Заточка резцов для резьбы по дереву: Как затачивать и править инструменты для резьбы по дереву

alexxlab | 19.05.1991 | 0 | Разное

Заточка резцов

Часть седьмая. Заточка токарных резцов по дереву.

До этого фотообзора я никогда не затачивал токарных резцов по дереву.
В далекие школьные годы, на уроках труда в столярной мастерской, у меня были попытки поточить проходной резец на бруске, но, как смутно помнится, мне это тогда не удалось

Как заточнику с некоторым стажем мне оказали кредит доверия и выделили под эксперимент несколько дорогих, на мой взгляд, резцов «Made in Austria».
Еще несколько подопытных резцов попроще остались за кадром.

В этой части я не буду поэтапно описывать процессы заточки.
Все это уже есть в многочисленных инструкциях к станку и приспособлениям на бумажных носителях и DVD.
Я постараюсь лишь поверхностно показать возможности Tormek в работе по заточке инструментов для резьбы по дереву.

Итак! «Галопом по Европам!»

Мне кажется, что Tormek проектировался в первую очередь для заточки всевозможных инструментов по дереву.

В подтверждение сему перечислю все то, что разработано шведами для этих целей.

Это оправка для небольших резцов по дереву SVS-32.
Но иногда ее можно использовать и для более крупного инструмента.
Очень простая в применении!

Многофункциональная оправка SVS-50 предназначена прежде всего для заточки плоских, токарных резцов с прямыми и со скошенными режущими кромками.
Имеет сменную сердцевину, повышающую ее универсальность.
Может применяться для заточки полукруглых резцов и долот с прямой режущей кромкой.

Многофункциональная оправка SVD-185.
Разработана для затачивания полукруглых токарных резцов с радиусной режущей кромкой.

Устройство настройки TTS-100. Я назову его проще и короче – калибр.
Это приложение к SVD-185 и SVS-50.
Служит для настройки процесса заточки по строго заданным (правильным) параметрам. Т.е., если ваш когда-то новый резец после многочисленных заточек стал больше походить на чапельник, то с помощью TTS-100 вы можете все реконструировать.

Вид с другой стороны. На самом деле все не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Для доводки внутренней стороны режущей кромки у Tormek есть приспособление LA-120. Оно представляет собой два кожаных диска. Торец большого диска имеет радиус 3 мм, а торец малого диска под углом 45 градусов – для доводки V-образных резцов и штихелей.

Эти два диска собираются с помощью оси в единую конструкцию, которая накручивается на рабочий вал Tormek со стороны кожаного круга.

Начну с самой сложной на вид, но простой в применении, оправки SVD-185 и массивного полукруглого токарного резца радиусной режущей кромкой.
Делаю фиксацию в оправке, как показано на фото.

Точить я буду «правильно», т.е. по заданным параметрам. Поэтому при помощи калибра TTS-100 я делаю строго определенный для данного вида резца вылет из оправки SVD-185.

На самой SVD-185 есть регулятор с делениями от 0 до 5. Для данного резца необходимо выставить положение 0. (Можно разглядеть на предыдущем фото)

С помощью того же калибра TTS-100 выставляю необходимое для затачиваемого резца положение суппорта относительно остаточного диаметра круга. Фиксирую суппорт в его горизонтальных направляющих стопорными винтами.

Перед заточкой, на выключенном станке, можно визуально проверить правильность настроек. Если все верно, то РК резца в затачиваемом положении должна довольно плотно прилегать к рабочей поверхности абразивного круга.
Включаю Tormek. Если необходимо, делаю рабочую поверхность более грубой при помощи двухстороннего камня SP-650.
Надеваю SVD-185 отверстием на суппорт и начинаю заточку.
Амплитуда рабочих движений такого резца во время заточки составляет почти 180 градусов. Аналогично выполняется чистовая заточка с применением двухстороннего камня SP-650.

После чистовой заточки переворачиваю суппорт на 180 градусов, надеваю на него оправку с зажатым в ней резцом. Регулирую вылет суппорта из горизонтальных направляющих так, чтобы РК резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.
Обмазываю рабочую поверхность кожаного круга абразивной пастой PA-70, делаю доводку внешнего радиуса РК резца.

После доводки на кожаном круге ослабляю зажимной винт и вынимаю из оправки резец.
Начинаю доводку внутреннего радиуса РК резца на кожаном диске LA-120 с радиусом на торце 3 мм. Для этого суппорт можно выставить в более удобное положение.
Во время доводки «на коже» заусенец должен быть убран по всей длине РК.

На этом фото показан резец до заточки.

На этом фото резец после заточки.
Здесь я вынужден признаться, что получил не тот результат, который ожидал.
Визуально заточка резца изменилась, хотя в средней части РК угол заточки остался прежним.

Может австрийцу не по нраву шведские параметры?
В этом вопросе мне еще предстоит разобраться. Для этого надо будет обратиться к опытным столярам.

Аналогичным способом затачиваю другой токарный резец.
Только в этом случае я «настроился» вручную, а угол заточки «поймал» при помощи черного маркера, как описывал ранее.

Фото резца до заточки.

Фото резца после «черновой-чистовой» заточки и доводки на кожаном круге и диске LA-120.

Еще пример. Фото до заточки.

Фото после заточки доводки.

И еще пример. До…

После…

И последний раз. До…

После…

Так выглядит токарный резец, зажатый в эту оправку SVS-50.
Здесь тоже можно задать жесткие параметры заточки при помощи калибра TTS-100, но, я боясь, как бы опять чего не вышло, решил пойти по надежному пути ручных настроек.

С помощью некоторых премудростей выставляю правильное положение РК затачиваемого резца по отношению к рабочей поверхности абразивного круга.

Затем с помощью черного маркера методом подгона выставляю необходимый угол заточки. Для этого надо отрегулировать положение суппорта в горизонтальных направляющих Tormek. Регулировочная гайка суппорта здесь хорошо помогает.

Сделав необходимые настройки и закрепив суппорт стопорными гайками, я начинаю работу. Но перед этим поверхность абразива должна быть подготовлена для «черновой» заточки.

Аналогично выполняю заточку противоположной стороны РК резца.

После «чистовой заточки» делаю доводку РК на кожаном круге LA-220 с применением абразивной пасты PA-70.
Но перед этим необходимо перевернуть суппорт на 180 градусов и настроить плотное прилегание РК резца к кожаной поверхности круга.

Фото резца до заточки

Фото резца после заточки

Еще один резец до заточки

После заточки

И еще один до…

и после…

В моем распоряжении не было маленьких резцов по дереву. И я не смогу в полной мере показать оправку SVS-32 в деле.
Я пошел на некоторую самодеятельность и применил SVS-32 для заточки довольно крупного токарного резца.

Так выглядит SVS-32 в работе.
Необходимый угол заточки резца я выставил методом подгона, т.е. выставил нужное положение суппорта в горизонтальных направляющих.

Фото резца до заточки.

Фото резца после заточки.

Доводку РК этого резца я выполнял в зажатом в оправку SVS-32 положении с опорой на суппорт. Суппорт я перевернул на 180 градусов и отрегулировал его вылет так, чтобы затачиваемая поверхность резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.

С помощью SVS-32 я умудрился заточить небольшой полукруглый резец для токарных работ.
Уже после, из инструкции, я понял, что такой резец (радиусная РК) должен затачиваться в оправке SVD-185.
Но у меня получилось!

Вот фото.

У меня было немного времени для изучения данных устройств, но пару недостатков я всё же выявил.
Первый из них заключается в том, что токарные резцы должны быть богатыми на сталь.
Т.е. сама стальная часть резца должна иметь достаточную длину вылета из рукояти.
Если сам резец представляет собой некий «огрызок» торчащий из рукояти, то заточить его на Tormek будет проблемно или даже невозможно.

Второй недостаток касается больше приспособления SVS-50 и плоских резцов с прямоугольной формой сечения.
Если эта самая форма сечения не прямоугольник, а трапеция или параллелограмм, то корректно закрепить этот резец в оправке SVS-50 не удастся, как в прочем и корректно заточить резец. Но эта проблема решаема. Необходимо придать «телу» резца перпендикулярные формы, заодно снять фаски по всей длине.
Нужен хороший наждак и умение корректно на нем работать.
Для многих людей с «Ганзы» этого не занимать…        

Кстати, я освоил выпуск кругов для Тормек в России и уже несколько лет использую только их.

    Круги для Т7; Т4; Т3 можно приобрести здесь: www.grinder-man.ru

виды, как правильно подобрать угол заточки

Обработку дерева сложно представить, если не использовать резцы для токарного станка по дереву, особенно это касается различных цилиндрических изделий. С помощью простых инструментов грубую заготовку легко превратить в утонченный подсвечник или убрать ненужный слой дерева, чтобы оголить его рисунок.

Это оборудование заказывают в интернете, но стоит оно дорого, а сделать его самостоятельно несложно. Легко проводится заточка резцов для токарного станка по дереву, если они износились и непригодны для использования.

Как устроен резец?

Основу представляет металлический стержень, который условно можно подразделить на две части: рабочую головку и хвостовик. Режущая часть имеет форму треугольника с задними и передними вспомогательными поверхностями, по которым в процессе резки сходит стружка. Обработка выполняется главной режущей кромкой, которую мастера называют вершиной. Это место пересечения вспомогательной и главной кромок.

Что касается заточки, имеет значение состояние именно этой части. Вершина может быть закругленной или острой. Также инструмент имеет разные форматы. Обычно учитывается размер державки – в среднем от 8 до 25 мм. Для универсальных работ лучше приобретать набор резцов по дереву для токарного станка, в который входит более 10 экземпляров. В стандартном комплекте предусматриваются резцы с разной формой, что позволяет делать пазы, канавки, снимать фаску и выполнять фигурную обработку.

Электрические инструменты

Современные резчики широко применяют электрические инструменты по дереву, которые отличаются лёгкостью, функциональностью, мобильностью:

• Электрическая дрель — основной электроинструмент на рынке. Производятся дрели как с питанием от сети, так и бесшнуровые. Многие по привычке приобретают инструмент с питанием от сети, хотя бесшнуровые модели более удобные в обращении. Они лёгкие, работают бесшумно, имеют съёмные аккумуляторные блоки или поставляются с настенными подставками со встроенным зарядным устройством. Диапазон использования электрической дрели расширяют всевозможные приспособления на неё.
• Электрический лобзик — это инструмент, который работает как ножовка и ажурная, или лучковая, пила. Современные конструкции укомплектованы электронным управлением скоростью, двигатели обладают высокой балансировкой, имеют маленькую вибрацию. Все электролобзики сконструированы так, чтобы пилы можно было легко менять. Производится большое разнообразие различных видов пилок по дереву со специальной конфигурацией зубьев.
• Дисковой пилой или циркулярной специалист пользуется, когда нужно пилить древесину в любом направлении, быстро, аккуратно и безопасно. Главное выбрать инструмент с точными направляющими приспособлениями и надёжным ограждением пильного диска. Некоторые модели имеют встроенную систему электронного управления, которая обеспечивает плавный старт при включении и выбор скорости.
• Электрический рубанок идеально подходит для быстрой подгонки по размеру заготовок или для подрезки. Существует несколько типов ножей, которые просто меняются, если затупились обе кромки. Ножевой блок защищается заграждением, что предотвращает на только работника, но и ножи от повреждения.
• С помощью электрических шлифовальных машин можно подготовить поверхность изделия для полировки или лакировки. Существуют ленточные и дисковые вибрационные шлифовальные машины.
• Ручная электрическая фрезерная машина заняла место рубанков, зензубелей, шпунтубелей и фальцгобелей. С её помощью в деревянной заготовке вырезают кромки, пазы, выбирают четверти, снимают фаску.

Разновидности токарных резцов

Общий сегмент токарных резцов в главной классификации предполагает подразделение оснастки по назначению – для дерева и металла. В данном случае рассматривается первый тип. От резцов по металлу такие модели отличаются материалом изготовления. Технологи применяют инструментальные марки стали, в то время как обработка металла реализуется резцами, выполненными из углеродистых твердых сплавов.

Также разные виды резцов для токарного станка по дереву отличаются конструкцией. Рабочая часть может быть прямой, отогнутой, оттянутой или изогнутой. Выбор того или иного вида резца определяется методом обработки древесины, характеристиками резки и оборудованием. К слову, параметры интеграции оснастки в зону крепления тоже обуславливают различия в конструкции хвостовика. Современные станки ориентируются на универсальность, то есть возможность работы с державками прямоугольного, круглого или квадратного типа. Причем в данном аспекте различия между резцами по металлу и дереву чаще всего не проводятся.

Установка деревянной заготовки

Ручной инструмент при резьбе по дереву очень острый. Поэтому для безопасной работы важно, чтобы заготовка была закреплена. Используют как специальные фиксирующие приспособления или стандартные струбцины, так и сделанные самостоятельно.

Заниматься резьбой можно на столе, специальном стенде или столярном верстаке.

При скульптурной резке основным условием комфортной работы является возможность быстро менять угол расположения изделия. Для этого применяют специальный поворотный зажим, с помощью которого можно быстро менять и фиксировать любой угол расположения заготовки.

Слесарные тиски можно применять для резьбы по дереву, установив на них мягкие губки, чтобы не оставить на будущем изделии следов от металлической губки. Стандартные тиски столярного верстака можно использовать, если закрепить на них струбцин, который и будет в дальнейшем удерживать заготовку.

Для зажима плоской заготовки на поверхности стенда или верстака удобен будет столярный быстродействующий зажим. Между изделием и зажимом обязательно нужно размещать прокладку. С этой же целью можно использовать верстачные упоры.

Тиски для резьбы по дереву похожи на слесарные, но сделаны не из металла, а из дерева. У них более толстые щёки, которые покрываются кожей или пробкой, чтобы не повредить изделие. Модельные тиски являются аналогом металлических тисков. У них большие, облицованные деревом щёки, которые могут поворачиваться.

Для жёсткого крепления на стенде или верстаке заготовок применяется верстачный винт. Конец винта с шурупной резьбой вворачивается в древесину, а другой конец фиксируется гайкой через отверстие в стенде или верстаке.

Стенд резчика представляет собой деревянный верстак, который состоит из четырёх расставленных массивных ножек для надёжной опоры и толстой поверхности. Поверхность сверлится, чтобы использовать на ней приспособления фиксирующие изделия. Для устойчивости стенд нужно утяжелить, прикрепив к нему дополнительный груз.

Как делают резцы своими руками?

Как видно, резец достаточно просто устроен, и рядовой токарный станок вполне может быть обеспечен самодельным аналогом. Обычно такие изделия создаются на основе напильников и рашпилей. Домашние мастера лишь переделывают их под формат конкретного токарного оборудования. За основу можно брать также автомобильные рессоры или отрезки арматурного стержня. Но в таких случаях потребуется больше усилий при доработке формы элемента.

Далее самодельные резцы для токарного станка по дереву тщательно подвергаются механической подгонке под нужный типоразмер. Это первая заточка, в рамках которой будет сформирована рабочая кромка. Недостатком самодельного резца является то, что заготовка может иметь внутренние дефекты, полученные в результате предыдущей эксплуатации. Тот же напильник после длительного применения по первому назначению из-за напряжения в структуре часто наделяется пустотами, что сокращает его рабочий ресурс.

Почему важна заточка резца?

Потребность в выполнении этой операции, на первый взгляд, аналогична заточке кухонных ножей. Острое лезвие эффективнее справляется с задачами резки, требуя меньше усилий и времени. Но в случае с коррекцией станочной оснастки имеют место и другие технологические нюансы. Качественно выполненная заточка является профилактической мерой, позволяющей исключить риск срыва рабочей головки в процессе эксплуатации.

Кроме того, предупреждаются негативные деформационные явления в виде образования сколов и задиров. Очевидно, что в своем качестве повышается и непосредственно работа на токарном станке по дереву. Резцы, получившие правильную заточку, формируют ровные пазы и канавки, не говоря о фигурных операциях. Влияют на качество работы и другие факторы, но острота вершины инструмента является ключевым условием для достижения оптимального результата.

Оборудование для заточки

Поскольку резец изготавливается на основе инструментальной стали, заточка его должна выполняться на оборудовании с высокой мощностью. Для таких нужд используют расточные машины в разных конфигурациях. Базовый состав конструкции включает два фиксатора-основания и выдвижной подручник с упором V-образной формы. В качестве дополнения могут применяться регулируемые подручники, расширяющие возможности крепления заготовки.

Например, если необходимо доработать косой резец для токарного станка по дереву, то может потребоваться и насадка соответствующей формы. В этом случае и поможет регулируемый подручник. Но чаще всего используются универсальные модели держателей, предназначенные для широкого спектра типовых резцов. Фиксирующая основа обычно крепится под элементами, которые выполняют заточку. Взаимное расположение функциональных сторон в этой части определяется параметрами заточки. Современные модели точильных станков также позволяют обслуживать лезвия скребков, оснастку рубанков и стамесок.

Строгание прямых и фигурных поверхностей

Под процедурой строгания принято понимать удаление с поверхности дерева тонких слоев стружки. Чтобы справиться с этой задачей с минимальными затратами физических усилий, рекомендуется применять ручные или токарные резцы следующих видов:

• ножи;
• двуручные струги, оснащенные прямыми или полукруглыми лезвиями;
• рубанки;
• шерхебели.

При выполнении финишного строгания чаще всего используют специальные рубанки, оснащенные одинарным или двойным лезвием, которое зафиксировано в металлическом или деревянном корпусе.

Снимаемая стружка может иметь различную толщину. Определяющую роль здесь играет расстояние, на которое выдвинуто лезвие или корпус. С уменьшением этого расстояния можно получить более тонкую деревянную стружку.

Если стоит задача по созданию кривых или закругленных элементов, скажем, клепок для бочки, то обычно отдают предпочтение специальным рубанкам, по своей конфигурации напоминающим выпуклый нож. Если приходится иметь дело с заготовками, которые выгнуты поперек плоскости, то выбор останавливается на рубанках-горбачах. Особую разновидность образуют рубанки, предназначенные для создания кромок и узких пазов при обработке филенок или досок.

Заточка абразивными кругами

Точильный станок представляет собой лишь техническую базу для организации механического взаимодействия между обрабатываемым инструментом и абразивом. Заточка производится изготовленными из электрокорунда дисками при их вращении с частотой порядка 3000 об/мин. Абразив может выполняться из других материалов разной степени твердости, но в любом случае он должен исключать перегревы режущей кромки.

Например, в некоторых случаях рекомендуется низкочастотная заточка на уровне 2000 об/мин с применением 20-сантиметрового круга из окиси алюминия. Получается в некотором роде эффект «мягкой» заточки, который выгоден, если используется среднеформатный или маломощный токарный станок по дереву. Как заточить резец абразивным диском? Опытные мастера рекомендуют производить заточку с небольшим прижимом инструмента к вращающемуся диску. При этом должна обеспечиваться и равномерность, что достигается перемещениями лезвия из стороны в сторону. Если используется станок с выдвижным подручником, то важно следить, чтобы пятно контакта абразива и резца располагалось выше, чем ось вращения круга.

Мастерим токарный резец по дереву из старого напильника

Токарное дело, принадлежит к разряду тех, что требуют для себя самое небольшое число инструментов. Действительно, обзаведясь, несколькими основными резцами, можно делать очень многие работы. Дальнейшие же расширение «парка» инструментов, позволяет, в основном повысить удобство и скорость работы. Разумеется, есть несколько узкоспециализированных резцов, патронов, задних центров, обойтись без которых, в их сфере деятельности, довольно сложно. Но работы эти, порой довольно экзотические, а такие изделия, как например, токарные штучки со смещенным центром вращения, представляют интерес далеко не у всех и выглядят скорее как забавный эксперимент, чем как образец прекрасного. Ну, или как этакая демонстрация мастерства. Так же, как и сверхбольшие и сверхмалые изделия. Сверх тонкие и сверхдлинные. Все это трогает разум, но не душу.

Токарные резцы для работы по дереву, мастера нередко, делают самостоятельно — отчасти, из за относительной несложности процесса, треть которого занимает близкая и родная токарная работа по дереву, отчасти из за высокой стоимости хороших готовых резцов. При конструировании такого инструмента, весьма важно обзавестись подходящей железкой — форма, сорт стали. И здесь, весьма неплохо работают старые, вышедшие из строя напильники. По металлу.

Все — от нас до почти годовалых Толковищу вели до кровянки, А в подвалах и полуподвалах Ребятишкам хотелось под танки. Не досталось им даже по пуле, В ремеслухе живи не тужи. Ни дерзнуть, ни рискнуть, но рискнули — Из напильников сделать ножи.

«Баллада о детстве», В.С. Высоцкий.

Полотно напильника имеет неплохую для наших целей сталь, хорошую фабричную закалку, нужно только выбирать в качестве заготовок, экземпляры постарше. У нынешних, закаливают только поверхность. Аккуратно не допуская перегрева, выпилив заготовку нужной формы, требуется заточить ее и снабдить удобной рукояткой, все. При этом опускается целый пласт сложных работ по термической обработке.

Таким образом, из старых напильников можно сделать довольно много форм резцов и режущих вставок для специальных держателей.

Что понадобится для работы.

Инструменты

Набор слесарного, разметочного инструмента. УШМ, лучше небольшая — ей гораздо удобнее выполнять мелкие и более-менее точные работы. Абразивные круги для нее — толстый «зачистной» и тоненький для резки. Понятно — защитные наушники и очки. Пригодился удлинитель. Большие слесарные тиски. Что то, для поливания заготовки водой, удобно сделать «брызгалку» из мягкой пластиковой бутылки, проплавив горячей проволочкой несколько мелких отверстий в пробке. Спиртовой, не смываемый водой фломастер для разметки. Инструмент для заточки — электроточило, абразивный круг.

Материалы

Собственно сам напильник, подходящего размера и профиля, готовая рукоятка или материалы для ее изготовления — заготовка-чурбачок, кусочек тонкостенной трубки подходящего диаметра. ЛКМ, кисть.

Итак, прежде всего, определяемся с формой резца и подбираем подходящий напильник-заготовку, как уже говорилось, постарше — сейчас, при изготовлении закаливают по другому. Ниже, показано изготовление довольно мощного резца для торцевого точения, впрочем, его кое-где удобно использовать и для обычного точения, в центрах.

После подбора напильника, поверхность его, лучше обточить, видел и «ленивые» резцы, с насечкой — не слишком красиво и не особенно приятно держать руками. А учитывая, что при точении готовым резцом, таки придется одной (голой, в перчатке опасно) рукой все время держаться за железку, лучше все же расстараться. Обточку лучше всего делать УШМ, перевернув ее «от себя», вроде как работают абразивными кругами на липучках или с лепестками. Заготовку при этом, удобно закрепить небольшой струбциной, периодически ее переставляя. Диск — толстый корундовый, для зачистки. Главная особенность — не допустить перегрева и отпуска металла заготовки, иначе, вся заводская закалка псу под хвост. УШМ, инструмент оборотистый и пережечь им железку, проще простого. Здесь следует заранее настроиться на длительную возню. Буквально несколько движений инструментом и полив водой, несколько движений и полив. И так до нужной кондиции. Перегрев можно определить визуально по цветам побежалости — первым будет коричневатый. Но это уже авария. Время обработки должно быть тем короче, чем ближе инструмент к краю или тонким частям заготовки. Не повредит, иногда потрогать обрабатываемую железку пальцем — проверить, справляется ли наш полив с избытком тепла, если руку не удержать, идем пить чай с шоколадными конфетами — заслужили. Если заготовка не горячая, порядок, можно еще точить.

Сточив зубчики, на гладкой поверхности делаем разметку железки резца. Спиртовой фломастер, прекрасно подойдет. Учитываем, что резец постепенно укорачивается при периодических заточках, но слишком длинная железка заставит руки токаря находиться при работе в неудобном положении, да и «развесовка» резца, особенно большого, будет неприятная.

При выпиливании резца, удобно пользоваться большими тисками. Диск сменяем на тонкий отрезной, использовались диски толщиной 1 мм. При резке, все сказанное о перегреве и цветах побежалости, остается в силе. Внимательно за этим делом следим — чем дальше, тем огорчительнее будет выбросить почти готовую заготовку железки.

Железка выпилена, где надо, скругляем острые грани, подтачиваем изъяны. Порядок. Самое муторное выполнено, остались рукоятка и заточка.

Рукоятка у токарных резцов своеобразная и прежде всего, довольно длинная — для безопасности, ну и удобно вообще то. Существуют различные их формы, полюбопытствуем, что делает Роберт Сорби — локомотив в изготовлении режущего инструмента для деревяшечников.

Вот нашлась у него небольшая табличка с ассортиментом размеров ручек, можно подобрать подходящий. Ручка вытачивается из дерева — красиво из древесины плодовых деревьев, просто и дешево из березового полена без сучков. Рекомендуют ручки делать из клена — он меньше «набивает» руки, однако здесь, к инструменту не потребуется прикладывать значительное усилие.

Итак, определились с размерами, деревяшку подобрали, выточили. Точение простое, «в центрах», без особых выкрутасов.

Декоративные колечки, при желании можно нанести железной проволокой. Делается простой инструмент — небольшой отрезок проволоки, к концам которого прикрепляются ручки — короткие палочки. Проволока натягивается руками и прижимается к вращающейся детали в нужном месте. Чтобы проволока не «рыскала» по детали, особенно на «спусках», ножом-косяком делают небольшую канавку. Через некоторое время проволока в месте трения нагревается и прижигает дерево, одновременно «выедая» канавку. Украшение можно шкурить, обугленный след остается в канавке.

После зашкуривания, рукоятку покрывал лаком. На этот счет существуют разные мнения, выбирать токарю. Металлическое колечко сделал из тонкостенной стальной трубки — ручка от поломанной швабры с рычагом отжима губки-тряпки. Сталь довольно тонкая, но колечко здесь скорее декоративное — железку предпочитаю вклеивать, а не вбивать. Локомотив-Роберт, железки таки забивает, колечки у него бронзовые. Оно конечно красивее.

В торце ручки, длинным сверлом подходящего диаметра сверлил глубокое отверстие, потом, на половину глубины рассверливал сверлом потолще, добиваемся того, чтобы хвостовик железки, в это отверстие входил с некоторым усилием. Готовится нужный объем эпоксидного клея. Весьма удобно использовать при этом лоточки от «коробочных» конфет. Ножницами отрезается одно «посадочное место», в нем смешиваются компоненты клея. После, лоточек без сожалений выбрасывается. Длинной палочкой смазываются стенки отверстия и хвостовик железки. Насаживаем рукоятку, удаляем выступивший лишний клей, или добавляем палочкой при не полном заполнении отверстия. Резец с вклеиваемой железкой устанавливается вертикально, желательно, в теплое место — полимеризация клея будет происходить быстрее, прочность его увеличивается. Лоточек с остатками клея и палочкой, пока не выбрасываем — это контрольный образец, по нему удобно судить о «схватывании» клея, не тревожа наш резец.

После полного застывания эпоксидного клея, осталось только заточить резец. Здесь тоже возможны варианты, например различный угол вершины, угол режущей кромки. Последний, не следует делать слишком острым, иначе резец будет слишком сильно зарываться в заготовку, его трудно будет контролировать. Режущая кромка будет быстро затупляться. Угол вершины, для универсального применения, удобно делать менее 90 градусов.

Первоначальное формирование режущей кромки лучше делать на электроточиле, не забывая про охлаждение, окончательную доводку на низкооборотистом абразивном круге. Вишенка на торт — полировка лезвия на кожаной поверхности с пастой ГОИ.

Babay Mazay, 2021 г.

Доводка характеристик резца

Это более точная операция, выполняемая на станках с алмазными кругами. Данный способ заточки чаще используют, когда нужно убрать явные дефекты. К примеру, если резец для токарного станка по дереву имеет заусенцы, трещины или зазубрины. При этом рабочий процесс осуществляется под механическим управлением. То есть обрабатываемый инструмент фиксируется в тисках и контролируется гидравлическим или электроприводом. Оператор регулирует параметры смещений резца в соответствии с требованиями к параметрам его коррекции.

Общие рекомендации по выполнению заточки

Еще перед началом заточки должно быть тщательно проверено состояние станка и шлифовального круга. При ручной работе резец необходимо опирать на подручную опорную часть, а не удерживать его на весу. Как правило, сам подручник устанавливается в 3-5 мм от абразивного диска. Для исключения риска критических перегревов заточка резцов для токарного станка по дереву выполняется с периодическим охлаждением водой. Это позволяет также избежать образования мелких трещин, возникающих при экстремально высокой термической нагрузке.

Как заточить токарные резцы по металлу: особенности, углы, доводка

Содержание

• 1 Как сила резания зависит от угла затачивания
• 2 Особенности затачивания
• 3 Типы затачивания
• 4 Углы затачивания
• 5 Проведение доводки

Из всех технологических процедур, выполняемых над металлическими деталями, точение считается самой популярной. Ввиду этого заточка токарных резцов по металлу имеет большое значение. Ее нужно осуществлять правильно. Порядок проведения заточки токарных резцов зависит от материала, из которого сделан инструмент, назначения резца (фасонный, проходной, для нарезки резьбы, для расточки).

Содержание

1. Как сила резания зависит от угла затачивания
2. Особенности затачивания
3. Типы затачивания
4. Углы затачивания
5. Проведение доводки

Как сила резания зависит от угла затачивания

Сила резания зависит от углов заточки, в особенности от переднего. Чем больше данный угол, тем меньше сила резания и тем проще отделять металлическую стружку. Однако это не означает, что передний угол возможно неограниченно увеличивать. При чрезмерном увеличении надежность резца по металлу уменьшается. Его кромка подвергается сильному износу, выкрашиванию. Ввиду этого, когда подбирают величину переднего угла, стараются не только уменьшить силу резания, но и получить прочную кромку, стойкий к износу металлорежущий инструмент.

Иногда используют токарные резцы с отрицательным передним углом (от — 5 до -10 градусов). Обычно такие инструменты используются при обточке твердых либо закаленных металлов.

Особенности затачивания

Есть некоторые особенности, которые необходимо принимать во внимание, осуществляя затачивание резцов для токарного станка своими руками. Задняя часть инструмента обрабатывается за 3 шага:

1. Сначала выполняют обработку задней части под углом, который равен заднему углу державки. Обычно он больше, чем задний угол резания (примерно на 5 градусов).
2. На втором шаге осуществляют обработку задней части режущей пластинки. Ее затачивают под углом, который превышает задний угол резания на 2 градуса.
3. Теперь нужный угол формируется посредством доводки. Процедура выполняется на узкой фаске, которая прилегает к рабочей кромке.

За несколько шагов затачивается и передняя часть инструмента для токарного станка. Сначала затачивание осуществляется на угол, который равен углу режущей пластинки. Угол резания, формируемый на передней части инструмента, создают посредством чистового затачивания либо доводки.

Заточка резца облегчается, если применять особые накладки, устанавливаемые промеж опорной поверхности и станочного стола. Для того чтобы точно и качественно заточить инструмент, можете изменить конструкцию стола, добавить возможность регулировать его по высоте и поворотному углу. После подобного изменения использовать накладки будет не нужно.

Для заточки резца рабочая кромка должна быть расположена на одной линии с серединой абразивного круга. Стоит принимать во внимание, в каком направлении вращается точило. Так вы сведете к минимуму шанс того, что режущая пластинка оторвётся от резцовой державки. При вращении точила пластинка должна быть прижата к державке, а не оторвана от нее.

Разумеется, что по окончании затачивания резца нужно выполнять проверку правильности исполнения. Легче всего проделывать это особым шаблоном. Можете сделать его либо купить в магазине. Если будете изготавливать шаблон собственноручно, используйте листовую сталь.

Большая твердость подобного трафарета, которую он приобретет после закаливания, позволит применять его продолжительный срок. Делая шаблон, нужно вырезать на нем отверстия, которые соответствуют ходовым углам затачивания. Лишь после создания отверстий трафарет закаливают. Стоит учесть, что от того, насколько точно изготовлен подобный шаблон, зависит правильность затачивания режущего инструмента.

Для выполнения доводки применяют оселки из меди, присадочные элементы. Для доводки инструментов из твердых сплавов используют особую пасту, борный карбид, который смочен керосином. Для инструментов из иных металлов применяют оселки с малым уровнем абразивности. Их смачивают автомобильным маслом либо керосином.

Типы затачивания

Крупные предприятия, занимающиеся обработкой металлов обязательно располагают необходимыми для затачивания инструментов специалистами и оборудованием. Владельцы небольших мастерских выполняют заточку собственноручно.

Заточка резцов может быть выполнена одним из следующих методов:

• Абразивный (на шлифовочном круге).
• Механико-химический (выполняется обработка специальными средствами).
• С помощью особых приборов.

Абразивное затачивание выполняется на заточном, токарном устройстве либо на шлифовочном брусочке. Вручную трудно наточить резец, соблюдая требуемые углы. Дополнительную сложность создает нагрев металла, приводящий к потере свойств. Ввиду этого качество затачивания прямо зависимо от навыков рабочего.

Резцы из твердых сплавов точат на зеленом карборунде. Инструменты из разных видов стали проходят обработку шлифовочными кругами, сделанными из среднетвердого корунда. Начальное обрабатывание осуществляется оселками с абразивом 36-46, завершающее – 60-80. Перед тем как устанавливать круг на станочное устройство, нужно удостовериться в том, что он целостен. При обработке он может сломаться, травмировать токаря, изменить углы токарного резца.

Механико-химический способ дает возможность эффективно и быстро заточить резец, предотвращает образование сколов, трещинок. Данный метод используется для заточки больших инструментов из твердых сплавов. Они проходят обработку купоросным раствором. В результате химической реакции образуется тончайшая защитная пленка, смываемая частичками абразива, которые присутствуют в растворе. Процедура выполняется в станочном устройстве, которое оборудовано резервуаром с передвижным шлифовальником. Зафиксированный инструмент перемещается возвратно-поступательно. Кроме того, резец прижимается к абразиву (150 г на кв. см).

Заточку алмазных резцов выполняют на специальном оборудовании электрокорундовыми/кремниевыми кругами.

Углы затачивания

Далее будет приведен список углов заточки для всех распространенных материалов. Первая дробь указывает на задний угол при черновом обрабатывании, вторая – на задний угол при чистовой обработке. Третья дробь показывает величину переднего угла. В числителе указываются углы для резцов, которые точат и растачивают детали, а в знаменателе – для инструментов, строгающих заготовки.

• Сталь (твердость меньше восьмисот Мегапаскалей) – 8/6, 12/8, 15/12.
• Сталь (твердость больше восьмисот Мегапаскалей) – 8/6, 12/8, 10/10.
• Сталь (твердость больше тысячи Мегапаскалей) – 8/6, 12/10, 10/8.
• Серый чугун (твердость по Бриннелю меньше двухсот двадцати) – 6/6, 10/10, 12/8.
• Серый чугун (твердость по Бриннелю больше двухсот двадцати) – 6/6, 10/10, 8/5.
• Ковкий чугун – 8/8, 10/10, 8/8.

Основной угол в плане должен составлять 30 — 45 градусов. Ширина фаски зависит от сечения резцовых стержней.

Какие абразивные круги используются для затачивания токарных инструментов
Затачивание проходного инструмента по державке и под углом 5 градусов выполняется кругом из электрокорунда, имеющим зернистость сорок — пятьдесят, твердость СМ1/2. Окружная скорость круга составляет 25 м/с.

Подготовительное затачивание осуществляется изделиями из черного кремниевого карбида, имеющими зернистость двадцать пять — сорок, твердость М3-СМ1. Финальное затачивание отрезного инструмента выполняется кругами из зеленого кремниевого карбида, имеющими зернистость шестнадцать — двадцать пять, твердость М3-СМ1.

Параметры точильных кругов для стальных и твердосплавных резцов прописаны в таблице режимов затачивания. Там же можно посмотреть окружные скорости кручения.

В настоящее время финальное затачивание рекомендуется проводить посредством алмазного круга. В особенности это актуально для пластин из твердых сплавов. Окружная скорость круга при подготовительном/финальном затачивании не должна превышать двенадцать — пятнадцать метров в секунду.

Проведение доводки

После затачивания инструментов их доводят борным карбидом на диске из чугуна, вращающемся со скоростью 1-2 м/с. Диск должен вращаться по направлению от опоры инструмента к рабочей кромке.

При выполнении доводки лезвия и поверхности инструмента последовательно притираются. Кроме того, удаляются неровности, резцы доводятся до блеска.

Для чего проводить доводку? Дело в том, что при токарном обрабатывании инструмент изнашивается и затупляется по причине трения пластины о стружку и заготовку. Чем ровнее пластина, тем слабее трение, медленнее изнашивание инструмента.

Доводка осуществляется абразивными пастами, состоящими из борного карбида. Намочите диск для доводки керосином. Нанесите на него пасту (зигзагообразно), поднесите инструмент к диску. При использовании керосина можете применять пасту ГОИ. В случае если вы применяете современную пасту, смачивать диск керосином необязательно.

Стол подручника должен стоять так, чтобы резцовые лезвия находились чуть ниже либо на одной линии с серединой диска. Диск должен вращаться направлено к резцовой пластине.

При прижатии инструмента и выполнении доводки частички пасты измельчаются. Когда они проходят через кромки, на резце не появляется сколов, потертостей. Зерна пасты обеспечивают устранение неровностей с резцовой поверхности.

Для того чтобы более подробно изучить процедуру доводки, можете посмотреть обучающее видео. Помните, что качественно сделанная доводка обеспечит продолжительную эксплуатацию резца без повторного затачивания.

Как заточить инструменты для резьбы по дереву

В целях безопасности и точности каждый мастер по дереву, столяр или резчик по дереву должен знать, как правильно затачивать инструменты для резьбы по дереву. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или экспертом, состояние ваших инструментов может существенно повлиять на процесс резьбы и конечный продукт. По мере того, как вы совершенствуете свои художественные навыки, вы также должны научиться правильно ухаживать за своими инструментами, чтобы они прослужили дольше. Воспользуйтесь приведенными ниже советами по заточке инструментов для резьбы по дереву, чтобы начать работу.

Как заточить инструменты для резьбы по дереву в домашних условиях?

Существует два основных этапа при заточке инструментов для резьбы в домашних условиях. На первом этапе используется камень, предназначенный для этой цели. Этот метод подходит, когда ваше лезвие стало очень тупым и нуждается в небольшом уходе.

Второй метод называется «корректировка». Вы будете реже и регулярнее стричь инструменты, чтобы ваши инструменты были как можно более острыми, не повреждая лезвия.

Как заточить инструменты для резьбы по дереву с помощью камня

Научиться затачивать инструменты для резьбы по дереву с помощью камня относительно просто, если у вас есть подходящие материалы. Стоит инвестировать в высококачественные точильные камни для инструментов для резьбы по дереву, которые обеспечивают различные варианты зернистости для разных этапов процесса. Например, алмазный точильный камень с зернистостью 400/1000 от Schaaf Tools имеет поверхность с зернистостью 400 для первой стадии заточки лезвия и поверхность с зернистостью 1000 для второй стадии, когда вам потребуется менее абразивное прикосновение.

• Если ваши инструменты очень тупые, начните заточку на зернистости средней зернистости, чтобы эффективно сгладить фаску и сгладить любые неровности вдоль лезвия.

• Завершите заточку с помощью мелкозернистого камня для получения точной кромки.

• Поверхность с мелким зерном также можно использовать для периодического обслуживания, когда лезвие не слишком затупилось.

• Найдите стратегию, которая кажется вам наиболее удобной, когда вы держите лезвие напротив камня. Расположите лезвие почти горизонтально (представьте, что под задней кромкой лежит монетка) и оттолкните нож от себя, как будто пытаетесь отрезать кусочек от поверхности камня. Другой метод заключается в том, чтобы расположить нож на самом дальнем от вас крае камня так, чтобы острая кромка была направлена ​​в сторону, представить десятицентовую монету под задним краем ножа и потянуть нож на себя.

В то время как некоторые делают небольшие круговые движения, может быть трудно удерживать лезвие под одним и тем же углом к ​​камню. Какой бы процесс вы ни выбрали, повторяйте его до тех пор, пока не почувствуете бор или «край проволоки» по всей длине режущей кромки.

Эта кромка проволоки показывает, что вся кромка заточена. Затем перейдите к более тонкому камню. Более мелкий камень отломит край проволоки, а затем создаст меньший. Снова повторите процесс вырезания с обеих сторон лезвия, пока не почувствуете край проволоки.

Приступая к заточке инструментов для резьбы по дереву

После того, как вы закончите с камнем, вы используете кожаный ремень, чтобы удалить край проволоки и отполировать режущую кромку. Когда вы используете инструменты для резьбы по дереву, возвращайтесь к ремню каждый раз, когда вам кажется, что инструмент режет не так хорошо, как раньше. Вы можете сделать плоский кожаный ремешок, который хорошо подойдет для прямых инструментов и внешних краев выемок. Однако, если вы серьезно относитесь к своему ремеслу и хотите максимально точно заточить свои изогнутые инструменты, вы можете изготовить или приобрести строп с канавками, предназначенными для размещения стапельных и V-образных инструментов.

• Начните с блока шпаклевки и соскребите небольшое количество мелового порошка ножом для масла или тыльной стороной лезвия ножа. Покройте кожаный ремешок компаундом. Он впитается в кожу, поэтому вам не нужно будет наносить пудру каждый раз, когда вы используете строп.
• Приложите плоский скошенный край инструмента к ремню так, чтобы лезвие было обращено от вас. Надавите и потяните инструмент на себя. Повторите для другой стороны
• Повторяйте весь процесс, пока не удалите край проволоки и не отполируете край. На этом этапе не нужно много времени и усилий.
• Часто используйте строп, чтобы поддерживать инструменты в отличном состоянии. Если вы подождете, пока они станут слишком тусклыми, вам нужно будет обратиться к алмазным камням, чтобы восстановить край.

Заточка долота для резьбы по дереву

Заточка инструментов для резьбы по дереву различной формы, таких как долото, использует аналогичный процесс. Однако важно иметь строп с правильными канавками для каждого инструмента.

При заточке внешнего края выемки вы все равно можете использовать плоскую кожаную поверхность, но движение будет другим. Вместо того, чтобы тянуть лезвие прямо и держать край в одном месте, вы закручиваете край, когда тянете. Таким образом, большая часть поверхности лезвия будет отполирована, а край останется ровным.

Для внутренней стороны лезвия для выдалбливания выберите канавку на ремне, которая имеет точно такую ​​же форму и угол, что и инструмент, который вы затачиваете. В противном случае вы можете неравномерно заточить инструмент или даже слегка изменить его форму. Используйте то же раскачивающее движение, когда вы тянете лезвие по ремню, и убедитесь, что наносите равномерные удары по всему лезвию. Также подойдут дюбели различных размеров, заправленные шпаклевкой.

Какие инструменты для резьбы по дереву лучше всего подходят для начинающих?

При выборе инструмента для резьбы по дереву для начинающих следует учитывать несколько особенностей. Для начала, как правило, предпочтительнее получить набор инструментов, а не один или два инструмента по отдельности. Таким образом, вы можете опробовать различные инструменты и изучить несколько техник резьбы. Кроме того, у вас не будет столько ограничений на то, что вы можете создавать. Используйте контрольный список ниже, чтобы выбрать отличный набор инструментов для начинающих резьбы по дереву и начать работу.

• Прочный высококачественный металл. Выбирайте инструменты из прочного и высококачественного металла, например из углеродистой стали или сплава хромованадиевой стали. Эти металлы сохранят свою острую кромку и выдержат различные виды древесины.
• Предварительно заточенные наконечники. Набор, который уже был профессионально заточен, идеально подходит для того, чтобы понять, на что действительно способны эти инструменты. Это также поможет вам узнать, как они должны выглядеть в будущем, когда вы будете их затачивать самостоятельно. Кроме того, вы можете сразу приступить к созданию красивых изделий из дерева.
• Гарантия и/или проверка качества. Найдите инструменты, качество которых было проверено, или предложите гарантию возврата денег, если какой-либо товар будет поврежден или не соответствует вашим стандартам.
• Доступность. Как новичок, вы не хотите использовать набор инструментов только потому, что они не стоят больших денег. Не жертвуйте качеством, чтобы сэкономить несколько долларов. Однако имейте в виду, что вы только начинаете и всегда можете инвестировать больше денег в получение большего количества или лучших инструментов по мере роста вашего таланта.

Отточите свои навыки и свои стамески с помощью инструментов Schaaf

С помощью Schaaf Tools вы можете научиться затачивать инструменты для резьбы по дереву и использовать их для создания красивых изделий. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы стать частью поддерживающего и образовательного сообщества, и найдите больше продуктов, которые мы предлагаем прямо здесь. Кроме того, вы получите эксклюзивную электронную книгу, полную советов, вдохновения и инструкций по заточке инструментов для резьбы и их правильному использованию.

Если вам интересно посмотреть обучающее видео по использованию нашего точильного камня, посмотрите видео ниже, созданное Джо Диллетом.

 

Простая ручная заточка — резьба по дереву в иллюстрациях

Советы по поддержанию остроты инструментов для резьбы

Джона Миньоне и Роджера Шредера.

---

Эта статья была впервые опубликована в 32 выпуске Woodcarving Illustrated.

---

Спросите десять резчиков, как наточить инструмент, и вы обязательно получите десять разных ответов. Но как правильно заточить инструмент?

К сожалению, нет «правильного» метода — есть только правильный результат. Вам нужен инструмент, который может сбрить тонкий срез с торцевых волокон так же легко, как и с волокнами. Заточку вручную можно выполнить почти так же быстро, как и на станке, и с такими же хорошими результатами. Но прежде чем пойти и купить аксессуары для заточки, внимательно изучите эти три термина: скос, заусенец и полировка.

Получение правильного скоса

Скос инструмента определяет, будет ли он выполнять резку. У всех резчиков есть свой любимый угол скоса, но, как правило, вы хотите увеличить угол по мере увеличения твердости древесины. Одно эмпирическое правило состоит в том, чтобы использовать небольшой угол (от 15° до 20°) для легко поддающихся обработке пород дерева, таких как сосна и липа, и более крутые углы (от 25° до 35°) для твердых пород дерева, таких как дуб и орех.

Зачем нужны разные фаски для разных пород дерева? Чем мельче скос, тем легче инструмент скользит по дереву. Но более мелкие фаски также дают вам более слабый край.

Для твердой древесины можно использовать мелкую фаску, но острая кромка не прослужит так долго, поэтому вам придется чаще затачивать. Вы также можете использовать более крутой скос для хвойных пород, но тогда будет труднее протолкнуть инструмент через древесину. При работе с более твердой древесиной резчики обычно используют киянки и стамески, поэтому более крутой скос работает нормально.

Хотя бывают и исключения, обычно желательна плоская фаска. Из-за закругленного скоса инструмент преждевременно выкатывается из реза. Полая шлифованная фаска делает режущую кромку хрупкой и подверженной быстрому затуплению.

Три профиля скоса сверху вниз: закругленный скос, полый скос и плоский скос. Важно иметь правильный профиль скоса. Иллюстрация из книги Инструменты, материалы и оборудование для резьбы по дереву, том 1, , автор Крис Пай, используется с разрешения Гильдии мастеров.

Еще одна проблема с заточкой — двойной или тупой скос — на конце инструмента имеется дополнительный скос или то, что может выглядеть как тупой край. Иногда виноват производитель, а может быть и результат вашей заточки. Двойные фаски возникают в результате заточки под неодинаковыми углами и могут затруднить плавное вхождение инструмента в древесину и выход из нее — инструмент будет ощущаться острым, но не будет эффективно резать.

Язык заточки Фаска Основная часть наконечника инструмента, которая затачивается для создания острой режущей кромки. Заусенец При заточке тонкая полоска металла, часто называемая проволочной кромкой или заусенцем (не путать с приспособлением для силовой резьбы), поднимается вверх на конце режущей кромки, поскольку становится слишком тонкой, чтобы противостоять абразивному материалу. Заусенец должен быть удален, иначе он порвет древесину, а не порежет ее. Тарелка По мере износа материала в точилке может образоваться углубление. Чтобы камень продолжал функционировать, тарелку необходимо снять, потирая ее наждачной бумагой или другим камнем. Глазурь Когда камень или наждачная бумага загружаются металлическими частицами и дробленым абразивом, образуется глазурь. Наждачная бумага или другой камень удалит его. Щебень Натуральный или синтетический песок состоит из минерала в кристаллической форме. Более твердые, чем сталь, кристаллы имеют острые края, позволяющие резать сталь. Смазка Смазка (масло или вода) необходима для большинства точильных камней, поскольку она облегчает режущее действие и предотвращает попадание металлических частиц в камень. Полированная кромка Если вы видите свое отражение, режущая кромка отполирована. Такое зеркальное покрытие позволяет инструменту врезаться в древесину с очень небольшим сопротивлением. Ремень Ремень обычно состоит из кожи, подкрепленной доской или другим твердым и плоским материалом. Правка служит для полировки кромки и удаления заусенцев.

Существует два основных способа придания формы фаске — наждачная бумага и грубые точильные камни. Наждачная бумага часто предлагает самый быстрый способ придания формы фаске, потому что она доступна в очень крупной зернистости. Для заточки лучше всего подходит наждачная бумага из карбида кремния, которую обычно называют наждачной бумагой для мокрого и сухого шлифования. Карбид кремния с самым твердым зерном режет быстрее и сокращает время, затрачиваемое на режущую кромку. Это также предпочтительно, потому что бумагу можно держать влажной, чтобы облегчить процесс заточки.

Чтобы бумага из карбида кремния работала эффективно, ее подложка должна иметь абсолютно плоскую поверхность. Лучше всего подойдет кусок стекла толщиной ¹ / 4 дюйма, шириной примерно 6 дюймов и длиной 12 дюймов. Если стекло скользит во время заточки, положите на заднюю часть стекла кусок нескользящего коврика. Чтобы бумага оставалась на месте, замочите ее в воде до полного намокания и разгладьте на стекле, стараясь выдавить пузырьки воздуха. Как только наждачная бумага на месте, вы готовы к заточке. Убедитесь, что он остается влажным на протяжении всего процесса заточки.

Начните с грубой наждачной бумаги и используйте все более мелкую зернистость, чтобы удалить царапины, оставленные предыдущей бумагой.

Точильный камень работает так же. Песчинка в камне изнашивает металл лезвия, когда оно проходит по поверхности. Неважно, используете ли вы алмазные камни, масляные камни или водные камни. Используйте грубый камень до тех пор, пока не будет сформирована фаска, и проложите свой путь через более мелкую зернистость.

Иллюстрации ножа, долота, U-образного долота и V-образного инструмента перепечатаны с разрешения от How to Sharpen Carving Tools (14,95 долларов США), опубликованный Stackpole Books, 800-732-3669. Иллюстрация долота сделана Крисом Джорданом.

Производители масляного камня рекомендуют наносить легкое масло перед заточкой, чтобы удалить частицы металла. В продаже имеются масла для заточки, но знакомые мне резчики используют все, от керосина до минерального масла и легкого моторного масла. Некоторые резчики используют камни всухую и регулярно чистят их водой с мылом, но производители этого не рекомендуют.

Крупные водные камни обычно замачивают в воде, а для более мелкой зернистости перед заточкой требуется лишь сбрызнуть водой. Керамические и алмазные камни не требуют смазки — их нужно просто регулярно мыть водой с мылом.

Хотя вам не нужно беспокоиться о замене использованной наждачной бумаги при использовании точильного камня, вам необходимо убедиться, что камень остается плоским. Алмазные камни остаются плоскими, но можно сделать канавку на масляном камне или водном камне. Для сохранения формы требуется регулярная обработка на выравнивающей пластине или с использованием наждачной бумаги со стеклянной подложкой.

Удерживание постоянной фаски

Существуют приспособления и держатели для большинства нужд заточки, но иногда так же легко научиться затачивать вручную. При формировании скоса самое главное – сохранять постоянный угол, иначе получится двойной скос.

Расположите наждачную бумагу и стекло или точильный камень так, чтобы их длина была перпендикулярна передней части вашего тела. Таким образом, вы можете визуально определить угол наклона инструмента к бумаге или камню и поддерживать постоянный угол на протяжении всего процесса заточки. Для таких инструментов, как стамески и долота с короткими скосами, поместите видимую направляющую угла на конец стекла, чтобы помочь вам сохранить постоянный угол. Ознакомьтесь с кратким обзором заточки, чтобы узнать о предлагаемых движениях для заточки каждого инструмента.

Используйте поперечные движения с помощью выемок и V-образных инструментов. Если вы попытаетесь затачивать в направлении скоса, даже самая мелкая зернистость создаст слегка зубчатый край, что приведет к неровному резу.

Свежий, блестящий металл обнажается на фаске в процессе заточки. Если вам трудно увидеть свой прогресс, покройте край черным маркером. После первых нескольких штрихов убедитесь, что чернила стираются равномерно.

Самый простой способ сохранить одинаковую фаску — сначала поместить верхнюю часть фаски вниз и медленно вращать ее до тех пор, пока кромка не коснется камня.

Во время заточки вы увидите проволочную кромку или заусенец, образующуюся на кончике лезвия (см. ниже). Продолжайте затачивать грубым камнем или бумагой до тех пор, пока у вас не останется заусенцев по всей длине лезвия.

Заусенец

Целью заточки является получение заусенца или края проволоки. По мере заточки металл на конце режущей кромки становится очень тонким и обычно перекатывается. Это лучший показатель того, что вы очень близки к острой кромке. Продолжайте затачивать до тех пор, пока этот лишний металл не будет присутствовать по всей режущей кромке. Убедитесь, что вы поддерживаете постоянный угол при заточке для достижения наилучших результатов.

Шлифовальные камни также являются неоценимым помощником при избавлении от заусенцев. Здесь для удаления заусенцев с V-образного инструмента используется шликерный камень с острой кромкой.

Несмотря на необходимость создания заусенца, его необходимо удалить; если это не так, инструмент может вообще не резать. Существует несколько способов удалить заусенец.

Работа с мелкозернистой наждачной бумагой должна снять его, особенно если вы закончите заточку наждачной бумагой с зернистостью 1200.

Мелкие точильные камни, такие как твердый черный арканзасский камень или водные камни с самой мелкой зернистостью, также удаляют проволочное лезвие. С помощью наждачной бумаги или точильных камней проволочная кромка будет легко удалена, если вы будете поддерживать постоянный угол заточки.

Чтобы убедиться, что заусенец убран, а кромка инструмента отполирована, последним шагом является правка.

Правка удаляет заусенцы и полирует кромку. Полированная кромка легче скользит по дереву. Если вы не порежете свое лезвие, вы, как правило, можете просто подправить инструмент, а не полностью перетачивать его.

Все, что вам нужно для получения полированной кромки, — это отрезок и абразивы или составы для выравнивания. Ремень резчика состоит из куска жесткой кожи, приклеенного к куску дерева. Двумя популярными абразивами являются оксид алюминия и оксид хрома, доступные в виде порошка, пасты или палочек. Большинство компаний, занимающихся резьбой по дереву, имеют в наличии различные абразивы и составы для зачистки. Примечание: хром является тяжелым металлом и токсичен в высоких концентрациях — вы используете небольшое его количество при шлифовке, так что это не представляет большой проблемы, но избегайте контакта с ним, насколько это возможно.

Комбинированный брусок — хороший выбор для точной настройки режущей кромки и удаления заусенцев перед правкой.

Чтобы начать выравнивание, нанесите на отрезок небольшое количество абразивной пасты. Чтобы выровнять выемки, стамески и V-образные инструменты, держите инструмент под постоянным углом, надавите и протяните инструмент по коже. Скос удерживается под постоянным углом, прикладывается давление, и инструмент перемещается по коже от режущей кромки.

При зачистке ножа положите лезвие на кожу и тяните его так, чтобы режущая кромка свисала. Не поддавайтесь искушению повернуть лезвие вверх в конце гребка. Это дополнительное движение закруглит скос, которого вы хотите избежать.

Если вы толкнете какой-либо из инструментов или натянете их из стороны в сторону, вы можете порезать кожу. Правка редко бывает такой тщательной, как заточка, но движения должны быть длинными и твердыми.

Если вы видите «следы» на шпаклевке, вероятно, инструмент имеет заусенцы. В этом случае продолжайте сглаживание до тех пор, пока оно не исчезнет. Если заусенец все еще присутствует, вернитесь к наждачной бумаге с более мелкой зернистостью.

У каждого резчика свое мнение о том, как часто нужно чинить инструменты, но большинство согласны с тем, что их нужно править в начале каждого рабочего дня. Это удаляет любую влагу, которая могла собраться во время хранения.

Удаление всей проволочной кромки

Важно помнить, что у каждой режущей кромки есть две стороны. А при заточке лезвие имеет тенденцию загибаться. С прямыми и косыми стамесками и разделочными ножами легко чередовать стороны, чтобы удалить заусенцы, но для стамесок и V-образных инструментов требуются разные методы.

Для выемки согните кусок кожи и вытолкните его из канала, чтобы не порезать материал. Для более надежной фиксации приклейте кусок кожи к дюбелю. Если это окажется слишком хлопотным, оберните штифт, который входит в канал, кусочком очень мелкой наждачной бумаги. Если бумага имеет тенденцию рваться, «зарядите» или натрите дюбель шпаклевкой. Заряженный кусок дерева особенно эффективен при работе с микроинструментами.

Традиционным способом удаления заусенцев из борозды является использование шлифовального камня. Скользящие камни, специально разработанные для удаления заусенцев с внутренней кромки, бывают разных форм и доступны во многих каталогах по резьбе.

Набор точильных камней. Слева направо: твердый арканзас, керамика, алмаз и японский водный камень.

Выбор камня Мы предлагаем два совета при покупке точильных камней: 1. Выберите камень, для которого не требуется масло в качестве смазки. Его не только трудно очистить, когда он выходит с поверхности камня, но он также может оставить нежелательное пятно на вашем изделии, не говоря уже о беспорядке на ваших руках и одежде. Большинство камней, за исключением масляных камней, очень хорошо работают с водой в качестве смазки. 2. Рекомендуется иметь как средний, так и мелкий камень, чтобы удовлетворить различные потребности в заточке. Доступны комбинированные камни.

Для V-образного инструмента попробуйте заряженный кожаный шнурок, чтобы удалить заусенцы. Хорошей инвестицией является шлифовальный камень с острым лезвием, идеально подходящий для проникновения внутрь V-tools. Однако обычно вам необходимо заточить лезвие ножа куском наждачной бумаги или камнем, иначе на скользящем камне останется нежелательная канавка в канале V-образного инструмента.

Кривая обучения

Как и в случае с любой техникой, практика может и не привести к совершенству, но вы обязательно станете лучше. Старайтесь поддерживать постоянный угол скоса и избегайте сокращений, когда будете выполнять шаги по удалению нежелательных заусенцев. Вы можете быть разочарованы тем, что требуется некоторое время, чтобы вернуть к жизни тусклый край, но окупаемость полированных сокращений в последнем проекте трудно превзойти.

---

Обсудите этот материал на форумах Woodcarving Illustrated.

Подробнее о техниках для начинающих!

Заточка инструмента для резьбы

Norton India Точильный камень для выемок

Артикул № GSS

$32,99 $29,69

Изогнутый водяной камень Naniwa Gouken

Артикул № QA

$14,99 – 43,17 доллара США

Norton Hard Translucent Arkansas Superslip

Артикул HTSSP

$56,99

Norton India Скользящий камень с закругленными краями

Артикул № NS44

14,99–36,99 долларов США 13,49–33,29 долларов США

Norton Crystolon 6 дюймов, скользящий камень с закругленными краями

Артикул № JS66

$28,99 – 50,99 долларов США – 26,09 долларов США – 45,89 долларов США

Набор абразивных напильников Norton

Артикул № 86840

149,99 долларов США

Norton India Multiform Superslip

Артикул № SSP44

13,99–21,99 долларов США 12,59–19,79 долларов США

Накладки для инструментов Norton Carving

№ изделия MSMEDIUM

$14,99 – 41,99 долл.  США

Алмазная волна DMT

Артикул № WAV

$72,79 $53,99

Абразивный напильник Norton Diamond Shaped India – Fine FT134

Артикул № 614636-86710

19,99 долларов США

Напильник Triangle Arkansas

Артикул № TRIARK

19 долларов0,99–49,99 долларов США

Круглый напильник Арканзас

Артикул № ROUNDARK

19,99–49,99 долларов США

Арканзасский скользящий камень с закругленными краями

Артикул № SLIPARK

$43,99

Набор инструментов для резьбы по Арканзасу

Артикул № ARKSET

$69,99 — $124,99

Набор алмазных конусов DMT — тонкий

Артикул № DCKF

131,99 $ 104,99 $

Алмазный конус DMT, большой – мелкий

Артикул № DCLF

$43,99 $35,99

DMT Diamond Cone Medium- Fine

Артикул № DCMF

$37,7929,99 долларов США

Малый алмазный конус DMT с ручкой — Fine

Артикул № DCSFH

34,79 $ 26,99 $

Набор керамических напильников Spyderco из 4 предметов

Артикул № 400F

$74,95 $69,99

Оксид алюминия, квадратный напильник 4 x 1/4 дюйма

Артикул № AOSQ414

$5,99 – 13,97 долл.  США

Оксид алюминия, квадратный напильник 6 x 1/2 дюйма

Артикул № AOSQ612

9,99–20,97 долларов США

Треугольный напильник из оксида алюминия 4 x 1/4 дюйма

Артикул № AOTRI414

7,99–15,97 долларов США

Треугольный напильник из оксида алюминия 6 x 1/2 дюйма

Артикул № AOTRI612

$10,99 – 21,97 долл. США

Оксид алюминия Круглый напильник 4 x 1/4 дюйма

Артикул № AORND414

9,99–20,97 долларов США

Круглый напильник из оксида алюминия 6 x 1/2 дюйма

Артикул № AORND612

11,99–22,97 долларов США

Оксид алюминия 4″ x 1/4″ Полукруглый напильник

Артикул № AOHR414

$7,99 – 15,97 долларов США

Оксид алюминия 6″ x 1/2″ Полукруглый напильник

Артикул № AOHR612

10,99–21,97 долларов США

Напильник из оксида алюминия

Артикул № AOKNF4118

6,99–17,97 долларов США

Алмазный напильник из оксида алюминия

Артикул № AODMD493

$8,99 – 22,97 долл.  США

Упрощенный DVD-диск Sharpening

Артикул № 978-0-9678401-1-6

24,35 доллара США

Как заточить инструменты для резьбы по дереву

Артикул № 0-9753002-4-5

$9,99

Резьба по дереву – DVD с техниками заточки

Артикул № 978-0-9809660-0-8

$32,50

Руководство резчика по дереву по заточке, инструментам и настройке Магазин

Артикул № 978-1-56523-475-8

19,95 долларов США

Советы экспертов по заточке

Уже более десяти лет мы помогаем клиентам найти подходящие точилки. Выбор точилки может быть трудным, если вы не уверены, что вам нужно. Наши сотрудники обучены прислушиваться к вашим потребностям и помочь вам найти подходящую точилку с первого раза. Мы понимаем, что это может быть ваша первая заточка, поэтому мы готовы помочь вам, если у вас есть вопросы. Даже если вы уже являетесь профессионалом в области заточки, наши сотрудники всегда готовы ответить на ваши трудные вопросы. Мы используем то, что продаем, поэтому вы можете быть уверены, что при покупке у нас мы сможем помочь вам с вашей точилкой.

Известен выбором и обслуживанием

Мы предлагаем множество различных типов и десятки марок точилок. На самом деле, у нас есть более 1500 различных предметов для заточки. Наш склад полностью укомплектован для удовлетворения ваших конкретных потребностей в заточке. Если вам нужна полная система заточки, труднодоступный точильный камень или просто запасной круг, если это связано с заточкой, возможно, у нас есть.

Мы отправляем все, что продаем.