Ворота из профиля своими руками: Как сделать ворота из профнастила своими руками с калиткой, без сварки

alexxlab | 09.01.2023 | 0 | Разное

Содержание

Ворота из профильной трубы своими руками: расчеты и алгоритм

Ворота, произведенные из трубы профильного сечения — доступны по цене, легки в исполнении, поэтому пользуются популярностью среди домовладельцев. Тем более, что их несложно сделать самостоятельно.

Содержание

Преимущества профильной трубы для изготовления ворот
Как изготовить ворота самостоятельно
- Подготовительные работы
Пошаговая инструкция
- Распашные ворота
- Откатные ворота
Варианты отделки

Преимущества профильной трубы для изготовления ворот

Труба из профиля, как основной материал для создания ворот, востребована, популярна и часто используется благодаря следующим достоинствам:

низкая стоимость;
высокая прочность и при этом небольшой вес;
удобство монтажа – профиль податливый, легко вырезать детали, сваривать заготовки, соединять саморезами.

Но наряду с плюсами есть и недостатки:

Слабая устойчивость к коррозии. Высокая влажность окружающей среды и жидкость, проникающая внутрь конструкции, постепенно приводит к образованию ржавчины.

Наносить грунтовку и краску на поверхность труб неудобно, что значительно затягивает время установки.
При неаккуратном обращении и ошибках при установке каркас часто деформируется.

Как изготовить ворота самостоятельно

Прежде чем приступать к изготовлению ворот, важно определиться с выбором материала, сделать чертеж и необходимые расчеты, подготовить инструменты и материалы, и только потом приступать к монтажу, соблюдая пошаговую инструкцию.

Подготовительные работы

Для правильного расчета, составления проекта, чертежей и смет на материалы и монтажные работы по производству и установке ворот, следует тщательно продумать все нюансы:

Выбрать конструкцию, определить надобность установки автоматики. Ворота можно сделать цельными, на несколько створок, откатными.
Продумать обшивку и цветовой тон каркаса.
Выполнить необходимые замеры. Во двор должен беспрепятственно въехать не только личный автомобиль владельца, но и машины различных коммунальных, медицинских, пожарных служб. Кроме этого, учесть нужно площадь, необходимую воротам для распахивания.
Разработать подробный чертеж с указанием размера и месторасположения калитки, дополнительными петлями, элементами усиления, подключение автоматических устройств.
Согласно выполненному эскизу, определяется метраж трубы и необходимое количество обшивки, закупается материал.

Как сделать необходимые расчеты для конструкции?

Для изготовления опор обычно используют стальную трубу, диаметром 100 х 100 мм, а устройство каркаса выполняют трубами 50 х 50 мм. Для сваривания перемычек и продольных полос, нужно подготовить куски труб 40 х 20 мм.

Обратите внимание! Распашные ворота сделать легче, поэтому больше подойдет для новичков в строительном деле.

Согласно разработанному плану, необходимо закупить материал, кроме этого понадобятся мелкие детали, фурнитура и вещества для обработки поверхности: грунтовка, краска и кисточка для покрытия всех деталей, цемент и песок для приготовления раствора, сварочный аппарат с электродами в комплекте, болгарка, молоток, уровень, строительный уголок, петли, замок, саморезы.

После покупки всех необходимых материалов и подготовки строительных инструментов, можно приступать к подготовке деталей и монтажу.

Пошаговая инструкция

Подготовка элементов и монтаж при изготовлении распашных и откатных ворот имеют различные особенности.

Распашные ворота

Это более простая конструкция и требует меньших затрат.

Алгоритм подготовки и монтажа таких ворот:

Новые трубы обезжиривают растворителем. Если для установки ворот используют не новые трубы, их тщательно очищают, снимают коррозию с помощью шлифовального круга. Использование обычной наждачной бумаги в этом случае приведет к дополнительным затратам времени.
Далее необходимо согласно чертежу, разметить и нарезать металл.
Для установки опор выкапываются 2 глубокие ямы, не меньше метра глубиной и размером 50 х 50 см. Столбы устанавливают вертикально, по уровню и заливают заранее подготовленным раствором. Время застывания цемента – 7 дней при температуре воздуха 25 градусов и отсутствии осадков.
Все нарезанные профильные трубы сваривают в единую конструкцию. Главное, внимательно следить и контролировать сварку углов, иначе каркас получится неровным. После окончания работ по сварке, швы шлифуют.

Когда каркас подготовлен, приступают к привариванию петлей. В одиночку это сделать достаточно сложно, поэтому для подобной работы требуется минимум два человека, сначала петли присоединяют к опорам, а потом приваривают к каркасу.
На последнем этапе остается определиться с облицовкой и зашить каркас. Профнастил или деревянные панели присоединяются саморезами. Причем первый из них, можно крепить на конструкцию как снаружи, так и изнутри двора. Металлические листы имеют большой вес, поэтому чаще соединяются с каркасом посредством сварки. При их использовании в качестве отделки ворот еще на начальном этапе нужно продумать необходимые мощные петли.

Откатные ворота

Откатные ворота характеризуются большим сроком службы. Однако стоимость таких ворот до сих пор остается в разы выше, чем распашных, для их изготовления применяют более дорогостоящие материалы, кроме того, затрат требует механизм для открывания таких ворот.

Процесс подготовки откатных ворот не сильно отличается от сваривания распашной конструкции, отличия касаются монтажа. В зависимости от механизма откатные ворота могут быть на консолях, подвесными или рельсовыми.

Подвесная конструкция сделана из внутреннего и внешнего каркаса и специальной обрешетки, на которую устанавливаются откатные механизмы.
Рельсовые ворота намного дешевле подвесных и для их конструирования расходуется гораздо меньше деталей.
Откатные варианты считаются самыми удобными, а поэтому наиболее востребованы. В начале проектируется рельса, а затем крепятся ролики на нижнюю часть каркаса или один ролик на верхнюю часть.

Это важно! Установка ворот требует наличие места, которое в половину больше габаритов самих ворот и предназначено для размещения роликовых элементов.

Для работы откатной системы подготавливают фундамент – роют ямы, устанавливают мощные столбы из трубы, диаметром 100 х 100 мм. Для надежности их дополнительно обкладывают кирпичом или камнями.

Движение системы происходит при помощи прочно и плотно приваренной направляющей к нижней или верхней части каркаса, закрепленном на опорных столбах.

Все элементы необходимо защитить от проникновения воды, пыли и грязи.

В воротах на стадии проектирования предусматривают удобную калитку.

В качестве обшивки применяют любой материал.

Варианты отделки

Металлоконструкцию необходимо защитить от воздействия природных и климатических явлений. Для этого поверхность грунтуют и окрашивают, и только потом приступают к облицовке.

Более популярный вариант оформления ворот — листы профнастила. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать нужный оттенок и идеально вписать конструкцию в общую картину участка.

Облицовка древесиной выглядит солидно, обеспечивая участку презентабельный вид. Чтобы оградить деревянные рейки от влияния климатических и атмосферных явлений, они подвергаются дополнительной обработке и покрываются антисептическими и влагоотталкивающими веществами.

Металлическая сетка – самый дешевый способ зашить ворота, она отличается долгим сроком службы, не сильно подвержена коррозии.

Поликарбонат – новый элемент на рынке строительных материалов, однако уже успел приобрести популярность, благодаря легкости монтажа и простоте крепления на каркас.

Металлическая конструкция для отделки ворот будет надежной и прочной, но тяжелой, что потребует дополнительного усиления и большего количества крепежных деталей.

Ворота из профлиста своими руками: откатные, раздвижные, распашные, кованные

01-01-1970

Массовое производство профнастила спровоцировало повальное увлечение самостоятельным изготовлением ограждений дачных участков и загородных коттеджей. Сделать ворота из профнастила своими руками несложно, но от исполнителя потребуются определённые навыки в области строительства, сборки и сварки металлоконструкций, а также проектирования и подбора материалов.

Профлист предельно прост в обращении, но если поставлена задача создания прочных, надёжных и визуально привлекательных ворот для забора из профнастила, то придётся сильно постараться, чтобы не разочароваться в результате и собственных силах.

Достоинства и недостатки заборов, ворот и калиток из профнастила

Профлист – профилированные стальные листы, в сечении имеющие форму гофры. Гофрированные выступы и впадины являются своеобразными рёбрами жёсткости, которые увеличивают прочность створки ворот и обеспечивают противодействие всем видам нагрузок. Металлический профнастил – не единственный материал, который применяется для изготовления ворот. В качестве конкурентных разновидностей можно упомянуть сэндвич-панели, древесина, евроштакетник или поликарбонат. Но стальной профлист превосходит упомянутые варианты по следующим характеристикам:

устойчивость к воздействию всех типов атмосферных явлений – в отличие от деревянных или пластиковых конструкций листовому металлу с защитным покрытием не страшны дождь, солнце, снег и морозы;
лакокрасочное покрытие надёжно защищает материал от образования коррозии, плесени, грибка и прочих разрушительных факторов естественного происхождения;
сочетание металлического каркаса и профилированного листа представляет собой отличную комбинацию, которой не грозит опасность деформации из-за температурного расширения материала и появления электрохимической коррозии;
поверхность в виде волны увеличивает жёсткость обшивки ворот и препятствует воздействию ветровой нагрузки и механическим повреждениям.

Разновидности ворот из профнастила

В зависимости от конструктивного устройства и принципа действия различают следующие виды ворот из профнастила:

распашные ворота с обшивкой из профлиста – две створки конструкции вращаются на петлях, подвешенных на опорных столбах по бокам проёма;
откатные ворота с обшивкой из профнастила – при открывании цельное полотно откатывается вдоль забора при помощи роликовых тележек, общая длина отката принимается равной 1,5 длины полотна;
сдвижные (раздвижные) – две створки ворот раздвигаются в разные стороны при открывании и сдвигаются обратно при закрывании;
кованые – каркас конструкции изготовлен из кованого металла с использованием классических очертаний и извилистых линий.

Наибольшую популярность приобрели распашные и откатные модели. Об изготовлении откатных ворот рассказывает отдельная статья, с содержанием которой вы можете ознакомиться на соответствующей странице нашего сайта, поэтому в этом обзоре поговорим о самостоятельном изготовлении и установке распашных ворот из профнастила.

Конструкция распашных ворот из профилированного листа

Перед началом самостоятельного изготовления необходимо составить проект будущего изделия, в котором будут отражены основные конструктивные элементы и комплектующие. Детализированное проектирование позволяет определить размеры деталей и подсчитать количество материалов, которое необходимо для сборки, сварки и установки воротных створок распашного типа.

По конструктивному устройству распашные ворота представляют собой совокупность следующих деталей и сборочных единиц:

Опорные столбы – боковые стойки из стальной трубы круглого сечения.
Каркас створок – сварная рама из трубы квадратного сечения, с установленными горизонтально и вертикально перемычками, а также диагональными раскосами.
Стопорные штыри – г-образные детали из железного прутка в комплекте с вмурованными в основание трубами немного большего диаметра и приваренными к каркасу фиксаторами.
Петли – 4 стандартных узла, которые отвечают за удержание и вращение створок.
Нащельник – металлическая полоса, приваренная к одной из створок, отвечающая за скрытие зазора между створками в закрытом положении.
Навесной или врезной замок – запирающее устройство, предотвращающее доступ посторонних на территорию участка.
Фундаментное основание – бетонная опора индивидуального (под каждым столбом) или ленточного типа (связывающая пару столбов).

При разработке чертежа нужно определить габаритные размеры. Высота подбирается исходя из высоты забора и калитки, если они уже установлены. В противном случае высотный размер всех трёх составляющих ограждения принимается равным значению из диапазона от 1500 до 3000 мм. Изготовить конструкцию выше можно только в заводских условиях. Ширина проёма подбирается в зависимости от потребностей (удобство проезда, габариты транспорта, наличие свободного места). Наиболее популярная ширина – в пределах 4-5 метров. Превышение этого показателя грозит повышенной нагрузкой на опорные стойки и петли, а также может стать причиной перекоса полотен.

Габаритные размеры определяют сортамент, который будет использоваться для изготовления деталей. В стандартных случаях каркас створок изготавливают из квадратной трубы размерами 40х40 мм, перемычки и раскосы – 40х20 мм.

Дополнительный вопрос, который интересует большинство самостоятельных мастеров, – какой вид профлиста выбрать для изготовления забора? Рекомендованная марка – С20 с толщиной 0,5 мм и высотой гофры в 2 см. Надёжный и прочный материал, жёсткость которого выдержит любые виды стандартных нагрузок.

Установка опорных столбов

Работы по монтажу распашных ворот из профнастила следует начинать с установки столбов для навешивания створок. Возможны три основных варианта их устройства:

Стальные трубы или швеллерные балки с увеличенной толщиной стенки. Чем толще, тем лучше, переусердствовать в этом вопросе сложно.
Конструкции из кирпича, которые выкладываются по обеим сторонам проёма в виде башен или стоек квадратного сечения с длиной стороны в полтора кирпича.
Готовые стойки из железобетона или самостоятельно возведённые с применением деревянной опалубки и усиливающей арматуры.

Столбы устанавливаются в заранее подготовленные ямы, которые впоследствии заливаются фундаментом. Оптимальное решение – создание ленточного фундамента, соединяющего обе стойки. Глубина залегания опор составляет от 1200 до 1500 мм при стандартных размерах ворот.

При выборе в пользу кирпичных или железобетонных опор, в процессе их возведения необходимо предусмотреть стальные закладные детали, к которым будут крепиться петли. Закладные изготавливают из металлического уголка или профильной трубы и тщательно монтируют в конструкцию опоры распашных ворот. На практике выбор сводится к определению материала, из которого удобнее выполнить опорную стойку.

Сборка и сварка створок

Изготовление каркаса производится в несколько этапов:

Разметка и нарезка заготовок необходимой длины из стального проката выбранного в соответствии с проектом сортамента.
Зачистка торцов труб, обезжиривание кромок в местах сварных швов.
Сборка половин каркаса в размеры согласно чертежу, совмещение свариваемых кромок, соединение на прихватках.
Установка поперечин и диагоналей для придания жёсткости раме, сборка на прихватках с основным контуром.
Сварка собранных стыков полуавтоматической или ручной дуговой сваркой по контуру прилегания деталей.
Зачистка сварных швов от шлака и брызг металла.
Зачистка швов заподлицо с основным металлом со стороны установки обшивки.
Правка рамы с нагревом газовой горелкой.

Для этого этапа изготовления распашных ворот потребуется сварочное оборудование и практические навыки сварки, которая является оптимальным способом крепления металлических элементов между собой. При отсутствии самостоятельного опыта сварочных работ рекомендуется обратиться за помощью к профессионалу.

Окрашивание каркаса

После изготовления рамы её следует зачистить от ржавчины и загрязнений, загрунтовать и окрасить защитным лакокрасочным покрытием. Это обеспечивает продолжительный срок эксплуатации конструкции, предотвращая образование ржавчины и появление дефектов в соединениях. Цвет краски зависит от фантазии исполнителя, но в большинстве случаев он соответствует расцветке настила.

Обшивка полотен профилированным настилом

Выбрав, какую марку профнастила вы будете использовать для облицовки забора, и определившись с необходимыми размерами, при составлении проекта важно предусмотреть, чтобы поперечины и диагонали попадали на впадины обшивки. Для крепления листовой заготовке к готовому каркасу необходим специализированный крепёж. Простые саморезы использовать не допускается – это существенно сократит продолжительность срока службы конструкции. Необходимо заранее приобрести саморезы с шестигранными головками и сферическими резиновыми шайбами. Такой крепёж надёжно защищает кромки просверленных отверстий от попадания влаги и образования ржавчины.

После установки, подгонки и совмещения кромок по периметру, нужно зафиксировать данное положение каркаса и обшивки друг относительно друга и скрепить их саморезами, начиная от середины к краям – прикрутив центральную часть, переходить к нижней и верхней, последние крепёжные детали должны быть установлены по углам полотен. Это позволяет избежать поводок, деформации и вспучивания листов.

Монтаж распашных ворот

После того как створки готовы, можно переходить к завершающей стадии. Ограничение по времени связано с необходимостью застывания залитого фундамента – в идеальном варианте этот срок составляет от 10 дней и больше. Этапы последней операции разбиты на следующие стадии:

Разметка и установка петель на закладных деталях опорных столбов.
Поочерёдная установка створок с установленным профнастилом с привариванием или креплением на болтах ответных деталей петель.
Вывешивание и выравнивание створок распашных ворот по уровню и отвесу. Регулировка зазора между полотнами, установка и приварка нащельника. Стоит обратить внимание, что раму с приваренным нащельником нужно будет всегда открывать первой. Устанавливаете нащельник таким образом, чтобы он полностью перекрывал зазор.
Испытания многократным открыванием и закрыванием, подкрашивание повреждённых поверхностей.

Преимущества установки калитки

Широких воротных створок, которые открываются попарно, достаточно для проезда транспорта, но мало для комфортного передвижения пешеходов. Установка распашных ворот в паре с калиткой из профнастила – более сложная операция, но она обладает преимуществом в виде возможности беспрепятственного прохода пешеходов без необходимости открывания ворот. Небольшие габариты калитки не требуют существенных затрат на усиление конструкции, необходима только установка дополнительного опорного столба, что компенсируется привлекательным внешним видом и удобством повседневного использования ограждения.

Предложения от компании «Заборово»

Самостоятельное изготовление ограждения с распашными воротами из профнастила – хлопотное занятие, которое отнимает множество сил и средств без гарантии положительного результата. Учитывая занятость хозяев, усталость после работы и постоянное откладывание важных дел, вопрос установки ворот может затянуться на долгое время.

Наша компания предлагает услуги по профессиональному изготовлению и установке ворот из профнастила любой конструкции, габаритов и степени сложности в пределах Москвы и Подмосковья. Штатные специалисты – мастера с солидным опытом, которые делают свою работу по отлаженной технологии. Поэтому мы смело гарантируем качество изделий, долговечность и отсутствие нареканий.

В нашем распоряжении – заводские условия изготовления элементов и профессиональные монтажники-строители, оснащённые необходимым оборудованием и инструментами. При необходимости, мы принимаем на себя полный цикл изготовления, включая снятие замеров, расчёт и проектирование конструкции, приобретение материалов и комплектующих, производство сварных металлоконструкций, окрашивание поверхностей и монтаж готового изделия с обшивкой профнастилом.

Не стоит тратить время и деньги на занятия, в которых нет профессиональной подготовки и уверенности в результате. Доверьте дело знатокам отрасли, которые выполнят требуемую работу точно в срок, без замечаний и в пределах разумного бюджета. Для предварительного расчёта стоимости, оставьте заявку на расчёт, заполнив форму на сайте компании или закажите бесплатный выезд замерщика на объект. Проект ворот будет подготовлен точно в соответствии с вашими пожеланиями и потребностями.

С примерами наших работ можно ознакомиться на официальных ресурсах компании в формате просмотра фото и видео. Там же вы увидите комментарии реальных заказчиков, которые оставили свои отзывы о сотрудничестве с нами.

Сделай сам (сделай сам) Крепкие (без провисания) деревянные пешеходные ворота

Сделай сам (сделай сам) прочные (без провисания) деревянные пешеходные ворота? Хорошо, давайте сделаем один! Я получаю довольно мало запросов на бесплатные инструкции и/или планы строительства, особенно моих ворот, а также моих заборов. Вернее, как я буду строить свои проекты. Я принял несколько редких клиентов на консультационную основу по вызову / предварительному звонку для их проектов. Все их проекты получились отличными, чему я очень рад. Итак, давайте перейдем к действительно хорошей, сделанной своими руками (сделай сам) прочной (без провисания) деревянной конструкции пешеходных ворот. В самом конце этой статьи блога смотрите что-то другое (от меня), что я рекомендую. Да это отлично. Получите (купите) его через меня, если хотите, это было бы здорово. Если я получу действительно хорошие результаты от этой статьи, то я буду продолжать делать больше и больше, чтобы сделать эту большую, сочную серию. В нем будет масса очень полезной информации о том, как именно я строю то, что строю. Это , ЕСЛИ я получаю действительно хорошие результаты (посмотрите, что я буду продавать в конце )!

Я построил две таких одинаковых калитки, по одной с каждой стороны возле передней части дома. Мы нацелимся на немного более широкое пространство, которое было прибл. Ширина 5 футов от стены дома до бокового деревянного забора. Старые, прежние деревянные ворота были полнейшим мусором, как это обычно и бывает. Снял старые обшарпанные ворота.

Поскольку я описываю и показываю стойки ворот, они подходят для обоих ворот. Когда я описываю ворота, я сосредоточусь на одних, немного более широких космических воротах, для этой прочной (не провисающей) деревянной пешеходной калитки своими руками (сделай сам).

Сначала нам нужны две стойки в земле, шарнирная стойка (которая выполняет больше работы и должна быть более прочной из двух) и запорная стойка. Отверстие, которое я вырыл для шарнирной стойки, было около 3 футов в глубину, возможно, на несколько дюймов больше. Да, это необходимо, если вы хотите, чтобы это продолжалось. Стойка защелки была около 2,5 футов в глубину, плюс-минус дюйм. Убедитесь, что отверстия НЕ становятся меньше и тоньше по мере того, как они становятся глубже. Он должен быть примерно 12 дюймов в диаметре вверху и внизу. Некоторые парни говорят, что он должен иметь колоколообразный профиль и быть шире внизу. В некоторых ситуациях, например, на холме, может быть. Это зависит от ситуации, каждая ситуация индивидуальна. У всех есть мнение. В этой ситуации (эта строительная площадка) в этом не было необходимости, для этого своими руками (сделай сам) прочные (без провисания) деревянные пешеходные ворота. И просто чтобы убедиться, что все в порядке, любые ссылки на Amazon, которые я размещаю в этой статье, содержат строительные товары, инструменты, материалы и т. д. по цене НА или НИЖЕ цен в крупных магазинах, если они вообще доступны. ЕСЛИ Я не скажу вам иначе прямо перед этой ссылкой.

Я использовал обычную копалку для ямы (две рукояти, шарнирный черпак) , стальной молоток/копалку (на самом деле она называется «копатель Сан-Анджело») для разрыхления грязи по мере необходимости. Конец клина тоже острый, отлично подходит для измельчения корней в лунке. Я также использую электрический отбойный молоток / демонстрационный молоток / отбойный молоток Makita среднего размера. У меня был мой в течение 8 лет, и, наконец, привезли его на первое обслуживание примерно за 180 долларов, как и 2 года назад. Все еще работает, когда мне это нужно. Вам также понадобится бит 1-1/8 дюйма для отбойного молотка. Я всегда использовал долото с наибольшим успехом, я пробовал и другие. Все это для того, чтобы вырыть ямы, разбить и удалить старый бетон, пройти через твердую глину, камень или песчаник в земле. Ой? Хочешь увидеть мой электрический отбойный молоток? Вот он сегодня, все еще сильный. Второе долото подходит к концу. Много-много-много пользы!

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать о копателе для столбов, который я использую для рытья ям из Амазонки0043

CLICK HERE for MY electric jackhammer from Amazon

CLICK HERE for MY chisel bit for my electric jackhammer from Amazon

My jackhammer still going strong!

Стойка защелки изготовлена из обработанной под давлением дугласовой пихты (PTDF) 4×4 с оцинкованной квадратной стальной трубой 2x2x18GA, скрепленной болтами как единое целое. К счастью для клиента, у меня остался 12-футовый стержень от более крупного проекта, поэтому я разрезал его на два 6-футовых стержня, по одному на каждую защелку. Стальной конец уходит в отверстие, которое засыпается свежим бетоном. Это действительно необходимо? Ну да это так. Эта защелка 4 × 4 БУДУТ деформироваться со временем, может быть, немного, может быть, больше, это очень трудно предсказать. Сталь 2×2, прикрепленная к нему болтами, помогает ему не деформироваться с годами и погодными условиями. Кроме того, это делает его еще прочнее, чтобы выдерживать закрытие ворот и удары о них на протяжении многих лет.

Прочная деревянная конструкция для пешеходных ворот, 1 из 27Крепкая деревянная конструкция для пешеходных ворот, 2 из 27Крепкая деревянная конструкция для пешеходных ворот, 3 из 27

Я положил их поверх своих козлов. Я зажал их вместе после того, как выровнял их просто идеально. Я измерил и отметил, где сверлить. Сначала я просверлил сталь 2×2, чтобы сталь была сверху (наличие сверл по стали упрощает задачу). Затем я заменил сверло на более длинное сверло по дереву, чтобы закончить отверстие на всем протяжении 4×4. Я рассверлил его двумя или тремя дополнительными движениями, чтобы убедиться, что отверстие чистое, прежде чем вынимать сверло. Всегда держите сверло вращающимся на полной скорости (точно так же, как пилите пильным полотном), как только вы начнете, полностью и вернетесь в воздух, когда это будет сделано, ТОГДА отпустите курок и дайте сверлу перестать вращаться. Для них я использовал оцинкованные болты с квадратным подголовком 6″x3/8″ с подходящими шайбой и гайкой. Просверлив отверстие, я вбил каретку в отверстие снизу с помощью молотка для каркаса, затем достал головку нужного размера и храповик, надел шайбу и гайку, а затем затянул до тех пор, пока головка каретки не утонула в дереве 4×4. , так как он (4×4) даст усадку от высыхания и должен прослужить долго. После того, как почта сделана, приходят зажимы. Это потрясающие, прочные и долговечные защелки для этого проекта, этой прочной (не провисающей) деревянной конструкции пешеходных ворот своими руками (сделай сам).

Стойка(и) шарнира для этой прочной (без провисания) деревянной конструкции пешеходных ворот своими руками, каждая из которых будет представлять собой квадратную стальную трубу толщиной 3″x3″x1/4″, закопанную в свежий бетон, ЗАТЕМ зажатую (и скреплены болтами) деревянной стойкой 4 × 4 с каждой стороны. Деревянные столбы 4×4 парят над землей прибл. 1″.

Прочная деревянная конструкция для пешеходных ворот, 5 из 27

Найдите местного поставщика промышленной или декоративной стали для этих малышей. Обычно доступный в 20-футовых длинах, я разрезал свой 20-футовый пополам на два 10-футовых. Они немного тяжелые и грязные.

Пешеходные ворота из прочного дерева, 6 из 27

Я разложил их на своих козлах. Затем очень хорошо протрите их тряпкой из микрофибры, смоченной либо растворителем для краски, либо Goof-Off, как я использовал здесь. The Goof Off — лучший и более сильный растворитель. Вы экономите не менее 10 долларов, покупая его в Slow Depot. Но если это не тот выбор, который вам нужен, то прямо ниже есть ссылка для этого. И тряпок из микрофибры тоже много. Мне все равно, какого цвета они бывают, потому что я использую их для тряпок на работе или для отделки своего грузовика. Я получил эти деревянные козлы Burro либо в Slow Depot, либо в Slow’s, это было давно, и я так часто хожу к обоим в основном за пиломатериалами. Они великолепны, служат долго, но громоздки и громоздки при хранении и транспортировке. Я не нашел ничего в Интернете, что мне нравится. Если вам нужны козлы, пожалуйста, найдите те, которые вам нравятся. Мы собираемся покрасить их подходящей краской для этого приложения, чтобы они прослужили долго. Поэтому мы хотим, чтобы краска держалась очень долго. Как видите, этот проект, эта крепкая (не провисающая) деревянная конструкция пешеходных ворот своими руками (сделай сам) становится серьезной. Но эй, это должно длиться очень долго.

Нажмите здесь для 1 галлона Goof Off от Amazon

Нажмите здесь для тряпки из микрофибры от Amazon

Строительные лесные шейки.

инструменты для рисования и краска, которую я использовала, на фото выше. Вот грунтовка/краска для защиты стали, которую я использую. А с помощью 4-дюймового комплекта роликов Weenie это можно сделать быстрее и проще всего. Просто убедитесь, что вы ОЧЕНЬ хорошо перемешали эту краску, прежде чем использовать ее. Сначала я наношу три верхних стороны хорошим однослойным слоем. Поместите их на солнце, чтобы дать им высохнуть в течение пары или нескольких часов. Затем, когда они высохнут, аккуратно переверните их, чтобы покрасить последнюю сторону. Осторожно, чтобы случайно не соскоблить краску со свежеокрашенных сторон. Это отличная краска на масляной основе (на основе нефтяного растворителя) (на самом деле грунтовка), так что вы можете оставить ее или закрасить другим цветом, чтобы он соответствовал цветовой гамме вашего дома и поместья, как вы считаете нужным. Вы всегда можете подправить их при необходимости небольшой кистью после того, как они будут в бетоне.

Нажмите здесь для этой удивительной праймеры, которую я использую от Amazon

Нажмите здесь для легкого 4-дюймового ролика Weenie, который я использую из Amazon

STRON Строительство ворот, 8 из 27

Теперь приступим к отверстиям, заливке бетона, выравниванию и выравниванию/прокладке сантехники {вертикальное выравнивание (обычно с использованием уровня) на строительном жаргоне называется «отвесом»} вверх по столбам для этого DIY ( сделай сам) крепкие (не провисающие) деревянные пешеходные ворота строят. Во-первых, убедитесь, что отверстия совпадают с желаемым расположением ворот. В моем случае это были идеальные 90 градусов к дому (квадрат к дому, перпендикулярно стене дома, окна обычно параллельны стене дома). Чтобы сэкономить время, сначала подготовьте столбы до того момента, пока краска не высохнет. Пока краска сохнет, при необходимости можно продемонстрировать старые ворота и вырыть ямы.

Эта ситуация на строительной площадке требует, чтобы ворота открывались внутрь, подальше от стены дома (чтобы горничная или садовники не стучали о дом каждую неделю). Вы можете открывать свои ворота как хотите, это ВАШИ ворота и ВАШ дом, верно? Я не делал никаких фотографий заливки бетона, поэтому я сделаю все возможное здесь. Если столб находится очень близко к дому, обратите внимание на линии подачи газа и воды в здание. Стойка защелки расположена так близко, что мне пришлось немного снять выступающий бетонный фундамент под ней, чтобы достаточно свежего бетона окружило всю стойку (очень важно) на всем протяжении отверстия. Для этого вы можете отколоть его электрическим молотком / отбойным молотком, что я делал и обычно делаю. Вы также можете взять угловую шлифовальную машину с лезвием по бетону и отрезать его, а затем при необходимости использовать отбойный молоток. При сухой резке бетона образуется довольно много бетонной пыли, поэтому будьте осторожны. На момент написания этой статьи я все еще курю сигареты, так что это меня не особо беспокоит, я задерживаю дыхание и/или стараюсь, если возможно, направить струю пыли в сторону. Мой нос забивается пылью, поэтому мне приходится удалять влажные назальные фильтры парой хороших ударов бумажным полотенцем или синим магазинным бумажным полотенцем (всегда беру с собой рулон в моем грузовике).

Для изготовления прочных (без провисания) деревянных пешеходных ворот или любых других ворот очень важно выровнять и выровнять/установить вертикально столбы во время заливки бетона ТОЧНО ПРАВИЛЬНО. Я не могу переоценить важность этого. Я сделал это сам, но я построил несколько таких. В зависимости от вашего опыта, возможно, будет лучше, если вам помогут один или два человека. Поскольку я не фотографировал эту часть, я импровизирую здесь. Пропустив вперед фотографию, чтобы увидеть, как должно быть выравнивание постов, это упрощает объяснение.

Прочная деревянная сборка пешеходных ворот, 24 из 27

Чтобы сделать это правильно, положите 2 × 4 на землю через пространство. Расположите его ПЕРЕД столбами так, чтобы он касался ПЕРЕДНЕЙ части столбов, когда вы выравниваете их и заливаете свежий бетон. Также большинство людей используют готовую бетонную смесь 4000 PSI для этого и заборов, она есть у всех на полках, мешки 60#. Здесь, в Лос-Анджелесе, в магазинах товаров для дома Slow также есть бетон на 4500 фунтов на квадратный дюйм на полках (не на полке, а на поддонах в магазине на бетонном острове). Я использую бетон на 4500 фунтов на квадратный дюйм, так как в нем больше портландцемента. Бетонная смесь и, следовательно, прочнее при 4500 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм), что является показателем ее прочности, как правило, после 30 дней отверждения после заливки. галлонное пластиковое ведро, очень мощная электрическая дрель DeWalt, которую я использовал всегда, в течение многих лет в качестве миксера, с миксером в стиле взбивания яиц длиной около 30 дюймов, они служат вечно, я прошел четыре или пять раз в течение за последние 14 лет. Они работают лучше всего и служат дольше всего, что доступно для этого применения/использования. Я поместил миксер для взбивания яиц в большую электрическую дрель, и это быстро!! Я смешивал бетон множеством способов, этот это самый быстрый и простой на сегодняшний день Единственное, что вы (парень, миксирующий) про Вряд ли нужно поставить одну ногу на верх ведра, чтобы оно не вращалось, чтобы удерживать его неподвижно, пока замешивается бетон. Хочешь увидеть мою бетономешалку? Конечно нет проблем. Вот и сегодня. Много-много-много полезного, но все еще в силе. Не удосужился почистить взбиватель яиц, как видите. Я использовал это, чтобы смешать сотни мешков бетона.

Нажмите здесь для электрического упражнения DeWalt, который я использую в качестве бетонного миксера навсегда ,

Нажмите здесь для микшера в стиле яиц, который я использовал для бетона.

Моя бетономешалка
Положите полный мешок с бетоном поверх 2×4, как только вы добьетесь идеального положения и выравнивания, и не прикасайтесь к нему. Это удерживает его от перемещения, пока вы выравниваете стойки и заливаете. Сначала сделайте одно сообщение, это может занять несколько минут, в зависимости от вашей силы и опыта. Не касаясь 2×4, установите стойку точно по отвесу/уровню там, где вы хотите, оцените ее на расстоянии 1/8″ от 2×4. Затем крепко удерживайте эту стойку на месте, оказывая давление прямо вниз обеими руками, одной рукой также удерживая уровень, чтобы вы могли контролировать и поддерживать уровень / отвес во время всего этого. Скажи своим ребятам «готово». Затем они используют садовый шланг с пистолетной насадкой, чтобы налить в ведро около галлона воды. Пока один парень держит миксер с гигантской взбивалкой в воде, другой парень сбрасывает всю эту сумку прямо в ведро. Как только начинается заливка сухого бетона, миксер начинает смешивать на полную мощность, если это переменная скорость. Вы говорите «сбросить». Тогда вы говорите «крути это». Опрокидыватель убеждается, что мешок полностью пуст, а затем быстро отбрасывает его в сторону, чтобы немного позже убрать. Миксер обеспечивает идеальное перемешивание ВСЕГО бетона, если он слишком сухой, самосвал (и вы) наблюдает, и самосвал добавляет немного воды в ведро. Если самосвал не смотрит, вы говорите «вода». Когда в ведро добавлено достаточно воды (вы должны быть внимательны), вы говорите «останови воду». Убедитесь, что миксер не оставляет сухого бетона на боках или дне ведра для каждого мешка, смешивание должно быть быстрым и идеальным. Когда все это полностью перемешано, вы говорите «сбросить». С силой держите этот столб вниз, чтобы, когда ТЯЖЕЛЫЙ и свежий бетон ударился о дно отверстия, а затем толкнул столб, столб НЕ ДВИЖАЛСЯ. Затем повторите со следующим мешком бетона 60#. Заполните отверстие только до верха, чуть ниже направляющей 2×4. Затем точно так же проделайте второе отверстие. Стальная стойка 3 × 3 очень тяжелая, поэтому может потребоваться больше времени, чтобы занять идеальное положение, выровнять / отвесить и совместить с направляющей 2 × 4 (не прикасайтесь к ней, глазное яблоко находится на расстоянии 1/8 дюйма). То же самое, заполните другую дыру, не натыкаясь на первый пост. Теперь снимите направляющую, отбросьте ее. Выровняйте эти столбы идеально, используя ваш уровень 4 фута, или уровень 2 фута будет работать в крайнем случае. Немного покачивайте столб, когда вы выравниваете его, чтобы вибрировать влажный бетон, чтобы помочь ему осесть и побудить любые пузырьки воздуха подняться на поверхность. Затем заполните оставшуюся сумму для каждого отверстия. Затем приготовьте густую смесь для коржей. Торт представляет собой верхнюю часть бетона, он возвышается над землей примерно на 1″. Он наклонен ОТ столба, чтобы сбрасывать воду и влагу, препятствовать гниению и заражению деревянных столбов и ржавчине стальных столбов. Хорошо загладьте его небольшим прямоугольным 5-дюймовым шпателем, мокрым сверху, без воздушных промежутков между стойкой и бетоном на самом верхнем краю. Глядя на фото выше, вы можете увидеть форму коржей. Эта крепкая (не провисающая) деревянная конструкция пешеходных ворот своими руками (сделай сам) будет превосходной. Бетон влажный и достаточно тяжелый, чтобы удерживать столбы в идеальном положении, пока вы не вернетесь, чтобы строить на них, через день или два, в зависимости от времени заливки и погоды. Прежде чем уйти с уровня/отвесить их снова с помощью уровня, просто убедитесь, что они в порядке, прежде чем уйти.
Прочная деревянная конструкция для пешеходных ворот, 9 из 27
Мы вернулись, так что давайте приступим к созданию этой прочной (без провисания) деревянной конструкции для пешеходных ворот своими руками. Это было в немного причудливом районе, в котором также были проблемы с бродягами, поэтому мы достигаем 7 футов в высоту с этими воротами. У меня есть два 8-футовых полноприводных автомобиля, зажатых в стиле сэндвич на стальной трубчатой стойке. Они находятся на расстоянии около 1/4 дюйма от бетонного пирога, сначала положили плотницкий карандаш, чтобы каждый столбик мог опираться на него. Наведите их на как можно более идеальный уровень и выравнивание и зажмите их, но не слишком сильно. Затем будьте разборчивы со своим уровнем и доведите их до совершенства, регулируя их, постукивая по ним своим каркасом (каркасным молотком) в любом направлении, в котором они должны двигаться. Одно касание вверху, слишком много, полнажатия назад. Установите их оба точно по уровню/отвесу, даже друг с другом, и примерно на 1/4″ пространства над сталью (перед сталью), перед фасадом дома.
КЛИКНИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть эти потрясающие крепкие зажимы от Amazon
Пешеходные ворота из прочного дерева, 10 из 27
Как только вы сделаете их идеальными, крепко зажмите их, следя за тем, чтобы они не двигались при этом. Измерьте и отметьте, где вы хотите, чтобы ваши болты. Вам понадобится хорошее стальное сверло диаметром 1/2 дюйма и длиной 12 дюймов. И немного мышц. Хорошее сверло, подобное этому, стоит не менее 50–60 долларов. Затем просверлите отверстия насквозь через первые 4×4, первую сторону стальной трубы, вторую стенку стальной трубы, затем остальные 4×4. Вытягивайте сверло каждые 15 секунд сверления стали, чтобы либо обрызгать его WD40, либо капнуть несколько капель машинного масла на сверло, при этом сверло должно быть слегка наклонено вниз, чтобы кончик был влажным. Наконечник делает большую часть работы. Это поможет сверлу прослужить дольше. После того, как вы сделали это, забейте длинный болт с квадратным подголовком 1/2″x12″. Наденьте шайбу, затем гайку и сильно затяните ее, чтобы заглубить головку болта с квадратным подголовком.
Пешеходные ворота из прочного дерева, 11 из 27
Видите, как этот торт спускается к столбу? Видите, как он идеально прилегает к столбику наверху торта? Потрясающий. Мне нравится использовать гаечный ключ с открытым зевом для затягивания гаек и утопления головок болтов с квадратным подголовком, несмотря на то, что на фото выше я использую торцевой конец моего ключа на 3/4″. Теперь нужно сделать стальные столбы еще прочнее и долговечнее. Мы собираемся заполнить их свежим бетоном. Это также убережет их от ржавчины изнутри из-за многолетней росы и дождевой воды. Получите складную 5- или 6-футовую лестницу для шарнирной стойки. Возьмите воронку с выходным отверстием диаметром не менее 1,5 дюйма. Смешайте еще один мешок 60 #, но немного мокрый. Возьмите еще одно ведро, 1-галлонное или 2-галлонное ведро для удобного наливания. После смешивания в 5-галлонном ведре налейте немного в меньшее ведро. Затем используйте ЭТО ведро плюс воронку, чтобы заполнить квадратную стальную трубу. Убедитесь, что ваша смесь не слишком влажная, но все же достаточно влажная и жидкая, чтобы не забиваться, когда она выливается через болты, особенно на стойку защелки. Заполните их обоих свежим бетоном. Если вы хотите еще более прочную стойку шарнира, опустите арматурный стержень длиной 10 футов, или два, или три, или четыре вниз непосредственно перед заливкой, диаметром не менее 3/8 дюйма. Когда я вставляю свою арматуру, я обычно делаю две, в зависимости от работы, я могу не делать ни одной, а могу делать четыре. Я удостоверяюсь, что один идет с одной стороны болтов, а другой идет с ДРУГОЙ стороны болтов. Тогда заполните ее.
Прочная деревянная конструкция для пешеходных ворот, 12 из 27
Да, кофе и сигареты, признак хорошего строителя. Вот и вся эта серая помойка. Он сразу же вытирается чистой, смоченной водой тряпкой из микрофибры. Бетон осядет, крошечное количество воды будет отфильтровываться как через дно, так и через просверленные отверстия. Каждый час возвращайтесь и по мере необходимости доделывайте столбы из стальных труб, чтобы бетон был на одном уровне с верхом. Не волнуйтесь, уборка будет быстрой и легкой завтра, когда все высохнет. С нетерпением ждете, когда эти крепкие (не провисающие) деревянные пешеходные ворота будут построены на вашей территории?
Прочная деревянная конструкция для пешеходных ворот, 13 из 27
Сабельная пила DeWalt (sawzall), пара сотен футов мощности, пара воздушных шлангов для гвоздезабивного пистолета. Сабельная пила очень помогает срезать стойки после того, как я установлю свою окончательную верхнюю линию. Особенно защелка так близко к дому, верно?
Strong Wood Пешеходные ворота, 14 из 27
Сверла, угловая шлифовальная машина со стальным отрезным диском, диск по бетону, еще отрезные диски и шлифовальные диски в моей желтой «мешочке для шлифовальных машин». Офис на задней двери не очень красивый, но работает отлично! Итак, давайте построим раму ворот дальше. Он основан на сообщениях, которые должны быть почти идеальными, если не идеальными. Во время строительства, строительства, чем совершеннее сделан шаг, тем легче сделать/построить совершенным следующий шаг. Потому что каждый шаг «основан», построен, закреплен, присоединен или измерен и отделен от непосредственно предыдущего шага. Определите окончательную высоту ворот НЕ над землей, а от низа ворот до верха ворот. Ворота нуждаются в качающемся зазоре над землей, чтобы убрать лепешки, любые старые пни, может быть, подъем вверх. Определите высоту ворот. В этом случае (прошло много времени с тех пор, как я сделал эти фотографии), я думаю, что это был 81 дюйм, может быть, 82, от верха ворот (там, где я хочу) до низа ворот. Затем сделайте три тщательных и точных измерения в пределах этого пространства, от стойки защелки до деревянной стойки петли, вверху, посередине и внизу. Все эти три измерения должны быть в пределах 1/8 дюйма или меньше. Если вы хороши, все они будут в пределах 1/16″. Проем ворот был почти 40″ в ширину, точно не помню. Но чтобы показать, как сделать своими руками, давайте возьмем 82-дюймовую высоту и 39-дюймовую ширину между стойками. Хорошо, 82″ минус 3″ (две 2×4 плоские по 1,5″ каждая) равняется 3″. Хорошо, для этой самодельной (сделай сам) прочной (без провисания) деревянной пешеходной калитки нам нужны две 2×4 и одна 4×4, все вырезанные точно на 79 дюймов, идеально прямо, особенно 4×4. Торцовочная/торцовочная пила предпочтительнее с хорошей настройкой стола. Вы можете сделать это с помощью циркулярной пилы, как я сделал в этом случае, если вы действительно хороши и имеете большой опыт. Эти числа должны быть в пределах 1/32″, половины 16-го, чтобы их было проще снять. Теперь две ширины 2х4, верхняя и нижняя части. 39″ ширина проема, поэтому полдюйма для стороны петель, давайте сделаем четверть для стороны защелки, так как это немного широкие пешеходные ворота (более узкие места и ворота, такие как 2 фута, 2 и 1/2 дюйма, поворачиваются по-разному и поэтому требуют немного больше места для зазор со стороны защелки, чтобы не тереть стойку защелки). 39″ минус 3/4″, следовательно, равно 38&1/4″, два 2×4, пожалуйста, @ 38&1/4″.
Прочная деревянная сборка для пешеходных ворот, 17 из 27
После того, как эти части будут отрезаны и они почти идеальны, разложите их на идеальной и ровной поверхности, какую только сможете найти, на полу в гараже, на ровной подъездной дорожке. Разложите их именно так, как они должны быть, без второго, 79″-long 2×4, оставь это пока в стороне. Сначала мы делаем внешнюю коробку по периметру рамы ворот. Я разнес и забыл сфотографировать свинчивание рамы на земле, тьфу! Здесь вы можете увидеть, как элементы рамы должны быть расположены и ориентированы друг с другом.
Прочная деревянная конструкция для пешеходных ворот, 24 из 27

Вы также можете увидеть 2 × 4, которые я положил поверх петли, перебегая и прикрепив их к 2 × 4, которые я прикрепил к старому деревянному забору. . Да я знаю, что это бардак с засохшими бетонными слюнями . Я доберусь до этого позже с помощью пропитанной водой тряпки из микрофибры. Фото их выложенных не делал, вот как вы это делаете. Один 4×4, один высокий 2×4 ТОЛЬКО (на данный момент), два широких 2×4, точно в их окончательном положении, но лежащих на земле в виде большой прямоугольной рамы ворот. Скрутите их вместе, используя 3,5-дюймовые винты с наружным покрытием, звездообразный привод, три винта в каждом углу (размер T-25, вам понадобятся несколько отверток такого размера для вашей аккумуляторной дрели). Вы можете видеть, что я вкрутил шурупы под поверхность дерева. Свежая обработка под давлением очень щадящая, вы можете просто завинтить их. Сделайте надрезы, чтобы у вас не было узлов в местах завинчивания. Высушенная в печи или полувысушенная древесина легче расщепляется, поэтому вам может потребоваться предварительно просверлить отверстия для шурупов с помощью зенковки.
Вот мои любимые шурупы, которыми я всегда пользуюсь.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить отличные крепежные винты со звездочкой размером 3 и 1,5 дюйма от Amazon
Это еще лучше, но немного дороже, это лучшие крепежные винты, которые я использую, когда бюджет проекта позволяет. Это.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить еще лучше, но немного дороже Отличные 3 и 1,5-дюймовые крепежные винты со звездочкой от Amazon
Вот моя любимая, отличная насадка для предварительного сверления и зенкерования!
КЛИКНИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить превосходное сверло от Amazon инструменты, материалы и т. д., по цене НА или НИЖЕ цен в больших магазинах, если они вообще доступны. , ЕСЛИ Я не укажу иное непосредственно перед этой ссылкой.
Затем поместите другой высокий 2×4 так, чтобы он был на одном уровне с передним краем рамы. Аккуратно забейте его на место. Закрепите его на месте, а затем прикрутите вместе, используя эти винты со звездочкой на 3 и 1/2 дюйма. Снаружи, сбоку 2х4, во вторую 2х4. Пара винтов со звездочкой размером 4 дюйма x 5/16 дюйма GRK T-30, равноудаленных сверху и снизу (скажем, около 10 дюймов), действительно удерживают его вместе. Закопайте головки на одном уровне с поверхностью, когда вы вбиваете их в дерево.

Все еще работаю над этим! Я закончу его, как только смогу. Извините за задержку.
Руководство для начинающих по искусству и науке о дизайне человека
Я впервые познакомился с Дизайном Человека в 2018 году. Как человек, который всегда стремился пройти любой тест личности или викторину, мое любопытство мгновенно достигло пика. Я был особенно заинтригован его многочисленными слоями и связью со многими другими древними традициями. Как только я начал изучать Дизайн Человека, как формально, так и неформально, я также на собственном опыте убедился, насколько мощно опираться на свой дизайн. Это дает вам разрешение перестать заставлять себя вписываться в определенную форму и использовать свои уникальные таланты и черты. Во многих отношениях это было прекрасным дополнением к работе, которую я выполнял, чтобы помочь другим найти и реализовать свое предназначение.

Однако, когда я начал пропагандировать Дизайн Человека среди своих друзей и семьи, я изо всех сил пытался найти ресурсы, которые были бы написаны понятным языком для неспециалистов. Итак, я решил создать это руководство для начинающих, чтобы предложить базовый обзор того, что такое Дизайн Человека и как вы можете начать расшифровывать основы своей собственной карты. Этот пост не предназначен для замены личного чтения, но он даст вам лучшее понимание строительных блоков, чтобы вы знали, на чем сосредоточить свое внимание и что исследовать дальше.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Если вы еще не загрузили свою карту, я рекомендую создать ее по адресу www.mybodygraph.com.
Так что же такое Дизайн Человека на самом деле ?
Самый простой способ описать Дизайн Человека — это личностный тест. Но это еще не все. Дизайн Человека — это буквально изучение того, кем является человек, созданный . Он опирается на древние традиции, такие как китайский И-Цзин, каббала, система чакр и, конечно же, астрология, чтобы создать уникальный (и довольно сложный на вид) план вашего самого подлинного «я», основанный на дате вашего рождения. время и место. Это также означает, что, в отличие от других личностных тестов, ваша карта неизменна. Он не основан на ряде субъективных вопросов (ваши ответы на которые могут меняться со временем), и последствия не ограничиваются одной конкретной сферой вашей жизни (карьера, отношения и т. д.).
Основная идея заключается в том, что все мы рождаемся с индивидуальным набором любопытства, талантов и точек зрения. Однако со временем мы начинаем идти на компромиссы (т. е. «обусловливаемся»). Мы приспосабливаемся к нашему окружению и представляем себя таким образом, чтобы минимизировать трения с окружающим миром. Люди запрограммированы хотеть принадлежать, поэтому вполне естественно, что мы учимся игнорировать те части себя, которые отличаются , чтобы «вписаться» и соответствовать ожиданиям нашей семьи, друзей, учителей и коллег. Но именно здесь мы ошибаемся.
Ваша карта отражает то, кем вы родились. Понимание своего замысла дает вам возможность принять это истинное «я» и избавиться от обусловленности, которую вы, возможно, приобрели на этом пути. Это побуждает вас полагаться на свои природные дарования и перестать мучительно думать о том, кто или что вы , а не .
Как понять вашу карту
Когда вы впервые смотрите на свою карту, она может быть довольно ошеломляющей. Для меня это напоминает наполовину законченную картину раскраски по номерам. В этом посте я хочу объяснить некоторые из основных принципов Дизайна Человека в надежде сделать его более доступным для тех, кто плохо знаком с этой практикой. (Однако важно отметить, что Дизайн Человека очень сложен, поэтому мы едва коснемся его поверхности.)
Я коснусь основных принципов в том же порядке, что и при чтении для кого-то. Мы начнем с самого высокого (наиболее универсального) уровня с пяти типов энергии и будем двигаться вниз к более личным и индивидуальным элементам карты (ворота и каналы).
Типы энергии
Существует пять типов энергии: Манифестор, Манифестирующий генератор, Генератор, Проектор и Рефлектор. Эти типы энергии составляют основу Дизайна Человека. Ваш энергетический тип предполагает, как вы должны использовать свою энергию в мире, чтобы испытать наименьшее количество трения и наибольшую легкость (или поток). Разногласия возникают, когда вы действуете не в соответствии со своим энергетическим типом — другими словами, когда вы пытаетесь быть кем-то, кем вы не являетесь.0005 задумал быть. Например, как Генератор, у меня довольно постоянная энергия в течение дня. С того момента, как я просыпаюсь, и до того момента, когда моя голова касается подушки, я в значительной степени иду-да-да. Мой муж-Проектор, с другой стороны, создан для того, чтобы расходовать свою энергию волнами. Он может работать очень интенсивно в течение коротких промежутков времени, но неизбежно упирается в стену через несколько часов. Если он попытается подстроиться под мой рабочий график Генератора, то с каждым днем его продуктивность будет снижаться. Ему лучше всего поработать 4 часа подряд, а затем расслабиться и заправиться. результат дневной работы может быть идентичен, но то, как мы достигаем этого результата, сильно различается.
Забавный факт: некоторые типы энергии более распространены, чем другие, потому что распределение типов энергии меняется в зависимости от потребностей мира.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Я рекомендую узнать больше о вашем типе энергии ЗДЕСЬ . Если вы новичок в Дизайне Человека, то изучение вашего энергетического типа и овладение им может оказать огромное влияние на ваш повседневный опыт.
Энергетические центры
Каждая карта имеет девять геометрических фигур, которые соединены множеством линий. Эти геометрические фигуры могут быть квадратными или треугольными; и они могут быть цветными или белыми. Энергетические центры сопоставляются с системой чакр — начиная с корня и заканчивая макушкой. Каждый энергетический центр представляет (или «управляет» в астрологических терминах) важный аспект вашего внутреннего или внешнего мира: ваши желания, страхи, эмоции, чувство направления, общение, мнения и вдохновение. Когда энергетический центр окрашен, он определен, что означает, что вы были созданы, чтобы иметь личную точку зрения в этой конкретной области. Другими словами, у вас есть свои «настройки по умолчанию». Когда центр белый или неопределенный, вы делаете , а не имеют свои собственные настройки по умолчанию и, следовательно, более чувствительны к страхам, мнениям и т. д. других людей. Например, мой центр селезенки (который управляет страхами и интуицией) не определен, что говорит о том, что я очень чувствителен к страхам других людей.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Посмотрите на свою карту и определите, какие энергетические центры определены, а какие нет. ЗДЕСЬ — это полезный обзор, который поможет вам начать понимать, как это определение может проявляться в вашей жизни и личности.
Профили
Профили в дизайне человека подобны архетипам. Подобно вашему солнечному знаку в астрологии, они представляют, как вы движетесь по миру. Существует 12 профилей, и каждый профиль состоит из двух чисел (например: 5/1, 1/3, 4/6). Первое число отражает ту часть вас, которую вы больше всего осознаете, а второе число отражает то, как другие увидимся (что может быть не так очевидно для вас). Чтобы освоить свой профиль, вы должны научиться принимать второе число.
Профили — один из моих любимых аспектов Дизайна Человека, потому что они могут привести к сильнейшим аха-моментам: « Вот почему у меня так много проблем с x, или вот почему я чувствую такое огромное давление на y. ”В вашем профиле также указано, есть ли у вас личная или трансперсональная карма. Другими словами, должна ли работа вашей жизни выполняться с помощью внутреннего (личного) или внешнего (надличностного) фокуса.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Найдите свой профиль в информации карты и используйте ЭТУ СТАТЬЮ , чтобы начать узнавать себя по второму числу: Как вы можете начать больше принимать эту сторону себя?
Ворота
Здесь все становится более личным (и интересным!). Хотя вы можете иметь общий тип энергии и набор определенных или не определенных энергетических центров с другими людьми, которых вы знаете, ни у кого из них не будет вашей уникальной комбинации ворот. «Ворота» — это более короткие цветные линии, которые берут начало в энергетических центрах. Ворота достигают только половины пути от одного энергетического центра к другому (в отличие от «канала», который соединяет два энергетических центра). Каждые ворота представляют собой «потенциал». Ворота, которые окрашены в вашу диаграмму, предлагают другую настройку по умолчанию для того, как вы думаете, делаете, общаетесь и испытываете эмоции.
В этом Дизайн Человека становится настоящим искусством. У многих людей могут быть общие врата, но они будут проявляться по-разному в зависимости от общей картины: вашего типа энергии, определенных и не определенных энергетических центров, вашего профиля и т. д. Компетентный читатель сможет дать представление, в котором учтены все эти нюансы. в учетную запись.
Например, ворота 53 берут начало в корневом центре и относятся к давлению для запуска или создания импульса. То, как я советую кому-то использовать эти ворота, зависит от их типа энергии. Я могу призвать Генератора реагировать на это давление, чтобы начать что-то новое, когда это кажется ЧЕРТОВСКИМ ДА; тем не менее, Проектору, возможно, потребуется больше защищать свою энергию и начинать что-то только тогда, когда это соответствует его уникальному набору (наборам) навыков или сильным сторонам. В противном случае это может привести к выгоранию.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Вместо того, чтобы выяснять, что именно означают каждые ворота, начните с просмотра вашей карты, чтобы увидеть, есть ли какие-либо энергетические центры, которые имеют много «висячих ворот», т. е. ворот, которые не соединяются с образуют полноценные каналы. Часто именно в этих областях вы можете испытывать наибольшее чувство нехватки и чувствительность к обусловленности. Например, на изображении ниже вы увидите несколько висячих ворот между моим сакральным центром (управляет желаниями, жизненной силой) и моим G-центром (управляет направлением, идентичностью, любовью). Это объясняет, почему мне всегда было трудно понять, кем я хочу быть и куда я хочу идти в жизни.
Каналы
Канал — это соединение двух врат, образующих прямую связь между энергетическими центрами. Когда два энергетических центра соединяются каналом, они автоматически становятся «определенными». Это может подсказать, где вы можете чувствовать себя особенно синхронно или в потоке. Например, у меня есть канал, соединяющий мой корень с солнечным сплетением (управителем эмоций). В результате у меня есть возможность действовать в соответствии со своими эмоциями, не испытывая особого сопротивления или напряжения.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Если у вас есть определенные каналы, начните обращать внимание на то, как и когда вы сможете больше доверять этому соединению.