Метод 2: Используйте настольную шлифовальную машину

Самый быстрый способ заточить лезвие газонокосилки – это настольная шлифовальная машина.Надев защитные очки, беруши и рабочие перчатки, потрите лезвие лезвия о вращающееся колесо. Будет громко, и вы увидите искры, но заточите лезвие за несколько минут. Настольный шлифовальный станок также отлично подходит для ремонта сильно поврежденного лезвия с вмятинами, которые трудно сгладить вручную.

Метод 3: Используйте сверло и камень для заточки лезвий

Сверло для заточки лезвий работает так же, как настольный шлифовальный станок, но в меньшем (и более доступном) масштабе.Это быстрее, чем ручное опиливание, а острие лезвия должно прилегать к краю лезвия газонокосилки, что позволяет легко затачивать лезвие без особых усилий и оставляет за собой право на ошибку.

Переустановите лезвие

Единственная важная часть, которую нужно помнить при установке лезвия газонокосилки, – это затянуть его. После того, как вы снова соберете и закрутите болт вручную, затяните его гаечным ключом.Запустите его над лужайкой и оцените, насколько легким может быть уход за газоном, если у вас есть только что заточенное лезвие.

.