Воронение оружия в домашних условиях: как заворонить ствол ружья или нож

alexxlab | 10.02.1988 | 0 | Разное

Содержание

обзор основных способов, описание методик, список рекомендаций

Воронение оружия в домашних условиях — одна из самых значимых процедур по уходу за ружьем или карабином. Данное мероприятие не только уменьшает риск появления ржавчины на металле, но и возвращает модели ее первоначальный внешний вид. Однако для воронения стволов охотничьего ружья нужно обладать не только определенными знаниями (например, разбираться в том, какие химические реакции возникают в том или ином случае), но и иметь специальное средство для воронения. Подробнее об этом, а также видах процедур (химическое, горячее, холодное воронение) поговорим далее.

Содержание:

  • Описание технологии
  • Подготовка к процедуре
  • Техника безопасности
  • org/ListItem”> Холодное воронение
  • При помощи раствора и кисточки
  • Метод погружения
  • Горячее воронение в масле
  • Окисление
  • Состав раствора
  • Методика процедуры
  • Воронение «ржавым лаком»
  • Какой способ воронения предпочтительней

Описание технологии

Нередко от охотников можно услышать, что якобы настоящее воронение ружья может проводиться только в заводских условиях. Однако подобные слова несут в себе лишь половину правды. Да, во время промышленного процесса сталь подвергается гораздо более качественной химической обработке, поскольку в реагентах находится огромное количество оксида железа. Вот только это не значит, что в домашних условиях достигнуть того же результата не получится. Самое главное — знать оптимальную технологию, а также иметь необходимое оборудование. Итак, для проведения воронения в домашних условиях обычно применяют одну из трех методик:

  1. Обработка окислителем. Процедура заключается в покрытии стволов специальным реагентом (например, селитрой), который вступает в реакцию с металлом и придает ему черный цвет. Однако особенность такой технологии состоит в том, что химикат придется разогреть до температуры плавления, что не всегда получается сделать в домашних условиях.
  2. Горячее воронение. Самый распространенный метод, который максимально схож с тем, что применяется на оружейных заводах. Также безусловным плюсом является отсутствие вредных испарений в процессе работы. Методика заключается в том, чтобы сначала разогреть деталь до высокой температуры, а затем окунуть ее в льняное или машинное масло.
  3. Холодное воронение. Метод обычно применяют в том случае, если сталь обладает низкой прочностью и может утратить свои качества при термическом воздействии. Весь процесс состоит в поэтапной обработке металла различными окислителями. Самое главное — в точности следовать инструкции, а также следить за временем погружения ствола в химикат.

Помимо этого, многие охотники практикуют способ обработки металла «ржавым лаком» (подробнее об этой процедуре поговорим в одном из следующих разделов). Так что методов обработки ствола действительно довольно много. Какой из вариантов выбрать — зависит только от ваших предпочтений. Наша задача состоит в том, чтобы рассказать читателю об основных преимуществах и недостатках каждого из способов, а также дать подробную инструкцию, которая позволит провести метод максимально точно.

к содержанию ↑

Подготовка к процедуре

Прежде чем приступить к воронению ствола тем или иным способом, для начала рекомендуется провести ряд подготовительных процедур, которые позволят добиться более качественного результата. Для этого просто следуйте нижеописанному алгоритму действий:

  1. Проводим чистку освинцованного налета с помощью медного или пластикового ершика.
  2. Обрабатываем внутреннюю поверхность ствола ветошью, смоченной в керосине.
  3. Тщательно промываем ствольный канал мыльным раствором (вода + моющее средство).
  4. Ставим ствол в теплое помещение и дожидаемся его полного высыхания.
  5. Верхнюю поверхность ствола шлифуем любым удобным способом до идеального состояния.
  6. Проводим обеззараживание поверхности, используя раствор лимонной кислоты или спирт.
Перед воронением оружие нужно почистить.

После выполнения всех этих мероприятий можно выбирать способ воронения и приступать к обработке. Однако для начала мы рекомендуем вам ознакомиться с правилами техники безопасности, чтобы избежать нежелательного исхода.

к содержанию ↑

Техника безопасности

Даже новичку понятно, что воронение ствола охотничьего ружья — это довольно опасное занятие, которое связано с огромной долей риска, особенно если речь идет об использовании химических реагентов. Дабы свести вероятность несчастного случая к минимуму, настоятельно рекомендуется соблюдать определенные правила техники безопасности:

  1. Хранить реагенты разрешается только в чистой посуде, в недоступном для посторонних месте.
  2. Во время процесса воронения важно использовать защитную одежду, перчатки, очки и маску.
  3. Проводить работу с опасными химикатами лучше всего на улице или в вентилируемой комнате.
  4. Крайне важно соблюдать те пропорции и временные рамки, которые указаны в нашей статье.
  5. При подозрении на отравление химическим веществом стоит немедленно обратиться к врачу.

Также определенного внимания заслуживает оборудование, которое будет использоваться для воронения. К примеру, если для нагревания масла или реагента применяется газовая плита, то она должна находиться в исправном состоянии, как и сам газовый баллон. То же самое касается и других инструментов, например, шлифовальной машинки.

к содержанию ↑

Холодное воронение

Теперь, когда вы полностью готовы к тому, чтобы начать воронение, можно приступать к работе. Холодный метод стоит выбирать в том случае, если ствол оружия плохо переносит термическое воздействие (сталь не прошла процедуру холодной закалки). Обычно такой способ используют владельцы пневматических винтовок или малокалиберных ружей. Суть метода заключается в поэтапной обработке стальной детали различными химикатами. Приобрести целые наборы можно в специализированных магазинах. Наибольшей популярностью среди охотников пользуется смесь «Ворон-3» (отечественный продукт) и «Парижский оксид» (зарубежное производство).

к содержанию ↑

При помощи раствора и кисточки

Подробная инструкция по работе с тем или иным химикатом найдется в документе, который в обязательном порядке будет идти вместе с реагентами. При этом преимущества подобной методики видны невооруженным взглядом — простота способа, а также отсутствие необходимости создания жидкости своими руками. Кроме того, реагенты, которые поступают в продажу, обычно не обладают токсичностью, поэтому требования к соблюдению норм безопасности являются минимальными (что-то вроде «избегайте попадания химиката в глаза»). Так что методика как нельзя лучше подходит для тех, кто первый раз проводит воронение.

Однако есть у такого способа и существенный недостаток, основанный на том, что обработка ствола химикатами проводится с помощью специальной кисточки. Такой инструмент подходит не лучшим образом для того, чтобы проникнуть в труднодоступные места ствола. После воронения придется обязательно прибегнуть к дополнительной полировке, поскольку слои реагента накладываются отнюдь не ровно. Самым неприятным моментом является то, что дешевые химические вещества могут оставлять на металле неровный след, в результате чего приходится проводить процедуру повторно. Ну а уж дорогой состав обойдется по карману не каждому.

к содержанию ↑

Метод погружения

В редких случаях холодное воронение также предусматривает погружение детали в специальную жидкость, которая разводится по инструкции от производителя реагента. Безусловным преимуществом такой методики является то, что химикат проникает во «все щели» оружия, в результате чего обработка становится более качественной. Кроме того, жидкость не разбрызгивается, как в случае использования кисточки, поэтому методика считается еще более безопасной. Однако есть у нее и недостаток — огромная стоимость концентрата, который придется разводить. В связи с этим мы решили немного покопаться в интернете и найти методы самостоятельного изготовления жидкости для холодного воронения. Пару проверенных способов отыскать удалось.

Для первого рецепта нам понадобятся следующие реагенты:

  • азотная кислота (HNO3) — 20 граммов;
  • хлорид железа (FeCl3) — 75 граммов;
  • медицинский спирт (C2H5OH) — 30 граммов.

Реагенты для второго рецепта выглядят следующим образом:

  • хлорид железа (FeCl3) — 170 граммов;
  • азотная кислота (HNO3) — 13,5 граммов;
  • соляная кислота (HCl) — 4 грамма;
  • медный купорос (CuSO4) — 4 грамма.

Подобный способ не годится для воронения ножей, поскольку данное покрытие не отличается устойчивостью к механическим повреждениям. Лучше всего метод погружения применять тем, кто использует оружие не слишком часто, например, коллекционерам. Охотник же рискует повредить защитную пленку при первом же походе в лес, зацепившись стволом о ветки.

к содержанию ↑

Горячее воронение в масле

Самой популярной методикой воронения оружия в домашних условиях является способ с использованием масла. Большинство опытных охотников и вовсе скажут, что это единственно правильная процедура, поскольку она максимально приближена к той, что используется на оружейных заводах. И с подобным утверждением довольно трудно спорить, ведь защитная пленка получается действительно весьма прочной, так что эффект воронения сохранится гораздо дольше.

Кроме того, в процессе работы вам не придется использовать различные химикаты, так что вероятность отравления отсутствует. Сама технология также не отличается сложностью:

  1. Сперва необходимо разогреть ствол до высокой температуры. Причем, чем более горячим будет металл — тем лучше. Для этого можно использовать как обычную дровяную печь, так и простую металлическую бочку, разведя в ней костер. Самое главное — проявлять осторожность при извлечении горячей металлической детали. Так что не забудьте надеть резиновые перчатки, а также заранее обзавестись щипцами.
  2. Погружаем разогретый ствол в емкость с льняным или машинным маслом. Для удобства лучше всего поместить жидкость в небольшой, но достаточно глубокий металлический поддон. Выдерживать раскаленный ствол в масле необходимо в течение десяти секунд максимум. Явным признаком того, что металл готов к дальнейшей обработке, являются темные пятна, которые начнут появляться по всей поверхности.
  3. Обрабатываем ствол паяльной лампой. После извлечения ствола из масла следует подвесить его за мушку на металлическую проволоку, после чего не мешкать и начать процедуру дополнительной тепловой обработки. Процедура «запекания» должна проводиться равномерно и до тех пор, пока металл не изменит свой цвет с коричневого на черный. Как только вся поверхность детали изменит цвет — выключаем паяльник.

Остывать ствол должен в естественных условиях в течение нескольких часов. Затем останется лишь избавиться от остатков масла путем протирания металла сухой тряпкой. После такого воронения вероятность появления коррозии на металле будет минимальной. При этом защитная пленка будет устойчива к механическим повреждениям.

к содержанию ↑

Окисление

Еще одним способом воронения оружия является обработка металла окислителем, например, селитрой. Существенным недостатком такого метода является то, что реагент придется разогреть до температуры плавления, что не всегда возможно в домашних условиях. Однако если создать окислитель самостоятельно, используя один из нижеперечисленных рецептов, то необходимость разогревания раствора пропадет.

Состав раствора

Первый из рецептов основан на использовании динатрия гидрофосфата в качестве главного из реагентов. Для создания раствора на 1 литр воды придется смешать следующие компоненты:

  • динатрия гидрофосфат (Na2HPO4) — 100 граммов;
  • азотнокислый натрий (NaNO3) — 50 граммов;
  • едкий натр (NaOH) — 2,8 грамма.
До и после: воронение селитрой.

Второй рецепт раствора рассчитан на 0,63 литра воды и включает в себя большое количество едкого натра. Для изготовления смешайте нижеперечисленные ингредиенты в нужном количестве:

  • едкий натр (NaOH) — 400 граммов;
  • нитрат калия (KNO3) — 10 граммов;
  • азотнокислый натрий (NaNO3) — 10 граммов.

Какой из рецептов использовать — решайте сами, поскольку они обладают одинаковой эффективностью, а сложность обычно состоит в том, чтобы достать те или иные реагенты в нужных количествах.

к содержанию ↑

Методика процедуры

Как только раствор будет готов, необходимо развести его в нужном количестве воды и погрузить в жидкость заранее приготовленный ствол. Выдерживать металл в химикате необходимо около 30 минут. При этом такая методика подойдет не только для воронения ствола, но и даже ножа, поскольку защитная пленка будет обладать хорошей прочностью. Однако для новичка способ не подойдет, поскольку от человека требуется определенная сноровка и умение работать с химическими веществами.

к содержанию ↑

Воронение «ржавым лаком»

Использование «ржавого лака» — еще один способ воронения оружия, который можно применить в домашних условиях. И хотя такое покрытие довольно быстро стирается и не обладает устойчивостью к механическим воздействиям, не рассматривать метод вовсе было бы неправильно, поскольку он является самым простым и малозатратным. Его суть предельно проста — обработать металлическую поверхность коррозийной средой — «ржавым лаком».

Для приготовления реагента в домашних условиях сперва придется смешать между собой два компонента: соляную кислоту (12 граммов) и азотную кислоту (20 граммов). При этом отмерять необходимое количество рекомендуется с помощью аптечных весов, а не мензурок, поскольку плотность у двух реагентов разная. Нарушение реакции может произойти даже при 1 лишнем грамме вещества. Как только две кислоты будут смешаны, в емкость стоит добавить 30 граммов железной окалины и 5 граммов железных опилок.

Как только все компоненты будут смешаны, важно выждать некоторое время, дабы химическая реакция полностью прошла. После этого в раствор необходимо смешать с 50-ю граммами спирта и 50-ю граммами дистиллированной воды. Погружать ствол в жидкость следует на 12 часов. По истечении этого промежутка времени деталь извлекается и промывается холодной водой. Все красные следы необходимо счистить щеткой. В результате всех процедур получится красивый черный ствол.

Учитывая то, что длительное нахождение в холодном лаке негативно сказывается на качестве металла, применять метод настоятельно не рекомендуется для чернения холодного оружия. Однако если вы все же решили рискнуть, то внимательно следите за временем, которое может потребоваться для воронения ствола. Но рассчитывать на хороший результат не стоит, поскольку покрытие все равно довольно быстро сотрется при частом использовании холодного оружия.

к содержанию ↑

Какой способ воронения предпочтительней

Итак, так какой же метод лучше всего использовать, чтобы провести чернение ствола для ружья или карабина? Лично мы рекомендуем обратить внимание на «горячий» способ, поскольку он дает оптимальный результат и при этом не отличается особой сложностью. Конечно же, если у вас есть средства на покупку реагентов, то можно прибегнуть и к холодному воронению, однако даже профессионалы говорят, что он не дает столь же хорошего результата. Что касается окисления, то способ весьма неплох, но лишь для тех, кто привык работать с реагентами. Ну а использовать «ржавый лак» стоит лишь в том случае, если качество чернения не столь принципиально, как его стоимость.

Воронение оружия — крайне важная процедура по его обслуживанию. Со временем даже заводское защитное покрытие стирается, в результате чего на стволе образуется ржавчина. Однако привести ружье или карабин в порядок можно и дома. Самое главное — обзавестись всеми необходимыми инструментами и реагентами, а также в точности следовать инструкциям и не забывать о правилах техники безопасности.

Воронение оружия – обзор популярных методов

Воронение стали позволяет не только повысить внешнюю привлекательность оружия (пистолета ПМ, охотничьего ружья, ножа и т.п.), но и влечет практические последствия, так как ствол теряет блеск и становится менее заметным для цели. Также воронение защищает металл от коррозийных процессов.

Содержание:

  • Кислотное оксидирование
  • Шлифование
  • Отсаливание
  • org/ListItem”> Обезжиривание
  • Нанесение лака
  • Выварка
  • Крацевание
  • Промасливание
  • Оксидирование по методу Бутурлина
  • Другие способы воронения
  • Воронение дамасской стали

Способов воронения существует великое множество. Перечислить их все сложно в рамках данной статьи. Поэтому остановимся лишь на самых популярных и относительно доступных.

Кислотное оксидирование

Наиболее известным способом воронения является кислотное оксидирование. В процессе обработки металла применяется особый раствор — «ржавый лак». Смысл обработки этим веществом металла состоит в ускорении коррозийного процесса. По своему составу «ржавый лак» — это солевой раствор железа, иногда включающий и другие металлические компоненты.

Для создания «ржавого лака» понадобится:

  • соляная кислота — 50 миллилитров;
  • азотная кислота — 54 миллилитра;
  • чугунная или углеродистая стальная стружка — 30 граммов;
  • окалина металла — 20-30 граммов;
  • дистиллированная вода — 1 литр.

Раствор допустимо приготавливать только на улице, поскольку его компоненты токсичны. Необходимо, чтобы поток воздуха шел от человека, поскольку в ходе реакции происходит выделение газа.

Инструкция по изготовлению раствора:

  1. Заливаем 50 миллилитров соляной кислоты в стеклянную 1,5-литровую колбу.
  2. Добавляем в емкость стружку, окалину и азотную кислоту в равных частях.
  3. Спустя время раствор приобретет зеленый цвет и начнется бурление. Это означает, что началось выделение газа. На вид газ буроватого цвета.
  4. Ждем затихания реакции и добавляем еще одну порцию стружки, окалины и азотной кислоты в тех же пропорциях.
  5. Когда очередная реакция прекратится, добавляем остатки указанных выше веществ.
  6. На выходе у нас будет состав рыжего цвета, по консистенции схожий со сметаной. Даем настояться смеси в течение 24 часов. Емкость с составом должна быть герметично закупорена.
  7. По истечении суток переходим к следующему этапу. Заливаем в посуду 1 литр дистиллированной воды. На этом состав можно считать готовым к применению.
  8. Разбалтываем смесь и переливаем ее в емкость с широким горлышком, через которое будет удобно забирать раствор для работы.

Обратите внимание! На дне емкости могут остаться нерастворенные компоненты. Это значит, что реакция была недостаточной.

к содержанию ↑

Шлифование

Прежде чем приступать к оксидированию, поверхность нужно подвергнуть шлифовке. Шлифование выполняется в несколько заходов. Прежде всего, проходимся по поверхности наждачкой: сначала грубой, затем мелкозернистой. Заканчиваем шлифованием при помощи тонкого абразива.

Отсаливание

Данная процедура обычно осуществляется по отношению к элитному оружию. Отсаливание (другое название — матирование) производится с помощью круглых щеток и паст, в состав которых входят абразивы, техническое сало и стеарин. Стирающие качества наждачки, смазанной салом, уменьшаются. При этом пленка окислов убирается при помощи органики, содержащейся в сале.

Результатом работы должна стать ровная и гладкая поверхность, благодаря чему металл будет намного проще обрабатывать полировочными пастами. Отсаливание нужно проводить прямо перед нанесением пасты.

к содержанию ↑

Обезжиривание

Задача этого этапа подготовки — удалить с металла жировые пятна, в том числе минеральные масла. Дело в том, что образование оксидной пленки, возможно, лишь на чистой поверхности.

Понадобится приготовить обезжиривающее средство, состоящее из следующих компонентов (на 1 литр воды):

  • едкого натра — 10-15 граммов;
  • тринатрийфосфата — 50-70 граммов;
  • кальцинированной соды — 30-40 граммов;
  • жидкого стекла — 3-5 граммов.

Если стволы спаяны припоем из олова, понадобится другой раствор:

  • кальцинированная сода — 100-150 граммов;
  • жидкое стекло — 20-30 граммов.

В обоих случаях раствор следует разогреть приблизительно до 100 градусов по Цельсию. Период окунания изделий в раствор составляет от 20 до 30 минут. Обезжиренный металл промываем в воде. К обработке «ржавым лаком» следует приступать сразу же после промывания оружия.

к содержанию ↑

Нанесение лака

Наносим «ржавый лак» кисточкой (не толстым слоем). Уделяем особое внимание концу ствола. Лишний лак, капли, подтеки аккуратно убираем кисточкой. Следует избегать прикосновений к оружию в момент лакирования, поскольку так не удастся получить нужный результат.

По окончании лакирования помещаем оружие в теплое место. Температура в месте хранения ствола должна быть в пределах 40-60 градусов выше нуля. По ходу того, как металл будет сохнуть, он постепенно приобретет светло-рыжий цвет.

Высохшую поверхность покрываем еще одним слоем лака. Вновь высушиваем материал. В конечном итоге металл станет темно-оранжевым.

к содержанию ↑

Выварка

Прежде всего, готовим раствор для выварки в выварочной ванне. В качестве ванны можно задействовать 100-миллиметровый отрезок трубы с приваренным дном. Также к трубе нужно присоединить нагревательный элемент от электрического чайника.

Заливаем в ванну дождевую воду. Нужна именно дождевая вода, а не взятая из водопровода, поскольку последняя имеет в своем составе добавки, которые не позволят осуществить качественную выварку.

Чтобы окислить содержащуюся в воде органику, добавляем азотную кислоту. Рекомендуемая пропорция: 1-2 миллилитра на 1 литр воды. Далее доводим воду до кипения и ждем еще 3-5 минут, чтобы жидкость в ванной была готова к выварке.

Металл, который из-за окислов получил темно-оранжевый цвет, держим в кипящем растворе в течение 15 минут. Постепенно ствол начинает приобретать бархатисто-черный цвет. Если выварка не дала результата и металл все еще рыжий, это не страшно, поскольку в первый раз почернение происходит далеко не всегда. Возможно, причина в недостаточном обезжиривании металла или некачественной промывке поверхности.

к содержанию ↑

Крацевание

Для выполнения крацевания нужна щетка округлой формы, оснащенная электрическим приводом. Изготовить щетку можно в домашних условиях. Для этого нужно приобрести мелкую проволочную сетку, в которой диаметр отверстий будет составлять 0,1-0,15 миллиметра. Вырезаем в сетке несколько кругов или квадратов, а по центру делаем отверстие. Весь пакет собираем на оправку при помощи шайбы и гайки. В качестве электрического привода можно использовать дрель, шлифмашину, мотор и т.п.

Совет! При работе щеткой для крацевания нужно соблюдать предосторожность, надевая защитные очки для глаз.

Очищаем металлическую поверхность от рыхлого железного налета. Задача состоит в получении блестящей пленки черного цвета по всей поверхности ствола. Если металл на каких-то участках не стал черным, а сохранил рыжий цвет, воронение в первый раз не удалось. Однако не стоит расстраиваться, так как это только первая операция воронения из положенных восьми. Таким образом, для достижения результата необходимо четыре выварки и четыре крацевания.

к содержанию ↑

Промасливание

По окончании четвертой стадии крацевания металл приобретет графитовый цвет. Чтобы удалить остатки влаги с оксидной пленки (а ее толщина находится в рамках 0,7-1,5 микрон), необходимо промасливание.

Пропитывание маслом состоит в окунании оксидируемого металла в ванну с нейтральным разогретым маслом. Допускается применение любого машинного масла, разогретого до температуры 105-110 градусов по Цельсию. Процедура промасливания осуществляется в течение 5 минут.

Обратите внимание! Не следует использовать холодную смазку, поскольку она слишком вязкая, а потому не сможет проникнуть в поры оксидной пленки.

к содержанию ↑

Оксидирование по методу Бутурлина

Для приготовления раствора по методике Бутурлина понадобится приготовить насыщенный раствор медного купороса. На каждые 250 граммов купороса добавляем 5-6 капель серной кислоты. В посуду с раствором кладем металл и держим его там до того момента, пока он по цвету станет напоминать красную медь. После этого извлекаем оружие из раствора и обмываем его в чистой воде. По окончании ополаскивания жидкость сливаем, а емкость тщательно промываем.

Следующим шагом растворяем в горячей воде гипосульфит – сернистокислый натрий. Примерная пропорция: 200 граммов вещества на 250 граммов воды. Раствор фильтруем с помощью воронки, в которую вставляем фильтровальную бумагу или же гигроскопическую вату. Далее добавляем в раствор хлорводородную или соляную кислоту (2% от объема раствора). Результатом смешивания должно стать образование жидкости темновато-желтого цвета.

Разогреваем раствор до кипения и кладем в него металл. Время нахождения ствола в кипятке — 5-10 секунд. После этого извлекаем оружие и обдаем его холодной водой.

Проверяем ствол на предмет окрашивания и помещаем его в ванну не более чем на полминуты. Затем достаем металл, обмываем его в чистой холодной воде и вновь осматриваем поверхность на качество окрашивания. Когда ствол приобретет нужный цвет, то есть в достаточной степени потемнеет, его нужно очень аккуратно, не прикасаясь к нему руками, обмыть в холодной проточной воде.

Обратите внимание! Интенсивность окраски зависит от времени выдержки металла в растворе. При этом не рекомендуется держать ствол в металле чересчур долго, поскольку имеется риск схождения покрытия. В этом случае понадобится повторить процедуру заново.

Раствор гипосульфита можно перелить из ванночки в стеклянную посуду. Этот состав может еще пригодиться для повторного оксидирования, если добавить в него соляную кислоту. Ванну тщательно промываем от остатков раствора.

Делаем в чистой емкости раствор калийных квасцов. Для этого понадобится 120 граммов квасцового порошка на 1,25 литра воды. Размещаем оружие в растворе на 12 часов. Когда этот срок истечет, достаем металл и промываем его в холодной воде. Даем стволу просохнуть и слегка нагреваем его, а затем протираем поверхность мягкой холщовой тряпкой, обмоченной в машинном масле. Затем оставляем металл сохнуть в подвешенном виде на неделю. После высыхания ствола его покрытие приобретет сине-черный цвет.

к содержанию ↑

Другие способы воронения

Ниже представлены еще несколько способов воронения оружия:

  1. Нагреваем ствол до сильного жара и интенсивно растираем его кровавиком. Как только металл остывает, продолжаем нагрев. В итоге металл приобретет синеватый оттенок.
  2. Отполированный ствол натираем оливковым маслом. Далее обсыпаем металл просеянной золой из твердого сорта древесины. Укладываем ствол в древесноугольное горно. Как только металл начнет белеть, достаем его и позволяем ему остыть. Далее дважды протираем материал: сначала насухо, второй раз — оливковым маслом. Цвет металла в итоге станет серым.
  3. Следующий способ позволит придать стволу коричневый цвет. Для этого понадобится раствор из следующих компонентов: медный купорос — 120 граммов, азотная кислота — 240 граммов, 90% спирт — 250 граммов, вода — 1 литр. Причем воду и спирт нужно добавлять вслед за растворением купороса. Приготовленный раствор наносим на металл, а, когда он высохнет, первый раз протираем ствол крацовочной щеткой с тонкой проволокой, а второй — щеткой с жесткой щетиной. Повторяем процедуру по 2-3 раза в течение 3 дней и по истечении этого срока получаем материал коричневого цвета. Последнее, что нужно сделать — промыть ствол в кипящей воде, а затем вытереть его сукном и смазать оливковым маслом.
  4. Красивую поверхность можно получить, используя такой состав: хлористый цинк — 20 граммов, медный купорос — 20 граммов, вода — 1 литр. Иногда раствор выходит непрозрачным, тогда в жидкость нужно добавить несколько капель соляной кислоты. Далее обильно смазываем раствором поверхность и повторяем эту операцию еще 2-3 раза после высыхания металла. После смазывания вытираем поверхность щеткой с мягкой щетиной. Повторяем процедуру смазывания на протяжении 4 дней. Чтобы ускорить процесс, можно слегка подогревать ствол.
  5. Выраженный темный тон можно получить с помощью следующих компонентов раствора: кристаллическое полуторахлорное железо — 500 граммов, треххлористая нейтральная сурьма — 500 граммов, галловая кислота — 250 граммов, вода — 1 литр. Полученным составом обрабатываем поверхность несколько раз, каждый раз давая ей предварительно высохнуть. После явного потемнения металла обмываем изделие в воде, просушиваем его и натираем льняным маслом.
  6. Обработка «Клевером». В данном случае речь идет о средстве фабричного производства — «Клевере». До его нанесения зачищаем металл от жира и грязи. Затем обрабатываем «Клевером» поверхность, которая вскоре приобретет желто-белый цвет. Смываем водой вещество и сушим поверхность.

к содержанию ↑

Воронение дамасской стали

Дамасская сталь не относится к самостоятельным видам металла. Это лишь смесь стальных частиц и сварочного железа. В процессе травления методом кислой травки на металле образуется особый рисунок, по виду похожий на орнамент, включающий в себя темные и светлые черточки. Причем, если процесс произведен верно, светлые и темные черточки строго чередуются между собой.

Существует несколько способов воронения дамасской стали:

  1. Для изготовления раствора используем такие компоненты: медный купорос — 8 граммов, азотная кислота — 30 граммов, соляная кислота — 2 грамма, спирт — 30 граммов, вода — 1 литр. Вначале растворяем медный купорос в воде, а уже после этого добавляем другие компоненты. Прежде чем использовать, составу нужно дать настояться в течение нескольких суток. На выходе получаем вороненую сталь коричневого цвета.
  2. Чтобы получить черный цвет дамасской стали, нужно ее вначале отполировать. Полированную поверхность обрабатываем древесным маслом с помощью сукна, а затем обсыпаем металл золой из твердой породы древесины. Далее кладем ствол на горячий древесный уголь и даем металлу почернеть. После того, как снятый с огня ствол остыл, вытираем его тряпкой, промоченной в воде и подкисленной серной кислотой. Промываем изделие в чистой воде, высушиваем его и натираем маслом. В итоге получаем ствол, где все точки, соответствующие зернам стали, становятся светлыми. При этом участки, где находится железо, приобретают черный цвет.
  3. Очень стильно выглядит вороненое оружие из дамасской стали, если его протравить «в рельеф». При таком травлении стальные жилки рельефно выделяются на фоне участков, где находятся ядра железа. Иными словами, травление затрагивает только железо. Чтобы добиться такого эффекта, изготавливаем раствор, состоящий из 30 граммов соляной кислоты и 1 литра воды. Кладем оружие в раствор на 4 часа. Затем вынимаем металл и обмываем его в воде, протирая трепелом. Даем стволу хорошо просохнуть, а затем обрабатываем его маслом и нагреваем над горячими древесными углями.

Процесс воронения требует точного соблюдения технологических норм, его нельзя назвать простым. Поэтому при отсутствии навыков вполне объяснимо решение отдать ствол на обработку специалисту, который проведет работу быстро и качественно.

Воронение оружия в домашних условиях, кто пробовал – Охота и рыбалка – 3 апреля – 43974329474

Вот нашел такой способ, может кто пробовал, что может рассказать про это…..

статья по вороению из альманаха “Охотничьи просторы”, выпуск 34. Автор — Н. Валов.

С годами стволы ружья и некоторые другие его детали с наружной стороны теряют защитные окисные (или оксидные) пленки. Лучше, конечно, если новое оксидирование сделают в оружейной мастерской. Но не все охотники могут воспользоваться услугами оружейных мастеров. Произвести воронение стволов и деталей можно и в домашних условиях, соблюдая при этом самое главное — аккуратность.

Прежде всего надо подготовить ванночку для воронения стволов. Для оксидирующего состава ее делают из дерева в форме корытца, в противоположные маленькие боковинки которого ввертывают крючки или просто длинные шурупы для подвешивания на них (за веревочные петли) стволов. Длина такой ванночки-корытца 120-130 см. Еще лучше сделать ванночку той же длины из отрезка газопроводной оцинкованной трубы или оцинкованной кровельной стали. Важно, чтобы при погружении стволов в ванночку они не касались ее стенок.

Весь процесс по восстановлению покрытий разделяют на четыре отдельные операции: зачистка от прежнего покрытия и ржавчины, о6езжиривание, покрытие пленкой (само воронение), укрепление покрытия.

Наиболее трудоемкие и ответственные операции первые две. От того, насколько тщательно и аккуратно они выполнены, зависит конечный результат работы — оксидировка.

Перед зачисткой стволов их каналы покрывают техническим вазелином. Удаляют экстрактор и подушки. После этого делают деревянные пробки-рукоятки, концы которых после плотного (без малейшего зазора) затыкания ими стволов с казенной и дульной сторон должны выступать наружу на 15 см. Желательно выемку и отверстие под экстрактор, а также подствольные крюки залить гипсом.

Эта заливка предохранит их от воздействия химических реактивов, то есть сохранит пригонку стволов к ствольной коробке, а экстрактора — к гнезду. Когда стволы прочно забиты пробками и залит гипс, приступают к зачистке.

Обычно следы старого покрытия и ржавчины удаляют наждачной шкуркой — сначала крупной (№ 00), а затем наболее тонкой (№ 0000). Обрезы стволов, подствольные площадки и крюки (если они не залиты гипсом) не трогают. Доводят поверхность стволов до блеска мельчайшей наждачной пылью, посыпаемой на мягкую суконку.

После тщательной полировки стволы и другие детали обезжиривают: вначале их хорошо моют с мылом в горячей воде, а потом в крепком растворе поташа (углекислый калий) или в слабом растворе едкого натра. Для обезжиривания можно применять и мелко просеянную древесную золу (лучше березовую). В этом случае вливают в таз около одного литра кипятка, растворяют в нем 50 г питьевой или каустической соды; золу (3-4 столовые ложки) разводят в баночке этим же содовым раствором до состояния густой сметаны. Берут стволы за деревянные пробки-рукоятки и ставят их дулом вниз в тазик с раствором соды. Волосяной щеткой или мочалкой хорошо моют их этим раствором с мылом. Затем наносят на стволы слой сметанообразной золы и c силой натирают. Нелишне эту операцию повторить.

Обезжиренные стволы и детали поливают несколько раз крутым кипятком, каждый раз насухо вытирая ветошью. Прикасаться к ним голыми руками больше нельзя, так как в противном случае стволы придется вновь обезжиривать.

Рецептов для оксидировки известно великое множество; стволам можно придать темно-шоколадный, темно-синий, черный, сине-черный, серый и даже голубой цвет различного насыщения. Расскажу только о некоторых из них, наиболее доступных для охотника (как по применяемым химическим веществам, так и по простоте самих процессов воронения).

Воронение в сине-черный цвет

Химические вещества: медный купорос, гипосульфит (серноватисто-кислый натр), серная и соляная (или хлороводородная) кислоты, калийные квасцы.

Готовят насыщенный раствор (до тех пор, пока кристаллы не перестанут растворяться) медного купороса в воде, добавив на каждый стакан раствора 5-6 капель серной кислоты. Наливают этот раствор в ванночку и погружают в него стволы. Там их выдерживают до тех пор, пока стволы не приобретут цвет красной меди. После этого их вынимают и ополаскивают водой.

В горячей воде готовят насыщенный раствор гипосульфита (примерно 200 г на стакан воды). Этот раствор фильтруют и вливают в него соляную или хлороводородную кислоту (четверть стакана на 12 с половиной стаканов раствора). Все это хорошо перемешивают до помутнения и пожелтения. Полученный раствор подогревают до кипения, выливают в ванночку и опускают в него стволы секунд на пять, а потом вынимают, проверяя, как идет покрытие. Погрузив стволы в раствор вновь, держат в нем не более 30 секунд (в течение этого времени меняется интенсивность цвета: к 30 секундам она наиболее черная).

Не прикасаясь к стволам руками, их вынимают из раствора и промыва в в холодной проточной воде, а затем подвешивают к чему-нибудь так, чтобы их поверхность ничего не касалась. Пока стволы висят, готовят ванночку и новый раствор калийных квасцов в воде (на 5 стаканов воды полстакана порошка квасцов). В этом третьем растворе стволы держат 12 часов.

Вынутые из него стволы опять промывают в воде, дают высохнуть и слегка подогревают (вынув с одной стороны стволов пробки, наливают в них кипяток), после чего всю поверхность слегка смазывают машинным маслом (олифой), взятым на мягкую тряпку, а потом подвешивают на неделю для окончательной сушки.

Воронение в черный цвет

Химические вещества: серная печень и соляная кислота.

Готовят раствор серной печени (сернистый калий) в воде, беря на 0,77 л горячей воды 410 г. химиката, добавив на эту пропорцию чайную ложку соляной кислоты. Выливают раствор в ванночку и погружают в него стволы. В процессе воронения стволов их медленно поворачивают вокруг продольной оси. Время окончания покрытия определяют по степени насыщенности черного цвета. Когда получают оксидировку желаемого цвета, стволы вынимают из раствора, промывают водой и прогревают кипятком, как`лыло рассказано в предыдущем способе воронения. Теплые (но не горячие) стволы протирают олифой и вешают сушить на 6-7 дней.

Во время воронения растворы в ванночку наливают так, чтобы они покрывали стволы не менее чем на 3-5 см. Сами ванночки перед наливанием очередного раствора хорошо моют в нескольких водах. Воду для приготовления раствора берут либо дистиллированную, либо тщательно процеженную дождевую или натопленную из снега.

Можно зачернить и винты. Для этого их смачивают в оружейном масле и греют над открытым огнем до полного выгорания масла, потом опускают в масло и там охлаждают. Повторив эту процедуру несколько раз, получают черный цвет.

Со временем теряют свой хороший внешний вид и деревянные части ружья — повреждается заводское покрытие. Это может привести к разбуханию ложи и образованию трещин. Подновить ложу довольно просто.

Отделите от ложи и цевья все металлические детали и хорошо отшлифуйте (не снимая много древесины и не повреждая насечку) дерево тонкой наждачной бумагой.

Приготовьте морилку: в 200 г горячей (60-80 градусов) воды растворяют 6 г марганцовокислого калия (марганцовка), а затем 6 г глауберовой (английской) соли. Дайте раствору двое суток отстояться. После отстаивания, не взмучивая осадок, слейте раствор в чистую банку или бутылку и плотно ее закупорьте. Перед покраской дерево обильно увлажните, а затем вытрите. Окрашивайте вдоль волокон хлопчатобумажным тампоном за 1 — 2 раза. Высушенные детали полируйте куском сукна и пропитайте подсолнечным маслом. Детали пропитываются гораздо быстрее и лучше, если их осторожно подогреть до 50 — 60 градусов над огнем. После пропитки ложу и цевье сушите в комнате 4-5 суток, а потом протирайте сукном.

Последняя операция — вощение. Для этого в 100 г бензина растворите 10 г пчелиного воска и этот состав нанесите тряпочкой ровным слоем на древесину, после чего ложу и цевье выдержите до полного (!) испарения бензина. Теперь можно и прогреть их до 40-50 градусов над огнем, одновременно втирая оставшийся воск провощенной суконкой. Эту операцию повторите 3-4 раза. После нанесения последнего слоя подогрев не делайте, а все поверхности окончательно отшлифуйте суконкой.

После такой обработки деревянные части ружья становятся лучше новых: они менее чувствительны к механическим повреждениям и обладают повышенным водоотталкивающим свойством.

Заканчивая разговор об уходе за ружьем, хочу еще раз напомнить охотникам, что оружие будет служить безотказно, если за ним хорошо ухаживать, не забывая регулярно осматривать, чистить и смазывать его.

Источник

Воронение оружия в домашних условиях.

Сам процесс воронения ружейных стволов направлен в первую очередь на то, чтобы защитить металл от коррозии. Кроме того, различные химические и электрохимические методы окраски стволов, придающие им различные цвета и оттенки, делают само ружье менее заметным для дичи.

Рецептов окрашивания металлических частей ружей существует превеликое множество. Используя различные химические составы и приемы окраски, можно получить самые разнообразные цвета. Но для всех без исключения методов воронения общим является то, что непосредственно перед окраской стволы и другие металлические детали ружей необходимо максимально тщательно очистить от ржавчины и пятен до полной белизны. И только после этого приступают к воронению.
Большинство способов воронения трудоемки и предполагают использование достаточно редких химических соединений.
Наиболее же распространенным и многократно проверенным методом воронения считается кислотное оксидирование, которое часто называют по-другому — ржавый лак.
Ржавым лаком называют составы, вызывающие усиленное ржавление поверхности стали с образованием магнитной окиси железа. Они представляют собой кислые растворы солей железа, содержащие иногда соли ртути и некоторых других тяжелых металлов.

Методика приготовления состава «ржавый лак»

Для приготовления состава потребуется:
1) соляная кислота техническая — 50 мл;
2) азотная кислота концентрированная — 54 мл;
3) стружка чугуна или углеродистой стали — 30 г;
4) металлическая окалина — 20—30 г;
5) вода дистиллированная или питьевая — 1л.

Процесс приготовления состава можно проводить только на открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас, так как происходящая реакция сопровождается выделением газа.
В стеклянную колбу емкостью 1,2—1,5 л налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда по одной трети чугунной стружки и окалины, после чего аккуратно долейте одну треть азотной кислоты. Через некоторое время смесь немного позеленеет и начнет бурлить, нагреваясь и выделяя газ бурого цвета. Подождите, пока реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится еще на несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.
В результате у вас должна получиться сметанообразная масса рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее суток. Обмотайте горлышко колбы полиэтиленовой пленкой, надежно закрепив последнюю. Это нужно сделать, потому что реакция в колбе будет продолжаться еще несколько часов, выделяя при этом небольшое количество газа.
По прошествии суток приступайте ко второму этапу. К полученной накануне сметанообразной массе добавьте в колбу один литр приготовленной чистой воды. Все, состав для оксидирования методом «ржавого лака» готов. Содержимое колбы необходимо взболтать и вылить в посуду с широким горлом, с которой вам удобно будет работать. На дне колбы может остаться лишняя стружка и окалина, которая не вступила в реакцию с кислотой.
Приготовленный состав не нуждается в особых условиях хранения, за исключением обычных мер безопасности, и будет служить вам многие годы. Готовый «ржавый лак» безопасен для рук и легких.

Подготовка поверхности металла к оксидированию

Перед оксидированием поверхность металла необходимо тщательно отшлифовать и отполировать. Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия шлифование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «нулевки», и заканчивается обработкой тонким абразивом. На этом подготовка металла может считаться законченной.
При желании добиться более качественного результата можно провести еще одну, добавочную операцию, называемую отсаливание или матирование. Эта операция применяется перед оксидированием элитного оружия.
Отсаливание обычно проводится на круглых волосяных щетках, с применением паст, состоящих из мелкого абразива, равномерно размешанного в смеси технического сала и стеарина.
Режущие свойства зерен наждака, смазанного салом, значительно ослабляются, а органические кислоты, имеющиеся в сале, способствуют удалению пленки окислов с обрабатываемого металла. В результате отсаливания поверхность деталей становится значительно более ровной и гладкой, что способствует более качественной полировке матерчатыми кругами, смазанными полировочными пастами. Для получения высокого качества отделки применять отсаливание рекомендуется непосредственно перед полированием. Здесь необходимо отметить, что чем выше качество шлифования и полирования, тем лучше поверхность оксидируемого металла противостоит износу и тем выше ее антикоррозионные свойства.

Обезжиривание.

Цель этой операции заключается в удалении с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остатков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется только на чистой металлической поверхности.

Для обезжиривания применяется раствор следующего состава (из расчета на 1 л воды):
1) едкий натр (каустическая сода) — 10—15 г;
2) тринатрийфосфат — 50—70 г;
3) кальцинированная сода — 30—40 г;
4) жидкое стекло — 3—5 г.

Если оксидируемые стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав:
1) кальцинированная сода — 100—150 г;
2) жидкое стекло — 20—30 г.

При обоих способах обезжиривания температура раствора должна достигать 90—100 °С. Время выдержки деталей в растворе — около 15—30 мин. После нахождения деталей в обезжиривающем растворе указанное время приподнимите стволы — жидкость должна равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли. Можно считать, что полное обезжиривание завершено.
Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность «ржавого лака». Постарайтесь сократить до минимума время между этими операциями для того, чтобы на поверхности металла не образовалась окисная пленка.

Нанесение «ржавого лака»

На поверхность при помощи кисти ровным тонким слоем, избегая подтеков, нанесите «ржавый лак». Особо тщательно необходимо покрыть концы стволов. Излишки раствора, капли в нижних частях деталей, в различных пазах и отверстиях необходимо аккуратно удалить кистью. Прикосновения к металлу голыми руками крайне нежелательны, т. к. в местах контакта вы не сможете получить качественного воронения.
После нанесения состава стволы и остальные детали необходимо поместить в теплое место (40—60 °С). Это может быть место около печки, батареи, в сушильном шкафу. Металл по мере высыхания будет приобретать светлорыжий цвет. В процессе сушки цвет из светло-рыжего превратится в темно-оранжевый.
Подсохшую поверхность стволов следует вторично покрыть «ржавым лаком» и повторить процедуру сушки. В итоге поверхность стволов должна быть равномерного темно-оранжевого цвета.

Выварка

Вначале нужно приготовить выварочный раствор.
В выварочную ванну (можно использовать кусок 100-мм трубы с приваренным дном и нагревательным элементом от электрочайника) налейте воду, только не водопроводную, а дождевую. Водопроводная вода содержит различные добавки, из-за которых процесс выварки не получится. Для окисления органических веществ, находящихся в воде, необходимо добавить азотную кислоту из расчета 1 —1,5 мл на литр воды. Потом необходимо прокипятить воду в емкости несколько минут, после чего ванна для выварки стволов готова к работе.
Стволы, покрытые слоем окислов темно-оранжевого цвета, вываривать в кипящем выварочном растворе следует в течение 15 мин. В выварочном растворе окислы темно-оранжевого цвета должны перейти в окись железа бархатисточерного цвета. Если в процессе первой выварки металл местами не почернел, а остался «ржавым», не расстраивайтесь, такое при первой выварке иногда бывает. Это происходит либо если вы плохо обезжирили деталь, либо плохо промыли от обезжиривающего раствора.

Крацевание

Для этой операции вам понадобится круглая щетка с электроприводом. Сделать такую щетку можно следующим образом: в хозяйственном магазине купите мелкую сетку из проволоки диаметром 0,1—0,15 мм, ножницами вырежьте несколько квадратов или кругов, в центре прорежьте отверстие и весь пакет соберите на оправку с помощью гайки и шайбы. Электроприводом может служить дрель, шлифовальная машинка, электромотор и т. д. При работе щеткой обязательно надевайте защитные очки для глаз.
Стволы и прочие детали очистите от рыхлого налета железа на крацевальной щетке до получения блестящей черной пленки на всей поверхности металла. В тех местах, где металл не почернел, а остался «рыжим», воронения на первый раз не произойдет.
Но это не страшно, так как проведенная вами процедура воронения — лишь первая из восьми. Дело в том, что общее количество покрытий стволов «ржавым лаком» должно быть не менее восьми. Соответственно, должно быть четыре процедуры выварки и четыре операции крацевания.

Промасливание

После четвертой операции крацевания поверхность металла приобретет цвет графита. Для удаления остатка влаги из оксидной пленки, которая имеет толщину в пределах 0,6—1,5 микрона, необходимо провести завершающую операцию — промасливание.
Процедура промасливания заключается в погружении оксидируемых деталей в емкость с нагретым нейтральным маслом. Можно использовать любое машинное масло, нагретое до температуры 105—110 °С. Промасливание длится около 5 мин. Применять холодную смазку не рекомендуется, так как она из-за большой вязкости плохо заполнит поры оксидной пленки.
Оружие, оксидированное с помощью «ржавого лака», способно длительное время противостоять коррозии, находясь в самых неблагоприятных условиях.

Удачи Вам и соблюдайте технику безопасности!!!

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что я зарабатываю небольшую комиссию за ссылки, используемые без каких-либо дополнительных затрат для вас. Дополнительную информацию смотрите в моей политике конфиденциальности.