Вывернуть сломанную шпильку: Как выкрутить сломанную шпильку: обзор эффективных способов

alexxlab | 20.03.2023 | 0 | Разное

Содержание

Приспособление для высверливание обломанных шпилек.

Опубликовано в рубрике Мастерская. Станки и оборудование., Ремонт и обслуживание автомобиля. | Май 7th, 2014

Большинство водителей, самостоятельно ремонтирующих свои автомобили, сталкивались с необходимостью высверливания обломанной шпильки, например выпускного коллектора. Ведь шпильки крепления выпускного коллектора легко ломаются, так как они работают в тяжёлых условиях — температура выпускного коллектора достигает 400 градусов. И от постоянного нагрева и охлаждения, материал шпилек корродирует, и продукты коррозии работают не хуже хорошего клея, намертво схватывая резьбовое соединение гайки и шпильки. К тому же металл шпильки становится хрупким и часто она обламывается. В этой статье будет описано как высверлить обломанную шпильку, и как сделать для облегчения высверливания в труднодоступном месте несложное приспособление — простейший кондуктор.

Опытный автовладелец всегда старается предотвратить процесс закисания гаек и шпилек, например заказав более высокие гайки из нержавейки или латуни, закрывающие всю резьбу на шпильке. А некоторые вкручивают колпачковые гайки, которые сейчас уже есть в продаже. Кроме того, резьба смазывается графитной смазкой, которая уменьшает риск пригорания и прикипания резьбы крепежа.

И перед отворачиванием гайки, резьбовое соединение рекомендуется смочить проникающей жидкостью, например распространённой «вэдэшкой»(WD 40), можно тормозной жидкостью, керосином, соляром, или хотя бы уксусом. Если и это не помогает открутить прикипевшую гайку, тогда желательно нагреть её небольшой газовой горелкой, или хотя бы термофеном.

Но всё таки температура нагрева коллектора и выпускной трубы, делает своё дело, и металл шпильки, при длительной работе в условиях высокой температуры и вибраций, изменяет свои свойства, и далеко не в лучшую сторону. В теле шпильки появляются микротрещины, и в итоге, даже не сильно надавив на гаечный ключ, гайка даже и не думает отворачиваться, а шпилька легко «срезается».

Когда обломана даже одна, ну или несколько шпилек выпускного коллектора, то нарушение герметичности стыка коллектора и головки, или стыка коллектора и выпускной трубы, сопровождается не только громким выхлопом, но и неприятным запахом, и даже может привести к пожару. И как правило замена прокладок на новые делу не поможет, нужно аккуратно высверлить обломанную шпильку, «прогнать» резьбу метчиком, и вкрутить новую шпильку.

На практике это сделать не так просто, как на словах, особенно в неудобном (труднодоступном) месте, когда мотор находится на машине. Естественно, когда двигатель снят для ремонта, всё намного проще, но чаще приходится орудовать дрелью в очень неудобном положении под капотом (когда мотор на своём месте).

Прежде чем высверливать обломанную шпильку, следует попробовать приложить к остатку шпильки подходящую по размеру гайку, и попробовать приварить эту гайку к телу отломанной шпильки. Варить естественно удобнее полуавтоматом, а не электродом. И риск прихватки тела шпильки к алюминиевому телу головки или к чугунному телу коллектора (бывают и головки из чугуна) минимален, так как алюминий или чугун, стальной проволокой полуавтомата в таком случае не варится. После приварки гайки её отворачивают ключом вместе со шпилькой, и это часто удаётся, так как нагретая шпилька как правило откисает и откручивается.

Но бывает, что очень неудобно (мало места) сделать качественную прихватку сваркой, тогда можно попробовать ещё один способ, с помощью специального инструмента — набора буравчиков, как на фото слева. Такие наборы уже легко найти в продаже. Из набора выбирается подходящий по диаметру буравчик, в шпильке просверливается отверстие, для захода буравчика и он вкручивается в отверстие шпильки.

Резьба его левая, то есть крутить его надо против часовой стрелки, и шпилька выкручивается тоже влево. При заглублении, конус буравчика заглубляется и настаёт такой момент, когда заглубляться дальше не позволяет просверленное отверстие. В этот момент и начинает откручиваться обломок шпильки.

Однако выкрутить обломок шпильки коллектора часто даже этим инструментом не удаётся. Так как температура и коррозия сделали своё дело и обломок шпильки буквально срастается с телом головки или низа коллектора. А металл буравчика твёрдый, но достаточно хрупкий, и он может сломаться. Это приводит к ещё большим проблемам, так как высверлить твёрдую сталь обломка буравчика обычным сверлом не получится. Мне помогло в таком случае победитовое сверло, но возни было много.

Так как при высверливании обломка буравчика, сверло точно уйдёт от центра. Что бы этого не произошло, нужно использовать кондуктор, о котором ниже.

Самый надёжный способ — нужно высверлить остатки шпильки, а затем прогнать резьбу метчиком. Очень важно, чтобы при сверлении сверло не ушло в сторону, ведь шпилька сделана из более твёрдой стали, а тело головки из более мягкого алюминия ( тело коллектора из чугуна тоже мягче стальной шпильки, это если вы будете высверливать обломанную шпильку в соединении низа коллектора и выпускной трубы).

И сверло всегда уводит от шпильки в более мягкий металл, особенно если сверлят в ограниченном пространстве и дрель под небольшим углом. Естественно дрель нужно стараться держать строго перпендикулярно высверливаемой плоскости. Бывают мастера, с хорошим глазомером и нормально делающие такую работу без каких либо приспособлений.

Для этого сперва находится центр шпильки, хорошо кернится керном, а затем сначала небольшим сверлом на 3 — 4 мм просверливается направляющее отверстие для более толстого пяти миллиметрового сверла, ну а затем используют сверло на 6,5 мм. Высверливания сверлом такого диаметра, достаточно для дальнейшего удаления шилом, или остро заточенной отвёртки остатка 8-ми миллиметровой шпильки. Или просто резьба прогоняется метчиком М8 и остатки шпильки превращаются в стружку.

Установленное на шпильки приспособление, для точного высверливания обломка шпильки.
1 — пластина основание, 2 — гайка крепления кондуктора, 3 — длинная втулка для сверла, 4 — целая штатная шпилька, 5 — короткая втулка для шпилек.

Но упростить операцию по точному высверливанию обломанных шпилек, особенно тем мастерам, кто постоянно занимается ремонтом, поможет простейшее приспособление (кондуктор), например такой, как на рисунке слева. Размеры этого кондуктора, показанные на чертежах ниже, рассчитаны для точного высверливания шпилек, которые соединяют нижнюю часть жигулёвского коллектора с выпускной трубой.

Но аналогичный кондуктор можно сделать и для высверливания шпилек, которые соединяют коллектор с головкой двигателя, и причём для любой машины. Следует только точно измерить расстояние между шпильками именно вашего двигателя, и затем просверлить на таком же расстоянии отверстия для втулок 3 и 5.

Можно даже не измерять расстояние между шпильками мерительным инструментом, а просто приложить к шпилькам лист картона, и тихонько обстучать картон по шпилькам молоточком. Точный слепок расположения именно ваших шпилек будет обеспечен.

Потом вырезав отверстия для шпилек в картонном шаблоне, надеваем шаблон на шпильки, и обстукиваем молоточком в районе обломка шпильки и таким образом определяем место для длинной втулки 3. И по этому картонному шаблону, вырезается пластина 1 (основание) из листовой стали, толщиной 12 мм, в которой сверлятся отверстия для втулок 3 и 5 (согласно шаблону).

В отверстия пластины вставляются направляющие втулки, которые вытачиваются на токарном станке согласно чертежу слева. Причём короткие втулки 5, с внутренним диаметром отверстий 8,1 мм, предназначены для не обломанных шпилек, а более длинная втулка 3 (с внутренним диаметром 6,5 мм), вставляется в пластину там, где находится обломанная шпилька. И если обломанная шпилька сильно выступает наружу, то её выступающую часть нужно сточить.

Кстати, заказав токарю четыре короткие втулки 5 и одну длинную втулку 3, вы их впоследствии сможете использовать и для других пластин (приспособлений другой формы), так как втулки легко вынимаются из одной пластины и переставляются на другую.

Пластина (основание) прижимается к плоскости коллектора (или плоскости головки двигателя, если пластина будет сделана для высверливания шпилек головки) с помощью высоких гаек 2.

Все детали кроме втулки 3, можно изготовить из любой стали, какую найдёте. А вот втулку 3, в которой будет работать сверло, и которая не даёт сверлу уйти в сторону, следует выточить из прочной легированной стали (хотя бы Ст 45, 50) и закалить. Иначе втулки из обычной стали надолго не хватит и её внутреннее отверстие быстро износится.

При вытачивании новой шпильки, взамен обломанной, следует знать, что выточить её из любой доступной стали нежелательно. К примеру наиболее доступная сталь Ст. 3 имеет предел прочности на разрыв 39 — 49 кгс/мм², и этой прочности для изготовления шпилек выпускного коллектора недостаточно. Для шпилек подойдёт более прочная сталь марок Ст.35, 40, 45, 50, 55, 60 (по ГОСТ 1050 — 88).

Изготовив новую шпильку из одной из перечисленных выше сталей, прочность на разрыв её будет достаточная, в пределах от 50 до 80 кгс/мм². Если будете покупать, а не заказывать токарю новые заводские шпильки, то не берите первые попавшиеся на прилавке, а только те, которые имеют нормальную упаковку с номером детали — 13517010. Предпоследняя цифра 1 в этом номере, свидетельствует о прочности шпильки на разрыв в пределах 50 — 80 кгс/мм².

При вворачивании в тело головки или коллектора новой шпильки, смажьте её резьбу графитной или медной смазкой, пусть лучше впоследствии, при попытке отвернуть гайку, выкрутится шпилька вместе с гайкой, чем она обломается. Ну и перед накручиванием гайки на шпильку, естественно и резьбу гайки тоже смазываем «графиткой».

Изготовив подобное приспособление для высверливания обломанных шпилек коллектора и не только для него, вы намного упростите и ускорите операцию по удалению обломка шпильки (особенно если занимаетесь ремонтом профессионально), и риск порчи тела головки или коллектора при высверливании, сведётся к нулю, успехов всем.

Теги: Как удалить обломанную шпильку?, Приспособление (кондуктор) для точного высверливания обломка шпильки.

Как выкрутить сломанный болт: видео, советы

Ремонт автомобиля – это далеко не самый простой процесс, и совсем неважно, какой марки автомобиль, и какой у него год выпуска. Все машины каждый день подвергаются серьезным нагрузкам, а значит, поломки неизбежны. Большинство из этих неисправностей рядовой автомобилист с легкостью исправит в гаражных условиях, работая не спеша и аккуратно. Если проявить небрежность в вопросах ремонта автомобилей, то часто можно осложнить ситуацию.

Так случается, что в процессе ремонтных работ при закручивании или откручивании болтов и шпилек срывается резьба. Это очень неприятно, особенно если нет никаких знаний о том, как выкрутить сломанную шпильку. Такая ситуация ставит в тупик любой ремонт. Попробуем разобраться, как выйти из этого неприятного положения.

Смотреть галерею Зачастую крепежные детали ломаются, если мастер крупных размеров и имеет большую физическую силу, а шпилька прикипела или приржавела к резьбе. Речь идет не о тех машинах, которые только-только сошли с конвейеров. Очень часто с подобными проблемами сталкиваются владельцы старых авто, которые хранились и эксплуатировались небрежно. А если говорить еще конкретнее, то скорее всего такая машина хранилась в местах с повышенным уровнем влажности. С водой практически постоянно контактируют детали ходовой части – шпильки колес, ступиц. Поэтому нет ничего удивительно в том, что эти элементы ржавеют. В результате владелец задается вопросом о том, как выкрутить сломанную шпильку из ступицы.

Однако крепежные детали не выкручиваются и ломаются не только из-за влаги, но и из-за высоких температур. Например, нагрев выпускного коллектора может осуществляться до 400 градусов. В результате воздействия высоких температур на протяжении длительного времени шпилька коррозирует.

Как ломаются шпильки?

Ломаться эти крепежные элементы могут по-разному. Наиболее неприятная ситуация, когда их срезает буквально заподлицо. Тогда мастеру приходится задумываться о том, как выкрутить сломанную шпильку, потому что без применения специального инструмента и технологий в данном случае не обойтись.

Смотреть галерею

Значительно лучше, если деталь сломается уже на выходе из резьбы, когда небольшая часть ее «тела» будет видна и останется на поверхности. В этом случае, если болт уже сорван, он будет выворачиваться, и на него можно воздействовать плоскогубцами, отвертками и сваркой.

Что делать при возникновении внештатной ситуации: несколько советов

Конечно, очень неприятно, когда болт обламывается в процессе работы. Это значительно замедляет ремонт. Но нервничать в таком случае не стоит. Лучше всего сесть и немного успокоиться, после чего решать вопрос с метизом на холодную голову. Изменить уже всё равно ничего не удастся, а вот испортить деталь, пытаясь сгоряча вывернуть обломыш – это запросто. И всё же, если при высверливании сама деталь всё-таки была повреждена, исправить всё никогда не поздно.

Лучше для начала сесть и успокоиться – нервное состояние только усугубит проблему ФОТО: брянский-рабочий.рф

Чаще всего резьба в детали приходит в негодность при неровном засверливании. В этом случае придётся удалять обломок полностью, попутно сровняв и нарезку в канале. После этого можно поступить двумя способами.

Эффективные способы борьбы со сломанными болтами и шпильками

Профессиональные слесари знают несколько эффективных методов, как выкрутить сломанную шпильку. Прежде чем приступить к этому делу, необходимо подготовиться. Под этими работами нужно понимать очистку поверхности от грязи и смазки. Резьбовое соединение рекомендуется предварительно обработать WD-40 или обыкновенным машинным маслом. Также можно облегчить ситуацию, если несколько раз ударить молотком по обломку. Часто проблема решается нагревом – шпилька или болт, при условии, что она выглядывает из отверстия, нагревается при помощи паяльника. Тогда ее можно относительно легко извлечь.

Как выкрутить шпильку, если она сломалась выше резьбы

Если в процессе удалось хоть чуть-чуть сорвать резьбу, то есть если крепежный элемент начал выворачиваться, можно попробовать воспользоваться пассатижами или плоскогубцами. Также поможет в этом нелегком деле хороший и мощный разводной ключ. Во втором варианте может потребоваться ножовка по металлу или же болгарка. Иногда подойдет и зубило – главное, не прилагать чрезмерных усилий. Как выкрутить сломанную шпильку колеса таким образом? Проделывают поперечное отверстие для отвертки и выкручивают шпильку этим инструментом.

Смотреть галерею

Если отвертка не помогла, тогда можно воспользоваться сварочным аппаратом. Эта операция выполняется достаточно легко. Подготавливают болт, шляпка которого примерно соответствует диаметру шпильки. Далее болт приваривают к торчащему из отверстия обломку. Затем при помощи ключа и без лишних усилий пробуют вывернуть злосчастную шпильку. Опытные автомеханики говорят, что существуют специальные клеи с агрессивным действием, которые можно использовать в качестве холодной сварки. Но они не всегда эффективны.

Как выкрутить обломанную шпильку

Обломанная шпилька может доставить много хлопот автолюбителям, исключительно если она находится в малодоступном месте. Тогда трудность ее извлечения будет заключаться еще и в том, дабы подобраться к ней.

Инструкция

1. Если к шпильке есть доступ, но она не поддается, то испробуйте залить в отверстие мощный электролит, скажем, азотную кислоту, которая поможет разорвать соединение 2-х металлических поверхностей. Если же шпилька обломилась так, что подобраться к ней не допустимо, то испробуйте следующие методы. 2. Приобретите особый комплект экстракторов, тот, что предуготовлен для извлечения обломанных шпилек, болтов с сдернутыми шлицами и головками, сверл и многого иного. Позже этого в центре застрявшей детали просверлите отверстие, которое должно быть немножко поменьше, чем диаметр экстрактора. Сверлить надобно при помощи кондуктора, тот, что поможет сделать отверстие верно по центру. Неукоснительно сбережете нужную толщину стенок извлекаемой детали. 3. Позже того, как отверстие готово, вставьте в него экстрактор, тот, что старательно вкручивайте вовнутрь. Помните, что у данного приспособления имеется левая резьба, следственно он будет вворачиваться в противоположную сторону. Через некоторое время он завершит вращаться и начнет выходить наружу совместно с застрявшей шпилькой. 4. Испробуйте высверлить обломившуюся деталь. Будьте предельно внимательны и терпеливы. Впрочем помните, что если огромна вероятность попадания мелкой металлической стружки вовнутрь значимых узлов и аппаратов, то откажитесь от данного метода. Также испробуйте применить сверла с левой резьбой, которыми сверлите поверхность на мелких циклах. Зачастую резьба начинает ослабевать за счет левого хода дрели и поврежденная шпилька с легкостью выходит. 5. Если поверхность и пространство разрешают применить сварку, то приварите к высовывающемуся концу шпильки гайку. Позже этого возьмите в руки гаечный ключ надобного диаметра и начните выкручивать гайку, которая вытащит за собой и остаток детали.

Изредка случается так, что при закручивании новых болтов используется излишнее усилие и болт ломается, а также при выкручивании ветхих заржавевших болтов, доводится иметь дело с болтами с сдернутой резьбой либо сломанной головкой. В этом случае есть несколько приемов, разрешающих убрать такой болт.

Вам понадобится

– жидкий ключ;
– отвертка, пассатижи, разводной ключ;
– дрель;
– сварка

Инструкция

1. Залейте отверстие со сломанным болтом жидкостью, способную облегчить вашу работу. Это может быть жидкий ключ, либо универсальная смазка. Действуют они, через некоторое время, когда соединение очистится. 2. Оглядите головку болта. Если ее углы сдернуты и перестают представлять собой отчетливый шестигранник, то если болт не дюже крупный, то возьмите пассатижи. Если болт большой, то взамен пассатижей используйте газовый ключ. Расположите пассатижи под прямым углом к болту. Испробуйте открутить болт таким образом. 3. При отсутствии у болта головки, в том случае, если болт довольно крупной, то самым маленьким сверлом сделайте в самом болте в линию 2-3 отверстия, посверлив, таким образом, паз под отвертку. Вставив отвертку в высверленный паз, выкрутите болт. Отвертку отменнее брать Т-образную. 4. Если головка сломана, но часть болта слегка выступает, то за нее также дозволено ухватиться пассатижами. А в сочетании пассатижей и пропила паза под отвертку, применение 2-х инструментов повышает вероятность удачного извлечения болта. 5. Испробуйте с подмогой сварки приварить к поломанному болту подходящую по размеру гайку, а после этого выкрутите болт, применяя гайку в качестве головки болта. 6. Высверлите болт в том случае, если у него нет головки, а сам болт маленький. Это особенно «разорительный метод извлечения болта. Для этого в центре болта сверлится отверстие. Сверло для начала возьмите меньшим диаметром, чем сам болт, так как допустимо, что при включении реверса на дрели, болт вывернется совместно со сверлом. Если этого не случилось, то в отверстие дозволено легонько вбить плоскую отвертку соответствующего диаметра и попытаться удалить болт совместно с ней, либо высверлить болт сверлом того же диаметра. Обратите внимание! Задача высверлить болт, не повредив поверхности не неизменно выполнима. Исключительно это касается обстановок, возникающих при ремонте автомобилей. Изредка решение о замене узла целиком бывает менее затратным как в финансовом, так и в чувствительном смысле. Полезный совет Если болт громоздкий, то в качестве отвертки дозволено применять зубило с молотком, выкручивая болт легким постукиванием в необходимом направлении.

Со временем металл, из которого сделан крепеж, устает, становится менее крепким, легко ломается, и резьба, соответственно, может легко быть сдернута. В таком случае открутить болт становится труднее, но зная несколько методов, вы с этим совладаете.

Вам понадобится

– пассатижи;
– плоскогубцы;
– кусачки;
– гвоздодер;
– клей «Жидкие гвозди»;
– ответка;
– еще один метиз;
– комплект экстракторов;
– дрель со сверлом меньшего диаметра.

Инструкция

1. Испробуйте поддеть болт выдергой либо гвоздодёром и вытянуть, насколько дозволит сдернутая резьба. Дальше, не убирая инструмента, откручивайте его отверткой либо ключом, в зависимости от конструкции болт а. 2. Если у вас нет гвоздодёра, подсуньте под шляпку болт а плоскую отвертку, уприте ее обо что-нибудь, дабы образовался рычаг, и молотком опрятно постукивайте по рукоятке отвертки – болт будет понемногу выходить из отверстия. Постарайтесь в это время подкручивать болт отверткой супротив часовой стрелки. 3. Небольшой болт испробуйте выдернуть кусачками. Примитивно зажмите шляпку между губок инструмента и с силой потяните на себя. Если резьба вовсе сдернута, он без труда выйдет, а если не вовсе – вертите кусачки совместно с болт ом супротив часовой стрелки. 4. Если у болт а шляпка предусматривает шлицы под отвертку, задача заключается в том, что немыслимо придать усилие в необходимом направлении, потому что болт прокручивает. Дабы поправить это, заточите шляпку под разводной гаечный ключ либо легко сделайте два среза наоборот друг друга под пассатижи. Ухватитесь за шляпку и откручивайте, при этом тяните болт на себя. 5. Приобретете комплект экстракторов – несколько метчиков с обратной резьбой. Просверлите в болт е отверстие глубиной 3-15 мм сверлом поменьше, чем внутренний диаметр метиза. Подберите экстрактор по размеру и вкрутите его супротив часовой стрелки. В тот момент, когда конус, сужающийся в нижней части метчика, дойдет до конца, болт начнет вращаться совместно с ним – в данный момент начните откручивать сдернутый болт в надобном направлении. 6. На болт с сдернутой резьбой, находящийся в малодоступном месте, капните немножко клея по металлу, скажем, «Жидкие гвозди», и приклейте еще один метиз. Поверхности заблаговременно обезжирьте. Позже полного высыхания испробуйте вытянуть оба болт а совместно, потянув приклеенный к себе и прокручивая его по ходу резьбы.

При работе с болтом он может поломаться, и вытянуть его в таком случае достаточно сложно. В этом деле хорошими помощниками станут подручные инструменты и немножко собственной смекалки. Вам понадобится

– напильник;
– гайка;
– сверло;
– отвертка;
– гаечный ключ;
– буравчики либо трокс;
– зажигалка.

Инструкция

1. Если шапка болта отломилась, но от нее осталась хоть какая-то часть, испробуйте напильником сделать в ней канавку под отвертку. Позже этого старательно выкрутите поврежденный болт подходящей по размеру отверткой. 2. Когда шапка обломана всецело, дозволено воспользоваться профессиональными приспособлениями для выкручивания таких болтов. Приобретите в магазине автозапчастей особые буравчики. Просверлите в болте дырку, соответствующую размеру такого буравчика, и вкрутите его туда. После этого выкрутите болт за торчащий конец буравчика. 3. Вытянуть болт дозволено и иным методом. Просверлите в нем отверстие такого размера, дабы до резьбы осталось только 1-1,5 мм. Во время сверления периодично макайте нагретое сверло в машинное масло. После этого осмотрительно отковыряйте остатки болта любым острым металлическим предметом, скажем, той же отверткой. Основное – верно рассчитать размер сверла, дабы не задеть резьбу. Данный вариант подойдет также в том случае, когда нужно достать расколотый болт. 4. Если шапка болта оторвана, но торчит осколок с резьбой, вытянете его при помощи гайки. Для этого подберите по размеру гайку и мощно раскалите ее на огне. Удерживать ее при этом надобно пинцетом либо щипцами с огнеупорными ручками, дабы не обжечь руки. 5. Позже того как гайка хорошенько раскалится, накрутите ее на торчащий осколок болта. Из-за высокой температуры гайка должен привариться к нему. Через некоторое время, нужное для того, дабы металл остыл, возьмите подходящий по размеру ключ и выкрутите болт за приваренную к нему гайку. 6. Дозволено также испробовать вытянуть болт ключом-звездочкой либо, как его еще называют, троксом. Для этого нужно просверлить в болте отверстие и вбить туда трокс. Когда он зайдет на всю длину, выверните за него болт.

Левая резьба в шпильке

Второй метод сложнее. Он применяется, когда невозможно вывернуть сломанную шпильку ни одним из доступных способов. В этом случае принятые меры будут еще более кардинальными. Для этого способа потребуется электрическая дрель, метчик и много времени. Первым делом в шпильке сверлят отверстие – прямо в центре. Затем аккуратно в отверстии метчиком нужно нарезать резьбу.

Смотреть галерею

Отметим важный момент: перед тем как выкрутить сломанную шпильку из головки, убедитесь, что резьба именно «левая». Когда в только что нарезанную деталь будет вкручен новый болт, резьба которого такая же, то в момент, когда он дойдет до конца, сломанная шпилька начнет выворачиваться.

Высверливание

И наконец, третий и самый радикальный способ. Им пользуются для того, чтобы извлечь из отверстия сломанные болты и шпильки. Это высверливание. Метод очень трудный. Он гораздо сложнее всех вышеприведенных и является самым опасным. Существует риск повредить резьбу в отверстии блока двигателя или ГБЦ. Следует надежно удерживать дрель, так как если это блок цилиндров, то существует серьезный риск повредить дорогостоящую деталь. Шпилька зачастую изготавливается из более твердых сортов стали, а головка выполняется из алюминия. Корпус коллектора – чугунный, поэтому он тоже мягче стальной шпильки. Сверло обязательно уйдет от твердой шпильки к более мягкому металлу. Особенно часто это случается, если работа проводится в ограниченном пространстве, а дрель установлена под небольшим углом. Принцип высверливания заключается в следующем: нужно строго в центре шпильки проделать отверстие тонким сверлом, предварительно накернив его, затем в дрель установить более толстое и повторить всю процедуру.

Смотреть галерею

Основное здесь – сверление строго по центру. Когда от тела шпильки не останется практически ничего, стенка станет тонкой. Ее можно будет сломать. Следует очень аккуратно ломать остатки шпильки при помощи предварительно заточенной проволоки или пинцета. Нужно помнить, что любые действия проводятся максимально медленно и аккуратно. Если действовать сгоряча, нужно будет задумываться не о том, как выкрутить сломанную шпильку блока, а еще и о том, как восстановить саму ГБЦ. А это существенные затраты.

Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы

Если все вышеописанные мероприятия завершились неудачей — есть еще один способ замены. Для этого берется так называемая ремонтная шпилька большего диаметра. На месте старого отверстие сверлится новое, большее. В нем нарезается резьба соответствующими метчиками, и заворачивается ремонтная шпилька. Разумеется, для нее придется взять и соответствующую гайку.

При установке головки нужно быть особо внимательным, чтобы не повредить резьбу на новой шпильке — она будет входить в отверстие на ГБЦ с меньшим зазором, чем штатные.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Используем кондуктор

Можно значительно упростить операцию высверливания сломанных шпилек. Это актуально для тех, кто часто ремонтирует двигатели. Поможет мастеру простейший кондуктор. Размеры детали берутся с реальных двигателей. На кондукторе, а это металлическая пластина, высверливаются такие же отверстия в тех же местах, что и на головке, а также на коллекторе. Еще в кондукторе делают отверстия для втулок. Они будут удерживать деталь от перемещения на блоке.

Смотреть галерею

С помощью подобных приспособлений можно значительно облегчить выполнение задачи и разобраться с тем, как выкрутить сломанную шпильку из выпускного коллектора высверливанием, не повредив при этом сам коллектор.

Как выкрутить сломанную резьбу?

В работе сантехника нам часто приходиться менять смесители на ванне или душевые. Часто смесители смонтированы на старых металлических трубах и эксцентрики смесителей вкручены в чугунные отводы.

Но при попытке выкрутить, такой эксцентрик часто ломается и часть резьбы остается в чугунном отводе. Следовательно, так же часто возникает мысль, как открутить сломанную резьбу?

При этом, можно паниковать и всех матюкать, а можно такой момент не пропускать и заранее к нему подготовиться. Например, мы решили поменять смеситель, это план А.

Для его осуществления мы готовим нужный материал и инструмент. Но предположим, что в наш план вмешались и резьбы обломались и остались внутри.

А вот выковыривать часть резьбы будет планом Б. Таким образом, что бы не тратить нервы, к плану Б необходимо так же подготовиться. И если этот план созреет, то вы с легкостью его реализуете, а после реализуете план А. И все будут счастливы.

Для того, чтобы выкрутить часть резьбы из практически любого фитинга, есть два основных способа. Вернее применение того или иного способа зависит от того, какого качества оказался обломанная часть резьбы фитинга.

Если фитинг хорошего качества, но прикипел крепко и при откручивании обломался, то можно его выкрутить, подобрав зубило или широкую отвертку, немного больше чем внутренний размер фитинга. Легким ударом молотка забиваем зубило, например, внутрь фитинга и пробуем выкрутить, как вариант, газовым ключом. Но этот способ подходит для не сильно прикипевших или свеже закрученных резьб.

В противном случае необходимо поступить следующим образом. Ножовочным полотном по металлу распиливаем обломанную резьбу изнутри наружу до резьбы того фитинга, в котором застряла резьба. При этом, делаем четыре запила крестом. Теперь пробуем выкрутить, если резьба свежая.

Если прикипела, то берем плоскую отвертку, по которой можно бить молотком и откалываем надпиленные куски, стараясь не повредить резьбу фитинга, из которого извлекаем отломанный кусок.

Но перед этим можно для страховки вставить внутрь фитинга кусочек материи, но с возможностью его дальнейшего извлечения. Это надо сделать для того, чтобы отломанные куски не попали в ваш трубопровод и не забили в последствии смеситель или другой прибор.

Это универсальный способ и подходит для большинства резьб, в том числе годен для чугунных пробок. Так же этот способ используется для извлечения немецкой канализации из фитинга при проведении демонтажных или врезных работ.

Такому не учат в школе сантехники. Многие сами до него дойдут или уже дошли. Я решил описать этот прием, потому что считаю это одной из неприятнейших вещей в сантехнике. И меня жутко разозлила такая ситуация, произошедшая со мной на заре карьеры.

Благо у вас всех есть голова на плечах. Осталось правильно заточить руки и всегда иметь при себе хороший парк инструмента для решения практически любой задачи. Ведь как говорят на востоке: Совершенство состоит из мелочей, но совершенство — это не мелочь!

Можно подытожить. Чтобы выкрутить часть застрявшей наружной резьбы во внутреннем фитинге, необходимо:

Закрыть отверстие тканью для предотвращения попадания в трубу осколков резьбы.

Распилить резьбу крестом до резьбы внутреннего фитинга.

Отколоть надрезанные части с помощью молотка и плоской отвертки.

Зачистить резьбу наждачной бумагой.

Вкрутить новый фитинг.

Экстракторы

Экстрактор – это специальное приспособление, позволяющие удалить остатки неисправных крепежных элементов или же выкрутить сломанную шпильку. Приспособление очень простое и в то же время гениальное. Для того чтобы извлечь застрявшую или сломанную деталь, нужно ее как-нибудь зацепить, а затем выкрутить. А делается все это очень просто. Требуется просверлить в центре шпильки отверстие, заклинить в нем какой-нибудь инструмент в форме конуса или цилиндра, затем при помощи этого инструмента уже вывернуть болт. Это и есть экстрактор. Данные приспособления значительно облегчают решение таких вопросов, как выкрутить сломанную шпильку из коллектора или из любых других мест.

Смотреть галерею

Существует несколько видов экстракторов:

Клиновидные.
Стержневые.
Спиральные.
Винтовые.

Сейчас эти приспособления можно приобрести в наборах, но есть они в продаже и по отдельности. Специалисты рекомендуют использовать именно эти инструменты. Они значительно облегчают решение трудных ситуаций, таких как сломанные болты.

Выбор стали для шпильки

Часто автомеханики сами занимаются изготовлением шпилек. Они рекомендуют делать эти крепежные элементы из таких марок стали: 35, 40, 45, 50, 55, 60. Если изготовить новую крепежную деталь из такого металла, в результате получится изделие с достаточной прочностью на разрыв.

Смотреть галерею

Если шпильки будут приобретаться в магазинах, не стоит выбирать самые дешевые или те, которые увидели на прилавке автомагазина. Наиболее надежные изделия имеют номер деталей – 13517010. Предпоследняя цифра говорит о том, что эта шпилька имеет достаточную прочность на разрыв.

Члены

TechRepublic предлагают советы по извлечению сломанного контакта из порта PS/2

Члены TechRepublic предлагают советы по извлечению сломанного контакта из порта PS/2.

Когда контакт PS/2 ломается в сокете, один из сотрудников TechRepublic обращается к нашим техническим вопросам и ответам за советом по удалению. Пользователи ответили предложениями по использованию пинцета и даже припоя.

Согнутые или сломанные контакты в разъемах периферийных устройств представляют собой нечастую опасность, связанную с обслуживанием ПК, но когда они случаются, они могут создать большие проблемы. Если вы не готовы к таким проблемам, их также может быть трудно исправить.

В сообщении на наших технических форумах вопросов и ответов Choywg сообщил, что контакт на разъеме клавиатуры сломался и застрял в порту PS/2. Choywg запросил информацию о том, как удалить булавку.

Предложения членов TR, представленные Choywg, представляют собой возможные решения, которые вы можете использовать, если когда-либо столкнетесь с подобной дилеммой. Важным моментом является то, что эту проблему можно исправить, проявив немного терпения и усилий.

Советы участникам
Решение этой конкретной проблемы может потребовать использования инструментов, которые вы обычно не ассоциируете с работой на ПК. Участник Djent , например, предложил использовать зубочистку для ремонта пластиковых ключей в разъемах PS/2. Однако Чойга беспокоило то, что штифт застрял глубоко в гнезде, что затрудняло его извлечение.

TheChas компании Smiths Aerospace предлагает следующие шаги для извлечения сломанного штифта:

Выключите питание.
Наденьте статический заземляющий браслет.
Используйте тонкий электронный пинцет, чтобы захватить штифт и освободить его.

Когда штифт выдвинется достаточно далеко, с помощью острогубцев полностью вытащите его.

«Если вы не можете ухватиться за штифт пинцетом, — писал TheChas, — возможно, вам удастся вытащить штифт двумя зубочистками».

Если эти шаги не увенчались успехом, TheChas также предложил другой вариант: «Некоторые разъемы PS/2 имеют отверстия на задней стороне. Если это так, вы можете вытолкнуть конец штифта изнутри корпуса».

Вместо того, чтобы вытягивать его пинцетом или плоскогубцами, что может быть слишком сложно, вы можете протолкнуть его с другой стороны.

Другой метод, предложенный TheChas, заключался в том, чтобы припаять отрезок проволоки к концу штифта, а затем с его помощью вытащить штифт.

В TheChas также сказали, что можно заменить весь разъем PS/2. Единственная проблема с последними двумя вариантами заключается в том, что они требуют инструментов для пайки и определенного уровня навыков в их использовании.

Варианты
Эти предложения показывают, что существует ряд вариантов решения дилеммы сломанного контакта PS/2. Извлечение штифта с помощью пинцета или острогубцев кажется логичным шагом, но если штифт вошел слишком глубоко, вам, возможно, придется изучить другие возможности, в том числе протолкнуть штифт с обратной стороны, прикрепить провод с припоем, чтобы вытащить его. бесплатно или полностью заменить разъем PS/2. Ваша ситуация может диктовать, какой метод работает лучше всего, но эти советы должны стать отправной точкой, прежде чем вы решите заменить материнскую плату.

Поделитесь своими предложениями
Если у вас есть другой метод извлечения сломанных контактов из разъемов ПК, мы хотели бы услышать о нем.

Публикуйте свои идеи и предложения в этой статье или в разделе технических вопросов и ответов Choywg.

воск головастикписьменные услуги

Опубликовано: 9 октября 2003 г., 00:00 по тихоокеанскому времени . Изменено: 8 июня 2007 г., 9:46 по тихоокеанскому времени Увидеть больше в нерабочее время Поделиться: члены TechRepublic предлагают советы по извлечению сломанного контакта из порта PS/2

Нерабочее время

Выбор редактора

Изображение: Rawpixel/Adobe Stock ТехРеспублика Премиум
Редакционный календарь TechRepublic Premium: ИТ-политики, контрольные списки, наборы инструментов и исследования для загрузки

Контент TechRepublic Premium поможет вам решить самые сложные проблемы с ИТ и дать толчок вашей карьере или новому проекту.
Персонал TechRepublic
Опубликовано: 3 января 2023 г., 8:30 по восточному поясному времени Изменено: 3 января 2023 г., 12:19 по восточному поясному времени Читать больше Узнать больше
Изображение: Nuthawut/Adobe Stock
Изображение: WhataWin/Adobe Stock Безопасность
Основные угрозы кибербезопасности на 2023 год
В следующем году киберпреступники будут как никогда заняты. Готовы ли ИТ-отделы?
Мэри Шеклетт
Опубликовано: 28 ноября 2022 г. , 8:09 по тихоокеанскому стандартному времени Изменено: 23 декабря 2022 г., 7:09 по восточному поясному времени Читать больше Узнать больше Безопасность
Изображение: Разные фотографии/Adobe Stock Облако
Salesforce дополняет свой технологический стек новыми интеграциями для Slack, Tableau

Компания, которая в течение нескольких лет закупала лучшие в своем классе продукты, интегрирует платформы для создания синергии для скорости, понимания и совместной работы.
Карл Гринберг
Опубликовано: 8 декабря 2022 г., 6:00 по тихоокеанскому времени Изменено: 8 декабря 2022 г. , 6:55 по тихоокеанскому стандартному времени Читать больше Увидеть больше Облако
физкес / iStock
Изображение: Bumblee_Dee, iStock/Getty Images Програмное обеспечение
108 советов по Excel, которые должен усвоить каждый пользователь
Независимо от того, являетесь ли вы новичком в Microsoft Excel или опытным пользователем, эти пошаговые руководства принесут вам пользу.
Персонал TechRepublic
Опубликовано: 18 августа 2022 г., 13:00 PDT Изменено: 11 ноября 2022 г., 13:47 PST Читать больше Увидеть больше Программное обеспечение

Что делать, если контакт вашего процессора сломался

Это невероятно тревожно, когда любой вред наносится вашей любимой электронике, и особенно любой части вашего ПК.

Одна из худших вещей для ПК — это повреждение процессора. Есть ли что-нибудь, что вы можете сделать, чтобы исправить сломанные контакты процессора?

Содержание

Может ли процессор работать со сломанными контактами?
Как определить, что процессор не работает?
Как починить сломанные контакты на CPU
- Метод кредитной карты
- Механический метод карандаша
- Метод швейной иглы
Как удалить сломанную булавку из сокета
- .
- Можно ли отремонтировать полностью сломанные штифты?
- Заключительные мысли
Если контакт ЦП полностью сломан, лучше всего надеяться, что сломался только резервный контакт заземления, поскольку в противном случае для ремонта потребуется специальное оборудование. Погнутые булавки легче исправить с помощью предметов домашнего обихода, таких как кредитные карты и швейные иглы, с большим успехом.

В этой статье подробно рассказывается о том, что делать при поломке контактов ЦП, в том числе о том, может ли ЦП работать со сломанными контактами и как удалить сломанные контакты.
Примечание: Я настоятельно рекомендую вам приобрести дешевые увеличительные стекла или что-то подобное, когда вы пытаетесь использовать любой из этих методов.
Может ли процессор работать со сломанными контактами?
Контакты ЦП очень тонкие и могут быть согнуты или сломаны даже при легком падении.
Процессор может продолжать работать с погнутыми контактами. Если вы можете выпрямить распиновку и снова вставить ее, есть надежда, что она сработает.
Иногда ЦП может работать даже без всех контактов, но это очень редкая ситуация, возникающая при удалении избыточных контактов заземления.
Если поврежденный ЦП «починить» и снова вставить, он может работать нормально, но также существует риск короткого замыкания на других контактах, что приведет к необратимому повреждению ЦП и материнской платы.
Проще говоря, попытка использовать отремонтированный в домашних условиях ЦП сопряжена с риском того, что он может «заблокировать» ваш компьютер или привести к тому, что он потеряет питание и больше никогда не включится и не заработает.
Это уменьшит ваш компьютер до «кирпича», отсюда и название.
Как определить, что процессор не работает?
Иногда ЦП перестает работать без видимой причины. Это довольно ясно, когда это происходит, потому что это приводит к полному сбою компьютера, иногда сопровождаемому сообщением об ошибке или нет.
Несколько вещей, которые могут произойти при сбое ЦП:
- Компьютер отказывается даже включаться, никаких звуковых сигналов или активности экрана.
- Компьютер не выполняет тест запуска при включении питания (POST)
- Компьютер не включается, но вентилятор работает на высокой скорости.
- Компьютер запускается , но через несколько секунд падает.
- Blue Screens of Death или любая другая ошибка остановки системы.
Если ваш компьютер выдает что-либо из этого при попытке вставить ЦП, это означает, что он либо поврежден, либо просто мертв.
В этих случаях дальнейшие попытки «починить» ЦП не принесут пользы, и вам придется покупать новый ЦП.
Как починить сломанные контакты на процессоре
Иногда мы роняем наши процессоры или контакты сгибаются из-за неправильной вставки, и мы думаем, что это не подлежит восстановлению, но это не так.
Иногда штифты можно снова вставить и они работают, особенно если они только согнуты. Погнутые штифты на самом деле легко исправить, требуя минимального оборудования и работы.
Вам нужен один из этих:
- Кредитная карта.
- Швейная игла/пинцет/зубочистка.
- Механический карандаш.
В зависимости от того, насколько повреждены штифты, вы можете использовать один или несколько из них одновременно или один за другим.
Метод кредитной карты
Подойдет обычная или подарочная карта. Для проверки положите ЦП на плоскую поверхность иголками в воздухе.
Затем пропустите карту через ряд неповрежденных контактов. Карта должна соприкасаться с контактами с минимальным давлением. Он определенно не должен погнуть контакты или повредить какую-либо часть процессора.
Затем проведите картой во всех 4 направлениях вокруг булавки, и в итоге вы выпрямите булавку.
После этого попробуйте снова вставить ЦП, но не применяйте силу, а осторожно попробуйте вставить его и отступить, если он не монтируется должным образом.
Особенно трудно определить, согнут ли штифт посередине, поэтому внимательно осмотрите его и снова выпрямите, пока он не заработает.
Не применяйте силу при выпрямлении контактов, так как это может привести к повреждению других контактов.
Метод механического карандаша
Подойдет обычный механический карандаш с отверстием 0,5 мм или 0,7 мм (0,02 дюйма или 0,03 дюйма). Вам необходимо заранее удалить стержень карандаша и очистить отверстие от любых препятствий.
Как исправить погнутые штифты с помощью механического карандаша:
1. Наденьте кончик карандаша на погнутый штифт.
2. Аккуратно маневрируйте карандашом, чтобы выпрямить его.
3. Используйте карандаш как линейку, чтобы определить, насколько прямой штифт.
4. Выровняв стержень, осторожно вытащите его из карандаша, не сгибая его дальше.
Метод швейной иглы
Вы также можете сделать это с помощью пинцета и зубочистки, если предмет удобно помещается между булавками.
Дело в том, что эти предметы могут помещаться под согнутыми булавками, например булавками, которые сгибаются в неудобное положение. Используя это преимущество, вы можете использовать штифт в более доступном положении.
Чтобы исправить, выполните следующие действия:
1. Проведите иглой под изогнутым штифтом, стараясь не поцарапать поверхность процессора.
2. Потяните вверх только одну сторону иглы, удерживая штифт в более прямом положении.
После этого вы можете использовать один из вышеперечисленных методов для дальнейшего выпрямления штифта.
Как вытащить сломанный штифт из гнезда
Извлечение полностью сломанного штифта — непростая задача, потому что штифты в идеальном состоянии. К счастью, есть несколько способов извлечения сломанных контактов из сокетов.
Метод с насосом для припоя
Для этого метода вам понадобится насос для припоя и кусок силиконовой трубки.
Примечание: Убедитесь, что это хороший припой. Быстрая проверка: полностью нажмите на поршень, чтобы он зафиксировался на месте. Заблокируйте всасывающее сопло пальцем и нажмите кнопку фиксатора. Плунжер должен высвободиться только на короткое расстояние и полностью высвободиться после того, как вы уберете палец с сопла.
Отрежьте небольшой отрезок силиконовой трубки длиной примерно полдюйма и наденьте ее на конец нейлонового сопла присоски для припоя (это также отличный способ сохранить наконечник присоски как новый при обычном использовании).
У вас должно получиться около четверти дюйма шланга, что длиннее, чем длина нейлонового наконечника.
Загрузите насадку для припоя, нажав на поршень и поместив кончик силиконового шланга над отверстием разъема со штифтом внутри.
Нажмите спусковую кнопку на присоске и, надеюсь, сломанный фрагмент штифта окажется внутри присоски.
Если нет, повторяйте до тех пор, пока не добьетесь успеха. Может потребоваться несколько попыток, чтобы освободить его.
Метод с использованием пинцета
Достаточно маленьким пинцетом можно легко удалить сломанные штифты. Используйте для этой задачи заостренный прямой пинцет, так как он лучше всего подходит для тесной области контактов процессора. Просто сомкните пинцет, пока он не сможет захватить булавку — потренируйтесь на целых булавках, если вам нужно почувствовать это.
Затем протяните руку, сохраняя хватку, и возьмитесь за сломанный штифт, осторожно вытащив его, не задев другие штифты. Теперь вы можете решить, хотите ли вы попытаться восстановить его или, возможно, попытаться проверить, будет ли процессор работать без него.
Можно ли отремонтировать полностью сломанные штифты?
Распространенная проблема заключается в том, что поломка штифта невозможна, но это не совсем так.