Заточка резцов для токарного станка по дереву своими руками: Заточка токарных резцов по дереву: станки, приспособления, способы

alexxlab | 03.09.1984 | 0 | Разное

Содержание

Заточка токарных резцов по дереву: станки, приспособления, способы

Во время обработки дерева, используемые резцы и стамески проводят снятие слоя древесины. Со временем инструмент притупляется, что оказывает влияние на качество обработки. Именно поэтому достаточно важным вопросом можно назвать то, как заточить стамеску по дереву.

Зажим для заточки токарных резцов по дереву

Что можно использовать?

Провести заострение можно двумя методами:

  1. Ручной подразумевает отсутствие механизации всего процесса, то есть, от начала до конца все выполняется вручную. Этот способ менее производительный, добиться необходимого результата довольно сложно.
  2. Есть также приспособление, при помощи которого заточка стамесок и резцов по дереву упрощается. Подобные станки также имеют специальный камень, который проводит снятие металла.

Два вышеприведенных способа обработка используется в производстве. Ручной метод позволяет быстро заострить инструмент в случае малого износа режущей кромки и при отсутствии механических повреждений. Специальное приспособление позволяет восстановить режущую поверхность, удалить различные дефекты.

Особенности станков

Приспособление, на котором проводится заточка токарных резцов по дереву и других инструментов, имеющее точильный камень называют заточным станком. Зачастую он имеет вертикальное расположение камня, когда ось вращения проходит в горизонтальной плоскости.

Существует огромное количество вариантов исполнения подобного оборудования. К наиболее востребованным можно отнести:

  1. Станок с двумя точильными камнями. Позволяет установить два разных абразива для ускорения процесса обработки. При выполнении рассматриваемой работы некоторые проводят переустановку используемого абразива, один из которого имеет более крупную крошку абразива, другой меньшую. Для того чтобы не нужно было выполнять постоянную переустановку подобные станки имеют два выходных вала, на которых можно крепить круг.
  2. Станок, который имеет ванну для охлаждения поверхности абразива. Эта конструктивная особенность позволяет избежать сжигания металла во время обработки. Из-за сильного трения поверхность начинает нагреваться, металл при нагреве может изменить свои эксплуатационные качества. Именно поэтому нужно избегать пригорания металла путем использования охлаждающей ванночки с водой.

При выборе стоит обращать внимание на показатель мощности, возможность регулировки показателей работы, максимальный диаметр камня, наличие защитного кожуха и другие показатели.

Особенности выполнения работы

Режущая кромка многих резцов по дереву создается двумя плоскостями, расположенными под определенным углом. Если плоскость становится ровной, то инструмент становится непригодным. Таким образом, можно сказать, что приспособление для заточки резца нужно использовать для получения двух плоскостей, расположенных под углом относительно горизонтальной плоскости.

Можно выделить несколько основных моментов, которые касаются проведения процесса заточки резца по дереву:

  1. Заточка должна выполняться навису без упора. Некоторые конструкции станков имеют специальные столики, которые зачастую демонтируют.
  2. Вначале проведения работы не нужно сильно давить, так как большое усилие может привести к соскакиванию или повреждению обрабатываемой поверхности.
  3. Угол, которые создается между инструментом и камнем определяет особенности режущей кромки.

Вышеприведенная информация касается случая, когда не используется специальное приспособление во время заточки. Другими словами, результат зависит от умений мастера, Режущая кромка получается «не идеальной».

Зачастую для выполнения поставленной задачи нужна высокая точность, чего достигнуть, ориентируясь только на опыт, нельзя. Для этого используется специальное приспособление – калибр. Для его использования на станке должно быть крепление, которое позволяет провести фиксацию калибра. Суть подобного вспомогательного инструмента заключается в установке нужного угла, а также вылета резца по дереву. Работу можно выполнить без особых навыков с высокой точностью.

В заключение отметим, что не стоит забывать о технике безопасности. Во время заточки есть вероятность появления искр и разброса кусочков металла. Поэтому нужно надеть специальные защитные очки во время выполнения работы.

Заточка резцов для токарного станка по металлу

Раньше токарное дело предполагало изготовление деталей небольшого диаметра, наиболее часто для этих целей использовали для этих целей прутья, из которых нарезали самодельные детали. Сегодня при наличии множества заготовительных станков токарных задача упростилась, и применение отрезных резцов ушло на второй план и стало необходимо только в домашних условиях при выполнении мелких токарных работ.

Большинство предметов, которые играют роль отрезных стамесок, прослужат намного дольше, если будет происходить заточка резцов, учитывать принцип и особенности таких видов работ, о них мы сегодня и поговорим.

Виды резцов

Конструкция токарных резцов

Заточка резцов для токарного станка по металлу не будет выполнена правильно, пока мастер не разберется в нюансах, особенностях и правилах заточки токарных резцов. Основными составляющими такой конструкции являются стержень, который закрепляет приспособление к токарному станку, и рабочая головка, ее режущую часть нужно регулировать и постоянно затачивать.

Рассмотрим более подробно головку инструмента. Она состоит из двух видов основания – задней и передней. Передняя имеет отличительную особенность – она выполняет отвод получившейся в ходе работы стружки. Задней поверхностью называют ту часть приспособления, к которой расположена в процессе обработке заготовка. В зависимости от расположения она может быть вспомогательной или основной.

Главной составляющей резца является режущая кромка, она расположена на месте сечения передней и задней плоскостью. В устройстве заточки стамесок по дереву и резцов также имеется дополнительная кромка, которая расположена на сечении основного и вспомогательного основания.

Основными характеристиками заточки токарных резцов по металлу являются углы заточки резцов, которые делятся на дополнительные и главные. О них мы расскажем далее.

Конструкция токарных резцов

Правила заточки токарного инструмента

Чтобы правильно заточить резцы по дереву на токарном станке нужно обрабатывать не только инструмент, но и режущую часть, которая имеет форму тонкой пластины. Для осуществления этого процесса в крупном производстве применяется специальное приспособление, на котором работы выполняет специально обученный человек.

Что выполнить заточку стамески на токарном станке по дереву своими руками вам понадобиться знание определенной методики выполнения процедуры. Осуществить этот процесс можно при помощи точильного круга или авауловой сверхострой заточки. Круг абразивный для резцов является наиболее бюджетным способ выполнения процедуры.

Обратите внимание! Такой токарный способ дает возможность придать заготовке нужную геометрическую форму наиболее эффективно.

Наиболее качественно токарная заточка стамесок по металлу осуществляется при помощи специального токарного станка, который предназначен именно для таких видов работ. Если же такого инструмента для заточки токарных резцов по металлу у вас в наличии нет, то можно использовать точильный круг и заточный универсальный станок для резцов. При выборе круга также следует быть внимательным, поскольку в таком процессе играет важную роль материал, из которого он изготовлен. Например, для того чтобы выполнить заточку резцы из твердого сплава, вам потребуется расточный круг из карборунда. Чтобы обработать резец цеда по дереву больше подойдут приспособления, которые выполнены из быстрорежущего или углеродистого металла.

Обратите внимание! Обработку заготовок на токарном станке можно осуществлять с охлаждением или без него. Первый вариант более предпочтительный, поскольку при охлаждении не требуется следить за тем, чтобы инструмент не охладился слишком быстро после затачивания. Такая мера обезопасит вас от растрескивания режущей поверхности.

Также для заточки резца по дереву на токарном станке можно применять специальный камень, который придаст заготовке необходимую форму. На последних этапах процедуры для устранения мелких дефектов и неровностей для заточки средней плотности резцов по дереву применяют наждак. Им удобно обрабатывать углы и удалять стружку.

Немаловажную роль в процессе обработки заготовок по дереву играет выбор вида токарного инструмента для станка. Наиболее популярны при выполнении работ в домашних условиях являются токарные стамески по дереву рейер и мейсель. Мейсель предназначена для выполнения чистовой обработки, она представляет собой ровную токарную поверхность с лезвием на правую или левую сторону. Рейер в свою очередь имеет полукруглую форму и предназначена для работ с нестандартными деталями.

Правила заточки

Особенности затачивания

В процессе заточки токарных резцов по дереву нужно следить за тем, чтобы режущая кромка была расположена по центру токарного станка. Прижим державки к пластине нужно обеспечить вращением круга. При осуществлении обработки желательно применять охлаждающую жидкость.

Чтобы заточить одинарный рейсфедер по дереву, нужно применять при процедуре легкий нажим и регулярное движение в направлении пересечения круга, для обеспечения ровного основания. После выполнения работ геометрию изделия можно проверить при помощи специальных приборов или шаблонов.

Типы и углы затачивания

Для того чтобы определить угол режущего инструмента или заточки стамески на станке применяют 2 плоскости:

  • Главная – она накладывается на сторону опоры резца и находится в его нижней части;
  • Поверхность нарезания – расположена относительно плоскости затачиваемой заготовки по касательной.

В рабочей поверхности заготовки имеется несколько видов углов:

  1. Угол заострения – находится между задней и передней основой.
  2. Главный задний угол – расположен между поверхностью нарезания и задней плоскостью.
  3. Главный передний – находится на пересечении перпендикуляра поверхности резания и передней стороной инструмента.

Измерение углов производится при помощи угломера настольного. Его располагают по центру, на месте, где соприкасается кромка и плоскость. Значение определяют с помощью специальной линейки.

углы заточки

Выполнение доводки

После выбора станка для заточки металлических резцов и осуществления самой процедуры следует провести притирку рабочих элементов. Ее выполняют по тому же алгоритму, что и обработку. Доводка нужна для устранения шероховатостей и полирования основания до блеска. Чем качественней вы сделаете доводку, тем меньше будет трение и устойчивей инструмент.

Доводку делают при помощи абразивной пасты бора карбида на крутящемся диске из чугуна. Также можно применять для этих целей пасты ГОИ или другие средства, которые предназначены для полировки. Такое средство наносят на диск и выполняют его вращение, при этом стамеска должна плотно прилегать к кругу. Это необходимо чтобы зерна пасты абразивной сгладили шероховатости. Таким способом будет полностью восстановлена геометрия изделия, пригодность к применению и его первоначальная чистота.

Процедура обработки стамесок в домашних условиях предполагает наличие у мастера определенных навыков и знаний необходимых методик. Осуществить процесс не сложно, но при этом от человека потребуется немало усилий и четкое соблюдение правил выполнения работ. В противном случае геометрия деталей не будет восстановлена полностью, в результате чего уменьшится качество и срок ее эксплуатации.

Как заточить резец для токарного станка по дереву? :: SYL.ru

Работа токарных станков невозможна без применения режущей оснастки. Чаще всего оборудование снабжается резцами, которые позволяют выполнять большинство обрабатывающих операций. Среди них можно выделить растачивание, нарезку канавок и резьбы, подрезание и т. д. Отдельная группа режущего инструмента используется для предварительной подготовки древесины. Оператор ликвидирует лишнюю массу заготовки, позволяя интегрировать ее в рабочую зону для выполнения более точных целевых операций. Но в любом случае резец для токарного станка по дереву должен иметь оптимальную заточку. Привести характеристики оснастки в надлежащий вид помогает специальное оборудование, но для начала стоит разобраться с конструкцией самого резца.

Как устроен резец?

Основу представляет металлический стержень, который условно можно подразделить на две части: рабочую головку и хвостовик. Режущая часть имеет форму треугольника с задними и передними вспомогательными поверхностями, по которым в процессе резки сходит стружка. Обработка выполняется главной режущей кромкой, которую мастера называют вершиной. Это место пересечения вспомогательной и главной кромок.

Что касается заточки, имеет значение состояние именно этой части. Вершина может быть закругленной или острой. Также инструмент имеет разные форматы. Обычно учитывается размер державки – в среднем от 8 до 25 мм. Для универсальных работ лучше приобретать набор резцов по дереву для токарного станка, в который входит более 10 экземпляров. В стандартном комплекте предусматриваются резцы с разной формой, что позволяет делать пазы, канавки, снимать фаску и выполнять фигурную обработку.

Разновидности токарных резцов

Общий сегмент токарных резцов в главной классификации предполагает подразделение оснастки по назначению – для дерева и металла. В данном случае рассматривается первый тип. От резцов по металлу такие модели отличаются материалом изготовления. Технологи применяют инструментальные марки стали, в то время как обработка металла реализуется резцами, выполненными из углеродистых твердых сплавов.

Также разные виды резцов для токарного станка по дереву отличаются конструкцией. Рабочая часть может быть прямой, отогнутой, оттянутой или изогнутой. Выбор того или иного вида резца определяется методом обработки древесины, характеристиками резки и оборудованием. К слову, параметры интеграции оснастки в зону крепления тоже обуславливают различия в конструкции хвостовика. Современные станки ориентируются на универсальность, то есть возможность работы с державками прямоугольного, круглого или квадратного типа. Причем в данном аспекте различия между резцами по металлу и дереву чаще всего не проводятся.

Как делают резцы своими руками?

Как видно, резец достаточно просто устроен, и рядовой токарный станок вполне может быть обеспечен самодельным аналогом. Обычно такие изделия создаются на основе напильников и рашпилей. Домашние мастера лишь переделывают их под формат конкретного токарного оборудования. За основу можно брать также автомобильные рессоры или отрезки арматурного стержня. Но в таких случаях потребуется больше усилий при доработке формы элемента.

Далее самодельные резцы для токарного станка по дереву тщательно подвергаются механической подгонке под нужный типоразмер. Это первая заточка, в рамках которой будет сформирована рабочая кромка. Недостатком самодельного резца является то, что заготовка может иметь внутренние дефекты, полученные в результате предыдущей эксплуатации. Тот же напильник после длительного применения по первому назначению из-за напряжения в структуре часто наделяется пустотами, что сокращает его рабочий ресурс.

Почему важна заточка резца?

Потребность в выполнении этой операции, на первый взгляд, аналогична заточке кухонных ножей. Острое лезвие эффективнее справляется с задачами резки, требуя меньше усилий и времени. Но в случае с коррекцией станочной оснастки имеют место и другие технологические нюансы. Качественно выполненная заточка является профилактической мерой, позволяющей исключить риск срыва рабочей головки в процессе эксплуатации.

Кроме того, предупреждаются негативные деформационные явления в виде образования сколов и задиров. Очевидно, что в своем качестве повышается и непосредственно работа на токарном станке по дереву. Резцы, получившие правильную заточку, формируют ровные пазы и канавки, не говоря о фигурных операциях. Влияют на качество работы и другие факторы, но острота вершины инструмента является ключевым условием для достижения оптимального результата.

Оборудование для заточки

Поскольку резец изготавливается на основе инструментальной стали, заточка его должна выполняться на оборудовании с высокой мощностью. Для таких нужд используют расточные машины в разных конфигурациях. Базовый состав конструкции включает два фиксатора-основания и выдвижной подручник с упором V-образной формы. В качестве дополнения могут применяться регулируемые подручники, расширяющие возможности крепления заготовки.

Например, если необходимо доработать косой резец для токарного станка по дереву, то может потребоваться и насадка соответствующей формы. В этом случае и поможет регулируемый подручник. Но чаще всего используются универсальные модели держателей, предназначенные для широкого спектра типовых резцов. Фиксирующая основа обычно крепится под элементами, которые выполняют заточку. Взаимное расположение функциональных сторон в этой части определяется параметрами заточки. Современные модели точильных станков также позволяют обслуживать лезвия скребков, оснастку рубанков и стамесок.

Заточка абразивными кругами

Точильный станок представляет собой лишь техническую базу для организации механического взаимодействия между обрабатываемым инструментом и абразивом. Заточка производится изготовленными из электрокорунда дисками при их вращении с частотой порядка 3000 об/мин. Абразив может выполняться из других материалов разной степени твердости, но в любом случае он должен исключать перегревы режущей кромки.

Например, в некоторых случаях рекомендуется низкочастотная заточка на уровне 2000 об/мин с применением 20-сантиметрового круга из окиси алюминия. Получается в некотором роде эффект «мягкой» заточки, который выгоден, если используется среднеформатный или маломощный токарный станок по дереву. Как заточить резец абразивным диском? Опытные мастера рекомендуют производить заточку с небольшим прижимом инструмента к вращающемуся диску. При этом должна обеспечиваться и равномерность, что достигается перемещениями лезвия из стороны в сторону. Если используется станок с выдвижным подручником, то важно следить, чтобы пятно контакта абразива и резца располагалось выше, чем ось вращения круга.

Доводка характеристик резца

Это более точная операция, выполняемая на станках с алмазными кругами. Данный способ заточки чаще используют, когда нужно убрать явные дефекты. К примеру, если резец для токарного станка по дереву имеет заусенцы, трещины или зазубрины. При этом рабочий процесс осуществляется под механическим управлением. То есть обрабатываемый инструмент фиксируется в тисках и контролируется гидравлическим или электроприводом. Оператор регулирует параметры смещений резца в соответствии с требованиями к параметрам его коррекции.

Общие рекомендации по выполнению заточки

Еще перед началом заточки должно быть тщательно проверено состояние станка и шлифовального круга. При ручной работе резец необходимо опирать на подручную опорную часть, а не удерживать его на весу. Как правило, сам подручник устанавливается в 3-5 мм от абразивного диска. Для исключения риска критических перегревов заточка резцов для токарного станка по дереву выполняется с периодическим охлаждением водой. Это позволяет также избежать образования мелких трещин, возникающих при экстремально высокой термической нагрузке.

Заключение

График проведения заточки определяется условиями эксплуатации инструмента. В обязательном порядке данная операция выполняется после изготовления или радикальной коррекции формы рабочей головки. Каждый резец для токарного станка по дереву имеет свой эталонный шаблон. Это образец, по которому оценивается качество заточки. Мастер проверяет корректность сформированных углов и поверхностей. Также на современных линиях производства существуют пункты с электронным контролем инструмента, которые анализируют характеристики применяемых режущих деталей в автоматическом режиме.

Заточка резцов для станка по металлу: способы, технология, видео

Эффективность и безопасность токарных работ напрямую зависят от вида и качества заточки используемого инструмента, во избежание ошибок важно уметь правильно его выбирать и подготавливать. В промышленных масштабах эти действия проводятся с помощью специальных станков, в остальных случаях резцы приходится заострять своими руками. Несмотря на простую последовательность, работы по заточке требуют опыта и учета многих нюансов: от материала инструмента до его типа и назначения.

Оглавление:

  1. Особенности
  2. Классификация резцов
  3. Технология заточки
  4. Рекомендации по выполнению работ и видео уроки

Конструктивные особенности токарных резцов

Этот инструмент имеет простое исполнение и состоит из двух элементов: стержня, удерживающего его в станке, и рабочей головки с режущей частью, непосредственно обрабатывающей металлы и твердые материалы и нуждающейся в периодическом затачивании. Фиксирующая часть как правило имеет геометрическое (квадратное или прямоугольное) сечение, снижающее риски проворачивания, смещения или выбивания резца из токарного станка, и вытянутую форму. Режущая часть (рабочая) отличается более сложным исполнением, она формируется из нескольких смежных кромок и плоскостей с разными углами затачивания.

Головка резца имеет 2 поверхности: переднюю, отводящую стружку, и задние стороны, обращенные к детали и разделяемые на основные и вспомогательные. Это же относится к режущим кромкам, главная из которых образуется при пересечении передней поверхности и задней основной. Углы их заточки определяют назначение резца и считаются важной характеристикой: в зависимости от месторасположения они разделяются на заострения, задние главные и такие же передние, их сумма с отклонениями от соответствующей оси резания всегда равняется 90°. Конструкцию рабочей головки резца также определяют углы между плоскостью обработки и передней поверхностью, проекциями кромок, направлением подачи и отображением главной линии реза.

Виды инструментов для токарного оборудования

Классификация резцов условная, ассортимент включает изделия с разным направлением подачи (левые и правые), конструктивным исполнением (прямые, отогнутые с отклонением оси головки влево или вправо, изогнутые, оттянутые и имеющие уникальную форму), сечением (круглые, квадратные или прямоугольные), способом изготовления (цельные и составные, с режущей частью в виде пластины) и установкой (радиальные и тангенциальные). Соответственно токарные резцы используются при разных работах: от черновых до шлифовальных, в зависимости от целевого назначения и способа обработки заготовки выделяют следующие разновидности:

  • Проходные, предназначенные для снятия основной массы припуска с поверхности заготовки вдоль ее оси вращения. Как правило, их режущая часть имеет форму пластины и изготавливается из быстрорежущего металла, а стержень – из стали 45 или 50.
  • Подрезные, используемые при черновой обработке деталей, точении наружных поверхностей и торцевании. Особенностью этих резцов является наличие криволинейного профиля передней части, способствующего завиванию стружки, и фаски, упрочняющей режущую кромку. Эту разновидность изготавливают как из легированных сталей, так и из особо твердых сплавов металлов.
  • Расточные, для обработки готовых глухих или сквозных отверстий, полученных путем сверления, отливки или штамповки. Эти операции считаются более сложными в сравнении с наружным обтачиванием, при выборе и заточке этой разновидности учитывается, что размер поперечного сечения токарного резца всегда должен быть меньше диаметра прохода.
  • Канавочные или прорезные, относящиеся к многофункциональным, и используемые при формировании канавок на деталях со сложной конфигурацией (включая цилиндрические и конические), выполнения осевой проточки, порезки торцов и других токарных операций. Размеры и форма режущей кромки у этой разновидности подбираются исходя из ширины формируемой борозды, в зависимости от требуемой радиальности канавки их заточка бывает прямо- и криволинейной.
  • Фасонные, относящиеся к нестандартным, и устанавливаемые при необходимости высокоточной обработки сложных деталей, в большинстве случаев их изготавливают под конкретные типоразмеры и формы.
  • Резьбонарезные, используемые для создания с помощью токарных станков внутренних и внешних резьб с разным шагом и профилем. Они воздействуют на заготовку всеми точками кромки и совершают относительно нее винтовое движение.
  • Фасочные, предназначенные для снятия фасок, чаще всего под углом в 30 и 45°.

В зависимости от материала основы и режущей части все токарные резцы разделяются на:

  • Изготовленные из разных марок инструментальной стали: углеродистой (оптимальные при ведении обработки на малых скоростях), легированной (имеющие средние показатели теплостойкости и прочности) и быстрорежущей (характеризующиеся повышенной производительностью).
  • Твердосплавные, используемые при высоких скоростях реза, и устанавливаемыми на токарных станках по металлу, работающими с особо твердыми и прочными заготовками или выполняющими высокоточные операции.
  • Металлокерамические, представляющие собой композиты на основе вольфрама, титана, тантала или их смесей, цементируемые кобальтом.
  • Минералокерамические (технический глинозем), отличающиеся повышенной теплостойкостью, но из-за хрупкости не используемые при необходимости ударных работ и массового выпуска изделий на токарном оборудовании.
  • Керметовые, представляющие собой сплавы минералов, металлов и карбидов и обладающие более высокой стойкостью к механическим воздействиям в сравнении с предыдущей разновидностью.
  • Алмазные токарные резцы, используемые в автоматических линиях с крупносерийным и массовым производством однородных изделий с первым и вторым классом точности, и высокой чистотой поверхностей. Эти изделия оказывают минимальное влияние на структуру материала заготовки вне зависимости от его степени твердости и не нуждаются в заточке.
  • Эльборовые, представляющие собой резцы с пластинами из сверхтвердого синтетического материала.

Правила заточки токарного инструмента, нюансы и схемы

В данной процедуре нуждаются все резцы за исключением имеющих сменные твердосплавные пластины, при отсутствии специальных станков токарь проводит ее своими силами. Среди практикуемых и проверенных временем способов выделяют:

  • Абразивную заточку режущего инструмента, выполняемую на станке с шлифовальным кругом или с помощью бруса. Материал оселок подбирают исходя из твердости обрабатываемого металла или композита. Разновидности из твердых сплавов советуют заточить на зеленом корунде, из обычных сталей – на белом.
  • Химико-механическую обработку, заключающуюся в нанесении на режущую кромку раствора медного купороса с последующим смывом его абразивными составами с шлифованием подвижным элементом. Такие действия позволяют качественно и быстро заточить крупный инструмент из закаленной стали и твердых сплавов с одновременным увеличением его трещиноустойчивости, способ ценится за эффективность и обеспечение гладкой поверхности.
  • Заточку резцов на специализированном оборудовании со сменными или разными кругами, включая алмазные доводочные.

При выполнении работ своими руками чаще всего выбирается абразивный способ, как более доступный и простой. При его реализации придерживаются четкой последовательности действий: первой следует заточить основную заднюю грань, следующей идет задняя вспомогательная и только потом передняя. Работы завершаются затачиванием радиуса закругления, на всех этапах режущий инструмент прижимают к абразивному камню с постоянным смещением вдоль поверхности, как с целью сокращения износа круга, так и во избежание перегрева резца. Вне зависимости от вида обрабатываемой плоскости, в ходе абразивной заточки избегают как отрыва, так и чрезмерного придавливания.

Проверить насколько хорошо заточен ваш резец помогают специальные трафареты. Их можно купить или сделать самому из листа металла, вырезая в нужных местах шаблон, соответствующий ходовым линиям и углам заточки. Впоследствии такую заготовку рекомендуют закалить и использовать как при проверке правильности подготовки резца, так и с целью оценки его состояния. Сверке подлежат все углы, чем выше требования к качеству изделий, получаемых на токарных станках, тем точнее должен быть сделанный своими руками шаблон.

Заточить инструмент на крупном абразиве недостаточно, завершающим этапом является доводка небольших участков поверхностей резца, примыкающих к его режущим граням. Для этих целей на край круглого диска наносится абразивная паста на основе борных карбидов или полировальные составы ГОИ, после чего к нему прижимается нужной стороной токарный резец и запускается процесс вращения с направленностью к пластине.

Этот этап несложно выполнить самостоятельно, при такой обработке мелкие зерна устраняют малейшие неровности, что в конечном итоге увеличивает ресурс инструмента. При доводке составами с низкой абразивностью или заточке твердосплавных резцов поверхность круга рекомендуется дополнительно намазать керосином или аналогичным веществом, при использовании современных паст или круга из меди в этом нет необходимости.

Советы

Заточка резцов для токарного станка требует постоянного внимания, для достижения оптимального результата рекомендуется:

  • Охлаждать инструмент водой или делать перерывы в работе.
  • Использовать для заточки станки с возможностью регулировки высоты и угла поворота шлифовального круга или размещать под них специальные подкладки. В идеальном варианте уровень режущей кромки и центральной оси точила совпадают или смещается не более чем на 3-5 мм вниз.
  • Отслеживать углы заточки, абразивность шлифовального круга и скорость его вращения в зависимости от материала инструмента и вида обработки (чистовой или черновой) с помощью соответствующих таблиц режимов затачивания.
  • Контролировать направление движения круга. При заточке токарных резцов своими руками основную опасность представляют отлетающие пластины, при придавливании их точилом этот риск минимальный, и наоборот.

Как правильно заточить резцы по дереву видео

Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.

Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.

Виды резцов

Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют однотипную конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная рукоятка.

Для вырезания несложных геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парой простых резаков, но для создания сложных объемных и ажурных произведений из дерева потребуется применение большого числа специальных резцов.

Наиболее широко применяются следующие виды этих инструментов:

  • нож-косяк – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и подходящим для большого спектра работ;
  • стамеска – наиболее распространенный тип резца по дереву. Им выполняется основной объем работы при создании большинства резных изделий, он имеет ровное лезвие с режущей кромкой на конце, которая бывает прямой, косой, полукруглой или уголковой в форме буквы V;
  • клюкарза – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы рукоятка при работе не цепляла обрабатываемую плоскость). С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобчатыми, прямыми и другими;
  • ложкорез – резец для вырезания ложек и другой посуды, выполненный в форме кольца или полукольца с заточенной боковой гранью;
  • топорик – нож, похожий на немного скошенное лезвие топора, являющийся довольно универсальным инструментом, уголками которого можно делать резы как на себя, так и от себя, а серединой лезвия срезать выпуклости.

Для тех, кто только начинает осваивать методику резьбы по дереву, на первых порах достаточно будет купить 5-6 резцов – нож-косяк, плоскую стамеску и по две полукруглых и уголковых с разными радиусами и углами загиба. Но брать нужно качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их немаленькую цену. Дешевые наборы для начинающих делаются из плохой стали, очень быстро тупятся и работа ими не доставит удовольствия резчику.

Опытные мастера предпочитают делать для себя резцы по дереву самостоятельно. Их изготовление не представляет большой сложности и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие резца по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.

Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.

При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.

Рукоятка

В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.

Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:

  • выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
  • приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
  • стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
  • нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
  • после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.

Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.

Заточка резцов по дереву

Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.

Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.

Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:

  • заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
  • заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
  • завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.

В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

Токарные резцы по дереву

Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.

Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.

Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.

Рейтер – инструмент с режущей частью в форме полукруга, который используется для черновой, первоначальной обработки заготовки. С помощью рейтера заготовку обтачивают, чтобы придать ей приблизительную форму будущего изделия.

Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.

Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

Назначение токарных резцов и их виды

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

  • режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
  • тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
  • хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

  • основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
  • шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

  • стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
  • гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
  • крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
  • кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
  • для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным. Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин. И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

Видео про самодельные резцы

При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

  • чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
  • чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
  • чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
  • токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Заточка резцов своими руками

От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.

Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

Видео заточки резцов

Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.

Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

  • для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
  • для рейера – 50° — 60°.

Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

Более острые углы режущего инструмента позволяют качественнее обработать поверхность, ускорить процесс точения, но в тоже время существует большая вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и править такой инструмент приходится намного чаще, чем с более тупыми углами.

Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки — закаливания.

Потом, когда они полностью готовы, процесс затачивания осуществляют с помощью абразивного круга и завершают ручной доводкой на бархатном бруске.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Работа токарных станков невозможна без применения режущей оснастки. Чаще всего оборудование снабжается резцами, которые позволяют выполнять большинство обрабатывающих операций. Среди них можно выделить растачивание, нарезку канавок и резьбы, подрезание и т. д. Отдельная группа режущего инструмента используется для предварительной подготовки древесины. Оператор ликвидирует лишнюю массу заготовки, позволяя интегрировать ее в рабочую зону для выполнения более точных целевых операций. Но в любом случае резец для токарного станка по дереву должен иметь оптимальную заточку. Привести характеристики оснастки в надлежащий вид помогает специальное оборудование, но для начала стоит разобраться с конструкцией самого резца.

Как устроен резец?

Основу представляет металлический стержень, который условно можно подразделить на две части: рабочую головку и хвостовик. Режущая часть имеет форму треугольника с задними и передними вспомогательными поверхностями, по которым в процессе резки сходит стружка. Обработка выполняется главной режущей кромкой, которую мастера называют вершиной. Это место пересечения вспомогательной и главной кромок.

Что касается заточки, имеет значение состояние именно этой части. Вершина может быть закругленной или острой. Также инструмент имеет разные форматы. Обычно учитывается размер державки – в среднем от 8 до 25 мм. Для универсальных работ лучше приобретать набор резцов по дереву для токарного станка, в который входит более 10 экземпляров. В стандартном комплекте предусматриваются резцы с разной формой, что позволяет делать пазы, канавки, снимать фаску и выполнять фигурную обработку.

Разновидности токарных резцов

Общий сегмент токарных резцов в главной классификации предполагает подразделение оснастки по назначению – для дерева и металла. В данном случае рассматривается первый тип. От резцов по металлу такие модели отличаются материалом изготовления. Технологи применяют инструментальные марки стали, в то время как обработка металла реализуется резцами, выполненными из углеродистых твердых сплавов.

Также разные виды резцов для токарного станка по дереву отличаются конструкцией. Рабочая часть может быть прямой, отогнутой, оттянутой или изогнутой. Выбор того или иного вида резца определяется методом обработки древесины, характеристиками резки и оборудованием. К слову, параметры интеграции оснастки в зону крепления тоже обуславливают различия в конструкции хвостовика. Современные станки ориентируются на универсальность, то есть возможность работы с державками прямоугольного, круглого или квадратного типа. Причем в данном аспекте различия между резцами по металлу и дереву чаще всего не проводятся.

Как делают резцы своими руками?

Как видно, резец достаточно просто устроен, и рядовой токарный станок вполне может быть обеспечен самодельным аналогом. Обычно такие изделия создаются на основе напильников и рашпилей. Домашние мастера лишь переделывают их под формат конкретного токарного оборудования. За основу можно брать также автомобильные рессоры или отрезки арматурного стержня. Но в таких случаях потребуется больше усилий при доработке формы элемента.

Далее самодельные резцы для токарного станка по дереву тщательно подвергаются механической подгонке под нужный типоразмер. Это первая заточка, в рамках которой будет сформирована рабочая кромка. Недостатком самодельного резца является то, что заготовка может иметь внутренние дефекты, полученные в результате предыдущей эксплуатации. Тот же напильник после длительного применения по первому назначению из-за напряжения в структуре часто наделяется пустотами, что сокращает его рабочий ресурс.

Почему важна заточка резца?

Потребность в выполнении этой операции, на первый взгляд, аналогична заточке кухонных ножей. Острое лезвие эффективнее справляется с задачами резки, требуя меньше усилий и времени. Но в случае с коррекцией станочной оснастки имеют место и другие технологические нюансы. Качественно выполненная заточка является профилактической мерой, позволяющей исключить риск срыва рабочей головки в процессе эксплуатации.

Кроме того, предупреждаются негативные деформационные явления в виде образования сколов и задиров. Очевидно, что в своем качестве повышается и непосредственно работа на токарном станке по дереву. Резцы, получившие правильную заточку, формируют ровные пазы и канавки, не говоря о фигурных операциях. Влияют на качество работы и другие факторы, но острота вершины инструмента является ключевым условием для достижения оптимального результата.

Оборудование для заточки

Поскольку резец изготавливается на основе инструментальной стали, заточка его должна выполняться на оборудовании с высокой мощностью. Для таких нужд используют расточные машины в разных конфигурациях. Базовый состав конструкции включает два фиксатора-основания и выдвижной подручник с упором V-образной формы. В качестве дополнения могут применяться регулируемые подручники, расширяющие возможности крепления заготовки.

Например, если необходимо доработать косой резец для токарного станка по дереву, то может потребоваться и насадка соответствующей формы. В этом случае и поможет регулируемый подручник. Но чаще всего используются универсальные модели держателей, предназначенные для широкого спектра типовых резцов. Фиксирующая основа обычно крепится под элементами, которые выполняют заточку. Взаимное расположение функциональных сторон в этой части определяется параметрами заточки. Современные модели точильных станков также позволяют обслуживать лезвия скребков, оснастку рубанков и стамесок.

Заточка абразивными кругами

Точильный станок представляет собой лишь техническую базу для организации механического взаимодействия между обрабатываемым инструментом и абразивом. Заточка производится изготовленными из электрокорунда дисками при их вращении с частотой порядка 3000 об/мин. Абразив может выполняться из других материалов разной степени твердости, но в любом случае он должен исключать перегревы режущей кромки.

Например, в некоторых случаях рекомендуется низкочастотная заточка на уровне 2000 об/мин с применением 20-сантиметрового круга из окиси алюминия. Получается в некотором роде эффект «мягкой» заточки, который выгоден, если используется среднеформатный или маломощный токарный станок по дереву. Как заточить резец абразивным диском? Опытные мастера рекомендуют производить заточку с небольшим прижимом инструмента к вращающемуся диску. При этом должна обеспечиваться и равномерность, что достигается перемещениями лезвия из стороны в сторону. Если используется станок с выдвижным подручником, то важно следить, чтобы пятно контакта абразива и резца располагалось выше, чем ось вращения круга.

Доводка характеристик резца

Это более точная операция, выполняемая на станках с алмазными кругами. Данный способ заточки чаще используют, когда нужно убрать явные дефекты. К примеру, если резец для токарного станка по дереву имеет заусенцы, трещины или зазубрины. При этом рабочий процесс осуществляется под механическим управлением. То есть обрабатываемый инструмент фиксируется в тисках и контролируется гидравлическим или электроприводом. Оператор регулирует параметры смещений резца в соответствии с требованиями к параметрам его коррекции.

Общие рекомендации по выполнению заточки

Еще перед началом заточки должно быть тщательно проверено состояние станка и шлифовального круга. При ручной работе резец необходимо опирать на подручную опорную часть, а не удерживать его на весу. Как правило, сам подручник устанавливается в 3-5 мм от абразивного диска. Для исключения риска критических перегревов заточка резцов для токарного станка по дереву выполняется с периодическим охлаждением водой. Это позволяет также избежать образования мелких трещин, возникающих при экстремально высокой термической нагрузке.

Заключение

График проведения заточки определяется условиями эксплуатации инструмента. В обязательном порядке данная операция выполняется после изготовления или радикальной коррекции формы рабочей головки. Каждый резец для токарного станка по дереву имеет свой эталонный шаблон. Это образец, по которому оценивается качество заточки. Мастер проверяет корректность сформированных углов и поверхностей. Также на современных линиях производства существуют пункты с электронным контролем инструмента, которые анализируют характеристики применяемых режущих деталей в автоматическом режиме.

видео-инструкция как сделать самодельные инструменты, углы заточки, фото и цена

Все фото из статьи

Для того чтобы изготавливать различные декоративные элементы из деревянных заготовок на токарных станках, требуются специальные приспособления – токарные резцы по дереву. Можно приобрести их в готовом виде, но набор такого инструмента зачастую стоит очень дорого, поэтому мы рассмотрим вариант самостоятельного изготовления.

Работы довольно просты, главное – иметь под рукой необходимый инструмент и оборудование.

На фото: так выглядит стандартный набор, с помощью которого можно выполнять практически любую работу

Что потребуется для проведения работ

Рассмотрим, какие материалы и приспособления понадобятся в первую очередь для того, чтобы изготовить самодельные резцы для токарного станка по дереву:

Заточной станокПодойдет и компактный вариант для домашнего использования, главное – чтобы на нем был качественный абразивный круг, а для выполнения заточки некоторых вариантов изделий желательно иметь заточные диски разной конфигурации.
Заготовки под резцыДля этих целей необходимо использовать твердые марки стали, чаще всего встречается вариант Р6М5. Домашние мастера зачастую приспосабливают старые напильники, метчики и другие подручные элементы (обоймы от подшипников и т.д.).
Деревянные ручкиДля того, чтобы было удобно работать с инструментом, необходимо оборудовать их ручкой, которую можно изготовить все на том же токарном станке, а можно приобрести несколько штук в готовом виде. Они есть в продаже в любом хозяйственном магазине, и их цена достаточно демократична.

Важно! При проведении работ следует использовать защитные приспособления: перчатки и очки. Также следует использовать одежду, закрывающую все открытые участки, чтобы искры не стали причиной ожога.

Вращающийся абразивный круг представляет повышенную опасность, проводите работы осторожно и не спеша

Основные виды резцов

Для того, чтобы в домашних условиях проводить обработку древесины, необходимо несколько основных конфигураций инструмента. Резцы для токарных работ по дереву изготавливаются по-разному в зависимости от их типа (см.также статью “Электрический лобзик по дереву: устройство и принцип действия, критерии выбора”).

Плоские прямые

Этот вид приспособлений предназначен для обработки поверхности и создания каких-либо выемок и пазов в изделиях, основными особенностями можно считать следующие факторы:

  • С помощью данного варианта очень быстро и легко делаются прямоугольные выемки.
  • Ширина лезвия может варьироваться в широких пределах, стандартный диапазон – от 4 до 40 миллиметров.
  • Угол заточки составляет от 25 до 45 градусов, это зависит как от используемой заготовки, так и от ваших предпочтений. Если вы поработаете с инструментом какое-то время, то будете знать, какой вариант подходит вам лучше всего.
  • Ниже представлен стандартный вариант, вы можете взять его за основу, а можете сделать свою конфигурацию.

Такой вариант среди мастеров называется скребок

Изготовление происходит следующим образом:

  • Берется плоский напильник нужной ширины, если его торец обломан или поврежден, то его надо выровнять.
  • Далее режущая часть аккуратно затачивается, при этом контролируйте, чтобы угол был равномерным по всей ширине кромки.
  • В последнюю очередь ставится ручка, в случае с напильником она уже может присутствовать, но даже если ее нет, установить этот элемент не составит труда.

Совет! Мы рекомендуем изготовить 2-3 варианта разной ширины, это позволит выполнять разнообразные задачи в процессе изготовления того или иного изделия.

Косые прямые

Заточка токарных резцов по дереву рассматриваемого типа осуществляется с обеих сторон

Такие резцы токарные по дереву своими руками изготавливаются также очень быстро и просто, инструкция выглядит следующим образом:

  • Вначале следует определиться с шириной будущего приспособления, она, как и в вышеописанном варианте, может составлять от 4 до 40 миллиметров, толщина должна быть достаточной для обеспечения надежности инструмента в процессе работы.
  • В первую очередь срезается угол торца, он должен составлять 70-75 градусов, именно этот вариант обеспечивает наилучшее удобство в работе и максимальную производительность труда.
  • Заточка резцов для токарного станка по дереву производится под углом 25 градусов с каждой стороны, при этом важно следить, чтобы кромка лезвия была прямой, без каких-либо изъянов, так как от этого напрямую зависит качество проводимых работ.

Стоит отметить, что это самый широко используемый вариант, характеризующийся своей универсальностью:

  • Мейсель, как еще называется данный вариант, применяется для чистовой обработки поверхности.
  • С помощью данного инструмента очень легко обрабатывать выпуклые элементы.
  • Стороной с тупым углом можно делать закругления.
  • Также косой резец отлично подходит для торцевания изделий и из отрезки.

Отрезные

Этот вариант представляет собой угловой резец, грани которого затачиваются с одной стороны

Его основные сферы использования:

  • Как понятно из названия, с его помощью отрезаются заготовки.
  • Также можно проводить первичную обработку элементов и их черновое выравнивание.

Изготовление производится следующим образом:

  • Рабочая часть торца отрезается под углом 40-45 градусов.
  • Угол заточки должен составлять от 30 до 40 градусов.
  • Длина выбирается в зависимости от того, как удобнее вам.

Полукруглые плоские

С помощью такого варианта можно делать на заготовке полукруглые выемки

Этот вариант используется для более качественной обработки поверхности, а также для создания выемок на изделии.

Его изготовление происходит так:

  • В первую очередь необходимо обточить торец на наждаке до получения нужной формы.
  • Далее надо заточить кромку под углом от 25 до 40 градусов.
  • Если вы будете вытачивать изделия с различными декоративными элементами и выемками, то следует изготовить несколько таких резцов.

Желобчатые

Этот вариант имеет целый ряд особенностей:

  • Форма лезвия представляет собой желоб, ширина может быть различной, но обычно варьируется в пределах от 20 до 30 мм.
  • Основное предназначение этого варианта – черновое снятие древесины, при этом поверхность после обработки будет не очень гладкой.
  • Также данный вариант используется для создания вогнутых форм, а также для выборки выемок при производстве лобового точения.

Резец с рабочей частью полукруглой формы по-другому называется рейер

Ввиду довольно сложной конфигурации изготовить этот вариант не так просто, как все вышеописанные. Многие просто приобретают этот вариант в магазине, а остальные делают самостоятельно.

Но если вы решили обойтись своими силами, то данная глава поможет вам разобраться в данном виде работ:

  • Заготовкой для изготовления резца будет выступать метчик для нарезания резьбы по металлу соответствующего диаметра. Не нужно брать новое изделие, достаточно и изношенного варианта, ведь нам неважно состояние рабочей части.
  • Далее необходимо обработать торцевой участок так, чтобы на расстоянии 8-10 сантиметров получился полукруг, то есть удаляется половина элемента.
  • После этого делается углубление, чтобы создать желобок на рабочей части, все эти работы невозможны без наличия оборудования для металлообработки.
  • Заточке подвергается нижняя выпуклая часть, угол должен быть от 30 до 40 градусов, в конечном итоге у вас получится вариант наподобие того, что показан на фото.

Так должна выглядеть рабочая часть в готовом варианте

Углы заточки токарных резцов по дереву в домашних условиях определить сложно, поэтому за точностью гнаться не стоит, лучше после доработать поверхность, чем испортить ее изначально. Работы требуют минимальных навыков работы с металлом, и небольшая практика позволит вам добиться отличного результата.

Вывод

Изготовить резцы для обработки дерева на токарном станке по силам каждому, кто имеет под рукой набор нужного оборудования. Видео в этой статье расскажет больше информации по некоторым вопросам, затронутым в данной теме (читайте также статью “Шлифовальный станок по дереву: разновидности и особенности эксплуатации”).

Резцы для токарного станка по дереву: самодельные резцы своими руками

Резцы токарные по дереву — это инструмент, предназначенный для обработки деревянных деталей с помощью специального станка. Токарный станок, который используется при этом, предназначен для того, чтобы получать тела вращения.

Для чего нужны резцы?

Деревянные бруски или колодки, которые имеют изначально округлую или близкую к округлой форму, устанавливаются на таком станке с помощью двух фиксаторов. Один из фиксаторов, как правило, подсоединен к электромотору, которые приводит деталь в состояние вращения, при этом фиксация с одной стороны может быть только осевой, а со стороны мотора — фиксация жесткая, чтобы вращения не происходило в холостую.

Резцами, которые закрепляются на специальном направляющем механизме или держатся в руке, проводится обработка самого тела вращения и, зависимо от формы резца, его прочности и остроты зависит то, какие следы остаются на деревянной детали, и то, какую форму она получит в результате обработки.

Самая обычная стандартная деталь, сделанная из дерева с помощью токарного станка, — это знакомые всем вещи, например, обычный подсвечник или бейсбольная бита. Для их изготовления используются не только резцы, но и другие инструменты.

Использование разнообразных резцов позволяет получать более сложные детали более тонкие, поэтому количество возможных форм резцов по дереву для токарного станка очень большое.

Но при работе с резцами существует несколько проблем, которые приходится решать практически всем токарям:

  1. Во-первых, резцы достаточно дорогие, поэтому если они ломаются, то нужно уметь изготовить их самостоятельно. Это касается также ситуации, когда инструмент необходимо получить срочно.
  2. Во-вторых, резцы быстро затупляются, если их часто используют. Поэтому их нужно правильно точить, поскольку при неправильном подходе к точению можно изуродовать инструмент и остаться ни с чем.

Токарные инструменты своими руками

Самодельные резцы для токарного станка по дереву можно получить, имея под рукой некий набор инструментов, а также исходный материал или исходный старый инструмент. В обоих случаях их придется специально обрабатывать.

Сделать новый токарный инструмент можно из рашпиля или напильника. Один из способов позволяет также использовать армированную сталь, из прутьев которой также получаются неплохие резцы. При этом нужно учитывать форму прутьев. Еще одним известным в кругах специалистов самодельным способом быстрого создания инструмента по обработке дерева является использование старой автомобильной рессоры.

Каждый из этих видов исходного материала нужно по-разному обрабатывать, чтобы получить достаточно качественный инструмент для токарного станка, но после этого он практически не отличим по функциональности от заводского.

Перед тем, как изготовить токарный инструмент из подручных средств, следует убедиться, что они не имеют трещин, а также в том, что на них отсутствуют сколы. Когда обрабатывают арматуру, то выбирает ту, которая имеет квадратное сечение прутьев.

Самой сложной для обработки в этом случае является автомобильная рессора, которую перед тем, как изготовить из нее инструмент, обрабатывают автогеном или сваркой. Таким образом рессоре придают правильную форму — прямоугольного тела.

После того, как получена заготовка, ее уже можно первично затачивать. Способы заточки описаны дальше.

После заточки следует закаливание режущей кромки. Ее разогревают до состояния накаливания, после чего быстро охлаждают в машинном масле. Также иногда прибегают к методике медленного закаливания, когда заготовке позволяют остыть не прибегая к экстренному охлаждению — она охлаждается сама по себе до нормальной температуры.

Готовые самодельные резцы следует испытывать, используя в обработке мягких пород дерева. Если они не отклоняются из фиксаторов направляющего механизма и не вибрируют в руках в процессе работы, а также жестко крепятся на токарном станке и сохраняет изначальную форму, то их можно затачивать и начинать использовать для твердых пород дерева и других более сложных или точных работ.

Как точить резцы для токарного станка

Заточка токарных резцов по дереву может проводиться как до закаливания, так и после. Если речь идет о самодельных резцах, то их предварительно точат перед закалкой.

В ходе периодических работ с резцами также необходимо прибегать к заточке. Дело в том, что в процессе обработки древесины как заводские, так и самодельные резцы по дереву непременно тупятся. Таким образом, чтобы сохранять их в нормальном состоянии готовности к работе, следует постоянно их затачивать.

Для первичной заточки самодельного инструмента своими руками, до того как его закалить, можно использовать обычный абразивный круг. Достаточно мягкий и податливый металл обрабатывается легко и приобретает любую нужную форму. Уже после закалки, а также при заточке затупившихся заводских резцов следует использовать шлифовальные шкурки.

В случае если резцы не только затупились, но на них также сформировались сколы или неровности, то дефекты убирают корундовым кругом. При этом самодельные инструменты рекомендуется обрабатывать прилагая небольшие усилия, поскольку закаленным инструментам характерно образование сколов во время заточки.

Профессиональные токари, которые имеют дело с самодельными резцами для токарных работ по дереву, рекомендуют воспользоваться хитростью, проверенной многими из них на практике: изготовляя некий резец, стоит сделать несколько однотипных его копий — это позволяет не только всегда иметь под рукой нужные инструменты, но также разрешает проблему отходов при изготовлении инструмента из подручных материалов.

Как затачивать токарные инструменты

Пожалуй, одна из самых больших проблем при первом изучении основ токарной обработки по дереву – получить хорошо заточенные инструменты. Большинство из нас часто упускают из виду важность острого инструмента, и без правильного руководства процесс заточки может быть разочаровывающим. Однако в этой статье мы представим вам простой способ начать работу.

Правильно заточенные токарные инструменты часто приводят к меньшему количеству сломанных перьев, меньшему количеству рабочих трещин и общему совершенству пера.Короче говоря, вы станете гораздо более счастливым токарщиком по дереву, и этот токарный станок, который вы тщательно исследовали и купили, будет стоить потраченного времени и денег!

Обтачиваете ли вы ручку или работаете над чем-то другим, процесс заточки токарных инструментов практически не отличается.

Раскрытие информации : Мы можем получать комиссионные, когда вы переходите по нашим ссылкам и совершаете покупки. Это не влияет на наши обзоры и сравнения. Все мнения являются нашими собственными, мы гордимся тем, что наши статьи справедливы и сбалансированы.Для получения дополнительной информации см. Наше заявление о раскрытии информации.

Что вам нужно

Однако, прежде чем мы сможем перейти к процессу заточки, важно определить инструменты, которые вам понадобятся для получения плодотворного результата. Вот что вам понадобится для заточки токарных инструментов:

Шлифовальный станок

Шлифовальный станок – это, безусловно, первый инструмент, который вам понадобится для заточки токарных инструментов. В этом случае лучше всего подойдет 6- или 8-дюймовая шлифовальная машина, которая быстро и эффективно изменит форму или заточит ваши инструменты.Затем вам нужно будет установить кофемолку на доску, скамейку или столешницу, которую вы предпочитаете.

Что касается настольных шлифовальных машин, мы рекомендуем DEWALT DW756.

Эта машина представляет собой 6-дюймовую тяжелую шлифовальную машину, которая имеет прочную чугунную конструкцию в дополнение к мощному двигателю, который может развивать скорость до 3450 об / мин. Настольный шлифовальный станок можно использовать как в домашних условиях, так и в промышленности. Его продуманная конструкция позволяет ему работать с минимальной вибрацией и низким уровнем шума для комфортного использования.

Рекомендуется

Рекомендуемая шлифовальная машина

Настольный шлифовальный станок DEWALT, 6 дюймов (DW756)
  • Мощный асинхронный двигатель настольного шлифовального станка мощностью 5/8 л. об / мин для высокоскоростного съема материала
  • Прецизионно обработанные алюминиевые упоры для инструмента позволяют пользователю точно позиционировать работу
  • Задние выпускные отверстия в щитках колес для более плавной работы

Защита глаз

Это помогает предотвратить попадание металлических пломб в глаза.

Перчатки резиновые

Резиновые перчатки – еще один важный элемент для заточки токарных инструментов, поскольку они помогают поглощать вибрацию станка, а также защищают руки от ссадин.

Колесный комод

Большинство шлифовальных кругов нуждаются в периодической правке, а Т-образная планка с несколькими алмазами лучше всего работает без особых усилий.

Шаблоны для заточки

Шаблоны

имеют решающее значение для начинающих и опытных шлифовальных станков, поскольку они помогают обеспечить постоянный угол скоса для лучших результатов заточки.

Прочие предметы

Токарный инструмент, сухая ткань, чаша и вода.

Заточка токарных инструментов на настольном шлифовальном станке

Вот как затачивать токарные инструменты.

Начните с основной подготовки

Первым шагом к приобретению острых токарных инструментов является установка правильного защитного снаряжения. Начните с защиты глаз, например, очков, потому что небольшие металлические фрагменты часто разлетаются в воздух во время процесса заточки.Защита рук также важна, поэтому обязательно надевайте защитные перчатки.

Вы также должны убедиться, что ваш настольный шлифовальный станок полностью неподвижен (в идеале закреплен на верстаке), прежде чем начинать какие-либо операции по заточке. В этом случае вам нужно будет правильно настроить опору для инструмента. Если вы используете болгарку на верстаке, убедитесь, что она надежно закреплена зажимами.

Некоторые другие меры предосторожности, которые следует соблюдать при использовании кофемолки:

  • Используйте средства защиты органов дыхания.
  • Не располагайте токарный инструмент прямо под центром колеса.
  • При использовании платформы для заточки убедитесь, что она расположена достаточно близко, чтобы токарный инструмент не застрял между колесом и платформой.

Правка шлифовального круга

Когда дело доходит до заточки, шлифовальный круг является основным инструментом, поэтому ему необходимо уделять должное внимание. Это в основном подразумевает подготовку шлифовального круга к предстоящей работе.

Подготовка – это критически важный вид деятельности, потому что на большинстве шлифовальных кругов образуется разумное нарастание металлических фрагментов, которые могут повлиять на его общую производительность, т.е.е. его способность заточки.

При использовании настольного шлифовального станка рекомендуется использовать алмазный заточный инструмент для правки круга. С помощью алмазного заточного инструмента вы должны потереть внешние края круга, чтобы избавиться от мусора и выровнять его.

Правильный угол заточки

Прежде чем вы сможете приступить к реальной заточке, вы должны понять, что разные токарные инструменты имеют разные углы, под которыми они режут. В результате углы заточки будут разными, особенно на канавках шпинделя и углублениях чаш, в зависимости от уровня навыков пользователя и типа выполняемой токарной обработки.Важный аспект, о котором следует помнить, заключается в том, что чем меньше угол заточки, тем больше контроля над инструментом (навыков) требуется для управления токарным инструментом без каких-либо заеданий. Таким образом, можно начать с более крутого угла (возможно, 60 градусов, а не 55 на выемке чаши) и постепенно уменьшать угол по мере улучшения контроля над инструментом.

Угол заточки токарного инструмента

Вот краткое описание различных инструментов и их прямых углов заточки:

  • Черновая строжка. Этот инструмент часто используется для черновой обработки шпиндельной заготовки, а не для обработки стаканов. Лучше всего шлифовать под углом 45 градусов, но 35 градусов лучше всего подойдут для мягкой древесины. И если вы будете затачивать с V-образным карманом, будьте осторожны с кончиком инструмента, так как он будет находиться прямо над средней линией колеса.
  • Чаша долбежная. Существует множество вариантов углов, но самая безопасная начальная точка – от 50 до 60 градусов. По мере улучшения контроля над инструментом вы можете переходить на более низкие углы, например, 45 и 40 градусов.
  • Строжка шпинделя. Этот инструмент не только используется для точения выступов и буртиков на шпинделе, но и во многих случаях при проделывании отверстий в небольших отверстиях и токарной обработке чаш. Этот инструмент может быть заточен в зависимости от уровня навыка от 45 градусов (гораздо легче управлять) и 35 градусов (требуется более тонкий контроль инструмента).
  • Отрезной инструмент (плоский). Отрезные инструменты часто используются для отрезки шпиндельной бабки и некоторых других операций. 45 градусов – хороший угол заточки.Края необходимо держать под углом 90 градусов, чтобы инструмент располагался перпендикулярно кругу.
  • Алмазный отрезной инструмент. Этот токарный станок разработан для облегчения удаления опилок при распиловке древесины. Для этого инструмента подойдет угол в 45 градусов.

Обеспечьте правильный контакт

После того, как вы ознакомитесь с углами заточки, вам необходимо установить правильный контакт для получения желаемых углов заточки. В этом случае желательно, чтобы вы поместили свой токарный инструмент на специальный упор, прежде чем выполнять какие-либо действия.

Выполняйте эту операцию, пока ваш инструмент не коснется колеса. Убедитесь, что лезвие не прижимает к шлифовальному кругу – контакт с шлифовальным кругом должен быть минимальным. Если ваш угол неправильный или вы слишком сильно нажимаете на токарный инструмент, есть вероятность, что лезвие будет подпрыгивать или создавать чрезмерные вибрации, которые могут ослабить ваш захват, после чего вы потеряете контроль над инструментом.

Первый этап шлифования

Теперь все готово для повышения резкости.Слегка прижмите инструмент к колесу и убедитесь, что контакт инструмента ограничен не более чем на 10 секунд. На этом этапе вы должны увидеть несколько искр, если угол и уровень контакта правильный. Постарайтесь аккуратно перемещать токарный инструмент из стороны в сторону при его заточке. Проверьте узор, по которому вспыхивают искры, и, если вы все делаете правильно, они должны быть видны по краю.

Вторая фаза шлифования

Этот 10-секундный интервал повышения резкости следует повторить несколько раз.Если токарный инструмент кажется достаточно острым, окуните его в таз с водой для охлаждения. Шлифовка может привести к чрезмерному нагреву инструмента из-за сильного трения. Когда ваш инструмент остынет, повторите процесс с противоположной стороной. Перед установкой на колесо убедитесь, что поверхность инструмента высохла. Следите за тем, чтобы не переточить какую-либо сторону инструмента, так как это увеличит риск сделать ваш инструмент слабым и склонным к растрескиванию.

Если у вас нет электрического шлифовального станка, вы можете заточить свои токарные инструменты вручную.В этом случае вам понадобится шлифовальный камень зернистостью около 1000. Для заточки нужно держать камень одной рукой и располагать токарный инструмент под углом 45 градусов. Слегка надавливая, проведите инструментом по шлифовальному камню взад и вперед.

В целом, заточка станков по дереву поможет вам более эффективно выполнять свою работу по деревообработке. А когда заточка выполняется в домашних условиях, это может обеспечить преимущество рентабельности.

Как точить токарный инструмент

16 ноября, 2013, Ян

Знание того, как затачивать токарные инструменты, вероятно, является самой важной вещью, над которой должен зациклиться любой любитель токарных или токарных станков по дереву.

Ужасно острые инструменты сделают перо меньшим количеством сломанных, меньшим количеством трещин и в целом идеальным пером. Независимо от того, точите ли вы ручку или что-нибудь еще, процесс заточки токарных инструментов по дереву остается прежним. Это все, что вам понадобится:

– Инструменты для токарного станка
– Защитные очки
– Шаблон для заточки (поясняется ниже)
– Некоторые толстые перчатки
– Настольный шлифовальный станок

Шаблон для заточки

Он не должен быть необычным или красивым, он просто должен быть функциональным. Это чрезвычайно важно для правильной заточки ваших инструментов – НЕ ПРОПУСКАТЬ ЗДЕСЬ. Я не использовал его в течение многих лет и всегда получал очень и очень разочаровывающие результаты. День, когда я начал его использовать, стал днем, когда исчезли разочаровывающие результаты. Я сделал более подробные снимки этого и объяснил немного лучше в конце этого поста.

Вот как это выглядит, когда все подключено и готово к работе.

Приступим к заточке

Сегодня мы сосредоточимся на заточке бороздок, потому что это более сложный из двух наиболее распространенных токарных инструментов.

Начните с закрепления торца токарного инструмента на основании зажимного приспособления. Он должен быть очень безопасным, с небольшим пространством для маневра, если оно вообще есть.

Самое важное, на что следует обращать внимание при заточке токарных инструментов, – это угол, под которым острие соприкасается с точильным камнем. Выравнивание угла выполняется перед тем, как вы когда-либо поворачиваете шлифовальный станок на . На приведенном выше рисунке показан пример НЕПРАВИЛЬНО способа заточки ваших инструментов.

Здесь не должно быть абсолютно NO GAPS – ваш токарный инструмент должен на 100% прилегать к точильному камню, чтобы сохранить идеальный угол резьбы производителя.

Как только это будет сделано, закрепите зажимное приспособление на месте, чтобы быть на 100% уверенным, что зажимное приспособление не будет перемещаться во время заточки токарного инструмента.

Убедитесь, что ваши защитные очки находятся на , включите болгарку и начните с центра наконечника на верстачной шлифовальной машине. Вы не хотите, чтобы здесь оказывалось слишком сильным давлением, но вы должны убедиться, что вы держите токарный инструмент плотно напротив точильного камня, чтобы он не подпрыгивал и не двигался.

Обратите внимание, что ваши перчатки должны быть на этом этапе тоже . Этот инструмент получит HOT QUICKLY . Перчатки позволят вам идти дальше. Также обратите внимание, где я держу инструмент своей недоминантной рукой (ваша доминирующая рука используется для поддержки деревянной ручки у основания приспособления).

Пока шлифовальный станок включен и инструмент надежно удерживается на точильном камне, медленно поверните кончик инструмента вправо (вращая деревянную ручку доминирующей рукой).

Затем, удерживая кончик инструмента на точильном камне, поверните его полностью назад, мимо центра, влево. Все это делается за 10-15 секунд. Первые несколько раз это может показаться несколько пугающим (ожидайте сильной вибрации), но со временем вы к этому привыкнете. Это потребует некоторой практики, но стоит научиться очень, очень хорошо , если вы заядлый токарь по дереву.

Другой наиболее часто используемый токарный инструмент для токарной обработки древесины, косой инструмент, затачивается точно так же.Вам просто не нужно беспокоиться о том, чтобы повернуть инструмент так, как вам нужно, с помощью долота. Просто выровняйте угол, включите болгарку, надежно установите наконечник на точильный камень на пару секунд, переверните перекос, повторите для другой стороны. и вы сделали.

Наконец, после того, как на шлифовальном станке появятся зазубрины, на внутренней стороне останется небольшой заусенец. Когда токарный инструмент остынет на ощупь, возьмите немного наждачной бумаги с мелким зерном, совместите ее с канавкой на канавке и отшлифуйте наружу – от вашего тела изнутри канавки наружу – до тех пор, пока заусенец не перестанет ощущаться.

Это так просто!

Вот как правильно затачивать токарный инструмент. Не нужен точильный камень или что-нибудь особенное. Выполнение всех вышеперечисленных шагов сделает ваши инструменты страшно острыми, поэтому вам не нужно вообще оказывать на них давление во время поворота. Эти острые инструменты сделают всю работу за вас. Как только вы поймете, что слишком сильно нажимаете при повороте, самое время вернуть инструменты в шлифовальный станок и снова заточить их!

Оставьте комментарий, если вы нашли это полезным!

Приятно осознавать, что я делаю все это не зря, поэтому, если вы нашли это полезным или у вас есть указатели для заточки токарных инструментов, прокомментируйте этот пост ниже! Я был бы рад получить известие от вас.

Ой! И, как я и обещал, ниже вы найдете более подробные фотографии моего самодельного шлифовального приспособления.

Разработка приспособления для заточки

Если вы не чувствуете себя в силах построить его самостоятельно, вы всегда можете потратить около 100 долларов, чтобы купить такой, как этот. Мне не хотелось, поэтому я купил сосну 1 ″ x 2 ″, отметил пару углов в 45 ° и склеил все вместе. Я сделал несколько подробных снимков, чтобы вы могли сделать то же самое, если хотите сэкономить несколько долларов.На то, чтобы собрать один, который вы сможете использовать на долгие годы, не потребуется больше часа или двух.

Это кронштейн, в который я вставляю основание / рычаг моего приспособления, которое, как вы можете видеть, хорошо совпадает с шлифовальным кругом на моем настольном шлифовальном станке. Всего три куска размером 1 x 2 дюйма, склеенные вместе, приклеенные к настенному столу, к которому прикручен мой настольный шлифовальный станок, и винт-бабочка наверху ( без изображения : на нижней стороне кронштейна, наверху кусок 1 ″ x 2 ″, гайка приклеена, чтобы гарантировать, что винт-бабочка надежно прикручивается к рычагу зажимного приспособления).

Это база моей джиг-приманки. Вы можете видеть, что я просто взял пару кусочков 1 ″ x 2 ″, отрезал их под углом 45 ° и склеил их вместе. Затем я наклеил их на заднюю часть длинного куска размером 1 x 2 дюйма.

Вот последний снимок руки / основания приспособления снизу, чтобы вы могли видеть, что нет никакой причудливой магии, удерживающей все это вместе. Это чрезвычайно простой, но очень функциональный инструмент, необходимый для заточки токарных инструментов.Я надеюсь, что эти более подробные фотографии вам пригодятся! Не стесняйтесь комментировать любые вопросы, которые у вас есть ниже.

Как затачивать токарные инструменты

Знайте, когда точить токарные инструменты

Теперь, когда вы вложили деньги в хороший токарный станок по дереву и инструменты для токарной обработки дерева, вы, возможно, задаетесь вопросом, как затачивать стамески для токарных станков по дереву? Первое, что нужно сделать перед включением токарного станка, это проверить шпиндель и / или выемки стакана на предмет остроты.Я думаю, вы заметите, что в большинстве случаев деревянные долота вообще не имеют острых кромок. Иногда фаска деревянной стамески может не соответствовать вашим задумкам, и ее необходимо полностью переделать для того, что вы хотите сделать. Ниже я рассказал, что вы можете сделать, чтобы определить резкость ваших токарных инструментов и зазубрин.

Это острое? Используйте свой большой палец

Есть несколько способов узнать, являются ли ваши токарные инструменты или другие типы долот острыми.Один из способов – провести большим пальцем по краю. С помощью этого метода вы почувствуете бор.

Бор – это то, что делает резку при токарной обработке шпинделя или чаши. Никогда не проводите пальцем по длине заостренного края, вы можете порезаться, сделав это. Если шпиндель или выемка чаши острые, вы должны почувствовать заметный бор, а ваш большой палец зацепится за край токарного инструмента. Этот метод работает также с перекосами и ножами.

Тест на остроту торцевых волокон

Другой способ узнать, острые ли у вас борозды и перекосы, – это взять кусок мягкой древесины, например, сосны, и прижать его к скамейке.Возьмите долото и проведите им по углу торца волокна, чтобы увидеть, что он делает. Если он срезает стружку с волокон, то канавка остается острой, и ее не нужно затачивать. Если стружка не оставляет стружки, а просто сдвигает край волокна вниз, ее необходимо заточить. Всегда используйте торцевую часть волокна для этого вида теста, потому что даже тупой инструмент может порезаться, двигаясь вместе с волокном.

Используйте световой тест на резкость

Световой тест также работает для определения остроты ваших настроечных долот и бороздок.Держите долото или долото под хорошо освещенным светом. Если долото отражает свет, пора его снова заострить. Если режущая кромка долота или долота на свету выглядит тусклой, значит, она острая. Если у вас есть увеличительное стекло для этого метода, оно очень поможет определить, находится ли токарный канавок в хорошем рабочем состоянии или нет.

Бумажный тест на резкость

Тогда есть хороший тест старой бумаги для определения резкости. Это в большей или меньшей степени используется для перекосов, чем для выемок шпинделя и чаши.Это довольно простой процесс, потому что все, что мы здесь делаем, – это проверяем, действительно ли перекос будет аккуратно обрезать бумагу, не оставляя никаких шероховатостей. Все, что вам нужно сделать, это взять лист бумаги и держать его за один из краев. Затем возьмите перекос и посмотрите, будет ли он срезаться по краю. Если это так, и он выглядит чистым, вам должно быть хорошо. Если для резки прилагается большое усилие, перекос необходимо заострить.

Токарный инструмент, который затупился на сквозняк

Выемки шпинделя и чаши вместе с косым долотом со временем затупятся.Токарные инструменты затупляются по нескольким причинам. Переворачиваемая древесина может довольно быстро потускнеть. Твердая древесина затупит канавку быстрее, чем древесина хвойных пород. Причина этого в том, что шпиндель и выемки чаши сильнее страдают от твердой древесины. Что, в свою очередь, быстрее сбивает бор на канавках, помните, что бор – это то, что делает резку как на чаше, так и на канавках шпинделя.

Неважно, обрабатываете ли вы мягкую или твердую древесину, ваши инструменты затупятся.Итак, каковы некоторые признаки того, что ваши стамески стали тусклыми? Когда режущая кромка или самый кончик стали горячими на ощупь, пора затачить бороздку. Если шпиндель или долбежка барабана больше не производит качественной стружки, а вместо этого образует стружку, то, возможно, пришло время посетить шлифовальный станок, чтобы снова заправить ее. Однако имейте в виду, что существуют определенные виды древесины, которые не образуют стружку, а создают древесную стружку.

Стыковки для шпинделей и стаканов: научитесь их формировать

Как я уже говорил, ваши новые токарные инструменты прямо из упаковки, вероятно, не помогут вам при токарной обработке шпинделей и стаканов.Тщательно проверьте, нет ли зазубрин и царапин. Даже если они новые, никогда не угадаешь. Следующее, на что нужно обратить внимание, это то, есть ли у них уже скошенная форма? Если да, то является ли он острым и соответствует ли угол скоса рекомендованным параметрам?

Если вы используете долота для шпинделя и чаши, вам придется научиться их затачивать. Я надеюсь, что все, кто плохо знаком с токарной обработкой дерева, приобрели токарные инструменты, изготовленные из быстрорежущей стали или для краткости из быстрорежущей стали.Инструменты из быстрорежущей стали лучше инструментов из низкосортной стали по нескольким причинам. Они сделаны из стали, которая намного прочнее, а это значит, что они не изнашиваются так быстро. Это также означает меньшее количество поездок к шлифовальному станку для их заточки. Они также создают меньшее трение при заточке или при точении.

Перед тем, как затачивать долото, необходимо убедиться в правильности скоса и угла. Инструмент для отрезки и косое долото, вероятно, самые простые токарные инструменты для изучения. У них нет такой сложной круглой фаски.Инструмент для отрезки имеет угол около 50 градусов. Итак, все, что вам нужно сделать, это установить опору для инструмента на шлифовальном станке для шлифования под углом 50 градусов.

Включите шлифовальный станок и опустите конец отрезного инструмента на подвижный шлифовальный круг на несколько секунд. Переверните инструмент для пробора и сделайте противоположную сторону столько же времени. Конечным результатом должно быть острие отрезного инструмента, отшлифованное до острого квадрата.

Формовка косых долот тоже довольно проста.Угол перекоса составляет от 25 до 55 градусов. Как и отрезной инструмент, установите остальную часть точильного станка на нужную вам степень. Опустите край стамески на движущийся шлифовальный круг. Когда он коснется, начните несколько раз подмахивать долотом вперед и назад.

Переверните косой долото и повторите процесс. Проходя через это, вы должны убедиться, что степень – это то, что вы хотите. Перед тем, как зайти слишком далеко, вы хотите проверить шлифовальную часть токарного инструмента угловым искателем или использовать метод фломастера.Все это показано на видео ниже. Как только вы будете довольны степенью, продолжайте шлифовать одинаково с каждой стороны, пока не получите острый край.

Токарные инструменты: заточка

Когда люди думают, что обработка и заточка токарных инструментов – это одно и то же, возникает большая путаница. Нет, это совершенно разные процессы. Формовка шпинделя или выемки стакана определяется как изменение его первоначального скоса или создание нового полностью. Заточка – это процесс восстановления режущей кромки долота или долота до того места, где он будет резать предполагаемый путь.Однако токарную канавку нельзя затачивать, если она не была предварительно профилирована. Многие токарные станки по дереву приобретают несколько одинаковых выемок, чтобы они могли формировать скосы под разными углами. Это сэкономит много времени, связанного с необходимостью изменять форму одного фаски несколько раз.

Для успешной заточки токарных инструментов по дереву вам потребуются дополнительные инструменты. Угловой искатель будет хорошим вложением, чтобы вы могли проверить углы, которые нужно затачивать. Хорошим черным фломастером закрасьте кончик токарного долота, чтобы увидеть, где шлифовальный круг соприкасается с канавкой.Я также рекомендую вложить немного денег в приспособление для заточки, чтобы упростить задачу. Шаблон заставит вас поддерживать угол при шлифовании на шлифовальном станке.

Настольный шлифовальный станок с малой скоростью

Самыми большими расходами при заточке будет настольный шлифовальный станок с низкой скоростью. Шлифовальный станок должен быть оснащен шлифовальным кругом зернистостью 80 и более мелким зерном, таким как шлифовальный круг зернистостью 120 или 180, для другой стороны. По крайней мере, вам понадобится шестидюймовая настольная шлифовальная машина, и все, что меньше нее, тоже не подойдет.Настольная шлифовальная машина на восемь дюймов лучше справится с этими углами. Внизу есть видео, в котором рассказывается обо всем процессе.

Он показывает, как переточить токарный инструмент под другим углом. Он показывает, что нужно, чтобы найти правильный угол, который вы ищете, и как правильно подойти к нему. Вам не нужно покупать приспособление для заточки, которое есть у него, на Amazon есть много разных типов. Вы также можете найти инструменты для настройки кондукторных токарных станков, которые помогут вам быстрее получить прямые углы. Не тратьте много времени на кофемолку, если в этом нет необходимости.Больше времени на заточку означает меньше времени на точение.

Заточка токарных инструментов с использованием кондуктора и настольного шлифовального станка

Как затачивать токарные инструменты с помощью ленточного шлифовального станка

Есть альтернатива покупке низкоскоростного настольного шлифовального станка, поскольку они могут быть очень дорогими и дорогостоящими. это ленточный шлифовальный станок. Они намного более доступны по цене и могут справиться с работой по формовке и заточке токарных инструментов по дереву. Если вы решите использовать ленточную шлифовальную машину, имейте в виду, что шлифовальная машина должна работать с двухдюймовым ремнем.Ремень в один дюйм не подойдет, потому что он не сможет равномерно заточить ваши токарные канавки. Еще одним преимуществом ленточных шлифовальных машин перед настольными шлифовальными машинами является то, что ленты стоят намного дешевле, чем шлифовальные круги.

Ленточные шлифовальные машины имеют на выбор множество различных типов зерен. С ленточной шлифовальной машиной переход от одной шерсти к другой занимает совсем немного времени. Это поможет отточить лезвие вашего долота так, как вы хотите. Ленточные шлифовальные машины также не требуют перевязки ремней. При использовании настольного шлифовального станка шлифовальный круг забивается при большой заточке.Когда это происходит, вы должны пройти процесс, называемый «правкой колеса». Все это – удаление излишков зерна шлифовального круга с помощью шлифовального станка.

Если вы не планируете делать тонну токарной обработки древесины, это может быть лучшим вариантом для вашей ситуации. Кроме того, ленточная шлифовальная машина производит меньшее трение, чем настольная шлифовальная машина. Сильное трение о токарные инструменты по дереву – всегда плохо. Возможно, вам придется внести некоторые изменения, чтобы ваши приспособления для заточки работали правильно.Другой вариант – научиться затачивать токарные инструменты свободной рукой. Я упоминал ранее, что это может быть неприятно для вас, но это возможно.

Ленточная шлифовальная машина для заточки: не изобретайте колесо заново

Какую бы ленточную шлифовальную машину вы ни приобрели, убедитесь, что она имеет негибающуюся плиту. Это поможет вам при заточке токарного долота не закруглить режущую кромку. Еще одним преимуществом ленточно-шлифовального станка является то, что вы можете использовать его для других целей, а не только для заточки и обработки токарных инструментов.С кофемолкой вы как бы ограничены в том, для чего ее можете использовать.

В Интернете есть множество видеороликов, в которых объясняются и демонстрируются различные типы ленточных шлифовальных машин, используемых для заточки долота и строжки. Прежде чем покупать ленточную шлифовальную машину, изучите, что сделали другие, чтобы она заработала. Работая по дереву, вы можете делать свои собственные инструменты и приспособления для выполнения своих задач за небольшую плату. Это одна из забавных сторон этого хобби, в котором можно проявить творческий подход. Не изобретайте велосипед, обратитесь к другим людям, которые нашли решение некоторых ваших проблем.

Как затачивать токарные инструменты по дереву – простые и легкие шаги

Получение инструмента красивой формы может стать серьезной проблемой, с которой вы столкнетесь как новичок, все еще изучающий основы токарной обработки древесины. Хотя в большинстве случаев этот аспект обычно упускается из виду, но этот этап, который считается менее значимым, может вызывать разочарование, если его проводить без надлежащего руководства. В этой статье мы узнаем несколько простых шагов, которые может предпринять каждый, чтобы получить фору.
Знаете ли вы, что с помощью правильного заточенного токарного инструмента у вас может быть меньше трещин, меньше сломанных перьев и универсальное перо? Использование правильного токарного станка приведет к исключительному результату, который будет выглядеть лучше, лучше и лучше подходит.Поэтому перед покупкой токарного станка лучше провести тщательное исследование; Это даст вам больше денег и времени, которые вы вложили.

Итак, как точить токарный инструмент по дереву? Ниже мы поделились некоторыми шагами, которые вы можете предпринять для заточки любого токарного инструмента, независимо от того, над чем вы сейчас работаете, будь то другой проект или токарная обработка ручки.

Как заточить токарный инструмент по дереву, не нанимая профессионала!

Что вам понадобится

Перед тем, как начать весь процесс заточки, важно определить все инструменты, которые вы могли бы использовать для получения лучшего результата.Для получения безупречного результата при заточке любого токарного инструмента вам понадобится:

Шлифовальный станок

Это один из самых важных инструментов, используемых для заточки токарных инструментов. Использование шлифовального станка диаметром 6-8 дюймов может обеспечить подходящую посадку, которая поможет более эффективно затачивать или изменять форму ваших инструментов в кратчайшие сроки. Чтобы получить идеальный и подходящий результат при использовании болгарки, рекомендуется установить ее на скамейке, доске или подходящем рабочем месте.

Настольная скамья с подходящей скоростью 3450 об / мин, сделанная из прочного железа, которая может использоваться как в промышленных, так и в бытовых целях, рекомендуется; и использование DEWALT DW756 может идеально соответствовать перечисленным выше функциям.

Защита глаз

При заточке рекомендуется использовать защитные очки; это защитит глаза и предотвратит доступ к ним металлической стружки.

Резиновые перчатки

Резиновые перчатки поглощают около 75 процентов вибрации, производимой станком во время заточки инструментов, а также защищают руки от ссадин.

Колесный комод

Шлифовальные круги требуют правильной правки, хотя ее можно периодически планировать, в зависимости от того, что вы хотите.

Шаблоны для заточки

Шаблоны для заточки помогут создать угол скоса, который улучшит результаты заточки.

Прочие товары

Сухая ткань, вода, токарные инструменты и вода.

Как затачивать токарные инструменты по дереву на настольном шлифовальном станке

Соблюдение следующих шагов поможет обеспечить оптимальный результат при заточке токарных инструментов на настольном шлифовальном станке.

Начните с фундаментальной подготовки

Настоятельно рекомендуется использовать защитные очки, и их следует рассматривать как один из основных шагов, которые необходимо предпринять перед заточкой токарного инструмента.Защитные очки помогут предотвратить попадание металлических осколков в глаза. Для защиты рук используйте защитные перчатки.

Перед выполнением любых операций по заточке важно убедиться, что шлифовальный станок надежно закреплен, прочен и зафиксирован на столе с помощью зажимов.

В качестве меры предосторожности при использовании кофемолки вы можете выполнить следующие действия.

  • Используйте защиту, позволяющую комфортно дышать.
  • Не помещайте токарный инструмент под середину круга.
  • Убедитесь, что платформа для заточки находится близко, чтобы токарный инструмент не застрял между платформой и колесом.

Правка шлифовального круга

Шлифовальный круг – один из основных инструментов для заточки, которому следует уделять должное внимание. Это можно сделать, настроив помол на следующий рабочий сеанс.

Около 85 процентов шлифовальных кругов имеют тенденцию образовывать некоторое количество металлического наполнителя, что в конечном итоге может повлиять на эффективность (работоспособность) и производительность (способность заточки).

При использовании настольного точильного станка рекомендуется использовать алмазный инструмент для заточки в качестве шлифовального станка. При использовании алмазного инструмента для заточки желательно очистить края колес; это выровняет поверхность и одновременно удалит все виды мусора.

Знайте точные углы заточки

Перед тем, как приступить к заточке, очень желательно знать и понимать работу различных токарных станков с измерением углов, которые они режут.

Одним из наиболее важных факторов, о которых следует помнить, является то, что чем меньше угол заточки, тем больше навыков требуется для управления.Если вас устраивает размер угла, составляющий 60 градусов, что противоположно 55 градусам на выемке чаши, можно уменьшить размер угла, как только вы получите больший контроль над своим инструментом.

Угол заточки токарного инструмента

Ниже приведен краткий список некоторых инструментов с каждым подходящим углом:

  • Rouging Gouge : инструменты в основном используются при черновой обработке шпиндельной заготовки; не рекомендуется для чаш. Он очень подходит для угла от 40 до 35 градусов.При использовании V-образного кармана лучше сосредоточиться и быть осторожным с опусканием инструмента, так как он будет выше средней линии колеса.
  • Строжка чаши: , хотя есть ряд угловых вариаций, но лучшие диапазоны от 50 0 до 60 0 , по мере повышения уровня мастерства вы можете настроить меньшие углы, такие как 45 0 и 40 0
  • Строжка шпинделя: Помимо точения валиков и выступов на штоке шпинделя, инструмент имеет ряд функций, которые можно использовать при точении барабана и проделывании небольших отверстий.
  • Отрезной инструмент (плоский): Среди различных операций, выполняемых отрезным инструментом, отрезка поперек шпинделя является одной из хорошо известных функций. Во время заточки рекомендуется сохранять положение 90 0 , чтобы удерживать инструмент перпендикулярно кругу.
  • Алмазный отрезной инструмент: Инструмент удаляет опилки при одновременной резке по дереву. Угол 45 0 подходит для инструмента.
JET JWL-1221VS 12 “x21” Токарный станок по дереву с регулируемой скоростью вращения (719200)
  • УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: 24 интегрированных позиции индексации.
  • УДОБСТВО: легкодоступные органы управления и УЦИ.
  • ОПТИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ: Выберите от 60 до 3600 об / мин.
  • ИННОВАЦИЯ: Система натяжения ремня с храповым механизмом (подана заявка на патент).
  • БОРТОВОЕ ХРАНЕНИЕ: Два удобных ящика для инструментов.

Установите правильный контакт

Получение правильной формы возможно, если вы ознакомитесь с углами. Перед тем, как продолжить работу, рекомендуется оставить токарный инструмент в покое.

Делайте это до тех пор, пока не получите прямой контакт между колесом и инструментом.И убедитесь, что лезвие имеет легкий контакт между колесами болгарки.

Положение под неправильным углом или более сильное нажатие на инструмент токарного станка вызовет чрезмерную вибрацию или отскок лезвия, что, в свою очередь, может ослабить вашу хватку и привести к потере контроля над инструментом.

Первый этап шлифования

Когда вы будете готовы заточить инструмент, слегка надавите на него, чтобы он коснулся колеса, при этом убедитесь, что контакт ограничен в течение 10 секунд.Если уровень контакта расположен правильно, будет образовано несколько искр.

Во время заточки инструмента переместите его с одного конца круга на другой. Если это сделать правильно, искры будут видны на краю колеса.

Вторая стадия шлифования

Повторите процесс заточки несколько раз. После заточки токарного инструмента его можно охладить водой. Во время шлифования инструмент может сильно нагреться из-за трения между обеими поверхностями.

Для эффективного результата обе поверхности должны быть высушены перед контактом. Чрезмерное шлифование определенной фазы инструмента может привести к его слабости и растрескиванию.

Красиво заточенный токарный станок прост в использовании. Это результат профессиональных усилий. Но хорошая новость в том, что вы также можете стать профессионалом, если у вас достаточно практики. Вы можете получить оптимальный результат, аналогичный результату профессионала, если строго придерживаться инструкций и использовать правильный инструмент.

Как часто следует точить токарный инструмент

Если вы хотите заняться токарными работами по дереву, возможно, вы слышали, что вам нужно много затачивать инструменты.Но вопрос в том, как часто вам нужно затачивать токарные инструменты, чтобы они оставались острыми? Я лично новичок в деревообработке, и сам задавался вопросом, поэтому я провел много исследований.

Вы должны рассчитывать на то, что затачиваете свои инструменты примерно раз в 15–30 минут, если вы используете один и тот же инструмент и непрерывно в течение этого времени будете точить. Однако то, как часто вы затачиваете свои токарные инструменты, во многом зависит от того, насколько тверда древесина, с которой вы работаете, есть ли в ней какие-либо дефекты, тип инструмента, который вы используете, и от того, изготовлен ли он из высококачественного материала. Давайте рассмотрим эту тему немного глубже, чтобы увидеть, как вы определяете, что вам нужно отточить свой инструмент, и то, что определяет, насколько быстро ваши инструменты тускнеют.

Как часто вы затачиваете токарный инструмент

Чтобы узнать, сколько времени нужно на заточку токарного инструмента, я покопался на многих форумах, чтобы узнать, какие токарные станки по дереву используют, чтобы определить, затупились ли их инструменты, и сколько времени им потребуется, прежде чем им понадобится заточить свои инструменты.

Я обнаружил, что существует множество факторов, которые определяют, насколько быстро затупятся ваши инструменты, но среднему квалифицированному токарю по дереву придется затачивать свои инструменты примерно дважды, если они поворачивают чашу.Если на стандартную чашу уходит от 30 минут до часа, а инструменты затачиваются дважды, это означает, что инструмент затупится через 15-30 минут.

На этот раз нет точной науки, поскольку на него влияет очень много переменных. Используйте его просто как указатель того, сколько времени вы ожидаете потратить на точение, прежде чем заточка, но вы должны использовать другие факторы, чтобы сказать вам, нужно ли вам затачивать инструмент или нет.

Как определить, затупился ли токарный инструмент

Во время исследования этой детали я обнаружил, что определение момента заточки токарного инструмента – это навык, требующий времени, опыта и понимания самой токарной обработки.

Однако следующие условия указывают на вероятность того, что ваш инструмент затупился и нуждается в заточке.

Изменение звука

Когда инструмент начинает затупляться, звук, который он издает на токарном станке, немного изменяется, что указывает на то, что инструмент борется с волокнами древесины, а не режет ее гладко.

Когда токарный инструмент перестает плавно резать

Когда токарный инструмент перестает плавно резать и вам требуется больше времени, чтобы разрезать сечение, чем раньше, возможно, вы имеете дело с тупым токарным инструментом.

Вы начнете чувствовать, что инструмент режет не так быстро, как раньше, и поверхность дерева не гладкая

Стружка вместо прядей

Когда инструмент затупляется, он начинает производить стружку вместо прямых срезов, которые отрываются, как пряди. Это признак того, что инструмент борется с деревом, и инструмент больше теряет, чем выигрывает.

Принуждение инструмента к резке

Если вам нужно прижать инструмент к дереву во время токарной обработки, вероятно, вы имеете дело с тупым инструментом, и вам необходимо его заточить.Во время токарной обработки ваша рука должна удобно лежать на инструменте и не прижимать ее к дереву, чтобы вы могли сделать рез. Срез должен быть маслянисто-гладким, чтобы вы не давили на дерево.

Одним из основных недостатков нагрузки на деревянную доску является то, что она может оторваться от кулачка и задней бабки. Это будет опасная опасность полета, которая может травмировать вас или кого-либо еще в магазине.

От чего зависит, насколько быстро древесина тускнеет при точении?

Скорость затупления инструмента будет зависеть от ряда факторов, влияющих на более высокую или медленную скорость резкости.Эти факторы:

Породу обрабатываемой древесины

Если вы обрабатываете твердую древесину с большим количеством сучков, инструменты быстро затупятся. Однако, если вы точите еще не высохшую древесину или древесину с небольшими дефектами, вам потребуется больше времени на точение, прежде чем вам понадобится заточить инструмент.

Тип инструмента

В вашем наборе инструментов есть инструменты, которые затупляются быстрее других при токарной обработке дерева. Можно ожидать, что черновая канавка затупится быстрее, чем другие токарные инструменты, поскольку она выполняет всю тяжелую работу по сглаживанию детали, когда вы начинаете ее вращать.Новая древесина, как правило, более дефектна, и для ее округления потребуется более сильный инструмент.

Марка инструмента

Во время своего исследования я видел много людей, критикующих инструменты из быстрорежущей стали за очень быстрое затупление и необходимость постоянной заточки.

Другие хвалили t за отличное качество, позволяющее выдерживать длительное использование без затупления.

Есть ли способ заточки, уменьшающий затупление?

Я провел здесь небольшое исследование, и единственное, что я нашел, чтобы уберечь ваши инструменты от затупления, – это избегать использования токарных инструментов для вещей, которые могут делать другие инструменты, такие как пилы: например, удаление углов, которые в противном случае были бы удалены с использованием черновой канавки.

Кроме этого, я не нашел других вещей, которые помогли бы вам уменьшить износ вашего инструмента.

Думайте о своих инструментах как о наждачной бумаге

Мне пришла в голову интересная мысль: думать о своих инструментах как о предметах, которые тратятся, как наждачная бумага. Это заставит вас не бояться слишком частой заточки инструментов. Это повысит ваши навыки в заточке инструментов и, как следствие, повысит качество работы токарной обработки по дереву.

Ваши инструменты быстро изнашиваются, но новый навык станет дополнительным преимуществом, которое сэкономит вам много времени и денег и улучшит вашу работу.

Как дольше сохранить токарный инструмент острым

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить количество раз, которое вам нужно затачивать ваши токарные инструменты.

  1. Используйте высококачественные инструменты : Использование высококачественного инструмента означает, что он будет изготовлен из более жесткого материала, который рассчитан на более длительный срок службы, прежде чем его нужно будет затачивать.Во время своего исследования я наткнулся на токарный инструмент Thomson Tools, который считается отличным качеством, который не тускнеет быстро.
  2. Отрежьте лишние куски: Если вы можете отрезать кусок дерева с помощью пилы, не повредив свой токарный проект, сначала вырежьте его, чтобы ваш инструмент разрезал меньше древесины, чтобы добраться до готовой продукции.
  3. Очистите вашу древесину: Грязная древесина, в которой есть грязь и посторонние предметы, приведет к тому, что ваши инструменты быстрее затупятся.Перед поворотом очистите его и удалите кору и другие посторонние предметы.
  4. Используйте древесину хорошего качества: Вам нужно будет с умом выбрать древесину, прежде чем обрабатывать ее. Вот отличное видео, которое я нашел, которое иллюстрирует важность правильного выбора древесины при токарной обработке древесины.

Фундаментальный № 1; Видео 4: Curly & Burl Wood с направлением волокон от SB Tools на Vimeo.

Можно ли обрабатывать затупившийся инструмент

Так можно ли повернуть таз, если у вас тупой инструмент? Это выполнимо и желательно?

Вам нужно избегать поворота, когда ваш инструмент затупляется, потому что это представляет для вас некоторые опасности, если вы продолжаете вращать затупившимся инструментом.Так как при использовании тупого инструмента вам нужно будет приложить некоторые усилия, чтобы удалить с него стружку, вы, скорее всего, выбьете древесину из токарного станка и отправите ее в полет.

Как затачивать токарные инструменты

Позвольте мне завершить эту статью уроком о том, как точить деревянные инструменты. Я подумал, что это видео является отличной иллюстрацией этого, и поэтому использовал его.

Как затачивать токарные инструменты по металлу

Для безопасной и эффективной заточки инструментов для токарных станков по металлу используйте следующие инструкции, которые были представлены в простой для понимания форме.

Шаг 1. Начало работы с базовой подготовкой

Начните с использования надлежащих средств защиты глаз. При работе на токарном станке мелкие осколки металла разлетаются в воздухе. Также важно ношение защитных перчаток. Перед тем, как приступить к заточке, необходимо убедиться, что настольный шлифовальный станок полностью неподвижен. Для этого правильно установите опору для инструмента. Закрепите шлифовальный станок на верстаке зажимами.

Шаг 2 – Правка шлифовального круга

Шлифовальный круг – это основной инструмент, используемый для заточки токарных инструментов.Править нужно шлифовальный круг. По сути, это относится к процессу подготовки шлифовального круга. Это связано с тем, что на шлифовальном круге образуется небольшой налет, который может повлиять на его работу, то есть на способность заточки. Обычно рекомендуется, чтобы при использовании настольного шлифовального станка алмазный инструмент для заточки был лучшим выбором для правки круга. Используя алмазный инструмент для заточки, несколько раз потрите внешние края шлифовального круга, чтобы удалить мусор и заточить его.

Шаг 3 – Обеспечение правильных углов

Помните, что разные токарные инструменты, как правило, имеют разные углы, под которыми они режут.Многие режущие кромки имеют угол от 7 до 30 градусов. Даже самые острые режущие кромки токарного инструмента не имеют углов резания более 90 градусов, так как это приведет к повышенному царапанию обрабатываемой детали. Рекомендуется не вмешиваться в эти углы, сохранение исходного края – самый безопасный вариант.

Шаг 4 – Обеспечение правильного контакта

Вам также следует поместить токарный инструмент на специальный упор и осторожно продвинуть его. Делайте это до тех пор, пока инструмент не коснется колеса. Убедитесь, что лезвие не прижимает к колесу – оно должно иметь минимальный контакт с колесом.Если угол неправильный или вы сильно нажимаете на инструмент токарного станка, велика вероятность того, что лезвие будет подпрыгивать или возникнет чрезмерная вибрация, что ослабит вашу хватку.

Шаг 5 – Первый этап заточки токарных инструментов

Слегка прижмите токарный инструмент к шлифовальному кругу. Убедитесь, что вы ограничиваете контакт токарного инструмента с колесом примерно на 10 секунд. В течение этого короткого промежутка времени вы должны увидеть несколько искр, если угол и уровень контакта будут подходящими.Старайтесь аккуратно перемещать токарный инструмент из стороны в сторону при его заточке. Продолжайте проверять схему, по которой вспыхивают искры. Они должны быть видны по всему краю инструмента. Продолжайте перемещать и регулировать токарный инструмент, чтобы искры образовывались по всей его режущей кромке.

Шаг 6 – Второй этап заточки токарных инструментов

Повторите 10-секундные этапы заточки несколько раз. Когда вам покажется, что токарный инструмент достаточно острый, окуните его в таз с водой.Это охлаждение жизненно необходимо. Инструмент может стать слишком горячим из-за нагрева из-за сильного трения. Охлаждение гарантирует, что вы можете продолжать держать инструмент в течение оставшейся части процесса заточки. Теперь повторите тот же процесс с другой стороной токарного инструмента. Прежде чем продолжить, убедитесь, что поверхность высохла. Для этого можно протереть токарный инструмент сухой тряпкой. Убедитесь, что вы не переточите какую-либо сторону токарного инструмента, так как это создает риск ослабления наконечника инструмента и его склонности к растрескиванию.

Amazon.com: Система заточки Pro Grind для токарных инструментов, долот, перекосов, выемок, выемок для чаш, шпиндельных выемок и многого другого. Включает приспособление для многозаточного шлифования для выемок, платформу с прорезями и упор для инструмента: Tools & Home Improvement

Я купил эту систему вместо росомахи и т. Д., Потому что казалось, что в нее включены ВСЕ вещи. В других системах, похоже, есть много дополнительных деталей, некоторые из которых были необходимы в дополнение к заточке основных токарных инструментов.Конечно, аддоны подходят для таких вещей, как специальный нож, топор или что-то еще. Но вы ожидаете, что дорогая система токарных инструментов сможет обрабатывать ВСЕ токарные инструменты … в разумных пределах.

Эта система имеет 3 основных типа использования. Во-первых, используйте небольшую подставку для инструмента с выдвижной державкой или без нее, чтобы помочь инструменту перемещаться вперед и назад. У него есть 2 двусторонних штуцера, которые помогут вам определить правильный угол для различных бороздок и т. Д. Это действительно основное применение, которое обрабатывает долота, перекосы и изогнутые выемки со стандартными заточками, когда вы просто поворачиваете инструмент по мере его заточки для получения нужного профиля.
Второй вариант использования – использовать большую выдвижную штангу, чтобы удерживать ручку вашего длинного инструмента в устойчивом положении. Имейте в виду, что при использовании круга из CBN это может быть проблематично, поскольку колесо может «схватить» инструмент и поднять его вверх.
Третье применение – это забавная джиг-штучка, которая работает для шлифования ногтей … в основном это профили, с которыми простой токарный инструмент не подойдет, потому что он скорее овальный, чем круглый.

Моя главная нарекания действительно – инструкция. Они НЕ появляются на YouTube, что кажется нелепым упущением.Я действительно не хочу смотреть их на своем компьютере, поэтому я скопировал DVD, чтобы вставить флешку. Оказывается, они ЗАЩИТИЛИ ОТ КОПИРОВАНИЯ DVD с инструкциями. Серьезно, ребята? Хорошая работа … я бы не хотел, чтобы злоумышленники могли украсть ваши э … инструкции для вашего инструмента. Так что это раздражало и просто ненужно.

В целом я им очень доволен. Он очень хорошо построен, поставляется со всем необходимым оборудованием. Также имеет ДВЕ БАЗЫ, поэтому вы можете легко переключаться с одного колеса на другое. Возможно, вы захотите получить несколько магнитов, чтобы хранить некоторые компоненты (хотя некоторые части сделаны из АЛЮМИНИЯ, как нарядный слайдер для инструментов, поэтому он не поцарапает ваши инструменты).Также неплохо просверлить несколько отверстий для хранения двусторонних угловых регуляторов.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.