Заточка резьбовых резцов по металлу: Заточка резьбового резца по металлу

alexxlab | 09.03.1976 | 0 | Разное

Заточка токарных резцов по металлу – инструмент, угля и порядок заточки резцов

Заточка резца необходима для придания требуемой формы и угла рабочей поверхности. Производится она при превышении допустимых параметров износа резца, или перед началом работы новым инструментом. Данная операция позволяет значительно продлить срок эксплуатации оснастки, но требует строго соблюдения технологии работ.

Когда необходима заточка резца

В процессе точения происходит трение стружки о переднюю поверхность инструмента и обрабатываемой детали о заднюю в зоне реза. При одновременном значительном повышении температуры происходит постепенный износ детали. 

При превышении максимально допустимой величины износа резец не может быть использован для дальнейшего проведения работ и требует заточки и доводки по передней и задней поверхности.

Допустимая величина износа указана в таблице ниже

Инструмент для заточки

Для абразивной заточки резца может быть использован заточной или токарный станок. Для твердосплавного инструмента используется зеленый карборунд средней твердости. Для первичной обработки абразив круга должен составлять 36-46, при завершении процесса – 60-80. Для высокого качества заточки необходим целый круг, без дефектов и нарушения геометрии. 

Для заточки токарных резцов широко применяются и алмазные круги, что обеспечивает высокую чистоту режущих поверхностей. В сравнении с карборундовыми кругами чистота поверхности резца повышается на два класса, увеличивается производительность работ. Применение алмазных кругов увеличивает и ресурс работы инструмента – возможное количество переточек резца увеличивается на 20-30%. Но следует учесть, что экономически целесообразно применение заточки алмазным инструментом при припуске не более 0,2 мм. При большем значении рекомендует предварительная заточка карборундовым кругом. 

Порядок и особенности 

В зависимости от характера износа и конструкции оснастки производится заточка по передней, задней или обеим поверхностям. На рисунке ниже указаны все поверхности токарного резца

Для стандартных резцов, как правило, применяется заточка по всем режущим поверхностям. При незначительном износе восстанавливается геометрия только задней поверхности. Оснастка для многорезцовых станков восстанавливается только по задней поверхности, фасонная – только по передней.

Стандартный порядок заточки:

• Основная задняя поверхность.
• Вспомогательная задняя поверхность.
• Передняя поверхность.
• Радиус закругления конца.

Параметры заточки задней поверхности указаны на рисунке ниже

На рисунке (а) указана задняя поверхность с одной плоскостью заточки, на рисунке (б) – с несколькими. При напайке твердосплавных пластин задняя поверхность имеет три плоскости:

• по фаске высотой не меньше чем 1,5 мм под углом а;
• по оставшейся высоте под углом а+3°;
• по державке под углом а+5°.

Заточка передней поверхности твердосплавных резцов имеет гораздо большее количество разновидностей (см. рис. ниже).

Основные формы:

• Плоская с положительным передним углом (а).
• Плоская с отрицательным углом (б).
• Криволинейная с отрицательным углом (в).
• Плоская с отрицательным углом для черновой обработки (г).
• Криволинейные с отрицательным углом для нержавеющих сталей (д), и других материалов (е) 

В процессе заточки необходимо чтобы режущая кромка обрабатываемого инструмента располагалась на линии центра заточного станка или ниже не более чем на 3-5 мм. Направление вращения круга должно обеспечить прижим пластинки к державке, т. е. идти на пластинку. В процессе работы желательна непрерывная подача охлаждающей жидкости. При периодическом охлаждении возможно перенапряжение структуры материала и появление микротрещин.

При заточке необходим легкий нажим и постоянное перемещение вдоль поверхности круга для формирования ровной поверхности. После завершения заточки геометрия инструмента проверяется с помощью шаблонов или специальных приборов. 

Доводка инструмента

После заточки необходима последовательная притирка рабочих поверхностей в том же порядка, как производилась заточка. При доводке необходимо удалить все шероховатости и отполировать поверхность до зеркального блеска. Чем чище поверхность, тем ниже трение при точении и выше стойкость инструмента.

Доводка осуществляется с помощью абразивных паст карбида бора на вращающемся чугунном диске (не более 2 м/с). Может использоваться паста ГОИ или другие специальные материалы для полировки. Для полировки паста наносится на диск. Далее, при вращении диска, резец прижимается и зерна абразивной пасты сглаживают имеющиеся шероховатости. Таким образом, полностью восстанавливается геометрия и первоначальная чистота рабочей поверхности резца, обеспечивается его пригодность к дальнейшей эксплуатации.

Заточка отрезных резцов – Оснастка и инструменты

Когда-то токаря, изготавливая небольшие по диаметру детали, чаще всего получали пруток и нарезали заготовки сами. В теперешние времена, когда расплодилоь множество разнообразных загототовительных станков, использование отрезных резцов стало уделом мелкосерийного производства и самодельщиков – любителей.

Множество обсуждаемых на форумах разнообразных предметов, используемых в качестве отрезных резцов для отрезания заготовок, используются с разным успехом, но и эти предметы смогут прожить дольше, если (не учитывая индивидуальных свойств красностойкости) знать, понимать и применять к ним известные (и не очень) принципы заточки.

Конечно, речь не пойдёт о заточке всевозможных предметов, а о заточке обыкновенного отрезного резца из обыкновенной заготовки

 

.

Поскольку, большую часть жизни приходилось изготавливать единичные и мелкосерийные детали из разных материалов, у меня всегда имеется несколько отрезных резцов разной ширины (среди которых есть самый любимый http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=downloads&showfile=1049)), постепенно становящимися более узкими, и классической геометрии, которая позволяет без перезаточки резать с некоторым трудом, напимер, молибден, а любой рядовой материал, который мне попадался, без проблем.

 

На заводе для заточки всё было предусмотренно, а как ушёл, по некоторым причинам, мне приходится точить без подручника, но, обязательно, буду делать приспособу использующую жёсткое ориентирование резца относительно какой либо плоскости http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=12498&st=0&gopid=178787entry178787 и обязательно с площадкой, охватывающий камень с обоих сторон.

Хотя уже есть навык заточки на весу, при заточке очень тонких лезвий отрезных резцов, возникают проблемы и с канавкой, и с боковыми гранями, но какие, станет понятно позднее. Поэтому рекомендую изготовить что-то подобное.

 

Абразивный инструмент для заточки отрезных резцов хорошо бы только для них и использовать, за исключением радиусного алмаза, который можно использовать для заточки канавок победитовых резцов любой формы. Для заточки боковых граней победитовых отрезных резцов я с заводских времён использую карбид кремния-зелёный, а для быстрореза – электрокорунд красный. Очень мелкозернистые и со скруглёнными кромками

. Вот их бы и надо беречь только для заточки отрезных, но, не каждый способен на такой подвиг, как смена камня из-за его геометрии и кто-то может посчитать кощунством заведомое скругление кромок камня. Однако, это упрощает заточку канавки и может предотвратить подрыв резца при заточке на подручнике, особенно способом, о котором позже … Доводку боковых граней победитовых отрезных резцов хорошо производить на двустороннем алмазном диске.

 

ЗАТОЧКА КАНАВКИ.

Исходя из моего представления о заусенцах на быстрорезе и микросколах на победитовых кромках, которых на таких твёрдых материалах не видно невооружённым глазом, но которые могут сократить жизнь любому резцу, их надо направить в нужном направлении и, учитывая последующие операции, заточку надо начинать с канавки

или, если резец безканавочный с отрицательнам углом (например, для титана), передней грани. При заточке грани канавки желательно обеспечить её параллельность основанию резца, чтобы уменьшить способность стружки, при выходе из врезки, сваливаться в сторону и стать причиной заклинивания и поломки резца. Для этого, если затачивать канавку на подручнике, нужно убедиться, что боковая поверхность тела резца, двигающаяся по подручнику, перпендикулярна его основанию, на котором он будет стоять в резцедержателе, потому что немало резцов имеют тело в форме параллелограмма. Кроме этого, надо установить высоту подручника, чтобы ось вращения камня оказалась в плоскости, проходящей посредине главной режущей кромки.

При такой заточке риски шероховатости направлены параллельно режущей кромке и у победитовых резцов боковая кромка со стороны выхода камня страдает больше чем со стороны входа и, например, меня, для успокоения совести, это вынуждает применять несколько больший съём с той грани при далинейшей заточке . При заточке боковых граней микросколы частично или полностью стачиваются, если круг набегает на канавку, но, если камень грубый, могут образоваться и новые.

Если кромки камня скруглены, например радиусом 2 мм, то, двигая резец по подручнику, гораздо легче заточить канавку нужного размера и для отрезки малых диаметров, и для больших, без случайных ямок от острой кромки камня.

 

Спрашивается, зачем нужна канавка, если можно заточить небольшую плоскую грань с нужным углом резания?

Беспрепятственный выход стружки уменьшает и силовую и тепловую нагрузку на резец. Если грань короткая (видел я такие), стружка, упираясь в образовавшийся после заточки грани выступ, пока его не преодолеет, будет продолжать сдвигать свои слои, отталкивая деталь от выступа и увеличивая свою температуру, которая может повыситься настолько, что начнёт прихватываться к боковым поверхностям врезки. Дробление с такой канавкой не удивительно даже на больших станках. Если грань длиннее и уступ присутствует, то выход стружки облегчается, но только за счёт более лёгкого преодоления ею уступа. При дальнейшем удлиннение грани стружка, немного остыв с внешней стороны и чуть изогнувшись, может даже не коснуться уступа, но, учитывая что угол резания положительный, при удалении уступа от режущей кромки поперечное сечение режущей части резца уменьшается не только по высоте но и по ширине. К тому же, с отдалением уступа, увеличивается рычаг действия сил резания на это сечение.

По ИМХО лучше, плавно изгибая стружку по радиусной канавке, решить эту проблему.

 

rolleyes.gif Вот незадача! Для хорошей заточки нужны большие окружные скорости абразива, а их можно достичь либо увеличением диаметра, либо оборотов, либо чем то средним. Если есть высокооборотистый шпиндель, то можно ещё качественнее затачивать резцы, более мелким инструментом.

При скольжении стружки по канавке её поверхность, имеющая ступенчатую форму, может иметь ещё более свободный выход, если убрать множество мелких уступов, представляющих собой вершинки шероховатости при поперечной заточке канавки

. Для этого надо точить канавки продольно. С проходными резцами это проблематично из-за малых радиусов канавок, а отрезные точить приходилось, когда была возможность. Для этого надо иметь маленький камушек при больших оборотах.

При продольной заточке канавки абразив должен резать по направлению последующего движения стружки и поверхность канавки будет иметь примерно такую текстуру

. Снижение трения стружки по канавке от такой заточки может быть особо полезно для маленьких и узких отрезных резцов, которые применяют для уменьшения дробления на маленьких станках.

 

ЗАТОЧКА БОКОВЫХ ГРАНЕЙ

Боковые грани отрезного резца затачиваются так, чтобы при отрезании они касались торцев врезки только точками у вершин режущей кромки. С одной стороны, чем больше будет сужение лезвия от режущей кромки по горизонтали (рисунок выше) и по вертикали

, тем дольше эти точки от износа будут увеличиваться в размере до момента, когда нагревание трением о торцы врезки станет недопустимым. С другой стороны, сужение уменьшает сечение лезвия, оно может не выдержать нагрузки сил резания и отломится. Золотой середины сужения в цифрах я не знаю и точу по интуиции.

Широкие отрезные резцы для больших станков имеют достаточно большое сечение лезвия и немного большее сужение им не вредит, но, по мере износа и перезаточки, они становятся всё уже и приходится бороться за сечение уменьшением сужения и особым способом заточки.

Чем тоньше становится лезвие и меньше его сужение, тем сложнее установить его так, чтобы боковые грани расположились симметрично относительно торцев врезки и подвергались одинаковому износу. При установке резца, при взгляде сверху, всё-таки можно ориентироваться и повернуть резец как надо. Но симметрию установки по вертикали и увидеть проблематично и не подправишь – как заточил так и встанет. В этом и заключаются проблемы при заточке на весу, о которых говорилось ранее. Какой бы не был хороший глазомер, становится всё труднее заточить грани симметрично относительно опорной поверхности тела резца. В решения этой проблемы, как раз, поможет качающийся подручник или спец устройство.

 

ЗАТОЧКА ГЛАВНОЙ ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Единственное, что нужно сделать – заточить поверхность с нужным наклоном от вертикали

. Наклон должен быть такой, чтобы он мог позволить врезаться в металл со скоростью при которой чувствуется, что кромка режет, а не сдирает металл. Признаком этого (для простой стали, например) при малой подаче, обычно, является образование ленточки стружки

, имеющей продольную текстуру шероховатости (левая стружка на фотке), блестящей с внешней стороны, которая, при плавном увеличении подачи, увеличивает толщину, постепенно терет блеск и текстуру.

Кромка резца двигается по спирали Архимеда. Это ИМХО, значит что нормальное резание (для резца, с остротой режущей кромки в один слой атомов) будет происходить, пока

главная задняя поверхность не станет касательной к Архимедовой спирали. Обыкновенный резец перестанет нормально резать раньше. Когда текстура стружки меняется на поперечную (правая стружка на фотке), наверно, происходит это касание задней поверхности. rolleyes.gif Давление резца продолжается, шпиндель с патроном и прутком приподнимается, лезвие резца изгибается вниз и, если его прочность позволяет, сдирает ещё кусочек металла, ещё и ещё … Так возникает дробление.

Если чувствуется, что этот момент наступает рановато, и стружка ещё очень тонкая можно увеличить наклон, но не стоит делать заведомо большой. Главная задняя поверхность своим касанием Архимедовой спирали служит предохранителем от недопустимого увеличения подачи резца.

Очевидно, что отрезать лучше как можно ближе к кулачкам, но дробление может ещё зависеть от длины прутка, который болтается с другой стороны кулачков внутри шпинделя. Чтобы уменьшить влияние на дробление этого фактора, можно, обмотав тряпками эту часть болванки, запихать её в шпиндель сзади станка.

Иногда, заточку главной задней поверхности производят так, чтобы режущая кромка не была параллельна оси станка (обычно с более выдвинутой правой вершинки кромки) и при отрезке, на отрезаемой детали не оставался пенёк. По мне, так лучше толстый пенёк потом срезать, чем резец перетачивать. При такой заточке, стружка сходит по канавке, прижимаясь к правому торцу, оставляет на нём наклёпы и норовит, свалившись в щель от сужения, сломать резец.

Но, для маленьких диаметров прутков, толстых резцов и больших партий одинаковых деталей, например, винтов с потайными головками, можно заточить и наискосок, чтобы можно было одним резцом, настроившись по первой детали, обточить резьбовую часть, головку, снять фаску для резьбы и отрезать или http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=blog&blogid=62&showentry=187%D0%9D%D0%BE Но это уже не совсем отрезной и канавка как у проходного. rolleyes.gif

 

 

ФАСКИ

После заточки главной задней поверхности на пересечения с боковыми поверхностями получатся острые кромки, которые на пересечении с режущей кромкой образуют очень острые вершинки. На таком материале как алюминий (и не только), из-за микрозаусенцев может получиться лохматая поверхность, а на стали, из-за большой концентрации тепла, они могут, к тому же оплавиться, став концентраторами дальнейшего разруения кромки. Резец прослужит дольше, если притупить эти кромки очень маленькими фасками или радиусочками, улучшив теплоотвод.

 

Режущую кромку победитовыз резцов тоже можно притупить, чтобы замедлить развитие микросколов. Если мелким алмазным брусочком провести 1-2 раза по кромке, можно получить фаску 0,01-0,02 мм. Больше не надо, чтобы не увеличивать нагрузку на резец. Если фаску будет видно только на отблеск – это и будет 0,01-0,02 (на картинке очень большая фаска для наглядности).

 

Фаски сняты, заусенцы торчат куда надо. Резец готов к работе.

При отрезании можно, при помощи промасляной кисточки, охлаждать поверхности врезки. Вернее боковые поверхности будут болше смазываться, чем охлаждаться, но смоченная маслом цилиндрическая поверхность, под которую лезет резец, будет превращаться в стружку с гораздо меньшей температурой

ОСОБЫЙ СПОСОБ

Настанет время, когда резец затупится и, в зависимости от износа, его надо будет править. Редко резец доводится до такого состояния когда его надо перетачивать, но и правка уменьшает лезвие. Бысрее всего изнашивается главная задняя поверхность вблизи режущей кромки и её подправка с фасками – обычное дело. Если на боковых поверхностях, вблизи вершинок режущей кромки, образовались пятна износа, а на победитовых резцах, на баковых кромках канавки видимые глазом деффекты – надо править канавку, а раз канавку, то и боковые грани тоже, чтобы ориентировать заусенцы.

После каждой правки боковых поверхностей резец будет становиться тоньше и, хотя режущая кромка тоже становится уже на какую-то величину, прочность самого слабого сечения уменьщается, если не ошибаюсь, в квадрате от этой величины. (во всяком случае, не прямо пропорционально величине).

Поэтому, уже при первой заточке заготовки резца, можно затачивать боковые грани так, чтобы значительно компенсировать ослабление сечения в дальнейшем. При заточке на весу это делать несложно, но с утоньшением возникают известные трудности. С подручником можно получить симметричные углы, но подручник должен уметь опускаться на нужную высоту или наклоняться в сторону камня.

При отрезании детали главная задача лезвия резца доставить режущую кромку на определённую глубину врезки, при этом форма лезвия может иметь любую геометрию, лишь бы сделать это ничего не касаясь (кроме двух точек у режущей кромки). Максимальная глубина врезки это R наибольшей планирумой для отрезания заготовки. Почему бы не затачивать боковые грани камушком чуть большим заготовки по диаметру, установив резец “по центру” этого камушка?

Потому что не напасёшься камушков разного диаметра и оборотов надо побольше. Но можно добиться приближённого результата, если при заточке на обычном по размеру камне установить по высоте или наклонить подручник так, чтобы резец оказался ниже центра настолько, чтобы заточка грани обеспечивала огибание заготовки не касаясь её и, при этом, усиливала нижнюю часть лезвия.

 

 

При такой установке резца на подручнике может произойти дробление, затаскивание его под камень (подрыв). Очевидно, что это может произойти при слабой оси точила и недостаточной жёсткости подручника. Но, если кромки камня закруглены, скорее всего резец просто оттолкнет от камня.

Резьбовые токарные резцы. Виды.

Всем доброго времени суток. Сегодня мы разберём следующий вид токарных резцов – это резьбовые. Как и в остальных статьях о типах токарных резцов мы сначала познакомимся с резьбовыми резцами для универсальных токарных станков, затем и для станков с ЧПУ.

Также получим и откроем в SolidWorks модели резьбовых токарных резцов для станков с ЧПУ.

Начнем!

Универсальные резьбовые токарные резцы

Как понятно из названия данный тип резцов служит для нарезания резьбы на деталях. Резьба бывает наружная и внутренняя, так и токарные резцы подразделяются на два вида, для наружной обработки и для внутренней.

Токарные резец для наружной резьбы представлен на картинке ниже.

Токарные резец для обработки наружной резьбы.

И следом токарные резец для обработки внутренней резьбы.

Токарный резец для обработки внутренней резьбы.

Стоит отметить что токарными резцами для обработки внутренних диаметров можно нарезать резьбу в отверстиях достаточно большого диаметра. Это объясняется геометрическими параметрами державки резца.

Еще по резьбовым токарным резцам стоит отметить, как и в общем по всем универсальным, что их нельзя использовать сразу, принеся с магазина, их нужно правильно заточить.

Резьбовые резцы в зависимости профиля резьбы обычно затачиваются под 60 градусов для метрической резьбы и 55 градусов для дюймовой. Заточку резьбовых резцов проводят с помощью специального шаблона.

Шаблон для заточки резьбовых резцов.

Далее переходим к современным типам токарных резьбовых резцов со сменной пластиной.

Современные резьбовые токарные резцы

Они в основном используются на станках с ЧПУ и имеют конструкцию, состоящую из державки и сменной пластины, данная пластина подбирается в зависимости от профиля резьбы.

Резьбовые токарные резцы для станков с ЧПУ

Токарные резьбовые резцы для станков с ЧПУ также подразделяться на наружные и внутренние. Их назначение точно такое же, как и у универсальных резьбовых токарных резцов   

Современные резьбовой токарный резец для наружной обработки на картинке ниже

Резьбовой токарный резец для наружной обработки

 И резец со сменной пластиной для обработки внутренней резьбы.

Резьбовой резец для станков с ЧПУ для обработки внутренней резьбы

Представленные выше резцы имеют обозначения: 266RFG-2525-16 и 266RKF-20-16

Далее мы откроем модели данных резцов в SolidWorks и посмотрим видео анимацию обработки этими резцами.

Где взять 3д модели резьбовых резцов.

Модели данных резцов можно конечно же построить в SolidWorks. Но гораздо проще и быстрее скачать их с сайта производителя. Для данных резцов подойдет компания «Sandvik coromant».

Переходим на сайт данного производителя инструмента и графе поиска вводим обозначение первого резца «266RFG-2525-16». Открываем страницу с данным инструментов на сайте и нажимаем на строчку «Загрузить».

Страница инструмента токарного резьбового резца на сайте Sandvik coromant

После загрузки открываем данный резец в SolidWorks.

Резец резьбовой токарный 266RFG-2525-16 в SolidWorks.

Таким же образов скачиваем и добавляем в SolidWorks резьбовой резец со сменной пластиной для внутренней резьбы 266RKF-20-16.

Резьбовой резец для внутренней резьбы в SolidWorks 266RKF-20-16

Скачать 3д модели данных резцов для солидворк можно по ссылке в конце статьи.

Далее мы посмотрим видео анимацию обработки детали данными резцами.

Анимация токарной обработки с использованием резьбовых резцов.

На видео приводится пример обработки наружной и внутренней резьбы резцами, скаченными для SolidWorks выше.

Виды токарных резцов. Видео анимация токарной обработки.

По ссылке ниже можно скачать 3д модели токарных резьбовых резцов для SolidWorks

Скачать 3д модели токарных резьбовых резцов для SolidWorks.

Ознакомиться с остальными видами токарных резцов можно в данной статье.

До встречи!

Резцы для трапецеидальной резьбы

Существуют резцы для внутренней трапецеидальной резьбы и для внешней. Первые обладают меньшими размерами, так как их приходится помещать внутри обрабатываемых цилиндрических поверхностей. При работе с ними мастер действует практически вслепую, так как не видно результата действий. По этой причине следует строго соблюдать режимы резания. Внешние резцы обладают большими размерами, но это не единственная их особенность, так как углы расположения режущих частей у них построены таким образом, чтобы после нарезания детали могли безпроблемно и надежно соединиться. Для этого используются сложные формы, которые не видны в других инструментах этого типа.

Помимо этого изделия разделаются на правые и левые, что зависит от направленности резца, который закреплен в станке. Естественно, что это оказывает влияние и на резьбу, так как для внутренней и внешней нужно использовать вещи одной направленности, иначе ни о каком нормальном соединении не может быть и речи. Резец резьбовой для нарезания трапецеидальной резьбы может иметь еще различные размеры и материалы изготовления, так что нужно знать, с какими заготовками будет вестись работа, чтобы сделать правильный выбор.

Основные размеры резцов

Высота,мм	Ширина,мм	Длина,мм
10	10	120
12	12	140
16	16	170
20	20	200
25	25	240

Резцы для упорной резьбы изготавливаются как из твердосплавных материалов, которые отлично подходят для жестких материалов и могут отлично противостоять вибрациям и повышению температуры, возникающему во время длительной работы.

Геометрия трапецеидального резца

Внешний вид данного инструмента заметно выделяется среди остальных, так что его можно легко отличить от остальных. Но здесь имеются практически все основные элементы, встречающиеся в стандартных резцах.

Основной режущей частью является главная кромка инструмента, которая располагается там, где пересекаются передняя и задняя поверхность резца. Также на нем имеется и вспомогательная кромка. Эта часть располагается там, где пересекаются передняя и задняя вспомогательная кромка.

Пересечением главной и вспомогательной вершиной режущей кромки называется вершина резца. Она выполняет основную работу по нарезке резьбе и задает ее формую. Головка является главным рабочим элементом, так как стержень служит только для закрепления в станке.

Выбор трапецеидального резца

Нарезание трапецеидальной резьбы резцом является довольно сложным процессом, многое в котором зависит от правильности выбора инструмента.

«Совет профессионалов! Нередко резцы данного типа обрабатываются мастерами самостоятельно для получения нужных размеров, так что при этом не стоит забывать об обработки другого инструмента, который будет нарезать внутреннюю или внешнюю резьбу.»

При выборе особое внимание стоит обращать на заточку инструмента. Когда подбирается резьба трапецеидальная, то заточка резца должна соответствовать размерам заготовки. Ширина прореза и его глубина должна быть пропорциональна обрабатываемой детали. Большие инструменты, как правило, сталкиваются с большим количеством нагрузок, поэтому, температура резца во время работы заметно повышается. Необходимо отдавать предпочтение, в таком случае, твердосплавным материалам. При небольшом погружении с мелким шагом в заготовках из мягкого металла подойдут и инструменты из быстрорежущей стали.

Режимы резания

Нарезание трапецеидальной резьбы резцом нередко происходит в несколько заходов. Эта необходимость возникает по той причине, что здесь нет очень острых углов, как это видно в других деталях. Главная режущая кромка должна быть расположена параллельно нарезаемой оси. Задний угол должен иметь отклонение примерно в 6-8 градусов. В свою очередь это должно быть всего на 2 градуса выше угла подъема, под которым расположена линия подъема. Здесь нужно строго соблюдать все правила установки, так как при повторном проходе действия должны точно повторять предыдущие, для чего и разрабатывается сложная система заточки. Сам процесс осуществляется простыми равномерными поступающими движениями.

Маркировка

На примере реза ВК15 можно рассмотреть особенности маркировки этих изделий. Данная марка относится к быстрорежущей стали твердых сплавов вольфрамовой группы. Содержания карбида вольфрама в ней составляет 85%, а кобальта (К15) – 15%

Страница не найдена | Мастерские

Оснастка станков, средства защиты 351 просмотров

Содержание1 Виды планшайб1.1 Гладкие планшайбы1.2 Планшайбы с отверстиями под резьбу1.3 Планшайбы с радиальными и

Токарные станки 61 просмотров

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. НАСТОЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК SPA – 500.

Другое оборудование 119 просмотров

МАШИНЫ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ ТРЕХВАЛКОВЫЕ СЕРИИ ИБ ИБ2222В. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Токарные станки 87 просмотров

Техническая документация на ремонт токарно–винторезного станка модели 16К20 издается в помощь ремонтным службам предприятий,

Самоделкин 181 просмотров

Содержание1 Технология переделки компрессора1.1 Выбор компрессора1.2 Подборка и подготовка преобразователя тока1.3 Подключение блока питания

Станки 196 просмотров

Содержание1 Особенности ротационных гибочных машин1.1 Классификация вальцев для гибки металла в холодном состоянии2 Конструкция

углы, станки, видео, своими руками

Технологические операции, проводимые на токарном станке с заготовками при помощи специальных приспособлений, связаны с получением в итоге изделия нужной конфигурации, представленной на чертеже. А чтобы точение было рациональным, точным необходима заточка токарных резцов по металлу, которая выполнит необходимый профиль, углы требуемой величины и соответствующие параметры рабочей части. Подготовке такого средства придается серьезное значение.

Заточка токарного резца по металлу

Назначение резца, конструкция, виды

Для получения деталей из слитка металла при точении на токарном оборудовании используют специальный инструмент. Изготавливают из стали, причем твердость материала выше, чем этот показатель у обрабатываемой заготовки. Стержень-державка и рабочая головка, главные элементы конструкции резца из металла, за счет первого инструмент закрепляется на токарном станке.

Функция второй составляющей, заключается в срезании слоя поверхности металла при обработке. Стержень-державка или тело резца в сечении квадратной формы или прямоугольной. Основная режущая кромка рабочей головки в сечении фасонная (клин) иди прямая. Режущей части из металла при эксплуатации требуется регулярная заточка. В современных условиях существует достаточный выбор резцов.

Токарные резцы для обработки металла со сменными пластинами

Подбирая снасть, следует учесть такой показатель, как углы. Классификация видов выглядит следующим образом:

• проходные;
• отрезные;
• подрезные;
• расточной;
• фасонные;
• канавочные:
• фасочные;
• упорный;

Проходные, этим типом устройства обрабатывают цилиндрические болванки. Инструмент отрезного вида используют для обрезки прутков. Обрезка выполняется под заданным углом. Приспособление отрезного типа служит и для прорезания в них канавок различного назначения. Подрезные, данный тип приспособлений используют для торцевания болванок и уменьшения уступов. Расточной, это средство используют для обработки отверстий нужного диаметра в заготовках или деталях токарном станке.

Канавочный — назначение такого устройства состоит в формировании внутренних и наружных канавок на цилиндрической поверхности, выдерживая нужные углы. Иногда требуется функция отрезного типа, когда необходимо убрать часть металла заготовки. Резьбонарезные, этим устройством на токарных станках нарезают резьбу. Фасонный — предназначение этого резца состоит формировании выступов и канавок на обрабатываемой болванке, при это получаются углы с требуемыми параметрами.

Фасочные — этим устройством после заточки выполняют внутренние и наружные фаски на изделии. Упорный используют для точения деталей из металла с уступами небольших размеров. Для снижения вибрации при работе на токарном станке требуется выверять его положение. Упорный применяют для нежестких деталей.

Виды резцов подразделяют еще по направлению обработки токарном оборудовании на левые и правые, по материалу, из которого они изготовлены, по способу присоединения режущей части к державке и другим параметрам.

Порядок и правила заточки инструмента

Для предупреждения появления сколов и задиров на обрабатываемых деталях, поломки и других нежелательных факторов при работе на токарном агрегате, требуется правильная заточка резца. Эта процедура выполняется при изготовлении нового или износе старого устройства. Сам процесс заточки резцов заключается в придании требуемой формы и необходимого угла затупившемуся или новому приспособлению.

Восстановить режущую часть, можно применяя специальное оборудование по металлу при достаточном уровне мастерства и знаний работника. Ведь от правильной заточки токарных резцов зависит трудоемкость и производительность. На крупных предприятиях созданы подразделения занятые подготовкой оснастки. На малых заточка выполняется токарем.

На данный момент существуют следующие способы заточки токарных резцов:

1. абразивный;
2. химико-механический;
3. с использованием специальных приспособлений;

Углы заточки в зависимости от вида точения стали и чугуна

Абразивная заточка резца выполняется на специальном заточном агрегате или стандартном наждаке. При использовании последнего варианта трудно выдержать нужные углы при обработке приспособления. Агрегаты для заточки имеют два круга. Абразив из белого электрокорунда используют для точения резца из быстрорежущей стали. Заточка устройств из твердых сплавов выполняется кругом из карбида кремния зеленого цвета.

Алмазным диском делают финишную шлифовку на токарном или другом агрегате. Химико-механический способ подразумевает точение в специальном составе. Точность заточки проверяют шаблонами.

Обучение токарному делу в Москве в ОАО КИЗ

Программа курса

Теоретическая часть:
1. Техника безопасности, токарный станок и его элементы, виды механической обработки, виды резцов и их назначение, мерительный инструмент допуски и посадки.

Практическая часть:
1. Заточка резцов. (Проводится перед каждой операцией, способствует получению чистой, ровной и точной поверхности)
2. Обработка наружного диаметра.(Выставление резца относительно центра заготовки, правильное касание заготовки резцом, точение в размер по допускам)
3. Обработка внутреннего диаметра, получение сквозных и глухих отверстий. (Сверление, расточка резцом, развертывание, заточка свёрл)
4. Нарезание резьбы метчиком и плашкой. (Изготовление резьбовых соединений, расчет заготовки под внешнюю и внутреннюю резьбу)
5. Изготовление резьбы резцом. (Заточка резьбового резца для внешней и внутренней резьбы, выставление резца относительно заготовки, режим подачи резца при нарекании резьбы)
6. Изготовление конусных изделий. (Расчёт конуса по размерам, определение необходимого угла).
7. Изготовление фасонных изделий. (Заточка радиусных резцов, свёрл, обработка радиусов)
8. Настройка и уход за станком. (Расточка кулачков, снятие-установка патрона, замена кулачков, устранение люфтов, смазка станка).
9. Уроки на свободную тему. Консультации. Помощь в достижении результатов.

Для кого эти курсы

Для тех, кто только купил или собирается покупать токарный станок и пока не знает основ и особенностей токарного дела.

Для опытных токарей желающих повысить свой уровень профессионализма.

Для руководителей высшего и среднего звена производственных компаний, начальников цехов и производственных участков, начальников смен, сменных и старших мастеров, которым необходимо знать особенности, сложности и хитрости своих подчиненных, что бы эффективнее управлять предприятием или производственным участком.

Для руководителей производственных компаний или индивидуальных предпринимателей желающих обучить рабочих токарному делу.

Для менеджеров и руководителей компаний, торгующих металлорежущим инструментом, что бы лично, своими руками пощупать то, что покупают покупатели, как используют покупатели инструмент, что бы почувствовать вибрации, услышать шумы, ощутить и понять сложности и возможности своих покупателей, стать ближе к народу, изучить их язык, научиться помогать при затруднениях с выбором инструмента.

Для всех желающих, кто хочет освоить и понять принцип изготовления изделий на токарном станке.

Стоимость и место обучения 

Стоимость одного занятия 1500₽. Обучение проходит в учебном классе, в Москве, ближайшее метро “Автозаводская” с 19:00 до 20:30, по предварительной записи. Дополнительное время оплачивается из расчета 1000 руб/час, но не более трёх часов. Основной упор на практику. Станки Proma и ИЖ.

Мы можем организовать выездное обучение на Вашей территории и Вашем оборудовании. 
Стоимость этой услуги обсудим отдельно.

Advanced Tool Sharpening

Advanced Tool Sharpening (Расширенная заточка инструментов)

Продвинутая заточка инструмента для токарного станка

с особым упором на
Инструменты для нарезания резьбы

Многие люди создают токарные станки из быстрорежущей стали, не используя ничего, кроме настольного шлифовального станка, и становятся вполне приемлемыми, если не сказать прямо. отлично, результаты. Для большинства проектов нормального размера с умеренными допусками это может быть все, что вам когда-либо понадобится. Как допуски становятся более плотными, или для уменьшения размеров деталей требуется улучшенная обработка поверхности, требуются более совершенные инструменты.Ты не можешь бриться десятых и одновременно получить отличную отделку тупым инструментом.

Моя цель – показать вам некоторые практические приемы, которые можно быстро применить для улучшения качества кромок ваших инструментов. Эти методы не являются авторитетными и не подкреплены обширными исследованиями. Это просто вещи, которые я подобрал за достаточное количество лет, создавая сборки с жестким допуском, научные инструменты, а также читая и наблюдая за тем, как другие Машинисты, некоторые из которых имеют гораздо больше знаний и опыта, чем я, делают вещи.С некоторой мыслью вы вполне можете продолжить, и улучшить, идеи, рассмотренные здесь.

Следует отметить, что я сосредоточен исключительно на создании чрезвычайно острых краев, и вы не можете применять это вслепую. тип инструмента для любой ситуации. Острые как бритва края – это именно то, что не нужно для большинства высокоскоростных производств. ситуации с нержавеющей сталью и другими сплавами. Этот инструмент не предназначен для черновой обработки или очистки окалины от финишной обработки. сталь.У этих кромок не будет прочности, необходимой для серийного производства.

Итак, когда с по вам понадобятся эти инструменты?

• Когда необходимо контролировать размер на десятом уровне или ниже.
• Когда конус является проблемой с неподдерживаемым прикладом, и вы не можете использовать центр.
• Когда припуск имеет тенденцию к деформации, затвердевает во время резки.
• При изготовлении регулировочных винтов любого шага, когда важны плавность хода и посадка.
• При нарезании тонкой резьбы более 40 TPI.
• При изготовлении резьбы, где важно низкое трение.

Углы инструмента хорошо освещены во многих местах, от Southbend’s How to Run a Lathe, до Интернета и Руководства по машинному оборудованию, так что Я не буду тратить время на поиск идеального переднего угла для резки алюминия 6061. Информация о том, как достичь максимума Труднее добиться остроты режущих кромок, и это настоящая тема этой страницы.Я должен добавить что мы все, кажется, впитали много ошибочного фольклора относительно резкости, начиная с того времени, когда друг из лучших побуждений или родственник показал нам, как точить этот первый перочинный нож. Разговор о твердосплавной оснастке тоже уместен, так как ее вариант с множеством сильных сторон и недостатков, особенно для домашнего машиниста.

Точные подробности того, что происходит, когда мы «режем» металл, также выходят за рамки этой страницы, но читателю предлагается сделайте дополнительное исследование.Начните с поискового запроса «механика резки металла». Если вы посмотрите на режущее действие На типичном токарном станке вы увидите, что на самом деле резка происходит вдоль линии, причем обычно очень короткой. Линия может быть изогнутой и иметь радиус, но до тех пор, пока присутствует достаточный рельеф, что происходит в 25 тысячах от этой линии. не имеет отношения к процессу. Таким образом, когда мы говорим об углах инструмента, важен именно угол на режущей кромке. Все, что я представляю ниже, является попыткой управлять геометрией в той крошечной области инструмента, где происходит резка.

Невозможно получить хорошую заточку кромки от руки

Достаточно одного прохода по камню или миллисекунды на шлифовальном станке под неправильным углом, чтобы разрушить геометрию камня. передовой. Нет возможности заточить от руки и получить качественную кромку. Вы должны использовать какую-то систему направляющих.Я уже слышу, как Хрустящие Старые Машинисты называют меня идиотом и делают всевозможные заявления о том, как они могут бриться. их инструменты, заточенные от руки. Дело в том, что они могут. Почему? Они обманывают. Они используют систему направляющих, осознают они это или нет.

Хрустящие старые механики

Неофит часто раскачивает свой инструмент по точильному кругу из-за недостатка навыков и практики. Хрустящий старый машинист может делать то же самое, но только для увеличения скорости съема металла при черновой обработке.После этого он обычно сохраняет вся лицевая сторона инструмента в непосредственном контакте с колесом. Вы увидите только полый участок земли с одним радиусом на его инструменты. Когда он подносит инструмент к кругу, и особенно когда он снимает его, он осторожен, чтобы не поцарапать режущий инструмент. край. Таким образом, даже если он может этого не осознавать, режущая кромка защищена встроенной направляющей системой изогнутая поверхность инструмента скользит по изогнутому шлифовальному кругу.Это не идеально, но вам следует овладеть этой техникой, потому что это приводит к следующему этапу уточнения.

Вот как должен выглядеть инструмент после выхода из шлифовальной машины. Вам также понадобится верхний рейк и, возможно, стружколом для большинство приложений, но обратите внимание на чистые и слегка изогнутые грани. Его шлифовали на обычной 8-дюймовой шлифовальной машине без отдыхает совсем. Основная (боковая) режущая кромка обращена к вам, хотя инструмент также будет очень хорошо резать в другую сторону, если глубина резания (DOC) мала.

Уточнение края по старинке

Если вы выполнили грубую шлифовку правильно, несколько вещей будут выполнены. Во-первых, режущая кромка будет достаточно острый, пригодный для многих вещей как есть. Во-вторых, под кромкой будет значительный рельефный угол, потому что угол больше среднего угла криволинейной шлифовки. В-третьих, что очень важно, на краю будет четко обозначен край. нижняя сторона инструмента.Эта кромка представляет собой простую направляющую систему, которая предотвратит повреждение, поскольку режущая кромка забита камнями. совершенство.

Пока нижний край инструмента остается в контакте с камнем, вы можете избежать ошибочного удара, который создает новый фаска на режущей кромке. Поднимите этот нижний край и одним движением по камню вы создадите небольшую грань на неправильный угол, для удаления которого требуется огромное количество корректирующих камней. Нижний край также определяет угол наклона, который будет производиться, поэтому обратите внимание во время шлифования, чтобы убедиться, что общая форма правильная.

Подумайте о гранях, как на огранке алмаза. Когда они ловят свет, они должны выглядеть как идеальные самолеты, без закруглений по краям. Некоторые люди затачивают инструменты, используя бумагу из карбида кремния. Хотя это может быть эффективным для острие, он неизменно закругляет края, притупляя инструмент и вызывая трение чуть ниже реальной режущей кромки. В профиль это выглядит как изношенный инструмент. Хотя общий угол рельефа может составлять 8 °, это почти микроскопический угол при край, который имеет значение.Помните, что при некотором увеличении край всегда будет выглядеть тусклым, а рельефный угол не существует, поэтому требуется определенное количество суждений, чтобы сопоставить край с приложением. Когда режущая кромка трется вам нужно дополнительное давление, чтобы заставить его разрезать. Правильно сформированный край будет обрезаться почти при контакте, смывая столько или меньше пыли материал по мере необходимости.

Подходящие абразивные инструменты для обработки кромки включают твердые камни Арканзаса, камни из синтетического масла, более жесткую японскую воду. камни (редко используются для металлорежущих инструментов) и различные пластиковые притирочные пленки.Не используйте клей, чувствительный к давлению Притирочные пленки на основе (PSA), поскольку податливость клея приведет к закруглению кромки инструмента. Вы можете хранить простые пленки от скольжения, нанеся каплю воды на спину. Используйте пленки с толстым листом стекла или поверхностной пластиной. Притирка пленки доступны практически со всеми известными абразивами. Алмаз подходит для твердых сплавов и приемлемо для HSS, в несмотря на общий совет не использовать алмаз с черными металлами.Оксид алюминия дешевле и хорошо подходит для HSS. 12 микрон – хороший сплав общего назначения. 9 микрон, вероятно, настолько хорошо, насколько это действительно необходимо. Для более грубой работы обычно имеющиеся в наличии гальванические алмазные камни довольно хороши и очень долговечны. Обязательно приобретите цельный, как с перфорацией. имеют тенденцию зацепляться за острие инструмента.

Вот тот же самый инструмент выше, забитый вручную маленьким средним Арканзасом, а затем тонким черным, используя оба края в качестве система направляющих.Всегда удерживая оба края в контакте с камнем, можно избежать закругления режущей кромки. Гладкий Радиус также был забит камнями между гранями. Помните, что качество этого радиуса будет определять, насколько хороша поверхность. закончить можно. Иногда люди продолжают увеличивать радиус, пытаясь улучшить качество поверхности, когда они на самом деле просто нужна высококачественная режущая кромка по радиусу, который у них уже есть. Большой радиус увеличит тенденцию болтать.Небольшой радиус, как этот, нужно подавать очень медленно, но он также не будет отклонять мелкие запасы. Облегчение угол под режущей кромкой составляет 6 ° (также известный как угол наклона конца), а передняя кромка отклоняется от режущей кромки под углом 15 ° (также известный как крайний угол режущей кромки).

Не забывайте другую сторону инструмента

Верхнюю поверхность инструмента часто игнорируют, но она так же важна, как и грани. Если верхняя поверхность шероховатая, ничего побития камнями на другие грани даст чистый режущий край.Следы шлифования наверху будут проходить через режущую кромку. край, ухудшающий качество поверхности обрабатываемой детали. Они также снизят долговечность режущей кромки. Если вы втираете грабли в верхнюю поверхность, следуйте той же процедуре, что и выше, и гладьте ее. Если оставить верхнюю часть инструмент плоский, все еще неплохо забивать его камнями. Я ускоряю процесс, наклеивая на заднюю часть инструмента тонкий кусок ленты. Это дает крошечный отрицательный угол наклона, но позволяет быстро улучшить наконечник без удаления большого количества металла.

Современная торговая практика стремится к инструментам с нулевым или даже отрицательным рейком, но они редко подходят для домашнего магазина. Положительный грабли сделают ваш инструмент свободным резанием, уменьшив прогиб и потребляемую мощность. Со сталью можно использовать 10-20 градусов, но никогда не пытайтесь использовать инструмент, шлифованный по стали по латуни; он схватит и, возможно, вырвет ложу из патрона или повредит сам токарный станок. Обратитесь к различным справочным материалам, чтобы узнать правильные углы для использования с различными материалами.Острые инструменты с правильные углы могут иметь решающее значение между гладкой работой или просто неприятностями.

Линии шлифования всегда должны быть перпендикулярны режущей кромке. Если линии параллельны краю, край будет более хрупкий. В качестве примера приспособления для заточки сверл обычно показаны установленными на горизонтальной средней линии круга, делая шлифовальные линии параллельными режущей кромке. В идеале они должны быть подняты так, чтобы наконечник сверла касался колеса на вертикальная осевая линия, чтобы шлифовальные линии были перпендикулярны режущей кромке.Или вы можете поднять болгарку и работать на нижней части колеса. Если характер установки ставит шлифовальные линии параллельно режущей кромке, камнями еще важнее довести кромку до чистых граней и предотвратить выход режущей кромки из строя на большом горизонтальном участке. площадь.

Очень острые края не всегда долговечны, но чем более гладкими и бездефектными вы их сделаете, тем дольше они прослужат. последний.

Срезной инструмент

Хорошо, я не собирался говорить об углах инструмента, но режущий инструмент заслуживает особого упоминания.Я видел это только в описании мало текстов по механической обработке, и описание обычно было непонятным. Я никогда не разбирался в инструменте, пока он не был должным образом описано в онлайн-форуме. У него есть только одно специальное назначение – отделочные материалы, которые имеют свойство рваться. если ты не можете получить хорошую отделку на некоторых сложных сортах стали, это инструмент, который стоит попробовать. Имейте в виду, что у него много ограничений. В качестве Как показано, резка выполняется только справа налево, а глубина резания редко бывает больше 0.001 “. Трудно подобраться к заплечик без тщательной шлифовки и с низкой точкой контакта. Как скорость шпинделя, так и скорость подачи обычно остаются довольно низкими. Таким образом, предпочтительна медленная подача мощности, особенно если деталь длинная. Используйте масло.

Передняя часть инструмента отшлифована под небольшим углом для обеспечения зазора всего в несколько градусов. Режущая кромка обычно 30-40 градусов. от вертикали. Камень, пока он не станет гладким и острым. Как видно ниже, вертикальное положение инструмента не критично, по сути когда одно место потускнеет, просто немного приподнимите или опустите инструмент.При правильной работе этот инструмент будет производить микросхему, которая выглядит почти в точности как стальная вата. При правильных условиях режущий инструмент может дать настолько гладкую поверхность, что ее можно будет принять за земля.

Прочие приспособления

Поставленные на заводе опоры для большинства шлифовальных машин практически бесполезны. Немного поискав в сети, вы можете найти планы для значительно улучшенных опор и держателей инструмента. Я также рекомендую купить копию Tool and Cutter Sharpening от Harold Hall, Серия семинаров №38, которая включает множество полезных советов, а также планы для многих простых в сборке шлифовальных машин. светильники.

Тем не менее, большая часть того, что доступно, касается только шлифовальной части процесса, и я сосредоточен на получении лучшего края чем одно только измельчение может дать. Я упоминал карманные ножи ранее, и ничто не дает лучшего лезвия ножа чем оригинальная система заточки Lansky. В них используется направляющая, прикрепленная к лезвию, что предотвращает случайное забивание камнями. край, даже ненадолго, под неправильным углом. У каждого камня есть длинный стержень, идущий от спины, который едет в направляющей.Одинаковый Принцип можно применить практически к любой кромке, которую вы хотите подкрасить, включая концевые фрезы и фрезы «ласточкин хвост». Вы можете создавайте свои собственные камни, приклеивая их к бруску или используя притирочную пленку (здесь пригодится PSA), но я просто использую камни Лански прямо из стандартного набора. Вот основная идея ремонта концевой фрезы, хотя хотелось бы вещи связаны немного лучше, чем сидеть в студии без шва. Да, я знаю, что речь идет о токарных инструментах; использовать немного воображение и примените эту технику к любому краю, с которым вам нужно иметь дело.

Инструменты для нарезания резьбы и приспособления

Приведенных выше методов будет достаточно для почти всех типичных токарных операций с использованием заготовок из быстрорежущей стали и литых сплавов. В углы могут быть определены с достаточной точностью на глаз и опыт. Это не относится к потокам. Как минимум, вы следует использовать “рыбий хвост” датчик, чтобы проверить включенный угол и прямоугольность инструмента, но это все равно оставляет вам долгие пути из того, что может быть достигнуто с очень небольшими дополнительными усилиями.

После того, как вы обработали инструмент на шлифовальном станке, вам понадобится приспособление для улучшения углов. Я сделал приспособление, показанное здесь из лома обрезки Делрина. Некоторое время назад я сделал прямоугольную, но у нее выросли ноги, так что они должны быть желанными. Точная форма и размеры не важны, хотя вы должны стараться держать две ножки и наконечник инструмента рядом с точками. равностороннего треугольника. Единственное строгое требование заключается в том, чтобы насадку можно было закрепить очень близко под углом 30 °. и что все углы можно точно настроить с помощью двух регулируемых ножек.Светильник кинематической конструкции; у него три контакта указывает, что делает его полностью стабильным в использовании. Углы можно немного изменить, но для Acme потребуется другое приспособление. или другие резьбы со значительно отличающимися углами.

PDF-файл для приспособления для нарезания резьбы

Из алюминиевого кровельного оклада можно сделать красивый угловой шаблон. Просто начертите его и разрежьте на резак для бумаги (не роторный резак).Вот приспособление, устанавливаемое на основной угол 30 °. Если вы хотите работать с другой стороны инструмент или приспособление, шаблон, безусловно, можно вырезать, чтобы отразить это предпочтение.

Затем мы переходим к задней части инструмента, чтобы установить угол наклона. Надо будет пару раз пройти туда и обратно потому что корректировки взаимодействуют.

Если вы присмотритесь, то увидите идеальную грань на кончике, созданную ультратонким черным арканзасским камнем.Рядом Край инструмента улавливает свет, но это все еще неровная поверхность и не ударяется о камень.

Также можно использовать светильник на стекле или поверхности с притирочной пленкой. Это чувствительная к давлению пленка из оксида алюминия, а клейкая основа слегка закругляет грань, в результате чего режущая кромка становится менее острой и менее свободной. Попытаться получить гладкая притирочная пленка.

Теперь переверните инструмент в приспособлении, отрегулируйте и настройте другую сторону.Вы можете удалить лишний материал, который не требует притирки, как описано вкратце, поэтому операция притирки выполняется быстро. Правильно заточенным инструментом притирка не должно занимать больше десяти минут.

Хорошо, скажите еще раз, зачем нам нужен такой уровень контроля над краями? Для правильного функционирования резьбы боковые стороны винт должен контактировать с торцами гайки. Если углы не совпадают, контактная площадка будет узкой линией высокого давления около ID или OD резьбы.Смазка не сможет поддерживать давление, и вы получите контакт металла с металлом, возможно истирание и, безусловно, более высокое трение, чем было бы в противном случае. Если вы делаете болт 1/4 x 20, он, вероятно, не иметь значение. Если вы делаете регулировочный винт для крепления лазерного зеркала, это, безусловно, имеет значение.

Для обычных токарных станков из быстрорежущей стали хорошо подходит метод полого шлифования, описанный выше. Для резьбонарезных инструментов, которые притираются с помощью приспособления можно сэкономить огромное количество работы, удалив ненужный материал на шлифовальном круге.Ты должен быть притирка минимального количества материала, необходимого для работы инструмента. Если для поддержки передний край, не тратьте время, пытаясь нахлестать больше, чем это. Если максимальная глубина резьбы, которую вы когда-либо нарезали, составляет 0,025 дюйма, отшлифуйте инструмент, так что вам не придется притирать 0,5 дюйма каждый раз, когда вы его затачиваете. Это еще больше экономия времени с твердосплавным сплавом.

Карбид – замечательная вещь для многих работ. В настоящее время в коммерческих целях используется очень мало HSS.Вы услышите, что карбид не такой подходит для домашнего магазина как HSS, но я не полностью разделяю это мнение. Проблема в том, что промышленные твердосплавные пластины разработан для производственного использования на совершенно иных машинах, чем большинство HSM. Обычно они не очень острые, могут иметь отрицательный передний угол и может иметь покрытия, которые работают только при высоких скоростях резания, вызывающих высокие температуры. Существуют острые немелованные вставки для алюминия, и они должны подойти даже на небольшом легком станке, который обычно можно найти в домашнем магазине.В В общем, я считаю, что вставки – дорогое и ненужное усложнение для HSM.

Паяный твердосплавный инструмент варьируется от плохо сделанного импортного инструмента до очень тонкого инструмента Micro 100. Помимо этих высококачественных инструментов, немногие припаянные инструменты работают на полную мощность прямо из коробки, и вы не можете исправить это, используя , только , зеленый твердосплавный диск. Скорее всего, вы усугубите ситуацию. Если вы хотите, чтобы твердый сплав работал как HSS, вы должны создать острые кромки, такие как HSS, а для этого нужны алмазные абразивы. Для резьбонарезных инструментов выполните процедуры, описанные выше, но используйте зеленый круг, а затем алмазные притирочные пленки. Легко, проблема решена. Для других токарных инструментов лучшим решением является тихоходный алмазный круглошлифовальный станок, такой как Accu-Finish или сделанная своими руками версия того же самого. В отсутствие этого алмазные пленки для притирки доставят вас туда, куда вы хотите, медленно, но как только вы воспользуетесь специальной твердосплавной шлифовальной машиной с надлежащим регулируемым подвижным столом и алмазными кругами, вы сможете быть слишком избалованным, чтобы думать о чем-либо еще.

Я мог бы добавить, что, чтобы вы не подумали, что я переборщил, специалисты Accu-Finish предоставляют гладкий керамический шлифовальный диск, а также бутылка тонкой алмазной жидкости для зарядки. В результате получается зеркальная полировка карбида и лезвие, напоминающее бритву. Нет вопросов что большинство работ можно выполнить, используя гораздо более простые методы, но когда вам нужно совершенство, хорошо знать, как его достичь.

Будьте бдительны!

ДОМ

Очень недорогой способ заточки токарных фрез с твердосплавным припоем

Режущие инструменты для токарных станков с твердосплавным припоем

Хотя твердосплавные фрезы имеют ряд преимуществ в производительности, токарные станки с твердосплавными припоями часто используются любителями, потому что они легко доступны и недороги.Некоторые, новички в этом ремесле, могут также выбрать их, потому что считают, что правильная геометрия резки уже существует «из коробки».

Качество может быть не оптимальным, но вы получаете то, за что платите, верно? Некоторые из них могут иметь подходящую режущую геометрию на заводе, но большинство представляют собой тупые инструменты:

Эти инструменты универсально имеют нейтральную переднюю кромку, что подходит для большинства целей, хотя и не оптимально для небольших токарных станков.Часто передний или боковой зазор практически отсутствует, а хвостовик инструмента, к которому припаивается твердосплавный резак, также может нуждаться в некотором облегчении.

Скорость резания

Старые станки имеют довольно низкую скорость вращения шпинделя (как и более крупные токарные станки, даже недавнего производства). Твердосплавные фрезы лучше всего работают на высоких скоростях, низкая частота вращения говорит о том, что твердосплавные инструменты не могут использоваться с максимальной эффективностью.

Я сторонник токарных фрез из быстрорежущей стали (и, конечно же, учусь их правильно шлифовать).Мои маленькие токарные станки ограничены скоростью вращения шпинделя 1600 и 2100 об / мин, с поправкой на инструмент из быстрорежущей стали, но, как и большинство из нас, я нахожу применение твердосплавным фрезам.

HSM Применение для твердосплавных фрез

Наиболее очевидное применение – резка твердых материалов, которые быстро изнашиваются из быстрорежущей стали. На фотографии показан закаленный центр задней бабки с шейкой, обработанный твердосплавным припоем AR.

На этой фотографии режущие поверхности протяжки вверху справа были окончательно обработаны твердосплавной концевой фрезой после закалки.При резке затвердевшего материала О-1 проблем не возникало.

Существуют и другие применения, и потребность в твердосплавных режущих инструментах в то время, вероятно, станет очевидной. Но основная польза твердосплавного инструмента заключается в том, что он может быстро удалять материал, оставляя хорошую отделку. Это, конечно, предполагает, что скорость шпинделя токарного станка достаточно высока, чтобы быть эффективной. Как правило, для стали это будет около 300-500 SFM и примерно вдвое больше для большинства цветных металлов.

Типичный метод заточки твердосплавных фрез

Если вам повезет, вы купите твердосплавный инструмент, который будет острым и имеет разумную геометрию резания. Но это не всегда так, и инструмент необходимо отшлифовать до нужной геометрии и остроты. Геометрия не входит в рамки этой резьбы, но вы можете найти некоторые идеи в следующем:

http://www.hobby-machinist.com/threads/sharpening-cutting-tools.32987/

Обычная процедура шлифования Инструмент с твердосплавным припоем должен сначала отшлифовать немного стального стержня под передней частью и под режущей кромкой.Причина этого в том, чтобы лучше открыть настоящие режущие кромки твердого сплава для заточки.

После шлифовки хвостовика, как показано выше, для правки твердосплавного режущего инструмента используется «зеленый круг», за которым часто следует несколько ходов алмазной притирки для чистовой обработки. Фрезу AL на второй фотографии погладили алмазной притиркой по режущей кромке.

Мелкозернистый алмазный шлифовальный круг, вероятно, лучший инструмент для правки твердосплавных фрез, но это редкость в сообществе HSM.У меня действительно есть алмазный круг, и я собираюсь соединить его с двигателем, но мотивация для этого ускользает от меня …

Некоторые соображения практичности и стоимости

Хорошо, давайте двигаться дальше, сразу возникают два вопроса. mind:

Действительно ли нужно затачивать эти дешевые твердосплавные фрезы для пайки?

Заточка режущей кромки (левая сторона инструмента AR для токарной обработки), безусловно, снижает требования к мощности двигателя и жесткости станка (и может улучшить качество поверхности), но режущая кромка может стать хрупкой и сломаться при прерывистом резе или при встрече с плечом.

Неужели нужно ставить еще одну болгарку с зеленым колесом (не дешевым) для карбида?

Это зависит от обстоятельств. Если у вас есть место, средства и мотивация, то желательна отдельная шлифовальная машина для карбида – зеленый круг и / или алмазный круг с вакуумированным выхлопом. Для многих из нас пространство может быть ограничением, поэтому теперь мы подошли к делу и благодарим вас за терпение.

Алмазные отрезные круги для инструмента Dremel

Вот такие штуки примерно.75 дюймов в диаметре, и насколько я помню, их можно приобрести у HF примерно за 1 доллар США. Я купил несколько из них около десяти лет назад, и за это время цена, возможно, выросла. Маленькие круги имеют алмазную крошку, встроенную в обод и лицевую поверхность, и особенно удобны для резки.

Мне пришло в голову, что маленький алмазный круг также может быть полезен для правки твердосплавного режущего инструмента, поэтому я решил попробовать. Моя первая проба просто использовала колесо по назначению: в инструменте Dremel. Я зажал твердосплавную фрезу в тисках и вручную заточил режущую кромку торцом круга.

Эй, это сработало очень хорошо, алмазный круг легко режет твердый сплав. Но, думая, что у многих людей может не быть инструмента Dremel, мне пришла в голову идея поместить колесо в сверлильный станок.

Опять же, он работал хорошо, несмотря на гораздо меньшую скорость по сравнению с Dremel. Следует проявлять небольшую осторожность, так как при более низкой скорости колесо может «схватить» инструмент.

И это заставило меня снова задуматься. Я поместил инструмент в маленькие тиски сверлильного станка под правильным углом, расположил его под колесом и осторожно вставил диск в резак, используя обычную рукоятку сверлильного станка. Я думаю, что было бы еще лучше, если бы тиски были закреплены на столе сверлильного станка.

Прошу прощения за плохое качество фотографии – нужно внимательно присмотреться, чтобы различить колесико и конец режущего инструмента.

Это сработало лучше всего из трех испытаний и потребовало всего несколько минут для шлифования обеих режущих кромок твердосплавного инструмента.И если требуется составной угол, что было бы обычным явлением, было бы практично приклеить кусок обрезка под одну сторону тисков под углом.

В заключение, я считаю, что это вполне жизнеспособный способ заточки твердосплавных фрез с минимальными вложениями в инструмент.

Как точить болторез?

	Магазин болторезных станков
			После некоторого использования болторезных станков вы можете заметить, что на лезвиях есть небольшие вмятины и сколы, которые часто могут возникать при прорезании закаленной стали.Решить эту проблему можно, заточив их.
			Вам понадобится: – Жесткая щетка Чистая тряпка Тиски (если есть) Напильник или угловая шлифовальная машина Масло или консистентная смазка
			Что такое фрезерный напильник? Напильник для фрезерования – это инструмент с абразивными зубьями, предназначенный для заточки металлических лезвий. Для получения дополнительной информации о фрезерных файлах и их использовании см .: Фрезерные файлы
			Что такое угловая шлифовальная машина? Угловая шлифовальная машина – это инструмент с абразивным диском, который вращается электродвигателем. Для получения дополнительной информации об угловых шлифовальных машинах и их использовании см .: Угловые шлифовальные машины.
			Если вы используете угловую шлифовальную машину для заточки болторезных станков, вам понадобится металлический шлифовальный диск. Для получения дополнительной информации см .: Угловые шлифовальные машины.
			Шаг 1. Проверьте чистоту инструмента Перед тем, как затачивать лезвия болторезных станков, убедитесь, что на них нет мусора и грязи. Почистите челюсти, затем протрите их чистой тканью.
			Шаг 2 – Открытые лезвия Как можно шире раскрыть губки болторезных станков.
			Шаг 3 – Крепко возьмитесь за губки Лучший способ удерживать головку инструмента – это закрепить ее в тисках. Однако, если вы используете напильник для заточки, вы можете просто зажать болторез между коленями. Когда вы закончите одно лезвие, ослабьте тиски, переверните челюсти и повторно зажмите, чтобы взяться за следующий.
			Шаг 4 – Напильник под углом… Лезвия на болторезных станках, как и у ножниц, имеют фаску по краю.То есть они наклонены (под углом 20-30 градусов), образуя острый гребень. При заточке или шлифовке лезвия необходимо соблюдать этот угол.
			Шаг 5 -… но не слишком резкий! Не шлифуйте и не подпиливайте лезвия болторезных станков до очень острых краев. У них должен быть закругленный гребень, так как им не нужно «прорезать» материал, а скорее раздвигать его.Чрезмерно острые кромки уменьшают эту тупую разделяющую силу и делают кромки лезвия уязвимыми для коробления и вмятин.
			Шаг 6 – Очистить Почистите, а затем протрите лезвия тканью, когда вы закончите опиливать, чтобы удалить мелкие металлические частицы, которые будут образовываться.
			Шаг 7 – Нанесите масло Наконец, снова возьмите ткань и протрите лезвия по всей длине большим слоем масла.Это поможет уберечь их от ржавчины.

Как точить ножницы?

Нитеобрезатели или ножницы для шитья – важные инструменты в повседневном шитье. Ножницы для обрезки ниток не подходят из-за их огромных размеров. Однако кусачки для ниток помогут обрезать лишние нитки и добиться более чистого вида.

Хотите узнать, как точить ножницы? Что ж, похоже, у вас есть неплохой практический опыт шитья и вышивки.И вам пора позаботиться об этом незаменимом инструменте наилучшим образом!

Когда дело доходит до тонкой вышивки или пошива платья, кусачки для ниток так же важны, как и сама нить. Иногда этот важный швейный инструмент теряет острие и через некоторое время тускнеет.

Сегодня мы собираемся научить вас многим способам заточки швейных ножниц с подробным пошаговым руководством. Продолжай читать!

Как правильно использовать ножницы для нити?

В наши дни вы найдете автоматические нитеобрезатели, которые идут в комплекте с любой современной швейной машиной.Однако вы не можете носить с собой швейную машину повсюду, и в большинстве случаев это только вы и пяльцы для вышивания.

Такие разы, как этот, требуют пары острых как бритва ножниц. Тем не менее, знание того, как правильно пользоваться ножницами, выведет ваш пошив на новый уровень!

Большинство нитеобрезателей имеют лезвие около ¾ дюйма. Хотя они могут иметь или не иметь такой же дизайн, как ножницы для ткани, оба ножницы очень помогают портным и вышивальщицам.

Теперь вы всегда должны держать нож для ткани близко к месту соединения двух лезвий.

Надежно удерживая обе стороны лезвия, вы сможете контролировать ход лезвия. Таким образом, вы не оставите труднодоступные заглушки и закончите работу за один присест!

Заточка нитеобрезателей в домашних условиях

Если это не очень толстая эластичная нить для бисероплетения, ножницы могут без проблем прорезать все типы ниток, пряжи и ниток мулине. Неудивительно, почему это основной продукт как для профессиональных портных, так и для увлеченных любителей!

С другой стороны, кусачки для тусклых ниток вообще не работают через нитки мулине и оставляют вьющиеся концы на вашей хрупкой заготовке.

Ниже мы расскажем вам о трех техниках заточки швейных ножниц. Для них потребуется всего один или два основных инструмента, которые вы можете найти в любом обычном доме, не тратя лишних денег!

Наждачная бумага

Если вы столкнулись с проблемами при резке однониточного хлопка с жемчугом, скорее всего, ваши нитеобрезатели затупились от использования и нуждаются в некоторой заточке.

Для работы вам понадобится наждачная бумага средней зернистости 200 или мелкозернистая.Сложив наждачную бумагу пополам, оголите шероховатую поверхность снаружи. Таким образом, тупые лезвия ножниц будут касаться бумаги и станут более острыми.

Прорезание наждачной бумаги средней зернистости кусачками даст аналогичные результаты.

На самом деле, самый простой способ затачивать нитеобрезатели – это многократно нарезать наждачную бумагу длинными ходами! Вы можете использовать стальную вату или наждачную бумагу вместо наждачной бумаги.

Мейсон Джар

Этот трюк применим только к кусачкам с большой ручкой.Просто поместите открытые ножницы вокруг сосуда.

Банку следует держать, чтобы она не соскользнула. Прежде чем вы начнете, мы не можем гарантировать, что в банке не будет пятен. Так что лучше всего использовать тот, который вам не понадобится в будущем.

А теперь представьте, будто вы разрезаете банку, и вращайте лезвия взад и вперед в повторяющейся манере. После того, как вы закончите, протрите лезвия машинки влажным бумажным полотенцем, чтобы обнажить острые, как бритва, края!

Отвертка

Учитывая, что вы в любом случае будете использовать кусачки для резьбы обычного размера, использование отвертки для заточки резьбонарезных станков, вероятно, будет лучшим решением.А у кого нет отвертки, да?

Техника очень похожа на заточку ваших резьбонарезных станков с помощью каменщика – процесс, который мы подробно обсуждали ранее.

Вместо отвертки можно использовать швейную булавку. Это зависит от того, насколько широко открываются машинки для быстрой и повторяющейся стрижки.

Не забывайте использовать умеренное давление, чтобы плотно сжать лезвия вокруг швейной булавки для достижения лучших результатов.

Точильный камень

Если у вас есть пара очень тупых инструментов, другие методы заточки резьбонарезных станков не будут столь эффективными.

Мы рекомендуем использовать камень для грубой заточки для быстрой заточки лезвий. Сначала вам нужно распылить масло или воду на поверхность камня и положить его на полотенце.

После этого снимите винт со швейных ножниц, чтобы разобрать их два лезвия. Для этого воспользуйтесь тонкой плоской отверткой.

Теперь возьмитесь за ручку и заточите как внутреннюю сторону, так и режущую кромку лезвия. Проведите лезвием по точильному камню и поднесите его к себе.Повторите это двадцать раз, а затем продолжайте с другим лезвием.

Как затачивать нитеобрезатели с фольгой?

Есть один надежный способ заточить резаки, не копаясь на чердаке и в старых ящиках для инструментов. Для этого вам понадобится бумага из алюминиевой фольги, предпочтительно 10 дюймов в длину. Продолжайте складывать фольгу, пока она не станет толстой полосой.

Когда вы прорезаете фольгу тупыми ножами для обрезки нити, повышенное трение становится на удивление похожим на заточку ножниц для нити точильным камнем!

Повторяющимися движениями вы получите новые острые лезвия, готовые для резки гобеленовой пряжи и валяной шерсти!

Заключительные слова

Как и любые обычные ножницы, ваши любимые швейные ножницы требуют периодического обслуживания.И все же многие вышивальщицы избавляются от своих ниткообрезных станков, как только они начинают работать медленнее.

К счастью, мы предоставили вам не один, а пять различных способов заточки ножниц! И дайте нам знать, насколько вам понравилось наше руководство о том, как затачивать ножницы.

Ремонт инструмента, заточка, переточка

Служба заточки инструментов

Заточка инструмента # Сэкономьте до 60% за счет ремонта ваших режущих инструментов! Переточка ваших инструментов возвращает их к жизни за небольшую часть стоимости нового инструмента.Программа переточки Edgemaster® поможет вам снизить затраты на режущий инструмент и сократить время простоя. Это означает, что в вашем кармане будет больше денег за счет значительного увеличения срока службы ваших инструментов. В нашем процессе восстановления инструмента используется новейшее оборудование с ЧПУ для заточки сверл, способное выполнять точное хонингование и шлифование с соблюдением жестких допусков. Переточка существующих режущих инструментов и нанесение PVD-покрытия сделает их новыми, но за небольшую часть их стоимости.

Узнайте, как услуга по переточке инструментов Five Star Tool может помочь вам сэкономить за счет ремонта существующих инструментов.

Преимущества восстановления инструмента

• Экономьте время – Экономьте деньги – Позвольте нам сделать сортировку, мы предоставим вам подробный список ваших инструментов, которые нужно переточить. Возможна маркировка ID лазерного инструмента.
• Быстрый ответ – Получите подробное подтверждение заказа на заточку сверла в течение одного дня с момента получения нами вашего заказа на переточку.
• Quick Turn Around – 10 рабочих дней.
• Котировки – Мы не работаем без вашего письменного разрешения.Никаких изменений цен после того, как работа была объявлена.
• Качество – Каждый раз проводится осмотр каждого восстановленного инструмента.
• Защита – Контейнеры с пеной для идентификации и защиты отремонтированных инструментов при транспортировке. По запросу предоставим защитные трубки.
• Идентификация – Маркировка в соответствии с потребностями клиента.
• Управление запасами – Профессионалы в области заточки сверл Five Star будут работать с вами, чтобы помочь разработать индивидуальную программу сокращения запасов.

Возможность переточки концевых фрез

Режущий инструмент из твердого сплава, быстрорежущей стали и кобальта можно затачивать 5-10 раз. Наши специалисты по переточке и повторному покрытию используют высококачественные современные станки с ЧПУ под охлаждающей жидкостью для производства восстановленных инструментов неизменно высокого качества, подходящих для вашего конкретного типа материала.

Наши услуги по заточке этих инструментов

Профильные фрезы – Сферические концевые фрезы – Твердосплавные концевые фрезы – Концевые фрезы с переменным шагом / спиралью – Центровые сверла – Центры – Концевые фрезы для закругления углов – Зенковки – Зенковки – Ключевые фрезы – Фрезерные центры – Сверла с коническим хвостовиком – Черновые концевые фрезы – Пилы – Твердосплавные / HSS – Лопаты – Лопаты – Точечные сверла – Ступенчатые сверла – Конические шариковые наконечники – Фрезы – Концевые фрезы – H.Концевые фрезы S.S. – Концевые фрезы Crest

Загрузите наш прайс-лист на переточку

Позвоните по телефону 585-328-9580 или по электронной почте ([email protected])

Сохраните свой край с помощью нашей службы заточки резьбовых бит

В Red Hed вы знаете, что можете получить самые лучшие из возможных, 100% бессвинцовые фитинги и приспособления для потребности вашего водоканала. Но знаете ли вы, что мы также предлагаем ряд услуг, которые помогут обеспечить максимально бесперебойную работу вашей работы? Одна из областей, в которой мы преуспеваем, – это заточка коронок.Наш специальный процесс помогает гарантировать, что ваши биты будут готовы к работе в любой момент, будучи защищенными от непогоды. Вот краткий обзор нашего процесса.

Поскольку Red Hed начинала свою деятельность как механический цех для предприятий водоснабжения, у нас есть возможности и опыт для заточки сверл, используемых для нарезания резьбы. Наши услуги по заточке помогут вам подобрать нужный угол для быстрого и аккуратного выполнения проекта. У нас есть обширный опыт заточки коронок для наиболее распространенных в отрасли брендов, в том числе Mueller D-5 / E-5, Romac Tapmate, Reed Feed Tap, DM1100, инструментов для съемок T752 Mini Tap XL или любых сверлильных станков, в которых используется система метчиков с седлом. .

Однако, как и у всех сверл, есть некоторые ограничения. На станках с прямым нарезанием резьбы, которые используют комбинацию сверл и метчиков, мы можем затачивать сверло, но не резьбонарезные станки. Эти машины включают Mueller B101, Romac B-Too, Reed’s TM1100 и аналогичные машины. Однако, используя наш сервис, вы можете купить одну коронку и затачивать ее, вместо того, чтобы каждый раз покупать новую. Как правило, долота делают до 10 резов на ковком или чугуне, хотя некоторые операторы могут получить только два или три прохода, в зависимости от материалов и техники.Панцирные фрезы для пластика из-за своей конструкции нельзя затачивать.

Когда мы получаем сверло, мы начинаем с осмотра резьбы. Если они по-прежнему не могут эффективно резать, мы свяжемся с вами, чтобы узнать, что вы хотите сделать, вместо того, чтобы ожидать, что вы заплатите за заточку, которая может вам не принести никакой пользы. После заточки сверла мы окунаем его в наш фирменный воск, пропитанный маслом для предотвращения ржавчины и коррозии. Почему? После заточки на бите остается необработанный оголенный металл. Восковое покрытие защищает его, даже если он пролежит на полке несколько месяцев, прежде чем вам понадобится его в следующий раз.

Воск также защищает биты, доставленные без футляра. Он обеспечивает защиту во время доставки, когда мы возвращаем его вам. Поскольку мы располагаемся в Новой Англии, вы знаете, что бит сразу же прибудет на наш завод, как только вы его отправите. Наше местоположение означает, что у нас также есть однодневный пункт доставки, чтобы помочь вам так же быстро вернуть его. Зачем тратить хорошие деньги на новую коронку, если можно сэкономить, затачивая уже имеющиеся в наличии с помощью сервиса, расположенного так близко к дому?

Когда вы работаете с Team Red Hed над тем, чтобы ваши удары были точными, вы теперь получаете качественную работу от компании, которая знает, как следует выполнять эту задачу.Если вам нужна услуга по заточке или у вас есть вопросы по некоторым из наших продуктов для водоснабжения, мы всегда готовы помочь. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам сегодня с любыми вопросами, чтобы получить расценки или разместить заказ.

Заточка сверл для шнеков – Bob Rozaieski Fine Woodworking

Примечание: у меня есть несколько статей о заточке различных типов бит для ручного бандажа. Хотя в этой статье я расскажу о заточке сверл, у меня также есть статьи о заточке центральных сверл и буровых коронок.

Винтовые насадки со спиральными шнеками для использования в ручных скобах были разработаны в середине XIX века (более ранним изобретением были большие спиральные шнеки с Т-образной рукояткой для деревянного каркаса и судостроения). Шнек Кука был запатентован в 1851 году, а вскоре после этого был запатентован шнек модели Дженнингса в 1855 году. Интересно, что хотя Кук запатентовал свою конструкцию несколькими годами ранее, в последующие годы на рынке доминировала модель Дженнингса.

Шнековые насадки

имели несколько преимуществ по сравнению с центральными долотами и долотами с гильзой, поэтому неудивительно, что буровые долота пришли на смену долотам старого типа.Шнековые насадки можно было изготавливать довольно небольшого размера (примерно до 3/16 дюйма), не становясь тонкими и хрупкими, как долота для скорлупы. Как и центральные коронки, они аккуратно зарезали периметр отверстия, предотвращая сколы по периметру отверстия на входе в режущую кромку. Однако, в отличие от центральных долот, спиральные шнеки могут использоваться для точного сверления глубоких отверстий благодаря их длинной спиральной форме, которая эффективно удаляет стружку из глубоких отверстий и обеспечивает прямую работу долота. Кроме того, ходовой винт сверла протягивал его через работу, требуя меньшего давления на подушечку скобы со стороны пользователя и позволяя производить более прямое растачивание.

В результате усовершенствования конструкции спиральные буровые коронки вскоре заменили другие долота, предназначенные для использования в скобах, и стали наиболее популярным типом битов. Таким образом, сверла со спиральным шнеком сегодня являются наиболее часто встречающимися в наборах ручных инструментов. В этой статье я собираюсь затачивать сверло с узором Дженнингса. Тот же процесс будет использоваться для заточки спирального шнека Irwin. Кусочки выкройки Кука заточены немного иначе, поскольку технически здесь нет шпор, только изогнутые режущие кромки.Однако элементы шаблона Кука довольно редки, и поскольку большинство людей будут использовать элементы шаблона Дженнингса или Ирвина в своей работе, я не буду здесь обсуждать повышение резкости элементов шаблона Кука.

Процесс заточки спиральных сверл очень похож на процесс заточки центральных коронок, который обсуждался в предыдущей статье. Подобно центральным сверлам, при заточке спиральных сверл мы должны иметь дело со шпорами на внешней стороне сверла, которые чисто надрезают периметр отверстия, режущими кромками, которые фактически удаляют стружку из отверстия, и центральной точкой.По сравнению с центральными долотами, которые имеют только одну зазубрину и одну режущую кромку, спиральные шнековые долота обычно имеют две зазубрины и две режущие кромки, с которыми приходится иметь дело.

Дополнительная сложность спирального шнекового долота заключается в том, что его центральная точка представляет собой ходовой винт с резьбой по сравнению с гладкой пирамидальной точкой центрального долота. Ходовой винт спирального шнека может быть благословением или проклятием. Хотя ходовой винт может помочь протянуть долото через прорезь, многие проблемы, связанные с использованием старых сверл со спиральным шнеком, можно отнести к проблеме с ходовым винтом.Таким образом, ходовой винт – хорошее место для начала работы с этими старыми битами.

Сплющенные участки этой резьбы являются незначительными повреждениями, из-за которых ходовой винт забивается пылью и перестает протягивать коронку через прорезь.

Бита со спиральным шнеком самоподача через ходовой винт. Существуют ходовые винты с крупным шагом для мягкой древесины и ходовые винты с мелким шагом для твердых пород дерева. Если сверло правильно заточено и ходовой винт функционирует должным образом (и не имеет слишком грубой или тонкой резьбы для просверливаемой древесины), сверло не должно вообще требовать никакого давления вниз, чтобы продвинуться через пропил после того, как ходовой винт будет зацеплен. .Фактически, более сильное давление на скобу не приведет к ускорению резания бита. Только более быстрое поворачивание скобы сделает резку быстрее. Наиболее часто наблюдаемая проблема ходового винта заключается в том, что он забивается пылью или стружкой и мешает винту протаскивать сверло через дерево. Обычная причина этого – повреждение резьбы винта.

Небольшой треугольный напильник, например те, что используются для заточки зубьев пил в форме ласточкина хвоста, можно использовать для очистки изношенной или поврежденной резьбы ходового винта.

Если резьба не подлежит ремонту полностью, небольшая проточка с помощью очень маленькой треугольной пилки или треугольной пилки может сгладить любые заусенцы на резьбе и помочь ходовому винту снова подать самопроизвольно. Дополнительным преимуществом является то, что после того, как любое серьезное повреждение резьбы было устранено, небольшая полировка резьбы поможет избежать засорения в будущем и позволит винту скользить прямо через отверстие.

Путем набивки стартового отверстия каким-либо абразивным полировальным составом или притирочной пастой и завинчивания сверла в отверстие и вывинчивания из него, ходовой винт можно отполировать, чтобы предотвратить засорение.

Супер простой способ отполировать резьбу ходового винта – это поместить что-нибудь абразивное в частично начатое отверстие ходового винта и пропустить ходовой винт вверх и вниз через абразивный материал несколько раз, пока резьба не станет чистой и отполированной. Я использую немного зеленого хонинговального состава на основе оксида хрома, вдавленного в отверстие, но рассыпчатый абразивный притирочный порошок, алмазная паста и паста для шлифования автомобильных клапанов – другие отличные варианты для достижения того же результата.

Подпиливайте ТОЛЬКО внутренние края шпор.Внешние поверхности можно слегка отполировать для удаления заусенцев, но удаляемый металл должен быть незначительным.

После устранения проблемы с ходовым винтом следует приступить к работе со шпорами. Эти закругленные шпоры служат для надрезания внешнего периметра отверстия до того, как режущие кромки соприкоснутся с деревом. Шпоры должны быть очень острыми, чтобы просверлить чистое отверстие, но, что более важно, они должны быть правильно заточены. Используя небольшой напильник для заточки пилы или напильник для сверла, предназначенный специально для этой задачи, шпоры следует затачивать только по их внутренним краям.Можно стереть заусенцы снаружи очень мелким шлифовальным камнем или наждачной бумагой, но НИКОГДА не подпиливайте внешнюю поверхность шпор. Запиливание внешнего края изменит диаметр отверстия, которое прорезает сверло, сделав его меньше, чем указанные выше канавки. Это приведет к заклиниванию сверла в отверстии, как только оно пройдет за режущие шпоры. Как только это будет сделано, действительно невозможно решить проблему без шлифовки всего долота до постоянного диаметра.

Заполнение верхней кромки режущей кромки позволит сверлу лучше срезать стружку и упростит вращение (особенно сверла большего диаметра).

После устранения проблемы с ходовым винтом и царапинами долото должно нормально работать. Дно отверстия может быть не очень аккуратно вырезано, но режущие кромки должны поднимать стружку, даже если она тупая. Чтобы заострить сами режущие кромки и сделать резку немного лучше, подпилите только их верхние края (если смотреть при использовании сверла) небольшим напильником для заточки пилы или напильником для сверла.Опять же, вы можете стереть заусенцы с нижней стороны режущих кромок, если хотите, одним или двумя движением напильника, но постарайтесь не удалять какое-либо значительное количество металла с нижней части режущих кромок.

Тонкая блестящая линия в передней части нижнего края этой режущей кромки является второстепенным скосом. Это нужно будет отпилить, прежде чем сверло будет хорошо резать.

С другой стороны, если после обработки ходового винта и надрезания кромок вам действительно нужно надавить на подушку распорки, чтобы сверло можно было разрезать, или если сверло по-прежнему не режет совсем, то режущие кромки вероятно, когда-то в прошлом были поданы неправильно, и вам нужно будет исправить эту проблему, чтобы вернуть бит в рабочее состояние.Проблема почти наверняка в углу нижней части режущей кромки.

Как и у ручного рубанка, режущие кромки сверла должны иметь достаточный зазор позади режущей кромки, чтобы они могли выполнять свою работу. Если за режущей кромкой недостаточный зазор, скос режущей кромки будет тереть поверхность древесины, и сверло не сможет правильно резать, независимо от того, насколько сильно приложено давление. На старинных буровых долотах неправильная заточка режущих кромок, вероятно, является причиной № 1 того, что сверло не режет хорошо.

Как упоминалось выше, при заточке режущих кромок шнека чрезвычайно важно подпиливать ТОЛЬКО их верхние кромки. Запиливание нижней кромки режущей кромки чаще всего приводит к уменьшению заднего угла режущей кромки, предотвращая резание сверлом. Это можно увидеть как небольшую вторичную фаску на нижнем крае режущей кромки.

Если это произошло с битой, единственный способ исправить это – правильно подпилить нижнюю часть режущей кромки, полностью удалив вторичную фаску и вернув нижнюю часть режущей кромки под исходный угол.